Категория: Разное

Как запрессовать сайлентблок в рычаг ваз 2110: Замена сайлентблоков на ВАЗ 2110. Фото, инструкция как поменять сайлентблоки на ВАЗ 2110

 Комментировать

Содержание

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110 своими руками, рекомендации специалистов

Содержание:

  1. Когда требуется замена
  2. Замена сайлентблоков передних рычагов

Как известно многим автовладельцам, сайлентблоки оказывают непосредственное влияние на углы расстановки колес. Следовательно, новичку нужно понимать, насколько важно следить за состояние данных элементов. Выполняется замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110 довольно просто, но некоторые особенности ремонта мы вам сегодня раскроем.

Когда требуется замена

Более или менее опытному водителю не составит труда понять, что сайлентблоки вышли из строя, и они нуждаются в замене. Прежде всего, вы почувствуете определенный дискомфорт во время управления автомобилем, будете слышать удары железа в подвеске. Но и это не все.

Если вовремя не выполнить замену передних сайлентблоков на ВАЗ 2110, крепежи и соединительные элементы разрушатся, появится люфт, изменятся углы расстановки колес.

Ничего хорошего это за собой не влечет.

Определить потребность в замене сайлентблоков не сложно, если обратить внимание на характерные признаки их износа:

  • Во время движения наблюдаются сильные или незначительные скрипы резины. Все зависит от степени износа. Сильный шум — очень плохой знак;
  • В районе колес слышен шум, похожий на стук. Это говорит о том, что сайлентблоки плохо зафиксированы, и они постепенно разрушаются;
  • На поверхности элементов образуются трещины, после чего начинается процесс распада сайлентблока. При такой ситуации не услышать стук будет невозможно.

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110

Некоторые автовладельцы опасаются самостоятельно выполнять замену сайлентблоков передней балки на ВАЗ 2110. А напрасно. Обращение на станцию технического обслуживания влечет за собой серьезные финансовые затраты.

Плюс далеко не факт, что на СТО вам работу выполнят лучше, нежели вы бы сделали сами.

Запрессовка

Единственное, вам может потребоваться помощь знакомого с автосервиса. Все станции техобслуживания имеют в арсенале инструментов специальный съемник. Приобретать его не имеет смысла, поскольку он дорогой и требуется крайне редко автовладельцу. Некоторые умельцы даже самостоятельно изготавливают съемник кустарным способом. Есть множество чертежей и схем, по которым он делается. Так что можете попробовать, если есть свободное время.

Конструкция съемника достаточно простая — лапки съемника длиной около 20 сантиметров, пара шайб и две трубки.

В передней балке имеется два сайлентблока — в переднем верхнем и переднем нижнем рычаге. Процедура их замены несколько отличается друг от друга, потому рассмотрим процессы отдельно.

Сайлентблок переднего верхнего рычага

Разбитый

Сразу отметим, что работать с ним проще, нежели со вторым элементом. Вся процедура включает в себя выполнение нескольких последовательных операций.

  1. Поднимите автомобиль на домкрат и зафиксируйте в неподвижном положении. Включите ручник, поставьте под колеса стопоры.
  2. Снимите переднее колесо.
  3. Открутите и извлеките опору. Чтобы сделать это, колесо потребуется вывернуть и ударить по сошке молотком. Лучше это делать через какую-то вставку.
  4. Выбив опору, вы сможете без серьезных проблем демонтировать верхний передний рычаг.
  5. Сбоку располагается болт, он достаточно длинный. Выкрутите его. Осмотрите осевой люфт. Вероятнее всего, он достаточно серьезный и легко ощущается при проверке. Следовательно, вы абсолютно правильно решили менять сайлентблоки.
  6. Извлечь сайлентблок можно молотком и зубилом. Только не наносите слишком сильный удар, иначе вы повредите другие элементы подвески.
  7. В некоторых случаях сайлентблок сидит очень прочно, потому без дрели и его сверления не обойтись. Сделав отверстия, можно спокойно снять элемент.
  8. Теперь меньшей втулкой вдавливайте новый сайлентблок на место. Деталь должна прочно и надежно сесть в гнездо.

Про осевой люфт следует также поговорить. Чтобы его устранить, можно пойти двумя путями:

  • Первый — заменить полностью столб. Вариант так себе, поскольку его стоимость очень высокая, но качество довольно низкое;
  • Второй — закрутить с боковых сторон пару шайб. Они не позволят крепежному болту болтаться.

Минус второго варианта заключается в том, что установка шайб иногда приводит к ситуации, когда сайлентблок не помещается на рычаг. Потому приходится его уменьшать при помощи ножовки. Увы, это приводит к сокращению срока эксплуатации сайлентблока.

Сайлентблок переднего нижнего рычага

Данную процедуру справедливо считают более сложной. Хотя даже с ней справиться самостоятельно может каждый автомобилист.

Способ запрессовки

  1. Снимите стабилизатор. Это даст вам возможность перемещать в стороны рычаг.
  2. Далее демонтируйте все гайки, удерживающие сайлентблок в неподвижном состоянии.
  3. Снимите сайлентблоки нижнего рычага. Для этого вам предстоит провести все те мероприятия, которые мы описывали в предыдущем разделе, когда снимали детали верхнего рычага.
  4. После этого запрессовываются новые элементы.
  5. Учтите, что фиксация новых сайлентблоков нижнего рычага осуществляются при загруженном автомобиле. Если это сделать при вывешенной подвеске, через достаточно короткий промежуток времени новые компоненты сломаются, и вам придется заново выполнять всю работу.

Как видите, работа сложная, но относительно. Если вы предварительно изучите нашу инструкцию, заглянете обязательно в руководство по эксплуатации вашего ВАЗ 2110, а также просмотрите некоторые наглядные видео, к примеру, задача окажется не такой трудновыполнимой, как вам показалось на первый взгляд.

Так или иначе, к работе нужно быть готовым. Если у вас нет времени, сил или банального желания проводить часто выходного дня в гараже, поступите проще. Доверьте замену сайлентов специалистам со станции технического обслуживания. Но это должны быть проверенные мастера, в профессионализме и честности которых вы уверены.

Вот почему так полезно иметь хороших знакомых на СТО. Они не обманут и сделают все качественно, как для себя. Если таких товарищей нет, всегда существует определенный риск стать жертвой обмана. Схем у них более чем достаточно. Это одна из веских причин, почему владельцы «десятки» стараются делать ремонт своими руками.

 Загрузка …

Запрессовка сайлентблоков

Делаем съемник

Как уже писалось выше, без съемника снимать данную деталь с автомобиля не рекомендуется. При снятии вы можете попасть по лапе (рычагу), и повредить его. Причем, самое страшное тут микротрещины, которые могут вылезти наружу в самый неподходящий момент. Это приведет к аварии. Забивание нового сайлентблока на место, повреждает монтируемую деталь. Вскоре после замены, подвеска вашего автомобиля снова начнет стучать. Также возможно нарушение углов установки колес (такое возможно только на моделях с четырех рычажной подвеской). В таком случае, вы получите не только внеочередную замену шарниров, но и необходимость приобретения новых колес. Покупной инструмент, в данном случае, далеко не всегда является оптимальным выбором. Они далеко не всегда оказываются надежными. Также, их следует покупать, ну а зачем тратить деньги на то, что можно без проблем сделать самостоятельно практически из бросового материала. Еще одна причина, по которой люди пытаются сделать подобное приспособление самостоятельно, необходимость поменять шарнир, при этом под руками съемника не оказалось.Сначала нужно разобраться, как работает съемник.

В самом простом варианте, путем закручивания гайки, сайлентблок выдавливается из проушины рычага. Существуют еще и гидравлические приспособления. Работают они по такому же принципу, но приводятся в движение другими способами. Собрать гидравлический съемник в гаражных условиях практически невозможно. Поэтому, мы сделаем винтовой вариант приспособления.

Для работы вам потребуется следующее:

  • Болт. Его подбирают опытным путем;
  • Цилиндр. Он должен быть чуть шире, чем отверстие, в котором размещается сайлентблок;
  • Несколько шайб. Одна должна надежно перекрывать отверстие цилиндра. Иногда ее просто приваривают на один из его торцов.
  • Остальные должны быть меньше диаметра сайлентблока;
  • Подходящая по размеру гайка.
  • Снимаем ось сайлентблока. Для большего удобства лучше снять рычаг с машины. Но, на некоторых моделях можно производить работу прямо на автомобиле. Снятую лапу зажимаем в тиски;
  • Для выпрессовки шарнира необходимо установить с одной его стороны цилиндр. Болт вставляют в отверстие. Учтите, что его длина должна позволять с другой стороны разместить несколько шайб, и накрутить гайку;
  • Ставят шайбы, и начинают закручивать на получившемся съемнике гайку. Постепенно, она будет выдавливать сайлентблок из посадочного отверстия.

Демонтаж без съемника. В некоторых случаях, может не оказаться возможности сделать такое приспособление. Иногда задача максимально упрощается, сайлентблоки оказываются настолько изношенными, что извлекаются без каких-либо сложностей руками. Также, можно аккуратно их выбить через деревянную выколотку.

Заключение

Съёмник сайлентблоков ваз 2108-2110 своими руками



Опытные автовладельцы, конечно же знают, что именно сайлентблоки на ВАЗ 2110 влияют на углы расстановки колес. А для новичков автолюбителей это, может, и новость, зато подталкивающая к мысли, что за состоянием этих деталей нужно следить.

Комплект сайлентблоков и втулок. Артикул 17-21-004

Когда нужно менять?

Обычно о том, что сайлентблок вышел из строя, водитель наверняка догадается. Если нужна замена, об этом расскажет дискомфорт при езде. Ощущаются явственные «железные» удары, шумы именно в подвеске. Но это далеко не все.

Если срочно не принять меры, то у ВАЗ 2110 будут разбиваться крепления и соединения, появится люфт. Пострадают также углы расстановки колес, что явно до добра не приведет.

Изношенный сайлентблок

Нужно обратить внимание на некоторые симптомы того, что эти резиновые детали изношены:

  • при езде скрипит резина на колесах. Не обязательно сильно. Даже небольшого скрипа не должно быть;
  • слышится стук в области колес. Дело здесь в плохом прокручивании разрушающихся сайлентблоков;
  • по мере изношенности сайлентблок сначала покрывается трещинками, а затем и вовсе распадается. Здесь уже не услышать стуки может только глухой.

Замена своими руками

Даже в условиях обычного гаража возможна качественная замена сайлентблоков. Для этого требуется только иметь съемник, который можно изготовить самому, имея простейший чертеж. А можно одолжить у друзей-автомобилистов.

Съемник сайлентблоков

Такое приспособление станет помощником при снятии, а затем —  дальнейшей установке новых сайлентблоков. Состоит он из двух трубок и шайб. Длина лапок съемника – около 20 см.

Некоторые же, приспособившись, обходятся оправкой.

Передняя подвеска

Для передней подвески предусмотрены сайлентблоки: передней балки, верхнего, нижнего рычага.

Замена для деталей переднего верхнего рычага ВАЗ 2110 происходит таким образом:

  1. Нужно поддомкратить и зафиксировать машину;
  2. Переднее колесо снять;
  3. Открутить и выбить опору. Для этого молотком ударяют по сошке, вывернув колесо;
  4. После того, как опора выбита, становится возможным снятие верхнего переднего рычага. Для этого сбоку выкручивают длинный болт. Заодно смотрят осевой люфт. Если он ощутимый, может быть оправдана замена;
  5. Вынуть сайлент довольно просто с помощью зубила и молотка. Главное при этом точно рассчитать удар, чтобы обойтись без повреждений других деталей. Иногда очень «упорные» сайлентблоки приходится высверливать, а уже затем выбивать;
  6. Запрессовать новый сайлентблок можно, вдавливая его с помощью меньшей втулки в гнездо, пока он там надежно не сядет.

Замена сайлентблоков передних нижних рычагов ВАЗ 2110 – более тяжелая задача, чтобы ее выполнить, понадобится:

  1. Снять стабилизатор, чтобы появилась возможность передвижения рычага;
  2. Открутить гайки, удерживающие сайленты;
  3. Снять резиновые втулки (так же, как в случае с верхним рычагом) ;
  4. Запрессовать новые, а затем обязательно зафиксировать их в нагруженном состоянии ВАЗ 2110.

Задняя подвеска

Для задней подвески замену сайлентблоков лучше проводить, сняв балку, хотя можно это сделать и прямо на автомобиле. Установка задних резиновых втулок идентична той же, что и на передней балке. Выпрессовку и установку лучше проводить с помощью монтажного приспособления.

Однако, если его нет, тогда особенно «упорные» из задних сайлентов Ваз 2110 выбивают, зажав деталь, в которой они находятся, в тиски. Применяют оправку, иногда  даже распиливают.

Оба задних сайлентблока ориентируют по рычагу и запрессовывают заподлицо, относительно торца проушины.

Рекомендуем почитать:

Как запрессовать сайлентблок — подробности выполнения

Сайлентблок (резинометаллический шарнир) — это две металлические втулки с резиновой вставкой между ними. Этот узел служит для соединения деталей подвески. Благодаря тому, что между втулками сайлентблоков находятся упругие вставки (чаще всего полиуретановые), данные элементы погашают колебания, передающиеся от одного узла к другому. Скажем, стук в передней подвеске вполне может быть вызван неисправностью сайлентблоков, поскольку на них приходится самая большая нагрузка. Сайлентблоки должны противостоять той деформации, которую получает подвеска автомобиля. Чтобы разобраться, какие сайлентблоки лучше и как осуществляется замена сайлентблоков ВАЗ 2107, лучше всего обратиться к специалистам. Действительно, замена подобного узла требует соответствующих знаний и квалификации, так что если вы сомневаетесь в собственных силах, доверьте ремонт профессионалам.

Кстати, существуют определенные признаки, по которым можно определить необходимость замены данного узла. Так, если изношены задние сайлентблоки передних рычагов или передние сайлентблоки, то машину будет уводить на скорости. Также может появиться и неравномерный износ покрышек. Хотя при возникновении подобной неприятности может понадобится не только замена сайлентблоков, но и какие-то ремонтные работы, связанные с подвеской. Следует помнить, что любое вмешательство в работу автомобильной подвески (в том числе и если вы заменили сайлентблок рычага) потребует и проведение восстановления углов схождения и развала колес. Что касается приобретения новых сайлентблоков взамен изношенных, то на сегодняшний день наибольшей популярностью пользуются сайлентблоки точка опоры, представляющие собой изделия с полиуретановыми прокладками.

Осуществление замены сайлентблока

Понятно, что когда заменяются, скажем, задние сайлентблоки, то нужно извлечь изношенные детали и на их место установить новые. Вроде бы ничего сложного нет, однако многие автолюбители ломают себе голову над тем, как выпрессовать сайлентблок, поскольку он может не проходить в рычаге. Однако все это вполне решаемо, если подобрать нужный комплект инструментов. Итак, как запрессовать сайлентблок беспрепятственно:

перед началом манипуляций необходимо произвести тщательный визуальный контроль всех деталей конструкции на предмет их соответствия друг другу по размерам, запрессовка сайлентблока в «домашних» условиях должна осуществляться с помощью тисков. Этот инструмент как раз и сможет обеспечить надежное закрепление детали, рычаг необходимо тщательно очистить от всех имеющихся загрязнений, после чего обильно смазать машинным маслом внутренние стенки отверстия, таким же образом нужно смазать металлическую внешнюю втулку, рычаг идеально ровно зажимается в тисках, после чего строго перпендикулярно ему устанавливается сайлентблок

Очень важно при осуществлении этой операции не допустить перекосов, поскольку в этом случае вы получите нестабильную работу всего автомобиля, да и полиуретановый шарнир долго в таких условиях не проработает, следующим шагом необходимо вбить шарнир в рычаг, воспользовавшись для этого двумя металлическими трубами небольшой длины. Одна из этих труб должна иметь такой же диаметр, как и внешняя втулка сайлентблока

Для того, чтобы вбить шарнир, необходимо с помощью одной трубы удерживать рычаг, а другую приставить непосредственно к сайлентблоку, чтобы при работе с молотком не произошло повреждения детали. Путем осуществления таких несложных манипуляций, вы легко сможете запрессовать сайлентблок и обеспечить тем самым своему автомобилю подходящие условия для комфортной работы. Если же все-таки в процессе установки возникли какие-то затруднения, оптимальным решением проблем будет обращение в автосервис.

Запрессовка сайлентблоков

Про то, как достать «сайленты», мы уже подробно рассказали, теперь появляется иная проблема — как запрессовать данную деталь? Эта процедура трудна тем, что требует определенных умений и способностей. Неправильно или же криво установленный сайлент или не будет ходить, или сломается раньше времени.

Первый метод

Как и в выпрессовывании, запрессовка в идеальном варианте должна выполняться с помощью тисков. Принцип несколько похож, но только с точностью наоборот. Прежде чем запрессовать деталь, нужно наждачной бумагой тщательно очистить посадочное гнездо от остатков и ржавчины предыдущего сайлента. Потом проушина щедро смазывается смазкой наподобие «Литол» либо же мыльным раствором. Устанавливается рычаг, сверху ставится деталь, после этого через особую оправку осуществляется давление пресса на проставку. Она и будет вдавливать деталь в посадочное место.

Второй метод

Когда у вас нет пресса, запрессовать деталь можно, используя при этом вышеупомянутый домкрат либо тиски. Принцип работы ничем не отличается от пресса. Устанавливается рычаг, втулка, а также проставка. После чего под действием силы тисков либо домкрата производится запрессовка детали в посадочное гнездо.

Третий метод

Пресс-съемник. В случае если сайлентблок маленький, «поставить его на свое место» можно с помощью такого же пресс-съемника, который употреблялся для выпрессовки детали из гнезда. Снова принцип одинаковый, лишь в качестве пресса употребляется толстая шайба и шпилька.

Четвертый метод

С использованием кувалды и грубой силы. Этот метод не самый лучший из всех существующих, так как он больше рассматривается чисто с теоретической стороны. Другими словами, он действительно позволяет запрессовать деталь, вот только очень сложно сказать, какими будут результаты и качество работы. Принцип достаточно простой: берем рычаг, на него ставим сайлент, после этого быстро и сильно бьем по нему.

После такого сильного воздействия он должен зайти в ухо рычага. Только главный недостаток метода в том, что спрогнозировать правильность движения данной детали не так просто, он может криво зайти в место посадки. Помимо прочего, может произойти «закусывание» резиновых составных частей и повреждение самого рычага либо же сайлентблока. Проще говоря, удар очень трудно держать под контролем, и часто после подобного рода «экспериментов» приходится обращаться к специалистам и заново все переделывать. Поэтому хорошенько подумайте о возможных последствиях до применения данного способа.

Пятый метод

Последний известный метод запрессовки сайлента — это использование веса авто. Принцип состоит в том, чтобы использовать вес своей машины в корыстных целях. Происходит все это так: под машину устанавливаете гидравлический либо винтообразный домкрат, снимаете колесо. Потом устанавливаете рычаг с сайлентом, который нужно запрессовать, под ступицу.

Дальше хорошенько все ровняем и начинаем медленно опускать домкрат. В таком случае рекомендуется, чтобы вам кто-нибудь помогал. Веса машины будет вполне достаточно, чтобы прочно вдавить деталь в место посадки. Недостаток этого метода в том, что он неудобен и в некоторой мере небезопасен, кроме того, не так просто держать под контролем правильность посадки детали в посадочное гнездо. Но, когда у вас нет иного варианта, метод вполне достоин внимания.

Каждый метод по-своему эффективен и интересен. Обдумайте для себя все плюсы и минусы каждого способа, чтобы наверняка определиться.

Замена сайлентблоков ваз 2107 своими руками фото и видео

Замена сайлентблоков передних рычагов на автомобилях ВАЗ 2101 — 2107 – задача не из легких. Однако менять их время от времени все равно нужно, и большинство автолюбителей научились это делать без особых трудностей. Существенно упростить эту работу поможет специальный универсальный съемник. Именно с его помощью производится замена как верхних, так и нижних сайлентблоков.

Итак, вы пришли к выводу, что пришла пора заменить сайлентблоки. Начать следует с их приобретения. Сегодня на рынке автозапчастей присутствует множество изделий отечественного и импортного производства. Отличаются они друг от друга и ценой, и качеством, и сроком службы. Специалисты рекомендуют устанавливать полиуретановые, как наиболее надежные и долговечные, однако из-за достаточно высокой цены они доступны далеко не каждому.

Для самого процесса замены абсолютно не важно, полиуретановые сайлентблоки или резиновые, меняются они на ВАЗ 2107 совершенно одинаково. Из инструмента вам понадобится:

  • Съемник сайлентблоков;
  • Съемник шаровой опоры;
  • Ключи на 13, 22, 24;
  • Молоток;
  • Зубило;
  • Монтировка;
  • Проникающая смазка (например, WD-40).

Начинать следует с вывешивания передка на домкрате и снятия переднего колеса. Далее, переходим непосредственно к процедуре замены. Для верхнего и нижнего передних рычагов ВАЗ 2107 порядок выполнения работ разный, поэтому рассмотрим оба варианта. Для упрощения работы все резьбовые соединения рычагов рекомендуется предварительно обработать проникающей смазкой.

Замена верхних сайлентблоков

В первую очередь следует открутить вертикальный болт крепления бампера, так как он будет мешать вынимать ось. Далее, откручиваем гайку крепления шаровой опоры и при помощи специального съемника выпрессовываем палец шаровой из сошки.

После этого при помощи двух ключей на 22 скручиваем гайку и вынимаем болт крепления верхнего рычага к корпусу. Вот теперь нам и пригодится съемник. Зажав снятую деталь в тиски, с помощью съемника выпрессовываем старые детали, и на их место запрессовываем новые, полиуретановые или резиновые.

После того как будет произведена замена, сборка производится в обратной последовательности:

  • Вставляется болт крепления рычага, накручивается гайка. Не следует ее полностью затягивать, сделаем это в самом конце;
  • Устанавливается на место шаровая опора, до упора затягивается гайка;
  • Прикручивается колесо, автомобиль опускается и снимается с домкрата;
  • Вывернув руль, затягиваем до упора гайку крепления верхнего рычага.
Замена нижних сайлентблоков

Менять сайлентблоки на нижнем рычаге ВАЗ 2107 несколько сложнее. Все работы производятся непосредственно на автомобиле.

Откручиваем обе гайки крепления рычага;

На одну сторону накручиваем съемник и выдавливаем сайлентблок;

  • Аналогичную операцию выполняем с противоположной стороны;
  • Поочередно устанавливаем новые полиуретановые сайлентблоки и запрессовываем с помощью съемника в нижний рычаг;

  • Устанавливаем упорные шайбы и накручиваем самоконтрящиеся гайки, не до конца;
  • Прикручиваем колесо и снимаем автомобиль с домкрата;
  • Затягиваем до упора гайки крепления нижнего рычага.

В этой работе съемник играет важную роль, так как без него выполнить работу, не снимая нижнего рычага, практически не возможно.

Так как от исправности ходовой части ВАЗ 2107 напрямую зависит ваша безопасность, необходима периодическая диагностика и замена вышедших из строя элементов. Для этого целесообразно приобрести самые ходовые съемники, а именно:

  • Шаровых опор;
  • Сайлентблоков;
  • Наконечников рулевых тяг.

Благодаря им ремонт ходовой части вашего ВАЗ 2107 не вызовет никаких затруднений. А применение качественных комплектующих обеспечит вашу безопасность на долгое время. Именно из этих соображений в качестве рекомендуемых к установке указаны полиуретановые сайлентблоки.

Меры безопасности

При выполнении ремонтных работ не стоит забывать об элементарных мерах безопасности:

  • Перед вывешиванием на домкрате автомобиль устанавливается на ручник, под колеса ставятся противооткатные башмаки;
  • Параллельно с домкратом под корпус вывешенного автомобиля устанавливается страховочная подпорка;
  • При работе с молотком, например, выпрессовывая шаровую опору из сошки, пользуйтесь защитными очками;
  • Работайте в перчатках, для защиты рук от повреждений при возможном соскальзывании ключа с гайки.

Разборка

На примере Opel Zafia B будет описан метод замены сайлентблоков задней балки без полного снятия балки.

Ослабьте гайку крепления сайлентблока к кронштейну.
Открутите гайки крепления кронштейна к кузову автомобиля.
Вытащите болт крепления и сам сайлент. Не забудьте пометить, как располагался сайлентблок относительно кронштейна! Операции №1-3 следует проделать и со второй стороной.
Поднимите заднюю часть автомобиля домкратом и зафиксируйте на упорах. Балка должна немного опуститься, после чего у вас появится простор для выпрессовки.
Соберите съемник таким образом, как это показано на фото и видео. Суть выпрессовки в том, чтобы удерживанием болта с одной стороны и закручиванием гайки со второй стороны создать необходимое усилие для выхода сайлентблока из посадочного места. На видео мастер засверливает внешнюю обойму резинового демпфера, ослабляя тем самым внутреннее натяжение

Но обратите внимание, что внешняя обойма имеет утолщение, позволяющее аккуратно просверлить отверстие. В случае с большинством изделий у вас подобный трюк не получится.

Запрессовка и сборка

Тщательно очистите посадочное место в балке. Лучше всего применить металлический ершик для дрели, но подойдет и обычная щетка с металлическими волокнами. Перед запрессовкой обильно смажьте посадочное место моторным маслом либо другой консистентной смазкой. Поскольку резиновый демпфер находится в металлической оправке, то технические жидкости не причинят ему вреда и никак не повлияют на ресурс. Со стороны запрессовки рекомендуем снять небольшую фаску на внешней обойме – так деталь лучше зайдет в посадочное отверстие.

Для запрессовки подойдет все тот же съемник. В качестве оправки для запрессовки можно использовать обойму из-под старого сайлентблока. Если у вас нет подходящих оправок, то в качестве упора можно вырезать квадрат толщиной 3-4 мм. В таком случае в конце запрессовки резиновый демпфер упрется в упорную пластину. Чтобы запрессовать деталь заподлицо, под пластину нужно будет что-то подложить.

При необходимости соосность можно поправить, аккуратно ударяя по оправке с выступающей стороны молотком.

При установке кронштейна для поднятия и направления балки нужно будет направить балку в посадочное место вручную либо с использованием домкрата. Возможно, достаточно будет опустить кузов. В любом случае ориентироваться нужно по месту и сложившейся ситуации. Изначально все болты и гайки необходимо только наживить, затем закрутить болты крепления кронштейна. После чего можно опустить автомобиль на колеса и зажать болт крепления сайлентблока

Болт должен закручиваться, только когда автомобиль стоит под собственным весом на земле – это очень важно!

Замена сайлентблоков с полным снятием балки

Ниже на видео вы можете увидеть процесс замены сайлентблоков с полным снятием задней балки. Неудобство такого метода в том, что нужно отсоединять тормозной шланг, так как его длины не хватит для полного опускания балки. Разумеется, после замены необходимо будет заново залить тормозную жидкость и прокачать тормоза, что в одиночку сделать довольно сложно.

Инструмент и методы выпрессовки

На заводе сайлентблок запрессовывается в посадочное место балки и держится там исключительно на силе трения. Поэтому просто выбить и достать его у вас не получится. Правильней всего будет выпрессовать и запрессовать деталь специальным съемником. За неимением такового можно прибегнуть к высверливанию резинового демпфера, что ослабит немного натяг, и к разрезанию внешней обоймы ручной ножовкой по металлу. В сети Интернет вы можете найти способы, при которых внешнею обойму подгибают зубилом либо забивают под нее отвертку, а потом выбивают сайлент из посадочного места. Пользоваться такими варварскими методами мы не рекомендуем, так как существует риск повредить посадочное место в балке.

Конструкция съемника представляется собой сборный механизм из оправок, шпильки и двух гаек. Внешний диаметр одной оправки, для которой лучше всего подойдет толстая шайба, должен совпадать (желательно быть даже немного меньше) с диаметром внешней металлической обоймы сайлентблока со стороны выпрессовки. Вторая наставка будет служить упором и полостью, в которую сайлент будет заходить при выпрессовке. Ее диаметр должен быть больше внутреннего диаметра посадочного места в балке. В качестве оправок можно использовать большие шайбы, обоймы с подшипников, куски труб подходящего диаметра. В продаже существуют универсальные комплекты съемников ступичных подшипников, которые могут подойти для ремонта задней балки.

Какие еще инструменты потребуются, кроме съемника? Нужны накидные ключи, головки для откручивания кронштейнов крепления балки, самого сайлентблока. При полном снятии задней балки нужно будет открутить нижнее крепление амортизатора и тормозной шланг, также потребуются ключи для прокачки тормозной системы. Выполнять работы удобней всего со смотровой ямы.

Сайлентблок и признаки его износа

Сайлентблок, также называемый резинометаллическим шарниром, – это важная деталь в конструкции автомобиля. Данная деталь получила широкое использование в подвеске, так как позволяет соединить детали таким образом, что вибрации, толчки и прочие явления, возникающее при движении, гасятся именно на стыке разных узлов. Так, шарниры являются крепящими элементами для рычагов реактивной тяги, стоек стабилизатора и многих других элементов подвески.

Структурно деталь представляет собой соединение из резины и металла. С течением времени резиновая часть сайлентблока изнашивается, вследствие чего он не может в полной мере выполнять свои функции и появляются характерные симптомы его износа. Стоит понимать, что, своевременно не заменив износившийся шарнир, есть немалый риск повреждения металлических деталей подвески, которые он соединяет. Такой исход событий не только неприятен, но и спровоцирует ремонт в большую сумму, чем та, которая потребовалась бы для замены самого сайлентблока.

Наиболее ярко выраженные признаки износа детали таковы:

  • появление стука из-под автомобиля;
  • покачивания кузова при движении;
  • неуверенное движение автомобиля на дороге.

Распознав подобную симптоматику у себя, каждому автовладельцу необходимо внимательно осмотреть все шарниры подвески на предмет износа. Если резиновая часть детали деформировалась, треснула или вовсе раскрошилась – ремонт неизбежен и должен быть осуществлён в максимально короткие сроки.

Важно! Использование автомобиля с износившимися сайлентблоками не только опасно для состояния остальных узлов подвески, но и рискованно для самого водителя и пассажиров его транспорта. Не забывайте, неисправности подвески, даже самые незначительные, способны спровоцировать аварию.

Как запрессовать сайлентблок в домашних условиях видео

Сайлентблоки передних рычагов выполняют очень важную функцию – они гасят колебания. Эти детали довольно часто выходят из строя, ведь именно на них действуют невероятные нагрузки, а они, в свою очередь, должны противостоять всем деформациям. Как заменить их в случае поломки?

Для чего служит сайлентблок рычага подвески?

Данные детали представляют собой две металлические втулки (внутреннюю и внешнюю), а между ними расположена резиновая вставка, которая, чаще всего, сделана из полиуретана, поэтому иногда можно встретить такое понятие, как «полиуретановый сайлентблок». Именно эта вставка и играет важнейшую роль. Сайлентблок рычага подвески соединяет ее элементы, кроме того, такие детали нашли свое широкое применение и для крепления коробки переключения передач, и амортизаторов, и даже двигателя.

Довольно тяжело недооценить их роль в автомобиле, поэтому необходимо следить за их состоянием. Вообще производители обычно дают гарантию на целых сто тысяч километров пробега, однако учитывая «чудесное» состояние наших дорог, не стоит руководствоваться данной цифрой, лучше осуществить визуальный осмотр хотя бы после 50 тысяч. Тем более, что оценить, в каком состоянии находятся задние сайлентблоки передних рычагов, можно и самостоятельно в домашних условиях.

Как проверить сайлентблоки передних рычагов?

Нельзя чтобы резина отслаивалась или вспучивалась из-под шайб, ее поверхность должна быть гладкой, без трещин, также недопустим большой люфт, так как результатом данных неисправностей может быть разрушение посадочных мест шарниров, и в этом случае необходима будет замена всего рычага подвески, а не отдельных деталей. Понять то, что сайлентблок переднего нижнего рычага вышел из строя, можно по неравномерному износу покрышек. Вполне возможно, что автомобиль будет еще и кидать из стороны в сторону на скорости, а это уже представляет непосредственную опасность для всех участников движения.

Замена заднего сайлентблока переднего рычага, безусловно, требует внимания и аккуратности, неплохо было бы и наличие некоторых навыков в данной сфере. Но, в принципе, если особых проблем с механикой не возникало, то операцию вполне возможно осуществить самому и не обращаться в дорогостоящие СТО. Конечно же, начинать стоит с диагностики проблемы, для этого необходимо вывесить по очереди обе подвески домкратом и демонтировать колеса. Если на их поверхности обнаружены дефекты, то дальше прямая дорога в специализированный магазин за новыми деталями.

Самая большая трудность может возникнуть с тем, как запрессовать сайлентблок в рычаг, но и этот вопрос вполне решаем.

Замена сайлентблока переднего рычага – как правильно все осуществить?

Теперь по порядку о том, как проходит процесс замены. В первую очередь необходимо поднять на домкрат своего «железного коня» и снять колесо. Далее необходимо на переднем рычаге найти болт, который крепит передний сайлентблок, и открутить его. Откручиваем также и крепежную гайку заднего сайлентблока. Теперь тянем на себя стойку вместе с рычагом; вытянув ее, следует открутить болты, крепящие рычаг к шаровой опоре и демонтировать его. Следом можно приступить и непосредственно к замене, для этого следует выпрессовать задний сайлентблок переднего рычага с помощью небольшой кувалды.

Для того чтобы запрессовать новую деталь, можно воспользоваться и специальным устройством для замены сайлентблоков, однако, это не означает, что нужно немедленно бежать в магазин и приобретать его, так как в этом деле верным помощником опять-таки будет молоток или же кувалда. Строго в обратной последовательности осуществляем сборку рычага. Далее устанавливаем на свои места все демонтированные элементы авто, при этом учтите, что передний сайлентблок можно затягивать только лишь на автомобиле, снятом с домкрата. И в завершении не забудьте восстановить развал-схождение колес.

Воняют ноги и обувь: что делать в домашних условиях?

Вывод из запоя. Как вывести из запоя на дому, какие лекарства

Вязание жилета и жакета спицами. Схемы и описание (пошагово)

Добровольцам. Как вступить в ополчение?

Елена в ящике (1993) смотреть онлайн или скачать фильм через

Замена сайлентблоков ВАЗ 2107 avto-mechanik.ru

Закрепил съёмник на одной стороне  оси как показано на фотографии, и вращая гайку съёмника сначала вытянул первый сайленблок.

Рычаг я приобрёл новый, поэтому сайлентблоки,  устанавливаю на новый рычаг, при этом ось рычага оставляю старую. Процедура установки также не составила большого труда. Сайлентблок установил при помощи того же съёмника и оси рычага. С одной стороны оси установил сферическую гайку, чтобы она одной стороной уперлась в корпус сайленблока.

с другой стороны прижалась гайкой оси рычага. Съёмник устанавил с противоположной стороны оси как показано на фотографии.

Затягивая  гайку съёмника, сайлентблок запрессовывается на своё место. Запрессовывал до тех пор, пока кромка на корпусе не прижалась плотно к рычагу. Тоже, проделал и со вторым сайленблоком. Должен сказать, что сайленблок садился на своё место с большим трудом. Поэтому пришлось немного помочь, осадив ударом молотка по гайке прижимающей сферическую шайбу. После того как оба сайленблока сели на свое место вместе с осью  рычага установил наружные шайбы и притянул гайками. Все рычаг готов к установке на балку.

Верхний рычаг я менять не стал, повреждений на нём не было. Да и сомневаюсь, что  новый рычаг оказался бы более надёжным. Процедура установки сайлентблоков приблизительно похожа. В комплекте приобретённого мною съмника было также приспособление для замены сайленблока верхнего рычага.

Устанавливаем съёмник следующим образом и вытягиваем сайлентблок.

И затем также при помощи сферической шайбы устанавливаем новый.

Сайлентблок должен быть запрессован так, чтобы имеющиеся ребра на его корпусе уперлись в рычаг.

Таким образом, оба рычага готовы к установке на автомобиль, конечно, предварительно необходимо установить на них  шаровые опоры.

Замена передних сайлентблоков ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114 и 2115

Сайлентблок – это элемент подвески, который нуждается в регулярной проверке и замене по необходимости. Если во время движения от передней подвески слышны посторонние звуки или автомобиль стал менее управляемым, значит, сайлентблоки пора менять.

Замена передних сайлентблоков на моделях ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114 и 2115 производится практически одинаково. Прежде чем менять сайлентблоки, машину надо загнать на смотровую яму и снять защиту моторного отсека, если она установлена. Далее замена передних сайлентблоков на ВАЗ 2109, 2110, 2114 и т.д. производится следующим образом:

1. Открутить и снять нижний рычаг (для этого необходимо выкрутить гайку крепления к кузову, два болта шаровой опоры, гайку растяжки и стойку стабилизатора). Если гайка растяжки выкручивается с трудом, можно выкрутить ее вместе с «крабом», а потом открутить, зажав в тисках.

Как снять передний сайлентблок ВАЗ своими руками?

2. Извлечь сайлентблок из снятого рычага. Некоторые пытаются выбить его, но этот способ чреват повреждениями самого рычага. Гораздо проще поджечь сайлентблок с помощью паяльной лампы или газовой горелки. Как только сайлентблок прогорит, останется только удалить остатки из рычага. 

3. Очистить отверстие рычага, удалив оттуда следы сгоревшего сайлентблока.

4. Запрессовать новый сайлентблок в отверстие с помощью специального инструмента. Если запрессовывателя у вас нет, можно использовать подручные материалы: зажать рычаг в тиски и пытаться заправить сайлентблок в отверстие при помощи отвертки, а затем «дожать», используя фрагмент металлической трубы. Опытные автомобилисты советуют использовать мыльный раствор, чтобы смочить и сайлентблок и отверстие – так резинка войдет гораздо легче.

5. После того как сайлентблок равномерно вошел в отверстие рычага, следует поменять ромашки. Для начала необходимо срубить старые с помощью зубила.

6. Новые ромашки вставляете на место и запрессовываете, зажав в тиски. 

7. Когда ромашки встали на место, рычаг можно собирать. Сборка осуществляется в обратном порядке. Прежде чем закручивать болты, их рекомендуется смазать, чтобы в следующий раз было проще откручивать. 

Как заменить сайлентблоки нижних рычагов на ВАЗ 2110 (2112) своими руками?

За мягкость и комфорт передвижения на автомобиле, отвечают не только правильно накаченные колеса или комфортные сидения, важна исправность подвески, детали которой должны работать как единое целое. Нарушение в работе хоть одного из вышеперечисленных узлов повлечет за собой всеобщий дисбаланс и нарушение комфорта езды в целом.Одним из важнейших элементом подвески автомобиля являются резиновые, а также резинометаллические уплотнители, их называют сайлентблоками. Благодаря этим, на первый взгляд, неприметным и ненужным резиновым или полиуретановым роликам, обеспечивается соединение деталей подвески. При жесткости соединения сохраняется мягкость между деталями, что позволяет автомобилисту ехать тихо и комфортно, «не стуча и не гремя железом».

На страницах ВАЗ Ремонт мы уже рассказывали о том, как заменить сайлентблоки в статье: Замена сайлентблоков на ВАЗ 2109, на этот раз вы узнаете, как заменить сайлентблоки нижних рычагов на ВАЗ 2110 в домашних условиях.

Несколько слов о признаках неисправности сайлентблоков

Если вы заметили:

  • Скрип резины во время езды по неровностям;
  • Стук во время движения по неровностям;
  • Люфт в соединениях при проверке ходовой;
  • Выработку или трещины на сайлентблоках;
  • Неравномерный износ резины нарушает развал-схождение.

Необходимо немедленно принять меры и заменить неисправные сайлентблоки.

Для работы вам потребуется:

  1. Новые сайлентблоки нижних рычагов — резиновые или полиуретановые;
  2. Набор ключей, молоток;
  3. Мыльный раствор;
  4. Жидкость WD-40;
  5. Подъемник или смотровая яма;
  6. Приспособление для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков или на крайний случай тиски и трубки с шайбами, соответствующего диаметра для запрессовки сайлентблоков. Если у вас нет ни того, ни другого можно изготовить вот такую «приспособу», которая работает 100%, а стоит копейки. Состоит она из нескольких шайб, куска трубы и длинного болта на «12» — см. фото.

Замена сайлентблоков нижних рычагов ВАЗ 2110 — пошаговая инструкция

1. Заезжаем на яму или поднимаем машину на подъемнике, срываем гайки на колесе(ах) с той стороны, с которой предстоит работать.

2. Снимаем защиту двигателя если есть, обрабатываем проникающей жидкостью гайки и болты соединений, которые необходимо разобрать.

3. Открутите гайки крепления болтов передних рычагов, а также гайку крепежного болта стойки стабилизатора и выбиваем болт.

4. Выкручиваем болты и гайки, тем самым освобождая рычаг, в котором необходимо заменить сайлентблоки. Особо расписывать здесь нечего, все определенно просто, откручиваете болт или гайку если не откручивается, брызгаем WD-шкой или греем закисшую (прикипевшую) гайку.

5. Выпрессовка старых сайлентблоков производится при помощи специального съемника, о котором говорилось выше или посредством тисков. Я выбрал первый вариант. Также удалить старые «сайленты» можно посредством выжигания, для этого «сайлент» поджигают и дожидаются когда он размягчится или полностью сгорит.

6. Выпрессовка, независимо от того какой из вариантов вы выберете (тиски или съемник), производится по одному и тому же принципу с одной стороны делается упор и давление на сайлентблок, а с другой создается полость, в которую этот сайлентблок выдавливается.

7. Чтобы запрессовать сайлентблок в посадочное гнездо, необходимо сначала очистить посадочное место от остатков старого «сайлента», затем нужно смазать отверстие и сам сайлентблок мыльным раствором или, к примеру, каким-нибудь моющим средством (Гала, Фейри, жидкое мыло и т. д.).

8. Запрессовка сайлентблока производится по следующему принципу: делаем такой «шашлык»: одеваем на штырь (длинный болт) шайбу, новый сайлентблок, далее одеваем рычаг, в который нужно вдавить, запрессовать этот «сайлент», после одеваем кусок трубы, в который войдет внешняя часть сайлентблока и снова шайбу, чтобы не провалилась в трубу. Завершающим элементом этого «шашлыка» будет гайка, которая и создаст давление, двигаясь по виткам.

9. Будьте внимательны, не спешите и следите за тем, как будет происходить запрессовка, сайлентблок должен идти ровно и остановиться лишь после того, как его фиксирующие буртики немного выйдут из посадочного гнезда. Этими буртиками «сайлент» будет держаться в гнезде, если вы не дотянете или перетянете, то срок службы изделия может существенно сократиться, более того во время сборки могут возникнуть проблемы.

10. После запрессовки сайлентблоков все собирается в обратной последовательности. В зависимости о того, что и каким образом вы разбирали может потребоваться регулировка развал-схождения.

Надеюсь пошаговая инструкция и детальный фотоотчет о том, как заменить сайлентблоки на ВАЗ 2110 помогут вам быстро и качественно выполнить эту работу. Спасибо за внимание, удачи вам в самостоятельном ремонте. И помните золотую поговорку — «Хочешь сделать хорошо — сделай это сам, своими руками!»

&nbsp

Ваз 2110 рычаг


Замена сальников передних рычагов на ВАЗ-2110: фото и видео

Каждый владелец автомобиля должен следить за состоянием подвески. Не являются исключением и владельцы ВАЗ-2110. Одной из важных деталей подвески являются сайленблоки передних рычагов. Именно от их состояния зависят углы постановки колёс. Поэтому даже начинающий автовладелец должен периодически проверять состояние этих деталей. Работы по замене сайленов передних рычагов подвески не отличаются большой сложностью, но существуют некоторые особенности, которые нужно знать.

Признаки износа сайлентблоков на ВАЗ-2110

Если сайлентблок совсем «убитый» – это видно невооруженным взглядом.

Опытный водитель всегда поймёт, что в подвеске что-то не так по характерному металлическому стуку в районе передней подвески.

К тому же выход сайлентов из строя значительно сказывается на управляемости автомобиля. Но в любом случае, без диагностики не обойтись. Только эта процедура поможет точно узнать, какие элементы передней подвески нуждаются в замене. Диагностика может проводиться как самостоятельно, так и на СТО.

Если пренебречь заменой передних сайленблоков, то вскоре различные соединительные элементы подвески начнут разрушаться. Но главное – углы расстановки колёс поменяются, что негативно скажется на безопасности движения.

Новый и старый сайлентблоки.

Есть характерные признаки, по которым можно определить, что именно сайленблоки передних рычагов подвески нуждаются в замене:

  1. Скрипы резины при движении – первый признак износа этих деталей. Причём громкость скрипа напрямую связана с износом. Если слышен громкий шум – значит нужно срочно проводить диагностику.
  2. В районе передних колёс слышен характерный стук. Это свидетельствует о том, что сайленблоки выработались, и они плохо зафиксированы. Чтобы избежать их полного разрушения, необходима замена.
  3. Любые трещины на поверхности сайлентов – это повод к их замене. Через некоторое время из трещин образуются разрывы, которые приведут к разрушению элемента.

Разрушенные детали сразу же проявят себя характерными металлическими стуками и лязганьем в передней подвеске.

Менять самостоятельно, или обращаться на СТО?

Передняя подвеска ВАЗ, нужные нам сайлентблоки находятся на рычаге под номером 3.

Некоторые владельцы ВАЗ-2110, точно не знают, что справятся с заменой сайленблоков передних рычагов самостоятельно, предпочитают обращаться на станции технического обслуживания. На самом деле, замена этих элементов по силам даже неопытным автовладельцам, главное чтобы у них был необходимый для работы набор инструментов.

Съёмник

Главное – это найти специальный съёмник, который применяется на СТО для сайлентблоков.

Съемник сайлентблоков.

Хорошо, когда есть знакомый на СТО, который может дать этот ключ на время ремонта. В противном случае, придётся либо покупать его, либо делать своими руками. Если в наличии имеется сварочный аппарат и болгарка, то сделать это несложно. В интернете можно найти различные чертежи самодельных съёмников. Сам инструмент достаточно простой, он состоит из лапки, имеющей длину около 22 см, шайб и трубок.

Самодельный съемник сайлентблоков.

Менять желательно сразу два сайлентблока. Один из них находится в верхнем переднем рычаге, второй в нижнем. Можно ограничиться заменой только одной детали, но лучше заметить оба, что надолго избавит от проблем, связанных с этим излом передней подвески. Если вторая деталь не имеет ни одной трещины, её можно оставить.

Процедура замены в переднем верхнем рычаге

Заменить деталь в верхнем рычаге значительно проще, чем в нижнем. Порядок действий при этом следующий:

  1. Передняя часть машины с нужной стороны поднимается на домкрате. При этом автомобиль ставится на ручной тормоз, а для надёжности под колёса ставятся упоры с обеих сторон.
  2. Снимается переднее колесо.
  3. Колесо выворачивается, после чего нужно открутить и достать опору. Для извлечения опоры потребуется сильно ударить молотком по сошке. Чтобы не повредить деталь, желательно бить через проставку.
  4. После этих манипуляций можно откручивать верхний рычаг.
  5. Далее откручивается длинный болт. После этого нужно проверить осевой люфт. Если он присутствует, значит сайлентблок уже выработан.
  6. Саму деталь извлекают при помощи зубила с молотком. Бывает так, что запчасть невозможно выбить. В этом случае рекомендуется просверлить в ней несколько отверстий, после чего она должна демонтироваться.
  7. Теперь можно впрессовать новый сайленблок на место. Она должна быть плотно впрессована туда.

Для устранения осевого люфта, можно использовать несколько шайб, которые одеваются на болт. Но иногда бывает так, что это приводит к невозможности одеть сайленблок на рычаг. Поэтому придётся отпилить кусочек новой детали ножовкой. Это негативно скажется на ресурсе запчасти.

Замена на переднем нижнем рычаге

Замена сайлентблока на этом рычаге ещё сложнее, чем на верхнем. Но если владелец ВАЗ-2110 справился с работой на верхнем рычаге, то и это ему под силу. Процесс замены происходит следующим образом:

  1. Сначала снимается стабилизатор. После этого можно перемещать рычаг, что создаст необходимое пространство для работы.

    Откручиваем болт крепления стабилизатора к рычагу.

  2. Откручиваются все крепления, удерживающие нужную нам деталь. Отворачиваем гайку крепления сабли головкой на 22. Отворачиваем шаровую и верхний болт рычага.
  3. После этого нужно извлечь сайлентблоки. Эта процедура проходит аналогично, как и в случае с верхним рычагом.
  4. После того, как выработанные элементы будут извлечены, нужно запрессовать новые детали. Запрессовать можно в тисках. Или с помощью самой растяжки.

При фиксации нижнего рычага, нужно учитывать одну особенность. Она должна осуществляться при загруженной машине. Если этим пренебречь, то новые сайлентблоки быстро выйдут из строя.

Выводы

Рычаги с новыми сайлентблоками готовы к установке на место.

Процедура замены деталей в передней подвеске – это довольно трудоёмкая процедура. Именно по этой причине автовладельцы стараются сразу менять все сайлентблоки. Если вы считаете, что это слишком сложно, то можете доверить эту процедуру мастерам на СТО. Проблема в том, что на хорошей станции ремонт будет слишком дорог, а на дешёвом автосервисе или у «гаражных» специалистов никто не даст гарантии на выполненные работы.

Рычаг передней подвески ваз 2110

Данная информация подойдет не только для владельцев ВАЗ 2110, но и для ВАЗ 2111, 2112, так как замена рычага подвески на них производятся идентично. Для чего нужно снимать рычаг? За частую это происходит при необходимости замены салейнтблоков на нем. Когда на автомобиле они находятся в изношенном состоянии, возникают некоторые стуки.

Сразу рассмотрим, что же крепится к рычагу. Это стойки стабилизатора, растяжка и шаровая.

К рычагу подвески крепятся стойки стабилизатора поперечной устойчивости, шаровая опора и растяжка.

Что ж приступим к подготовке автомобиля к ремонту:
  1. Снимите защиту двигателя.
  2. Попустите болты переднего колеса.
  3. Поддомкратьте авто.
  4. Снимите колесо.
Теперь приступим непосредственно к замене рычага подвески ВАЗ 2110:
  1. Покройте все резьбовые соединения WD-шкой, так будет легче открутить крепления.
  2. Откручиваем гайку крепления рычага и растяжки. Для того, чтобы растяжка не проворачивалась, накиньте на нее гаечный ключ и удерживайте, другой рукой откручивайте гайку.

  1. Теперь откручиваем гайку в месте где крепятся стойка стабилизатора и рычаг. При этом с другой стороны удерживайте гаечным ключом головку болта, чтобы избежать прокручиваний.

  1. Снимаем шаровую опору, как это сделать вы можете посмотреть здесь: Замена шаровой опоры ВАЗ 2110 .
  2. Затем откручиваем гайку крепления рычага подвески ВАЗ 2110. Как и в 4 пункте придерживаем болт гаечным ключом с другой стороны. Вынимаем болт, аккуратно, не потеряйте шайбу.

  1. Когда рычаг откручен от кузова, можно вынуть его с растяжки.

Вот мы и разобрались, как снять рычаг подвески ВАЗ 2110.

Установка происходит обратно данному алгоритму.

Так как в основном снятие рычага происходит для замены салейнтблоков, то можете просмотреть весь процесс на видео:

(голосов: 1, в среднем: 5,00 из 5)

Навигация по записям

Интересные статьи

Замена рычага передней подвески на ВАЗ

Пошаговая процедура с фото сопровождением и советами по снятию и замене рычага передней подвески на автомобиле ВАЗ 2110. Видео.

Со временем эксплуатации автомобиля износу поддаются все детали транспорта, даже такие грубые металлические и простые в своём роде детали как рычаги передней подвески. Казалось бы, что с этой балкой может случиться, но всё не так просто, она в результате продолжительной или внедорожной (грубой) езды, или попадания в аварию может поддаться деформации, появиться сколы на шарнирах или отслаивается резина и так далее.

Мы производили демонтаж данной детали на машине марки ВАЗ, серии 2110, на других моделях процедура похожая.

Советы перед началом работы:

  1. Разместите автомобиль на ровной, твёрдой поверхности (асфальт, бетон) и затяните стояночный тормоз.
  2. Под два задних колеса необходимо установить «башмаки» — противооткатные опоры.
  3. Ослаблять болты, что крепят передние колёса, следует только на стоячей на земле машине, также это правило касается и их обратной затяжки! Момент затяжки болтов должен быть 6,5–9,5 кгс-м (65–95 Нм).

Замена рычага передней подвески:

1. Сперва необходимо, как я писал выше, ослабить болты крепления передних колёс и потом поднять переднюю часть автомобиля и установить её на надёжные опоры. Теперь можно окончательно снять колёса.

2. Демонтируйте защиту картера автомобиля ВАЗ, чтобы она не мешала нам заменить рычаги передней подвески.

3. Взять аэрозоль WD–40 и покрыть им резьбовые соединения рычага, чтобы можно было свободно открутить крепление.

4. Чтобы металлическая растяжка не поворачивалась в резинометаллических шарнирах, — её следует придерживать при помощи ключа и тем временем откручивать гайку, что держит крепление растяжки к рычагу.

5. Далее снимите особую шайбу с рычага подвески.

6. Гайку, что крепит к рычагу стойку стабилизатора, следует открутить, но при этом с обратной стороны придерживайте болт от прокручивания.

7. Теперь можно снять шаровую опору.

8. Открутите конечную гайку, что держит рычаг подвески, только также придерживайте с обратной стороны болт от прокручивания. Демонтируйте пружинную шайбу и выньте болт.

9. Из кузовного кронштейна автомобиля нужно вынуть конечную часть рычага и потом полностью снять его с растяжки.

10. Шайбу под номером 1 на фото снять с растяжки, потом остальной набор меньших по размеру (2 на фото), только перед тем как снимать подсчитайте их количество и отметьте порядок чередования, чтобы при обратной установке поставить всё в таком же порядке.

11. Занимаемся осмотром рычага передней подвески на выявление дефектов. На признаки износа указывают трещины на резинометаллических шарнирах рычага, одностороннее выпучивание резины и/или её отслоение от самой втулки из стали.

Если шарниры повреждены, то, как правило, проще заменить весь рычаг в сборе, так как для такой процедуры требуется специальное оборудование и навыки. Но, как вариант, можно с этой деталью сходить в специализированную автомастерскую, где смогут их поменять.

12. После того, как решите проблему с работоспособностью рычага подвески, — устанавливайте всё в обратном порядке. Только при надевании шайб обратите внимание на их зафиксированное вами количество и на их фаски, что расположены на внутренних диаметрах шайб, они должны смотреть по направлению упорного бурта растяжки.

Перед тем как полностью затягивать резьбовые соединения передней подвески на машине, — опустите её на землю.

Видео про замену рычагов подвески

1. Ford Explorer 2002:

Замена передних сайлентблоков на ВАЗ 2110 своими руками

Как известно многим автовладельцам, сайлентблоки оказывают непосредственное влияние на углы расстановки колес. Следовательно, новичку нужно понимать, насколько важно следить за состояние данных элементов. Выполняется замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110 довольно просто, но некоторые особенности ремонта мы вам сегодня раскроем.

Когда требуется замена

Более или менее опытному водителю не составит труда понять, что сайлентблоки вышли из строя, и они нуждаются в замене. Прежде всего, вы почувствуете определенный дискомфорт во время управления автомобилем, будете слышать удары железа в подвеске. Но и это не все.

Если вовремя не выполнить замену передних сайлентблоков на ВАЗ 2110, крепежи и соединительные элементы разрушатся, появится люфт, изменятся углы расстановки колес. Ничего хорошего это за собой не влечет.

Определить потребность в замене сайлентблоков не сложно, если обратить внимание на характерные признаки их износа:

  • Во время движения наблюдаются сильные или незначительные скрипы резины. Все зависит от степени износа. Сильный шум — очень плохой знак;
  • В районе колес слышен шум, похожий на стук. Это говорит о том, что сайлентблоки плохо зафиксированы, и они постепенно разрушаются;
  • На поверхности элементов образуются трещины, после чего начинается процесс распада сайлентблока. При такой ситуации не услышать стук будет невозможно.

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110

Некоторые автовладельцы опасаются самостоятельно выполнять замену сайлентблоков передней балки на ВАЗ 2110. А напрасно. Обращение на станцию технического обслуживания влечет за собой серьезные финансовые затраты. Плюс далеко не факт, что на СТО вам работу выполнят лучше, нежели вы бы сделали сами.

Единственное, вам может потребоваться помощь знакомого с автосервиса. Все станции техобслуживания имеют в арсенале инструментов специальный съемник. Приобретать его не имеет смысла, поскольку он дорогой и требуется крайне редко автовладельцу. Некоторые умельцы даже самостоятельно изготавливают съемник кустарным способом. Есть множество чертежей и схем, по которым он делается. Так что можете попробовать, если есть свободное время.

Конструкция съемника достаточно простая — лапки съемника длиной около 20 сантиметров, пара шайб и две трубки.

В передней балке имеется два сайлентблока — в переднем верхнем и переднем нижнем рычаге. Процедура их замены несколько отличается друг от друга, потому рассмотрим процессы отдельно.

Сайлентблок переднего верхнего рычага

Сразу отметим, что работать с ним проще, нежели со вторым элементом. Вся процедура включает в себя выполнение нескольких последовательных операций.

  1. Поднимите автомобиль на домкрат и зафиксируйте в неподвижном положении. Включите ручник, поставьте под колеса стопоры.
  2. Снимите переднее колесо.
  3. Открутите и извлеките опору. Чтобы сделать это, колесо потребуется вывернуть и ударить по сошке молотком. Лучше это делать через какую-то вставку.
  4. Выбив опору, вы сможете без серьезных проблем демонтировать верхний передний рычаг.
  5. Сбоку располагается болт, он достаточно длинный. Выкрутите его. Осмотрите осевой люфт. Вероятнее всего, он достаточно серьезный и легко ощущается при проверке. Следовательно, вы абсолютно правильно решили менять сайлентблоки.
  6. Извлечь сайлентблок можно молотком и зубилом. Только не наносите слишком сильный удар, иначе вы повредите другие элементы подвески.
  7. В некоторых случаях сайлентблок сидит очень прочно, потому без дрели и его сверления не обойтись. Сделав отверстия, можно спокойно снять элемент.
  8. Теперь меньшей втулкой вдавливайте новый сайлентблок на место. Деталь должна прочно и надежно сесть в гнездо.

Про осевой люфт следует также поговорить. Чтобы его устранить, можно пойти двумя путями:

  • Первый — заменить полностью столб. Вариант так себе, поскольку его стоимость очень высокая, но качество довольно низкое;
  • Второй — закрутить с боковых сторон пару шайб. Они не позволят крепежному болту болтаться.

Минус второго варианта заключается в том, что установка шайб иногда приводит к ситуации, когда сайлентблок не помещается на рычаг. Потому приходится его уменьшать при помощи ножовки. Увы, это приводит к сокращению срока эксплуатации сайлентблока.

Сайлентблок переднего нижнего рычага

Данную процедуру справедливо считают более сложной. Хотя даже с ней справиться самостоятельно может каждый автомобилист.

  1. Снимите стабилизатор. Это даст вам возможность перемещать в стороны рычаг.
  2. Далее демонтируйте все гайки, удерживающие сайлентблок в неподвижном состоянии.
  3. Снимите сайлентблоки нижнего рычага. Для этого вам предстоит провести все те мероприятия, которые мы описывали в предыдущем разделе, когда снимали детали верхнего рычага.
  4. После этого запрессовываются новые элементы.
  5. Учтите, что фиксация новых сайлентблоков нижнего рычага осуществляются при загруженном автомобиле. Если это сделать при вывешенной подвеске, через достаточно короткий промежуток времени новые компоненты сломаются, и вам придется заново выполнять всю работу.

Как видите, работа сложная, но относительно. Если вы предварительно изучите нашу инструкцию, заглянете обязательно в руководство по эксплуатации вашего ВАЗ 2110, а также просмотрите некоторые наглядные видео, к примеру, задача окажется не такой трудновыполнимой, как вам показалось на первый взгляд.

Так или иначе, к работе нужно быть готовым. Если у вас нет времени, сил или банального желания проводить часто выходного дня в гараже, поступите проще. Доверьте замену сайлентов специалистам со станции технического обслуживания. Но это должны быть проверенные мастера, в профессионализме и честности которых вы уверены.

Вот почему так полезно иметь хороших знакомых на СТО. Они не обманут и сделают все качественно, как для себя. Если таких товарищей нет, всегда существует определенный риск стать жертвой обмана. Схем у них более чем достаточно. Это одна из веских причин, почему владельцы «десятки» стараются делать ремонт своими руками.

Источники: http://vaz2110-remont.ru/zamena-rychaga-podveski.html, http://fastmb.ru/autoremont/87-zamena-rychaga-peredney-podveski.html, http://luxvaz.ru/vaz-2110/50-zamena-perednih-saylentblokov.html

Замена рычага передней подвески на ВАЗ

Пошаговая процедура с фото сопровождением и советами по снятию и замене рычага передней подвески на автомобиле ВАЗ 2110. Видео.Со временем эксплуатации автомобиля износу поддаются все детали транспорта, даже такие грубые металлические и простые в своём роде детали как рычаги передней подвески. Казалось бы, что с этой балкой может случиться, но всё не так просто, она в результате продолжительной или внедорожной (грубой) езды, или попадания в аварию может поддаться деформации, появиться сколы на шарнирах или отслаивается резина и так далее.Мы производили демонтаж данной детали на машине марки ВАЗ, серии 2110, на других моделях процедура похожая.
  1. Разместите автомобиль на ровной, твёрдой поверхности (асфальт, бетон) и затяните стояночный тормоз.
  2. Под два задних колеса необходимо установить «башмаки» — противооткатные опоры.
  3. Ослаблять болты, что крепят передние колёса, следует только на стоячей на земле машине, также это правило касается и их обратной затяжки! Момент затяжки болтов должен быть 6,5–9,5 кгс-м (65–95 Нм).
1. Сперва необходимо, как я писал выше, ослабить болты крепления передних колёс и потом поднять переднюю часть автомобиля и установить её на надёжные опоры. Теперь можно окончательно снять колёса.2. Демонтируйте защиту картера автомобиля ВАЗ, чтобы она не мешала нам заменить рычаги передней подвески.3. Взять аэрозоль WD–40 и покрыть им резьбовые соединения рычага, чтобы можно было свободно открутить крепление.4. Чтобы металлическая растяжка не поворачивалась в резинометаллических шарнирах, — её следует придерживать при помощи ключа и тем временем откручивать гайку, что держит крепление растяжки к рычагу. 5. Далее снимите особую шайбу с рычага подвески. 6. Гайку, что крепит к рычагу стойку стабилизатора, следует открутить, но при этом с обратной стороны придерживайте болт от прокручивания. 7. Теперь можно снять шаровую опору.8. Открутите конечную гайку, что держит рычаг подвески, только также придерживайте с обратной стороны болт от прокручивания. Демонтируйте пружинную шайбу и выньте болт.9. Из кузовного кронштейна автомобиля нужно вынуть конечную часть рычага и потом полностью снять его с растяжки.10. Шайбу под номером 1 на фото снять с растяжки, потом остальной набор меньших по размеру (2 на фото), только перед тем как снимать подсчитайте их количество и отметьте порядок чередования, чтобы при обратной установке поставить всё в таком же порядке.11. Занимаемся осмотром рычага передней подвески на выявление дефектов. На признаки износа указывают трещины на резинометаллических шарнирах рычага, одностороннее выпучивание резины и/или её отслоение от самой втулки из стали.Если шарниры повреждены, то, как правило, проще заменить весь рычаг в сборе, так как для такой процедуры требуется специальное оборудование и навыки. Но, как вариант, можно с этой деталью сходить в специализированную автомастерскую, где смогут их поменять.12. После того, как решите проблему с работоспособностью рычага подвески, — устанавливайте всё в обратном порядке. Только при надевании шайб обратите внимание на их зафиксированное вами количество и на их фаски, что расположены на внутренних диаметрах шайб, они должны смотреть по направлению упорного бурта растяжки.Перед тем как полностью затягивать резьбовые соединения передней подвески на машине, — опустите её на землю.

ТегиВАЗ

Авторемонт Пошаговая процедура с фото сопровождением и советами по снятию и замене рычага передней подвески на автомобиле ВАЗ 2110. Видео.

Интересные статьи:

Замена сайлентблока нижнего рычага передней подвески ВАЗ 2110 — Лада 2110, 1.5 л., 1999 года на DRIVE2

Недавно застучало что-то в передней подвеске справой стороны…Залез под машину, постучал…рычаг болтается — ага! Дело к замене. Но как? Тисков нет! Вот нашел в и-нете один способ, которыйм я и воспользовался с успехом))) (Бывалые водилы — соседи по гаражу со скепсисом на меня глядели, отправляли в мастерскую или

Вот оно НОУ-ХАУ! Болт с гайкой и шайбами + резьба на 40

Старый сайлент выжигал с помощью походной газовой горелки — баллончик + насадка

Густо намылил, сначала затягивал без реьбы — на половину. А то конструкция играет и резьба на первых порах имела свойство соскальзывать с проушины рычага

В процессе…

Сайлент на половыну в гнезде. Ослабил хватку и перецепил уже с резьбой

Вуаля! Птичка в клетке!

с буртика немного снял фасочку, чтобы шла получше

не забудьте: затянуть болт только в положении стоя на колесах( так пишут в инструкциях)

рычаг в сборе покупать…Я их не послушался и вот он — результат!

Купил новый сайлентблок балаковский, затем болт М12 длиной 20 см, наборы шайб, длинную гайку и резьбу на 40 в ближайшем сантех магазине. Густо смазал мыльной эмульсией и…не думал, что будет так легко и быстро (минут 10 от силы это вместе с временем на вытирание рук и съемку на камеру!)! Смотрите фото.

Резьба — патрубок из трубы с резьбой Ду 40 мм или 1-1/2

Цена вопроса: 150 ₽ Пробег: 270000 км

Рычаги подвески на ВАЗ 2110

В 1995 году Волжский автозавод приступил к выпуску новой модели четырехдверного седана ВАЗ-2110. Данная модель вначале создавалась на базе «восьмерки», однако большое количество внесенных изменений выделило этот автомобиль в отдельный класс, послуживший впоследствии прародителем нескольких моделей ВАЗовских малолитражек.

На номенклатуру применяемых в настоящее время запчастей значительное влияние оказывают конструктивные особенности и новшества, внедренные в данной марке автомобиля. В ВАЗ-2110 применена система электронного управления двигателем и впервые внедрен бортовой компьютер, выступающий в данном случае в качестве диагностического блока. Подобные новшества привели к значительному увеличению применяемых в автомобиле датчиков, качество изготовления которых оставляло желать лучшее. До сих пор проблема выхода из строя диагностической системы ВАЗ-2110 стоит достаточно остро. Положительным моментом внедрения инноваций в конструкции автомобиля является использование оцинкованного металла, что увеличило срок службы корпусных деталей. Потребности в таких видах деталей напрямую зависят от регионального местонахождения автомобиля и возрастают при перемещении к северным регионам.

Замена рычага подвески

Данная информация подойдет не только для владельцев ВАЗ 2110, но и для ВАЗ 2111, 2112, так как замена рычага подвески на них производятся идентично. Для чего нужно снимать рычаг? За частую это происходит при необходимости замены салейнтблоков на нем. Когда на автомобиле они находятся в изношенном состоянии, возникают некоторые стуки.

Сразу рассмотрим, что же крепится к рычагу. Это стойки стабилизатора, растяжка и шаровая.

К рычагу подвески крепятся стойки стабилизатора поперечной устойчивости, шаровая опора и растяжка.

Что ж приступим к подготовке автомобиля к ремонту:
  1. Снимите защиту двигателя.
  2. Попустите болты переднего колеса.
  3. Поддомкратьте авто.
  4. Снимите колесо.
Теперь приступим непосредственно к замене рычага подвески ВАЗ 2110:
  1. Покройте все резьбовые соединения WD-шкой, так будет легче открутить крепления.
  2. Откручиваем гайку крепления рычага и растяжки. Для того, чтобы растяжка не проворачивалась, накиньте на нее гаечный ключ и удерживайте, другой рукой откручивайте гайку.

  1. Теперь откручиваем гайку в месте где крепятся стойка стабилизатора и рычаг. При этом с другой стороны удерживайте гаечным ключом головку болта, чтобы избежать прокручиваний.

  1. Снимаем шаровую опору, как это сделать вы можете посмотреть здесь: Замена шаровой опоры ВАЗ 2110.
  2. Затем откручиваем гайку крепления рычага подвески ВАЗ 2110. Как и в 4 пункте придерживаем болт гаечным ключом с другой стороны. Вынимаем болт, аккуратно, не потеряйте шайбу.

  1. Когда рычаг откручен от кузова, можно вынуть его с растяжки.

Вот мы и разобрались, как снять рычаг подвески ВАЗ 2110.

Установка происходит обратно данному алгоритму.

Так как в основном снятие рычага происходит для замены салейнтблоков, то можете просмотреть весь процесс на видео:

(голосов: 1, в среднем: 5,00 из 5)

Замена передних рычагов lada 2110 (ваз 2110)

Добро пожаловать! Сайлентблоки передних рычагов — благодаря ним при езде подвеска у автомобиля как бы играет, вить они нужны лишь только для того чтобы колебания у автомобиля смягчить и сделать их менее выраженными, данные сайлентблоки в передней подвески соединяют между собой металлические рычаги и если сайлентблоки убрать, то можно считать что подвеска начнёт сильно скрипеть от трения скрепленных между собой рычагов и подвижности у элементов подвески уже не будет, тем самым большая нагрузка на неё при езде будет приходиться и езда станет очень некомфортной.

Примечание! Чтобы произвести замену данных агрегатов, достаточно иметь в своём арсенале: Набор всевозможных ключей, в которые будут обязательно гаечные ключи входить и различного рода накидные головки с воротком к ним, кроме этого молоток пригодиться, зубило и по возможности чашечным универсальным съёмником запаситесь (Можно и без него, но всё же рекомендуем вам им воспользоваться) и ещё по возможности тисками или вместо них прессом каким ни будь, так как работу вы без них уже ни как не выполните!

Краткое содержание:

  • Замена сайлентблоков передних рычагов
  • Дополнительный видео-ролик

Где находятся сайлентблоки передних рычагов? Прежде чем их искать сами рычаги в нижней части автомобиля разыщите, для наглядности на фото чуть ниже данные рычаги передней подвески автомобиля указаны красными стрелками, как вы видите кроме красных стрелок на фото ниже присутствует ещё и в добавок стрелки синего цвета, они же обозначают те места в которых находятся сами сайлентблоки, к сожалению на фото их не видно (Сайлентблоков имеем ввиду) так как они запрессованы (Засунуты можно сказать) во внутреннюю часть рычагов и поэтому чтобы снять из, вам оба рычага подвески тоже снять с автомобиля при этом придётся, о том как это сделать мы вам ещё объясним по мере прочтения этой статьи по замене.

Когда нужно менять сайлентблоки передних рычагов? Вы уже поняли где они располагаются, поэтому первое что сделайте так это подлезьте под днище автомобиля и разыщите данные сайлентблоки, они состоят из резины (Могут и из полиуретана, но это не важно, кстати полиуретановые сайлентблоки гораздо лучше резиновых но и стоят тоже они довольно хорошо) и поэтому обратите своё внимание на эту резиновую часть (Или полиуретановую), на ней ни в коем случае не должно быть трещин, разрывов и другого рода деформаций, если у вас пока всё нормально то можете ездить дальше и производить эту проверку время от времени, но это всё визуальный осмотр но и симптомы того как автомобиль будет себя вести при деформации сайлентблоков тоже нужно учитывать, во-первых резина у колеса начнёт неравномерно изнашиваться (То есть с одного края резины уже пошёл корт, а другой край ещё нормальный к примеру), во-вторых различного рода стуки при езде у вас появятся в районё подвески и в трётьих, правда это уже не относиться к симптомам а скорее всего к проверки это отнесём, в общём когда залезете под днище автомобиля и начнёте осмотр сайлентблоков, по шатайте их ракой, пошатайте сами рычаги и обратите при этом своём внимание на сами сайлентблоки, люфта у них категорически быть не должно, они должны чётко сидеть на своём месте и не шевелиться.

Как заменить сайлентблоки передних рычагов на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание! Пример замены сайлентблоков будем показывать только лишь на одном рычаге, на другом втором рычаге сайлентблоки заменяются точно так же, поэтому смысла писать как заменить сайлентблоки и на том и на том рычаге просто нет, так что пример будет показан только на одном рычаге!

Снятие: 1) Перед началом операции сами рычаги снимите с автомобиля и установите их после чего в тиски, для того чтобы производить с ними все операции, более подробно о том как снять оба рычага с автомобиля, читайте в статье: «Замена передних рычагов на автомобиле».

2) Далее берите тонкое зубило и при этом установите рычаг в тиски, потому что так работать будет гораздо удобней, после установки зубилом и молотком с любой стороны (Без разницы) отогните края наружного кольца сайлентблока (Всего кольца два, на выбор отгибайте тот который больше понравиться вам) и после чего взяв зубило по больше, вставьте его в то место от куда вы отогнули кольцо и выпрессуйте (Если вам это слово не понятно, то просто его как снятие примите) тем самым одну из двух частей сайлентблока и точно таким же образом и вторую часть сайлентблока выньте, воспользовавшись при этом маленьким зубилом и большим.

Примечание! Как только первый сайлентблок вы снимите, сразу примите для себя решения менять второй сайлентблок рычага или же нет, если решитесь (Если долго не менян он и есть следы деформации, то в таком случае замените его, да и тем более вы уже принялись за смену обоих сайлентблоков переднего рычага, поэтому чтобы больше не лезть в передние рычаги сразу и замените все сайлентблоки) менять, тогда вам понадобиться чашечный универсальный съёмник который можно приобрести в автомагазине, но и без него можно тоже обойтись, скорее всего вы второй вариант и выберете но всё равно они между собой похожи, в общём для осуществления второго варианта вам понадобиться во-первых запастись подходящего размера отрезком металлической трубы (Указан красной стрелкой отрезок), кроме этого одним болтом который крепит головку блока цилиндров (Купите в автомагазине этот болт) и к нему гайку ёще купите, ну и шайба (Указана синей стрелкой) нужна будет подходящего диаметра, для того чтобы сайлентблок выпрессовать, при помощи одного воротка и накидной головки удерживайте болт крепления от проворачивания, а другим воротком и накидной головкой в это время заворачивайте гайку, всё это делайте до тех пор, пока отрезок трубы сам не выпрессует сайлентблок из верхнего рычага подвески!

В случае если же сайлентблок у вас совсем уже устарел и деформировался весь, то даже и покупать съёмников никаких не надо, просто возьмите подходящего диаметра металлическую трубу (Указана красной стрелкой) и приложите её к сайлентблоку (Указан синей стрелкой), после чего ударяя по трубе молотком или же кувалдой (Только сам рычаг в этом случае не повредите) добейтесь того чтобы сайлентблок выпрессовался (Он так же может просто вылететь) из рычага передней подвески!

3) После того как оба сайлентблока из рычага вынуты, все места в которых они находились зачистите с помощью металлической щётки или же что то наподобие неё, от ржавчины и другого рода грязи, а иначе установка сайлентблоков обратно усложнится, для наглядности как нужно зачищать их окружное место где они установлены, смотрите на фото ниже:

Установка: 1. В начале установите первый сайлентблок который разделён на части (Если вы шли по инструкции, тогда вы его первый и снимали с рычага), для этого тиски понадобятся (Здесь уже ни как без них не обойтись, разве только если у вас вместо них пресс какой ни будь будет) и что то вроде металлической пластины, как вы видите на фото под цифрой 1 при помощи тех самых тисков и металлической пластины (Указана стрелкой) происходит запрессовывание (Это значит засовывание, если на более легкое слово его перевести) одной части сайлентблока на своё место, точно так же и вторая часть запрессовывается, а после завершения запрессовки, через оправку подходящего для этого диаметра окончательно осадите части сайлентблока чтобы они вошли до упора (см. фото 2), идём дальше и переходим к установке другого, более сложного сайлентблока, для его установки оденьте сперва сам сайлентблок на тот самый болт который идёт в комплекте при покупке чашечного универсального съёмника (Возможно так же вместо него болт крепления головки блока подойдёт), после чего обмажьте новый сайлентблок мылом чтобы он легче установился (см. фото 3) и заворачивать после этого гайку начните которая на другом конце болта у вас располагается (см. фото 4), во время заворачивания ко всему этому отвёрткой заправьте край сайлентблока в отверстие в рычаге (см. фото 5) и таким образом продолжайте гайку заворачивать, пока сайлентблок полностью не войдёт в своё отверстие в котором он в рычаге и находиться, кроме этого если он будет плохо входить, то хорошим стяжным хомутом его резиновую втулку по сильнее сожмите (см. фото 6, хомут указан стрелкой) и так же продолжайте заворачивать гайку до того, пока сайлентблок не войдёт полностью в отверстие в переднем рычаге.

Дополнительный видео-ролик: Более подробно о том как снять передний рычаг с автомобиля, о том как его разобрать и выпрессовать все сайлентблоки и при этом заменить их на новые, данную информацию смотрите в интересном и поучительном ролике ниже, на примере автомобиля ВАЗ 2109, так к слову, подвеска у всех передне приводных автомобилей очень схожа между собой и передние рычаги автомобиля ВАЗ 2109 от автомобиля ВАЗ 2110 отличаться друг от друга не чем не будут.

Примечание! Более же краткий способ замены сайлентблоков в переднем рычаге вы можете увидеть во втором ролике ниже, но только там нет подробных объяснений, но если вы понимаете автомобиль как свои пять пальцев то просмотрев ролик вы сразу же всё поймете как данные сайлентблоки заменяются на нём, ещё кой что, в этом ролике показаны слишком жёсткие методы установки новых сайлентблоков на наш взгляд, но всё же ремонтируете свой автомобиль вы сами и поэтому принимать решение только вам!

Содержание:

  1. Когда требуется замена
  2. Замена сайлентблоков передних рычагов

Как известно многим автовладельцам, сайлентблоки оказывают непосредственное влияние на углы расстановки колес. Следовательно, новичку нужно понимать, насколько важно следить за состояние данных элементов. Выполняется замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110 довольно просто, но некоторые особенности ремонта мы вам сегодня раскроем.

Когда требуется замена

Более или менее опытному водителю не составит труда понять, что сайлентблоки вышли из строя, и они нуждаются в замене. Прежде всего, вы почувствуете определенный дискомфорт во время управления автомобилем, будете слышать удары железа в подвеске. Но и это не все.

Определить потребность в замене сайлентблоков не сложно, если обратить внимание на характерные признаки их износа:

  • Во время движения наблюдаются сильные или незначительные скрипы резины. Все зависит от степени износа. Сильный шум — очень плохой знак;
  • В районе колес слышен шум, похожий на стук. Это говорит о том, что сайлентблоки плохо зафиксированы, и они постепенно разрушаются;
  • На поверхности элементов образуются трещины, после чего начинается процесс распада сайлентблока. При такой ситуации не услышать стук будет невозможно.

Некоторые автовладельцы опасаются самостоятельно выполнять замену сайлентблоков передней балки на ВАЗ 2110. А напрасно. Обращение на станцию технического обслуживания влечет за собой серьезные финансовые затраты. Плюс далеко не факт, что на СТО вам работу выполнят лучше, нежели вы бы сделали сами.

Заприсовка

Единственное, вам может потребоваться помощь знакомого с автосервиса. Все станции техобслуживания имеют в арсенале инструментов специальный съемник. Приобретать его не имеет смысла, поскольку он дорогой и требуется крайне редко автовладельцу. Некоторые умельцы даже самостоятельно изготавливают съемник кустарным способом. Есть множество чертежей и схем, по которым он делается. Так что можете попробовать, если есть свободное время.

В передней балке имеется два сайлентблока — в переднем верхнем и переднем нижнем рычаге. Процедура их замены несколько отличается друг от друга, потому рассмотрим процессы отдельно.

Сайлентблок переднего верхнего рычага

Разбитый

Сразу отметим, что работать с ним проще, нежели со вторым элементом. Вся процедура включает в себя выполнение нескольких последовательных операций.

  1. Поднимите автомобиль на домкрат и зафиксируйте в неподвижном положении. Включите ручник, поставьте под колеса стопоры.
  2. Снимите переднее колесо.
  3. Открутите и извлеките опору. Чтобы сделать это, колесо потребуется вывернуть и ударить по сошке молотком. Лучше это делать через какую-то вставку.
  4. Выбив опору, вы сможете без серьезных проблем демонтировать верхний передний рычаг.
  5. Сбоку располагается болт, он достаточно длинный. Выкрутите его. Осмотрите осевой люфт. Вероятнее всего, он достаточно серьезный и легко ощущается при проверке. Следовательно, вы абсолютно правильно решили менять сайлентблоки.
  6. Извлечь сайлентблок можно молотком и зубилом. Только не наносите слишком сильный удар, иначе вы повредите другие элементы подвески.
  7. В некоторых случаях сайлентблок сидит очень прочно, потому без дрели и его сверления не обойтись. Сделав отверстия, можно спокойно снять элемент.
  8. Теперь меньшей втулкой вдавливайте новый сайлентблок на место. Деталь должна прочно и надежно сесть в гнездо.

Про осевой люфт следует также поговорить. Чтобы его устранить, можно пойти двумя путями:

  • Первый — заменить полностью столб. Вариант так себе, поскольку его стоимость очень высокая, но качество довольно низкое;
  • Второй — закрутить с боковых сторон пару шайб. Они не позволят крепежному болту болтаться.

Минус второго варианта заключается в том, что установка шайб иногда приводит к ситуации, когда сайлентблок не помещается на рычаг. Потому приходится его уменьшать при помощи ножовки. Увы, это приводит к сокращению срока эксплуатации сайлентблока.

Сайлентблок переднего нижнего рычага

Данную процедуру справедливо считают более сложной. Хотя даже с ней справиться самостоятельно может каждый автомобилист.

Способ заприсовки

  1. Снимите стабилизатор. Это даст вам возможность перемещать в стороны рычаг.
  2. Далее демонтируйте все гайки, удерживающие сайлентблок в неподвижном состоянии.
  3. Снимите сайлентблоки нижнего рычага. Для этого вам предстоит провести все те мероприятия, которые мы описывали в предыдущем разделе, когда снимали детали верхнего рычага.
  4. После этого запрессовываются новые элементы.
  5. Учтите, что фиксация новых сайлентблоков нижнего рычага осуществляются при загруженном автомобиле. Если это сделать при вывешенной подвеске, через достаточно короткий промежуток времени новые компоненты сломаются, и вам придется заново выполнять всю работу.

Как видите, работа сложная, но относительно. Если вы предварительно изучите нашу инструкцию, заглянете обязательно в руководство по эксплуатации вашего ВАЗ 2110, а также просмотрите некоторые наглядные видео, к примеру, задача окажется не такой трудновыполнимой, как вам показалось на первый взгляд.

Вот почему так полезно иметь хороших знакомых на СТО. Они не обманут и сделают все качественно, как для себя. Если таких товарищей нет, всегда существует определенный риск стать жертвой обмана. Схем у них более чем достаточно. Это одна из веских причин, почему владельцы «десятки» стараются делать ремонт своими руками.

Приветствую вас друзья на сайте ремонт авто своими руками. В отечественных автомобилях узлы ходовой системы являются наиболее слабым звеном. Причины здесь две – плохие дороги и далеко не лучшее качество самих комплектующих.

При этом чаще всего страдают сайлентблоки–специальные резинометаллические шарниры.

Особенности конструкции и назначение

Данная деталь представляет собой две небольшие втулки, выполненные из надежного металла.

Между этими втулками установлена специальная резиновая вставка, на которую как раз и приходится максимальная нагрузка в процессе эксплуатации.

Назначение сайлентблоков–устранение лишнего шума, гашение лишней вибрации и ударов, то есть обеспечение максимально комфорта во время движения.

Когда менять передние сайлентблоки?

Появление сильных стуков или скрипов в области передней подвески, снижение устойчивости машины, излишнее «тарахтение» может свидетельствовать о выходе узла из строя.

Кроме этого, неисправность можно выявить и визуальным осмотром. Для этого убедитесь, что на резинке нет явных дефектов – разрывов или трещин.

При наличии одной из перечисленных выше проблем замена передних сайлентблоков ВАЗ-2110 обязательна. Не стоит ждать, пока наружу «вылезут» все симптомы сразу. Так же не забудьте прочитать статью замена сайлентблоков задней балки.

Это может привести к снижению управляемости автомобиля, быстрому износу протекторов передних колес, и уменьшению комфортности езды.

Кроме этого, дальнейшее игнорирование проблемы – это путь к выходу из строя остальных элементов ходовой системы. А там «малой кровью» уже не обойтись.

Особенности замены сайлентблоков передних рычагов

Итак, вы определились, что замена сайлентблоков передних рычагов неизбежна. Не стоит сразу же мчаться на СТО.

При должной подготовке и наличии необходимого инструмента вы отлично справитесь с работой самостоятельно. Главное — действуйте в следующей последовательности:

1. Подготовьте необходимое оборудование и инструмент для работы.

Вам понадобятся:

  • Набор торцевых и накидных ключей,
  • специальное устройство для запрессовки,
  • молоток,
  • тиски и зубило.

2. Купите необходимые запчасти под замену. Здесь можно выбрать два варианта сайлентблоки «Балаково» или «СЭВИ».

Эти изделия считаются наиболее оптимальными по цене и качеству. При этом отдать предпочтение какому-то одному из них – весьма сложно (они оба хороши).

3. Устанавливайте машину на смотровой яме или эстакаде. Если на вашем авто стоит защита картера – демонтируйте ее.

4. Выкручивайте гайки, которые фиксируют передние рычаги. Далее с помощью ключа на «17» скручивайте гайку с болта, который крепит стабилизатор к рычагу.

Теперь остается достать сам болт. Сделать это вручную вряд ли получится, поэтому можно постукивать по нему молотком.

5. Подорвите болты на переднем колесе, поднимайте нужную сторону домкратом и убирайте колесо в сторону.

6. Переходите к следующей задаче – выкручиванию гаек растяжек. Данная задача является одной из наиболее сложных.

Здесь вам не обойтись без ключа с хорошим плечом. Кроме этого, перед началом выкручивания не лишним будет обработать гайку WD-40 (это существенно упростит задачу).

7. После снятия гайки тяните за шаровую опору и отодвигайте ее от поворотного кулачка. Там есть еще пара болтов – выкручивайте их и демонтируйте рычаг.

Внимание! Пункт 8 относится к ВАЗ 2109 и ему подобных, на ВАЗ 2110 крабов нет, растяжка крепится к поперечной балке в ней тоже стоит сайлентблок, как на картинке, если он разбит его тоже нужно сменить.

8. Если гайку растяжки выкрутить так и не удалось, то демонтируйте рычаг в комплексе с «крабом» и растяжкой – так будет намного быстрее и проще (достаточно лишь слегка открутить гайку возле «краба» и скрутить три болта, которые крепят «краб» к кузову машины).

После этого можно продолжить «борьбу» с гайкой растяжки, но уже в более удобной позиции.

9. Демонтируйте сайлентблоки растяжки с помощью обычного зубила и хорошенько вычищайте проушины от грязи.

10. Впрессовывайте новые сайлентблоки с помощью тисков и молотка. Как правило, достаточно нескольких точных ударов, чтобы узел сел на место.

Можно «посадить» сайлентлок на место и без тисков, но в этом случае может понадобиться кувалда. Но помните, что в этом случае есть опасность повредить сам узел. Так что, лучше уж использовать тиски для верности.

11. Меняйте сайлентблок на переднем рычаге. Лучший вариант, если старый узел уже разбит. В этом случае его извлечение не составляет труда.

Все, что необходимо–достать металлическую втулку и с помощью отвертки убрать лишнюю резинку. Если же так не получается, то выпрессовывайте узел.

12. Новый сайлентблок хорошенько смажьте мыльным раствором (можно использовать средство для мойки посуды) и ставьте его на место.

В процессе впрессовки постоянно следите за краями сайлентблока. Если они начинают подворачиваться, то осторожно поправляйте их отверткой.

13. Возвращайте все на место в обратном порядке.

Вот и все. Замена сайлентблоков на автомобиле ВАЗ 2110 – это та работа, с которой вы вполне можете справиться самостоятельно.

Единственная проблема–подбор специального инструмента для выпрессовки сайлентблоков.

Но если поставить себе цель и верить в успех, то у вас все получится. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Поделиться:

Нет комментариев

Как заменить сайлентблоки рулевых тяг на автомобиле ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Daewoo Sens

В этой статье мы рассмотрим, — Как заменить сайлентблоки рулевых тяг на автомобиле ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Daewoo Sens.

Уж такой он автомобиль, где не возьми везде применяются резинки, которые служат для одной цели, но в разных местах. Износ сайлентблоков рулевых тяг не заставит вас прислушиваться и даст о себе знать сразу же появлением стуков, возникающих в районе рулевой рейки, на руле возникает неприятная вибрация, которая все же мешает во время движения. Одно радует, что заменить эти салейнтблоки достаточно не сложно и не дорого. К тому же в этой статье мы рассмотрим как заменить сайлентблоки рулевых тяг на автомобиле ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Daewoo Sens своими руками. Для замены сайлентблоков ненадо никакого супер профессионального оборудования и поэтому советую приступить к делу как можно скорее.

Какие сайлентблоки рулевых тяг лучше?

В последнее время встречается много образцов некачественной продукции, особенно в ассортименте автозапчастей. Среди основных производителей качественных автозапчастей можно выделить следующие корейские и польские фирмы CTR, GUMEX. Главное не вестись на более дешевые аналоги китайского производства. Деталь должна быть произведена качественно и отвечать необходимым требованиям, как по размерам (ширина и диаметр), так и качеству резины. Новичку же с выбором качественной детали определиться будет очень сложно, поэтому следует положиться на рекомендации продавца.

Хочется отметить, что сайлентблоки рулевых тяг для Ваз-2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, балаковского (БРТ) производства прекрасно становятся в рулевые тяги автомобилей Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Sens (Дэу Сенс), ZAZ Sens (ЗАЗ Сенс).

 

Какие инструменты нужны для замены сайлентблоков рулевых тяг?

— домкрат;

— баллонный ключ;

— накидные ключи 15, 19;

— отвертка;

— желательно съемник рулевых наконечников, но старый, хороший молоток никто не отменял;

— тиски.

Замену сайлентблоков рулевых тяг ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Daewoo Sens лучше проводить на смотровой яме или по возможности на подъемнике. В случае замены сайлентблоков рулевых тяг с 8 клапанным двигателем замена сайлентблоков проводиться сверху.

Как заменить сайлентблоки рулевых тяг на автомобилях ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Daewoo Sens, ZAZ Sens:
  1. Поставьте авто на ручной тормоз, включите первую передачу, и подставные башмаки под колеса. Отпустите болты колес.
  2. Открутите колеса и снимите колесо.
  3. Открутите гайку шарового пальца рулевого наконечник, с помощью съемника снимите сайлентблок.
  4. Находим на рулевой тяге крепежные болты, снимите стопорную пластину и открутите их ключом на 15. Для облегчения задачи используйте трубу для создания лучшего рычага.

5. Ищем отверстие в нише колеса, оттуда аккуратно достаем рулевую тягу в сборе с рулевым наконечником. С помощью отвертки выталкиваем изношенный сайлентблок.

6. Перед установкой смазываем новый сайлентблок мыльным растровом. Запрессовка сайлентблока в рулевую тягу не потребует серьезных усилий. Впрессовывается сайлентблок в проушину рулевой тяги.

Можно сказать, что работы по замене сайлентблоков рулевых тяг на автомобилях ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Daewoo Sens, ZAZ Sens завершены. Достаточно только установить и прикрутить рулевые тяги к рулевой рейке. Затяжка болтов рулевых тяг проводиться с усилием 90 Нм. Не забудьте надеть на головки болтов стопорную пластину. Затем прикрутите наконечники к рычагам стойки.

Замена Сайлентблоков Рулевых Тяг Ваз 2108 ~ VIVAUTO.RU


Замена сайлентблоков в рулевой тяге на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!Сайлентблоки рулевых тяг — Состоят по большей части из резины, резина со временем твердеет, в связи с чем трескается потом, из-за этого появляется люфт у рулевого колеса (Если сайлентблоки оказались в хорошем состоянии, тогда рулевую рейку глядите, из-за неё тоже люфт быть может, читайте статью: «Регулировка рейки на десятом семействе») и кстати, если тяги в Вашем городе стоят не сильно больших денег, то рекомендуем сразу их целиком покупать с сайлентблоками, потому что когда всё заводом изготовлено, это по лучше будет.

Примечание!Для замены сайлентблоков, снять тягу с автомобиля придётся и при помощи головки подходящего диаметра, выпрессовать сайлентблоки, из инструментов будут нужны: Большой набор ключей, отвёртки, спец. съёмник для выпрессовки рулевого наконечника из отверстия, пассатижи и молоток!

Краткое содержание:

Где находятся сайлентблоки в рулевых тягах?По одному сайлентблоки, в рулевых тягах располагаются, а вставляются они в те места, где тяга болтом крепится к рулевой рейки, данное отверстие для наглядности на фото ниже указано красной стрелкой, а сам сайлентблок, показан на маленьком фото в левом нижнем углу картинки (Он снят на большом фото с тяги).

Когда нужно менять сайлентблоки в рулевых тягах?Увидеть сайлентблок в рулевой тяги не возможно, не отвернув болт который её крепит, поэтому чтобы то и дело время от времени не возиться с этими болтами, ждите появления симптом, а именно когда люфт у рулевого колеса появится, появятся стуки в рулевой рейки, когда это всё начнёт ощущаться, отверните по одному болту (После отворачивания одного болта, сразу же его заверните на место, просмотрев сайлентблок, оба не нужно выкручивать, потому что упадёт стопорная пластина) которые тяги крепят, для этого подденьте при помощи плоской отвёртки стопорную пластинку (см. фото 1) и выкрутите нужный для Вас болт, который крепит одну из тяг, взявшись рукой за тягу, аккуратно опустите её и посмотрите на состояние сайлентблока, на нём не должно быть трещин, резина не должна сильно затвердеть (Она живая быть должна, свежая), если всё с сайлентблоком в порядке, просмотрите другую тягу и в конце, установите стопорную пластину на своё место, если с сайлентблоками всё в порядке, а у руля люфт есть, то рулевую рейку смотрите.

Как заменить сайлентблоки в рулевых тягах на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

1. Сперва снимите нужную для Вас рулевую тягу или сразу же обе, чтобы их снять, нужно будет болты отвернуть которые тяги крепят к рулевой рейки (Как это сделать объяснено выше), затем вынуть рулевые наконечники придётся из отверстий и можно снимать тяги (По поводу наконечников, написано в статье: «Замена рулевых наконечников на ВАЗ»).

2. После чего воспользоваться болтом придётся подходящего размера, тем болтом, который крепит колесо (Один из болтов крепления), его будет нужно вставить в отверстие сайлентблока и при помощи молотка, по ударять по болту несколько раз придётся и он, вместе с сайлентблоком вылезет наружу, но только учтите что бить нужно таким образом, чтобы сайлентблок мог выпрессоваться без проблем, то есть на асфальт положить тягу и бить по болту молотком просто не получится, придётся либо тиски искать и выбивать сайлентблок как показано на фото ниже, либо же просто пару кирпичей рядышком положите, они те самые тиски заменят и сайлентблок легко выбьется, с третьего, четвёртого раза (Вместо болта, можно головку подходящего диаметра использовать).

3. Для запрессовки нового сайлентблока, смазка будет нужна для них, какой ни будь болт длинный так же подходящего размера (Чтобы в отверстие сайлентблок пролез), одна гайка для этого болта и шайбы, когда Вы всем этим запаслись, смажьте внутреннюю часть рулевой тяги, куда сайлентблок будет устанавливаться (см. фото 1) и собрав спец. приспособление из болта, гайки и шайб (см. фото 2), установите сайлентблок на своё штатное место, удерживая при этом сам болт при помощи головки и воротка от проворачивания и закручивая в этот момент гайку, которая и запрессует сайлентблок на своё штатное место.

Дополнительный видео-ролик:Посмотрите ролик в котором показывается процесс замены сайлентблоков на рулевых тягах от автомобиля ВАЗ 2108, в этих тягах сайлентблоки используются другие, но меняются они точно так же как и на десятом семействе авто, но только в этом ролике всё при помощи молотка делается, новый сайлентблок мы Вам не советуем так как показано на видео запрессовывать, потому что его так очень легко можно испортить.

Метки к записи:

auto-repair.rapidly.ru

Замена сайлентблоков рулевых тяг Daewoo

Речь пойдет о замене сайлентблоков рулевых тяг на автомобилях Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Sens (Дэу Сенс), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос), ZAZ Sens (ЗАЗ Сенс). Заменить их не сложно и Вы сможете сделать это самостоятельно. Так как, для этой работы Вам не потребуется много времени и огромный, профессиональный набор ключей. Здесь, все довольно просто.

Выбор запчастей. Приходиться вспоминать китайцев. Да, на рынке сейчас можно найти качественные сайлентблоки фирм CTR, GUMEX, корейского и польского производства. Но, эти сайлентблоки уж очень хорошо разбавлены низкокачественной китайской продукцией. Сайлентблоками, например, в которых металлическую втулку можно выдавить руками (притом, что эта втулка должна быть вварена в резину). Сайлентблоки, которые не то что, по качеству резины, а даже по ширине и наружному диаметру не отвечают необходимым требованиям. Это правда. И бороться с этим трудно. Сложность, еще в том, что новичку, который первый раз возьмет в руки эти самые сайлентблоки, трудно будет определиться, качественное это изделие или нет. То есть, придется рассчитывать на порядочность продавца. Ну, а в этом случае как повезет. Могут и без зазрения совести, с улыбкой на лице, навешать лапшу на уши о оригинальных запчастях и при этом втулить китайский «мусор». Хорошо, если у Вас есть знакомый продавец на авторынке, которому Вы можете доверять. Если нет, то придется играть в рулетку.

Или действовать проще. Идем в магазин или павильон, в котором продают запчасти на автомобили Ваз, и спрашиваем, есть ли в наличии сайлентблоки рулевых для Ваз-2110, балаковского (БРТ) производства. Если есть, смело покупаем две штуки. Почему смело? Потому что, БРТ славиться качеством своей продукции, на подделку под Балаково нарваться сложно и сайлентблоки рулевых тяг автомобиля Ваз-2110 (2110-3414070) прекрасно становятся в рулевые тяги автомобилей Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Sens (Дэу Сенс), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос), ZAZ Sens (ЗАЗ Сенс). Проверено! На снимке 1 можете увидеть пару сайлентблоков польского производства и пару от БРТ для Ваз-2110.

Инструмент и выбор место проведения работы по замене сайлентблоков рулевых тяг на автомобилях Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Sens (Дэу Сенс), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос), ZAZ Sens (ЗАЗ Сенс): домкрат, баллонный ключ, накидные ключи на 15 и 19 (очень хорошо будет, если ключ на 15 будет обрезан, и на него можно будет одеть трубу), плоская отвертка, съёмник рулевых наконечников (можно обойтись, на крайний случай и старым, добрым молотком, но я бы советовал обзавестись съёмником), слесарные тиски. По выбору места проведения работы. Здесь все просто: на Ланосах и Нексиях с 16 клапанными двигателями замену сайлентблоков проводим на подъёмнике или смотровой яме, а на машинах с 8 клапанными двигателями «сверху».

Описание замены сайлентблоков рулевых тяг на автомобилях Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Sens (Дэу Сенс), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос), ZAZ Sens (ЗАЗ Сенс):

1. Соблюдаем правила безопасности: ставим авто «на ручник», включаем первую или заднюю передачу, под задние колеса устанавливаем «башмаки» и после этого отпускаем колесные болты.

2. Поднимаем машину, под кузов подсовываем страховочный упор (например, стопку кирпичей) и окончательно откручиваем колесные болты и снимаем колесо.

3. Откручиваем гайку шарового пальца рулевого наконечника, устанавливаем съёмник и распрессовываем палец.

4. Далее, открываем капот и ищем на рулевой рейке два крепежных болта рулевых тяг (фото 2). Нашли? Отлично. Но, хвататься за ключ и пробовать их открутить не спешим.

5. Для начала придется снять стопорную пластину. Аккуратно поддеваем ее отверткой (фото 3) и стягиваем пластину со шляпок болтов (фото 4).

6. Вот теперь можно браться за ключ на 15 и откручивать крепежные болты тяг к рулевой рейке (фото 5). Затянуты они обычно довольно крепко и откручивать их легче ключом с приличным плечом, то есть с трубой (фото 6).

7. По очереди откручиваем болты, вытаскиваем их, стараемся при этом не потерять шайбу, которая ставиться между сайлентблоком рулевой тяги и рулевой рейкой (фото 7).

8. Через отверстие в нише колеса, достаем рулевую тягу в сборе с рулевым наконечником. Пальцами или отверткой выталкиваем изношенный сайлентблок. Если не получается таким способом избавиться от старого сайлентблока, то можно вытолкнуть его при помощи раздвижных пассатижей (фото 8). Сравниваем новые и старые сайлентблоки (фото 9).

9. Идем к тискам. Смазываем сайлентблок мыльным растровом или хотя бы водой. В принципе, запрессовывается сайлентблок в тягу без особых усилий, но лучше все-таки его смазать, а не переть «на сухую». Впрессовываем сайлентблок в проушину рулевой тяги (фото 10 и 11).

10. Готово. Сайлентблоки запрессованы. Остается только, рулевые тяги прикрутить к рулевой рейке. Затянуть крепежные болты рулевых тяг, с усилием 90 Н*м. Надеть на головки болтов стопорную пластину. И прикрутить рулевые наконечники к рычагам амортизационной стойки.

Источник: www.avtorem.info

www.avtomotiv-tomix.ru

Какие бесшумные рулевые тяги лучше?

В последнее время было много образцов некачественной продукции, особенно в ассортименте автозапчастей. Среди основных производителей высококачественных автозапчастей следующие корейские и польские компании CTR, GUMEX. Главное — нет будет подпитываться более дешевыми аналогами производства Китая. Деталь должна быть изготовлена ​​эффективно и соответствовать требуемым требованиям как по размеру (ширине и диаметру), так и по качеству резины. Для начинающего с выбором Определение качественной части будет очень сложным, поэтому вам следует полагаться на рекомендации продавца.

Замена сайлентблоков на рулевой тяге от ВАЗ 2108

Видеоурок для замена сайлентблоков

передний привод
ВАЗ
2108. Экономная онлайн игра.

Замена сайлентблоков рулевого управления на Opel vectra a на ВАЗ 2110

показанный замена

лесопилка
рулевая рейка ВАЗ
без снятия рулевой рейки с автомобиля.

Стоит отметить, что сайлентблоки рулевых тяг производства ВАЗ-2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, Балаково (BRT) отлично вписываются в шатуны Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Sens ( ZAeZo Sens, ZAeZoZ).

Какие инструменты вам нужны для замены бесшумных рулевых агрегатов?

— Съемник рулевого наконечника желателен, но старый добрый молоток не отменен;

Замена бесшумных рулевых реек ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, Дэу Ланос, Дэу Нексия, Дэу Сенс лучше носить его на смотровом отверстии или, если возможно, на подъемнике. Если сайлентблоки рулевого управления заменяются 8-клапанным двигателем, сайлентблоки заменяются сверху.

Замена рулевых наконечников Ваз 2110

Признаки неисправности рулевых наконечников Ваз 2110

  • Ухудшение управляемости автомобиля
  • Глухой стук, звук при поворотах
  • Сильно отдает в руль на небольших неровностях
  • Заметен люфт наконечника при качении рулем

Порванные, поврежденные пыльники шаровых шарниров рулевых тяг нужно заменить. Если в них попадет вода, песок и прочее то они быстро выйдут из строя

Замена рулевых наконечников Ваз

1. Поставте автомобиль на ручник и упоры под задние колеса. Поверните передние колеса до упора вправо, если будете менять левую рулевую тягу, а если будете снимать правую тягу, то до упора влево. Работу возможно производить на домкрате, но для страховки положите снятое колесо под порог автомобиля.2. Извлеките стопорный шплинт гайки крепления шарового шарнира рулевой тяги к поворотному рычагу. (На некоторых шарнирах нет отверстия под шплинт. Покупайте новый шарнир с отверстием для шплинта, это надежней)

3. Открутите ключом на «19» гайку крепления шарового шарнира рулевой тяги.

4. Съемником выпрессуйте палец шарового шарнира рулевой тяги.

Если нет съемника, гайку откручиваем не до конца, затем устанавливаем монтажную лопатку в распор между рулевой тягой и рычагом стойки и молотком стучим по торцу!!! рычага стойки. (Для этого может потребоваться очень большое усилие и время. Палец может очень сильно быть запрессован в рычаг стойки (около 15 — 20 мин пришлось возиться )) После чего отварачиваем гайку до конца

5. Отогните отверткой концы пластины крепления рулевых тяг к рулевому механизму

6. Ослабьте оба болта и отверните до конца болт крепления снимаемой рулевой тяги.

7. Поставьте пластину в такое положение, чтобы можно было снять тягу.

8. Достаньте рулевую тягу.

9. Зажмите рулевую тягу в тиски за шестигранник на соединительной муфте. Ослабьте контргайку наконечника.

10. Открутите наконечник,(Наконечник отворачивается с тяги по часовой стрелке!!!) при этом считая число оборотов. Запомните число оборотов. Закрутите новый наконечник на это число оборотов. Это нужно, чтобы сильно не нарушить углы установки колес.

11. Для замены пыльника смажьте герметиком место его прилегания и установите новый пыльник.

12. Устанавливают рулевую тягу в обратном порядке. Заверните болты крепления рулевых тяг нужным моментом (70 – 86 Нм ( 7,8 – 8,6 кгс·м )). После этого, загнув края пластины, законтрите болты.Замену шаровых шарниров (рулевых наконечников) можно производить не снимая рулевых тяг. Для этого нужно ключом «на 24» удерживать муфту, а ключом на «27»откручивать гайку по часовой стрелке.

После проведенных работ необходимо сделать развал-схождение.

Похожие статьи

xn—-8sbapc1bfiir0a.xn--p1ai

Устройство рулевого управления ВАЗ-2110, 21102

Рулевое управление ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 – травмобезопасное, с регулируемой по высоте (углу наклона) рулевой колонкой. Рулевой механизм – реечного типа. Рулевая рейка закреплена в моторном отсеке на щитке передка кузова двумя скобами через резиновые опоры. Болты крепления – приварные, по два с каждой стороны переднего щитка.

Рис.34. Компоненты рулевого управления ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 1 – нижняя часть облицовочного кожуха; 2 – кронштейн крепления вала рулевого управления; 3 – подшипник вала; 4 – стяжной болт; 5 – распорная втулка; 6 – верхняя часть облицовочного кожуха; 7 – верхний вал; 8 – рулевое колесо; 9 – крышка выключателя звукового сигнала; 10 – регулировочная втулка; 11 – рычаг регулировки положения рулевой колонки; 12 – стопорное кольцо. Картер механизма рулевой рейки ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 (5) – литой, из алюминиевого сплава. В нем на двух подшипниках установлена приводная шестерня 26, которая находится в зацеплении с рулевой рейкой 19. Передний подшипник 25 (на торце вала) – роликовый, задний 27 (ближе к рулевому валу) – шариковый. Осевому перемещению вала препятствует шариковый подшипник – его внутреннее кольцо удерживается на валу стопорным кольцом 28, а наружное прижимается в картере механизма рулевой рейки к торцу гнезда подшипника гайкой 31 на валу приводной шестерни. В выточке гайки находится уплотнительное кольцо 30, а между гайкой и стопорным кольцом – защитная шайба 29. Отворачиванию гайки препятствует зубчатая стопорная шайба. Гайка закрыта защитным чехлом (пыльником) 16, насаженным на вал приводной шестерни. На пыльнике и картере рулевого механизма имеются метки для установки рейки в среднее положение (при регулировке схождения колес). Рулевая рейка ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 поджимается к зубьям приводной шестерни пружиной 22 через металлокерамический упор 21, уплотненный в картере резиновым кольцом 20. Пружина, в свою очередь, поджимается регулировочной гайкой 23 (внутренний восьмигранник на «17») со стопорным кольцом 24, создающим сопротивление ее отворачиванию. Для компенсации теплового расширения деталей между гайкой и упором рулевой рейки при сборке механизма ВАЗ-21102, ВАЗ-2110 выставляют зазор 0,12 мм (максимально допустимый зазор в процессе эксплуатации – 0,2 мм), после чего кернят (обминают) в двух точках резьбу картера (не повреждая гайку) и наносят краской метки, фиксирующие положение гайки относительно картера. Регулировка зазора между шестерней и рулевой рейкой ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 производится после разборки механизма или при появлении стука в процессе эксплуатации. Если механизм разбирали, то вначале устанавливаем упор рулевой рейки с уплотнительным кольцом до касания рейки, затем вкладываем стопорное кольцо, пружину и наживляем гайку. Затягиваем гайку моментом 1,12–1,37 кг/см, затем отпускаем ее на два деления (24°), чем обеспечивается зазор 0,12 мм между гайкой и упором рулевой рейки. Проверяем легкость перемещения рулевой рейки ВАЗ-21102, ВАЗ-2110 , отсутствие стуков и заеданий. Момент сопротивления вращению шестерни исправного рулевого механизма во всем диапазоне хода должен находиться в пределах 5,1-20,1 кг/см при частоте вращения 30 мин-1. С левой стороны на картер рулевого механизма надет защитный колпачок 17, с правой – напрессована труба с продольным пазом, закрытая защитным гофрированным чехлом 4. Через этот паз и отверстия в защитном чехле проходят распорные втулки резинометаллических шарниров внутренних наконечников рулевых тяг, перемещающиеся по пазу при работе рулевого механизма ВАЗ-2110, ВАЗ-21102. Тяги крепятся к рейке болтами 13, проходящими через соединительную пластину и распорные втулки резинометаллических шарниров. Самопроизвольному отворачиванию болтов препятствует стопорная пластина, края которой отогнуты на головки болтов. Для смазки приводной шестерни, рулевой рейки ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 и подшипников шестерни применяют ФИОЛ-1 (примерно 20–30 г на весь механизм), а полость над гайкой подшипника приводной шестерни (под пыльником) заполняют смазкой УНИОЛ-1. Замена и ремонт рулевого механизма ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 Рулевой механизм ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 снимаем и разбираем для замены защитного чехла и деталей рейки. Демонтировать его можно двумя способами – с рулевыми тягами и без них. В первом случае выпрессовываем пальцы наружных наконечников рулевых тяг из поворотных рычагов стоек. Во втором варианте отсоединяем от рейки внутренние наконечники рулевых тяг. Операции по замене и ремонту рулевого механизма ВАЗ-21102, ВАЗ-2110: — В салоне отворачиваем болт нижнего фланца эластичной муфты. — Отворачиваем гайки крепления скоб рулевого механизма к передку кузова с правой и левой стороны. — Сдвигаем вперед рулевой механизм до выхода шлицевого конца шестерни из отверстия передка кузова и вынимаем его через отверстие в брызговике. — Зажимаем картер рулевого механизма ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 в тиски с мягкими губками. — Снимаем опору и распорное кольцо с правой стороны картера рулевого механизма. — Срезаем хомуты крепления защитного чехла (они одноразовые). Снимаем защитный чехол. — Снимаем опору и защитный колпачок с левой стороны картера. — Отворачиваем гайку упора рулевой рейки ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 и вынимаем ее. Извлекаем пружину и стопорное кольцо. — Ударом картера о деревянную подставку выбиваем упор рулевой рейки из гнезда. В кольцевой проточке упора установлено резиновое уплотнительное кольцо. — Снимаем уплотнитель переднего щитка моторного отсека. — Поддев отверткой, снимаем пыльник шестерни. Снимаем стопорную шайбу. — Отворачиваем гайку крепления подшипника шестерни и снимаем ее с рулевого вала. — Захватив лыску шестерни ключом и опираясь им о монтажную лопатку, вынимаем из картера шестерню в сборе с подшипником, а затем рулевую рейку ВАЗ-2110, ВАЗ-21102. — Поддев отверткой опорную втулку, выводим ее выступы из отверстий картера и вынимаем втулку. — Перед установкой в картер новой опорной втулки надеваем на нее новые демпфирующие кольца так, чтобы тонкая их часть находилась против разреза втулки. — Устанавливаем втулку, следя за тем, чтобы ее выступы вошли в отверстие картера рулевого механизма ВАЗ-21102, ВАЗ-2110. — Разрезаем резиновые кольца по контуру втулки и удаляем отрезанные части. — Снимаем стопорное кольцо с вала шестерни и двухлапым съемником выпрессовываем шариковый подшипник. — Для выпрессовки игольчатого подшипника применяем специальный съемник. — Если такового нет, сверлом диаметром 2 мм в торце картера делаем два отверстия так, чтобы они выходили на кольцо игольчатого подшипника. — Через отверстия выбиваем подшипник из картера. Промываем полость картера рулевого механизма. — Запрессовываем отрезком трубы игольчатый подшипник. — Обильно смазав зубья рулевой рейки ВАЗ-2110, ВАЗ-21102, приводной шестерни и подшипников смазкой, собираем узел в обратной последовательности. — Устанавливаем на место защитный чехол и закрепляем его хомутами. — Отрегулировав зазор рулевой рейки, закерниваем гайку упора, обмяв резьбу картера. Вал рулевого управления ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 состоит из двух частей, соединенных карданным шарниром. Нижняя часть вала соединена с приводной шестерней 26 фланцем с внутренними шлицами и зажимным винтом через эластичную муфту. Верхняя часть вала вращается в трубе кронштейна на двух шариковых подшипниках с эластичными втулками на внутреннем посадочном кольце. Кронштейн рулевого вала ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 крепится в четырех точках к приварному кронштейну кузова: передняя часть – болтами со срезными головками через две фиксирующие пластины, задняя – на приварных болтах гайками с пружинными шайбами или самоконтрящимися гайками без шайб. Кронштейн вала рулевого управления и его труба соединены между собой шарнирно двумя пластинами через пластмассовые и металлические втулки, стянутые четырьмя болтами. Таким образом, труба может перемещаться как в вертикальной плоскости, так и в продольном направлении относительно кронштейна, позволяя регулировать положение рулевого колеса. Перемещение ограничено длиной прорезей в пластинах. Для фиксации трубы относительно кронштейна служит рычаг регулировки положения рулевой колонки ВАЗ-21102, ВАЗ-2110. Шлицевой ступицей он соединен с регулировочной втулкой и зафиксирован на ней стопорным кольцом. Втулка навернута на стяжной болт, проходящий через прорези направляющих пластин трубы и кронштейна. На болте установлена распорная втулка. Головка болта зафиксирована от проворачивания специальным выступом. При повороте рычага вниз втулка отворачивается и усилие затяжки пластин ослабевает, что позволяет вручную изменить положение рулевой колонки. Между пластинами и кронштейном установлены пружины, подтягивающие трубу кронштейна в верхнее положение при ослаблении соединения. После установки рулевой колонки в требуемое положение рычаг поворачивают вверх и соединение затягивается, фиксируя колонку. Рулевой привод ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 включает в себя две составные рулевые тяги и поворотные рычаги 11, приваренные к телескопическим стойкам передней подвески. Каждая тяга, в свою очередь, состоит из двух частей – внутренней 12 (длинной) и наружной 9 (короткой) с разрезными наконечниками с внутренней резьбой, а также регулировочной тяги 8 (соединяющей внутреннюю и внешнюю тяги) с наружной резьбой разного направления на ее концах и шестигранником посередине. Длина рулевой тяги ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 меняется при вращении регулировочной тяги. Для надежного соединения необходимо обеспечить расстояние между торцами наконечников и шестигранника: с внутренней стороны в пределах 10,8-14,2 мм, с наружной – 10,6-16,3 мм. После завершения регулировки наконечники рулевых тяг стягиваются болтами. Наружная (короткая) тяга 9 соединена с поворотным рычагом 11 через шаровой шарнир 10, состоящий из вкладыша, пружины вкладыша и пальца. Для защиты от грязи шарнир закрыт резиновым защитным чехлом (пыльником). Шарнир образует с наконечником неразборную конструкцию, поэтому при выходе его из строя следует заменить наконечник с последующей регулировкой схождения колес. Замена рулевой тяги ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 и наконечников Работы по замене рулевой тяги ВАЗ-21102, ВАЗ-2110 и наконечников: — Вывешиваем и снимаем колесо. — Поворачиваем руль до упора в сторону, противоположную снимаемому наконечнику. — Вынимаем шплинт и отворачиваем гайку крепления наконечника рулевой тяги ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 к рычагу стойки. — Съемником выпрессовываем палец из рычага. — При отсутствии съемника гайку отворачиваем не до конца, вставляем монтажную лопатку в распор между рулевой тягой и рычагом стойки и молотком наносим удары по торцу рычага стойки. — Отворачиваем болт наконечника, а затем наконечник, вращая по часовой стрелке. — При демонтаже рулевой тяги ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 в сборе расконтриваем болт ее крепления к рулевой рейке, отгибая край стопорной пластины, и отворачиваем болт. — Ослабляем второй болт, отводим соединительную пластину вниз и вынимаем рулевую тягу из чехла. — Выводим тягу из моторного отсека через колесную нишу. — Регулировочная тяга имеет шестигранник, левую резьбу для наружного наконечника и правую для внутреннего. — Установка рулевой тяги ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 может вызвать затруднения из-за того, что втулка внутреннего наконечника рулевой тяги должна войти в отверстие резинового защитного чехла рулевого механизма. — Эту операцию проводим, обильно смазав отверстие в чехле смазкой типа WD-40. Рулевая колонка автомобиля ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 Операции по замене рулевой колонки ВАЗ-21102, ВАЗ-2110: — Работу проводим при замене узлов и деталей рулевого управления, а также при демонтаже панели приборов. — Снимаем провод минус с аккумуляторной батареи. — Поддеваем отверткой накладку крышки выключателя сигнала и снимаем ее. — Отворачиваем два самореза и снимаем крышку. — Отворачиваем три самореза подвижного контакта звукового сигнала и снимаем его, отсоединив провод. — Отворачиваем гайку крепления рулевого колеса, но не до конца. — Покачивая, тянем на себя и снимаем рулевое колесо. — Если рулевое колесо сидит очень плотно, помощник тянет рулевое колесо вверх, а по торцу рулевого вала ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 наносим удары через выколотку из мягкого металла. — При необходимости замены контактного кольца рулевого колеса отсоединяем провод, отворачиваем три винта и снимаем кольцо. — Снимаем блок подрулевых переключателей и выключатель зажигания. — Отворачиваем болт нижнего фланца эластичной муфты (под педалями). — Два болта переднего крепления кронштейна вала рулевого управления имеют срезные головки, поэтому отворачиваем их, нанося удары зубилом в тангенциальном направлении. — Отворачиваем две гайки заднего крепления и снимаем рулевую колонку ВАЗ-2110, ВАЗ-21102, стягивая вал со шлицев приводной шестерни. — На снятой рулевой колонке можно заменить промежуточный вал рулевого управления. — Для этого отворачиваем гайку болта, вынимаем болт и сдвигаем вал со шлицев. — Для регулировки усилия затяжки фиксатора рулевой колонки ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 щипцами разводим стопорное кольцо и снимаем его. — Снимаем рычаг фиксатора со шлицев и переставляем его в необходимое положение. — Отрегулировать фиксатор можно, не снимая рулевую колонку, а только демонтировав облицовочный кожух. — При установке рулевой колонки необходимо обеспечить совпадение лыски на шестерне рулевого механизма с пазом на нижнем фланце эластичной муфты.

_________________________________________________________________________________________

  • Автосигнализация Старлайн А6
  • Автосигнализация Старлайн А8
  • Автосигнализация Старлайн А63
  • Автосигнализация Старлайн А92
  • Автосигнализация Старлайн А94
  • Автосигнализация Старлайн В6
  • Автосигнализация Старлайн В92
  • Автосигнализация Старлайн В94
  • Автосигнализация Старлайн Е90 Е91

_________________________________________________________________________________________

Замена рулевой рейки на ваз 2110 своими руками

Рулевая рейка автомобиля ВАЗ 2110

Управление направлением движения автомобиля осуществляет рулевой механизм. Важную роль в узле играет рулевая рейка, которая передает усилие, прикладываемое на руль водителем, через наконечники и тяги, на рычаги поворота, соединенные с приводными колесами через цапфы.Безопасность движения автомобиля зависит от исправности рулевого механизма, всех его элементов. В данной статье рассматривается замена рейки рулевой ВАЗ 2110.Как все операции выполнить своими руками.

Возможные неисправности в рулевом управлении ВАЗ 2110

Элементы рулевого механизма авто ВАЗ 2110

Основные элементы рулевого механизма:

  • 1 и 12 – наконечники для тяг руля – внутренние
  • 2 – скоба, удерживающая рулевой механизм
  • 3 – опора
  • 4 – пыльник рейки
  • 5 – картер
  • 6 – болт для стяжки
  • 7 – для эластичной муфты фланец
  • 8 – тяга для регулировки
  • 9 – наконечник тяги руля – наружный
  • 10 –шарнир наконечника шаровой
  • 11 – рычаг поворота
  • 12 – болт, удерживающий внутренние наконечники тяг руля на рейке

На подшипниках в картере установлена приводная шестерня, которая входит в зацепление с рейкой. Изготовленный из металлокерамики упор уплотнен в картере резиновым кольцом, и поджимает рейку пружиной к шестерне.Стопорное кольцо фиксирует гайку от раскручивания. На пыльнике и картере расположены метки, они облегчают сборку узла.

Некоторые причины поломок и способы их устранения
Причина неисправностейСпособ их устранения
Увеличен свободный ход на рулевом колесе
Ослабились гайки, удерживающие шаровые пальцы тягПроверяется установка шплинта, шплинтуются и затягиваются гайки
Увеличился люфт в шарнирах тягУстанавливаются новые наконечники тяг
Появились дефекты на резинометаллических шарнирах тягСтавятся другие тяги или шарниры
Увеличился люфт между упором рейки руля и гайкойМеняются дефектные элементы, регулируется рулевой механизм
В управлении рулем появился шум или стук
Гайки шаровых шарниров тяг ослабилисьПоверяются и при необходимости затягиваются гайки
Увеличился люфт между упором рейки руля и гайкойМеняются дефектные элементы, регулируется рулевой механизм
Ослабилась фиксация рулевого механизмаПодтягиваются гайки, для удержания рулевого механизма
Ослабился болт, крепящий на валу шестерни нижний фланец муфтыЗатягивается болт, фиксирующий нижний фланец муфты
Рулевое колесо туго проворачивается
Повредился подшипник на верхней опоре стойки подвескиМеняются в сборе опора или подшипник
Неисправности в опорной втулке или упоре рейкиУстанавливаются новые детали, укладывается смазка
На передних колесах в шинах понизилось давлениеУстанавливается требуемое давление
Неисправности в элементах шаровых шарниров тягМеняются поломанные детали
Повредились детали телескопической стойки подвескиРемонтируется или устанавливается новая стойка подвески
На верхнем валу в рулевой колонке повредились подшипникиМеняются подшипники
Не фиксируется колонка в нужном положении
Проворачивается стяжной болт на рычаге регулировкиУбирается с болта рычаг с втулкой для регулировки и монтируется в прорезь на направляющей пластине выступ болта на кронштейне вала руля
Рычаг регулировки упирается в облицовочный кожухУдаляются облицовочный кожух, шайба стопорная, рычаг. Втулка затягивается, рычаг надевается в требуемом положении. Контролируется надежность крепления и работоспособность устройства для стяжки, устанавливаются шайба стопорная и облицовочный кожух

Как заменить рулевую рейку на автомобиле ВАЗ 2110

Перед тем как определить, нужна замена рулевой рейки ВАЗ 2110 или нет, лучше провести диагностику всех составляющих ее деталей.Для того, чтобы заменить рулевую рейку ВАЗ 2110 понадобятся:

  • Банка аэрозоли Мовиль.
  • Пластиковые хомуты 200х4 мм в количестве трех штук.
  • Хлопчатобумажная ветошь.
  • Для облегчения откручивания пригоревших и ржавых соединений баллончик WD-40.
  • Один литр уайтспирита.
  • Для обработки подшипников понадобится густая смазка типа феола, Mobil Grease или другая аналогичная.

В качестве запасных частей понадобятся:

  • Сайлентблоки.
  • Трубки.
  • Наконечники.
  • Для рейки чехол.
  • Ремкомплект для ремонта рулевой рейки.

Необходимо приобрести инструменты:

  • Ключи торцовые с трещоткой.
  • Кардан и удлинитель для него.
  • Молоток.
  • Съемник, для удаления наконечников.
  • Ключ «22».
  • Ключ с восьмигранником внутри.
  • Зубило с шириной рабочей части не больше семи миллиметров.

Совет: Перед началом работ, примерно за день, нужно все крепежные соединения обработать составом WD-40. По истечении 1,5 часа процедуру повторить. А на следующий день работы можно начинать.

Замена своими руками

Для замены узла необходимо следующее:

  • бутылка уайтспирита;
  • три хомута размером 200х4;
  • мягкая тряпочка;
  • аэрозоль Мовиль или аналог;
  • любая смазка для обработки подшипников, подойдет как Мобил Гриз, феола, так и любая другая хорошего качества;
  • WD-40 для того, чтобы открутить заржавелые детали.

Кроме того, понадобятся запасные комплектующие, а именно:

  • трубки;
  • — наконечники;
  • сайлентблоки;
  • комплект для ремонта рейки;
  • пыльник.

Из инструментов нужно запастись:

  • молотком;
  • ключами на «22», с внутренним восьмигранником;
  • зубилом;
  • карданом;
  • съемником, для демонтажа наконечников.

Теперь за работу

  1. Первым делом нужно обработать моторным маслом (WD-40) все крепежи и детали, оставить на полтора часа. После, повторить обработку моторным маслом и к работе приступать лучше через сутки, в противном случае отвинтить прикипевшие детали просто невозможно, вы либо сломаете резьбу и повредите важные узлы, либо сломаете что-то себе. Чтобы избежать такой неприятности, лучше все делать с расстановкой, без спешки.
  2. Когда масло пропитает крепежи, можно браться за демонтаж. Фиксируем автомобиль, ставим подпорки под колеса. Не забываем про ручной тормоз, блокируем руль.
  3. Отсоединяем питание и снимаем передние колеса.
  4. Отвинчиваем гайки с наконечников;

  5. Вооружившись съемником, выбиваем пальцы из стоечных рычагов. Чтобы съемник не улетел, его придерживаем ключом.
  6. Снимаем крепежи хомутов.

  7. Теперь проводим демонтажные работы в самом салоне: снимается болт на рулевом валу, он расположен у пола.

  8. После всех этих операций, тянем на себя рейку. Она проще демонтируется, если вытаскивать ее вращающими движениями.

  9. После демонтажа рейки, через образовавшееся отверстие вытаскивается механизм управления.
  10. Если рейка не подлежит ремонту, она заменяется на новую. Монтаж производится в обратном демонтажу порядке.

Сайлентблоки переднего рычага — профессиональная замена своими руками! Бесшумные блоки: что с ними происходит? Какие симптомы, если порван задний сайлентблок

В процессе развития машиностроения возникла необходимость создать агрегат, в котором отсутствует трение. Он должен был убедиться, что движение деталей подвески происходило из-за упругой деформации резины. Сайлентблок — это крепеж из металлических втулок.

Между последними вставка из мягкого и практичного материала.Этот расходный материал не требует смазки, не имеет зазоров и длительное время не изнашивается. Деталь может быть из резины или полиуретана. Его основная функция — снижение жесткости соединения деталей подвески.

С его помощью гасятся колебания и колебания, так как именно на сайлентблок приходится большая часть ударных нагрузок, которые получает подвеска. За счет использования резинометаллического шарнира обеспечиваются геометрические свойства подвески.От этого зависит безопасность движения.

Где находится соединение резина-металл?

Эта деталь важна, поэтому нужно следить за ее работой и стараться не упустить момент, когда она может выйти из строя. Деталь может располагаться в разных местах:

  • в подвеске,
  • в точках крепления рычагов,
  • в стабилизаторе поперечной устойчивости.

Основная нагрузка приходится на тяги задней подвески. Поэтому здесь резино-металлический шарнир меняется чаще, чем на других участках.Деталь нужно менять каждые 100-200 тыс. Км. пробег.

Эта цифра может быть значительно уменьшена, если водитель будет ездить в экстремальных условиях. Независимо от машины специалисты рекомендуют проводить диагностику каждые 50 тысяч км. Своевременная проверка позволит избежать движения машины на скорости, а значит, обеспечит безопасность на дороге.

Диагностика неисправности сайлентблоков


Есть разные способы определить, что деталь вышла из строя.Для визуального осмотра рекомендуется въехать в яму, очистить ее от грязи. Бесшумный не должен иметь трещин, надрывов и других видимых повреждений. Мастера могут предположить поломку даже по установке углов установки колес. При износе сайлентблоков рычаги меняют свое положение на неправильное.

Водитель также может определить, есть ли проблема:

  • на шинах колес бока начинают изнашиваться сильнее,
  • шум и вибрация становятся неестественными при движении,
  • устойчивость автомобиля значительно ослаблен.

При обнаружении одного или нескольких знаков подвеска поднимается и колеса полностью снимаются. Так вы сможете проверить не только работу самой детали, но и люфт рычагов.

Особое внимание уделяется резиновым деталям. Они не должны вздуваться или иметь даже малейшие трещинки. При обнаружении таких дефектов деталь сразу заменяют на новую. Изнашиваясь, резина теряет эластичность. Это приводит к тому, что запчасть перестает выполнять свою основную функцию.

Если не поменять своевременно, проблемы с автомобилем могут носить глобальный характер. Например, металлические петли со временем сломают сиденья, поэтому в будущем вам придется менять сразу несколько деталей автомобиля. Следствием этого является то, что нагрузка начинает концентрироваться на компонентах подвески. Результат — его расшатывание.

Из-за чего может потребоваться замена


Чаще всего нарушения в работе сайлентблока связаны с неаккуратной ездой, регулярным преодолением препятствий, например, железнодорожных переездов.На его ресурс влияет общее состояние подвесок и загруженность машины. Его можно повредить при:

  • частых и резких перепадах температуры;
  • наличие агрессивных химических соединений;
  • плохое состояние амортизаторов, рессор и др. Деталей.

Замена сайлентблока


Эта деталь расходная, и у нее невысокая стоимость. Поэтому его ремонт практически не проводится. Однако есть модели, которые легко разбираются.При необходимости этот тип можно отремонтировать. Для замены потребуется домкрат и ключи. Обычно сам процесс несложный, поэтому большинство автолюбителей легко с ним справятся.

Если нет времени, всегда можно обратиться на СТО, где работы будут выполнены более качественно. Самое сложное — вдавить деталь в крепежные элементы. Для этого потребуется специальный инструмент или оправки подходящего диаметра. Последний можно заменить отрезком трубы. Также потребуется машинное масло или другой мазок.

Если петля еще не выбита, вам придется проделать эту процедуру самостоятельно. После снятия детали тщательно очищают рычаги. Обратите внимание на то, что сиденье не должно иметь механических повреждений или царапин. Сайлентблок в других агрегатах лучше заменить мастерами, так как эта манипуляция достаточно сложна и требует профессиональных навыков.

При замене детали в подвеске у вас будет выбор: отдать предпочтение резиновому типу или полиуретану.Последний тип прослужит намного дольше, но стоит дороже. Правильно установленное соединение резина-металл поможет подвеске работать должным образом. Он отлично поглотит удары и снизит шум.

После установки вам нужно будет отрегулировать углы схождения и развала. Некоторые специалисты отдают предпочтение полиуретановым изделиям, поскольку они менее подвержены износу на российских дорогах и могут выдерживать значительные нагрузки.

Таким образом, если возникнет необходимость в диагностике или замене сайлентблока, это можно сделать самостоятельно или с помощью специалистов.Правильный выбор детали улучшит контроль над автомобилем, снизит износ других деталей.

Современные модели отлично выдерживают пиковые нагрузки и при этом не подвергаются разрушению, имеют прогрессивные характеристики сжатия и не выделяют химических выбросов в атмосферу. Если своевременно не заменить деталь на новую, могут сломаться другие сопутствующие детали, а иногда это приводит к повреждению корпуса. Наибольшие нагрузки выдерживают элементы передней подвески, поэтому менять их приходится чаще.

В автомобиле важен каждый узел, и им нельзя пренебрегать, так как это может грозить разными последствиями. Особенно важна система подвески, которая напрямую влияет на управляемость автомобиля. Есть такие важные элементы, как сайлентблоки передних рычагов. Они играют особую роль, потому что принимают на себя всю нагрузку, приходящую на проезжую часть, через колеса. Таким образом, они выполняют защитную функцию узлов и деталей подвески.

Что такое сайлентблок?

Фактически, это соединение резина-металл, состоящее из двух металлических втулок и резиновой вставки.Это резина, которая действует как амортизатор и поглощает все колебания, проходящие мимо тела. Традиционно сайлентблоки передних рычагов имеют цилиндрическую форму.

Есть компании, которые используют полиуретан при производстве петель. В этом случае эксплуатационные характеристики и технические характеристики улучшаются. А срок их службы увеличивается в 5 раз, как по стоимости.

Сайлентблоки устанавливаются в разных местах. Это может быть:

  • сама система подвески;
  • место крепления рычагов;
  • место крепления стабилизатора поперечной устойчивости;
  • Подушка двигателя.

А поскольку сайлентблоки передних рычагов при движении автомобиля воспринимают огромные нагрузки (осевые, радиальные, торсионные и другие), они первыми выходят из строя во всех деталях подвески. Однако из-за невысокой стоимости их замена не требует больших затрат.

Признаки неисправности

Характерный скрип со стороны колес может быть признаком неисправности шарниров подвески. Об этом также свидетельствует ухудшение управляемости автомобиля. Рулевое колесо может реагировать с заметной задержкой, что не выгодно.Прохождение любого препятствия, будь то рельсы или различные неровности, препятствия, вы сможете почувствовать на себе хорошо.

Неравномерный износ шин, который можно наблюдать с внутренней стороны шин, также указывает на то, что втулки передних рычагов вышли из строя. В некоторых случаях появляется необъяснимая вибрация.

Все эти признаки ясно указывают на то, что подвеска не в порядке. Вам следует как можно скорее посетить ближайший сервисный центр для проверки или оставить его в гараже.

Когда менять петли

Как правило, качественная задняя втулка переднего рычага может прослужить довольно долго, до 100 тысяч километров. Но если учитывать состояние отечественных дорог и другие сложные условия эксплуатации автомобиля, специалисты рекомендуют каждые 50 тысяч километров проводить технический осмотр подвески.

Петли следует очистить перед осмотром для лучшей визуальной оценки.Наличие большого люфта, а также трещин на резине, ее вздутие, изломы говорят о неисправности детали. Сайлентблоки не подлежат ремонту, их можно только заменить.

Любой водитель должен знать, что наличие неисправности той или иной системы, агрегата, агрегата автомобиля представляет потенциальную угрозу для всех участников дорожного движения. В связи с этим, обнаружив неисправные сайлентблоки передних нижних рычагов или других узлов, их следует немедленно заменить. Сделать это можно в любом автосервисе.Хотя сам процесс не такой уж и сложный, и работу можно проделать самостоятельно. Правда, посторонняя помощь не помешает, особенно первое время.

Сайлентблок — деталь автомобиля, задача которой — снизить шум подвески. Сайлентблок является промежуточным звеном между элементом подвески (подрамник, пружина, амортизатор, рычаг и т. Д.) И жесткой конструкцией кузова. Если прикрутить металлическую часть подвески к металлической части кузова, вы сможете отлично слышать каждую вибрацию подвески, соединение будет слишком плотным, что снизит уровень комфорта автомобиля.

Как работает сайлентблок

По своей сути сайлентблок представляет собой цилиндр, внутри которого вставлена ​​резина, а чтобы резина не изнашивалась на крепежном болте, внутрь резины вставлена ​​металлическая втулка. Посмотрите на картинку, как это выглядит вживую.

В результате все удары по подвеске глотаются резиновой частью, и к кузову почти ничего не доходит.

Как понять, что вышел из строя сайлентблок

Все просто: перестает выполнять свои функции, и при проезде неровностей с большой амплитудой хода колеса (рельсы, глубокие неровности) начинаешь слышать неровности.Если подвеска начинает стучать, осмотрите ее с ямы. Резиновая часть вышедшего из строя сайлентблока порвана, и при перемещении рычага можно увидеть, что сайлентблок позволяет своей внутренней втулке слишком сильно двигаться.

Поскольку сайлентблок больше не может удерживать узел подвески, точность подвески нарушается, автомобиль может начать вилять, требуя рулевого управления. Разумеется, о нормальном развале-схождении уже нельзя будет говорить, и мастер не сможет отрегулировать подвеску по новой, так как при движении машины развал-схождение будет постоянно меняться.Хороший способ диагностики: пневматический стенд, на котором создается достаточно большая нагрузка на колесо, в результате чего вылезают все больные места.

Какие бывают сайлентблоки

Все они устроены одинаково, однако для предотвращения передачи большого количества шума или для увеличения мобильности резиновая деталь часто выполняется не как одно целое, а как если бы она состояла из двух частей, соединенных перегородками. . Иногда для снижения износостойкости резиновую деталь заменяют полиуретановым аналогом.Полиуретановые втулки несколько жестче и шумнее, но в целом у них больше пробег.

Причины выхода из строя и что ломается в сайлентблоке

Сложно представить, что металлические детали сайлентблока сломаются. Если говорят, что сломался сайлентблок, значит, начала ломаться резиновая составляющая детали или уже сломалась. Причины выхода из строя сайлентблоков три:

  • Длительный срок службы, в результате чего резина высыхала, теряла эластичность и начинала трескаться и рваться
  • Химическое воздействие на резиновую деталь.Например, на сайлентблок попало слишком много масла, что привело к его коррозии.
  • Неправильная установка. Затягивание болтов сайлентблока следует производить только тогда, когда автомобиль стоит на колесах, а не подвешен. Но увы, многие автосервисы не соблюдают это правило, в результате натянутое навесом колесо оказывается в крайней точке, и когда оно стоит на колесах, сайлентблок сильно скручивается и резина со временем порвется без оставив даже треть срока. Еще один тонкий момент — установка сайлентблока с перегородками.Такие сайлентблоки можно устанавливать в строго определенном положении, и при неправильной установке сайлентблок выйдет из строя очень быстро.

Как заменить сайлентблок

Как правило, сайлентблок сначала навинчивается на одну деталь или вдавливается в нее, которая сопрягается с его внешней оболочкой, после чего деталь ставится на место и прикручивается болтом, продетым через внутреннюю втулку сайлентблока.

Зная, как устанавливается сайлентблок, нетрудно догадаться, что он снимается либо выбиванием, либо откручиванием.При выбивании или выдавливании очень важно не повредить плоскость сопряжения сайлентблока и элемента подвески, так как при этом сайлентблок может входить неплотно или не вдавливаться.

При установке обратите внимание на то, как должен стоять сайлентблок, так как не все сайлентблоки можно установить произвольно. Если сайлентблок имеет конструкцию с перегородками, он должен иметь строгое рабочее положение. Если пренебречь строгим монтажным положением, нагрузка на перегородки будет слишком велика и сайлентблок выйдет из строя.

Затяжка подвески с соединениями через сайлентблок осуществляется исключительно в положении «машина стоит колесами на земле», так как подвеска перед затяжкой должна занять рабочее положение. При игнорировании этого правила сайлентблок закрутится и его ресурс значительно уменьшится.

Придя на диагностику в автосервис, можно услышать, что в машине изношены сайлентблоки. Для новичков, которые только начинают учиться обслуживать машину самостоятельно, это слово будет непонятным.Изучив этот материал, начинающие автолюбители узнают, что такое петли, где они, как определить неисправность в этом узле и главное, как заменить сайлентблоки рычагов ВАЗ 2110

Назначение и расположение сайлентблока колодки

Слово «сайлентблоки» произошло от иномарок, раньше эти элементы назывались резино-металлическими шарнирами. Деталь представляет собой соединение двух металлических труб, между которыми находится резиновая вставка. В задней и передней подвеске установлены сайлентблоки.Задача этих элементов — изменять углы установки колес ВАЗ 2110. Они также являются объединяющими частями подвески и гасят колебания, возникающие при движении.

Важно! Примерный ресурс сайлентблоков — 100 тысяч километров, но иногда эти детали изнашиваются преждевременно. Срок службы зависит от многих факторов: стиля вождения, наличия гаража, регулярности диагностики ВАЗ 2110.

В этом материале будет разбираться замена сайлентблоков в передней подвеске, так как здесь они подвергаются большим нагрузкам, в результате изнашивается резина и изнашиваются трубки.Эти части ВАЗ 2110 устанавливаются на задние и передние рычаги. Петли также используются как крепления для двигателя, коробки передач и амортизаторов. Замена может производиться самостоятельно со смотровой ямой и домкратом.

Признаки неисправности

Определить, что сайлентблоки являются причиной неисправности передней подвески, довольно просто. Симптомы этих деталей следующие:

  • Из-под передних колес ВАЗ 2110 слышен неестественный скрип резины, который отличается от шума, издаваемого колесами.
  • Появление стука в передней части автомобиля. Это связано с износом резино-металлических петель, которые перестают скользить, в результате появляется шум.
  • Также неисправность можно определить при визуальном осмотре — на резине появляются трещины, надрывы и другие дефекты.
  • При появлении этих признаков снимите петли с задних и передних рычагов и осмотрите их на предмет повреждений. Металлические резинометаллические петли ремонту не подлежат, поэтому необходимо заменять новые детали.

Замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2110: необходимый инструмент

Для работы вам потребуются следующие инструменты и оборудование:

  • Съемник.
  • Набор ключей.
  • Набор отверток.
  • Молоток.
  • Тиски.
  • Долото.
  • ВД-40.
  • Смотровая яма и домкрат.

Съемник — самый важный инструмент, так как удаление втулок и их замена не могут быть выполнены без съемника.Устройство можно купить или изготовить своими руками. Съемник состоит из широкой и толстой шайбы, высокой гайки, болта M12 и втулки длиной 60 мм и внутренним диаметром 38 мм.

Инструкция по замене сайлентблоков нижних и шарнирных рычагов

Замена сайлентблоков передних рычагов производится следующим образом:

  1. Машину необходимо поставить на яму. Если на ВАЗ 2110 защита моторного отсека присутствует, то ее необходимо демонтировать. Далее откручиваем гайки болтов, удерживающих передние рычаги.Затем можно открутить гайки болтов, соединяющих рычаг и стабилизатор. После снятия колесных болтов автомобиль необходимо поднять домкратом и демонтировать колесо;
  2. Вооружившись гаечным ключом на «24», нужно открутить гайки оттяжек. Если застежки не поддаются, то их нужно обработать WD-40. После снятия гайки поворотный кулак и шаровой шарнир можно отсоединить. Теперь передний рычаг можно полностью снять;
  3. Готово, теперь можно получить неисправные сайлентблоки.Далее следует взять новые детали и при помощи тисков вдавить их в рычаг. Для начала нужно вставить втулки от растяжек. Редко бывает, чтобы блок полностью садился в рычаг; это можно исправить несколькими ударами молотка;
  4. Следующим шагом является запрессовка сайлентблоков рычагов. Если деталь полностью изношена, то после ударов молотка она выпадет. Новую деталь необходимо смазать перед установкой в ​​рычаг. Как показывает опыт владельцев ВАЗ 2110, смазывать лучше всего мыльной водой или жидким мылом.Готово, замена завершена, сборка ведется в обратном порядке.

Совет! Открутить гайку растяжек бывает очень сложно, поэтому лучше не тратить 10 минут на каждую нитку, а демонтировать рычаг вместе с растяжкой.

Проверка сайлентблоков

Иногда невозможно сразу определить исправна деталь ВАЗ 2110 или нет. Проверить сайлентблоки можно без демонтажа. Для этого нужно заехать в смотровую яму и осмотреть петлю — она ​​должна быть чистой, иначе можно не заметить повреждения.Резиновая часть петли не должна иметь разрывов или трещин. Еще один признак поврежденной детали — неправильный развал / схождение. Когда петли ломаются, нижние и поворотные рычаги теряют устойчивость и искривляются.

Также необходимо проверить люфт, если он слишком большой, то потребуется замена. Откладывать ремонт не рекомендуется, так как неисправные резинометаллические петли негативно сказываются на управляемости ВАЗ 2110: машину забирают и выбрасывают.

Часто ли меняете сайлентблоки? Или как часто это нужно делать?

Даже самый аккуратный автомобилист регулярно ремонтирует свою машину.Даже при отсутствии видимых поломок всегда есть что проверить и подправить. Все механизмы должны работать безупречно. От этого напрямую зависит безопасность в эксплуатации машины. Периодически определенные агрегаты требуют ремонта или просто диагностики. В данном случае остановимся на сайлентблоках.

Проверка и замена сайлентблоков передних рычагов

Что такое сайлентблоки?

Сайлентблок — это деталь, которая гасит вибрации, возникающие между элементами подвески во время движения.Таким образом, он гасит шум и вибрации, которые могут привести к быстрому износу деталей. Петля очень важна, потому что она отвечает за правильную работу.
вся система. Он состоит из внутренней и внешней металлических втулок, между которыми размещена резиновая или полиуретановая прокладка.

Отметим, что полиуретановые сайлентблоки считаются более прочными и служат до 2-3 раз дольше, чем резиновые. Автомобили, оснащенные полиуретановыми петлями, более отзывчивы к водителю.

Важно следить за исправностью сайлентблоков, ведь их поломка приводит к затруднениям в управлении автомобилем, замедлению реакции на рулевое управление — автомобиль не сразу отреагирует на действия водителя.В крайнем случае, на скорости машина будет покачиваться из стороны в сторону.

Сломанные сайлентблоки могут повредить шарнирные сиденья, и в этом случае придется менять весь рычаг, который восстановлению не подлежит.

Поэтому необходимо регулярно проводить диагностику петель. Производитель заявляет об отличной работе на 100 тыс. Км, но, учитывая качество отечественных дорог, рекомендуется осматривать сайлентблоки каждые 50-70 тыс. Км.

Как проверить сайлентблоки самостоятельно?

Если водитель не имеет достаточного водительского стажа, любые механизмы машины лучше провести на автовокзале.Если опыт вождения и соответственно мелкого ремонта достаточен, можно самостоятельно произвести доработку сайлентблоков. Для этого нужно загнать
в яму и оценить состояние деталей.

Сайлентблок со следами износа

Несвоевременная замена сайлентблока приводит к следующим последствиям:

  • Нарушение схождения;
  • Неравномерный износ шин;
  • Детонация в передней подвеске.

Это признаки, которые должны натолкнуть на мысль о замене сайлентблоков.

Если при осмотре на резиновой вставке петли были обнаружены трещины или разрывы, ее следует заменить. Замену можно произвести в домашних условиях — для этого не нужны специальные инструменты или специальные навыки.

Рассмотрим подробнее алгоритм замены сайлентблоков передних рычагов автомобилей ВАЗ.

Замена сайлентблока переднего рычага

Готовимся к замене сайлентблоков:

  • Закрепите машину, обеспечив удобство и безопасность рабочего процесса.
  • С помощью домкрата обеспечьте себе доступ к необходимой детали.
  • Снимите колесо.

Как заменить сайлентблоки переднего верхнего рычага:

  • Выкрутите болт, которым сайлентблок крепится к переднему рычагу.
  • Снимите стопорную гайку задней втулки.
  • Вытащите стойку и открутите болты, которыми рычаг крепится к шаровому шарниру.Снимите рычаг.
  • С помощью специального инструмента выдавите резиновую вставку. Можно обойтись без специального оборудования, но воспользуйтесь небольшой кувалдой. Но работать с ней нужно осторожно, так как неосторожный удар может повредить другие части рычага.
  • Установите новую деталь на место. Можно использовать специальное приспособление или обойтись молотком или кувалдой.
  • Перед установкой рычага его необходимо обработать проникающей смазкой. В качестве смазки можно использовать моторное масло, литол и другие смазочные материалы.
  • Собрать все детали.

Замена сайлентблоков переднего верхнего рычага

Важно помнить, что затягивать гайки можно только тогда, когда автомобиль стоит на колесах, то есть в нагруженном состоянии. Еще лучше, если в салоне будет человек, а в багажнике какой-то груз. Новые детали встанут на место, когда автомобиль проехал 100-200 метров. Поэтому после преодоления этого расстояния лучше окончательно затянуть гайки.

Втулки нижнего рычага можно менять без снятия, а непосредственно на самом автомобиле.

Как поменять сайлентблоки нижнего переднего рычага:

  1. Открутите гайки крепления рычага.
  2. Снимите сайлентблок. Делается это либо с помощью специального съемника, либо с помощью втулки, в которую будет проходить сам шарнир. Установив втулку на сайлентблок, необходимо подтянуть гайку. Таким приемом можно выжать рычаг обратно, и сайлентблок
    останется на месте.
  3. Установить новые детали.

Замена сайлентблоков нижнего переднего рычага

Описанный выше способ замены сайлентблоков подходит для автомобилей ВАЗ моделей 2107, 2110, 2115, 2106.

Важно! Для ВАЗ 2107 нужно открутить болт крепления вертикального бампера, чтобы вытащить ось.

В автомобилях ВАЗ меняют сайлентблоки одновременно с правой и левой стороны.
Поскольку поврежденные сайлентблоки приводят к нарушению развала-схождения, после их замены автомобиль необходимо дополнительно проверить.

Инструментов, необходимых для замены сайлентблоков:

  • Съемник сайлентблока. Его можно заменить кувалдой и молотком.
  • Домкрат;
  • Набор ключей;
  • Набор отверток;
  • Заточенное долото;
  • Молоток;
  • Лом.

Не забывайте о технике безопасности. О надежной фиксации автомобиля перед началом работ уже говорилось. После установки домкрата также ставятся дополнительные опоры. При работе молотком или кувалдой нужно носить специальные очки, которые защитят глаза от посторонних предметов. А использование перчаток убережет руки от царапин и мелких порезов.

Процесс замены сайлентблоков переднего рычага сопряжен с некоторыми трудностями, например, выдавливание старых деталей и установка новых, но при наличии определенного опыта и навыков это можно сделать в домашних условиях.

ВАЗ-2110, замена сайлентблоков: подготовка и обработка

Устройство машины включает в себя множество узлов. Важная составляющая любого автомобиля — подвеска. Именно она отвечает за комфорт и безопасность автомобиля. Но если вы думаете, что на мягкость подвески влияют только колеса, амортизаторы или пружины, вы глубоко ошибаетесь. Не забывайте и о таком компоненте, как сайлентблоки. Этими автомобилями оснащаются любые автомобили, в том числе ВАЗ-2110.Замена сайлентблоков — процесс непростой. Однако вы можете сделать это самостоятельно. Что ж, давайте разберемся, как производится замена сайлентблоков балки ВАЗ-2110 и что для этого нужно.

Для чего они служат?

Во-первых, отметим, что эту функцию выполняет приостановка компонентов данных. Силиконовые блоки — это резинометаллические изделия, обеспечивающие мягкое соединение деталей. В результате машина едет плавно и мягко.

Эти резиновые изделия частично поглощают вибрации и удары.Замена сайлентблоков рычагов ВАЗ-2110 нечастая. Это не расходный материал. Но есть определенные признаки, по которым можно обнаружить износ. О них мы поговорим ниже.

Симптомы замены

По каким признакам можно понять, что на автомобиле ВАЗ-2110 требуется замена сайлентблоков? Проверить целостность пломб можно, не выходя из машины, прямо на ходу. Если во время движения вы заметили характерный скрип резины или стук, скорее всего, изделие пришло в негодность.Также есть люфт. Замена сайлентблоков (ВАЗ-2110 8 клапанов в том числе) проводится и в том случае, когда автомобиль начал крениться на поворотах.

Из-за трещин или выработки машина не может нормально «проглатывать» неровности и перекаты. Также наблюдается неравномерный износ шин. Со временем этот эффект усиливается. Если проигнорировать эту проблему, на скорости ударит руль, машина уведет в сторону. Поэтому неисправность необходимо устранять на раннем этапе.Если в районе колес слышны скрипы и стуки, это говорит о том, что автомобиль требует замены звуковых блоков задней балки. ВАЗ-2110 можно отремонтировать самостоятельно. Какие инструменты вам понадобятся для этого? Об этом поговорим дальше.

Подготовка к работе

Итак, для начала нужно подготовить соответствующий набор инструментов. Кроме новых силиконовых блоков (полиуретановых или резинометаллических, не важно), потребуется стандартный набор трещоток, мыльный раствор и универсальная смазка ВД-40.Как вариант, можно использовать аналог от производителя «Маннол». Стоит продукт в разы дешевле, а эффект такой же, отмечают отзывы автовладельцев.

Также, чтобы на автомобиле ВАЗ-2110 замена бесшумных блоков прошла успешно, нам понадобится смотровая яма, эстакада или подъемник. Можно, конечно, использовать домкрат, но это будет очень сложно. Среди специальных инструментов для замены потребуется съемник для выдавливания резинометаллических изделий. Можно использовать трубки с шайбами ​​и тисками. Главное, чтобы шайбы и трубка подходили по диаметру.

Начало работы

Итак, подъезжаем к смотровой яме. Далее возьмите баллонный ключ и оторвите гайки крепления колеса (на той стороне, на которой ВАЗ-2110 заменит сайлентблоки). Если это передние сальники, вам нужно будет снять металлическую защиту картера.

Часто болты крепления этого элемента «закипают» под воздействием влаги и перепадов температуры. Для облегчения работы рекомендуется предварительно замочить орехи Маннолом или ВД-40. Далее скручиваем элементы крепления рычагов подвески (или балки, если это замена задних сайлентблоков ВАЗ-2110).Затем отпустите рычаг. В случае балки ремонт придется проводить на месте.

Как выдавить сайлентблок?

По технологии расположения резинометаллический уплотнитель не отличается. Неважно, это замена передних глушителей ВАЗ-2110, передних рычагов или стабилизатора поперечной устойчивости. Как мы уже говорили ранее, прессование производится специальным съемником или с помощью тисков. Можно использовать «дедовский» метод. Для этого старый сайлентблок поджигается и через несколько секунд тушится.Так будет смягчаться — получить такой элемент намного проще. Другой способ — использовать мыльный раствор.

Можно использовать обычное средство для мытья посуды или жидкое мыло. Место соприкосновения изделия с рычагом станет скользким, а деталь легко выйдет наружу.

Запрессовка

Итак, изношенный элемент вышел. Как установить новый? Не поджигать его как старую? Нажатие нового сайлентблока производится с помощью специального инструмента. Вы можете сделать это сами.

Для этого берем небольшой штифт (longpin), надеваем на него шайбу соответствующего диаметра и сайлентблоки.После нанизать кусок трубки. Он будет включать внешнюю часть резинового уплотнительного блока. В конце инструмента устанавливаются шайба и гайка. Последний, двигаясь по виткам шпильки, создаст нужное давление. С другой стороны, сайлентблок будет удерживать вторую шайбу. Плавно закручивая элемент, вы удачно вдавливаете уплотнитель в пазы рычага или балки. Часто внутри сиденья остаются следы ржавчины. Рекомендуется его устранить. Сделать это можно наждачной бумагой.Но более действенный способ — преобразователь ржавчины. Этот химикат отлично борется с коррозией, образуя цинковую пленку на поверхности.

note

При установке сайлентблока внимательно следите за тем, как он входит в отверстие. Элемент должен максимально точно проходить по кругу. Когда деталь будет надежно удерживаться резиновыми накладками в седле, вы можете безопасно извлечь инструмент. На этом процедура замены сайлентблока завершена. Соберите в обратном порядке.Приведенные выше инструкции по установке и демонтажу уплотнителей можно использовать как для передней, так и для задней подвески.

Могу ли я соблюдать правила?

Следует отметить, что четкой процедуры замены этих элементов не существует.

Срок службы сайлентблоков зависит от дорожных условий и стиля вождения. В среднем элементы выходят из строя через 100 тысяч километров пробега. Но отталкивание должно основываться на скрипах и грохоте подвески. Если система издает характерные звуки, это сигнал к проверке состояния уплотнительных элементов.

Сколько стоит?

Даже при текущем курсе цена на эти товары просто дешевая. Новый элемент передней или задней подвески стоит от 85 до 160 рублей за штуку. Что касается услуг по замене, то в сервисах за эту работу берут от пятисот до тысячи рублей без учета цены самих расходных материалов.

Заключение

Итак, мы выяснили, как самостоятельно производить замену сайлентблоков рычагов на автомобиле ВАЗ-2110. Как видите, процедуру можно проводить самостоятельно, в гараже (но при наличии смотровой ямы).Важный момент — после процедуры замены передних сайлентблоков следует отрегулировать схождение колес. Иначе ваша машина «съест» резину. А вернуть плоский протектор невозможно.

p>

Багги от Окей своими руками. Как сделать багги из старой «Оки»


Эта Багги С. полноприводная. Рассчитана на 3-4 человека. Массовый в основном для участия в соревнованиях среди вездеходов. По задумке автора, вездеход должен иметь максимальную проходимость, а также оставаться достаточно легким.

Материалы и детали, использованные при постройке этого вездехода:
1) Двигатель от Оки
2) Колеса камеры 1065 на 450 и рекомендуются 9.00х16 от тракторных тележек ПТС4
3) мосты от классической ВАЗ
4) ступицы и карданные валы от ВАЗ 2109
5) Диски ВАЗ, Нива.
6) Амортизаторы и пружины от Оки
7) Заднее сиденье от Оки.
8) Трос клюшки от ВАЗ 2109
9) Трос газового привода от Лады «Десятки».

Рассмотрим подробнее этапы постройки вездеходов.

Для начала автор разобрался с мостами, переделаны кронштейны крепления на заднем мосту.
Передний мост собран из заднего моста классического ваза, а карданные валы и ступицы взяты от ВАЗ 2109
Ход колеса около 22 см.

Подходящие диски новые были приготовлены от ваза и от Нивы. Получилось 16 дюймов при ширине 25 сантиметров.

Были изготовлены и резьбовые замки, вроде гаек с резьбой, они закручивают болты, которые помогают удерживать шину от опала.

Приводные валы выполнены длинной 87 сантиметров, толщина стенки цельнотянутой трубы 3 мм, наружный диаметр 27 мм. Между коробкой и мостами будут установлены валы.

Установлены задние амортизаторы, а также передние рессоры. Шарики получились с небольшим зазором около 1 мм, после затяжки болты рычагов были закреплены.

Подходит для завершения каркаса вездеходной рамы:

Сделано рулевое управление:

При погрузке вездехода амортизаторы защелкиваются на 10 сантиметров и рулевое управление становится более тяжелым. удобный угол.Ширина переднего моста оказалась порядка 150 сантиметров, поэтому было установлено заднее сиденье.


Навесной Кулиса:


Рычаг переключателя находится под левым коленом.


Установлен задний приводной вал:


Рычаг КПП решено укоротить:


также упрощен глушитель:

Двигатель установлен продольно относительно базы, дифференциал свободный, левый привод идет на задний мост, а правый соответственно на передний.

Радиатор перенесен на переднюю часть вездехода для улучшения обдува и, соответственно, охлаждения двигателя:
Следующим этапом станет обшивка вездехода, а также установка боевых колес.

Сделана приборная панель:

В тросике сцепления использовался доработанный трос ручника от ВАЗ 2109, а для гашения газа использовался штатный тросик от Ладской десятки.


Глушитель закреплен:


Здесь можно увидеть угол поворота колеса Колесо:

Фото диагональной подвески:


Внешний вид вездехода:

Были установлены облегченные колеса И-324А размером 850 на 270р16:

Из недостатков конструкции были отмечены следующие:
Слишком мало места для установки штатного пассажирского сиденья слева со стороны водителя, ему мешает большая часть радиатора от ВАЗ 2110.Также использовались не заводские стандартные карданные валы, а самодельные длинной около 90 сантиметров. Причина в том, что заводские валы имеют длину всего 80 сантиметров, а значит, слишком короткие.

Тестовое видео подвески:

Длинные самодельные валы составляют около 90 сантиметров при общей колесной базе 240 сантиметров. Задний кардан от Нивы имеет длину всего 80 сантиметров и удлинить его до необходимых норм не увидеть.

К тому же самодельные елки оказались на отлично, намека на проблемы с ними нет, все нагрузки выдержаны, скручивания не наблюдается.

Если использовать задние карты Нивы, то база будет 220 сантиметров, к тому же придется придумать соединение с коробкой передач от глазка, а из-за сужения базы вмешиваться будет неудобно пассажиры.

ГП в редукторе не приваривается, так как это может повлиять на целостность приводных мостов, особенно большие нагрузки будут приходить на полуоси мостов. Поскольку машина будет эксплуатироваться в жестких условиях, надёжностью лучше не пренебрегать.

Максимальная скорость Werene Ровно 57 километров в час по ровной дороге, до этой скорости разгоняется примерно полминуты, динамика очень слабая в основном из-за двигателя двигателя.

Однако тяги на первой трансмиссии хватает, чтобы закрутить все четыре колеса в грязь, однако размер этих колес невелик, всего 850 мм в диаметре, что не будет известно после установки более мощных колес.

Была попытка установить колеса КФ-97, но из-за люфта порогов они не подходят, поэтому будет доработан вездеход по нужным параметрам.

А пока изготовили укороченное откидное сиденье, а также воздухозаборники для радиатора:


После устранения мелких недочетов Вездеход озадачился колесами КФ-97, их намного больше чем их предшественники, что лучше скажется на проходимости автомобиля.

Если вы решили сделать багги своими руками, знайте, что есть два вида рисунков: спортивные (гоночные) и туристические.При сборке конструкции не забывайте, что необходимо соблюдать определенные пропорции, детали должны соответствовать друг другу по размеру, весу, нагрузке и т. Д. Собираемая машиной машина должна быть легкой (около 300 кг).

Гоночная модель должна иметь усиленную трубчатую раму. Надежный каркас обязан защитить водителя в случае столкновения или переворота на сложных дистанциях. Такую машину делают единичной. Туристический багги «одевается» к телу и имеет два места.

Какой инструмент нам нужен

Перед тем, как приступить к сборке дома, нужно приготовить все необходимое.Вам понадобится набор инструментов:

Сварка (Для начальной установки элементов каркаса и окончательной сварки труб). Помнить! При сварочных работах возникает напряжение в металле. Поэтому смотреть рамки не веду.

Болгарка (Трубы нужно разрезать, а кромки выровнять под сварку).

Трубогиб (Они бывают разные и по цене, и по объему работ, которые могут выполнять: ручные, ручные гидравлические, электрогидравлические, электрические).Трубы придется гнуть в разных местах, согласно чертежу.

Внимание! Покупая гибку труб, поинтересуйтесь каким диаметром и толщиной трубы она может работать, каков максимальный угол изгиба и точность угла изгиба.

Дрель.

Бруки и обрезные доски (Для подъема или фиксации различных элементов во время проектирования).

Станок фрезерный.

Заводная головка металлическая.

Материал рамы:

Труба (примерно 50 м трубы, диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм).Трубы могут быть шовными или бесшовными.

Что берем за основу

Собрать баггию можно взяв за основу несущую раму мотоцикла «Ока», «Запорожец», «Нива» или Ваза. Вам понадобится кузов, рама, колеса, топливный бак, двигатель, амортизатор тормозной системы, выхлопная труба, воздушный фильтр, руль (можно взять из гоночной карты), место посадки (желательно оборудовать подголовником). Это далеко не полный перечень всего необходимого.

В самодельной модели Багги не будет капота, багажника, дверей.Лобовое стекло Вам заменят на мелкую металлическую сетку.

Внимание! Двигатель I. Топливный бак отделен от сиденья водителя Огнестойкий материал. С правой стороны от водителя закреплен огнетушитель (одно сопло направлено на двигатель, второе — на водителя). Противопожарные работы следует начинать с двух сторон (с двух рычагов).

Багги из мотоциклов

Если брать за основу старый мотоцикл Ил или Урал, то в результате сборки получается компактный багги массой 300 кг, который может катиться по бездорожью со скоростью 80 км / ч.Для сборки багги вам понадобится двигатель мотоцикла (правда, это немного шумноватый вариант) и детали от небольших машинок.

«Ока» — хороший донор для багги

«Ока» — очень выгодный донор для Багги. Двигатель «Ока» с жидкостным охлаждением, в связи с чем защищен от перегрева, ступицы имеют небольшой вес, рулевое Reika с достаточным запасом прочности. Для вашего багги подойдет тормозная система и амортизаторы от «Оки».

Внимание! Осматривая машину в деталях для Багги, не забываем вести показания о ней из бухгалтерии.

Сиденье от «Оки» подойдет только экстремалам (слишком круто). На разборке лучше всего искать сидения с хорошей боковой поддержкой. При этом нельзя забывать о подголовнике — это защита шейных позвонков во время бездорожья. Багги на базе «Оки» отличаются большой проходимостью.

«Запорожец» для багги, готовый вариант

Если взять за основу «Запорожец», то получится готовая заднемоторная модель. Двигатель должен крепиться задними рычагами (это улучшит его охлаждение и равномерно распределит вес по осям). Дифференциал придется перевернуть (поменять местами правую и левую стороны). Отрегулируйте привод переключения передач (т. К. Тяга КПП раскладывается к заднему бамперу от водителя — а это усложняет систему кулиса).

Сделать багги из вазы

Если боитесь проблем с электроникой, лучше за основу взять карбюратор ВАЗ.Мотор , как и на всех багги, крепится к водителю сзади. На задних колесах Для привода используются передние полуоси и вазовые ступицы. Полуоси крепятся к обрезному мосту от ВАЗ 2106.

Царфа задний мост Отделка без возможности поворота. А спереди как на машине. Дифференциал заблокирован (для равномерной передачи на мосты). Если взять передние стойки с рессорами от 41-го «Москвича», это повысит жесткость задней подвески. Верхняя часть каркаса Багги будет сварена из бесшовной трубы водопровода (сечение 30-50 мм).

Багги на базе «Нивы»

Если вы собираетесь использовать багги как транспорт для рыбалки или в лесу, то за основу можно взять «Ниву». На базе «Нивы» можно построить полноприводную баггию. В качестве подвески возьмем обе передние подвески от «Нивы» (вся передняя подвеска в сборе весит 130 кг). Покрышки УАЗ ставятся на облитые диски от «Нивы». Для увеличения хода можно легко удлинить рычаги подвески (колея может увеличиваться до 1550 мм).

Выбрать подвеску

Подвеска

Независимая — отличный вариант для багги.Рычаги подойдут как продольные, так и поперечные (можно взять переднюю подвеску от японских машин). Это треугольный рычаг: одна его сторона крепится поперек машины через один сайлентблок, а вторая служит лифом, принимающим на себя нагрузку. На спортивный багги рекомендуется ставить подвеску с одним продольным рычагом. Этот вариант самый простой и легкий. С такой подвеской минимизируются крены кузова, а вес машины распределяется равномерно.

Полезно знать! Если вы планируете рассекать на багги на дорогах общего пользования, придется поставить фары, бампер, указатели поворота (все как на обычной машине, чтобы не нарушать правила дорожного движения).

В независимом подвесе свечного типа упругий элемент выступает за пружину, которая движется по вертикальным направляющим на конце балки моста. При наличии независимой подвески на ведущих колесах карданное сочленение используется для передачи крутящего момента от главной передачи на колеса. Чаще всего используется кардан с двумя петлями. На простых конструкциях в полуосях ставят по одному карданному шарниру.

Передний

Переднюю подвеску багги лучше всего делать в виде буквы «А» на длинных поперечных рычагах.Именно такая конструкция дает большой ход колес и позволяет изменять угол наклона пружины с амортизатором (таким образом регулируется жесткость подвески).

При сборке маятникового рычага обращайте внимание на материал и качество сварных швов, так как на это изделие ложатся очень большие нагрузки. Рычаги рассчитаны на максимальную ширину основания на букву «А» (это продлит срок службы сайлентблоков). Ширина рычага не должна мешать вращению колеса.Недостаток конструкции в том, что ход пальца нижней шаровой опоры в гнезде ограничен (вверх или вниз, не будет в том месте, где хотелось бы).

Задний

Для задней подвески багги выбирайте дамский рычаг, который удерживает колесо со смещением (колесо на кардане туго). Правда, есть один недостаток: развал колеса меняется в худшую сторону.

Для достижения устойчивости в движении необходимы переменные угла наклона колес. Рычаги позволят двигаться в двух плоскостях. Если на задней оси есть такая подвеска, то передняя подвеска может быть любой. Если в такой подвеске через центр кардана полуоси будет проходить ось рывка рычага, отпадает необходимость выставлять колесо второго кардана со ступицы колеса.

Классный багги на узлах Oki

Чертежи этой машинки вы можете скачать

Теперь о машине. Как было написано выше, я работаю на заводе, где сейчас есть знакомый крутой токарь, где есть какие-то станки и оборудование.У нас в личное пользование старый полуавтомат 380 В и многое другое куплено. Вот тут и вспомнилась идея Багги. Было желание и возможность — карты в руки! Купил по случаю ОКУ уже без кузова.
О первом багги вкратце. До рабочего состояния строил месяц, вечерами, допоздна. На дизайн почти не смотрела, все время терзалась мыслью: а получится? Да, у меня тоже есть целое растение. Не ударила грязь лицом? Опыт был. Узнаем советников Хренова.Поспешил. В итоге весь завод на территории полетел на двойном багге. Удачи как детям! Участвовал на Русской зиме. Сделали круг почета на льду, где проводили гонки. Не на глючных, конечно. Люди с фотоаппаратами не углили мою машинку. В результате газовый кабель порвался, и тогда они вызывают круг. В мороз минус 25 при ветре срочно накрутил гайку на конце троса и вперед.
Весной пригнал машину в деревню, где все лето семья отжигалась по полной.Все родственники в свитшоте: шашлык, вино, гоночный налет!
Летом зародилась идея второй машины. Почитал форум, посмотрел фото, сделал набросок. Плохой дизайн. Желательно меньший вес. Одноместный, как хотелось больше спортивности, но не для спорта. В итоге статья появилась примерно так, как я хотел. Придумывала размеры на фурнитуру и под себя.
Начался как первый Баг с первого сентября следующего года. (Сразу оговорюсь, фото во время строительства не делал).Для этого надо было первым, при всем уважении к ней, и картошку с дровами возить на прицепе от тещи. Еще купил у знакомых дружелюбный ОКУ. Номер как-то получился. Так было из чего выбирать. Купил трубы, заказал кучу «ушек» фрезерного станка для крепления рычагов, чтобы самому не развлекаться. На трубе-подшипнике, сделанной летом, начала хромать рама. Весь косяк в том, что на бумаге верхние рычаги не использовались.Решил тогда на определенном месте. Сделав практически всю раму, перешел на переднюю подвеску. По опыту первого бага надо было сделать клиренс побольше. При этом приходилось добиваться увеличения длины рычагов, потому что при коротких рычагах поломка приводов и валов рулевого управления была бы недопустима. Что ж, сопротивление со стороны косы выросло.
Так называемый салон по длине сделал максимально коротким и компактным, но не в ущерб себе.Да и шириной в целом, на фею тайва не постучишь, потешишься, да и в автобус не садишься же!) Тихо. Это было продиктовано тем, что по бокам сиденья хотели разместить аккумулятор, рычаг скорости, электрика и, возможно, бак.
Баку не обнаружен и он переместился за перегородку за спину. Всасывала компактность, грабли в планах и доходили до передних колес перед осями. Соответственно вперед направлены поворотные рычаги, за что кулаки Оковского менялись сторонами.Кулаки переделали под двухместный номер. Ротари Рачаги пришлось применить на других сторонах.
Самодельная односторонняя. База составляет 1 мм, на которую наносится бережно любимый женой паралимп и кожзам.
Ну в общем куча проблем и культивируемых советниками нервов лечили не одним литром пива. Прикрепите уже размещенные ранее и новые картинки. Будут вопросы, задавайте. Если компьютер заработает, отвечу. Что-то задолбал он недавно.

Испытания 27 апреля.
В эти выходные не было времени уезжать. Рядом с домом Stater Space Plot послал скорую (не нагревается, чтобы дать тепло). Пока ощущения офигенные: подвеска усилена на неровностях, вроде сейчас закроет, но пройдешь почти не нащупывая. С места идет весело, получается нормально, тормоза отменены! Дальнейшая жизнь покажет. Кстати после установки крыльев, через несколько километров тормозной шланг впереди. Пробовал с полностью закрученными колесами для кронштейнов крыльев.Переделал добавление еще одного шланга из классики. Теперь они отводят взгляд от суппорта, а не вверх. Пока все.

Испытания 3 мая.
Гонял на выходных по соседним полям 99 числа — все вспахано и засеяно. Но я найду место для разлуки. А время и погода еще не дают оторваться по полной. Мы простужены … снова пробный выезд возле дома. Выжимал с близкого расстояния все возможное — у соседей глаза встали, Дури хватило!
Выводы:
При торможении движком в повороте очень резко и уверенно — + на этом сиденье, с такой подвеской позвонки не прятались (ни жена).На картофельном поле с перепадом высот до 15-20 см. (Каждые 70 см … «Вы хотите быть лучшими квадратными») на 2 скорости! — +
После этих заездов подвеска в полном порядке — +
Раздельная передача, настроенная на распредвал при более раннем открытии клапанов, соответственно крутящему моменту на меньших оборотах (но снижая максимальную мощность) делает свою работу — от место иди весело- +
Когда педали в пол, рулевое управление неуверенно. А чем больше скорости, тем больше проявляется этот эффект (списываю особенность багги заднеприводной, с задним расположением двигателя) — —

После того, как дал покататься на одном салабоне не так давно, когда он был на первой передаче (как будто уже нет!) посмотрел сколько ног поставить все что можно от двигателя, вроде неплохо поменять головку прокладку.Вдавите расширитель.
Я до сих пор склоняюсь к тому, чтобы восьмерку карб не зря не ставили на ОКУ. Не могу до конца настроить. С холостым ходом сразу проблема не первая. Это полбеды. Настроен, но с богатой смесью. А при переходе между малыми и высокими оборотами — провалы. Постараюсь поставить гибрелей, после замены прокладки. Чтобы будущее кому-то пригодилось, возможно: начни с проверенного, а потом попробуй улучшить. Карб 08 понравился тем, что по собственным (и не только моим) ощущениям двигатель скорее стал.Адреналина хватило. Супруг понимает, но храм храма искривлен, и … «Зачем гонишься?»
А писать надо или не интересно?

Сколько пробег машина можно посмотреть в датах на фото 🙂

Ничего не радует, как высокая оценка результатов творчества своими руками и личные достижения. Автомобильный спорт — это не только соревнование профессиональных качеств участников дорожного движения, обе команды также подходят к острой борьбе чемпионата за техническое оснащение и подготовку к выступлениям автомобилей.

В особую категорию гонок на спортивных автомобилях входят соревнования на моделях типа «Багги». Возникнув в 1950 году как гонки на автомобилях, переоборудованных из изношенных и непригодных «машин», этот вид спорта даже с развитием профессиональных образцов не терял любителей, создающих свои эксклюзивные образцы высокоскоростных высокопроизводительных вездеходов для кросса. -страну-конкуренцию. Часто для создания своих шедевров используют не бывшие в употреблении автомобили, а достаточно свежие варианты с большим запасом даже неизрасходованных моторных испытаний.

В последнее время интерес к этому виду машин возрос не только со стороны профессиональных спортсменов. Варианты прогулок «Багги» с наступлением теплых дней можно встретить чаще не только в условиях Off-Road, но даже в городское время. Ни один дешевый хэтчбек или дорогой кроссовер не в состоянии обеспечить молодежную категорию драйвов и любителей адреналина ощущения свободы и власти над скоростью и пространством, как мотоцикл, скутер, а теперь уже «багги». Появление на отечественном рынке заводских серийных образцов для широкой категории пользователей не останавливает желающих собрать свой уникальный автомобиль из деталей Жигулей или Запорожца, практичного и надежного багги на первый взгляд.

Этими моделями заполнены страницы различных сайтов и форумов, потому что для сборки багги от Okey необходим доступный перечень оборудования, а от автомобиля требуется такой минимальный перечень самых основных деталей, который может сэкономить на приобретении полноценного автомобиля за счет ограничения основных узлов и механизмов от автомобильного Second Hand. В погоне за минимизацией затрат стоит помнить о скряге, который платит дважды, и не увлекаться приобретением крупных узлов и агрегатов сомнительного качества.

Для версии багги, вы можете взять своими руками от Окей кроме двигателя и коробки передач подвески, она неплохо впишется в интерьер приборной панели вашего автомобиля отечественной малолитражки. Некоторые умельцы умеют переделать родные диски ВАЗ («ОКА) -1111 (« Ока ») на широкую резину, но менее хлопотно и гораздо надежнее использовать колеса от квадроцикла, чем пить из диска его центральной части. для последующей сварки двух в 1.

При обилии готовых чертежей конструкторских решений и инструкций, как из Оки, сделать багги, прелесть «самоделки» заключается в том, чтобы экспериментировать и настраивать будущую машину Под себя потребности.Но не стоит увлекаться фантазией и лучше отказаться от чрезмерной инициативы в плане обеспечения безопасности, распределения масс и принципов построения органов управления. Эти моменты нужно отнести к особому контролю за соблюдением качества и точности изготовления.

Обычно, как самые простые по сборке, используются одиночные конструкции с задним двигателем. Но как увеселительная версия Багги от Okey, двухместные машины выглядят довольно привлекательно, ведь мощности 33-го мотора вполне хватит для путешествий по песку и бездорожью не только двух пилотов, но и для перевозки их багажа, впрочем, увеличение линейных размеров потребует дополнительного усиления конструкции каркаса кузова.

Базовые навыки, которыми должны овладеть сборщики багги, это гнуть основной материал для корпуса. Набравшись терпения, можно получить довольно респектабельную версию Багги, способную не только подтвердить мастерство рабочего, но и достойную выступить на соревнованиях.

Как правило, добившись первых успешных результатов в производстве багги из Оки, отечественные мастера «Гараж Автоиндустрия» не останавливаются на достигнутом. Благодаря конвейеру АвтоВАЗа, выпустившему за 21 год огромное количество различных вариантов и модификаций его различных вариантов и модификаций, приверженцы Багги получили полноценное обеспечение своего увлечения на долгие годы творчества.

Сейчас 28-летний работник автосервиса Денис Костомаркин подрезает тульское бездорожье на мини-внедорожнике.

Идея сделать багги своими руками возникла, когда я прочитал в «Слободе» о автомобилисте Дмитрии Сютине, который сам собирал квадроцикл, — рассказывает Денис Козтомаркин. — Хоть до этого и не делал, но в сервисе пока работаю, могу …
Денис Душа Квадроциклам и трехколесным велосипедам не соврал — понравилась 4-х колесная техника с крышей.Денис купил за 15 тысяч рублей старенькое «ОКУ» — и началась переделка!
«Ока» была в таком состоянии, что ездить на ней было просто нереально », — говорит Денис Костомаркин. — В тот же день прокрутил, как тузик грелку.
Пошли подрамник и« двигатель »от машины. в корпус, а также подвеску и коробку передач.Всего на постройку Багги ушло около полугода, а работу автолюбителя завершил буквально на днях: и собирается приступить к новой работе.
— Планы на будущее — продать Багги тысячу за сотку, — смеется Денис. «А потом я не разрешаю жене Джулии начинать новую работу, пока я не занимаюсь старой». Также в планах — сделать что-нибудь из машины «Ока» наподобие двухместного джипа, с хорошей акустикой и без крыши. Это будет что-то вроде гольф-машины, как в зарубежных фильмах.


Туляк Денис Костомаркин сделал свой багги из «Оки» всего за полгода.

КОРПУС Претензия из труб, к которым была приварена и окрашена облицовка.
Стоимость: 5000 руб.

Колеса Марки «Данлоп» сняли с квадроцикла, под них подрезали диски, вставив дополнительную металлическую полосу.
Стоимость: 2000 руб.

Воздухозаборник служит для охлаждения двигателя, который находится у водителя багги за его спиной.

SEAT водитель застрелен из автомобиля «Ока».

Наш сертификат
Багги (англ. Buggy — трансформируемая, легкая коляска).Изначально — спортивный экипаж Phaeton по конному спорту. Теперь он используется для названия внедорожника для езды по песку. Впервые Багги появился в 50-х годах прошлого века в США.

Технические характеристики Baggi
Мощность двигателя: 36 л.с.
Объем двигателя: 630 куб. см
Максимальная скорость: 100 км / ч
Расход топлива на 100 км: 6 литров
Объем бака: 14 литров
Расход топлива: A-92
Привод: Задний
Дорожный просвет: 30 см

Уважаемые читатели! Собрали машину у подруги, полностью покрасили машину или сделали крутой внешний / внутренний тюнинг? Позвоните и расскажите об этом по телефону 23-55-99.Ведущая товарная позиция Сергей Бирюк .

Как заменить переднюю подвеску на Хендай Солярис. Ремонтируем и модернизируем переднюю подвеску Hyundai Solaris

По мнению автолюбителя, подвеска у седана слишком «мягкая», из-за чего машину кидает из стороны в сторону, и соответственно происходит поломка. При загрузке багажника задняя подвеска не работает, а перед начинает еще сильнее «пробивать». Для решения этой проблемы автоблогер установил на Solaris специальный комплект под названием «Универсальный».

В этот комплект входят четыре натянутые пружины и скоба для переноса угла наклона задних амортизаторов. Внедрение нового комплекта повлияло на увеличение дорожного просвета в Solaris. Сообщается, что амортизатор можно переставить, тем самым увеличив жесткость подвески.

Автоблогер отметил, что благодаря такому решению теперь у его Hyundai Solaris нет нароста «корма», улучшилось поведение автомобиля на дороге, прекратились поломки подвески, подвеска больше не реагирует на боковой ветер.Автолюбитель сообщил, что комплект, с помощью которого он решил проблемы с подвеской, можно легко приобрести в Интернете.

Мандо? Ну, тогда все ясно », — краем уха слышу, как за соседним столиком разговаривают коллеги. Действительно, звучное для русского уха название корейской компании-поставщика этих комплектующих полностью отражало качество подвески первого Solaris. На плохой дороге задняя часть машины прыгала как мяч, а любая неровность дороги передавалась в салон громким стуком.

О неровностях задняя часть машины болтала, и каждый удар слышался с громким стуком. На трассе, чтобы пройти заданный курс на большой скорости, приходилось буквально цепляться за руль. Судя по отзывам на специализированных интернет-форумах, владельцы стали обращать внимание на плохую работу подвески сразу после покупки: она заставила многих пожаловаться в российское представительство компании. После гневных отзывов владельцев Hyundai внесла изменения в конструкцию, переработав не только заднюю, но и переднюю подвеску.

В целом конструкция его не изменилась (стойки МакФерсон, зад — полунезависимая, подвеска рессорная). Мягкие пружины заменили на более жесткие и энергоемкие, задние и передние амортизаторы Mando заменили на новые с большей сопротивляемостью. Правда, производитель не изменился.

Едем 100 км от Москвы, в Калужскую область — подальше от ровных дорог. На разбитых региональных маршрутах можно лучше понять, как изменилась управляемость Solaris на шоссе.

Жесткость подвески явно пошла на пользу корейскому автомобилю. Наезды исчезли, машина стала устойчивее на прямой, не рыскает по колее, а мелкие неровности и выбоины на асфальте больше не беспокоят водителя и пассажиров. Реакции руля стали внятными и адекватными. Одним словом, в большом городе или на трассе в пригороде управлять Солярисом — одно удовольствие.

Даже слабая шумоизоляция не мешает петь дифирамбы новым рессорам (ее вообще нет в колесных арках, из-за этого езда на высоких скоростях напоминает лайнер на взлете).Однако здесь Hyundai можно понять: использование более дорогого материала приведет к удорожанию.

Нам удалось проверить подвеску на средней российской дороге в районе города Боровск. В отличие от одноименной подмосковной трассы, на которой некоторые водители любят выжимать из машины все соки, в городе старообрядцев и молодого Циолковского проезжую часть вроде бы ремонтируют только к большим праздникам.

Оказалось, что в больших ямах «Солярис» бухает всем телом, заставляя дребезжать и прыгать, в салоне все плохо закреплено, включая водителя и пассажиров.Если такой маршрут пролегает от дома до работы, кофе и напитки в стаканах лучше не брать.

Попав на дорогу с большим количеством неровностей, руль потерял адекватную обратную связь, стало труднее понять, куда ведут передние колеса. Чтобы пройти заданный курс на большой скорости, нужно буквально цепляться за руль. Руки при такой езде устают уже через несколько километров. Вывод, который можно сделать из этого, — контролировать скорость на трассе в разумных пределах.

В остальном (дизайн, интерьер, комплектация) Солярис остался таким же, как и год назад.

Но если проблема с подвеской Hyundai была решена, то в Solaris еще не удалось добиться адекватного двигателя и четырехступенчатой ​​автоматической работы. Даже в случае с более мощным 1,6-литровым мотором Gamma мощностью 123 л. из. при резком нажатии на педаль газа мотор «уходит в себя» (на трассе это происходило примерно посередине штатного грузовика). Водитель теряет необходимое ускорение и вяло, напряженно обгоняет тихоходных.

Чего же тогда ожидать от менее мощного 1,4-литрового 107-сильного мотора?

С начала продаж первого «Соляриса» в феврале 2011 года модель прочно завоевала статус самой продаваемой иномарки.

За полтора года автомобиль подорожал на 66 тысяч рублей (с 379 тысяч до 445 тысяч рублей). В базовой версии покупателю предлагается гидроусилитель руля, передние электростеклоподъемники и центральный замок. АБС и системы распределения тормозных сил здесь нет, а систему стабилизации и шесть подушек безопасности (включая боковые шторки) предлагают только Комфорт (за доплату 25 тысяч рублей) и Семья при базовых ценах 523 тысячи 624 тысячи. рублей соответственно, система стабилизации отключена лишь частично — можно только отключить антипробуксовочную систему.

Прямой конкурент Solaris — Kia Rio, появившийся на российском рынке в сентябре 2011 года, в базовой комплектации стоит на 34,900 дороже. При этом технически автомобили полностью идентичны. Правда, у Kia уже есть база АБС с системой распределения тормозных усилий.

Проверить моторный отсек и днище автомобиля, установленного на смотровую канаву или опоры (с подвешенными передними колесами). Чтобы предотвратить случайный запуск двигателя, выньте ключ из замка зажигания.

При каждом обслуживании и ремонте обязательно проверять состояние защитных кожухов шаровых опор подвески, на кожухах не должно быть механических повреждений.

Выявить наличие трещин или следов заедания на дорожных препятствиях или кузове, деформации рычагов, растяжек, тяг стабилизаторов и их стоек, передних частей кузова в точках крепления узлов и деталей подвески, на элементах подвески.

Проверьте состояние резиновых опор, резиновых прокладок, шаровых опор подвески и состояние верхних опор телескопических стоек подвески.

Резино-металлические петли и резиновые прокладки подлежат замене при разрывах и одностороннем короблении резины, а также при обрезке их торцевых поверхностей.

На резиновые детали подвески не допускаются:

  • признаки старения резины;
  • механическое повреждение;

Обратите особое внимание на механические повреждения (деформация, трещины, следы задевания на дорожных препятствиях и т. Д.) Элементов подвески, особенно рычагов.

1. В моторном отсеке снимите колпачок гайки верхнего крепления стойки амортизатора…

2. … и проверьте затяжку гайки верхней опоры стойки амортизатора.

3. Проверить состояние защитных крышек шариковых подшипников. Если крышки повреждены, замените их.

4. Проверить шаровые опоры на люфт. Для этого вставьте монтажную лопасть между поворотным кулаком и рычагом подвески и, опираясь на рычаг, попробуйте повернуть поворотный кулак.

5. При исправных шарикоподшипниках, раскачивая колеса в вертикальной плоскости, убедитесь в отсутствии люфта в подшипниках.Если есть люфт, замените подшипники.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

При повороте подвешенного переднего колеса трудно различить люфт в подшипниках ступицы и в шарикоподшипниках. Попросите помощника нажать на педаль тормоза: если даже в этом случае чувствуется люфт, значит, шаровые опоры неисправны.

6. Проверьте на отсутствие зазора сайлентблоков крепления рычага к поперечине передней подвески.

7.Для этого вставьте монтажную лопатку или большую отвертку между рычагом и поперечиной возле переднего сайлентблока и попробуйте повернуть рычаг.

8. Таким же образом проверьте задний сайлентблок. Если есть значительный люфт даже в одном из сайлентблоков, замените рычаг передней подвески.

9. Проверить затяжку верха …

10. … и нижние гайки пальцев шаровых опор стоек стабилизатора поперечной устойчивости.

11. Проверьте шаровые опоры стабилизаторов поперечной устойчивости на предмет люфта. Замените стойку, петли которой имеют заметный люфт. Заменять.

Какая задняя подвеска у Hyundai Solaris? Вопрос довольно интересный. Чтобы понять принцип его работы, необходимо разобраться в устройстве. Эта статья является предметом данной статьи. Ознакомившись с ней, возможно, вы узнаете, как самостоятельно разобрать подвеску автомобиля.

Компоненты

Задняя подвеска позволяет автомобилю плавно двигаться и смягчает неровности дороги. Надо признать, что устройство передней подвески сложнее задней, однако и в этом случае тоже нужно разбираться. Его конструкция следующая:

  1. Основной элемент — балка.
  2. Крепление рычага.
  3. Устройство, которое действует как стопор пружины при сжатии.
  4. Амортизатор.
  5. Рычаг.
  6. Узел ступичный.
  7. Подкладка расположена внизу под пружиной.
  8. Сама пружина.
  9. Подкладка сверху.
  10. Буферная шайба.
  11. Упорный элемент.

В Hyundai Solaris используется полунезависимая подвеска с упругой балкой, а также пружина с установленными амортизаторами.

Рычаги имеют такие кромки, на которых непосредственно крепятся оси колес, отдельные тормозные элементы и опорные защелки.Передние рычаги имеют приварные втулки, в которых расположены сайлентблоки, выполняющие роль соединительной детали между кузовом и балкой. Что касается упругих деталей, то в данном случае их роль отводится пружинам.

В подвеске Solaris следует выделить тот факт, что пружина проходит непосредственно через прокладки образца резины. Еще одна характерная особенность этой машины — меньший диаметр нижнего витка по сравнению с крайним верхним.

В любой подвеске принято делить пружины на марку в зависимости от параметров жесткости.Для определения класса используется конкретный цвет детали. Естественно, что с обеих сторон нужно использовать пружины одного класса и одной модели. При замене не рекомендуется устанавливать элементы, кроме тех, что стояли ранее. Роль ограничителя при сжатии выполняют буферы, указанные в списке под №3. Они устанавливаются посередине верхней опоры.

Амортизаторы

имеют специальные проушины как снизу, так и сверху. В них запрессовываются петли из резины и металла.Внутри петли находится втулка, через которую продевается болт, позволяющий прикрепить амортизатор к кузову. Передняя подвеска Hyundai Solaris оснащена подшипником, расположенным в ступичном узле. Плюс в том, что нет необходимости регулярно смазывать его. Если устройство выходит из строя, его просто меняют.

Задние колеса всегда в одном положении , как предусмотрено конструкцией — нет возможности их регулировать. Их только проверяют на специализированном оборудовании, чтобы выявить несоответствие норме.В ситуации, когда разница с номиналами слишком велика, необходимо провести диагностику рабочих элементов.

Дополнительная информация

Исходя из представленных данных, можно предположить, что разборка и установка отдельных деталей подвески в Hyundai не должна вызвать затруднений. Главное — иметь соответствующее оборудование.

Сегодня многие мастера занимаются доработкой подвески .Такая работа заключается в установке новых деталей более высокого качества. Часто устанавливают усиленные рессоры, исходя из того, что отечественные дороги не могут похвастаться высоким качеством.

Модернизация подвески Соляриса в домашних условиях интересует многих автовладельцев. Как сделать самому, какие инструменты для этого нужны и какие детали использовать подробно, разберемся в этом материале.

Практически каждый владелец Hyundai Solaris после некоторого времени эксплуатации машины задается вопросом: а как модернизировать подвеску? Сделать это несложно, но важно ответственно и грамотно подойти к решению проблемы.Проблемы с ходовой частью Hyundai Solaris обычно возникают при движении по неровностям, которых в нашей стране очень много. Изменения в подвеске могут быть разными и обычно зависят от возможностей и требований владельца к собственному автомобилю.

Существующие проблемы

На всех форумах, посвященных Hyundai Solaris, автовладельцы обсуждают конструктивные недостатки задней подвески. Автопроизводитель утверждает, что после

Hyundai Solaris Подвеска

эти модели учтены пожелания автомобилистов и все исправлено, однако модели первых лет выпуска требуют определенных изменений.Особенно много претензий владельцы предъявляют к рысканию автомобиля при движении со скоростью более 80 км / ч. Специалисты определили, что это связано с неудачной конструкцией крепления задних амортизаторов.

Все мы понимаем, что не существует идеального автомобиля во всех смыслах, но каждый хочет иметь автомобиль с минимумом недостатков. По истечении определенного периода эксплуатации подшипники ступицы могут ослабнуть, а рулевая рейка может гудеть. Впоследствии колесо начнет бить, а наконечники быстрее изнашиваются.Во избежание проблем необходимо доработать определенные элементы.

Как недоработки?

Многие корейские автовладельцы начинают модернизировать подвеску Hyundai Solaris для повышения устойчивости на высоких скоростях. Особенно много нареканий вызывают рыскание задней оси, перекос при боковом ветре или при движении навстречу большегрузным автомобилям. Все это следствие конструктивного изъяна, который вы можете исправить самостоятельно. Возникла проблема с неправильным углом установки стоек задней подвески.

Причина проблем

Амортизаторы устанавливаются под определенным углом, что вызывает неизбежное увеличение нагрузок и сил инерции. Установка амортизаторов строго вертикально уменьшит ход подвески, но снизит нагрузки и инерционные моменты. Эти несложные переделки обычно связаны с модернизацией подвески Соляриса автовладельцами.

Как доработать подвеску Хендай Солярис?

Надо перенести крепления амортизатора, сделав для этого новые крепления для сборки.Они сделаны так, чтобы получить четыре точки для крепления нижней точки амортизатора. Это позволит подобрать оптимальную геометрию подвески для конкретных условий эксплуатации. Отметим, что аналогичное обновление подвески Hyundai Solaris увеличивает шанс пробить подвеску. Устранить это можно, установив другие пружины.

Изначально во избежание поломки автовладельцы делали вставки из плотной резины, вставляя их между витками штатных пружин, но это решение оказалось не очень эффективным.После экспериментов с рессорами разных марок от других автомобилей, оптимальных результатов удалось добиться при использовании рессор от ВАЗ 2108 и 2110. Их следует немного укоротить, отрезав примерно 2,7 части витка и загнув внешнюю часть отрезанного витка.

Это обновление дает хорошие результаты, но важно установить нижние пружинные отбойники, которые станут для них центром. Установка винтовых пружин на стандартную бочкообразную Hyundai Solaris значительно улучшает технические характеристики шасси.В зависимости от необходимого дорожного просвета пружины можно обрезать чуть больше или меньше.

Хотя российские дороги с годами становятся лучше, далеко не все. Особенно сельское бездорожье не всегда способствует долгому сроку службы подвески автомобиля. Также иногда выходят из строя надежные комплектующие корейских автомобилей, пережившие несколько модификаций производителя.

Не каждый водитель знает, что он может сбить подвеску Хендай Солярис, но имея небольшой опыт, вы сможете разобраться, как разобрать устройство и восстановить его работоспособность своими руками.В некоторых случаях доработать его поможет видео.

Чаще всего требуют «ухода» рычаги и амортизаторы; это типичная проблема даже для модернизированного агрегата автомобилей нового поколения. Если есть стуки, то подвеску Хендай Солярис нужно отремонтировать или доработать и заменить рычаг, что несложно сделать в гараже.

Для этого необходимо:

  • закрепить задний комплект колес с противооткатными колесами;
  • ослабьте гайки передних колес, поднимите их и закрепите на стойке, затем снимите колеса;
  • откручиваем гайку шарового пальца;
  • отсоедините рычаг от поворотного кулака, снимите гайку переднего болта;
  • вытаскиваем болт из сайлентблока;
  • снимите остальные крепления и снимите неисправный рычаг;
  • замените деталь и повторите все действия в обратном порядке.

После ремонта желательно проверить угол наклона колес на месте обслуживания, стоимость услуги невысока и существенно повлияет на безопасность движения. Если после смены рычага скрип и стуки не прекратились, необходимо отремонтировать амортизатор передней подвески.

Первый этап работ аналогичен замене рычага:

  • откройте капот и открутите гайки крепления амортизатора;
  • снимаем переднее колесо;
  • снимаем палец стабилизатора;
  • возьмите в кулак, снимите подставку и сожмите пружину зажимом;
  • заменить прокачанный ранее амортизатор;
  • закрепить пружины в сиденьях, собрать в обратном порядке.

Амортизаторы необходимо заменить парными, после этого произвести центровку. Используемые детали могут быть только оригинальными.

Задняя подвеска

Заднюю подвеску Хендай Солярис своими руками тоже можно восстановить достаточно быстро, некоторые водители самостоятельно производят ее модернизацию. Тюнинг или улучшение не всегда меняют ходовые качества автомобиля, часто из-за установленных деталей.

Для замены запчастей лучше приобретать по соответствующим артикульным номерам, которые можно узнать по винному коду автомобиля в специализированных сервисах.Для ремонта стойки стабилизатора задней подвески Hyundai Solaris или ее замены потребуется стандартный набор инструментов.

Завод Hyundai уже несколько раз менял подвеску в своих моделях, и чаще всего необходимая модернизация связана только с заменой рессор.

Изучив схему задней подвески Хендай Солярис, можно установить, что пружины имеют свои классы и промаркированы краской. При замене должны быть установлены только те же детали того же класса, что и ранее.

Некоторые при замене используют запчасти производства ВАЗ, но гарантировать качественное обслуживание подвески невозможно. Процесс замены ничем не отличается от аналогичных операций, выполняемых для передней подвески.

Если амортизаторы, рычаги или пружины можно заменить самостоятельно, то при выходе из строя подшипников придется менять всю сборку и делать это лучше на СТО, где мастера точно знают, какая задняя подвеска Hyundai Solaris имеет свои контрольные значения, преимущества и недостатки, и может прецизионный ювелир заменять детали.

Мы учимся понимать друг друга. Но для этого нужно поговорить, поделиться. Время закрытия идет. Пора общения и самовыражения в жизни! Мы то, что мы есть. Но нельзя стоять на месте вечно. Нужно быть лучше! преодолей себя! Верь в себя! Установите высокую планку для себя и добейтесь своей цели! Это единственный способ улучшить свою жизнь и жизнь близких!

Не смотрите на происходящее по кругу. Взгляните на себя! попробуй разобраться в себе! Постарайтесь понять, что вас мотивирует, а если то, что вас мотивирует, вас не устраивает, измените это.Настройте себя так, чтобы вы были двигателем своей жизни, а не окружающей средой. Тогда вы станете человеком, и они будут уважать вас.

Благородная цель, это работа над собой! Ведь работая над собой, вы меняете мир вокруг себя. Что бы стало лучше, нужно стремиться к лучшему. Не желать, а мечтать, не баловаться, а любить. Найдите свое место в жизни и принесите пользу обществу, принесите пользу людям, которые вас окружают.

и не менее популярный Киа Рио.

корейских автомобилей, волна которых захлестнула наш рынок.Эти бренды стали популярными за очень короткий промежуток времени. И это не простые слова. Девиз этих автомобилей — это, прежде всего, новаторский дизайн, обязательно красивые гармоничные формы. Экстерьер и интерьер, оживившие весь модельный ряд автомобилей, установили высокую планку. И по мере того, как время идет, мы видим, как успешный дизайн внедряется в другие бренды в той или иной форме, остается след. Так что ход был правильным. Но базовая платформа как на Solaris, так и на Rio оказалась не столь удачной.И трехкратная модернизация не устранила основных болезней подвески. И поэтому, покупая машину более чем за полмиллиона, я хотел бы иметь машину с адекватной подвеской. К сожалению, в России есть две неприятности. Я не буду говорить о первом, но второй — это наши дороги. И вот радость от покупки проходит быстро. Но машина хорошая. Могу ли я настроить его под себя? Почему нет? Можно конечно и нужно. Ведь мы покупаем разные паберекушки для красоты или удобства, иногда давая за это большие деньги.Почему вы не можете улучшить свою машину с точки зрения ее поведения на дороге? Разве это не самое главное?

Нужна устойчивость на трассе? Без проблем. Разве не должно быть наращивания? Это разрешимо. Кулон хлипкий и пробивается? И выход есть. По мелочи долбит пятый пункт? Это можно решить и уменьшить шум от дорожных неровностей. Это решаемо. И ваш покорный слуга решил это для себя. Я изучал и изучал это с интересом почти три года. И он вывел некую концепцию, в которой можно улучшить подвеску этой платформы не на верстальном сленге на словах, а в реальном бизнесе, реальной разработке и тестировании.Проверяю время и отзывы владельцев тех, кто решил переделать подвеску. Прошло более трех лет. 2015 год. На данный момент решается проблема на заводе? Формально да! Удалили наросты корма, усилили подвеску. Но не обольщайтесь на этот счет. Проблема не решена. Почему я говорю, что предыдущие изменения мало что дали, а последняя реинкарнация даже ухудшила показатели. И это не голословное заявление, а результат работы с перепиской.Реальные отзывы владельцев сайтов, в письмах, которые я получаю в большом количестве, есть аналогичные жалобы на приостановку. Главное — недостаточная устойчивость на скорости более 100 км ч. Недостаточно точный контроль при маневрах. Непредсказуемое поведение машины на кочках. Слабая подвеска до поломки. На форуме есть такая тема Считаю, что на моем Хендай Солярис плохая подвеска! http://solaris-club.net/forum/showthread.php?t\u003d6178 и справедливости ради скажу, что есть еще одна тема Считаю, что моя подвеска — это хорошая подвеска! http: // solaris-club.net / forum / showthread.php? t =5498 Но записей в первой теме 127, а во второй 123, а просмотров в первой 56 тысяч. Во втором 36 тыс. Это говорит о том, что эта проблема более вероятна, чем нет. Тем более, что не все хотят просто и правдиво писать о своей машине, потому что было отдано столько денег. И по количеству просмотров выше первых в полтора раза. Это указывает на наличие проблемы. Еще одно свидетельство того, что проблема — Интерес к теме На сайте «Колодец Солари-Клуб Россия» Адаптация шасси Solaris к российским дорогам. http: // solaris-club.net / forum / showthread.php? t = 6394 более 3000 сообщений и более 450000 просмотров! А также тема на сайте Kia Rio Club Russia Переделываю подвеску http://kia-rio.net/forum/showthread.php?t=2508 Конечно, можно не заметить проблему и можно то, что есть. Но разве вы не хотите иметь лучшее, если есть такая возможность?

Итак, начнем с того, что произошло. Все началось с Solaris с первой партии, выпущенной в 2010-2012 годах. Автомобиль очень красивый красивый надежный и простой, недорогой в обслуживании.
У меня машина из этой партии. Еще при покупке и езде заметил, что корма Солярис скачет на кочках и особенно неприятно качается на волнах. Но машина новая в розовых очках и это первая иномарка. Он существенно отличался обтекаемостью автомобилей своими плавными линиями, сейчас многие производители в той или иной степени уже подхватили эту конструкцию. Но Солярис — первая достаточно недорогая машина с красивым дизайном. Но вернемся к сути проблемы. В самом начале на форумах http: // solaris-club.net / forum / forumdisplay.php? f = 10 начали возмущаться подвеской, вначале я даже защищал подвеску. Но жизнь расставила все по своим местам. Когда пришла весна и дорога раскрыла свои прелести, первое, что я испытал, это слабость подвески к поломке, а перед и зад при незначительной скорости подвески легко пробились. Поэтому необходимо было постоянно контролировать скорость передвижения. Если по каким-то причинам скорость была немного выше, то последовала сильная поломка, особенно передней подвески.Оказалось, еще один факт — это раскачка кормы машины на волнах. Войдя в поворот на волне, я почувствовал пробой в заносе кормы. Автомобиль выехал из поворота. затем она резко перебросила в другую сторону и так до трех раз. И скорость была не более 80 км / ч. После этого инцидента я стал бояться ехать быстро, если на дорогах были волны и неровности. Было интересно наблюдать, как классические вазы! обгонять легко. А ваз с передним приводом вообще обгон производился без особых усилий.Не прошло и двух месяцев после покупки, как пришло разочарование. Как я могу купить машину за приличную сумму в 500 тысяч. С отличным и достаточно мощным двигателем, хорошей динамикой и заявленной скоростью в 190км / ч
реально, наверное, в идеальных дорожных условиях. Вот и оказался еще один очень неприятный недостаток подвески, это не возможность держать машину на прямой при боковом ветре, при встрече с вагонами машину бросало по трассе, приходилось постоянно рулить.При этом резко снизилась скорость, просто ехать действительно страшно и небезопасно. При этом форум буквально взорвался от возмущения по поводу приостановки. Ни завод, ни ОД. По-настоящему трезвого ответа на этот вопрос никто не дал. Отзывной компании не было, но больше всего девиз о том, что подвеска Соляриса, адаптированная к российским дорогам, звучит как издевательство. Многие владельцы быстро продавали свои машины подержанными, пытаясь скрыть истинную причину продажи. Многие просто мирились с этой проблемой.Я тоже почти продал машину, но это была моя мечта и поэтому я решил самостоятельно поменять подвеску и ее работу.

Когда я заглянул под днище машины, я был очень удивлен. Зачем конструкторы завалили амортизаторы низом до балки, сняв их с оси колеса?
Подвеска компактная, амортизаторы не занимают ниши в багажнике. Но хорошо ли это? Когда рычаг пружины пружинит, масса ступицы колеса создает инерцию, способную раскачивать рычаг.
Как амортизатор будет работать под этим углом?

3 положение штока амортизатора. На фото видно, что ось колеса находится далеко за нижней опорой амортизатора.
Как следствие этого происходит нарост.

Вот и начал искать и решать проблемы подвески Соляриса. Опытно-конструкторские испытания различных конструкций крепления амортизаторов, выбор и изготовление пружин. Установка дополнительных отбойников. И, наконец, установка стабилизатора на заднюю подвеску.На все это ушло два с половиной года. Всю модернизацию я отразил в теме на форуме Клуба «Хендай-Солярис» Россия. В первой теме «Модернизирую подвеску Соляриса» http://solaris-club.net/forum/showthread.php?t\u003d4183 Рейтинг темы был очень высоким тогда, когда проблема вышла за пределы задней подвески, это закрыл эту тему и начал новую адаптацию шасси Hyundai-Solaris к российским дорогам. http://solaris-club.net/forum/showthread.php? t = 6394 где полностью раскрыл ход исследований по улучшению подвески.У меня возникло огромное желание решить проблему и исправить недоработку конструкции. И я это сделал.
Раньше хорошо изучил параметры заводской стоковой подвески.

Итак, для начала, вначале поменял угол наклона амортизаторов, установил их в вертикальное положение и решил проблему налипания корма. Она остановилась.
Далее я неоднократно менял конструкцию креплений и создавал крепления с регулируемой жесткостью и длиной хода подвески.

Кронштейны с изменяемой геометрией в 4 положениях.1. Комфорт 2. Норма 3. Спорт 4. Супер спорт

Обоснование переноса нижней части амортизаторов.
Когда амортизатор отклоняется от вертикального положения, нагрузка увеличивается прямо пропорционально этому, и инерция массы плечевой массы увеличивается прямо пропорционально.
Это физическая величина, обусловленная геометрическим расположением самого амортизатора. От этого зависит очень многое. При вертикальной установке амортизатора ход подвески уменьшается, но уменьшаются силы инерции массы и нагрузка на амортизатор.Крепление, имеющее 4 положения, дает владельцу автомобиля возможность установить необходимую жесткость подвески, тем самым затачивая машину под себя. С изменением угла наклона меняется поведение машины на дороге, шоссе и полосе движения.
Кинематика подвески с наклонными амортизаторами, особенно от центра оси колеса, создает массу на плече, а при движениях создается инерция массы. Амортизатор не может адекватно гасить вибрации, если он не зажат полностью.Нагрузка в этом случае на сайлентблоки увеличивается. Фактически амортизаторы гасят изгиб плеча, поворачивая сайлентблоки.
У прямого амортизатора более длинный ход, но он полностью удерживает рычаг за край, где находится центр оси. Амортизатор легче удерживать, и он компенсирует любые вибрации, как маленькие, так и большие. Работает правильно, на большой длине. Пример обновленного кукурузного поля. Перед ней была нива, в которой накренились амортизаторы, она изрядно прыгнула.На новой машине амортизаторы вертикальные и у них большой ход, машина действительно перестала прыгать по кочкам, пропал эффект скачки. Компактные подвески Hyundai Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Wenga, Kia Cerato previous, Hyundai Elantra new, имеют одинаковые задние балки и амортизаторы под углом, все они разной степени скачут, корма покачивается, особенно в загруженном состоянии. Изменение угла наклона меняет поведение машины на дороге. Как вы думаете, почему столько амортизаторов меняли не раз! На жестком, полужестком, в конце концов переместили амортизаторы в более вертикальное положение, потому что здесь работает закон физики.Ведро лучше держать в руке, чем на палке перед собой. Даже если ты сильный мужчина. Тот, что несёт ведро на палке, будет качать рычагом. В нашем случае сайлентблоки. Неся ведро в руке, выбирайся из ничего, здесь все зависит от силы насильника, то есть от силы сопротивления амортизатора. Это простой закон. Тот, кто его выполняет, тратит меньше энергии. Несоблюдение геометрии кинематики сулит перенапряжение узлов и неисправную работу подвески.

Обоснование замены рессор.

Стоковые заводские пружины в том виде, в каком они стоят на машине (начнем с переда) Они имеют бочкообразную форму и всего 4,7 витка из которых 3 витка полностью работают. И хотя конструкторы полностью использовали форму пружин, заставляя их работать по всей длине, этого оказалось крайне недостаточно. И эта проблема до сих пор не решена! Пружина имеет вытянутые витки, расположенные далеко друг от друга.При сжатии такой подвески пружинный стержень подвергается чрезмерному скручиванию, чрезмерному перенапряжению металла, что приводит к снижению пластичности и, в то же время, упругости при сжатии. Такие пружины очень быстро теряют устойчивость к нагрузке. они так же быстро садятся, уменьшая и без того небольшой просвет.


Передняя рессора 2010-2011



Пружина передняя 2014-2016

Сама рессора имеет длину 4,7 вика, толщина штанги 12 мм.
Такая пружина держит корпус, но при мгновенной нагрузке, например при наезде на препятствие, легко прогибается, как старый пружинный диван, отсюда и поломка подвеска, и невозможность нормально держать кузов на неровностях и при воздействии воздушных потоков.Благодаря исследованию подборки тестов мне удалось получить два типа пружин, которые могут хорошо выполнять свои функции в этой подвеске. Это пружины комплектов «Картер», «Универсал», «Кросс», «Природа», «Спорт-ДС» «Сельский вариант» из стандартных задних рессор 06 моделей орловского и вазовского производства. Имеют длину от 5,3 до 6,75 витка в зависимости от зазора по желанию заказчика.

Эти пружины имеют цилиндрическую форму, толщина стержня 13 мм, при 6 витках они имеют 5 рабочих витков.
Винтовые пружины по всей длине имеют одинаковые нагружающие характеристики на витках, в отличие от бочкообразных, придуманных для экономии металла.
Бочкообразные имеют малый диаметр у основания и большой диаметр в центре. Этот источник работает в основном за счет своей центральной части. Если диаметр катушки меньше, пружина работает намного меньше при одинаковой нагрузке на катушку. В свою очередь, эта бочкообразная пружина более уязвима к нагрузке и витки небольшого диаметра со временем изгибаются быстрее, уменьшая дорожный просвет, еще одна такая пружина может сломаться при небольшом витке.
В этом случае винтовая пружина выгодно отличается от штатной пружины, у нее большее количество рабочих витков, при сжатии сопротивление возрастает прямо пропорционально нагрузке, предотвращая поломку подвески. Такая пружина чуть меньшего диаметра быстро успокаивается без фантомных колебаний. Следовательно, раскачки не будет.
Добавив в конструкцию обычную подушку с повязкой вместо штатной резинки, мы получаем очень хороший результат. Мягкость + лучшая звукоизоляция.

А сам вид у стойки с такой пружиной красивый, пружина стоит ровно без перекосов и исправно работает.

Заводские штатные пружины задней подвески имеют 6,25 оборота, из которых 4,75 — рабочие. Толщина планки 10,5 мм на моделях 2012 года после февральской модернизации 11 мм. с таким же количеством витков. Почему мало ходов? Ввиду компактности подвески места для самой пружины мало, чтобы не допустить контакта витков.Но разве это оправдание для конечного пользователя? Особенно первые пружины 10,5 мм очень слабые. Даже при небольшой загрузке автомобиля поломки задней подвески — дело постоянное. А если нагружать как можно больше, машина просто бесконечно стучит отбойными молотками, а двигаться можно хотя бы очень медленно.


Задние рессоры 2010-2011 г


Задние рессоры 2014-2016

Конечно, количество рабочих витков 4,75 крайне мало. а также толщина самой планки.Характеристики пружины очень похожи на характеристики передней пружины. Он недостаточно эластичен, но при большей толщине стержня недостаточно пластичен. Изучив эти показатели, пришел к выводу, что лучшее, что можно установить — это подготовленные пружины Вазовские 08 с резинками от передней подвески 06 с верхом и подушки 08 снизу. А также в комплекте «Извозчик» используется задняя рессора ВАЗ-2106 производства ВАЗ. Количество витков пружины от 8 до 8,8 при рабочих оборотах 6,6-7.Пружина цилиндрическая с меньшим диаметром, чем у ложи. но он установлен просто сидеть плотно. Он работает бесшумно. Имеет прогрессивные характеристики. На небольшой скорости подвеска очень мягкая. Но с увеличением хода при большем сжатии пружины ее сопротивление резко возрастает, тем самым не давая пробить подвеску. Кроме того, при загрузке показатели амортизации остаются в лучшем виде. И пустой, и груженый автомобиль одинаково удобен. На скорости мелкие вещи преодолеваются в полете и большие препятствия не пробивают содовую подвеску, только легкий толчок не влияет на управляемость.С этими пружинами подвеска имеет меньшую склонность к раскачиванию.


Подготовленные пружины задней подвески без подъема. Толщина стержня 11,2 мм, количество витков от 8 до 8,8 в зависимости от подъема.
После установки кронштейнов с регулируемой жесткостью амортизаторов, а также замены рессор автомобиль трансформируется, подвеска становится упругой, но не жесткой по своей концепции.
Автомобиль приятен в управлении, и он не боится дороги.Средняя скорость увеличивается, а напряжение уменьшается во время управления. Особенно это заметно в дальнем путешествии.

Еще одним очень важным улучшением устойчивости является стабилизатор, установленный на задней балке. На данный момент я полностью разработал его дизайн; Делаю из переднего стабилизатора; ВАЗ 2108-2110 крепится хомутами к балке концами на специальных креплениях, прикрученных к чашке рессоры. Стабилизатор значительно повышает устойчивость автомобиля на дороге при поворотах и ​​маневрировании.Резко возрастает устойчивость к боковому ветру и встречному грузовому транспорту.

Крепление стабилизатора через резиновый кронштейн. Крепление к балке с помощью хомута и резиновой втулки.
Если автомобиль укомплектован полным набором апгрейдов, он царь дороги, лето зима осень, он никогда не подведет.

Модернизация завода

С появлением проблем с накоплением корма в Solaris конструкторы установили более жесткие амортизаторы на заднюю часть автомобиля. Первые самые мягкие амортизаторы получили обозначение L-000; вторые амортизаторы стали обозначаться L-001; они стали отмечаться желтой меткой; амортизаторы стали сжиматься на 10% тяжелее.Это было после августовской модернизации 2011 года.

Задняя подвеска стала меньше раскачиваться на волнах, но вибрации остались, как и поломка подвески, а устойчивость немного улучшилась. Такие же амортизаторы стали ставить на первые модели Kia Rio. Он подчеркнул, что с «КИА-Рио» проблем с подвеской не будет. Киа это не Солярис. Хотя это не так, но основание точно такое же. И проблема обнаружилась позже, когда владельцы опробовали машину на ходу.На тестах в журнале «За рулем» поставили за нечеткость управления. Но это так, кроме задних амортизаторов в конструкции ничего не изменилось. После дальнейших жалоб потребителя была предпринята еще одна попытка модернизировать подвеску Solaris и уже Kia Rio. Эта модернизация называется после февраля. Как я и предполагал, дизайнеры пошли простым путем. Поджали задние амортизаторы, сделав их более жесткими на сжатие и растяжение. Такие амортизаторы получили обозначение L-002, на них стали ставить зеленую отметку.

В передних амортизаторах также установлены более жесткие компрессионные. Если у первых стоек в пазу была проточка, на которую надевалась подушка и не вращалась, то на более поздних стойках устанавливалась обычная резьба и подушки просто имели нормальное отверстие. Еще одно отличие, если стойка первых выпусков крепилась сверху пластиной с тонкой резинкой, не касавшейся корпуса, то после февральского варианта на ней уже была более толстая резинка, прижимающая пластину к корпусу при этом крепко удерживая стойку.В первых версиях был люфт, а при прыжках или глубокой яме дребезжала зависшая на тарелке стойка. С другой стороны, неплотно прижатая пластина позволяла передавать меньшую вибрацию от двигателя и передачи на кузов. А также имел более тихую работу подвески в обычных проходах. Новая подвеска стала более жесткой и шумной по сравнению с двумя первыми. Также он имеет задние рессоры с большей толщиной стержня — 11 мм вместо 10,5 на первых моделях.Учитывая, что осталось столько же поворотов, подвеска стала дубовой. Если первый Солярис можно было легко трясти руками, то после февраля корму машины было просто не выдавливать, хозяева поначалу даже этим хвастались. Но машина не УАЗ. Уменьшились поломки задней подвески, автомобиль стал устойчивее за счет большей жесткости. Амортизаторы стали глушить все колебания. Но дело в том, что «Солярис и Киа» на довольно легких автомобилях при движении по мелким неровностям подвески практически не работают, амортизация идет за счет резины.
Хотя машина стала намного лучше стоять на трассе на большой скорости в ущерб комфорту. Также добавился шум от подвески, потому что теперь амортизаторы начали работать и противостояли передним ударам кузова на сжатие. Спустя какое-то время выяснилось, что передняя подвеска практически такая же, как на первых моделях. В ветреную погоду Мачану по-прежнему сложно удерживать заданную траекторию.

И, конечно же, на полигоне специалисты представили подвеску как нельзя лучше, где трактор на скорости отлично держит дорогу.ровные волны — это не стыки немалых неровностей, от которых гудит интерьер, а пятая точка читает мелочи. особенно попадает на трассу.

Прокатитесь по залатанной дороге, где есть ямки и бугорки, а розовые очки быстро слетят. Подвеска должна хорошо прорабатывать мелочи. удержание рычага от поломки на серьезных препятствиях. автомобиль этой категории с такой подвеской достоин самого лучшего! И я это неоднократно доказывал.Моим примером и теми, кто последовал моему совету. На солярисе висела табличка слабенькая в подвеске автомобиля. И объяснение того, что вы хотите за такие деньги? И все к этому привело? Но разве эта машина не достойна самого лучшего! Нельзя ли довести до ума шасси в том виде, в котором оно уже есть? Я скажу, что может понадобиться больше. И те, кто это уже сделал, не так сильно утяжеляются. Сколько принципиально необходимых наворотов ставят на машину, платя огромные суммы, не меняя сути.Ведь автомобиль — это прежде всего движение, это движение обязательно должно быть точным и предсказуемым. Оно должно доставлять удовольствие, чтобы за рулем хозяин чувствовал себя полностью уверенно, чтобы в машине не было танцующей по дороге медузы Горгоны и не было табурета, качающего кишечник. Автомобиль должен полностью подчиняться водителю, тогда и только тогда это будет безопасный автомобиль. Сливаясь с автомобилем в одно целое, это все равно что ощущать руками дорогу, выбирая желаемую траекторию. Маневры, обгоны, перестановки — все должно происходить в полете.Для того, чтобы водитель четко ощущал ситуацию при выполнении маневра и в нужный момент принимал необходимое решение, чтобы его действия не привели к потере управляемости. Устойчивость, комфорт, грузоподъемность. Вот основные показатели.

14.07.2014 Прошло больше трех лет, а дела есть. Попытка еще одного улучшения. Передняя подвеска Solaris и Kia Rio теперь оснащена «усиленными» пружинами. В чем отличие такой модернизации.Казалось, что дополнительная штанга на 1 мм должна сделать подвеску более плотной и устойчивой к реалиям наших дорог. Вместо стандартных 12 мм и более поздних 12,2 мм пружинная штанга стала толще, а именно на 13 мм. Но форма пружины осталась прежней, более того, пружину сделали более низкой. Это на 10 мм ниже, чем у первого образца, и все те же 3,5 рабочих витка. Но заявленный клиренс в 160мм остался.

Справа весна 2011 г. Слева весна 2014 г. снята с кембрика внизу пружины.Вот в чем разница.

Усилив пружину, сделали ее короче. В чем секрет? Параметры подвески остались прежними. Если в предыдущей версии пружина была заряжена более высоким напряжением, то теперь из-за более короткой пружины ход подвески такой же, но, кроме того, она стала жестче. Предок теперь хорошо читает мелочи. То, что в нижней части рессоры установлен батист, пружинный демпфер делает подвеску немного тише, но жесткость очень страдает.А поломка подвески как была так и осталась. Ведь чудес в ходу подвески не бывает. Сделать подвеску одновременно устойчивой и комфортной невозможно. Ну а если не поднимать, добавьте полтора-два сантиметра просвета, чего недостаточно при наезде на препятствие. Одно время ваш покорный слуга не разрезал пару пружин. И в стоковом варианте он проделал то же самое со штангой пружины толщиной 13 мм. Подвеска пробивается. Заявленные 160мм подвески реально оставляют 80 мм компрессии)))) И тут бац! А на скорости даже с ненагруженной машиной это прямая поломка с ударом по всему кузову.Не хватает совсем чуть-чуть 20мм и тогда даже если будет поломка, но на серьезном препятствии, это будет только прикосновение, а не удар кувалдой. Потому что все комплекты, которые я предлагаю, имеют определенный запас хода подвески на поломку. от 15 до 28 мм. В такой кинематике с такими стойками это лучший вариант. Так что если нужно что-то менять, нужно полностью переработать кинематику подвески и использовать стойки с большим ходом. Но это непросто и требует вложений.Последнее улучшение — это шаг назад. Более короткая пружина не решает проблемы, и устойчивость от этого ухудшается, потому что при разжатии стойки верх оказывается пустым, следовательно, при повороте берега в ветреную погоду леска нестабильна. Что ж, давайте сами улучшим подвеску. Тем более, что это сделать несложно. В остальном Солярис и Киа Рио очень хорошие машины, многие узлы ездят давно, но об этом в другом разделе. Что-то вроде того.

Есть ли альтернатива? Да она! И проверено временем многомесячным тестированием.

Модернизация подвески Соляриса в домашних условиях интересует многих автовладельцев. Как сделать самому, какие инструменты для этого нужны и какие детали использовать подробно, разберемся в этом материале.

Практически каждый владелец Hyundai Solaris после некоторого времени эксплуатации машины задается вопросом: а как модернизировать подвеску? Сделать это несложно, но важно ответственно и грамотно подойти к решению проблемы.Проблемы с ходовой частью Hyundai Solaris обычно возникают при движении по неровностям, которых в нашей стране очень много. Изменения в подвеске могут быть разными и обычно зависят от возможностей и требований владельца к собственному автомобилю.

Существующие проблемы

На всех форумах, посвященных Hyundai Solaris, автовладельцы обсуждают конструктивные недостатки задней подвески. Автопроизводитель утверждает, что после

Hyundai Solaris Подвеска

эти модели учтены пожелания автомобилистов и все исправлено, однако модели первых лет выпуска требуют определенных изменений.Особенно много претензий владельцы предъявляют к рысканию автомобиля при движении со скоростью более 80 км / ч. Специалисты определили, что это связано с неудачной конструкцией крепления задних амортизаторов.

Все мы понимаем, что не существует идеального автомобиля во всех смыслах, но каждый хочет иметь автомобиль с минимумом недостатков. По истечении определенного периода эксплуатации подшипники ступицы могут ослабнуть, а рулевая рейка может гудеть. Впоследствии колесо начнет бить, а наконечники быстрее изнашиваются.Во избежание проблем необходимо доработать определенные элементы.

Как недоработки?

Многие корейские автовладельцы начинают модернизировать подвеску Hyundai Solaris для повышения устойчивости на высоких скоростях. Особенно много нареканий вызывают рыскание задней оси, перекос при боковом ветре или при движении навстречу большегрузным автомобилям. Все это следствие конструктивного изъяна, который вы можете исправить самостоятельно. Возникла проблема с неправильным углом установки стоек задней подвески.

Причина проблем

Амортизаторы устанавливаются под определенным углом, что вызывает неизбежное увеличение нагрузок и сил инерции. Установка амортизаторов строго вертикально уменьшит ход подвески, но снизит нагрузки и инерционные моменты. Эти несложные переделки обычно связаны с модернизацией подвески Соляриса автовладельцами.

Как доработать подвеску Хендай Солярис?

Надо перенести крепления амортизатора, сделав для этого новые крепления для сборки.Они сделаны так, чтобы получить четыре точки для крепления нижней точки амортизатора. Это позволит подобрать оптимальную геометрию подвески для конкретных условий эксплуатации. Отметим, что аналогичное обновление подвески Hyundai Solaris увеличивает шанс пробить подвеску. Устранить это можно, установив другие пружины.

Изначально во избежание поломки автовладельцы делали вставки из плотной резины, вставляя их между витками штатных пружин, но это решение оказалось не очень эффективным.После экспериментов с рессорами разных марок от других автомобилей, оптимальных результатов удалось добиться при использовании рессор от ВАЗ 2108 и 2110. Их следует немного укоротить, отрезав примерно 2,7 части витка и загнув внешнюю часть отрезанного витка.

Это обновление дает хорошие результаты, но важно установить нижние пружинные отбойники, которые станут для них центром. Установка винтовых пружин на стандартную бочкообразную Hyundai Solaris значительно улучшает технические характеристики шасси.В зависимости от необходимого дорожного просвета пружины можно обрезать чуть больше или меньше.

Лучше Куг или Каска. Сравнение Ford Kuga и Nissan Qashqai

В нашем текущем обзоре мы решили сравнить потребительские качества Ford Kuga., Kia Sportage., Nissan Qashqai. и VW Tiguan. Чтобы купить любую из этих моделей, необходимо иметь в своем распоряжении от 12 тысяч долларов (именно столько у самых старых Sportage и Qashqai) до 25 тысяч долларов (так оцените Tiguan последних лет выпуска).Сравнивая стоимость таких автомобилей на вторичном рынке, мы выяснили: самый дорогой — VW, а самый доступный — KIA, ввиду чего, например, практически новый Sportage. (2015 г.в.) будет стоить намного дешевле, чем самый последний Tiguan (2012 г.в.). Однако чтобы сделать окончательный выбор, нужно разобраться, что представляет собой каждая из этих моделей.

Большинство таких кроссоверов имеют пять посадочных мест универсалов. Исключение составляет Qashqai: в его арсенале, помимо стандартных версий, есть еще более просторные 7-местные модификации Qashqai + 2 с удлиненным кузовом на 211 мм и увеличенной колесной базой на 135 мм.Вариант «плюс два» практичен — он отличается увеличенным пассажирским салоном и большим грузовым отсеком. Но подобный вариант в среднем на две тысячи долларов дороже обычного Qashqai, и эта разница в цене не позволила этим машинам стать такой же массой, как пятиместный, поэтому Qashqai + 2 встречается на вторичном рынке. Намного реже.

Привод подключен, но другой

Все герои нашего материала представлены в двух вариантах: базовом, где ведущие колеса ведущие, и более дорогом полноприводном.При этом большинство KUGA и TIGUAN, эксплуатируемых в Украине, оснащены трансмиссией 4х4, а среди Sportage и Qashqai довольно часто встречаются монотранспортные версии.

Все эти автомобили имеют полный привод, подключаемый через межосевое сцепление с электронным управлением. Однако конструктивно их передачи различны. В Kuga это самое простое: когда переднее колесо пробуксовывает, муфта просто соединяет заднее, перераспределяя момент на колесах с лучшим сцеплением с дорогой.

Трансмиссия Tiguan дополнительно оснащена системой Off-Road, при которой муфта начинает быстрее изменять соотношение крутящего момента по осям, снижая шансы прыгнуть по рыхлому песку, грязи или снегу. А в режиме OFF-Road включена система Hill Descent Control (HDC) — контролирующая спуск с горы, позволяющая уверенно двигаться вниз, не разгоняясь более чем на 16 км / ч.

У Sportage муфта mid-space дополнительно оснащена принудительной блокировкой, при которой крутящий момент по осям будет распределяться в равной пропорции 50:50.При скорости более 40 км / ч блокировка автоматически отключается. Пониатрические версии «корейца» также оснащены системами помощи при спуске с горы и стабилизацией движения.

Но больше всего режим работы имеет полноприводная трансмиссия Qashqai. Их три: передний привод (2wd) — для экономии топлива рекомендуется использовать в штатных режимах движения, автоматический (auto) — для движения по мокрой, грунтовой или заснеженной дороге и полный привод, когда сцепление блокируется, распределяя момент в пропорции 50:50 (Lock) — для преодоления сложных участков дорог.На скорости более 30 км / ч трансмиссия сама переходит в режим АВТО.

Помимо полного привода уверенной езды на кроссоверах вне трасс способствует их высокий клиренс. Это самый большой Qashqai — 200 мм, а самый маленький Sportage — всего 172 мм. В отличие от других моделей в арсенале Tiguan есть версии с пакетом track & field off-road, в котором предусмотрена установка переднего бампера, обеспечивающего больший угол въезда в крутые подъемники, чем у стандартных модификаций — 28 против 18. градусов.

Впрочем, какие бы сколы не могли отличить такие автомобили, в любом случае следует помнить: это не внедорожники, а кроссоверы, которые только предоставляют большие возможности для езды вне асфальта и позволяют более уверенно чувствовать себя на скользком снегу. Дорога покрытая и песчаная, чем у обычных автомобилей, поэтому стараюсь покорять бездорожье на них.

Форд Куга.

Салон

Куги не слишком просторный, а на задних сиденьях три пассажира средней комплектации будут закрыты.Хотя места для ног хватает и над головой. Не очень объемный и багажник. Бензиновые версии прожорливы: с АКП в городском цикле кушают около 14 литров на сотню. Дизели намного экономичнее: их расход около 8 литров. В обоих двигателях выявлены мелкие проблемы, но к КП претензий нет. Многие машины полноприводные. Единственное замечание к трансмиссии 4х4 — может мешать Cardana Sls. Кроссовер отличается хорошей сценой.Прочная подвеска. Стойки стабилизатора служат 60-80 тыс. Км, а остальные расходники передние — 200 тыс. Км и более. Сайлентблоки задних MNGORCHES ходят около 3 лет вне зависимости от пробега. В то же время, к нему могут быть плотно прикреплены крепежи поперечных рычагов, с помощью которых регулируется установка углов установки колес, поэтому не реже одного раза в год их рекомендуется смазывать. Рулевое управление прочное.

Ford Kuga 2008-2012 GV от 15500 до 23500 долларов

Интерьер, щедро украшенный декоративными деталями серебристого цвета, выглядит привлекательно.Шумоизоляция и наблюдение претензий не вызывают, но к качеству отделки и надежности некоторого оборудования есть замечания.

плюсы

Минусы

  • Выразительный внешний вид и эффектный дизайн интерьера.
  • Раздельная конструкция крышки пятой двери.
  • В целом двигатели надежные. Хорошая динамика бензиновой версии (8,8 с до сотни АКПП).
  • Безотказный кп.
  • Хорошее ходовое качество. Большой ресурс подвески и руля.
  • Высокая рыночная стоимость.
  • Не слишком просторный салон.
  • Багажник маленький. На старых машинах краска натирается на ободе гидроцилиндра и кнопку аварии.
  • Посторонние звуки в салоне могут создавать изношенный вентилятор системы контроля внутренней температуры воздуха и пластиковые втулки фиксации спинок задних сидений. Неудачи непобедимого доступа и моторного завода.
  • Значительный расход топлива бензиновой версии. Загрязнение системы вентиляции картера (2,5 л бензина). Возможны проблемы с турбинами при сильных морозах (2,0 л дизеля). Не исключены проблемы с заправкой дизельных версий.
  • При больших пробегах можно носить кардан Sls Vala (Щелчки при подключении задних колес).
  • Дорогой ремонт подвески (много расходников с рычагами). При неграмотном обслуживании стеки задних суппортов.

Резюме «AC»
Ford Kuga противопоказан прагматичным и практичным автомобилистам: стоит дорого, а его салон и багажник особо не доработаны. Благодаря выразительному дизайну и хорошему шасси подходят эмоциональные люди, ведущие активный образ жизни. Важный козырь — высокая надежность.

Kia Sportage.

У

Sportage есть комментарии к состоянию некоторых деталей кузова. Богатые версии способны удивить опциями, которые раньше были присущи только более престижным моделям.Надежные бензиновые моторы, но лучшая динамика обеспечивает дизельный агрегат 2,0 л с «механикой» — 9,8 с до сотки. В целом КП хрупкое, чего нельзя сказать о трансмиссии 4х4. Не особо надежна и подвеска. Амортизаторы служат 70-80 тыс. Км, и при температурах стучит. Стойки стабилизатора недлинные (40-50 тыс. Км), опорные подшипники передних стоек (30-60 тыс. Км) и плавающие сайлентблоки поперечных рычагов задних многогранников (40-60 тыс. Км).Часто искал задние пружины. Хотя по остальным слухам расходники держат 80-150 тыс. Км. Версии с системой контроля давления в шинах в шинах отметили проблемы с датчиками. Ненадежный руль (краткость опорной втулки, вал карданного рулевого управления, зацепление электродвигателя и вал).

KIA SPORTAGE C 2010 г. от 15 000 до 22 500 долларов США

Дизайн интерьера современный.Пластиковая отделка Качественная, помять стоит только накладка и ручки КП. В целом техника надежная, если не считать отказа кнопок управления «музыкой».

плюсы

Минусы

  • Стильный дизайн. Необычные варианты дорогих версий.
  • Хорошая динамика и экономия турбодизеля 2,0 л. Безотказный бензиновый агрегат 2,0 л.
  • Возможность выбора передней и полноприводной версий.Неплохая проходимость.
  • В целом MCP и ACP надежны.
  • Хорошее ходовое качество.
  • Уплотнители закрываются по углам передних дверей. Фонари трещат задний бампер. Отказ задних датчиков парктроника и кнопок управления «музыкой» на руле.
  • Нанесение краски обшивки гидроцилиндра, ручки рычага КП и рейлинги. Широкие передние стойки ограничивают обзор.
  • Возможна обтекаемая передняя крышка двигателя и поддон картера.
  • Топливная система чувствительна к качеству дизельного топлива (автомобиль 1.7 CRDI первых лет выпуска). Выход из строя турбины из-за загрязнения датчика давления в топливной рампе (2.0 CRDI).
  • Небольшой дорожный просвет (172 мм). Выход из строя карданного подвесного подшипника и промежуточной опоры правой полуоси. Кожаные сальники правой полуоси и голени раздачи. Отказ подключения электродвигателя муфты заднего моста.
  • Стук и малый ресурс амортизаторов.Недолговечность рулевых частей подвески. Парусные задние рессоры. Проблемы с датчиками контроля давления в шинах.

Резюме «AC»
Главные козыри Kia Sportage — это более доступная по сравнению с остальными героями наша материальная стоимость, хорошее оснащение многих автомобилей и необычные варианты дорогих версий, хороших для кроссовера Pentium. Но по надежности эта машина заметно уступает остальным моделям.

Nissan Qashqai.

Uqashqai стоит критиковать качество внутренней отделки. Есть претензии и к эргономике галереи 5-местных версий: при высадке затрудняется раздельный проход под дверью, из-за чего ступня цепляется за дверную карту и ковер. У нас представлены только бензиновые версии. Серьезных проблем в них не выявлено. Коробка ПАРКЕТА и МКП не поставлена, но более обычный вариатор может помешать.Характерный комментарий к ходовой части — стук в задней подвеске, вызванный специфической работой жестких амортизаторов. Подшипники опоры передней стойки QASHQAI и сайлентблоки переднего подрамника могут выйти из строя даже при небольших пробегах. Расходники стабилизатора меняют каждые 40-50 тыс. Км. Часто при пробегах до 100 тыс. Км требуется замена ступичных подшипников. А вот в остальном подвески могут продержаться до 150 тыс. Км. В рулевом управлении возможен скрип антикварного рулевого вала, который обработан аэрозольной смазкой.

Nissan Qashqai 2007-2014 г.в. от 12 000 до 22 800

Качество отделки салона заслуживает критики: со временем появляется скрип пластиковых деталей, стук крышки замка багажника, потирание внутренних ручек дверей и днища гидроцилиндра.

плюсы

Минусы

  • Наличие 5- и 7-местных версий дает большие возможности при выборе автомобиля.
  • Современный дизайн. Хорошая видимость.
  • Большой клиренс (200 мм). Возможность выбора расширяется наличием пристройки и полноприводной модификации.
  • Одинарная механика и полноприводная трансмиссия.
  • Надежный усилитель рулевого управления и тормозов.
  • Есть комментарии к качеству внутренней отделки и эргономике задней части салона 5-местных версий. Галерея узкая.
  • На рынке нет более экономичных дизельных версий.Возможна неисправность топливного насоса, потеря герметичности передней крышки двигателя.
  • Может начать ложить указатель уровня топлива.
    • На вариаторах
  • отмечены проблемы с рычагом селектора КП (не удалось присвоить положение «Стоянка»), а в некоторых случаях был слишком ранний износ подшипника.
  • Отбой амортизаторов. Небольшой ресурс сайлентблоков переднего подрамника, подшипников ступиц и опорных подшипников передних стоек.
  • Скир ложа рулевого вала.

Резюме «АК»
Важным преимуществом Qashqai по сравнению с остальными моделями является наличие более вместительной 7-местной версии и более функциональной трансмиссии 4х4. Qashqai достаточно надежен, и основные замечания касаются краткости некоторых деталей шасси и простого оснащения многих версий.

Фольксваген Тигуан.

И Нериер Тигуан Строгий и компактный. На галерее будет удобно троим пассажирам среднего телосложения.Задние сиденья Оборудованы раздвижной конструкцией (привод вперед / назад на 16 см), что позволяет изменять приоритет места для ног или размер багажника. Самые надежные моторы — 2,0 л. Большинство тигуанов — полноприводные. Слабость трансмиссии 4motion — Подвесной подшипник карданного вала. А вот коробка передач, как правило, проблем не доставляет. Тигуан отличается хорошей прорисовкой. Шасси прочное. В передней подвеске задние сайлентблоки передних рычагов быстрее (80 тыс. Км).Остальные расходники держат от 100 до 200 тыс. Км. В задней многомерности до 90 тыс. Км резинки задних разборных рычагов, а на 100 тыс. Км — резинки стабилизатора и неровности задних амортизаторов. Остальные детали служат под 200 тыс. Км. Слабые тормоза — электрическая полоска.

Volkswagen Tiguan 2008-2012 GV от 16000 до 25000 долларов

Салон Тигуан очень хороший, детали качественная отделка (пластик мягкий, а обшивка отличается хорошей износостойкостью).К обзорности и шумоизоляции также нет претензий. Возможные проблемы С. Центральный замок и климат-контроль.

плюсы

Минусы

  • Большой угол переднего входа от дорожных версий Track & Field (280).
  • Хороший и качественно выполненный салон. Хорошая обзорность и шумоизоляция. Большой запас для ног и над головой.
  • Сдвижная конструкция задних сидений позволяет изменять приоритет места для ног или размер багажника.Грузовой отсек — один из самых больших среди одноклассников.
  • Отличные характеристики силовых агрегатов. Моторы объемом 2,0 л безнадежные.
  • Неплохая для кроссовера Проходимость. Надежный КП.
  • Солярий и энергоемкая подвеска. Хорошие ходовые качества. Прочная подвеска. Безотказное рулевое управление.
  • Рыночная стоимость — одна из самых высоких среди конкурентов.
  • Проблемы с центральным замком (из-за выхода из строя предохранителя) и климат-контролем (выход из строя компрессора кондиционера).
  • Ненадежный заводской натяжитель цепи ГРМ (1,4 л TSI)
  • Небольшой ресурс подвесного подшипника карданного вала (может прийти в негодность через 60 тыс. Км).
  • Проблемы с электроприводом ручника (нужна прошивка или замена блока управления).

Резюме «AC» Выбирая VW Tiguan, приобретайте статусный автомобиль. Такое изображение поддерживается высоким качеством исполнения, хорошей оснащенностью, надежностью многих узлов и агрегатов, отличными спутниковыми качествами.Хотя, если вы человек прагматичный, советуем присмотреться к менее известным конкурентам.

общие данные Форд Куга. Киа Спортейдж. Nissan Qashqai. VW Tiguan.
Тип корпуса универсальный универсальный универсальный универсальный
Двери / сиденья 5/5 5/5 5/5 или 5/7. 5/5
Габаритные размеры, д / ш / дюйм, мм 4440/1840/1710 4440/1855/1635 4315/1780/1605 и 4526/1780/1645 4425/1810/16852690
База, мм. 2690 2640 2630 и 2765. 2605
Дорожный просвет, мм 190 172 200 195
Масса снаряженная / полная, кг 1500/2060 1469/2030 1440/1960 и 1545/2110 1560/2200
Объем багажника, л 60/1405 564/1353 410/1515 и 130/550/1520 470/1510
Объем бака, л 66 58 65 64
Двигатели
Бензиновый 4-цилиндровый.: 2,5 л 20V TURBO (200 л.с.) 2,0 л 16V (154/166 л.с.) 1,6 л 16V (115 л.с.), 2,0 л 16V (140 л.с.) 1,4 л 16V TSI (150 л.с.), 2,0 л 16V TSI (170 л.с.), 2,0 л 16V TSI (200 л.с.)
Дизель 4-цилиндровый: 2,0 л 16V Turbo (136 л.с.) 1,7 л 16V Turbo (115 л.с.), 2,0 л 16V TURBO (184 л.с.) — 2.0 л 16V Turbo (140 л.с.), 2,0 л 16V Turbo (170 л.с.)
Трансмиссия
тип привода розовый полный перед или подл. полный передняя или полная розовый полный
KP 6-я ул. Механика, 5-ст. машина. или 6-ст. робот. Мех. 5- или 6-ст. Мех. и 6-й. машина 5- или 6-ст.мех. или переиграть. Вариатор вариатора 6-я ул. Механика, 6-я ул. машина.
Шасси
Тормоза передние / задние диск. ВЕНТ / ДИСК. диск. ВЕНТ / ДИСК. диск. ВЕНТ / ДИСК. диск. ВЕНТ / ДИСК.
Передняя / задняя подвеска неквалифицированный / независимый. неквалифицированный / независимый. неквалифицированный / независимый. неквалифицированный / независимый.
Шины 235/55 R17 215/70 R16, 225/60 R17, 235/55 R18 215/65 R16, 215/60 R17 215/65 R16

Если вы обнаружили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter. .

Ты медленно едешь по дороге.Мы тоже не разгоняемся, нас давно окрестили твари, погрязшие в пробках. . И чтобы не уйти от ума, остается только украсть часы простоя, осматривая других возле ползучих машин. И вероятность того, что облик подарит «экзотический плод» или «Спортскупе» с каждым годом падает. Куда не плюнь, одни внедорожники и паркетейлы. Вроде еще какие-то и кроссоверы всех видов и размеров просто вытеснят все остальные автомобили. Среди них есть те, что сейчас от автовладельцев на особом счету.Например, Nissan Qashqai и Ford Kuga.

Кстати, продажи Ford в России в первом полугодии 2016 года увеличились на п. 56% к аналогичному периоду 2015 года. Причем продажи выросли в основном и за счет моделей Ford. Куга. Компания Nissan в целом делает основной упор на Россию, продолжая успешно реализовывать план по расширению и локализации производства. Именно Россия является тем стратегическим рынком Nissan, который потенциально может стать №1 в Европе. И снова рост продаж происходит без помощи бестселлера Nissan Qashqai.

Мы смотрим в топ-10 самых популярных осцилляций 2016 года и больше не задаемся вопросом, от чего часто отказываются: Nissan Qashqai и Ford Kuga.
Что они так принимают русскую публику? И какой из них лучше? Попробуем выяснить.

Друзья пару месяцев назад решили приобрести кроссовер. И, насколько мне известно, рассматривали Nissan Qashqai и Ford Kuga. Но в конце концов «американское» предпочтение. На вопрос: «Почему не Nissan Qashqai?». Говорили, что «нам больше понравился внешний вид Куги, а Каскаи как-то не очень выглядит.«И вот я хотел защитить« японца », но потом пришло понимание, что оспаривать вкусовые предпочтения бессмысленно.
Поэтому начнем с« американца ». Официально Ford Kuga был представлен на International Frankfurt Motor Шоу 2008. И он подпадал под знаменитую философию Мартина Смита, главного дизайнера бренда. Вы слышали что-нибудь о «кинетическом дизайне»? Итак, это его рука. «Кинетический дизайн» в понимании Матра ». Это визуализация энергии в движении.Выражение достигается за счет четких динамичных линий и поверхностей. «Энергия в движении» — наиболее точная и емкая передача философии «кинетического дизайна». При взгляде на автомобили Форд. Кажется, что они движутся — даже если они на месте. «Столько глубоких мыслей и сильных революций! Может, Смиту пора всерьез задуматься о профессии ученого-философа? На самом деле, если без шуток, то можно сказать о любом автомобиле. Дизайн Ford Kuga не впечатляет. Кроссовер напоминает игрушку машина.Этакий мини-кроссовер, попавший в модельный ряд американского производителя. В стриме на него вряд ли обратят внимание, если он, конечно, не будет в каком-то литом ярком цвете.

Другое дело Ниссан Кашкай. Они пишут на нем и ищут взгляды, однако, иногда догадываешься, чья такая элегантная задница спешит по бледно-зеленому: старший брат Икстреила или еще младший уборщик. Но именно Nissan Qashqai является законодателем моды на компактные кроссоверы.И изначально японцы не рассчитывали на такой успех, считая, что в Европе за год продают в Европе сто тысяч машин, а в итоге им пришлось выпустить более двух миллионов экземпляров. За пару лет «японец» претерпел изменения. В 2008 году инженеры увеличили колесную базу на 135 мм и задний Sve (75 мм), добавив в салон два дополнительных сиденья. Ну а в 2010 году выпустили небольшой рестайлинговый кроссовер. Но настоящий Furior вызвал к себе Nissan Qashqai второго поколения, выпущенный в 2014 году.Какой лагерь, какая спортивность. Ощущение настоящей динамики в каждом повороте. Ох уж эти убогие азиатские квадраты. Как соблазняет!

Кто еще? Оба в лидерах

При визуальном осмотре кажется, что Nissan Qashqai выглядит все больше и больше, чем Ford Kuga. Но это визуальный обман. По габаритам «американец» здоровее своего оппонента. Ford Kuga составляет 4524 мм, ширину 2077 мм и высоту 1689 мм. Casca будет меньше (длина 4377 мм, ширина 1837 мм. Высота 1595 мм). В дорожном покрытии разницы практически нет: Nissan Qashqai 200 мм., И Ford Kuga 199 мм.
Садись! Посмотрим.

Для начала давайте разберемся, что такое салон Форд Куга. К сожалению, даже в самом дорогом исполнении вы не найдете сенсоров и большого мультимедийного экрана. Но в центре панели можно использовать кнопки управления для управления медиа-системой. Но работает все четко и просто. Центральный немного не цветной экран не отвлекает от работы, им очень удобно пользоваться. Он разбавляет эту «скуку» только ярко-синей подсветкой.Водителю понравится отличная обзорность, но обзор не очень из-за зауженного заднего стекла. Передние кресла не имеют ярко выраженной боковой поддержки, поэтому даже водитель с размером XL будет чувствовать себя комфортно. Да и пассажиры в задней броне не будут чувствовать себя в ароматной. Внутри достаточно просторно. Жаль только, что у заднего дивана нет продольной регулировки, и это не помешало бы путешественникам в длительной поездке. Да и качество отделочных материалов оставляет желать лучшего: мягкий пластик выглядит, прямо скажем, дешево.
Салон Ниссан Кашкай намного комфортнее. Поднимаясь на водительское сиденье, кажется, что вы всегда ездили именно на этой машине: и все вам знакомы, на ощупь приятно. Посадка высокая, места над головой достаточно, сиденья «Невесомость» и надписи «поддержка позвоночника, снижение утомляемости за счет улучшения кровообращения» на самом деле просто незаметны. В общем, чувства за что-то зацепиться — мне все без исключения нравится. Панель приборов И сенсорный экран достался Infiniti Q50 по наследству.Из удобных плюшек отдельного упоминания заслуживает парковочный привод с электроприводом. Куга тоже есть, но классическая.

При желании и возможности также может быть панорамная крыша Enjoy, только при оплате комплектации Le Roof (1 564 000 руб.).

Нет контраста: за рулем Nissan Qashqai комфортнее, а простора больше от Ford Kuga. Чуть не забыл про багажный отсек, который у Kuga больше (456 л), чем Nissan Qashqai (430 л).

Помощники и системы безопасности

Ford Kuga, оснащенный различными системами безопасности и современными устройствами: система Ford Sync с помощью голосовых команд позволяет управлять функциями MP3-плеера и телефона, система открывания багажника Hands-Free продемонстрирует вам передовые технологии при каждом открывании двери без использования вашего рукой, но с помощью стопы, система активной помощи при парковке, камера заднего вида, система контроля слепых зон и автоматически включаемые фары.Но всех этих радостей вы не найдете в минимальной комплектации. Все «Смак» устанавливают на более дорогие версии, стоимость которых начинается от 1 325 000 рублей.

Все тот же набор есть и у японца. Только нет «умного» багажника. Но есть система контроля утомляемости водителя, которая предупреждает звуковым и визуальным сигналом о том, что пора сделать перерыв.

В движении

Nissan Qashqai имеет в арсенале двигатель с турбонаддувом объемом 1,2 л. 115 л.с., также дизельная версия 1.6 Мощность в 130 л.с. А самая продаваемая 2-литровая версия мощностью 144 л.с. Трансмиссий на выбор предлагается две: шестиступенчатая «механика» и вариатор Xtronic со спортивным и ручным режимами.

Очевидно, если вам любопытен Nissan Qashqai, то вы не относитесь к категории людей с гоночными амбициями. А вам хватит — спокойная плавная езда по городу и реже за его пределами. Тогда «японец» станет для вас самым верным товарищем. В дороге ведет себя консервативно, правильно и нареканий нет. Но все же, если брать Каску, то 2-х литровый «вариатор» так что можно от эксплуатации получать полноценное удовольствие. Приличный и в целом правильный, но минус — слишком легкий руль и чрезмерная склонность к сносу передней оси в крутых поворотах.

Ford Kuga продается с двумя типами двигателей. На выбор предлагается современный турбомотор 1.6 из линейки EcoBoost мощностью 150 или 182 лошадиных силы и 2,5 (150 лошадиных сил).
Ford Kuga Где-то очень глубоко в душе «азартный» парень, но Силенок не хватает его, чтобы на самом деле так себя вести. Поэтому не ждите от кроссовок мягкой плавности хода и отличной управляемости. С высокими скоростями отлично справляется, но так, что пассажиры на заднем сидении чувствуют какую-то незначительную неровность.Но неспешная езда по городу очень приятна и вполне комфортна, но в основном водитель и пассажир на переднем сиденье. Шумоизоляция, к сожалению, оставляет желать лучшего.

Начальная стоимость Nissan Qashqai начинается от 999000 рублей. Ford Kuga стоит от 1 099 000 руб. Но учтите, что в любом случае вам придется добавить плюс 150 000 — 200 000 рублей, чтобы получить автомобиль не совсем в «целевом» виде. Если вы поклонник размеров и не питаете особой любви к «японцам», то вам официальный дилер Ford.И тому, кому важно чувствовать комфорт и знать, что его кроссовер за миллион лишний, достойно смотрится на дороге, не теряется в потоке среди конкурентов, должен сделать выбор в пользу Nissan Qashqai.

Пространство российского авторынка 2006-2008 гг. Отличалось плотным заполнением, с одной из лидирующих позиций у Nissan Kashka и не самыми хорошими показателями Ford Kuga. Впоследствии обе модели пережили рестайлинг и теперь покупателям представлены новые версии, отличающиеся оригинальным дизайном, отличной управляемостью и интригующими техническими данными.Какой модели отдать предпочтение при выборе среди кроссоверов?

Nissan Qashqai: экстерьер, интерьер, технические характеристики

Внешний вид фасада японской модели с маркировкой:

  1. Массивный бампер.
  2. Решетка радиатора-трапеция в хромированной чаше со знакомой эмблемой бренда и толстыми ячейками.
  3. Линии капюшона с тиснением.
  4. Сделаны светлые оптические элементы по периметру фар с подсветкой ходовых огней.
  5. Дно увесистое, глубоко утопающее в воздухозаборнике в боковой среде тумана.

Защита из пластика по периметру очень уместна для автомобиля такого класса. Боковины традиционны по исполнению, крылья позаимствованы беличьими фарами, колесные арки Нужны даже колеса 19r. Крыша имеет агрессивный уклон, порча козырек с акульим плавником. Задняя часть спины свидетельствует о спортивной жестокости. Свежести добавляют хромированные вставки снизу и гирлянды из легких светодиодов.

Интерьер в дуэте глянца и матовости пластиковых панелей и элементов привлекает массу оригинальных деталей:

  • Трехспицевый Multi-Multiple с кнопками Layer и клавишами с электроприводом.
  • Отличный приборный щиток.
  • В центре Torpedo находится мультимедийный дисплей.

Наполнение туннеля: ручка селектора, ряд кнопок и шайбы, разъемы для электронных устройств, подстаканники, подлокотники, ниши для мелочей. Комфортные сиденья оснащены различными регулировками и обеспечивают достойный уровень комфорта.

Платформа для этого автомобиля — CMF. , созданный французско-японским альянсом, является оптимальным вариантом для кроссоверов. Высокая управляемость и комфорт подвески достигаются за счет снижения жесткости платформы.

Внешняя привлекательность автомобиля обусловлена ​​гармоничностью габаритов:

  • Длина — 436 см .
  • Ширина — 180 см .
  • Высота — 159 см .
  • Колесная база — 265 см .
  • Клиренс — 20 см .

Возможна техническая начинка в виде полного привода, задней полузависимой подвески или переднеприводной независимой многомерной.Бензин ДВС на 1,2 л. от 115 л.с. — Старт поддержки мотора, далее следуют агрегаты 1,5 и 1,6 л мощностью 110 л.с. и 130 л.с. Последний на дизеле, 1,6 л с турбонаддувом. на 163 л.с. и 2,0 л. при 144 л.с. который разгонит до сотни за 10,5 сек . В трековом режиме расход топлива составит 5,8 литра. на 100 км. Пути.

Для безопасности в срабатывании подушки безопасности, система стабилизации, датчик давления в шинах, противотуманные фары. Варианты комплектации во многом возвращаются за счет опций, обеспечивающих безопасную и комфортную работу: датчики осадков, парковка и обнаружение слепых зон и препятствий, невидимый доступ.Кроссовер можно приобрести в девяти вариантах оснащения и разном цветовом исполнении.

Цена вопроса начинается с 1086 000 рублей Максимальная планка Автоинвестии достигает 1,8 млн рублей .

Форд Куга: экстерьер, интерьер, технические характеристики

Внешний вид кроссовера составляет:

  • Объемный бампер.
  • Стойки тонкие.
  • Многокабельная крышка капота.
  • Хромированный шестигранный периметр решетки радиатора с эмблемой и еле заметными ячейками сетки из-за двух полосок, оригинальные светодиодные фары, щелевой воздухозаборник, окруженный нетривиальными нишами с противотуманками.

Верхняя панель завершает козырек спойлера дубликатом стоп-сигнала. Существенно изменены задние фонари, ставшие многоугольными. Расход прикреплен к крышке багажника.

Размеры оптимальные:

  • Длина — 453 см .
  • Ширина — 182 см .
  • Высота — 170 см .
  • Колесная база — 269 см, .
  • Дорожный просвет — 20 см .
  • Объем багажника — 456 л. .

Салон кроссовера традиционный, по центру разместилась нарочито выпуклая панель с сенсорным дисплеем, вытянутыми блоками воздуходувок, кнопок и климатических шайб, гнездами для зарядки. Тоннель в меру компактный, с классическими нишами и рычагами управления. Многофункциональный руль имеет даже рычаги управления коробкой. Кресла кроссовера Volta с системой персональных настроек.

Гордость американского бренда NEW PENEL EQUIPMENT , который за счет своих технических характеристик позволил значительно увеличить мощность без значительных затрат на топливо.Отправной точкой является дань атмосферной двух с половиной литровой четверке мощностью 150 л.с. Далее — шестицилиндровый турбированный 2 л. Мощностью 150 или 184 л.с. Двигатели исключительно с автоматической коробкой передач с передним или полным приводом. Заявленный расход топлива от 8,1 л. на 100 км . Актуальная опция этого кроссовера — это сниженная 50-километровая скорость с остановкой круиз-контроля.

Даже базовая комплектация не поскользнется на помощниках безопасности: электронные системы при движении в гору предотвращают перенапряжение, контроль тяги при маневрах, подушки безопасности, в том числе коленные.

Начальная комплектация доступна по цене 1 350 000 рублей , топовая версия — 2000000 рублей .

Nissan Qashqai и Ford Kuga: общие черты

Обе машины:

  1. Компактные размеры для своего класса.
  2. Имеют яркие элементы спортивного экстерьера.
  3. Традиционный в качественном дизайне салона.
  4. Надежные в контакте, бесшумные характеристики и безопасное оборудование.
  5. Обладает отличными аэродинамическими показателями и показателями управляемости.

Nissan Qashqai и Ford Kuga: различия

  • более мощная динамика разгона за счет конструкции двигателя и трансмиссии, консервативная автоматическая трансформация Ford Cuga более медленная, некорпусная при разгоне и переключении скоростей.
  • возможность комплектации с МКПП и бесступенчатым вариатором.
  • вариативность используемого топлива: дизельное топливо или бензин.
  • девять различных комплектаций модели Row С упором на комфорт или безопасность.
  • девять вариантов цветового решения.
  • до 8 литров. Фактический расход топлива.
  • высококлассных кресел салона.
    • Качественная корзина
  • доступна по цене 1086000 рублей.
  • высокие силовые характеристики мотора до 184 л.с. против Ниссановского 163 л.с.
  • комплектуется только АКПП.
  • потребляет только бензин.
  • шесть комплектов модельного ряда.
  • семь возможных цветов.
  • до 13 литров. реальный расход топлива против 7-8 литров. Сопоставимый японец.
  • оригинальных помощников по безопасности.
  • доведена до совершенства шумоизоляцией.
  • в базовой версии будет стоить 1350000 рублей.

Кто, когда и чему отдаст предпочтение?

Выбираем Ниссан Кушка для тех, кто:

  1. Любит оригинальный, динамичный, современный дизайн.
  2. Юношеская возрастная категория любого пола.
  3. Прикрепленная механическая трансмиссия или бесступенчатый вариатор, гарантирующие отличную динамику разгона и переключение скоростей.
  4. Желает использовать дизельное топливо.
  5. Хочет иметь возможность широкого распространения Среди конфигураций конфигурации безопасности, управляемости и мультимедиа.
  6. Рассчитан на разумный расход топлива в городских условиях.
  7. На автоинвестии чуть больше миллиона рублей.

Ford Kug будет дорожным спутником для:

  • Более спокойный в выборе стилевых решений водителей.
  • Средняя и старшая возрастная мужская категория.
  • Готов смириться с некоторой неокрашенной трансмиссией в пользу большей мощности и проходимости при соответствующем расходе топлива.
  • Любителям высокого уровня шумоизоляции и шумоизоляции салона.
  • В приоритете наличие оригинальных фирменных подсистем безопасности, таких как наколенники и конструкция кресел, не позволяющая выскользнуть из-под ремня безопасности при лобовом ударе.
  • Перевозка пассажиров на задних сиденьях с максимальным комфортом.
  • С возможностью значительных денежных вложений при расширении опционального набора.

Если честно, изначально хотел взять именно …
После тест-драйва примерно могу оценить CUGU по пунктам, на которые я обратил внимание (по 5-балльной шкале):
Экстерьер — 5: внешний вид И дизайн очень хороший и эффектный, сразу понравился.
Интерьер — 4: В салоне все отлично, кроме панели. Она не впечатляет меня начиная с 3-го фокуса и мне она не нравится.
Комфорт — 4.5: Как только я сел на место водителя, я расплылся в улыбке от удовольствия и удобства, так что брат, увидев мою физиономию, сказал, что мы нашли то, что искали. Задние сиденья также отличаются комфортом, а также наличием регулировки наклона спинки. Пола Бала скинул на шумоизоляцию — двигатель в салоне прилично слышен, да и все неплохо. Шасси
— 4.5: Работает очень хорошо все ямки и неровности, относительно мягкая, пассажиры заднего ряда сидений в восторге, но я слышал пару поломок на передних стойках.Двигатель
(1.6 EB) — 5: На тест-драйве был 1.6 ecobust, который показал неплохую динамику для своего объема и габаритов автомобиля.
Трансмиссия (АТ) -3: На тест-драйве была АТ, которая, на мой взгляд, не переключала трансмиссию, рывками, форсировав двигатель на повышенных оборотах.
Управляемость — 5: Авто управляется отлично, крены в поворотах не значительны, ожидал, что будет больше.

В целом получилась хорошая машина Не сразу взял по паре причин:
— нет модификации с обычным атмосферным двигателем на обычной МКПП, а именно это один из ключевых показателей выбора авто для меня
— Ну панель, которая мне не очень нравится.

Сейчас кашка на одинаковых для меня деталях:
Экстерьер — 5: Очень понравился новый дизайн Кашка, хотя предыдущий не привлек мое внимание.
Интерьер — 5: Внутри новая графа тоже красивая как снаружи, все понравилось
Комфорт — 4.5: Шумоизоляция лучше, чем у Куги. Сидеть и спереди, и сзади удобно, но на водительском сиденье. Нет того восхитительного ощущения комфорта, как в Kuga, но все же неплохо было бы провести регулировку спинки задних сидений.Шасси
— 4.5: Работает хорошо, поломок не было, но жестче, чем Kugu
Engine (2.0) — 5: На тест-драйве был 2.0, который на такой машине сработал именно так, как от него ожидалось.
Трансмиссия (вариатор) -5: Впервые проехал на вариаторе, очень впечатлила мягкость хода, хорошая реакция и динамика, что тоже удивило. Вопреки отзывам о шумности вариантов, звуков от него не было.
Управляемость — 4.5: Контроль хороший, но похотливый хуже. Лечит.Я не могу сказать наверняка, что это так, но общее ощущение было именно таким.

В итоге заказал Каску, несмотря на то, что меня сразу предупредили, что можно будет ждать уже до октября (тест-драйв и осмотр были в первой половине июня).
Этот выбор был осуществлен по следующим причинам:
— есть модификация с атмосферником на МКПП, что, как я уже отметил, один из важнейших факторов выбора автомобиля для меня,
— машина для всех остальных. Параметры полностью устраивают, впечатлили количеством опций в базовой комплектации, а также порадовали своим дизайном как внутри, так и снаружи.
— Из всех просмотренных машин это скорее всего у жены.

Отличное сравнение! Кстати, мой друг был на тесте Куга, ему не понравилось то, что очень кривые зазоры …. ну просто не совсем было, может и этот вариант упал, а может и было, лично мне не вижу это машина. И да панель фордов ужасная)

Ford Kuga — автомобиль концерна Ford. Машина имеет улучшенные технические данные и большинство функций.

Nissan Cascai — Авто от концерна из Японии.Многие параметры из которых улучшились.

Внешний вид Ford Cuga в этом году несколько отличается от прошлой версии. Кузов в некоторых частях имеет хромированную отделку. В новой машине есть хромированный бампер и массивная решетка радиатора. Еда теперь более затруднена. Следует отметить, что новые детали машины изготовлены из легких алюминиевых сплавов. Передний бампер выглядит массивно, обновлены «противотуманки» и ДХО.

О питании оптики со светодиодными элементами. Колесные диски имеют оригинальный дизайн.

Переделан и внешний вид Nissan Cascai. Видно много гладких пустых линий. Капюшон выглядит элегантно и мощно. V-образная решетка радиатора обрамлена хромированной полосой. Передние фары имеют острые края. Вызовы оснащены светодиодами.

Сбоку машина выглядит стильно, это достигается благодаря гладкой штамповке. Наружные зеркала заднего вида с поворотниками. Питание тоже шикарно — плавные штампованные линии и угловатый бампер. Фары со светодиодами. Недостатком считается небольшое заднее стекло.

Интерьер Ford Kug и Nissan Casca

Отделка салона Ford Kuga теперь удобнее и практичнее. Теперь нет ручки на руле, вместо нее есть ключ. 4-е вязальное рулевое колесо поменяли на три спицы. Также стоит отметить, что на консоль ставится 8 дюймов. Мультимедийная система с сенсорным дисплеем. Все кресла достаточно удобные, спинка заднего ряда может раскладываться в разных пропорциях.

В салоне Nissan Qashqai могут разместиться 5 человек вместе с водителем.На всех сиденьях есть удобство. Салон отделан качественным мягким пластиком, сиденья обтянуты кожзаменителем. Консоль спереди 3-х уровневая — в нее входят щиток приборов и 2 дефлектора. Панель оснащена цифровым экраном, также есть сенсорная мультимедийная система, поддерживающая USB и беспроводное зарядное устройство.

Видео

Старт продаж в России

И Ford Kug, и Nissan Cascai в нашей стране будут проданы во второй половине этого года.

Упаковка

  • Trend — Мотор 2,5 л. 150 «лошадей», бензин, коробка — у, привод на переднюю ось, разгон — 9,8 с, скорость — 185 км / ч, расход: 11,2 / 6,7 / 8,2
  • Trend + — Мотор 1,6 л. 150 «Коней», бензин, коробка — МП, привод на переднюю ось, разгон — 9,8 с, скорость — 195 км / ч, расход: 8,4 / 5,7 / 6,7
  • Мотор 2.5 л. 150 «лошадей», бензин, коробка — у, привод на переднюю ось, разгон — 9,8 с, скорость — 185 км / ч, расход: 11.2 / 6,6 / 8,1
  • Титан — мотор 2,5 л. 150 «Кони», бензин, коробка — у, привод на переднюю ось, разгон — 9,8 с, скорость — 185 км / ч, расход: 11,2 / 6,6 / 8,1
  • Мотор 1.6 л. 150 «Коней», бензин, коробка — при, привод по обеим осям, разгон — 10,8 с, скорость — 192 км / ч, расход: 10,2 / 6,5 / 7,7
  • Мотор 1.6 л. 182 «Кони», бензин, коробка — при, привод по обеим осям, разгон — 11,2 с, скорость — 187 км / ч, расход: 7,4 / 5,7 / 6,3
  • Титан + — Двигатель 1.6 литров. 182 «Кони», бензин, коробка — при, привод по обеим осям, разгон — 11,2 с, скорость — 187 км / ч, расход: 7,4 / 5,7 / 6,3

  • Xe — Мотор 1.2 л. 115 «Кобыла», бензин, коробка — МКПП, вариатор, привод на переднюю ось, разгон — 10,9 / 12,9 сек, скорость — 185/173 км / ч, расход: 7,9 / 5,4 / 6,3 и 6,7 / 5,2 / 5,7
  • SE — Мотор 1.2 л. 115 «Кобыла», бензин, коробка — МКПП, вариатор, привод на переднюю ось, разгон — 10,9 / 12,9 сек, скорость — 185/173 км / ч, расход: 7.9 / 5,4 / 6,3 и 6,7 / 5,2 / 5,7
  • Мотор 2 л. 144 «кобылы», бензин, коробка — МКПП, вариатор, привод на переднюю ось, разгон — 9,9 / 10,2 сек, скорость — 184/194 км / ч, расход: 10,8 / 6,1 / 7,8 и 9,3 / 5,6 / 7,0
  • Мотор 1.6 л. 130 «кобыл», дизель, коробка — вариатор, привод на переднюю ось, разгон — 11,2 с, скорость — 183 км / ч, расход: 5,7 / 4,6 / 5,0
  • Мотор 2 л. 144 «Кобылы», бензин, коробка — вариатор, привод на обе оси, разгон — 10,5 сек, скорость — 182 км / ч, расход: 9.6 / 6,1 / 7,4
  • Комплектующие SE +, City, City 360, Le, Le Roof, Le +, Le Sport — Двиг. То же, что и в оборудовании выше.

Габариц.

  • Г * ш * в Ford Kuga — 4531 * 1838 * 1694 мм
  • Д * Ш * в Nissan Cascai — 4377 * 1837 * 1595 мм
  • Клиренс Ford Cuga — 197 мм, Nissan Cascais — 190 мм

Цена всех комплектаций

Цена Ford Cuga от 1457000 р. до 2052000 р. Цена Nissan Cascai от 1130000 р.до 1722000 р.

ДВИГАТЕЛЬ FORD KUGA и NISSAN QASHQAI

Моторная гамма Ford Cuga состоит из 3-х двигателей: 1,6 л. 150 «лошадей», 1,6 л. 182 «Лошади» и 2,5 л. на 150 «лошадей». Скоростные коробки типа MCPP и АКПП. Время доступа от 9,8 до 11,2 секунды. Ведите машину по передней и по обеим осям. Предельная скорость — 192 км / ч. Средний расход — 6,3-8,1 л. Для Европы есть двухлитровый дизель с турбонаддувом.

В ассортимент двигателей Nissan Qashqai входят четырехцилиндровые двигатели с турбонаддувом: 1.2 литра. 115 «Кобыла», разгон составляет порядка 10,5 — 12,9 секунды. Скорость которого достигнет 194 км / ч.

Дальше идет атмосферный двигатель 2 литра, 144 «кобылы», разгон будет около 10 секунд, скорость с этим двигателем достигает порядка 195 км / ч.

Дизельный агрегат — 1,6 литра на 130 «кобыл», разгон — около 11 секунд. Скорость 182-183 км / ч.

Багажник

Ford Kug и Nissan Casca

Багажник Ford Cuga рассчитан на 1355 литров. Багажник Ниссан Каска регион рассчитан на 1585 литров.

Окончательное заключение

В результате автомобили оборудованы достаточно хорошо. Обновлены многие функции описываемых машин, также улучшены некоторые детали кузова. Ценовая категория американских автомобилей несколько выше. Выбор из предложенных вариантов сделаете только вы, если понравившаяся машина вам понравилась.

Съемник для замены сайлентблоков ваз 2107

В переводе с английского сайлентблок — «тихая деталь». Основная функция сайлентблока в автомобиле — виброизоляция.С его помощью крепятся элементы подвески любого автомобиля. Он способен выдерживать силы до 300 кН в радиальном направлении.

Конструктивно сайлентблок представляет собой две металлические втулки. Между собой они соединены резиновой прокладкой. Прокладка изготовлена ​​методом вулканизации, что обеспечивает надежное соединение резины с металлом. Резиновая вставка называется эластомером. Если он изготовлен из качественной резины, то такой сайлентблок обладает лучшими качествами по виброизоляции.

Устранение неисправностей Silent Block

Сайлентблоки используются в дизайне любых автомобилей различной формы и вида.Но их основная задача неизменна. Они обеспечивают надежное крепление элементов подвески, обеспечивая при этом низкий уровень вибрации при движении. В рычаги передней подвески запрессованы сайлентблоки. Они в задней подвеске.

Если сайлентблоки сильно изношены, то это проявляется следующим образом:

  • при движении слышен громкий шум;
  • машина при движении рыщет в стороны;
    • Ощущаются
  • ударов, которые передаются от подвески автомобиля.

При появлении этих признаков необходима замена сайлентблоков. На ВАЗ 2110 на успешную центровку может повлиять износ передних деталей. При невозможности выставить схождение колес — это сигнал к замене передних сайлентблоков подвесных блоков ВАЗ 2110.

Замена сайлентблоков «Десятки»

Замену сайлентблоков ВАЗ 2110 можно доверить специалистам, обратившись на СТО при СТО. Или замените на себя.Чтобы оценить свои силы и возможности, рекомендуется прочитать эту статью до конца и посмотреть видеоотчеты по замене сайлентблоков на ВАЗ 2110. Видео легко найти на специализированных сайтах в Интернете.

Рассмотрим этапы замены сайлентблоков блоков передней подвески своими руками. Замену сайлентблоков на ВАЗ 2110 в задней балке лучше всего доверить мастерам по ремонту автомобилей. Самостоятельно провести качественную замену очень сложно.Для замены передних сайлентблоков ВАЗ 2110 понадобится следующий инструмент и аксессуары:

  • ключи торцевые и гаечные 17, 19 и 24;
    • Молоток
  • ;
  • тиски;
  • приспособление для крепления сайлентблоков;
    • Зубило
  • ;
  • металлическая щетка;
  • инструмент WD-40.

В передней подвеске ВАЗ 2110 использовано:

  • сайлентблок задний передний рычаг — 2 шт .;
  • сайлентблоки сайлент-стрейч — 4 шт.

Второй состоит из двух частей: внутренней и внешней. Замену сайлентблоков ВАЗ 2110 лучше производить на смотровой яме или эстакаде. Так удобнее и безопаснее.


Для удобства снятия рычага при замене сайлентблоков необходимо снять брызговик. Если моторный отсек защищен, то снимаем защиту двигателя. Чтобы облегчить откручивание резьбовых соединений, сначала нанесите на них WD-40.При ее отсутствии можно использовать обычную тормозную жидкость. Смажьте места крепления болтов и гаек и подождите несколько минут. Жидкость разъест ржавчину и предотвратит закручивание болтов.

Рассмотрим порядок замены передних сайлентблоков ВАЗ 2110:

  1. Открутить шаровую опору. Отделите его рычагом.
  2. Открутите гайку, удерживающую удлинитель.
  3. Двумя ключами на 17 откручиваем болт крепления стабилизатора поперечной устойчивости.
  4. Осторожно выбейте крепежный болт.Лучше сделать это молотком из мягкого металла или, используя деревянную распорку, выбить обычным молотком.
  5. Освобождаем крепление рычага на корпусе. Для этого понадобится ключ на 19.
  6. Вытаскиваем крепежный болт. Если он не пойдет, вы должны его нокаутировать.
  7. Для удобства рекомендуется снимать рычаг вместе с удлинителем. Для этого откручиваем краб, с помощью которого растяжка крепится к кузову автомобиля.
  8. Рычаг снят, приступаем к замене сайлентблоков.Сначала поменять сайлентблоки растяжки. Демонтируем их стамеской, сбивая с рычага. Место крепления сайлентблока очищено от ржавчины. Используя тиски, вдавливаем новые сайлентблоки по очереди с каждой стороны. В тисках не всегда полностью удается посадить сайлентблок. «Добить» можно 2-3 точными ударами молотка или кувалды.
  9. На очереди замена заднего сайлентблока переднего рычага. Если он сломан, то удалить его не составит труда.Достаточно вытащить металлическую втулку и удалить резину отверткой или стамеской. В противном случае придется использовать приспособление для запрессовки сайлентблоков. Если это не так, то вы можете использовать старинный метод и сжечь резину огнем. Затем очистите глаза от грязи и ржавчины. Вжимать сайлентблоки лучше с помощью специального инструмента. Перед этим смочите сайлентблок и глаз большим количеством воды с мылом. Это облегчит процесс прессования.
  10. После замены всех сайлентблоков собираем детали передней подвески в обратной последовательности.Полная затяжка резьбовых соединений должна производиться только на автомобиле, установленном на колесах.


При покупке сайлентблоков следует обращать внимание на производителя. Рекомендуются две марки. Это «Балаково» и «СЭВИ». Цена этих деталей практически не отличается друг от друга. Качество этих сайлентблоков достаточно высокое.

Процесс замены сайлентблоков не из легких. Стоимость данной услуги на сервисе довольно высока, но, просто следуя инструкции, можно заменить сайлентблоки своими руками и сэкономить много денег.

Сайлентблоки — проблема, с которой часто сталкиваются владельцы отечественных автомобилей. Процедура замены сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 21010 на первый взгляд простая, но это впечатление обманчиво. В нем есть ряд нюансов, о которых следует помнить автовладельцу. О том, как менять сайлентблоки самостоятельно, мы расскажем в этой статье.

Назначение сайлентблоков


Комплект сайлентблоков передних рычагов

Их цель проста: заставить машину двигаться как можно мягче.Именно благодаря сайлентблокам подвеска автомобиля имеет способность «люфтить», смягчая удары, возникающие при преодолении дорожных неровностей.
Сайлентблоки есть как в передних, так и в задних рычагах подвески, недалеко от колес. Они плотно прижаты к этим рычагам, так что ничего не видно. А чтобы заменить сайлентблоки, нужно сначала снять рычаги подвески. Другого способа добраться до них нет.

Как узнать пора менять

Есть несколько признаков выхода из строя сайлентблоков.

  • Первый признак — характерный стук или скрежет, который слышен при движении автомобиля и значительно усиливается на неровной дороге.
  • Второй признак — если сломается один или несколько сайлентблоков, то управлять машиной становится намного сложнее, особенно на поворотах.
  • Даже если ничего из вышеперечисленного не соблюдается, проблема с сайлентблоками все равно может возникнуть, например, в момент, когда автовладелец приезжает в автосервис и решает отрегулировать центровку.Именно в этот момент обслуживающий персонал может сообщить ему неприятные новости.

Какие нужны инструменты

Ключи (накидные и торцевые) на 24, 17 и 19, молоток, тиски, стамеска, металлическая щетка, нож, съемник для сайлентблоков (можно купить, но можно сделать самому) и , конечно, новые сайлентблоки.

Нужен на фото

Металлическая щетка Набор накидных ключей

Здесь следует сказать, что лучше всего снимать рычаги подвески в смотровом отверстии.Так что перед заменой сайлентблоков стоит об этом позаботиться.

Съемник своими руками

Как уже было сказано выше, сайлентблоки плотно запрессованы в рычаги и в так называемую «растяжку» на подвеске.
Запрессовать новый сайлентблок в растяжение можно с помощью обычного долота и молотка.
Но вдавливание сайлентблока в рычаг подвески — процедура очень трудоемкая и без специального приспособления (съемника) не обойтись.
Съемник можно поискать в автомагазине, но можно не тратить время на поиски и сделать самому, благо, это несложно.
Для изготовления съемника нам понадобится болт (М12), длина болта не менее 180 мм. Под него следует подобрать гайку, и она должна быть высокой — не менее 20 мм. Также вам понадобится рукав. Длина — не менее 60 мм, внутренний диаметр — 39 мм (такую ​​втулку можно сделать из отрезка трубы, подходящего к диаметру трубы) и двух-трех широких шайб.Каким должен быть результат, вы можете увидеть на фото ниже.


Вариант самодельного съемника

Последовательность действий при замене ВАЗ 2110
  1. Автомобиль устанавливается над смотровой ямой, затем снимается нижняя защитная крышка моторного отсека ВАЗ 2110.
  2. На передних рычагах откручиваются гайки крепления, затем откручиваются гайки передних стабилизаторов (делается это при помощи ключа на 17).


    Крепежная гайка снята

  3. Освободившийся крепежный болт можно выбить, для этого следует использовать молоток и зубило.
  4. Теперь ослабьте болты на колесах, приподнимите автомобиль и снимите одно колесо.
  5. С помощью гаечного ключа на 24 открутите гайку от скобы.


  6. Сняв гайку, вытаскиваем из поворотного кулачка шариковый подшипник (предварительно открутив два крепежных болта).
  7. Тем же гаечным ключом на 24 открутите гайку на удлинителе.


    Ослабление второй гайки на 24

  8. Снимаем выпущенный рычаг подвески.
  9. Старые сайлентблоки лучше сначала демонтировать с натяжкой. Чтобы вытащить старый сайлентблок из проушины, нужно поддеть один его край зубилом и ударить молотком. Обычно этого достаточно (при сильном износе колодка просто выскакивает из глаза). Аналогичная процедура проделывается с блоком на рычаге.


    Удаление старого блока долотом

  10. Освободившиеся от сайлентблоков проушины рычага и удлинителей обычно покрываются ржавчиной и грязью.Поэтому перед установкой новых блоков глазки необходимо тщательно прочистить. Сделать это можно как металлической щеткой, так и обычным кухонным ножом.


    Удаление глаза ножом

  11. После чистки сайлентблоки аккуратно вдавливаются в глаза. В случае подкоса для запрессовки достаточно молотка и зубила, а в рычаг подвески лучше запрессовать с помощью съемника.


  12. Ставим рычаг на место, собираем подвеску, ставим колесо на место.

Пример замены сайлентблоков передних рычагов на видео

Важные моменты

Ослабление гаек гаечным ключом на 24 кольца может оказаться очень сложной задачей. Как правило, чтобы снять такую ​​гайку с места, требуется огромное усилие. И не только это, каждый последующий раунд также потребует немалых сил. Поэтому в качестве рычага лучше всего использовать длинную трубку, надетую на гаечный ключ.

Чтобы гайки ослабить еще легче, можно полить их большим количеством масла и подождать 10 минут.

Нажимать на сайлентблоки молотком (или ударом молотка) следует только положив рычаг на плоскую металлическую поверхность. В этом случае удар должен быть очень точным, при малейшем перекосе курка есть риск повредить сайлентблок.

Во избежание вышеперечисленных повреждений, имеет смысл прижать сайлентблок с натяжкой с помощью тисков. Тиски нужны в любом случае, так как новые блоки редко полностью садятся в глаз после одного удара. Их почти всегда нужно «раздавить».

Чтобы новый сайлентблок максимально глубоко сидел в глазу, его следует смазать. В качестве лубриканта подойдет обычный гель для мытья посуды, жидкое мыло или простой мыльный раствор.

Как видно из этой статьи, заменить сайлентблоки самостоятельно вполне возможно, главное соблюдать осторожность при их запрессовке. Если автовладелец не уверен в силе и точности удара, с молотком рисковать вообще не стоит, лучше тисками постепенно вдавить блок в проушину, предварительно смазав его.Если эта операция вызывает затруднения, то выход один: поездка в автосервис, за помощью квалифицированных автомехаников.

За мягкость и комфорт передвижения на автомобиле отвечают не только правильно или, тем не менее, важна исправность подвески, детали которой должны работать как единое целое. Нарушение хотя бы одного из вышеперечисленных узлов приведет к общему дисбалансу и нарушению комфорта езды в целом. Одним из важнейших элементов подвески автомобиля является резина, а также резинометаллические уплотнители, их называют сайлентблоками.Благодаря этим, на первый взгляд, неприметным и ненужным роликам из резины или полиуретана, соединение деталей подвески обеспечивается. Когда соединение жесткое, мягкость между частями сохраняется, что позволяет автомобилисту ездить тихо и комфортно, «без ударов и грохота утюгом».

На страницах ВАЗ Ремонт мы уже рассказывали о том, как заменить сайлентблоки в статье:, на этот раз вы узнаете как заменить сайлентблоки нижних рычагов на ВАЗ 2110 в домашних условиях.

Несколько слов о симптомах сайлентблоков

Если заметили:

  • Скрип резины при езде по неровностям;
  • Стук при движении по неровностям;
  • Люфт в шарнирах при проверке ходовой части;
  • Развитие или трещины в сайлентблоках;
  • Неравномерный износ резины нарушает центровку.

Необходимо немедленно принять меры и заменить неисправные сайлентблоки.

Для работы потребуются:

  1. Новые сайлентблоки нижних рычагов — резиновые или полиуретановые;
  2. Набор ключей, молоток;
  3. Раствор мыльный;
  4. Жидкость WD-40;
  5. Лифт или смотровая яма;
  6. Приспособление для выпрессовки и установки сайлентблоков или, в крайнем случае, тиски и трубка с шайбами ​​соответствующего диаметра для запрессовки сайлентблоков.Если у вас нет ни того, ни другого, вы можете сделать такую ​​«адаптацию», которая работает на все 100%, но стоит копейки. Он состоит из нескольких шайб, отрезка трубы и длинного болта на «12» — см. Фото.


Самостоятельная замена сайлентблоков нижних рычагов ВАЗ 2110 — пошаговая инструкция

1. Заходим в яму или поднимаем машину на подъемник, срываем гайки на колесе (ах) с сторона, с которой работать.

2. Снимите защиту двигателя, если она есть, обработайте гайки и болты соединений, которые необходимо разобрать, проникающей жидкостью.

3. Откручиваем гайки крепления болтов передних рычагов, а также гайку крепежного болта стойки стабилизатора и выбиваем болт.

4. Откручиваем болты и гайки, тем самым освобождая рычаг в котором необходимо произвести замену сайлентблоков. Красить тут особо нечего, все однозначно просто, открутить болт или гайку, если она не откручена, обрызгать WD-шпилькой или нагреть закисшую (застрявшую) гайку.

5. Выпрессовка старых сайлентблоков осуществляется с помощью специального съемника, о котором говорилось выше, или с помощью тисков.Я выбрал первый вариант. Вы также можете удалить старый «сайлент» путем сжигания, для этого «сайлент» подожгите и подождите, пока он размягчится или полностью сгорит.


6. Выпрессовка, независимо от того, какой вариант вы выберете (тиски или съемник), выполняется по одному принципу, с одной стороны ставится упор и давление на сайлентблок, а с другой — полость. создается, в который выдавливается этот сайлентблок.

7. Чтобы запрессовать сайлентблок в сиденье, необходимо сначала очистить сиденье от остатков старого «сайлентблока», затем смазать само отверстие сайлентблока мыльным раствором или, например, каким-нибудь моющего средства (Гала, Фея, жидкое мыло и др.).






8. Запрессовка сайлентблока происходит по следующему принципу: делаем вот такой «шашлык»: ставим шайбу, на новый сайлентблок. штифт (длинный болт), затем надеваем рычаг, в который нужно вдавить, вдавливаем этот сайлентблок, а после надеваем кусок трубы, который будет включать внешнюю часть сайлентблока и снова шайбу, чтобы не упасть в трубу. Завершающим элементом этого «шашлыка» станет орех, который будет создавать давление, двигаясь по виткам.

9. Будьте осторожны, не торопитесь и смотрите, как будет происходить запрессовка, сайлентблок должен плавно идти и останавливаться только после того, как его удерживающие хомуты слегка выйдут из гнезда сиденья. С помощью этих хомутов «бесшумный» будет удерживаться в розетке, если не удерживать или не тянуть, то срок службы изделия может значительно сократиться, к тому же могут возникнуть проблемы при сборке.




10. После установки сайлентблоков все идет в обратном порядке.В зависимости от того, что и как вы разбирали, может потребоваться центровка.

Надеюсь, пошаговая инструкция и подробный фотоотчет на как заменить сайлентблоки на ВАЗ 2110 помогут быстро и качественно выполнить эту работу. Спасибо, удачи в самостоятельном ремонте. И помните золотую поговорку — «Хочешь делать хорошо — делай сам, своими руками!»

Всем известно, что именно с помощью сайлентблоков происходит влияние на углы установки колес автомобиля.Поэтому очень важно следить за тем, чтобы они всегда были в хорошем состоянии.
Замена передних сайлентблоков ВАЗ 2110 в некоторых случаях просто необходима. И еще стоит отметить, что замену передних сайлентблоков на ВАЗ 2110 легко произвести своими руками.

Как неисправность передних сайлентблоков


Узнать, правильно ли они работают, несложно.
Для этого обратите внимание на следующее:

  • Будет ли резина переднего колеса держаться вместе во время езды.Однако ехать не обязательно на большие расстояния.
    Даже при поездках на короткие расстояния не должно наблюдаться скрипа. Это не значит, что скрип будет очень заметным — его может быть плохо слышно;
  • Есть ли дефекты на резине. Обычно при плохой работе сайлентблоков на них появляются небольшие трещинки или надрывы.
  • Стук в передних колесах? Дело в том, что сайлентблоки начинают плохо скользить, поэтому со временем им становится сложнее раскручиваться, и поэтому они начинают издавать звуки, похожие на стук.

Примечание: здесь нельзя действовать по принципу врачей: один «симптом» не может указывать на наличие «болезни». Напротив, если заметна хоть одна из вышеперечисленных проблем, то сайлентблоки нужно срочно менять.

Подготовка к замене


Подавляющее большинство людей боятся проводить дома. Хотя на самом деле это довольно простая задача.
Но сначала нужно подготовиться. Обязательно иметь съемник.
С его помощью можно будет не только снять сайлентблоки, но и вернуть их в исходное положение после выполнения всех маневров.
Что такое съемник? Это инструмент, состоящий из двух трубок и двух шайб.

Примечание: съемники бывают разные. Но при их выборе нужно обращать внимание, чтобы они подходили к сайлентблокам. Кстати, съемник можно сделать в домашних условиях.

Как сделать съемник


Наиболее подходящий вариант съемника — съемник с тремя захватами.
Для его создания необходимо иметь следующие материалы:

  • Листовой металл толщиной 10 мм.
  • Круглый металлический диаметром 30 мм.
  • Винт.


Съемник можно сделать без труда, если следовать инструкции:

  • Сделайте чертеж лап съемника. Их длина должна быть примерно 20 см.
  • Нанесите узор на листовой металл.
  • Обрежьте ножки и отшлифуйте их.
  • В верхней части ножек просверлить 2 отверстия под болты.
  • Далее нужно сделать стержень, для которого понадобится подготовленное металлическое оцилиндрованное бревно. Необходимо просверлить отверстие под резьбу. Приварите два держателя лап (всего 6).


  • Последняя деталь — винт. Просверлите отверстия в верхней части винта.
  • Осталось только собрать съемник. Для этого в стержень вкручиваем саморез, а к нему прикрепляем лапки.

Замена сайлентблоков верхнего рычага


Их замена подразумевает следующие действия:

  • Поднимите машину на домкрат и заблокируйте ее.
  • Снять переднее колесо.
  • Снимите верхний рычаг. Однако перед этим нужно внимательно посмотреть, не проскальзывают ли сайлентблоки в рычаге.
    Они должны быть стационарными.


  • Для облегчения снятия верхнего рычага необходимо выбить верхнюю опору. Для этого откручиваем опорную гайку.

Примечание: открутить довольно сложно, но без этого опора останется на месте.

  • Необходимо открутить колесо, ударив молотком по сошке. Только после этого выскочит опора.


  • Затем следует открутить болт рычага, расположенный сверху.

Примечание: он довольно длинный, поэтому его откручивание может занять много времени.

  • Этот болт необходимо вытащить, чтобы можно было снять рычаг машины.
  • Можете приступить к их замене.

Примечание: проблема может быть не только в сайлентблоках, но и в рычаге.Чтобы проверить, работает ли он, нужно вставить болт рычага на место и посмотреть, велик ли осевой люфт.
Если он большой, проблема с сайлентблоком может возникнуть снова. Поэтому перед тем, как вставить новую, нужно отремонтировать рычаг.


  • Снять сайлентблоки можно молотком или зубилом. На самом деле они выпадают практически после первого удара. Главное — не навредить машине.
  • Теперь нужно вставить новый сайлентблок туда, где был старый.Необходимо как следует вдавить, чтобы не болталась.
    Легко запрессовывается: одна втулка подходит по размеру юбки сайлентблока, другая чуть больше. Сжимая рукав меньшего размера, он легко залезает в рычаг.


Ремонт осевого люфта

Есть два варианта ремонта:

  • Поменять весь пост полностью. Однако это не только очень дорого, но и не самого лучшего качества.
  • Можно затянуть две шайбы по бокам, чтобы болт не свисал.

Примечание: ввертывание этих шайб может привести к тому, что сайлентблоки не войдут в рычаг, поэтому их нужно будет немного укоротить ножовкой. Это может значительно сократить срок службы сайлентблоков.

Замена сайлентблока нижнего рычага

Нижние сайлентблоки заменены посильнее:

  • Для начала нужно снять стабилизатор, который позволит перемещать рычаг вправо и влево.
  • Теперь нужно открутить все гайки, удерживающие сайлентблок в неподвижном состоянии.
  • Необходимо снять сайлентблоки нижнего рычага. Для этого необходимо повторить все действия, как с сайлентблоками верхнего рычага.
  • Теперь можно приступать к запрессовке новых сайлентблоков.

Примечание: их можно закрепить только в нагруженном состоянии автомобиля. Ведь если закрепить их на подвесной подвеске, то вскоре они могут выйти из строя.

Качественные фото, соответствующее видео или инструкция помогут каждому выполнить работу по замене переднего сайлентблока своими руками.Однако нужно быть предельно осторожным, ведь можно круто повредить машину.
Это приведет к тому, что за скупость придется платить вдвое. Но цена «домашнего» ремонта ниже, чем в автосервисе.

Автомобильное устройство включает в себя множество узлов. Важная составляющая любого автомобиля — подвеска. Именно она отвечает за комфорт и безопасность автомобиля. Но если вы думаете, что на мягкость подвески влияют только колеса, амортизаторы или пружины, вы глубоко ошибаетесь.Не стоит забывать и о такой составляющей, как сайлентблоки. Такими оснащается любая машина, в том числе ВАЗ-2110. Замена сайлентблоков — процесс непростой. Однако вы можете сделать это самостоятельно. Что ж, давайте разберемся, как заменяются сайлентблоки балки ВАЗ-2110 и что для этого нужно.

Для чего они нужны?

Прежде всего отметим, что эти компоненты подвески выполняют свою функцию. Сайлентблоки — это резинометаллические изделия, обеспечивающие мягкое соединение деталей.В результате машина едет плавно и мягко. Часть вибраций и ударов поглощается именно этими резино-металлическими изделиями. Плечо ВАЗ-2110 производится нечасто. Это не расходный материал. Но есть определенные признаки, по которым можно определить износ. О них мы поговорим ниже.

Признаки замены

По каким признакам можно понять, что на автомобиле ВАЗ-2110 необходима замена сайлентблоков? Проверить состояние уплотнений можно прямо на ходу, не выходя из машины.Если во время движения вы заметили характерный скрип резины или удары, скорее всего, изделие пришло в негодность. Также появляется люфт. Замена сайлентблоков (ВАЗ-2110 8 клапанов в том числе) проводится и в том случае, когда автомобиль начал крениться в поворотах.

Из-за трещин или выработок станок не может «проглотить» неровности и нормально катится. Также происходит неравномерный износ шин. Со временем этот эффект усиливается. Если не обращать внимания на эту проблему, колесо будет бить на скорости, машина уведет в сторону.Поэтому неисправность следует устранять на раннем этапе. Если есть скрипы и стуки в районе колес, это говорит о том, что автомобилю требуется замена сайлентблоков задней балки. ВАЗ-2110 можно отремонтировать самостоятельно. Какие инструменты для этого понадобятся? Об этом мы поговорим позже.

Подготовка к работе

Итак, для начала нужно подготовить соответствующий набор инструментов. Помимо новых сайлентблоков (полиуретановых или резинометаллических, не важно), потребуется стандартный набор трещоток, мыльный раствор, а также универсальная смазка ВД-40.В качестве альтернативы можно использовать аналог от производителя «Маннол». Стоит продукт в несколько раз дешевле, а эффект такой же, как утверждают автовладельцы.

Также для того, чтобы автомобиль ВАЗ-2110 успешно заменил сайлентблоки, нам понадобится смотровая яма, эстакада или подъемник. Домкратом, конечно, можно воспользоваться, но это будет очень сложно. Среди специальных инструментов для замены потребуется съемник для выдавливания резинометаллических изделий. Можно использовать трубки с шайбами ​​и тисками.Главное, чтобы шайбы и трубка подходили по диаметру.

Приступаем к работе

Итак, загоняем машину в смотровую яму. Далее берем баллонный ключ и отрываем колесные гайки (с той стороны, на которой на автомобиле ВАЗ-2110 будут заменены сайлентблоки). Если это передние сальники, вам нужно будет снять металлическую защиту картера.

Часто болты крепления этого элемента «заедают» под воздействием влаги и перепадов температуры. Для облегчения работы рекомендуется предварительно замочить орехи Маннолом или ВД-40.Далее откручиваем элементы крепления рычагов подвески (или балок, если это замена задних сайлентблоков ВАЗ-2110). Затем отпустите рычаг. В случае с балкой процедуру ремонта придется проводить на месте.

Как запрессовать сайлентблок?

Технология не отличается от расположения резинового уплотнителя. Неважно, есть ли это или Как мы уже говорили ранее, извлечение осуществляется специальным съемником или тисками. Можно использовать «дедовский» метод.Для этого старый сайлентблок поджигают и через несколько секунд тушат. Так размягчается — получить такой элемент намного проще. Другой способ — использовать мыльный раствор.

Можно использовать обычное средство для мытья посуды или жидкое мыло. Место соприкосновения изделия с рычагом станет скользким, и деталь легко выйдет наружу.

Пресс-фитинг

Итак, изношенный элемент вышел. Как установить новый? Не поджигать ведь сколько лет? Запрессовка нового сайлентблока производится с помощью специального инструмента.Его можно сделать своими руками.

Для этого возьмите небольшую шпильку (длинную шпильку), наденьте на нее шайбу соответствующего диаметра и сайлентблоки. После нанизать кусок трубки. В него войдет внешняя часть резинового сайлентблока. На конце инструмента устанавливаются шайба и гайка. Последний, двигаясь по виткам шпильки, будет создавать нужное давление. С другой стороны, сайлентблок будет удерживать вторую шайбу. Плавно закручивая элемент, вы успешно вдавливаете уплотнитель в пазы рычага или балки.Часто внутри сиденья остаются следы ржавчины. Рекомендуется его устранить.

Это можно сделать наждачной бумагой. Но более действенный способ — это преобразователь ржавчины. Этот химический агент отлично корродирует коррозию, образуя на поверхности цинковую пленку.

примечание

При установке сайлентблока внимательно следите за тем, как он проходит внутрь отверстия. Элемент должен проходить по кругу максимально плавно. Когда деталь надежно удерживается резиновыми манжетами в седле, можно смело извлекать инструмент.Процедура замены сайлентблока завершена. Собирать в обратном порядке. Приведенные выше инструкции по установке и демонтажу прокладок можно использовать как для передней, так и для задней подвески.

Могу ли я соблюдать правила?

Стоит отметить, что точных правил по замене этих элементов нет.

Срок службы сайлентблоков зависит от дорожных условий и стиля вождения. В среднем элементы выходят из строя через 100 тысяч километров пробега. Но отталкивание должно основываться на скрипах и стуках подвески.Если система издает характерные звуки, это сигнал к проверке состояния уплотнительных элементов.

Сколько стоит?

Даже по текущему курсу цена на эти товары всего копейки. Новый элемент передней или задней подвески стоит от 85 до 160 рублей за штуку. Что касается услуг по замене, то в услугах за эту работу берут от пятисот до тысячи рублей без учета цены самих расходных материалов.

Заключение

Итак, мы выяснили, как самостоятельно заменить сайлентблоки рычагов на автомобиле ВАЗ-2110.Как видите, процедуру можно проводить самостоятельно, в гараже (но при наличии смотровой ямы). Важным моментом является то, что после замены передних сайлентблоков следует произвести регулировку углов установки колес.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *