Как снять топливные форсунки: Как снять топливные форсунки с. Как самому снять топливные форсунки

Содержание

Как снять топливные форсунки с. Как самому снять топливные форсунки

В России, как, впрочем, и в других странах бывшего СНГ, имеется огромное количество автомобильных заправок. Но далеко не на каждой из них продают качественное горючее, которое отвечает всем нормам и стандартам. Чаще всего в составе бензинов имеется не только грязь, но и разные примеси и вещества. Это фенолы, сера, различные кислоты свинец. Кроме того, низкокачественное горючее отличается малым октановым числом. Каждый владелец инжекторного автомобиля должен знать, как снимать форсунки. Это полезные знания, которые могут пригодиться при владении поддержанного авто.

Симптомы засоренных форсунок

В процессе использования автомобиля форсунки имеют свойство засорятся. На машинах, пробег которых 200 и более тысяч, они могут выходить из строя. Нередко причиной выхода форсунки из строя является воздействие высоких температур. Внутри данный элемент покрывается лаковыми отложениями. В результате появляются проблемы в процессе запуска мотора, двигатель троит, работает нестабильно во всех режимах. Из-за этих отложений и загрязнений сильно нарушается способность пропускать топливо. Возникают проблемы в процессе открытия и закрытия форсунок. Все это приводит к одному или нескольким указанным симптомам.

Где расположены

Форсунки на инжекторном моторе внутреннего сгорания находятся в топливной рампе. Их число равно количеству цилиндров в двигателе.

Когда проверить работу

Форсунки, отвечающие за подачу топлива, могут эксплуатироваться достаточно продолжительное время - производители указывают не менее 100-150 тысяч километров пробега. Но, учитывая качество топлива и несвоевременную замену топливных фильтров, необходимость проверки и очистки их может наступить уже через 80 тысяч километров.
Необходимость в демонтаже появляется чаще всего ближе к 100 тысячам километров. Форсунки калибруют, тестируют, а при необходимости меняют и чистят. Иногда причиной нестабильной работы двигателя может быть всего лишь одни элемент. При этом нет никакой необходимости в снятии всех деталей. Особенно это актуально для дизелей, где процесс работы значительно сложней по сравнению с бензиновым аналогом.

Демонтаж форсунок для диагностики

Давайте посмотрим, как снимать форсунки, чтобы протестировать их. Для демонтажа понадобится стандартный набор отверток, гаечные ключи, плоскогубцы, средство для очистки инжектора или карбюратора, а также ветошь.

Рассмотрим процесс снятия на примере двигателей ВАЗ. Итак, первым делом нужно понизить давление, которое образуется в топливной системе. На большинстве современных автомобилей имеется специальный регулятор давления - он находится на топливной рейке. Это не что иное, как специальный клапан, на который можно нажать. В результате горючее из рампы пойдет наружу, а уровень давления начнет падать.
Бензин в форсунку подается при достаточно высоком давлении, поэтому при работе с ними нужно соблюдать меры предосторожности. Струя бензина или дизельного топлива может причинить существенный вред.

Когда удалось сбросить давление, нужно снять топливную рампу. Для этого отключают разъемы с проводами. Снять их можно при помощи специальных фиксаторов, которые представляют собой упругую скобу, на которую необходимо нажать. Далее отверткой сдвигают зажим по направлению вдоль рампы. После этого можно извлечь форсунки.

Многие автовладельцы, которые не знают, как снимать форсунки, пытаются их выдернуть. Но извлекать их нужно не так. Демонтаж осуществляется после небольших поворотов или покачиваний. Далее при помощи отвертки снимают уплотнительные кольца - они находятся на распылителе форсунки на ее корпусе. Стоит помнить, что эти кольца можно эксплуатировать только один раз - если однажды их сняли, они подлежат замене.

Снятие дизельных элементов

Форсунка топливная дизеля также подвержена выходу из строя по причине качества топлива. Процесс демонтажа в данном случае отличается. Главная особенность в том, что данный элемент вкручен в мотор, как свеча зажигания. Эксплуатация форсунки в условиях воздействия высокой температуры ведет к прикипанию детали к головке блока цилиндров двигателя.

Форсунка прикипает по причине влаги, попадающей в колодец (туда, где элемент установлен). Далее колодец закоксовывается по причине прорыва туда выхлопных газов. Также нагар активно скапливается на уплотнительных кольцах. Процесс снятия топливной форсунки с дизеля в отличии от бензинового мотора предполагает наличие дополнительного специального инструмента и съемников. При помощи съемников можно снизить риск повреждения резьбы, разрушения корпусных деталей.

После закисания резьбы выкрутить деталь очень трудно. В процессе демонтажа, корпус форсунки может просто лопнуть. В этом случае придется только высверливать оставшуюся в ГБЦ часть, затем выполнять восстановление резьбы и другие манипуляции. Тем, кто не знает, как снимать форсунки, может потребоваться восстановление головки блока цилиндров. Нужно помнить, что форсунка - это дорогостоящая деталь. Следует аккуратно выкрутить деталь из ее посадочного места - это и весь процесс демонтажа.

Проверка

Есть масса способов, позволяющих проверить форсунку. Это кустарные способы, а также методы тестирования с применением специального оборудования. В случае самостоятельно проверки можно оценить только открывание/закрывание форсунки. Также можно убедиться в том, что инжектор не льет и не переливает топливо. Также в ходе самостоятельной проверки можно оценить качество распыления. Не многие знают, как проверить снятую форсунку, а ведь достаточно только подключить питание и пропустить через нее горючее или же средство-очиститель.

Что касается диагностики с применением профессиональных стендов, данное оборудование позволяет определить больше параметров. Это точность срабатывания, а также эффективность работы всех форсунок и каждой отдельно. Это позволяет точно и объективно оценить работу системы впрыска.

Чистка

Мы знаем, как снять форсунки с двигателя. Также следует узнать, как осуществляется процесс их промывки и чистки. Мыть их можно двумя способами - со снятием и без снятия. Большего эффекта можно добиться только промывкой со снятием.
Наиболее распространенный метод предполагает наличие ключей для демонтажа, заряженного аккумулятора, двух проводов и клемм к ним, а также жидкости-очистителя. Снимается топливная рампа, а затем форсунка. Провода подсоединяют к последней. Через входное отверстие к форсунке подсоединяется баллончик с очистителем. Затем давят на распылитель и замыкают провод на аккумуляторе, тем самым приводя в действие электромагнитный клапан. Также можно собрать стенд для очистки форсунок. Но это очень долго и дорого.

Как прочистить форсунки без снятия

Для этого нужен цилиндр для промывки. Его изготавливают самостоятельно. Также понадобится компрессор и манометр, шланг, который будет подключен к топливной рампе. В промывочный цилиндр заливают жидкость для чистки форсунок, цилиндр подключают к системе. Далее запускают мотор и включают компрессор. Чистка будет закончена, когда выработается вся жидкость.

Вот как промыть форсунки не снимая. Минус данной методики в том, что нет возможности контролировать уровень загрязнения, а также степень очистки. Но эта операция требует меньше всего времени и усилий.

Небольшими запчастями, обладающими огромным влиянием на функциональные способности двигателя, являются форсунки. В результате работы они имеют свойство засорятся, что приводит к необходимости их прочистки, а иногда и замены. Однако снятие форсунок с двигателя - не такая уж и простая задача. Справиться с ней вам помогут специалисты нашей компании Diesel-sever.

Почему так сложен демонтаж форсунок

Между распылителями горючего и свечой существует некоторый зазор. Со временем в него попадает влага, что вызывает прикипание форсунки к блоку цилиндров. Данный процесс приводит к тому, что она становится практически неотъемлемой его частью. Произвести демонтаж форсунки в таком случае очень сложно.

На дизельных двигателях, такая проблема еще более актуальна. В результате прогорания медных шайб под влиянием продуктов горения происходит практически приваривание распылителей к блоку двигателя. Произвести снятие дизельных форсунок самостоятельно, не повредив их, в таком случае практически невозможно.

При попытке осуществить снятие топливных форсунок крайне важно помнить, что велик риск повреждения самой головки двигателя. Поэтому недопустимо в таких случаях пытаться осуществить их удаление самостоятельно. Чтобы произвести снятие форсунок, необходимо обращаться к специалистам.

Что делать если она прикипела?

Чтобы такая неприятность не происходила, необходимо следить за состоянием двигателя и его деталей, производить демонтаж форсунок каждые 50 000 километров. Смазывать их перед установкой антипригарной пастой, и зачищать их резьбу. Однако если такая профилактика не помогла, и они все же прикипели, то нужно немедленно обращаться к квалифицированным специалистам, то есть к нам.

Мы осуществляем быстрое и качественное снятие дизельных форсунок. Для многих организаций серьезной проблемой является удаление 4 и 5 форсунок у таких автомобилей как SSang Yong Cayron, Rexton, Action, однако мы производим их демонтаж даже без необходимости снятия головки блока цилиндров и капота.

Такие широкие возможности нашей организации связаны с квалифицированным персоналом и новейшей функциональной технической базой, которой мы обладаем. Обратившись к нам, вы сможете произвести снятие топливных форсунок, гарантированно сохранив при этом целостность блока цилиндров. Более того, благодаря инновационным подходам, после их демонтажа велика вероятность восстановления этих деталей.

Снятие и установка насос-форсунки

Последовательность снятия и установки насос-форсунок в дизельном двигателе.


1-Рамка радиатора с навесными деталями, 2-Болт(4шт. Момент затяжки 8Нм), 3-Болт(2шт. Момент затяжки 20Нм), 4-Болт(8шт. Момент затяжки 20Нм),

Снять и отложить в сторону расширительный бачок системы охлаждения
-Снять заливную трубку бачка стеклоомывателя и фароочистителя
-Выкрутить винты 4
-Вкрутить направляющие стержни в правый и левый лонжерон (по 2 штуки)


-Выкрутить винты 2 и 3 (слева и справа)
-Отсоединить напорные шланги интеркулера
-Используя приспособление направляющие стержни, движением по -стрелке- сдвинуть рамку радиатора вперёд примерно на 15 см.


-Подтянуть следом шланги и провода.

Если нет направляющих стержней, рамку радиатора можно аккуратно поставить на колодки, подобрав высоту их. На фото показано примерное положение рамки радиатора, установленной на колодки.


Снятие форсунки:
-Снять входной коллектор
-Снять кожух , а также крышку головки блока цилиндров
-Повернуть коленчатый вал при помощи ключа так, чтобы пара кулачков соответственно устанавливаемой или снимаемой равномерно указывала вверх.Если нет ключа для проворачивания коленчатого вала, можно сделать по другому. Поддомкратить переднее колесо автомобиля. Включить высшую передачу. Медленно руками вращать колесо до тех пор, пока кулачки не займут нужное положение.


-Ослабить контргайки регулировочных болтов -1- и открутить болты настолько, чтобы соответствующее коромысло легло на пружину толкателя насос-форсунки


-Отвернуть крепёжные болты -2- оси коромысла от наружной части внутрь и снять ось коромысла
-Отвернуть крепёжный болт -3- колодки и вынуть колодку
-Приподнять разъём насос-форсунки отвёрткой. Чтобы избежать перекоса, поддерживать разъём с обратной стороны лёгким нажатием пальца
-Вставить съёмник вместо зажимной колодки в боковой вырез насос-форсунки

Если нет съёмника, его можно изготовить самому. Например такой, как показано на фото.


-Осторожными постукивающими движениями извлечь насос-форсунку вверх из места посадки в головке цилиндров.

Установка насос-форсунки


1-20 Нм + довернуть на 1/4 оборота (90°), 2-контргайка, 3- регулировочный болт(заменять при каждой разборке), 4- ось коромысла с коромыслом, 5- колодка, 6- 12 Нм + довернуть на 3/4 оборота (270°), 7- насос-форсунка, 8- уплотнительные кольца, 9- термоизоляция, 10- кольцо стопорное.

Во время установки на двигатель новой насос-форсунки в объязательном порядке необходимо заменить также и соответствующий ей регулировочный болт в коромысле. Новые форсунки в комплекте поставляются с установленными уплотнительными кольцами и теплозащитным уплотнением. Если устанавливается старая насос-форсука, то необходимо заменить на новые уплотнительные кольца круглого сечения и термоизолятор. Внимательно проследите, чтобы кольца небыли перекручены.

— Смажьте кольца маслом и крайне осторожно установите форсунки на место посадки в головке блока цилиндров двигателя

— Вставлять насос-форсунку в посадочное место необходимо равномерным нажатием до упора

— Зажимную колодку вставте в боковой вырез насос-форсунки

Внимание!

Если насос-форсунка расположена не под прямым углом к фиксатору, то винт крепления может ослабнуть через определенное время, что приведет к необратимым повреждениям насос-форсунки и посадочного места.

— Закрутить новый крепёжный болт в колодку так, чтобы Вы могли слегка провернуть насос-форсунку

— Установить шаблон, как показано, между гнездом подшипника и насос-форсункой


— Повернуть корпус насос-форсунки от руки относительно шаблона

Полезный совет!

Если у Вас нет в наличии шаблона, тогда перед снятием форсунки замерьте зазор между форсункой и гнездом подшипника (методом подбора пластины определенной толщины). На рисунке стрелкой указано место замера зазора.


— Поправить, если это необходимо, положение форсунки и затянуть болты крепления. Момент затяжки 12Нм с последующим доворачиванием на 270°(3/4 оборота)

— Установить на место ось коромысла и осторожно затянуть новые болты

— Крепко затянуть сначала внутренние болты, затем оба внешних болта. После этого довернуть в той же последовательности моментом 20 Нм + доворачивание на 90° (1/4 оборота)

— На регулировочный винт форсунки установите индикатор, как показано на рисунке


— Провернуть коленвал по направлению вращения двигателя таким образом, чтобы ролик коромысла остановился на вершине приводного кулачка. Сторона ролика (на рисунке стрелка А) находится в высшей точке, индикатор (на рисунке стрелка В) находится в нижней точке

— После этого необходимо снять индикатор

— Затем открутите регулировочный винт от упора назад на 180°


— Удерживая винт в таком положении, затяните контргайку моментом 30 Нм

— Вставить разъём насос-форсунки на место и закрепить крышку головки блока цилиндров двигателя .

Если понравилась Вам статья, добавьте ее в соц. сети. Заранее благодарим Вас!

Снятие форсунок дизельного двигателя

Что такое форсунка?

(второе название ― «инжектор») представляет собой конструктивный элемент системы впрыска двигателя. Подобное устройство предназначено для подачи топлива в дозированном количестве, дальнейшего его распыления во впускном коллекторе (камере сгорания), т.е. создания топливно-воздушной смеси. Оборудование такого рода используется во всех системах впрыска двигателей ― и бензиновых, и дизельных. Сегодня на современных двигателях используют форсунки, которые оснащены электронным управлением впрыска. Зависимо от того или иного способа выполнения впрыска различают такие виды форсунок, как: электромагнитная, пьезоэлектрическая и электрогидравлическая.

Проблемы при снятии топливной форсунки с дизельного двигателя?

Форсунки дизельного двигателя как элементы топливной системы должны правильно функционировать. Неисправности этих деталей нарушают общую схему, по которой работает дизель. Многие современные дизельные двигатели оснащенные топливной системой common rail имеют ряд серьезных проблем при , которые мы рассмотрели ниже.

В основном это происходит из-за проблем, вызванных накоплением отработавших газов или последствием попадания влаги, ведущих к с головкой блока. Так же, на этих двигателях, в результате прогорания медных шайб под влиянием продуктов горения происходит практически приваривание распылителей к головке блока цилиндров. При дальнейшей эксплуатации автомобиля, ситуация усугубляется тем, что тело форсунки начинает прикипать к гбц.

Произвести снятие дизельных форсунок самостоятельно, не повредив резьбу крепления и саму форсунку, в таком случае невозможно. Мы не рекомендуем производить самостоятельное извлечение форсунки, так как это может привести не только к съему гбц, но и к покупки новой головки блока. К чему может привести самостоятельное снятие дизельных форсунок вы можете посмотреть на фото.

Попытка самостоятельно снять дизельную форсунку


Самостоятельное снятие дизельной форсунки. Сломана резьба крепления форсунки. Дальнейшее извлечение форсунки дизеля только используя специнструмент.

Неудачная попытка вытащить закисшую дизельную форсунку из головки блока.

Замята резьба крепления форсунки дизеля.

При ее попытались просверлить, но попытка не увенчалась успехом. Форсунка осталась стоять на своем месте.

Проблемы при попытке самостоятельно достать закисшую форсунку дизеля:

Повреждена или сорвана резьба на форсунки;

Лопнул корпус форсунки;

Закисание форсунки в колодце из-за попадания атмосферной влаги в колодец;

Закоксовывание форсунки из-за прорыва газов и образование нагара в колодце;

Остался корпус рыспылителя в головке блока цилиндров и т. д.

Как снять дизельную форсунку?

Мы осуществляем быстрое и качественное , Мерседес, Опель, Рено, Ниссан и многие другие автомобили. Для многих сервисов серьезной проблемой является снятие 4 и 5 форсунки SSang Yong Cayron, Rexton, Action, однако мы производим их демонтаж даже без необходимости снятия головки блока цилиндров и капота.

Снятие дизельных форсунок производится с использование специального инструмента, который позволяет достать форсунку при любых условиях ее эксплуатации.

Снятые прикипевшие форсунки

Имея большой опыт по мы произведем их снятие качественно и с меньшими потерями. В нашей работе мы используем специальный гидравлический и резьбонарезной инструмент европейских производителей.

Полный список автомобилей и двигателей, на которых мы производим снятие дизельных форсунок .

Как снять форсунки?

Ответ 1.

Страшного там ничего нет. Есть несколько нюансиков, постараюсь описать по памяти (снимал в прошлом году, что-то уже мог забыть). Если что, Leo поправит, у него опыт больше. Из того, на что следует обратить внимание.

Осторожно с защелками на подводящей и сливной магистрали топлива. Они пластиковые, жалко будет, если сломаются.
Желательно при снятии - установке форсунок менять О-Ринги (уплотнительные кольца на форсунках). Если мне не изменяет память, то они могут быть разные по цвету (у них разные температурные режимы) - те, что входят в впускной коллектор и те, что в коммон рейле. Лучше бы не путать их местами.
Почему лучше ставить новые? Американцы вообще советуют при любых работах менять все резинки, попадающиеся по дороге старше трех лет - у них рабсила стоит куда дороже этих резинок. Если потом потечет опять разбирать придется. Те кольца, что входят в коммон рейл (топливную магистраль питающую непосредственно форсунки) должны держать герметичность на предмет утечки топлива наружу. Под впускным трубопроводом на нашем смол-блоке находится выпускной. Очень будет обидно, ежели из-за копечной детали загорится машина. Однако мы живем в России и все, что нужно по науке, у нас в стране не всегда справедливо, посему я, например, проверил визуально и на ощупь состояние колец и поставил старые (а что делать?).
Для снятия коммон рейла приходится снимать тросики газа, кикдауна и круиз-контроля. Осторожнее с их наконечниками - некоторые можно легко сломать и хотя это не очень страшно - все равно обидно.
Тросик кикдауна потом надо будет подрегулировать. Желательно перед разборкой хорошо помыть двигатель со стороны форсунок, т.к. иначе грязь может посыпаться во впускной трубопровод.
На мой взгляд снимать лучше агрегатом - форсунки-рейл. Выходят из гнезд форсунки с довольно большим усилием - это нормально.
Есть смысл заранее приготовить пылесос и после снятия форсунок собрать мусор (мытье мотора его, к сожалению, весь не удаляет).
При отключении форсунок не забыть, что разъемы крепятся пружинныи скобками.
И перед разборкой лучше бы отключить аккумулятор.
Еще прошу иметь ввиду, что, как я уже писал, я пока попробовал ТГФ только против внешних загрязнений. Потом сообщу, чего достигли при промывке изнутри.
Да, если двигатель уже работает неровно, неплохо бы сначала выкрутить свечи и посмотреть их состояние. Форсункам из тех цилиндров, свечи в которых резко отличаются от остальных уделить особое внимание.
Работы желательно проводить в чистоте. Хотя в впускной патрубок форсунки и вставлен дополнительный фильтр, любая грязь крайне нежелательна. Может внутрь занести такое, что потом вообще не промыть будет.

Как снять форсунки с двигателя своими руками

Инжекторные форсунки являются составным элементом системы питания бензинового или дизельного двигателя. Данное устройство отвечает за высокоточный дозированный впрыск горючего под определенным давлением во впускной коллектор или напрямую в камеру сгорания, что зависит от конструктивных особенностей и реализации схемы питания силового агрегата.

В процессе эксплуатации любого ДВС форсунки инжектора имеют свойство забиваться. На автомобилях с большим пробегом данное устройство может выйти из строя, так как данные элементы работают в условиях высоких температур, зачастую само горючее содержит много примесей. В результате изнутри форсунка покрывается лаковыми отложениями.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое инжектор. Из этой статьи вы узнаете о различных системах инжекторного впрыска, а также об основных отличиях и особенностях инжекторов.

По указанным выше причинам пропускная способность нарушается, могут наблюдаться проблемы как с открытием, так и с закрытием форсунок и т.п. В подобных условиях двигатель теряет мощность, расход топлива повышается, осложняется холодный запуск, отмечается дымление. С учетом вышесказанного возникает периодическая необходимость снятия форсунок для диагностики или чистки, а также для замены. Далее мы рассмотрим, как снять форсунки самому, а еще поговорим о том, как проверить снятую форсунку.

Содержание статьи

Когда нужно проверять инжекторы и качество топливного впрыска

Топливные форсунки изначально рассчитаны на достаточно большой срок эксплуатации (100-150 тыс. км). При этом горючее низкого качества и несвоевременная замена топливных фильтров может привести к необходимости очистки уже через 30-40 тыс. км. Добавим, что для проверки и чистки форсунок существуют способы, которые позволяют реализовать данную процедуру без их снятия.

Острая необходимость снимать элементы для впрыска зачастую возникает ближе к 100 тысячам пройденных километров, так как устройства к этому времени обычно нуждаются не только в чистке, но и в подробном тестировании, калибровке форсунок или даже замене. Основными поводами к такой процедуре можно считать усиленное дымление двигателя, заметно повышенный расход топлива, троение, нестабильную работу мотора на разных режимах (как под нагрузкой, так и на переходных).

В ряде случаев бывает достаточно определить только один неисправный элемент, что позволяет избавиться от неисправности без необходимости снятия сразу всех форсунок с двигателя. Особенно это актуально для дизельных ДВС, где демонтаж бывает несколько осложнен сравнительно с аналогами на бензине. Если коротко, каждая форсунка просто отключается поочередно. Тот момент, когда один из инжекторов отключен и одновременно прекратилось дымление мотора, укажет на необходимость снятия и проверки конкретного устройства без потребности извлекать остальные.

Снятие форсунок с мотора для диагностики

На современных инжекторных системах элемент представляет собой электромагнитное устройство, которое открывается по команде ЭБУ для пропуска части топлива.  На большинстве автомобилей форсунки установлены на топливной рампе (рейке). Процесс снятия может несколько отличаться зависимо от типа и конструкции ДВС, также могут понадобиться разные инструменты.  Зачастую, чтобы снять топливные форсунки, необходимо подготовить:

  • набор отверток;
  • несколько ключей;
  • плоскогубцы или пассатижи;
  • средство для чистки карбюратора;
  • тряпки или подходящую ветошь;

Теперь давайте подробнее рассмотрим процесс и ответим на вопрос, как снять форсунки на ВАЗ или на любом другом инжекторном автомобиле. Для начала нужно снизить давление в топливной системе. Многие модели автомобилей имеют регулятор давления на топливной рейке. Данный регулятор является клапаном, на который нужно нажать. В результате топливо из рампы вытечет наружу, давление упадет.

Помните, форсунки подают горючее под высоким давлением. По этой причине следует соблюдать осторожность при работе с элементами, которые подключены к системе питания двигателя или поверяются в условиях подачи горючего под давлением. Дело в том, что струя топлива может причинить серьезные травмы.

Далее нужно снять топливную рампу, на которой закреплены форсунки.  Для демонтажа необходимо отключить разъемы с проводами, которые закреплены при помощи специального фиксатора. Указанный фиксатор представляет собой пружинную скобу, на которую нужно нажать. Затем потребуется сдвинуть отверткой зажим вдоль рампы. Теперь форсунки можно извлекать.

Извлечение осуществляется посредством небольшого поворота или покачивания устройства, после чего плоской отверткой требуется снять уплотнительные кольца. Кольца обычно размещены на корпусе и на распылителе.  Отметим, что после снятия резиновые уплотнительные кольца форсунок подлежат замене.

Демонтаж форсунок на дизеле и двигателях с непосредственным впрыском

Что касается необходимости снять дизельные форсунки или аналогичные устройства на моторах с прямым впрыском, в этом случае процедура несколько отличается.  Главной сложностью является то, что элементы для подачи горючего «вкручены» в двигатель наподобие свечей зажигания. Работа в условиях сильного нагрева нередко приводит к прикипанию форсунок к ГБЦ.

Устройство закисает от того, что влага попадает в колодец форсунки, происходит закоксовка колодца после прорыва отработавших газов, на уплотнительном кольце скапливается нагар и т.д. Процесс снятия форсунки на дизеле с системой Сommon Rail, а также агрегатах с непосредственным впрыском топлива предполагает дополнительное наличие специальных съемников (обратный молоток) и других инструментов.

Наличие инструмента и определенных навыков позволяет избежать частых проблем при попытке снятия инжекторов на ДВС с прямым впрыском: повреждение резьбы форсунки, разрушение корпуса устройства, нахождение части корпуса распылителя в ГБЦ после излома устройства и т.д.

Другими словами, резьба закисает и корпус может попросту лопнуть во время демонтажа. В результате приходится высверливать оставшиеся части, восстанавливать резьбу и совершать ряд других манипуляций. В отдельных случаях после непрофессионального снятия может понадобиться частичный ремонт головки блока цилиндров. Также следует помнить, что сами форсунки являются дорогостоящими устройствами. Замена сломанного элемента приведет к дополнительным финансовым расходам.

Как проверить топливные форсунки

Существует много способов проверки устройств впрыска топлива, начиная от кустарных и заканчивая проверкой на специальных диагностических стендах. При самостоятельной проверке зачастую удается оценить только способность устройства открываться и закрываться, убедиться в том, что форсунки не «льют» или же переливают топливо, а также визуально оценить качество распыла топлива (факел). Для этого на снятую форсунку подается питание, а также через нее прокачивается горючее или очиститель.

Добавим, что диагностика на профессиональном оборудовании позволяет определить точность срабатывания и эффективность работы каждого элемента путем сравнения с остальными. Такой подход обеспечивает намного более объективную оценку исправности и производительности, так как работа устройств впрыска при проверке на стенде имитирует работу указанных элементов на моторе в различных режимах.

Читайте также

Как снять топливные форсунки

Форсунки в системе многопортового впрыска топлива вашего автомобиля питают впускные клапаны во время работы двигателя. Они выполняют это, используя несколько внутренних компонентов, таких как катушки, пружины, арматура, сопла и другие компоненты. Любой из этих компонентов внутри инжектора может в конечном итоге тормозить или не работать из-за износа или накопившихся со временем загрязнений. В этом случае замена неисправного инжектора может быть единственным вариантом. Если это ваш случай, выполните следующие действия, чтобы заменить инжектор на вашей конкретной модели автомобиля.

Шаг 1


Сбросьте давление в топливной системе одним из двух способов: Найдите клапан Шредера на топливной рампе вдоль верхней части двигателя. Ближе к началу или концу топливной рампы вы должны найти клапан, похожий на воздушный клапан на велосипедной шине. Оберните магазинную тряпку вокруг клапана и используйте небольшую отвертку, чтобы отжать внутренний шток, когда вы ловите струю топлива тряпкой. Если ваша конкретная модель не имеет этого клапана, перейдите к следующему шагу.

Шаг 2


Найдите реле топливного насоса. Вы можете найти это реле под приборной панелью, вдоль брандмауэра или внутри распределительной коробки внутри моторного отсека. Отключите реле и запустите двигатель. Тогда позвольте этому бездействовать, пока это не останавливается. Подключите реле обратно.

Отсоедините отрицательный провод аккумулятора с помощью гаечного ключа.

Шаг 1


Снимите с верхней части двигателя любые принадлежности, которые могут помешать снятию топливной форсунки, например крышку двигателя, кронштейны для принадлежностей или компоненты узла воздушного фильтра. При необходимости используйте гаечный ключ или трещотку и гнездо.

Шаг 2


Отсоедините жгут проводов от топливной форсунки, которую вы хотите снять. Нажмите фиксатор на разъеме и снимите пластиковый разъем с инжектора.

Шаг 3


Найдите крепежные винты топливной рампы с форсункой, которую необходимо снять, и открутите болты с помощью храпового механизма, удлинителя с храповым механизмом и гнезда.

Шаг 4


Осторожно поднимите топливную рампу, когда вы вытаскиваете инжекторы из впускного коллектора. Поместите чистые тряпки сверху отверстий впускного инжектора, чтобы предотвратить попадание загрязнений или мелких предметов внутрь коллектора.

Шаг 5


Отсоедините инжектор, который хотите заменить, от топливной рампы. В зависимости от вашей конкретной модели, инжектор может быть прикреплен винтом или запрессован в топливную рампу. При необходимости используйте гаечный ключ или трещотку и гнездо.

Храните любые уплотнения, шайбы, сапоги или хомуты, которые могут оторваться после снятия инжектора с топливной рампы.

Шаг 1


Установите новый топливный инжектор на топливную рампу вместе с любыми оригинальными уплотнениями, шайбами, башмаками или хомутами. Если возможно, замените уплотнения и сапоги новыми.

Шаг 2


Вверните болт крепления форсунки с помощью гаечного ключа или трещотки и гнезда, если оно имеется.

Шаг 3


Снимите заводскую ветошь с впускного коллектора и осторожно вставьте топливные форсунки. Убедитесь, что они правильно установлены на отверстиях коллектора.

Шаг 4


Вкрутите топливную рампу с помощью храпового механизма, удлинителя с храповым механизмом и гнезда.

Шаг 5


Подключите топливную форсунку к жгуту проводов.

Шаг 6


Установите все снятые аксессуары, чтобы получить доступ к топливной рампе. Используйте гаечный ключ или трещотку и гнездо при необходимости.

Шаг 7


Присоедините заземление, кабель аккумулятора с помощью гаечного ключа.

Включите ключ, но не запускайте двигатель. Проследите, чтобы топливный насос активировался на пару секунд, чтобы создать давление в системе. Выключите ключ и снова включите его. Проверьте топливную рампу и все соединения на герметичность. Запустите двигатель и проверьте снова на наличие утечек.

Предметы, которые вам понадобятся


  • Чистый магазин тряпок
  • Маленькая отвертка при необходимости
  • Гаечный ключ
  • Храповик, удлинитель и гнездо

Как снять топливные форсунки с. Как самому снять топливные форсунки. Прежде чем начать. Важно

Форсунки двигателя Common Rail порой необходимо почистить, отремонтировать или заменить. Для этого их нужно с двигателя снять. Как я это делал, расскажу в этой статье.

Прежде чем начать. Важно.

Некоторые форсунки имеют поправочные коды по количеству впрыскиваемого топлива. Поэтому перед снятием желательно выяснить имеют ли их Ваши форсунки. Если имеют или нет возможности получить такую информацию, то лучше запомнить какая форсунка где стояла, от этого хуже не будет, а если таких кодов нет, то места установок не принципиальны, как в моём случае.

Заглянув под капот, мы, скорее всего, увидим пластмассовый пыле-теплозащитный кожух.

Он держится на четырёх винтах. Их откручиваем, снимаем кожух. Теперь мы видим сам двигатель.


Сначала откроем коробку реле и предохранителей под капотом и вытащим реле топливного насоса. Это для того, чтобы солярка не залила двигатель и пол, если вдруг понадобится включить зажигание.


Затем отключим электрические разъёмы форсунок.


Вытащим стопорные скобы, что фиксируют соединения обратного шланга.


Как снять форсунки?

Ответ 1.

Страшного там ничего нет. Есть несколько нюансиков, постараюсь описать по памяти (снимал в прошлом году, что-то уже мог забыть). Если что, Leo поправит, у него опыт больше. Из того, на что следует обратить внимание.

Осторожно с защелками на подводящей и сливной магистрали топлива. Они пластиковые, жалко будет, если сломаются.
Желательно при снятии - установке форсунок менять О-Ринги (уплотнительные кольца на форсунках). Если мне не изменяет память, то они могут быть разные по цвету (у них разные температурные режимы) - те, что входят в впускной коллектор и те, что в коммон рейле. Лучше бы не путать их местами.
Почему лучше ставить новые? Американцы вообще советуют при любых работах менять все резинки, попадающиеся по дороге старше трех лет - у них рабсила стоит куда дороже этих резинок. Если потом потечет опять разбирать придется. Те кольца, что входят в коммон рейл (топливную магистраль питающую непосредственно форсунки) должны держать герметичность на предмет утечки топлива наружу. Под впускным трубопроводом на нашем смол-блоке находится выпускной. Очень будет обидно, ежели из-за копечной детали загорится машина. Однако мы живем в России и все, что нужно по науке, у нас в стране не всегда справедливо, посему я, например, проверил визуально и на ощупь состояние колец и поставил старые (а что делать?).
Для снятия коммон рейла приходится снимать тросики газа, кикдауна и круиз-контроля. Осторожнее с их наконечниками - некоторые можно легко сломать и хотя это не очень страшно - все равно обидно.
Тросик кикдауна потом надо будет подрегулировать. Желательно перед разборкой хорошо помыть двигатель со стороны форсунок, т.к. иначе грязь может посыпаться во впускной трубопровод.
На мой взгляд снимать лучше агрегатом - форсунки-рейл. Выходят из гнезд форсунки с довольно большим усилием - это нормально.
Есть смысл заранее приготовить пылесос и после снятия форсунок собрать мусор (мытье мотора его, к сожалению, весь не удаляет).
При отключении форсунок не забыть, что разъемы крепятся пружинныи скобками.
И перед разборкой лучше бы отключить аккумулятор.
Еще прошу иметь ввиду, что, как я уже писал, я пока попробовал ТГФ только против внешних загрязнений. Потом сообщу, чего достигли при промывке изнутри.
Да, если двигатель уже работает неровно, неплохо бы сначала выкрутить свечи и посмотреть их состояние. Форсункам из тех цилиндров, свечи в которых резко отличаются от остальных уделить особое внимание.
Работы желательно проводить в чистоте. Хотя в впускной патрубок форсунки и вставлен дополнительный фильтр, любая грязь крайне нежелательна. Может внутрь занести такое, что потом вообще не промыть будет.

На территории России насчитываются десятки тысяч автомобильных заправочных станций, однако далеко не все из них могут похвастаться наличием высококачественного бензина, отвечающего всем современным нормам и стандартам. Зачастую в топливе присутствуют не только частицы грязи, но и различные примеси (фенолы, сернистые соединения, кислоты, свинец и т.д.). Помимо этого некачественный бензин часто характеризуется низким октановым числом. Все эти факторы крайне негативно влияют и на работу двигателя в целом, и на стабильность функционирования его отдельных компонентов в частности, значительно снижая срок эксплуатации всех узлов мотора. Именно поэтому каждый автолюбитель должен иметь представление о том, как снять и почистить форсунки на ВАЗ 2110. Не следует сразу же приступать к выполнению данных работ.

К чистке форсунок необходимо прибегать только в крайнем случае, когда нет сомнений в нестабильной работе двигателя транспортного средства.

Симптомы, свидетельствующие о необходимости чистки форсунок на ВАЗ 2110:

  1. Появляются проблемы с запуском двигателя.
  2. Возрастает показатель расхода топливной смеси.
  3. Падает мощность тяги двигателя.
  4. Во время езды в зимнее время года автомобиль периодически двигается рывками.
  5. Отказывает один из цилиндров двигателя (эффект троения) и т.д.

Чистку форсунок необходимо осуществить в случае появление одного или нескольких симптомов, описанных выше.

Варианты решения проблемы

Сегодня каждый владелец транспортного средства может остановиться на одном из трех возможных вариантов чистки форсунок:

  • воспользоваться автомобильной химией;
  • прибегнуть к услугам станции технического обслуживания;
  • самостоятельно снять и почистить форсунки на ВАЗ 2110.

В нашей статье мы детально остановимся именно на третьем варианте решения вопроса. Самостоятельная чистка более безопасна и действенна по сравнению с эффектом, который наступает после применения автомобильной химии. Экономическая выгода от чистки форсунок своими руками также является очевидным фактом, если учитывать расценки, действующие на станциях технического обслуживания. Самостоятельно проводить данную процедуру рекомендуется только в том случае, если вы имеете как минимум общее представление о внутреннем устройстве машины. В противном случае чистку форсунок целесообразно доверить специалистам.

  • Перед началом проведения работ нужно убедиться, что двигатель транспортного средства остыл.
  • Затем от бензонасоса нужно отсоединить провода питания для полного его обесточивания.
  • Следующий шаг заключается в максимальном снижении давления в системе питания мотора. Для этого двигатель нужно завести, после чего подождать, пока он сам не заглохнет на холостых оборотах. Данное действие надо повторить несколько раз до того момента, пока мотор не перестанет реагировать на попытки его завести.

  • Теперь можно приступать к демонтажу топливной рампы. Для этого необходимо предварительно обесточить ее, отсоединить от нее шланги подачи топлива и отключить от нее все электрические приборы (регуляторы холостого хода и давления, датчик положения устройства, регулирующего подачу воздуха в двигатель (дроссельная заслонка)). После этого при помощи шестигранника надо выкрутить два крепежных болта и аккуратно демонтировать топливную раму вместе с форсунками. Во время снятия рамы нужно следить за отсутствием перекосов, которые могут существенно осложнить процедуру демонтажа.
  • Далее нужно приступать к снятию форсунок. Для этого надо отсоединить крепежные скобы, фиксирующие электрический соединитель (разъем) и крепежную скобу, удерживающую форсунку на посадочном месте. Для того чтобы избежать попадания грязи на детали, снятые форсунки лучше всего аккуратно уложить на сухую ветошь, а их посадочные места чем-то прикрыть.

  • Резиновые уплотнительные кольца перед процедурой рекомендуется снять, а после окончания чистки установить новые. Чистку каждой форсунки лучше всего начинать с очищения ее сопла от различных отложений. Также уделить внимание следует и воронкообразной поверхности, на которой могут скапливаться коксообразные смолистые отложения.
  • После этого можно переходить к чистке канала подачи топливной смеси. Для открытия электромагнитного клапана подачи топлива необходим источник питания, желательно не превышающий 5-7В. Для этого можно использовать регулируемый стабилизируемый источник напряжения или зарядное устройство от мобильного телефона. Подойдет и аккумуляторная батарея автомобиля, однако в этом случае напряжение на форсунку нужно подавать через лампу накаливания, выполняющую функцию демпфера тока для исключения вероятности того, что обмотка форсунки будет сожжена.
  • Подача электричества осуществляется через два провода, в разрыв одного из которых необходимо установить кнопку, замыкающую и размыкающую сеть, включая и выключая которую мы будем имитировать работу форсунки в двигателе под действием импульсного электричества.

  • В качестве оборудования для подачи очищающей жидкости в канал форсунки можно использовать баллончик, в котором находится жидкость, предназначенная для чистки карбюратора.
  • Для герметичного соединения сопла баллончика с форсункой можно использовать резиновую трубку, которую необходимо надежно зафиксировать с помощью пластикового хомута или любого другого доступного крепления на сопле баллончика и на форсунке.
  • Когда все готово, можно начать подавать электричество для открытия форсунки, параллельно нажимая на баллончик для подачи промывающей жидкости. Через некоторое время факел струи очистителя, выходящий через распылитель топлива, должен стать равномерным и хорошо различимым, что свидетельствует об успешном удалении нагара. На этом процедура чистки считается выполненной.

Ожидаемый эффект

Если процедура чистки форсунок была осуществлена правильно, то расход топлива снизится, увеличится мощность двигателя, появится ровный холостой ход, а запуск холодного мотора будет происходить без каких-либо затруднений.

Полезная информация

Практика показывает, что в случае их замены на форсунки других производителей (даже хорошо себя зарекомендовавших брендов) объем потребляемой топливной смеси может существенно возрасти.

Видео

Порядок мероприятий по чистке форсунок представлен в видеоматериале:

Инжекторные форсунки являются составным элементом бензинового или дизельного двигателя. Данное устройство отвечает за высокоточный дозированный впрыск горючего под определенным давлением во впускной коллектор или напрямую в камеру сгорания, что зависит от конструктивных особенностей и реализации схемы питания силового агрегата.

В процессе эксплуатации любого форсунки инжектора имеют свойство забиваться. На автомобилях с большим пробегом данное устройство может выйти из строя, так как данные элементы работают в условиях высоких температур, зачастую само горючее содержит много примесей. В результате изнутри форсунка покрывается лаковыми отложениями.

По указанным выше причинам пропускная способность нарушается, могут наблюдаться проблемы как с открытием, так и с закрытием форсунок и т.п. В подобных условиях двигатель теряет мощность, расход топлива повышается, осложняется холодный запуск, отмечается дымление. С учетом вышесказанного возникает периодическая необходимость , а также для замены. Далее мы рассмотрим, как снять форсунки самому, а еще поговорим о том, как проверить снятую форсунку.

Читайте в этой статье

Когда нужно проверять инжекторы и качество топливного впрыска

Топливные форсунки изначально рассчитаны на достаточно большой срок эксплуатации (100-150 тыс. км). При этом горючее низкого качества и несвоевременная замена топливных фильтров может привести к необходимости очистки уже через 30-40 тыс. км. Добавим, что для проверки и чистки форсунок существуют способы, которые позволяют реализовать данную процедуру без их снятия.

Острая необходимость снимать элементы для впрыска зачастую возникает ближе к 100 тысячам пройденных километров, так как устройства к этому времени обычно нуждаются не только в чистке, но и в подробном тестировании, калибровке форсунок или даже замене. Основными поводами к такой процедуре можно считать усиленное , заметно повышенный расход топлива, нестабильную работу мотора на разных режимах (как под нагрузкой, так и на переходных).

В ряде случаев бывает достаточно определить только один неисправный элемент, что позволяет избавиться от неисправности без необходимости снятия сразу всех форсунок с двигателя. Особенно это актуально для дизельных ДВС, где демонтаж бывает несколько осложнен сравнительно с аналогами на бензине. Если коротко, каждая форсунка просто отключается поочередно. Тот момент, когда один из инжекторов отключен и одновременно прекратилось дымление мотора, укажет на необходимость снятия и проверки конкретного устройства без потребности извлекать остальные.

Снятие форсунок с мотора для диагностики

На современных инжекторных системах элемент представляет собой электромагнитное устройство, которое открывается по команде для пропуска части топлива. На большинстве автомобилей форсунки установлены на топливной рампе (рейке). Процесс снятия может несколько отличаться зависимо от типа и конструкции ДВС, также могут понадобиться разные инструменты. Зачастую, чтобы снять топливные форсунки, необходимо подготовить:

  • набор отверток;
  • несколько ключей;
  • плоскогубцы или пассатижи;
  • средство для чистки карбюратора;
  • тряпки или подходящую ветошь;

Теперь давайте подробнее рассмотрим процесс и ответим на вопрос, как снять форсунки на ВАЗ или на любом другом инжекторном автомобиле. Для начала нужно снизить давление в топливной системе. Многие модели автомобилей имеют регулятор давления на топливной рейке. Данный регулятор является клапаном, на который нужно нажать. В результате топливо из рампы вытечет наружу, давление упадет.

Помните, форсунки подают горючее под высоким давлением. По этой причине следует соблюдать осторожность при работе с элементами, которые подключены к системе питания двигателя или поверяются в условиях подачи горючего под давлением. Дело в том, что струя топлива может причинить серьезные травмы.

Далее нужно снять топливную рампу, на которой закреплены форсунки. Для демонтажа необходимо отключить разъемы с проводами, которые закреплены при помощи специального фиксатора. Указанный фиксатор представляет собой пружинную скобу, на которую нужно нажать. Затем потребуется сдвинуть отверткой зажим вдоль рампы. Теперь форсунки можно извлекать.

Извлечение осуществляется посредством небольшого поворота или покачивания устройства, после чего плоской отверткой требуется снять уплотнительные кольца. Кольца обычно размещены на корпусе и на распылителе. Отметим, что после снятия резиновые уплотнительные кольца форсунок подлежат замене.

Демонтаж форсунок на дизеле и двигателях с непосредственным впрыском

Что касается необходимости снять дизельные форсунки или аналогичные устройства на моторах с прямым впрыском, в этом случае процедура несколько отличается. Главной сложностью является то, что элементы для подачи горючего «вкручены» в двигатель наподобие свечей зажигания. Работа в условиях сильного нагрева нередко приводит к прикипанию форсунок к .

Устройство закисает от того, что влага попадает в колодец форсунки, происходит закоксовка колодца после прорыва отработавших газов, на уплотнительном кольце скапливается нагар и т.д. Процесс снятия форсунки на дизеле с системой Сommon Rail, а также агрегатах с непосредственным впрыском топлива предполагает дополнительное наличие специальных съемников (обратный молоток) и других инструментов.

Наличие инструмента и определенных навыков позволяет избежать частых проблем при попытке снятия инжекторов на ДВС с прямым впрыском: повреждение резьбы форсунки, разрушение корпуса устройства, нахождение части корпуса распылителя в ГБЦ после излома устройства и т.д.

Другими словами, резьба закисает и корпус может попросту лопнуть во время демонтажа. В результате приходится высверливать оставшиеся части, восстанавливать резьбу и совершать ряд других манипуляций. В отдельных случаях после непрофессионального снятия может понадобиться частичный ремонт головки блока цилиндров. Также следует помнить, что сами форсунки являются дорогостоящими устройствами. Замена сломанного элемента приведет к дополнительным финансовым расходам.

Как проверить топливные форсунки

Существует много способов проверки устройств впрыска топлива, начиная от кустарных и заканчивая проверкой на специальных диагностических стендах. При самостоятельной проверке зачастую удается оценить только способность устройства открываться и закрываться, убедиться в том, что форсунки не «льют» или же переливают топливо, а также визуально оценить качество распыла топлива (факел). Для этого на снятую форсунку подается питание, а также через нее прокачивается горючее или очиститель.

Добавим, что диагностика на профессиональном оборудовании позволяет определить точность срабатывания и эффективность работы каждого элемента путем сравнения с остальными. Такой подход обеспечивает намного более объективную оценку исправности и производительности, так как работа устройств впрыска при проверке на стенде имитирует работу указанных элементов на моторе в различных режимах.

Читайте также

Признаки неисправности и проверка инжекторных форсунок без демонтажа. Диагностика электропитания форсунок, анализ производительности. Советы и рекомендации.

  • Когда нужно чистить форсунки на автомобиле, признаки и симптомы. Самостоятельная чистка инжекторных форсунок: доступные способы очистки инжектора.


  • Снятие форсунок дизельного двигателя

    Что такое форсунка?

    (второе название ― «инжектор») представляет собой конструктивный элемент системы впрыска двигателя. Подобное устройство предназначено для подачи топлива в дозированном количестве, дальнейшего его распыления во впускном коллекторе (камере сгорания), т.е. создания топливно-воздушной смеси. Оборудование такого рода используется во всех системах впрыска двигателей ― и бензиновых, и дизельных. Сегодня на современных двигателях используют форсунки, которые оснащены электронным управлением впрыска. Зависимо от того или иного способа выполнения впрыска различают такие виды форсунок, как: электромагнитная, пьезоэлектрическая и электрогидравлическая.

    Проблемы при снятии топливной форсунки с дизельного двигателя?

    Форсунки дизельного двигателя как элементы топливной системы должны правильно функционировать. Неисправности этих деталей нарушают общую схему, по которой работает дизель. Многие современные дизельные двигатели оснащенные топливной системой common rail имеют ряд серьезных проблем при , которые мы рассмотрели ниже.

    В основном это происходит из-за проблем, вызванных накоплением отработавших газов или последствием попадания влаги, ведущих к с головкой блока. Так же, на этих двигателях, в результате прогорания медных шайб под влиянием продуктов горения происходит практически приваривание распылителей к головке блока цилиндров. При дальнейшей эксплуатации автомобиля, ситуация усугубляется тем, что тело форсунки начинает прикипать к гбц.

    Произвести снятие дизельных форсунок самостоятельно, не повредив резьбу крепления и саму форсунку, в таком случае невозможно. Мы не рекомендуем производить самостоятельное извлечение форсунки, так как это может привести не только к съему гбц, но и к покупки новой головки блока. К чему может привести самостоятельное снятие дизельных форсунок вы можете посмотреть на фото.

    Попытка самостоятельно снять дизельную форсунку


    Самостоятельное снятие дизельной форсунки. Сломана резьба крепления форсунки. Дальнейшее извлечение форсунки дизеля только используя специнструмент.

    Неудачная попытка вытащить закисшую дизельную форсунку из головки блока.

    Замята резьба крепления форсунки дизеля.

    При ее попытались просверлить, но попытка не увенчалась успехом. Форсунка осталась стоять на своем месте.

    Проблемы при попытке самостоятельно достать закисшую форсунку дизеля:

    Повреждена или сорвана резьба на форсунки;

    Лопнул корпус форсунки;

    Закисание форсунки в колодце из-за попадания атмосферной влаги в колодец;

    Закоксовывание форсунки из-за прорыва газов и образование нагара в колодце;

    Остался корпус рыспылителя в головке блока цилиндров и т.д.

    Как снять дизельную форсунку?

    Мы осуществляем быстрое и качественное , Мерседес, Опель, Рено, Ниссан и многие другие автомобили. Для многих сервисов серьезной проблемой является снятие 4 и 5 форсунки SSang Yong Cayron, Rexton, Action, однако мы производим их демонтаж даже без необходимости снятия головки блока цилиндров и капота.

    Снятие дизельных форсунок производится с использование специального инструмента, который позволяет достать форсунку при любых условиях ее эксплуатации.

    Снятые прикипевшие форсунки

    Имея большой опыт по мы произведем их снятие качественно и с меньшими потерями. В нашей работе мы используем специальный гидравлический и резьбонарезной инструмент европейских производителей.

    Полный список автомобилей и двигателей, на которых мы производим снятие дизельных форсунок .

    Замена топливных форсунок. Алгоритм действий

    Топливная система автомобиля со временем утрачивает свою функциональность. Возникновение загрязнения приводит к изменению в режиме работы двигателя. Потеря мощности и задымление выхлопных газов — только малая часть возникающих проблем. Для исправления такой ситуации понадобиться замена форсунок или их обслуживание. Использование специальных присадок способно помочь не допустить загрязнения, но не является панацеей. Разобраться как поменять забившуюся форсунку — достаточно просто, следует только частично разобрать топливную систему.

    Назначение и причины поломки инжектора

    Форсунка обеспечивает впрыск точно отмеренной порции топлива в камеру внутреннего сгорания. Любое отклонение от рассчитанных показателей сказывается на движении автомобиля. В процессе эксплуатации замена топливных форсунок практически неизбежна. Для обеспечения оптимальных показателей работы двс потребуется, чтобы затяжка инжектора после его замены была точно выдержана. Дороговизна подобного ремонта в сервисном центре делает такую задачу, как установка форсунок, достаточно актуальной.

    Среди всех элементов автомобиля инжектор наиболее подвержен загрязнению. Воздействие высоких температур и недостаточное качество горючего приводит к появлению налёта, имеющему структуру лака. Такой засор изменяет точно рассчитанные характеристики впрыска топлива, что негативно отражается на работе мотора. Чтобы понять, как снять форсунки, следует изучить устройство автомобиля. Дизельный двигатель имеет более сложную систему установки инжекторов и потребуется точно запомнить всю последовательность разборки.

    Загрязнение форсунки снижает её пропускную способность, и даже установка фильтров мало помогает в решении таких проблем. В любом топливе есть тяжёлые частицы, а глушение мотора приводит к ещё большему их появлению из-за отсутствия охлаждения инжектора. В результате чего лёгкие частицы топлива испаряются, а более тяжёлые оседают в виде лакообразных отложений. Такое засорение сказывается на приготовлении горючей смеси, что отражается на производительности топливного насоса и двигателя в целом.

    Признаки неисправности форсунок

    Ресурс работы инжектора составляет не менее 100 тыс. км, но низкокачественное горючее и несвоевременное обслуживание топливных фильтров способно значительно сократить этот срок. Засорение форсунки будет требовать её калибровки или замены, а основные признаки неисправностей имеют следующий вид:

    • Нестабильная работа двигателя;
    • Потеря мощности и слабая динамика разгона;
    • Затруднённый запуск силовой установки;
    • Остановка двигателя на холостом ходу;
    • Появление резких звуков при старте мотора;
    • Повышенное содержание СО в отработанных газах;
    • Неисправность датчика уровня кислорода;
    • Увеличение показателей расхода топлива.

    До проведения разборки можно попробовать определить неисправность инжектора. Эта методика облегчит демонтаж форсунок с двигателя, и потребуется снять только неработающую деталь. Проведение такого тестирования эффективно и не представляет сложностей. Каждая форсунка поочерёдно отключается и отсутствие задымления мотора или другие признаки безошибочно укажут на неработающий инжектор. Вся проводка форсунок перед выполнением демонтажа обязательно отключается, а давление в топливной системе следует сбросить.

    Подготовка к замене форсунок

    Процесс демонтажа инжектора требует наличия инструмента независимо от того, какое расположение форсунок имеет топливная система автомобиля. Разборка отличается в зависимости от модели транспортного средства и типа впрыска горючей смеси. В большинстве случаев, чтобы заменить форсунки понадобится следующий инструмент:

    • Ключ-трещотка и набор торцевых головок;
    • Силовые пассатижи и плоскогубцы;
    • Набор ключей и отвёрток;
    • Карбклинер для чистки двигателя;
    • Тряпки или ветошь.

    Современный инжектор представляет собой сложное электромагнитное устройство, которое обычно устанавливается на топливной рампе. Существуют и другие вариации системы впрыска, что требует изучения особенностей автомобиля. При выполнении таких работ проводка и трубка форсунки нуждаются в аккуратном обращении для недопущения поломок. Демонтаж инжектора, выполняемый впервые, может потребовать посторонней помощи, а при замене необходимо прописать новый код в блок управления.

    Демонтаж и замена форсунок

    Пробег автомобиля более 100 тыс. км предусматривает диагностику и обслуживание инжектора. Можно самостоятельно провести весь цикл работ по замене или снять форсунки вместе с рампой и передать их в сервисный центр для дальнейшей диагностики и промывки. В любом случае основной процесс разборки гораздо дешевле выполнить самостоятельно и такие работы будут иметь следующий порядок:

    • Отключение питания автомобиля – производится снятием минусовой клеммы с аккумуляторной батареи;
    • Сброс давления в топливной системе – регулятор давления обычно находится на топливной рейке и представляет собой клапан, нажатие на который приведёт к сливу излишков горючего, для чего потребуется поставить ёмкость для сбора;
    • Отключение соединительной колодки – позволит получить свободный доступ к топливной системе. Такое разъединение проводки форсунок также необходимо для демонтажа инжекторов и выполняется с осторожностью, чтобы не повредить клипсы;
    • Разборка топливопровода – требуется отсоединить всё оборудование чтобы достать до топливной заслонки и сдвинуть отвёрткой зажим, который расположен вдоль рампы. Такие операции помогут освободить место где находятся форсунки и провести демонтаж;
    • Снятие впускного коллектора – понадобится раскрутить болты, что наиболее удобно сделать ключом с трещоткой. Затем коллектор потребуется вытащить, что обеспечит доступ к месту где установлены форсунки. Снимая рампу, следует осмотреть её на наличие явных дефектов;
    • Демонтаж инжектора – с помощью отвёртки сдвигается фиксатор и освобождаются уплотнительные кольца на заменяемой форсунке. Вытаскивать их следует предельно аккуратно, раскачивая в разъёме, чтобы не повредить корпус рампы.

    Дизельный двигатель или силовой агрегат с непосредственным впрыском имеет более сложную топливную систему. Для проведения таких работ по их обслуживанию могут понадобиться специальные съёмники. Чтобы понять, как установить форсунки в такой машине требуются минимальные знания о технологии прямого впрыска. В этом случае топливо из инжектора поступает непосредственно в двигатель что затрудняет процесс обслуживания.

    Диагностика и замена инжектора

    Форсунки имеют огромный ресурс работы, и в некоторых случаях, достаточно выполнить очистку. При их замене на неоригинальные потребуется прописка форсунок, такая информация вносится в электронный блок управления и необходима для работы двигателя. Важно выдерживать и момент затяжки форсунок, который колеблется в пределах 40–90 Нм и зависит от конкретной модели.

    Работа инжектора, хотя и кажется сложной, при детальном рассмотрении становится понятной каждому автолюбителю. Современная рампа форсунок имеет свои особенности в обслуживании, которые не способны помешать провести разборку и замену деталей.

    Если у вас возникли вопросы - оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

    Как снять рампу и проверить форсунки ВАЗ-2107-20

    Работу проводим на холодном двигателе. Сбрасываем давление в топливной системе.

    Снимаем ресивер (см. Снятие ресивера).

    Расстегиваем или разрезаем пластмассовый хомут, крепящий колодку проводов форсунок к щитку передка.

    Отсоединяем колодку проводов форсунок от колодки жгута проводов системы управления.

    Ключом «на 17» отворачиваем штуцер трубки подачи топлива, удерживая наконечник шланга ключом того же размера.

    Аналогично отсоединяем штуцер трубки от шланга сливного трубопровода.

    Разъединив трубки и шланги, контролируем состояние резиновых уплотнительных колец, надетых на концы трубок.

    Шестигранником «на 5» отворачиваем два винта крепления топливной рампы к впускной трубе

    Потянув рампу вдоль осей форсунок, вынимаем все четыре форсунки из отверстий впускной трубы и снимаем рампу в сборе с регулятором давления топлива, топливными трубками, форсунками и жгутом проводов.

    Все форсунки должны остаться на топливной рампе.

    Если какая-либо форсунка останется во впускной трубе, необходимо заменить пружинный фиксатор и уплотнительное кольцо корпуса форсунки.

    Для снятия трубки подвода топлива к рампе крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления держателя трубки.

    Вынимаем трубку из рампы.

    Наконечник трубки уплотняется резиновым кольцом.

    Для снятия форсунки сжимаем пружинный фиксатор колодки проводов и отсоединяем ее от форсунки.

    Отверткой сдвигаем фиксатор форсунки вдоль рампы.

    Покачивая форсунку, вынимаем ее из рампы.

    Сопротивление обмотки форсунки проверяем тестером.

    Сопротивление должно быть в пределах 11–15 Ом.

    Для замены уплотнительных колец форсунок поддеваем отверткой с тонким лезвием и снимаем уплотнительные кольца с корпуса форсунки и распылителя.

    Аналогично демонтируем другие форсунки

    Установку форсунок на рампу проводим в обратной последовательности.

    Для проверки форсунок подсоединяем колодку их жгута проводов к колодке жгута проводов системы управления двигателем, а к трубкам рампы и регулятора давления – топливные шланги.

    Устанавливаем в колодку блока реле и предохранителей системы управления двигателем предохранитель электробензонасоса.

    Расположив на впускной трубе под форсунками прозрачные колбы, проворачиваем стартером коленчатый вал двигателя.

    Формы факелов распыла, а также количество впрыскиваемого каждой форсункой топлива за определенный промежуток времени, не должны заметно различаться.

    Отдельно проверяем каждую форсунку, расположив под ней прозрачную колбу и отсоединив от нее колодку проводов.

    Подаем двумя проводами на форсунку напряжение 12В от аккумуляторной батареи и включаем зажигание.

    Из отверстий распылителя форсунки должны идти характерного вида струи, образуя конический факел.

    Отключив питание от форсунки, проверяем, не подтекает ли топливо через отверстия распылителя.

    Если электрическое сопротивление форсунки не соответствует норме, производительность и факел распыла сильно отличаются от показателей других форсунок, или если форсунка негерметична, то ее необходимо заменить.

    Устанавливаем рампу в обратной последовательности.

    Поврежденные резиновые уплотнительные кольца заменяем новыми и при установке наносим на них моторное масло.

    Момент затяжки винтов крепления рампы 9–13 Нм, а штуцеров топливных трубок 20–34 Нм.

    Замена топливных форсунок своими руками

    В процессе эксплуатации автомобиля происходит загрязнение его топливной системы (форсунки, топливопроводы, регулятор давления, впускные клапаны, топливная рампа). В первую очередь это зависит от качества топлива, которое в последнее время стало выше, однако до иностранных аналогов еще далеко. К слову, в высококачественном топливе имеются присадки, которые очищают камеру сгорания мотора и не дают накапливаться загрязнениям во всей топливной системе.

    Функции, виды и принцип действия топливных форсунок

    Главная функция форсунок в любом автомобиле – это обеспечение дозированного и своевременного введения бензиновой либо дизельной смеси в камеры сгорания мотора. В зависимости от используемого способа впрыска топлива, все ныне существующие форсунки подразделяются на три вида:

    Электромагнитные форсунки. Применяются на бензиновых двигателях внутреннего сгорания, также с непосредственным впрыском. Этот тип форсунок считается самым простым.

    Электрогидравлические форсунки. У них более сложное исполнительное устройство. Используются на дизельных двигателях.

    Пьезоэлектрические форсунки. Они являются более усовершенствованными. Эти форсунки устанавливаются в новейшие двигатели с системой впрыска Common Rail («общая рампа»).

    У топливных инжекторов имеются существенные преимущества по сравнению с другими системами приготовления топливной смеси, благодаря этому они получили большое распространение в современных двигателях. Эти достоинства дают возможность мотору увеличивать мощность и экологичность, делая легче запуск в разную погоду, и упрощать техническое обслуживание.

    Из-за использования топлива низкого качества в системе впрыска могут возникнуть крупные неприятности. Ремонт инжекторов либо их замена потребует очень больших затрат. Отсюда и актуальность рассматриваемой задачи: как снять форсунки и заменить их новыми самостоятельно.

    Работу топливных форсунок можно разделить на четыре этапа:

    1. Форсунка закрыта, однако на нее действует давление;

    2. При открытии форсунки начинается впрыск топлива;

    3. Форсунка полностью открыта;

    4. Форсунка закрывается, и с этим заканчивается впрыск топлива.

    Причины возникновения неработоспособности форсунок

    В настоящее время форсунки производят с высоким качеством обработки, например, с допуском отверстия 1 мкм, что позволяет им сделать около миллиарда циклов. Главным фактором нарушения их производительности является загрязнение во время работы, даже невзирая на то, что дорогу всяким загрязнениям преграждают фильтры, отсеивающие частички размером более 10-20 мкм.

    Фильтры устанавливают в месте, где расположена топливная магистраль и форсунка. Главная причина загрязнения состоит в неминуемом присутствии тяжелых частичек в топливе. Больше всего грязи накапливается во время глушения мотора. В это время, из-за того, что мотор нагревает форсунку, температура ее корпуса растет, а охлаждающий эффект действия топлива отсутствует.

    Легкие частицы топлива, находящиеся в форсунке, испаряются, а тяжелые осаждаются, как лаковые отложения, делая меньше сечение в калиброванном канале. К примеру, отложения толщиной в 5 мкм уменьшают пропускную способность канала примерно на 25%. Засорение отверстий в форсунках мешает созданию топливной смеси, непроницаемость запорного клапана регулятора давления теряется, а топливный насос высокого давления у дизелей снижает производительность своей работы.

    Симптомы неисправности топливных форсунок

    - затрудненный запуск мотора;

    - перебои в функционировании мотора на холостом и переходном режиме;

    - провалы во время очень резкого нажатия педали газа;

    - снижается мощность мотора и заметно ухудшение динамики разгона;

    - увеличение расхода топлива;

    - токсичность выхлопных газов увеличивается;

    - детонация, создаваемая во время разгона мотора из-за роста температуры в камере сгорания;

    - пропуск воспламенений;

    - образование хлопков в выпускной системе;

    - неисправность датчика, контролирующего уровень кислорода, и поломка каталитического нейтрализатора.

    Когда приходит зима, а вместе с ней низкая температура воздуха, неисправность форсунок становится особенно заметной – холодный мотор редко сразу заводится. Есть два метода очистки топливных форсунок:

    1. Очистка форсунок, не снимая их с мотора;

    2. Очищение форсунок на ультразвуковом стеллаже с предшествующим их снятием.

    Более эффективным считается второй метод, нежели очистка без снятия форсунок. Однако при первом методе очищаются не только форсунки, но и другие детали системы: рампа, впускной и запорный клапаны, насос высокого давления и так далее. Если обращаться на станцию к специалистам для проведения очистки, то это выйдет вам в небольшую сумму. Но для некоторых отечественных машин и иномарок более выгодной будет установка новых форсунок, чем чистка старых.

    Замена топливных форсунок

    Порядок действий при замене топливных форсунок:

    1. Сбрасываем давление в системе подачи топлива. Чтобы это сделать, необходимо снять предохранительный клапан. В случае снятия реле топливного насоса либо его разъема, нужно запустить мотор и подождать, пока он заглохнет.

    2. Необходимо обесточить электрические устройства машины, для чего отсоединить клеммы аккумулятора.

    3. Отсоединяем питающий топливопровод от рампы с топливными форсунками.

    4. Демонтируем разъемы с топливных форсунок. Отворачиваем болты, закрепляющие рампу.

    5. Снимаем рампу и топливные форсунки.

    6. И отсоединяем топливные форсунки от рампы.

    7. Затем устанавливаем новые форсунки. А в случае чистки снимаем уплотнительные кольца со всех форсунок и выбрасываем их.

    Перед тем, как начинать все устанавливать назад, на форсунки необходимо надеть новые уплотнительные кольца. Также нужно кольца и посадочные места форсунок смазать новым моторным маслом. Установка проводится в обратном порядке. В конце установки тщательно просматриваем топливную систему и убеждаемся в полной её герметичности.

    Получение знаний и умений

    Подходя к замене инжекторов, нужно обладать определенным багажом знаний, которые помогут провести всю необходимую работу безошибочно и без появления новых неисправностей. В интернете вы найдете множество разнообразных видеороликов с технологией ремонта и замены форсунок для различных моделей машин. В случае, если найти необходимый материал не получилось, нужно ориентироваться на вид применяемой системы впрыска. При сходном расположении их на моторе, места крепления и сочленений также будут аналогичными.

    Видео по запросу «как снять форсунки» на похожем устройстве наверняка сможет помочь вам решить свою проблему. При осуществлении ремонта собственными силами, очень хорошо иметь возле себя подробное описание, где имеется вся нужная информация о последовательности действий, особенностях их выполнения и необходимом инструменте и приборах. Эти руководства еще можно найти в интернете, но не всегда русскоязычные.

    Какие форсунки применять для замены

    Самыми известными производителями топливных форсунок для различных систем впрыска бензиновых и дизельных моторов считаются фирмы Bosch и Delphi. При отсутствии возможности покупки и установки на машину оригинальных деталей, приобретение изделий этих компаний окажется самым лучшим вариантом.

    Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

    Как заменить топливную форсунку автомобильного двигателя

    Часть системы впрыска топлива, топливная форсунка, приемлемая для разрешения топливо поступает в двигатель, которым управляет компьютер автомобиля. Разные датчики предоставляют информацию обратной связи компьютеру, который регулирует пульс ширина игольчатого клапана форсунки, обеспечивающая форму распыления для облегчения распылить топливо в камере сгорания.

    Что не так?

    Топливные форсунки могут выйти из строя одним из трех способов.Изготовлен из пластика и металла естественное расширение разнородных материалов может вызвать внешнюю утечку из форсунки которые можно обнаружить во время движения по запаху топлива. Штыревой клапан форсунка зависит от объемов топлива, которые могут добавлять лаки для наращивания точка выхода клапана, вызывающая уменьшение или остановку формы распыления все вместе. Электронные обмотки используются для магнитного открытия клапана форсунки. по сигналу компьютера. Эти обмотки, разделенные тонким изолятором, могут соприкоснуться друг с другом, вызывая короткое замыкание инжектора, что приведет к его неработоспособности, или заставить форсунку оставаться открытой, заливая двигатель или цилиндр.

    СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

    Замена топливной форсунки

    • Отсоединить электрический разъем
    • Снимите болты крепления топливной рампы
    • .
    • Подъемник от впускного коллектора
    • Снять фиксатор топливной форсунки
    • Работа форсунки от топливной рампы (топливо будет присутствовать)
    • Совместите новую форсунку со старым блоком
    • Вставьте новую форсунку, используя новые кольцевые уплотнения (смажьте моторным маслом)
    • Установить на место рейку топливной форсунки и болты крепления
    • .
    • Установить электрический разъем
    • Проверить герметичность

    Сколько стоит?

    Стоимость замены топливной форсунки

    может варьироваться в зависимости от местоположения и конфигурация системы впрыска топлива то есть: прямой, корпус дроссельной заслонки или порт инъекция.Обычно топливные форсунки стоят от 45 до 90 долларов США каждая, труд будет меняться.

    Приступим

    Лучше всего оставить машину на пару часов, не поворачивая ключ зажигания включен. Это поможет сбросить давление в топливной системе и минимизировать расход топлива. утечка при работе на система впрыска топлива.

    1. Рекомендуется надевать защитные очки и перчатки при работе с топливо. Начните с обнаружения топливной форсунки, которая будет заменена, и отсоедините электрический разъем, отпустив предохранительный зажим, и осторожно потянув вверх.Эти разъемы имеют герметичное уплотнение, предназначенное для не допускайте попадания влаги, которая может немного застрять. В этом случае работа соедините разъем назад и вперед, чтобы ослабить уплотнение.
    2. В системах прямого впрыска давление топлива в рампе может достигать 1200 фунтов на квадратный дюйм. Используйте линейную девку, чтобы медленно ослабьте линию форсунки, чтобы сбросить давление топлива, возьмите с собой полотенце. готов покрыть выпуск топлива, не более чайной ложки с присутствием. Снимите топливную рампу крепежные болты и поднимите вверх, чтобы отделить рейку от форсунки.Некоторый системы оснащены фиксаторами форсунок, которые удерживают топливную форсунку в топливная рампа. В этом случае топливная форсунка снимается вместе с рейкой.
    3. Используя небольшую стандартную отвертку или резец, снимите фиксирующий зажим с топливная форсунка и работа форсунки от рейки. Держите магазинное полотенце удобен для улавливания лишнего топлива при снятии форсунки.
    4. Осмотрите старую топливную форсунку, убедившись, что уплотнительные кольца приходилось.
    5. Совместите новую форсунку со старым блоком, некоторые замены форсунки могут выглядят немного иначе, что нормально.
    6. Используйте чистое моторное масло для смазки уплотнительных колец, предотвращая повреждение уплотнения. во время сборки.
    7. Вставьте новую форсунку в топливную рампу и снова вставьте обучающий зажим. и затяните топливную рампу.

    После завершения работы запустите двигатель, используя фонарик для проверки. на утечки, чтобы убедиться, что работа была выполнена правильно.

    Посмотрим!

    Начните с снятия электрического разъема. от топливной форсунки на некоторых разъемах есть предохранительный зажим, который необходимо освободить также.

    СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

    Снимите крепежные болты, расположенные на каждом углу топливной рампы, эти места могут отличаться. Это позволит топливу Ослабьте рейку и снимите топливную форсунку.

    Продолжайте осторожно поднимать топливную рампу с впускного коллектора, при этом рейка выскочит. свободный.(Примечание: иногда бывает необходимо снять подающий и обратный топливопроводы с направляющей, лучше оставить их подключенными, чтобы избежать загрязнения топлива при возможно.)

    СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

    Подайте давление на топливную форсунку от рейки вниз, это освободит форсунку. от кольцевого уплотнения, расположенного на обоих концах форсунки. (Примечание: некоторые форсунки удерживаются фиксирующим зажимом, который необходимо удалить.)

    Осмотреть старую топливную форсунку и учетную запись для обоих уплотнительных колец круглого сечения, так как они могут застрять в направляющей или упасть во впускное отверстие многообразие.

    Пинтельный клапан, расположенный на конце инжектор - это место, где топливо выходит из инжектора и поступает в двигатель, его общий чтобы эти клапаны заглушили и перестали работать (мелкие дырочки)

    СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

    Уплотнение кольцевого уплотнения форсунки используется на обоих концах. форсунки и подлежит замене при установке новой форсунки.

    Старая топливная форсунка должна соответствовать новому блоку, снимите пылезащитные колпачки с обоих концов и убедитесь, что установлены новые кольцевые уплотнения.

    Осторожно установите новую форсунку, обращая внимание на кольцевые уплотнения. (Примечание: используйте смазку на кольцевых уплотнениях при установке инжектор.)

    Осторожно надавите на направляющую, выравнивая оставшиеся форсунки.

    СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

    Установите на место болты крепления направляющей и затяните.

    Подсоедините электрический разъем к топливной форсунке. Как только работа будет завершена осмотрите топливную рампу на предмет утечек после запуска двигателя.

    Посмотрите видео!

    Замена топливной форсунки

    СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

    Вопросы?

    Наша команда сертифицированных механиков готова бесплатно ответить на ваши вопросы.

    Статья опубликована 29.11.2020

    Как заменить топливную форсунку в автомобиле

    Замена топливной форсунки кажется сложной задачей, но, обладая небольшими навыками, вы можете сделать эту работу самостоятельно и сэкономить серьезные деньги.Магазины берут огромные деньги за работы по впрыску топлива. Если вы знаете, что у вас плохой инжектор, работу можно выполнить дома.

    Безопасность прежде всего

    Прежде чем приступить к процессу замены топливной форсунки или топливной рампы, нужно подумать о безопасности. При работе с топливом всегда помните о пожарной безопасности. Вы также должны быть уверены, что надели защитные очки. Даже если вы сбросили давление в системе впрыска топлива, когда вы начнете отсоединять трубопроводы высокого давления и снимать форсунки, может быть утечка топлива.

    Отсоединение топливной рампы

    Tegger.com

    Если ваша система впрыска топлива имеет топливную рампу для подачи топлива к топливным форсункам, вам придется снять ее, прежде чем вы сможете снять форсунки. Это легкая работа.

    Сначала отсоедините главный топливопровод на конце рейки. На другом конце может быть дополнительная линия, поэтому удалите и ее. Топливная рейка удерживается на месте винтами или болтами, в зависимости от настройки вашего автомобиля.Удалите эти винты или болты. Если ваша проводка проходит через верхнюю часть направляющей, см. Следующий шаг, чтобы сначала отсоединить проводку. Отсоединив все от рейки, снимите ее с топливных форсунок. Большинство топливных рамп просто прижимаются к крышкам форсунок, после того как вы удалите прижимные винты или болты, они должны оторваться с небольшим усилием.

    Отсоединение топливных форсунок

    Tegger.com

    Если в вашем автомобиле используется топливная рампа для подачи топлива к форсункам, вы сняли ее на предыдущем шаге.Если у вас нет топливной рампы, вам нужно снять топливную магистраль с верхней части каждой форсунки. Его так же легко удалить, просто делайте это осторожно.

    Когда подача топлива отключена, вы готовы отсоединить топливные форсунки. У каждого инжектора вверху (или сбоку рядом с верхом) будет заглушка, которая подключается к жгуту проводов. Большинство заглушек проводов топливных форсунок надежно удерживаются на месте пружинящей проволокой (см. Рис.). Чтобы удалить этот провод, просто вставьте отвертку с плоской головкой в ​​пространство между пружиной и вилкой и осторожно подденьте ее.Вылезет легко. Не потеряй!

    Извлечение топливной форсунки

    Tegger.com

    Убрав все остальное, вы готовы дернуть инжектор. К сожалению, многие люди действительно пытаются их выдернуть. Помните, что ваши топливные форсунки находятся прямо в центре деликатной части двигателя, поэтому любой кусок, который вы сломаете, может упасть, и это равносильно большой боли в вашей пояснице.

    Самый безопасный способ снять топливную форсунку - использовать съемник топливной форсунки.Есть и другие способы снятия топливных форсунок, но если вы не будете осторожны, вы можете повредить некоторые дорогие компоненты системы впрыска топлива. Кроме того, съемник инжектора упрощает эту задачу: просто вставьте его под выступ в корпусе инжектора и вытолкните инжектор.

    Ваша топливная форсунка входит в отверстие во впускном коллекторе (или в вашу голову, если вам повезет). Когда вы снимаете инжектор, вы оставляете это отверстие открытым. Будьте очень осторожны, чтобы ничего не упало. Исправить это может оказаться очень сложной задачей.

    В бессмертных словах каждого руководства по ремонту автомобилей установка - это обратное снятию! Вам нужно будет смазать новые уплотнения форсунок, прежде чем они войдут, и не забывайте действовать осторожно, ничего не заставляйте.

    Как заменить топливную форсунку

    Во всех современных автомобилях с системами впрыска используется непрямой впрыск. Топливный насос под давлением нагнетает топливо из топливного бака в топливную рампу двигателя. В зависимости от конкретной системы топливо распыляется либо во впускной коллектор, либо во впускное отверстие.Это работает так же, как форсунка из пульверизатора, обеспечивая выход топлива в виде мелкого тумана, известного как распыление. Топливо смешивается с воздухом, проходящим через впускной коллектор или канал, и топливно-воздушная смесь поступает в камеру сгорания.

    Некоторые автомобили имеют многоточечный впрыск топлива, при котором каждый цилиндр распыляется собственной форсункой во впускном отверстии. Этот тип системы сложен и может быть дорогостоящим. Чаще используется одноточечный впрыск, когда один инжектор питает все цилиндры, или один инжектор на каждые два цилиндра.

    Автомобили

    Performance имеют прямой впрыск топлива, при котором каждый цилиндр распыляется собственной форсункой непосредственно на верхнюю часть цилиндра в камере сгорания. Это обычное явление для автомобилей с полусферической головкой блока цилиндров.

    На транспортных средствах есть два типа топливных форсунок: непрерывный впрыск и впрыск по времени. Непрерывный впрыск - это когда топливо впрыскивается во впускное отверстие всегда при работающем двигателе. Инжектор просто действует как распылительное сопло, разбивая топливо на мелкие брызги; на самом деле он не контролирует поток топлива.Количество распыляемого топлива увеличивается или уменьшается механическим или электрическим блоком управления; Другими словами, это похоже на включение и выключение крана.

    Впрыск по времени, или импульсный впрыск, когда топливо подается партиями, чтобы совпасть с тактом впуска цилиндра. Как и в случае непрерывного впрыска, впрыском по времени также можно управлять механически или электронно.

    В некоторых автомобилях для каждого цилиндра используется несколько топливных форсунок. Форсунки холодного пуска используются, чтобы способствовать сгоранию при запуске автомобилей в холодных погодных условиях.Форсунки холодного пуска обычно располагаются на впускном желобе, а не на впускном отверстии. Предварительные форсунки предназначены для помощи в главном форсунке для повышения производительности. Это когда оператор нажимает педаль акселератора на пол, вызывая распыление вторичного инжектора. Это позволяет большему количеству топлива подмешиваться в камеру сгорания, создавая большую мощность.

    Неисправная топливная форсунка проявляется по-разному, будь то проблемы с производительностью двигателя или запах топлива в автомобиле, или даже такой простой знак, как индикатор проверки двигателя.

    Ниже приведены световые коды двигателя, относящиеся к топливному шлангу на автомобилях с компьютерами

    .

    P0087, P0088, P0170, P0171, P0172, P0173, P0174, P0175, P0213, P0214

    • Примечание : Рекомендуется заменять топливные форсунки на оригинальное оборудование производителя (OEM). Послепродажные топливные форсунки могут производить больше или меньше мощности, чем указано для автомобиля. Кроме того, топливные форсунки на вторичном рынке могут иметь разные электрические соединения, из-за чего жгуты автомобилей не совпадают.

    Часть 1 из 6: Проверка состояния топливной форсунки

    Шаг 1. Запустите двигатель . Проверьте приборную панель на наличие лампочек двигателя и прислушайтесь к работе двигателя на предмет неисправности цилиндров.

    Почувствуйте вибрацию во время работы двигателя.

    Шаг 2: Заглушите двигатель и откройте капот . Проверьте, нет ли обрыва или повреждения проводки вокруг форсунок.

    Если в вашем автомобиле есть отдельные форсунки на цилиндр, и вы можете их отсоединить, запустите двигатель и отсоединяйте по одной форсунке за раз.Это процедура тестирования, называемая тестом отключения цилиндра, позволяющая определить, приводит ли отключенная форсунка к работе двигателя в неровном состоянии или к отсутствию изменений. Если изменений нет, значит, форсунка не работает.

    Часть 2 из 6: Снятие топливной форсунки

    Наличие всех необходимых инструментов и материалов до начала работы позволит вам выполнять работу более эффективно.

    Необходимые материалы

    • Набор шестигранных ключей
    • Ключ торцевой в коробке
    • Поддон
    • Фонарик
    • Отвертка с плоским жалом
    • Домкрат напольный
    • Комплект для быстрого отсоединения топливного шланга
    • Перчатки топливостойкие
    • Джек стоит
    • Одежда защитная
    • Трещотка с метрической и стандартной головкой
    • Защитные очки
    • Динамометрический ключ
    • Набор динамометрических бит
    • Противооткатные упоры

    Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на плоской твердой поверхности .Убедитесь, что трансмиссия стоит на стоянке (для автоматов) или на 1 передаче (для механических коробок передач).

    Шаг 2: Установите противооткатные упоры вокруг задних колес . В этом случае противооткатные упоры огибают передние колеса, так как задняя часть автомобиля будет приподнята.

    Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

    Шаг 3: Установите устройство экономии заряда батареи на 9 В в прикуриватель . Это сохранит работоспособность вашего компьютера и сохранит текущие настройки в автомобиле.

    Если у вас нет энергосберегающего устройства на девять вольт, ничего страшного.

    Шаг 4. Откройте капот автомобиля, чтобы отсоединить аккумулятор. . Отсоедините провод заземления от отрицательного вывода аккумуляторной батареи, отключив питание системы зажигания и топливной системы.

    На старом автомобиле до 1988 г .:

    Шаг 5: Снимите элемент воздушного фильтра с верхней части корпуса дроссельной заслонки . Снимаем жгут с форсунок.

    Выкрутите болты крепления кронштейна держателя форсунки и снимите кронштейн.

    Шаг 6: Извлеките форсунки из корпуса дроссельной заслонки . Очистите корпус дроссельной заслонки неабразивным очистителем и протрите корпус инжектора безворсовой тканью.

    На автомобилях с 1988 года по сегодняшний день:

    Шаг 7: Снимите крышку двигателя, она находится сверху двигателя . Используя инструмент для быстрого отсоединения, отсоедините топливную рампу от топливопроводов.

    Шаг 8: Отвинтите монтажные болты, которыми топливная рампа крепится к двигателю .

    • Примечание : Если ваш двигатель имеет впускной канал на двигателе, который установлен поперечно или перекрывает топливную рампу, вы должны снять впускную трубу перед снятием топливной рампы.

    Шаг 9: Потяните за топливную рампу Снимите рампу с форсунок.

    Шаг 10: Поднимите форсунки . Используя небольшую монтировку, слегка подденьте форсунки и вытолкните их из впускных отверстий.

    Очистите порты неабразивным очистителем и протрите их безворсовой тканью.

    Часть 3 из 6: Установка новой топливной форсунки

    • Набор шестигранных ключей
    • Ключ торцевой в коробке
    • Поддон
    • Фонарик
    • Отвертка с плоским жалом
    • Комплект для быстрого отсоединения топливного шланга
    • Трещотка с метрической и стандартной головкой
    • Динамометрический ключ
    • Набор динамометрических бит

    На старых автомобилях до 1988 г .:

    Шаг 1. Установите новые форсунки в корпус дроссельной заслонки .Установите скобу держателя форсунки и затяните болты от руки.

    Затяните болты фиксирующего кронштейна на 1/8 оборота от центра к краю.

    Шаг 2: Подсоедините жгут к топливным форсункам . Установите корпус и элемент воздушного фильтра на верхнюю часть корпуса дроссельной заслонки.

    На автомобилях с 1988 года по сегодняшний день:

    Шаг 3. Установите новые уплотнительные кольца на новые форсунки . Вставьте форсунки во впускные каналы и слегка надавите на них, чтобы они встали на место.

    Шаг 4: Установите топливную рампу на форсунки . Вверните монтажные болты до упора вручную и поверните еще на 1/8 оборота, чтобы закрепить болты.

    Если вам пришлось снять впускной канал, убедитесь, что вы устанавливаете новые впускные прокладки или уплотнительные кольца, когда снова надеваете впускной канал.

    Шаг 5: Соедините топливную рампу и топливопровод . Установите кожух двигателя и защелкните.

    Часть 4 из 6: Проверка на герметичность

    Необходимый материал

    Шаг 1. Откройте капот автомобиля .Снова подсоедините заземляющий кабель к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.

    Удалите девятивольтный аккумулятор из прикуривателя.

    Шаг 2: Затяните зажим аккумулятора до упора . Убедитесь, что соединение хорошее.

    • Примечание : Если у вас не было устройства энергосбережения на девять вольт, вам придется сбросить все настройки в вашем автомобиле, такие как радио, электрические сиденья и электрические зеркала.

    Шаг 3: Поверните ключ зажигания на .Прислушайтесь к включению топливного насоса и выключите зажигание после того, как топливный насос перестанет шуметь.

    • Примечание : Вам нужно будет включить и выключить ключ зажигания 3-4 раза, чтобы убедиться, что вся топливная рампа заполнена топливом.

    Шаг 4. Используйте детектор горючих газов . Проверьте все соединения на предмет утечек и понюхайте воздух на предмет запаха топлива.

    Часть 5 из 6: Завершение работы

    Шаг 1. Поднимите автомобиль .Используя напольный домкрат, поднимите под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

    Шаг 2: Снимите опоры домкрата . Держите их подальше от автомобиля.

    Шаг 3: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле . Вытащите домкрат и отложите его в сторону.

    Шаг 4: Снимите противооткатные упоры . Отложите это в сторону.

    Часть 6 из 6: Тест-драйв автомобиля

    Шаг 1: Объехать на автомобиле вокруг квартала .Во время теста проверьте, не работает ли цилиндр двигателя правильно, и почувствуйте любые вибрации.

    Шаг 2: Следите за чертой на индикаторе уровня топлива и появлении любых лампочек двигателя .

    Если индикатор двигателя загорается после замены топливных форсунок, возможно, требуется дальнейшая диагностика топливной системы или возможная электрическая проблема в топливной системе. Если проблема не исчезнет, ​​вам следует обратиться за помощью к одному из сертифицированных технических специалистов YourMechanic, который сможет проверить топливные форсунки и произвести замену.

    Руководство по снятию и замене топливной форсунки

    Есть несколько причин, по которым вам потребуется снять топливные форсунки. Возможно, вам потребуется заменить неисправные форсунки на новые. Вы также можете удалить их и отправить механику, который выполнит ультразвуковую чистку. Какой бы ни была причина, это задача, которую вы можете выполнить самостоятельно. Это требует определенных навыков, но, сделав это самостоятельно, вы сэкономите кучу денег, так как ремонт топливной системы у местного механика обычно обходится в несколько сотен долларов вместе с работой и запчастями.Это может показаться сложным, но ниже мы познакомим вас с основами поиска, снятия и установки топливных форсунок.

    Безопасность прежде всего !!

    Эта работа будет связана с топливом (бензин, дизельное топливо), ни одно из которых вы не хотите попадать вам в глаза. Обязательно надевайте защитные очки или защитные очки, чтобы избежать травм от разбрызгивания. Некоторые из линий и шлангов, которые вы будете отсоединять, будут находиться под давлением, а очки защитят вас. Тем из вас, кто помешан на чистоте, подберите несколько пар смотровых перчаток.

    Вот список инструментов, которые вам понадобятся для выполнения этой работы:

    • Защита глаз (защитные очки)
    • Нитриловые смотровые перчатки
    • Отвертка с плоской головкой - снятие фиксатора жгута проводов
    • Набор трещоток или крестовая отвертка - снятие топливной рампы
    • Съемник топливных форсунок - инструмент, используемый для снятия топливных форсунок (не требуется, но значительно облегчает снятие и предотвращает чрезмерную грубость и возможное повреждение форсунки в процессе снятия).

    Давайте углубимся в важные шаги по снятию топливных форсунок.

    Спланируйте атаку на систему топливных форсунок

    Большинство марок автомобилей строят двигатели, немного отличающиеся друг от друга, поэтому вам нужно начать с определения местоположения системы впрыска топлива. Иногда их легко найти и добраться до них. Остальные они находятся в худших местах (похоронены под другими компонентами). Если ваша система похоронена, вы захотите узнать, как получить доступ к топливным форсункам, сначала отключив другие компоненты (что может выйти за рамки проекта DIY - поищите в Интернете, справитесь ли вы с этой задачей).

    Узнайте, питаются ли ваши топливные форсунки от топливной рампы или напрямую от топливных магистралей. Если это по железной дороге, следуйте приведенным ниже инструкциям по снятию топливной рампы. Если напрямую по топливопроводам, пропустите шаг с рейкой.

    Сбросьте давление в топливных магистралях

    Прежде чем приступить к демонтажу топливопроводов в двигателе, имейте в виду, что они всегда находятся под давлением. Если предварительно не сбросить давление в системе, вы рискуете повредить ее и потенциально принять бензиновый душ в лицо.Выполните эту процедуру, чтобы сбросить давление в топливной системе.

    1. Найдите предохранитель или реле топливного насоса в блоке предохранителей.
    2. Включите автомобиль.
    3. Вытащите предохранитель или реле, связанное с топливным насосом (это приведет к тому, что ваш двигатель взрывается и умирает).
    4. Теперь в ваших топливных магистралях будет сброшено давление, когда вы их откроете.

    Снятие топливной рампы

    Если в вашем автомобиле используется топливная рампа для подачи топлива к форсункам, в следующий раз ее необходимо будет снять.(Топливная рейка - это черная полоса на изображении ниже)

    1. Снимите топливопровод (и) с рейки (может быть только один или по одному на обоих концах).
    2. Отсоедините рейку от двигателя, открутив болты или винты.
    3. Если проводка проходит по верхней части направляющей, возможно, вам придется отсоединить провода перед обращением к направляющей.
    4. Вывернув болты или винты, крепко потяните за направляющую, пока она не отсоединится от каждой форсунки.Большинство направляющих просто прижимаются к каждой форсунке, поэтому смажьте ее небольшим количеством смазки, если она не хочет сразу отрываться.

    Отсоединение топливопровода от каждой форсунки

    Если в вашем автомобиле не используется топливная рампа, вместо этого у него будут топливопроводы, идущие к каждой форсунке. Осторожно снимите топливопровод с каждого из них. (Топливопровод должен быть похож на изображение ниже, отрезок резинового шланга)

    Отсоединение проводки от каждой форсунки

    У каждой форсунки есть вилка, которая подключает ее к электронной системе вашего автомобиля.После снятия трубопроводов подачи топлива или рейки у вас должен быть легкий доступ к вилке жгута проводов. (На изображении слева внизу показано, как выглядит жгут проводов вилки. На изображении посередине показано, как она подключается к топливной форсунке. На изображении справа показана вилка по отношению к форсунке.)

    1. Найдите заглушку (заглушка, скорее всего, будет вверху и немного сбоку).
    2. Чтобы снять заглушку, вам, скорее всего, придется снять зажим или натяжной элемент для проволоки.
      Осторожно вставьте отвертку с плоской головкой между зажимом и корпусом штекера и подденьте ее (будьте осторожны, чтобы не потерять).
    3. Вилка должна легко отрываться.

    Снятие каждой топливной форсунки

    Теперь, когда проводка отключена, топливные форсунки можно вытащить. На этом этапе требуется особая осторожность, так как любая часть, отломанная форсункой, упадет на чувствительные части двигателя и вызовет сильную головную боль, если ее не устранить. Не переживайте слишком сильно, но будьте осторожны.Если у вас есть доступ к инструменту для вытягивания топливной форсунки, вы можете использовать его именно здесь. Если нет, вам нужно будет осторожно вытащить его. Инструмент вставляется под выступ корпуса форсунки, а затем вы просто поднимаете его. (На фото ниже)

    Помните, что при снятии форсунок в двигателе остается дыра. Пока вы работаете над очисткой или заменой форсунок, не позволяйте ничему попасть в эти отверстия! Об этом нельзя сказать достаточно. НЕ ДОПУСКАЙТЕ, ЧТО НИЧЕГО ПАДАЕТ В ДЫРЫ !! Хорошо.

    Замена топливных форсунок

    Теперь, когда ваши старые форсунки больше не нужны, пришло время установить новые (или те же форсунки, которые вы профессионально чистили и тестировали). При замене форсунок на новые убедитесь, что топливные форсунки совместимы с вашим автомобилем.

    Замена топливных форсунок в основном происходит в порядке, обратном снятию, вот небольшая поломка:

    1. Смажьте уплотнения и уплотнительные кольца форсунок, которые вы устанавливаете.
    2. Вставьте форсунки в отверстия (пробкой и топливопроводом вверх). Слегка надавите, чтобы осторожно вставить их, пока они не сядут должным образом. Не заставляйте их.
    3. Вставьте жгут проводов в разъем и снова прикрепите зажим.
    4. Замените топливопроводы непосредственно к форсункам или замените топливную рампу (легкое давление, чтобы она защелкнулась на каждой форсунке), закрепив ее винтами или болтами. Заменить топливопроводы топливной рампы.
    5. Замените все отсоединенные провода.
    6. Замените все, что мешало перед запуском системы топливной форсунки.
    7. Теперь вам нужно заменить предохранитель или реле топливного насоса и запустить автомобиль. Прокатитесь и посмотрите, почувствуете ли вы разницу, которую могут принести новые топливные форсунки!

    Сводка

    Замена топливных форсунок - не сложная работа, но потребует некоторой тонкости в работе с двигателем. Не помешает немного узнать о том, как работает двигатель, но каждый действительно может выполнить задачу (при условии, что форсунки по какой-то причине не закопаны).Надеюсь, это руководство поможет вам разобраться с этим DIY-проектом. Если нет, посмотрите одно или два видео, чтобы начать работу. Спасибо, что заглянули, и удачи!

    Когда заменять топливную форсунку

    В процессе эволюции топливная форсунка переместилась из впускного коллектора в камеру сгорания. Это сделало их более точными в дозировании топлива. Если этой точности мешают ограничения, проблемы с электричеством или проблемы с топливом, это может вызвать проблемы с управляемостью.Вот 10 признаков, на которые следует обратить внимание, когда вам нужно заменить топливную форсунку или ее нужно обслужить.

    1. Ограничения

    Ограничение только от 8% до 10% в одной топливной форсунке может обеднить топливную смесь и вызвать пропуски зажигания. Когда это происходит, несгоревший кислород попадает в выхлопные газы и делает показания датчика O2 обедненным. В более старых многопортовых системах, которые запускают форсунки одновременно, компьютер выполняет компенсацию, увеличивая время включения всех форсунок, что может привести к чрезмерно богатому топливу в других цилиндрах.

    Форсунки прямого впрыска более чувствительны к ограничениям из-за точного количества топлива, которое они впрыскивают в камеру сгорания.

    2. Проблемы с турбонаддувом

    В двигателях с турбонаддувом грязные форсунки могут иметь опасный эффект наклона, который может привести к детонации, приводящей к повреждению двигателя. Когда двигатель находится в режиме наддува и на более высоких оборотах, ему нужно все топливо, которое могут подавать форсунки. Если форсунки загрязнены и не могут удовлетворить потребности двигателя, топливная смесь будет обедненной, что приведет к взрыву.Отклонение от нормы может вызвать повышение температуры выхлопных газов и отказ турбонагнетателя.

    3. Тепловая выдержка

    При выключении двигателя форсунки подвергаются нагреву. Остаток топлива испаряется в форсунках форсунок, оставляя парафиновые олефины. Поскольку двигатель выключен, поток охлаждающего воздуха не проходит через отверстия, а топливо не проходит через форсунки, чтобы его смыть, поэтому тепло превращает олефины в твердые отложения лака. Со временем эти отложения могут накапливаться и забивать форсунки.Даже если у автомобиля небольшой пробег, короткие ездовые циклы и повышенное тепловыделение могут засорить инжектор.

    Поскольку образование этих отложений является нормальным следствием работы двигателя, в бензин добавляют моющие средства для поддержания чистоты форсунок. Но если автомобиль используется в основном для коротких поездок, отложения могут накапливаться быстрее, чем моющие средства могут их смыть. В четырехцилиндровых двигателях форсунки № 2 и № 3 находятся в наиболее горячих местах и, как правило, забиваются быстрее, чем концевые форсунки на цилиндрах №1 и № 4. То же самое относится к форсункам в средних цилиндрах в шести- и восьмицилиндровых двигателях. Чем горячее место, тем более уязвим инжектор к засорению из-за нагревания. Форсунки корпуса дроссельной заслонки менее уязвимы для теплового воздействия из-за их расположения высоко над камерой впускного коллектора.

    Поглощение тепла может повлиять на форсунки прямого впрыска из-за их расположения в головке. Даже при более высоком давлении отверстия могут со временем забиваться.

    4.Увеличение или уменьшение долгосрочных и краткосрочных сокращений топлива

    Кривые калибровки топлива в модуле управления трансмиссией (PCM) основаны на динамометрических испытаниях OEM с использованием нового двигателя. Давление топлива находится в пределах указанного диапазона для этого двигателя, а все форсунки чистые и новые. Встроенные в PCM стратегии адаптивного управления подачей топлива позволяют ему регулировать как краткосрочную, так и долгосрочную корректировку подачи топлива, чтобы компенсировать отклонения в давлении топлива и подаче топлива, чтобы поддерживать правильное соотношение воздух / топливо - но только в определенных пределах.

    PCM не сможет увеличить продолжительность работы форсунки настолько, чтобы компенсировать разницу, если:

    • Форсунка забивается отложениями топливного лака и не может подавать нормальную дозу топлива, когда она находится под напряжением, или
    • Давление топлива в форсунке падает ниже указанного в спецификации из-за слабого топливного насоса, забитого топливного фильтра или негерметичного регулятора давления топлива.

    Это может привести к слишком обедненной топливно-воздушной смеси, что приведет к пропуску зажигания в цилиндре.

    5. Недостаточное сопротивление

    Соленоид в верхней части форсунки создает магнитное поле, которое подтягивает стержень форсунки вверх, когда форсунка находится под напряжением. Магнитное поле должно быть достаточно сильным, чтобы преодолевать давление пружины и давление топлива над цапфой, иначе форсунка может не открыться полностью. Короткое замыкание, обрыв или чрезмерное сопротивление в соленоиде форсунки также могут вызвать проблемы.

    Обычно соленоиды часто закорачивают внутри при выходе из строя форсунок, что вызывает падение сопротивления.Если в спецификации указано, например, 3 Ом, а у инжектора всего 1 Ом, он будет потреблять больше тока, чем другие инжекторы. Слишком большой ток, протекающий к форсунке, может привести к отключению схемы драйвера форсунки PCM, убивая любые другие форсунки, которые также используют эту же схему драйвера. Один из способов проверить форсунки - омметром.

    6. Увеличенное время проворачивания

    Утечка из форсунки приведет к потере давления в рампе, когда автомобиль находится в сидячем положении, что приведет к более длинному, чем обычно, кривошипу, поскольку для создания давления в рампе потребуется дополнительное время.

    Нормальное время запуска в дизельной системе впрыска Common Rail обычно составляет от трех до пяти секунд. Именно столько времени потребуется насосу Common Rail, чтобы довести давление топлива до «порога». Пороговое значение давления в топливной рампе для запуска составляет около 5000 фунтов на квадратный дюйм. Обычные системы Common Rail будут работать при давлении 5000 фунтов на квадратный дюйм на холостом ходу и могут достигать 30 000 фунтов на квадратный дюйм при полностью открытой дроссельной заслонке.

    7. Неудачные тесты баланса

    Если вы подозреваете, что форсунка засорена или неисправна, проверка баланса форсунок может выявить неисправную форсунку.Инструменты сканирования, которые могут отключить форсунки, могут изолировать форсунку для диагностики. Падение оборотов двигателя может быть неэффективным методом диагностики при выполнении теста балансировки цилиндров, когда форсунка отключена.

    Более эффективный метод - это анализ изменений напряжения датчика O2. Протекающие форсунки и некоторые неисправные форсунки могут быть пропущены, даже если форсунка отключена. Другие проблемы с системой зажигания и механическими компонентами также могут не показывать потерю оборотов при выключении инжектора.Если форсунка исправна, напряжение датчика O2 упадет до или ниже 100 мВ. Если проблема заключается в закрытой или мертвой форсунке, возможно, долговременная регулировка подачи топлива достаточно скомпенсирована, чтобы напряжение не изменилось.

    Еще одним эффективным тестом является измерение потери давления в топливной рампе, когда каждая форсунка работает и пульсирует в течение заданного периода времени. Для этого используйте электронный импульсный тестер форсунок. Когда каждая форсунка находится под напряжением, манометр топлива контролирует падение давления топлива.Электрические разъемы к другим форсункам удаляются, изолируя проверяемую форсунку. Разница между максимальным и минимальным показаниями - это падение давления.

    В идеале, при открытии каждой форсунки должно падать одинаковое количество жидкости. Вариация от 1,5 до 2 фунтов на квадратный дюйм или более вызывает беспокойство. Отсутствие падения давления или очень низкий перепад давления являются признаком того, что отверстие или наконечник ограничены. Падение давления выше нормы указывает на богатое состояние, которое может быть вызвано застреванием поршня или изношенной иглой.

    8. Коды пропусков зажигания

    Пропуски воспламенения обедненной смеси могут вызвать код пропуска зажигания и включить индикатор проверки двигателя. Код часто представляет собой случайный код пропусков зажигания P0300, или вы можете найти один или несколько кодов пропусков зажигания для отдельных цилиндров, в зависимости от того, какие форсунки подвержены наибольшему воздействию.

    9. Автомобиль не заводится с полным баком

    Основные симптомы загрязненного топлива могут включать отсутствие запуска двигателя, резкий запуск, остановку двигателя, потерю мощности и низкую экономию топлива.Поскольку симптомы загрязнения топлива обычно проявляются сразу после заправки, полностью зафиксированная стрелка указателя уровня топлива всегда должна указывать на диагностический красный флаг. Не забудьте спросить, заправлялся ли автомобиль недавно, потому что некоторые водители просто добавляют топливо, а не доливают свои баки.

    10. Отсутствие технического обслуживания

    Если владелец пренебрегал услугами по техническому обслуживанию, такими как замена масла и замены фильтров, скорее всего, пострадают топливные форсунки. Для топливных портов не заменять масло может привести к прорыву и нарушению работы системы PCV, которая накапливает загрязнения на кончике форсунки.Если не заменить масло в двигателе с прямым впрыском топлива, это может привести к износу выступа распределительного вала топливного насоса.

    Советы по замене топливных форсунок

    Наиболее частые причины отказа топливной форсунки

    Наиболее частыми причинами выхода из строя топливной форсунки являются засорение иглы из-за нагревания, внутренних коротких замыканий и попадания воды из-за загрязнения топлива.

    Наибольший вклад в загрязнение форсунок вносит тепловая выдержка. Это неконтролируемое явление для всех автомобилей.Поглощение тепла происходит каждый раз, когда двигатель останавливается. Оставшееся топливо на форсунке испаряется из-за повышения температуры и отсутствия воздушного потока.

    Когда топливо на сопле топливной форсунки испаряется, образуется парафиновый олефин, более известный как лак. Со временем он начинает накапливаться, пока не станет препятствовать потоку топлива.

    Регулярно добавляемый в топливо очиститель топливных форсунок значительно предотвращает это явление. Как только форсунка засоряется, добавление очистителя топливной форсунки в топливо бесполезно и не прочистит форсунку.Решение - профессиональная очистка или замена инжектора.

    Обычно первыми засоряются форсунки, находящиеся внутри или в средней форсунке. Например, у четырехцилиндрового двигателя сначала будут фолы под номерами 2 и 3. То же самое и с двигателями V6 и V8. Это связано с тем, что средние цилиндры являются самыми горячими сразу после отключения.

    Самый простой способ найти забитые форсунки - отсоединить все электрические разъемы форсунок. Установите датчик давления топлива на контрольном отверстии топливной рампы и включите ключ.Используя две перемычки от аккумулятора, перепрыгивайте каждую форсунку по очереди в течение двух секунд, контролируя указатель уровня топлива. Любая форсунка, в которой давление падает больше или меньше, чем остальные форсунки, вышла из строя.

    Внутреннее короткое замыкание - еще одна серьезная причина отказа. Когда в инжекторе происходит внутреннее короткое замыкание, сопротивление падает. Это приводит к тому, что инжектор требует большей силы тока для работы. В ответ на увеличение потребляемой силы тока на автомобилях последних моделей компьютер управления двигателем отключает форсунку.

    Другая проблема - вода в топливе. Учитывая скорость, с которой работает инжектор, отсутствие смазывающих свойств воды быстро разрушает инжектор.

    Советы по замене форсунок

    • Со всеми электрическими разъемами на форсунках снимите реле топливного насоса и проверните двигатель на три секунды, чтобы сбросить давление топлива.
    • После снятия необходимых деталей для доступа к топливной рампе снимите болты, которыми топливная рампа крепится к блоку двигателя или впускному коллектору.
    • Используйте инструмент для снятия топливной форсунки (можно найти в большинстве магазинов автозапчастей), возьмитесь за основание каждой форсунки и потяните вверх, чтобы снять ее с двигателя. Продолжайте, пока все форсунки не отключаются.
    • Поднимите топливную рампу и вытащите неисправную форсунку из топливной рампы.

    Совместите все форсунки топливных форсунок с соответствующими отверстиями в двигателе и надавите на рейку, чтобы форсунки вошли в коллектор или блок цилиндров. Установите болты и затяните их до конца.Установите электрические разъемы с металлическими пружинными фиксаторами.

    Замена топливных форсунок - Focus Hacks

    Замена топливных форсунок - Focus Hacks

    Независимо от того, хотите ли вы увеличить расход топлива или просто заменить неисправную топливную форсунку, это поможет вам в этом процессе.

    Требуемое время:
    Менее 1 часа

    Необходимые инструменты:

  • Магазинные тряпки
  • Набор головок и трещотка
  • Отвертка с битами TORX
  • Маленькая стандартная отвертка или карманный нож для поддевания

    Процедура:

    Особые примечания:
    Убедитесь, что вы будете работать в помещении с хорошей вентиляцией и вдали от от всех контрольных ламп, открытого огня или горящих предметов.Никогда не курите пока работа в присутствии легковоспламеняющихся газов и жидкостей. Никогда не работайте над топливная система при горячем двигателе! Дайте двигателю остыть, если он работал. совсем недавно.
    Требуемое время:
    Менее одного часа
    Порядок действий:
    Демонтаж

    1) В пространстве для ног пассажира найдите выключатель топливного насоса. Он будет под пластиковой крышкой.

    2) С помощью небольшого рычага сдвиньте кнопку отсечки топлива вверх до тех пор, пока он отпускает, и вы можете видеть, что он заметно выше, чем раньше.

    3) Запустите двигатель. Он должен работать менее 15 секунд. Если он не умирает автоматически, попробуйте шаг №2 еще раз.

    4) После того, как он умирает, проверните его на 3 секунды и выньте ключ из зажигание.

    5) Откройте капот и отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.

    6) Снимите впускной патрубок (снимите впускной шланг с дроссельной заслонки). Кузов к аэробоксу на штатной установке)

    7) С помощью отвертки TORX снимите корпус дроссельной заслонки с впускного патрубка. коллектор и отложите его в сторону (к нему можно оставить кабели)

    8) Снимите электрические вилки с каждой топливной форсунки.

    9) Откройте соединительный элемент, крепящий топливопровод к топливной рампе.Будь готов собрать и вытереть пролитое топливо тряпкой.

    10) Вытяните топливопровод из рейки. Это оторвет буксиром. Обязательно улавливайте пролитое топливо.

    11) Используя торцевой ключ (кажется, 10 мм), снимите болты, удерживающие топливная рампа вниз.

    12) Постепенно подтягивайте каждую форсунку. Топливная рейка выходит со всеми форсунками.

    13) Снимите каждую форсунку с топливной рампы, сдвинув соединитель и вытаскивание форсунки из топливной рампы.

    Повторная сборка

    1) Новые форсунки встанут на место на топливной рампе.

    2) Совместите все форсунки с их портами и нажмите на основание каждый инжектор постепенно вернул их на место. Не заставляйте их используя рычаг на топливной рампе.

    3) Установите болты, удерживающие топливную рампу на месте.

  • Автор: alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *