Как снять подшипник с коленвала: Как снять подшипник с коленвала, если он отыграл свою роль?

Замена подшипника коленвала. Как поменять подшипник коленчатого вала (как снять передний, задний, игольчатый)

Осевой подшипник коленчатого вала в процессе работы не испытывает чрезмерных нагрузок, поэтому выходит из строя довольно редко. Но если замена подшипника коленвала все-таки потребовалось, следует точно понимать все аспекты планируемого ремонта. Рассмотрим, как снять деталь, а также правила правильной установки новой запчасти.

Предназначение

Осевой подшипник находится на тыльной стороне коленвала и служит для обеспечения центровки и поддержки первичного вала КПП. Основная нагрузка при вращении коленвала идет на коренные и шатунные вкладыши. Поскольку различные осевые усилия действуют на рассматриваемый элемент довольно слабо, выходит он из строя вследствие конструктивного дефекта либо на больших пробегах из-за естественного износа. Осевой подшипник коленвала представляет собой обычный подшипник качения или скольжения. Стоит указать, что на многих авто рассматриваемый конструктивный узел не предусмотрен как таковой, а задача центровки и обеспечения равномерности вращения первичного вала КПП возлагается на подшипники, расположенные в коробке передач.

Признаки неисправности

Замена опорного подшипника первичного вала КПП — довольно сложный технологический процесс. Суть даже не столько в снятии старой детали и установке нового изделия, сколько в необходимости демонтажа множества агрегатов для получения доступа к области ремонта. Именно поэтому важно правильно диагностировать неисправность, чтобы не проделать ремонт понапрасну. К основным признакам, выдающим поломку, относятся:

• шорох или шелест при работе двигателя. Симптом можно с легкостью спутать с износом выжимного. Разница в том, что посторонний шум от изношенного выжимной при нажатии на педаль сцепления и касании лепестков диафрагменной пружины сразу же затухает, тогда как опорный подшипник первичного вала КПП будет еще некоторое время вращаться по инерции, издавая характерные звуки;
• затрудненное перемещение рычага КПП. Поскольку разбитый подшипник коленчатого вала не выполняет свои функции, появляется небольшое биение при вращении первичного вала КПП. Эффект затрудненного переключения может также возникнуть из-за подклинивания, вследствие чего при нажатии на педаль сцепления не происходит полноценного размыкания ведомого диска с маховиком. При этом во время стоянки с заглушенным ДВС могут плохо включаться передачи, так как подшипник коленвала будет «тормозить» первичный вал, не давая косозубым шестерням немного провернуться и войти в зацепление.

Можно ли так ездить?

Часто замену осевого подшипника коленвала совмещают, к примеру, с заменой выжимного или комплекта сцепления. Довольно неприятно лишь из-за такой детали становиться на трудоемкий и сложный ремонт. Если шорох только начался, то еще несколько тысяч километров зачастую можно преодолеть без проблем. Но и затягивать с заменой не стоит, так как заклинивание приведет к повреждению посадочного места на первичном валу КПП. Впоследствии новая запчасть уже не сможет выполнять свою прямую функцию. Поэтому до полного разрушения доводить не стоит. К тому же некоторые методы выпрессовки с помощью подручных средств предполагают целостность обойм и тел качения.

Как заменить

Замена подшипника коленвала пройдет значительно легче, если вы заранее обзаведетесь самым необходимым инструментом:

• набором головок и гаечных ключей, необходимых для снятия КПП и навесного оборудования, мешающего отсоединению коробки передач от блока цилиндров;
• центровочной наставкой, которая впоследствии поможет без труда завести первичный вал КПП в шлицевые пазы нажимного диска;
• съемник глухих подшипников. В магазинах автозапчастей вы без труда найдете простейший съемник для ВАЗ классических моделей. Стоимость его по правде смешная, учитывая, сколько времени и усилий он может вам сэкономить.

Для того чтобы добраться к ремонтной области, необходимо снять либо отодвинуть на достаточное расстояние коробку передач. Разумеется, демонтажу и последующей установке в обратном к снятию порядке поддаются навесные агрегаты, мешающие снятию КПП. Маховик при замене снимать нет необходимости, а вот корзину сцепления демонтировать придется. Перед снятием корзины не забудьте поставить метку на маховике. Помните, что ведомый диск сцепления устанавливается выпуклой частью к КПП.

Выпрессовка

Замена подшипника коленвала начинается с демонтажа старого изделия, для осуществления чего можно воспользоваться несколькими методами:

• использовать съемник – наиболее простой и правильный способ. В большинстве случаев достаточно будет изделия, показанного на фото, так как решение о покупке дорогого универсального специнструмента для одноразовой замены никак нельзя назвать рациональным;
• дедовский метод замены с использованием хлебного мякиша или густой пластичной смазки. Вам потребуется наставка, внешний диаметр которой будет немногим меньше внутреннего диаметра подшипника. Суть метода в том, чтобы закладывать хлебный мякиш во внутреннюю полость подшипника, затрамбовывая его наставкой и молотком. Поскольку деваться мякишу будет некуда, он начнет давить на подшипник, выталкивая его из посадочного места;
• метод с крючком и обратным молотком (если только подшипник не посажен до упора в тыльную стенку). Суть метода в том, чтобы подцепить подшипник за внутреннюю обойму и выдернуть из посадочного места. Принцип работы обратного молотка, а также процесс изготовления инструмента своими руками вы можете посмотреть на видео.

Установка

Замена окажется тщетной, если новый подшипник коленвала будет установлен с перекосом. Поэтому крайне внимательно отнеситесь к запрессовке нового изделия.

Перед установкой очистите посадочное место от грязи и слегка смажьте моторным маслом. Запрессовывать новое изделие можно наставкой, внешний диаметр которой будет немногим меньше диаметра внешней обоймы. В качестве наставки можно использовать старый подшипник коленчатого вала. Легкими настукиваниями молотком по всему периметру наставки запрессуйте подшипник коленвала в посадочное место. Еще на стадии разборки запомните, насколько глубоко был утоплен старый подшипник коленчатого вала. Ни в коем случае не забивайте деталь, прилагая усилие к внутренней обойме. Замена подшипника коленвала, подробное перечисление элементов, которые придется демонтировать, можно найти в руководстве по ремонту и эксплуатации к вашей модели авто.

Как поменять подшипники коленчатого вала

Коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания работает в экстремальных условиях. Коленвал раскручивается на большие обороты, испытывает динамические нагрузки, поэтому нуждается в подшипниках и принудительной смазке пар трения. Кроме того, такая деталь должна быть зафиксирована с минимальными люфтами. Например, допустимый зазор в сопряжении поверхностей шейки шатуна, шатунного вкладыша и самого шатуна коленвала ВАЗ 2106 должен составить не более 0,1 мм. Для долговечной и стабильной работы коленвалу нужны подшипники.

Типы и строение подшипников коленвала

Можно выделить следующие виды подшипников коленвала: опорные и упорные. По типу исполнения они могут быть качения или скольжения.

1. Подшипники качения. В таких подшипниках шарики (или ролики), заключенные в сепаратор, передвигаются по замкнутой траектории между внешним и внутренним кольцом тел вращения. Подшипник одевается на вал, плотно вставляется в блок двигателя. Такие подшипники применяются в качестве опорных на коленчатых валах двигателей с маленьким объемом (например, мопеды, мотоблоки). Еще подшипник качения используется для опоры и вращения первичного вала КПП, устанавливается во фланце коленчатого вала.
2. Подшипники скольжения устанавливаются в узлах коренных (опорных) и шатунных шеек коленчатого вала. Изготавливаются такие подшипники из стальной ленты в форме двух «полумесяцев» или цилиндрических втулок, соединенных между собой и с блоком двигателя специальным замком. Сверху подшипники с шейками фиксируются крышками на болтах. На поверхность трения подшипников коленчатого вала наносят специальное «антифрикционное» покрытие, которое препятствует износу. Проточки и отверстия в теле подшипника позволяют смазывать его принудительно. На более старых двигателях встречаются коленчатые валы, у которых передний и задний коренные подшипники скольжения (крайние с противоположных концов), выполнены в виде не разрезных втулок.

Коленчатый вал мопеда с опорными подшипниками качения

Подшипник качения в фланце коленчатого вала

Размер подшипников, а точнее их толщина подбирается в зависимости от состояния шеек коленвала. Со временем шейки стачиваются, чтобы компенсировать износ, производители выпускают ремонтные подшипники. Как правило, существует 4-5 ремонтных размеров. Чтобы подогнать шейки коленвала под новые подшипники, коленчатый вал шлифуют до следующего ремонтного размера.

В работе коленчатого вала необходимо предупредить продольные осевые смещения. Для этого также применяют подшипник скольжения, но устанавливают его в вертикальной плоскости. Такой подшипник является упорным. Он имеет форму «полуколец» и устанавливается между плоскостями постели вала и торцом его щеки. Полукольца не дают смещаться валу вперед или назад во время нагрузок. В современных двигателях коренные подшипники коленвала часто объединяют с упорными.

Упорный подшипник коленчатого вала в форме полукольца в блоке двигателя

Комплект коренных подшипников коленчатого вала с совмещенными упорными подшипниками

Смазка узлов подшипников коленвала

Подшипники скольжения могут работать в режиме жидкостного или полужидкостного трения. В режиме жидкостного трения поверхности не соприкасаются, вращение осуществляется на слое масла, под нагрузкой образуется так называемый «масляный клин». В случае с полужидкостным режимом трение будет жидкостным и граничным (смешанным). При граничном трении работа осуществляется на тонкой пленке масла. Смешанный и особенно граничный режимы работы, опасны для двигателя. От трения поверхности могут нагреться до критической температуры, что приведет к повреждениям подшипников и шейки вала.

Во время запуска двигателя режим будет полужидкостным, низкие обороты не позволят обеспечить маслонасосу необходимое давление. Далее после запуска с ростом оборотов создадутся условия для жидкостного режима работы и для достаточной смазки двигателя.

Замена подшипников коленчатого вала

Итак, как снять подшипник с коленвала? Если говорить о подшипнике первичного вала КПП, то без применения специальных съемников для выпресовки подшипника не обойтись. На рынке в ассортименте представлены как универсальные съемники, так и съемники для конкретных моделей подшипников.

Сняите подшипника из фланца коленвала ВАЗ 2107

Съемник подшипника коленвала ВАЗ 2107

Подшипники скольжения коленчатого вала снять не сложно, но для этого потребуется демонтаж и полная разборка двигателя. Рассмотрим замену подшипников на примере двигателя ВАЗ 2106.

Пред началом работ убедитесь, что располагаете всем необходимым. Не спешите снимать вал и подшипники, для начала необходимо проверить осевые люфты коленчатого вала.

1.Сняв все узлы и оборудование, мешающие работе, демонтировать блок двигателя (блок лучше установить на ремонтный стенд).

2. Демонтировать маховик. Для удобства на «венец» маховика необходимо установить фиксатор. Перед демонтажем необходимо отметить положение маховика относительно блока двигателя, промаркировать очередность болтов крепления маховика.

1 – ключ; 2 – маховик; 3 – болт крепления маховика; 4 – шайба; 5 – фиксатор для удержания маховика от проворачивания; 6 – передняя крышка картера сцепления.

3. Демонтировать поддон картера и маслонасос.

4.Открутить крышки подшипников шатунов, демонтировать шатуны, поочередно снимая их вместе с поршнями.

7. Снять коленчатый вал.

8. Выполнить очистку посадочных поверхностей. Заменить коренные подшипники. Важно: у подшипников № 1,2,4,5 есть проточка (канавка по центру). На третьем вкладыше проточки нет.

9. Заменить полукольца коленвала.

10. Установить коленчатый вал, накрыть его обратными половинками коренных подшипников, расставить крышки и обтянуть динамометрическим ключом. Установив в шатуны нижние половинки подшипников, поставить поршни, накрыть их ответными половинками подшипников с крышками, обтянуть динамометрическим ключом. Затяжка осуществляется с паспортными усилиями, установленными производителем. Для коренных подшипников ВАЗ 2106 усилие равно значению 68,31–84,38 Н.м, а шатунных —43,32–53,51 Н.м.

Подшипники коленчатого вала обеспечивают его стабильную нормальную работу, увеличивают ресурсность. При наличии необходимого оборудования и навыков, замена подшипников вполне по силам для рядового автомобилиста.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Как снять подшипник с коленвала

Существует множество систем и устройств, без которых существование и эксплуатация транспортного средства является невозможным. Одним из таких устройств является коленчатый вал, который отвечает непосредственно за способность передвижения автомобиля.

Основное предназначение коленчатого вала – это преобразование возвратно-поступательных движений поршней в необходимый крутящий момент. В периоды своего непосредственного прокручивания данное устройство берет на себя все возникающие нагрузки от газового давления и от массы вращения. Коленчатый вал является самым дорогим устройством из всей конструкционной составной двигательной системы.

В варианте автомобильном данное устройство является цельным и единым, неразобранным элементом. Именно исходя из этих соображений коленвал – самая дорогая деталь в двигателе. Если же в негодность придет один отдельный элемент, то замене подвергнется вся система целиком. Конечно же можно произвести починку коленчатого вала при помощи рихтовки и балансировки. Тем не менее, если неисправность является достаточно серьезной, то без тотальной замены устройства здесь не обойтись.

Одним из самых важных конструктивных составных устройства коленчатого вала является подшипник. Данная деталь являет собою сборочный узел, который является непосредственным элементом опоры. Кроме того, данная деталь способствует вращению всего устройства коленвала. Так, именно подшипники берут на себя все возникающие нагрузки, после чего передавая их дальше по подвижному узлу коленчатого вала. Данные детали бывают разных видов, так как имеют разные специфики использования подшипника. Данное описываемое устройство является автомобильным вариантом. Следовательно, такой системный элемент бывает двух видов – скольжения и качения.

Так, вариант автомобильный имеет форму кольца, в котором по всей плоскости располагаются желоба – дорожки качения. Именно по этим деталям в периоды непосредственной работы происходит раскачивания тела. По принципу работы подшипник скольжения является достаточно простым, так как в нем происходит обычное трение в моменты скольжения самих поверхностей. Визуально данное устройство имеет литой и гладкий корпус, который имеет небольшое цилиндрическое отверстие.

Как и все детали автомобиля, подшипник коленчатого вала может пройти свой срок эксплуатации. Зачастую данная проблема возникает из-за износа. Тем не менее, существуют и «инородные» проблемы посредством которых возникают подобные следствия. Не составит автомобилисту большого труда узнать, из-за чего все же вышел из строя подшипник коленвала. Данные проблемы могут определяться по характерному звуку, так как может возникнуть шорох в периоды эксплуатации двигателя.

Кроме того нужно обратить внимание и в периоды переключения передачи, так как может возникнуть небольшое рвение и заклинивание.

Помимо этого само переключение передач может происходить с рывками или особыми затруднениями. Необязательно, конечно, что именно коленвал пришел в негодность, а точнее — его подшипник. Нужно в таком случае знать особенности и специфику транспортного средства, его подробную историю эксплуатации. Если же автомобиль уже проходил капитальный ремонт и подшипники или все устройство недавно менялось, то следует обратить свой взор на иные детали автомобиля.

1. Что нужно знать для замены подшипника коленвала.

Все автолюбители, которые тем или иным способом производили самостоятельное снятие и установку коробки переменных передач, знакомы со всеми тонкостями предстоящей замены. Данный подшипник является именно тем сложным элементом, в который (во внутреннюю обойму) очень попасть валом первичным. Существенных определенных нагрузок сам подшипник не будет испытывать, следовательно, нужда в его замене будет очень редко возникать. Но если такая необходимость случилась, то нужно до деталей знать, как именно произвести замену устройства. Сам подшипник имеет маленькие размеры, именно поэтому проблемы возникают с поиском данного устройства.

Доступ к опорному подшипнику может быть открыт лишь в случае полного снятия двигателя с автомобиля. В иных случаях для того, чтобы добраться до устройства, нужно будет достаточно серьезно потрудится. Важно знать, что замена подшипника коленчатого вала достаточно редко проводится самостоятельно. В большинстве случаев данная деталь заменяется при капитальном ремонте двигателя или при особых нуждах в снятии коробки переменных передач и сцепления.

Для того, чтобы добраться к местоположению подшипника, нужно сделать несколько последующих процедур:

1. Сначала нужно поставить транспортное средство над смотровой ямой;

2. Посредством стояночного тормоза зафиксировать автомобиль;

3. Карданный вал необходимо снять вместе с рабочим цилиндром привода сцепления;

4. После нужно снять трос спидометра и демонтировать коробку передач вместе с кожухом сцепления;

5. В завершение нужно произвести снятие корзины сцепления.

Это все, после чего можно добраться непосредственно к концу коленчатого вала.

2. Пошаговая инструкция снятия подшипника с коленвала.

В любом автомобильном сервисе найдется особое приспособление или инструмент, который будет предназначен для снятия и замены подобного элемента, как подшипник. Содержать такого рода инструмент в своем гараже нет особенной необходимости. Так, автолюбители используют все подручные средства, которые могут помочь в решении возникшей проблемы, или изготовить собственноручные инструменты. Так, произвести снятие шарикоподшипника из коленвала можно сделать в два способа.

Первый способ заключается в следующем. Производить подобное снятие подшипника из внутренней обоймы можно при условии, что он не вдвинут до самого упора к тыльной стенке. Данную процедуру проводят при помощи самодельного инерционного крючка. Для его изготовления понадобятся отрезок арматуры и металлический цилиндр, который будет иметь сквозное отверстие и больший диаметр, чем подготовленный прут. Один конец прута нужно загнуть под прямым углом с длинной изгиба в 1 сантиметр, а на сам стержень нужно надеть металлический цилиндр. С другой стороны такого стержня нужно приварить отрезок и изготовить Т-образный конец.

Для того, чтобы вытянуть подшипник, нужно вставить стержень в полость его расположения и зацепиться изгибом. Посредства перемещения с ускорением груза по стержню, будут наноситься удары по подготовленному концу. Для того, чтобы равномерно снять деталь необходимо с каждым ударом проворачивать стержень вокруг оси.

Второй способ потребует наличие металлического цилиндра и болта, но чтобы цилиндр входил в отверстие внутренней части. Достаточно свободное или тугое вхождение здесь не пройдет. После того, как закончиться процедура демонтажа, через само отверстие в полость нужно за подшипником заложить смазку. Тогда во внутреннюю полость нужно вставить стержень и забить его молотком. После того, как стержень полностью погрузится нужно добавить еще смазку, вследствие давления смазки подшипник самостоятельно выдавиться из гнезда коленчатого вала.

3. Установка нового шарикоподшипника.

Демонтаж является достаточно неприятным и сложным процессом. Именно поэтому куда проще будет установить подшипник непосредственно в гнездо устройства коленвала. Все новые подшипники являются смазанными и защищены от попадания различного мусора и пыли. Так, все, что нужно будет сделать автомобилисту это очистить посадочное гнездо для подшипника и вставить данную деталь в конструкцию. Так, в качестве проставки можно прибегать к использованию старого подшипника, который недавно был снят с устройства коленчатого вала и заменить его на новый.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как снять подшипник с коленвала без молотка и зубила? | Инструкция по применению!

В ремонте скутеров может возникнуть неприятная проблема, а именно–снятие подшипника с коленчатого вала–детали двигателя, предназначенной для преобразования возвратно-поступательного движения от поршней двигателя, с последующей передачей этого вращения на трансмиссию автомобиля.

Как снять подшипник с коленвала без молотка и зубила?

Проблема возникает по причине того, что между щекой коленвала и подшипником практически нет свободного пространства, чтобы чем-то подцепить его. И чтобы данная проблема не возникала в дальнейшем можно сделать съёмник. Съёмник это—нехитрое приспособление для монтажа и демонтажа подшипников.

Для работы нам потребуются следующие инструменты: болгарка, тиски, а также два подшипника 20*56*12, которые стоят на многих скутерах Honda.

Важный момент–необходимы именно они, так как идеально подходят для съёмника. Подшипники желательно взять б/у, чтобы не жалко было их резать.

Далее с помощью болгарки нужно отрезать наружную обойму подшипника,спустя некоторое время, погрузить его в холодную воду. В случае если на обойме остался «мостик» посередине, то его нужно обрезать.

Следующий шаг–мы убираем шарики из сепаратора, отделяем внутреннюю обойму и разрезаем оставшуюся внешнюю обойму ровно посередине. Размер данной детали должен составлять строго 70-75 мм. По данному размеру получается только одна деталь подшипника.

В месте, где последний раз был сделан разрез, на торце нужно сделать закругление. Впоследствии чего, по всем острым краям следует снять фаску.

Как снять подшипник с коленвала без молотка и зубила?

Фаска–это поверхность, образованная скосом торцевой кромки материала. В месте с острым краем нужно подравнять «стопу», а самую острую часть нужно обрезать.

Последнее, что мы проделываем это–заостряем тупые концы под катом примерно 45 градусов. Первая деталь готова. Вторая деталь делается по такому же принципу.

Самое важное в работе с подшипниками то, что нужно с аккуратностью подойти к работе, чтобы детали были одинаковыми. В конечном итоге мы имеем два съёмника. С помощью тисков и полученных нами съёмников нужно зажать подшипник и стянуть его с коленчатого вала. Готово.

Как снять подшипник с коленвала

С износом подшипника коленчатого вала автомобилей ВАЗ 2105-2107 автолюбители сталкиваются нечасто. Благодаря невысокой нагрузке, ресурс подшипника превышает 200 тыс. км – этим и объясняется тот факт, что его замену стараются приурочить к очередному капитальному ремонту. Если же подшипник вышел из строя раньше, то с установкой новой детали откладывать не стоит – это может повлечь за собой другие поломки. Сегодня мы расскажем о признаках неисправности и рассмотрим, как выполняется замена подшипника коленвала своими руками.

Где установлен и для чего служит подшипник коленвала

Установленный в фланце коленчатого вала подшипник относится не к двигателю, а к трансмиссии. Основное назначение этого узла заключается в центровке и поддержке первичного вала коробки переключения передач – он служит в качестве передней вращающейся опоры. С подшипником коленвала знаком каждый, кто хоть раз устанавливал КПП на автомобиль – в его внутреннюю обойму так трудно попасть хвостовиком первичного вала. Что же касается высокого ресурса детали, то он объясняется просто. Дело в том, что узел качения работает лишь при выжатом сцеплении. В остальное время коленвал и первичный вал КПП вращаются с одинаковой частотой. Несмотря на невысокую нагрузку, рекомендуется пополнять запас смазки в подшипнике при замене заднего сальника коленвала, ремонте сцепления и т. д. Тем самым вы надолго отсрочите необходимость ремонта.

Признаки неисправности

Хоть опорный подшипник первичного вала и является недорогой деталью, его замена — трудоёмкий процесс. И связано это не столько со сложностью демонтажа самого узла качения, сколько с необходимостью снимать другие детали и агрегаты двигателя. Чтобы не заниматься тяжёлой работой понапрасну, следует правильно диагностировать выход подшипника из строя. Признаки, указывающие на неисправность этого рода:

1. Шум, исходящий от работающего мотора при выжатом сцеплении. Похожий шорох или шелест появляется и при выходе из строя выжимного подшипника. И если шум от последнего улавливается даже при незначительном нажатии на лепестки пружинной диафрагмы корзины сцепления, то опорный подшипник КПП будет издавать посторонние звуки только при полном выключении сцепления.
2. Износ или подклинивание подшипника вследствие недостатка смазки приводит к тому, что первичный вал коробки передач поддаётся действию вращающего момента даже в то время, когда ведомый диск полностью отходит от маховика. На деле это проявляет себя такими же симптомами, как и со сцеплением, которое «ведёт» – затрудняется включение первой передачи при трогании с места, появляются рывки при переключении скоростей в движении и т. д.
3. Неритмичный стук, который появляется со стороны коробки передач, указывает на разрушение сепаратора подшипника. При этом шарики могут высыпаться или сбиваться в кучу, вызывая неприятный звук и являясь причиной дисбаланса кривошипа и первичного вала коробки переключения передач.

Последнее случается редко и говорит о том, что водитель длительное время не обращал внимания на шум и другие признаки неисправности.

Чем грозит поломка подшипника коленчатого вала

Чаще всего после появления подозрительного шороха автомобиль сможет проехать ещё не одну сотню километров. Но не откладывайте замену подшипника в долгий ящик, поскольку пустячная на первый взгляд неисправность может обернуться другими проблеми:

• разрушение подшипника — причина повышенной вибрации коленвала, а это приводит к износу заднего сальника и появлению течи моторного масла;
• из-за потери опоры и нарушения балансировки хвостовик первичного вала испытывает знакопеременные нагрузки, что в конечном итоге может закончиться поломкой КПП;
• обоймы заклинившего подшипника могут повреждать посадочные места на валу коробки переключения скоростей или в фланце коленвала;
• при разрушении сепаратора и потере шариков усложняется демонтаж внешней и внутренней обоймы.

Как вы и сами видите, не стоит доводить дело до полного разрушения узла. Тем более, что вытащить подшипник из коленвала под силу даже начинающему водителю.

Порядок проведения работ по замене подшипника

Чтобы подобраться к неисправному узлу, придётся снять коробку переключения передач, сцепление и маховик. Подобную работу проводите на подъёмнике, яме или эстакаде, используя специальный съёмник подшипника коленвала (приспособление для выпрессовки из глухих отверстий).

Съёмник подшипника коленвала

Порядок замены следующий:

1.Первое – это разберите приспособление для демонтажа подшипника коленчатого вала на составные части, иначе при его установке повредите резьбу. После этого смажьте конический выступ на втулке съёмника моторным маслом или консистентной смазкой – это убережёт её поверхность от повреждений.

2.Установите распорную втулку выпрессовки во внутреннюю обойму подшипника и забейте приспособление внутрь до упора.

3.Чтобы вытащить подшипник из коленвала, проделайте следующее. Сначала заверните винт съёмника от руки. Затем, придерживая втулку выпрессовки от проворачивания рожковым ключом «на 14», затягивайте винт головкой «на 17». Упираясь в глухую стенку отверстия во фланце коленвала, хвостовик приспособления выдвигается из муфты, выталкивая её вместе с подшипником из гнезда.

4.Сняв повреждённую деталь, протрите посадочное место в коленчатом валу от пыли и смажьте моторным маслом. Не забудьте проверить и при необходимости пополнить количество смазки в новом подшипнике – производители нередко грешат излишней экономичностью.

5.Устанавливая на место новый подшипник коленвала ВАЗ 2107, проконтролируйте, чтобы он не перекашивался. Окончательную запрессовку проводят молотком и подходящей оправкой. Если же таковой не нашлось, то используйте демонтированный узел или забейте подшипник жёсткой резиновой киянкой.

6.Монтаж завершён, когда верхняя плоскость подшипника находится заподлицо с фланцем.

Если вам не удалось найти выпрессовку, не отчаивайтесь. О том, как снять подшипник с коленвала без приспособления, знает каждый опытный автомеханик. Вам понадобится в этом случае: выколотка диаметром 15 мм (можно использовать подходящий болт) и пластичный материал – смешанный с опилками литол, пластилин или хлебный мякиш. Его закладывают через проём во внутренней обойме таким образом, чтобы заполнить пространство под подшипником. Затем в отверстие вставляют выколотку и бьют по ней молотком. Расширяясь в стороны, мягкая смесь выдавливает подшипник наружу. Так вы сможете заменить неисправный узел и избежать неприятностей в дальнейшем.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Лёгкий способ замены подшипника коленвала

Подшипник коленвала, либо первичного вала в коленвалу … По фиг! Не важно.

По разному.Вообще многое похоже на другое.И диагноз точный можно поставить опираясь лишь на опыт- А у меня похожее было! И было это- вот чего! Ну ка…

Звук
Шорох. Если выжимной с прижимом к лапкам корзины усмиряет свои звуки (при неисправности первичного вала КПП то же), то при этом малыше при выжиме еще по инерции до остановки первичного вала шуршит.

ПодРЫКивание передач (ощущение буд-то сцепление ведет)

Затрудненое перемещение рычага, буд-то муфта с синхронизаторами «дурят в коробке» (происходит это из-за того, что первичный вал либо бьет, либо прокручивается приклиневшем подшипнике вместе с КВ)

Включение передачи первой например, через заднюю

Включение передачи через короткое включение сцепления

На остановленом авто, трудно включить передачу (тормозит первичный и не дает косозубу чуть повернуться и зайти в зацепление) И т.д

Я обычно не добиваюсь полного разрушения что бы потом не мучиться.Разрушения тем более может не быть. Славит подшипник клина, а на первичном сделает бороздку.И смысл в замене подшипника просто уйдет, без замены первичного вала. Потому что подшипник на прослабленом валу, первичном, будет жить своей жизнью, а в жизни первичного участия принимать не станет …

Ну в общем не тяну с заменой. И не тяну еще из -за того что снимаю дедовским методом. А для этого надо что бы он пусть и накрылся, но главное был бы в сборе!

Что бы все реализовать, не знаю кому как, но мне приходиться снять коробку и корзину с диском.Маховик не снимаю, нет нужды. При снятии корзины мечу, приучили так.Хоть корзина 406 стоит, а она со смещенным отверстием, надобность в метке вроде и отпадает …Но мне в лом перелистывать отверстие за отверстием пока попаду. Поэтому и мечу.

Метод дедушек прост, бюджетен и эффективен. Для его применения и надо -то всего :
Четвертушка буханки черного хлеба
Либо оправка центровки ведомого диска сцепления, либо сам первичный вал, либо прут подходящего диаметра.
Кувалдочка, молоток-не важно!

Хлеб- нужна мякоть, подсох смочу пальцы и катаю комочки. Жидкий не годиться ведь… По этому вязкую массу такую.

По комочку просовываю через внутренее отверстие подшипника внутрь, в проточку коленвала за подшипник. Утрамбовываю оправкой. Забил …

Вопрос о том, как снять подшипник с коленвала за долгие годы эксплуатации автомобилей из ВАЗовской классической серии, перед автовладельцами может и не возникнуть. Опорный или осевой подшипник качения находится в тыльной части коленчатого вала, скрыт за сцеплением и предназначен для того, чтобы обеспечить нахождение на одной оси с коленвалом первичного вала коробки переменных передач.

Что нужно знать для замены подшипника коленвала

Автовладельцы, которым доводилось самостоятельно снимать и устанавливать КПП, прекрасно с ним знакомы. Это именно тот подшипник, во внутреннюю обойму которого так сложно попасть первичным валом. В технической литературе эта деталь имеет обозначение – ГПЗ-В6-180502К1УС9.

Каких-либо существенных нагрузок подшипник не испытывает, в связи с чем, необходимость его замены возникает достаточно редко. В том случае, если всё же пришло время проведения ремонта, следует знать, как это правильно сделать.

Подшипник коленвала имеет совершенно небольшие габариты:

• наружный диаметр – 35 мм;
• диаметр внутренней обоймы – 15 мм;
• ширина – 14 мм.

Получить беспрепятственный доступ к опорному подшипнику коленчатого вала можно лишь в одном случае – если снят двигатель с машины. Во всех остальных ситуациях для того, чтобы добраться до него, придётся изрядно потрудиться. Следует заменить, что замена подшипника коленвала крайне редко проводится как самостоятельная процедура. Как правило, замена этой детали происходит во время проведения капитального ремонта мотора или при необходимости снятия КПП и сцепления.

Для того, чтобы получить доступ к месту дислокации подшипника, при условии, что автомобиль заехал в гараж своим ходом, необходимо выполнить следующее:

• установить машину на эстакаду или над смотровой ямой;
• зафиксировать автомобиль с помощью стояночного тормоза или «башмаками»;
• снять карданный вал;
• снять рабочий цилиндр привода сцепления;
• открутить трос спидометра;
• демонтировать коробку передач с кожухом сцепления;
• снять корзину сцепления.

Теперь, имея доступ к тыльному концу коленвала, можно приступать к замене.

Пошаговая инструкция снятия подшипника с коленвала

На любом автосервисе для каждого из нескольких десятков подшипников, имеющихся в автомобиле, обязательно найдётся специальное приспособление в виде съёмника или выпрессовки. В обычном гараже содержать такое количество специнструмента, конечно же, нет необходимости. Автолюбителям приходится использовать подручные средства или изготавливать самодельные приспособления. Извлечь шарикоподшипник из гнезда коленчатого вала в условиях гаража можно двумя способами.

Способ первый

Извлекать любой подшипник из внутренней обоймы, если он посажен не до упора в тыльную стенку, можно с помощью самодельного инерционного крючка. Для его изготовления потребуется отрезок арматуры (прута) диаметром 6-8 мм длинной 300-400 мм и металлический цилиндр со сквозным отверстием, большим по диаметру, чем выбранный прут (для этого может подойти массивная звёздочка, ступица или другой похожий предмет).

Приспособление изготавливается следующим образом:

• один конец прута загибается под углом 90 градусов с длиной изгиба около 10 мм;
• на стержень надевается металлический цилиндр;
• на противоположном конце стержня приваривается отрезок и изготавливается Т-образное окончание.

Для того, чтобы извлечь подшипник, стержень вставляется во внутреннюю обойму подшипника и цепляется изгибом. Перемещая с ускорением груз по стержню, наносятся удары по Т-образному окончанию. Для равномерного снятия стержень с каждым ударом проворачивается вокруг оси.

Способ второй

Вопрос о том, как снять подшипник коленвала, можно разрешить при наличии болта или металлического цилиндра диаметром примерно 14,5 мм, чтобы он с минимальным зазором входил в отверстие внутренней обоймы. Очень свободное вхождение или слишком тугое не подойдёт.

Процесс демонтажа происходит так:

• через отверстие в полость за подшипником закладывается смазка типа «солидол»;
• во внутреннюю обойму вставляется стержень и забивается молотком;
• после полного погружения стержня необходимо добавить смазку;
• под воздействием давления смазки, подшипник выдавливается с гнезда коленвала.

Установка нового шарикоподшипника

Компенсацией за неудобства при демонтаже будет достаточно простая установка подшипника в гнездо коленчатого вала. Новые подшипники уже смазаны и закрыты от попадания пыли. Всё, что следует сделать – это выполнить два действия: вычистить посадочное гнездо; вставить новый подшипник. В качестве проставки можно использовать старый подшипник, который только что был изъят с коленвала.

Замена подшипника коленвала ваз 2107

Замена подшипника коленвала ВАЗ 2105-2107 своими руками

С износом подшипника коленчатого вала автомобилей ВАЗ 2105-2107 автолюбители сталкиваются нечасто. Благодаря невысокой нагрузке, ресурс подшипника превышает 200 тыс. км – этим и объясняется тот факт, что его замену стараются приурочить к очередному капитальному ремонту. Если же подшипник вышел из строя раньше, то с установкой новой детали откладывать не стоит – это может повлечь за собой другие поломки. Сегодня мы расскажем о признаках неисправности и рассмотрим, как выполняется замена подшипника коленвала своими руками.

Где установлен и для чего служит подшипник коленвала

Установленный в фланце коленчатого вала подшипник относится не к двигателю, а к трансмиссии. Основное назначение этого узла заключается в центровке и поддержке первичного вала коробки переключения передач – он служит в качестве передней вращающейся опоры. С подшипником коленвала знаком каждый, кто хоть раз устанавливал КПП на автомобиль – в его внутреннюю обойму так трудно попасть хвостовиком первичного вала. Что же касается высокого ресурса детали, то он объясняется просто. Дело в том, что узел качения работает лишь при выжатом сцеплении. В остальное время коленвал и первичный вал КПП вращаются с одинаковой частотой. Несмотря на невысокую нагрузку, рекомендуется пополнять запас смазки в подшипнике  при замене заднего сальника коленвала, ремонте сцепления и т. д. Тем самым вы надолго отсрочите необходимость ремонта.

Признаки неисправности

Хоть опорный подшипник первичного вала и является недорогой деталью, его замена — трудоёмкий процесс. И связано это не столько со сложностью демонтажа самого узла качения, сколько с необходимостью снимать другие детали и агрегаты двигателя. Чтобы не заниматься тяжёлой работой понапрасну, следует правильно диагностировать выход подшипника из строя.  Признаки, указывающие на неисправность этого рода:

1. Шум, исходящий от работающего мотора при выжатом сцеплении. Похожий шорох или шелест появляется и при выходе из строя выжимного подшипника. И если шум от последнего улавливается даже при незначительном нажатии на лепестки пружинной диафрагмы корзины сцепления, то опорный подшипник КПП будет издавать посторонние звуки только при полном выключении сцепления.
2. Износ или подклинивание подшипника вследствие недостатка смазки приводит к тому, что первичный вал коробки передач поддаётся действию вращающего момента даже в то время, когда ведомый диск полностью отходит от маховика. На деле это проявляет себя такими же симптомами, как и со сцеплением, которое «ведёт» – затрудняется включение первой передачи при трогании с места, появляются рывки при переключении скоростей в движении и т. д.
3. Неритмичный стук, который появляется со стороны коробки передач, указывает на разрушение сепаратора подшипника. При этом шарики могут высыпаться или сбиваться в кучу, вызывая неприятный звук и являясь причиной дисбаланса кривошипа и первичного вала коробки переключения передач.

Последнее случается редко и говорит о том, что водитель длительное время не обращал внимания на шум и другие признаки неисправности.

Чем грозит поломка подшипника коленчатого вала

Чаще всего после появления подозрительного шороха автомобиль сможет проехать ещё не одну сотню километров. Но не откладывайте замену подшипника в долгий ящик, поскольку пустячная на первый взгляд неисправность может обернуться другими проблеми:

• разрушение подшипника — причина повышенной вибрации коленвала, а это приводит к износу заднего сальника и появлению течи моторного масла;
• из-за потери опоры и нарушения балансировки хвостовик первичного вала испытывает знакопеременные нагрузки, что в конечном итоге может закончиться поломкой КПП;
• обоймы заклинившего подшипника могут повреждать посадочные места на валу коробки переключения скоростей или в фланце коленвала;
• при разрушении сепаратора и потере шариков усложняется демонтаж внешней и внутренней обоймы.

Как вы и сами видите, не стоит доводить дело до полного разрушения узла. Тем более, что вытащить подшипник из коленвала под силу даже начинающему водителю.

Чтобы подобраться к неисправному узлу, придётся снять коробку переключения передач, сцепление и маховик. Подобную работу проводите на подъёмнике, яме или эстакаде, используя специальный съёмник подшипника коленвала (приспособление для выпрессовки из глухих отверстий).

Съёмник подшипника коленвала

Порядок замены следующий:

1.Первое – это разберите приспособление для демонтажа подшипника коленчатого вала на составные части, иначе при его установке повредите резьбу. После этого смажьте конический выступ на втулке съёмника моторным маслом или консистентной смазкой – это убережёт её поверхность от повреждений.

2.Установите распорную втулку выпрессовки во внутреннюю обойму подшипника и забейте приспособление внутрь до упора.

3.Чтобы вытащить подшипник из коленвала, проделайте следующее. Сначала заверните винт съёмника от руки. Затем, придерживая втулку выпрессовки от проворачивания рожковым ключом «на 14», затягивайте винт головкой «на 17». Упираясь в глухую стенку отверстия во фланце коленвала, хвостовик приспособления выдвигается из муфты, выталкивая её вместе с подшипником из гнезда.

4.Сняв повреждённую деталь, протрите посадочное место в коленчатом валу от пыли и смажьте моторным маслом. Не забудьте проверить и при необходимости пополнить количество смазки в новом подшипнике – производители нередко грешат излишней экономичностью.

5.Устанавливая на место новый подшипник коленвала ВАЗ 2107, проконтролируйте, чтобы он не перекашивался. Окончательную запрессовку проводят молотком и подходящей оправкой. Если же таковой не нашлось, то используйте демонтированный узел или забейте подшипник жёсткой резиновой киянкой.

6.Монтаж завершён, когда верхняя плоскость подшипника находится заподлицо с фланцем.

Если вам не удалось найти выпрессовку, не отчаивайтесь. О том, как снять подшипник с коленвала без приспособления, знает каждый опытный автомеханик. Вам понадобится в этом случае: выколотка диаметром 15 мм (можно использовать подходящий болт) и пластичный материал – смешанный с опилками литол, пластилин или хлебный мякиш. Его закладывают через проём во внутренней обойме таким образом, чтобы заполнить пространство под подшипником. Затем в отверстие вставляют выколотку и бьют по ней молотком. Расширяясь в стороны, мягкая смесь выдавливает подшипник наружу. Так вы сможете заменить неисправный узел и избежать неприятностей в дальнейшем.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Лёгкий способ замены подшипника коленвала

Как снять и заменить подшипник коленвала?

Подшипники играют очень важную роль в работе многих частей автомобиля. Не исключением является и сердце машины – двигатель, в котором также расположена деталь, закрепленная на двух подшипника. В этой статье мы узнаем, как снять и заменить подшипник коленвала, а также постараемся понять, для чего конкретно он нужен?

 Подшипник в конструкции коленчатого вала

Как известно, коленчатый вал – это деталь двигателя, предназначенная для преобразования возвратно-поступательного движения от поршней двигателя, с последующей передачей этого вращения на трансмиссию автомобиля. На обоих концах вала расположены подшипники, которые поддерживают его в блоке цилиндров и обеспечивают его вращение внутри блока с минимальным трением. Один из таких подшипников имеет широкую обойму, которая позволяет монтировать внутрь первичный вал коробки передач. Речь пойдет именно об этом подшипнике.

Данная деталь находится в постоянном напряжении: это и перепады температур и механические воздействия, поэтому очень важно, чтобы она была качественная и прекрасно справлялась со своими обязанностями.

Помимо самого подшипника, в месте его установки крепится сальник коленчатого вала. Данный уплотнитель страдает самым первым при повреждениях подшипника коленвала. Дело в том, что при возникновении неисправностей подшипника, он начинает вибрировать и задевать сальник коленвала. В связи с этим, уплотнитель трескается и пропускает часть масла наружу. Кроме того, поврежденный подшипник – это первая причина дисбаланса коленчатого вала. Он начинает вращаться неравномерно и вибрировать.

Пострадавшим можно считать не только коленчатый вал, но и первичный вал коробки передач. Данный узел намного чувствительнее к механическим перегрузкам, поэтому если «достанется» первичному валу, то проблемы начнутся у всей коробки передач.

Диагностика неисправности подшипника

Неисправный подшипник определить достаточно сложно и более информативной будет выглядеть элементарная разборка всего узла. Однако есть и другие признаки, по которым можно судить о неисправности подшипника коленвала.

Как было сказано ранее, повреждение подшипника непременно ведет к повреждению сальника коленчатого вала. Сальник начинает пропускать порцию масла в трансмиссию автомобиля. Оно попадает на диск сцепления, который, уменьшив свое трение, будет пробуксовывать и даст автомобилю нормально разогнаться. Данное явление может сопровождаться повышенным биением коленвала внутри блока цилиндров. Чтобы обнаружить его, достаточно просто прислушаться к поведению двигателя.

Также при повреждении этого подшипника можно заметить странное поведение коробки передач: скорости включаются с странными звуками в виде «подрыкиваний», а то и вовсе не включаются или включаются с рывками и ударами.

Как поменять подшипник коленвала ВАЗ 2107

При обнаружении вышеперечисленных неисправностей, необходимо провести замену подшипника, чтобы не допустить неисправности коробки передач и самой дорогой части двигателя – коленчатого вала. Чтобы выполнить эту операцию, необходимо снять коробку передач и открыть доступ к подшипнику. Ниже будет приведена подробная инструкция, как это сделать.

Порядок действий:

• Для удобства проведения работ, установите автомобиль на смотровую яму. Под колеса рекомендуется установить противооткатные упоры. Откройте капот машины и отсоедините отрицательную клемму аккумулятора. Далее в салоне автомобиля демонтируйте бороду со всем навесным оборудованием и отсоедините рычаг переключения передач. Для этого надавите на него и просуньте отвертку во втулку. Сдвигая ее вниз, вытащите рукоятку. После снятия рукоятку, не забудьте вытащить стержень втулки, предварительно разжав ее двумя отвертками.
• Далее отодвиньте ковролин в салоне и открутите саморезы, выполняющие крепление специальной уплотняющей крышки вокруг рычага переключения передач. Снимите крышку и отложите в сторону.
• Отключите клеммы выключателя фонарей заднего хода, расположенные непосредственно на самой коробке передач. Затем открутите трос привода спидометра и подвесьте внизу. Выкрутите также болты крепления стартера и сдвиньте его немного вперед. Чтобы не отсоединять данный механизм от проводов, его можно подвесить в подкапотном пространстве. В последнюю очередь демонтируйте привод сцепления.
• Открутите упругую муфту карданного вала, расположенную со стороны коробки передач и выведите кардан из зацепления. Теперь вам понадобится помощь напарника. Он должен придерживать коробку передач, а вы в этот момент откручиваете болты ее крепления к двигателю. Перед этим открутите поперечину, удерживающую ее в задней части.
•  Выводите коробку передач назад, вытаскивая первичный вал. Как только коробка будет снята, открутите крепление корзины сцепления и снимите ее целиком с диском. Далее демонтируйте маховик двигателя. Теперь перед вами будет виден подшипник коленчатого вала.

Видео — Как снять подшипник с коленвала

Снять подшипник достаточно просто, главное знать, как он там посажен. Установка любого подшипника выполняется при помощи пресса, поэтому достать его руками попросту не получится. Для его снятия можно воспользоваться множеством способов, но мы перечислим лишь два из них.

Первый – это просто разбить старый подшипник при помощи молотка и зубила. Метод этот хоть и действенный, но опасный для сальника коленвала, осколки могут попасть в блок цилиндров и повредить его. Поэтому пользоваться таким способом можно только в крайнем случае.

Второй способ более рациональный, но долгий, однако попробовать его стоит. Для этого подбирается болт произвольной длины, которая превышает длину подшипника. Самым главным условием является диаметр шляпки – она должна быть точно таких же размеров, что и отверстие внутренней обоймы подшипника. Внутрь обоймы кладется порция солидола, а болт устанавливается внутрь обоймы шляпкой. После этого, наносите удары молотком сверху болта. Таким образом, шляпка, выполняя функции поршня, сдавливает солидол, который и выдавливает подшипник. Постепенно увеличивайте порцию солидола по мере продвижения подшипника.

И все же, настоятельно рекомендуется приобрести специальный съемник, который поможет вам не только снять подшипник, но и установить на его место новый. Что касается установки, то ее можно производить при помощи молотка с мягкой подкладкой, но в этом случае, удары должны наноситься по всей окружности обоймы, чтобы подшипник вошел равномерно. Сборка деталей производится в обратной последовательности.

Замена подшипника коленвала ВАЗ 2105-2107 своими руками

С износом подшипника коленчатого вала автомобилей ВАЗ 2105-2107 автолюбители сталкиваются нечасто. Благодаря невысокой нагрузке, ресурс подшипника превышает 200 тыс. км – этим и объясняется тот факт, что его замену стараются приурочить к очередному капитальному ремонту. Если же подшипник вышел из строя раньше, то с установкой новой детали откладывать не стоит – это может повлечь за собой другие поломки. Сегодня мы расскажем о признаках неисправности и рассмотрим, как выполняется замена подшипника коленвала своими руками.

Где установлен и для чего служит подшипник коленвала

Установленный в фланце коленчатого вала подшипник относится не к двигателю, а к трансмиссии. Основное назначение этого узла заключается в центровке и поддержке первичного вала коробки переключения передач – он служит в качестве передней вращающейся опоры. С подшипником коленвала знаком каждый, кто хоть раз устанавливал КПП на автомобиль – в его внутреннюю обойму так трудно попасть хвостовиком первичного вала. Что же касается высокого ресурса детали, то он объясняется просто. Дело в том, что узел качения работает лишь при выжатом сцеплении. В остальное время коленвал и первичный вал КПП вращаются с одинаковой частотой. Несмотря на невысокую нагрузку, рекомендуется пополнять запас смазки в подшипнике  при замене заднего сальника коленвала, ремонте сцепления и т. д. Тем самым вы надолго отсрочите необходимость ремонта.

Признаки неисправности

Хоть опорный подшипник первичного вала и является недорогой деталью, его замена — трудоёмкий процесс. И связано это не столько со сложностью демонтажа самого узла качения, сколько с необходимостью снимать другие детали и агрегаты двигателя. Чтобы не заниматься тяжёлой работой понапрасну, следует правильно диагностировать выход подшипника из строя.  Признаки, указывающие на неисправность этого рода:

1. Шум, исходящий от работающего мотора при выжатом сцеплении. Похожий шорох или шелест появляется и при выходе из строя выжимного подшипника. И если шум от последнего улавливается даже при незначительном нажатии на лепестки пружинной диафрагмы корзины сцепления, то опорный подшипник КПП будет издавать посторонние звуки только при полном выключении сцепления.
2. Износ или подклинивание подшипника вследствие недостатка смазки приводит к тому, что первичный вал коробки передач поддаётся действию вращающего момента даже в то время, когда ведомый диск полностью отходит от маховика. На деле это проявляет себя такими же симптомами, как и со сцеплением, которое «ведёт» – затрудняется включение первой передачи при трогании с места, появляются рывки при переключении скоростей в движении и т. д.
3. Неритмичный стук, который появляется со стороны коробки передач, указывает на разрушение сепаратора подшипника. При этом шарики могут высыпаться или сбиваться в кучу, вызывая неприятный звук и являясь причиной дисбаланса кривошипа и первичного вала коробки переключения передач.

Это интересно:  Ошибки водителя, увеличивающие расход топлива

Последнее случается редко и говорит о том, что водитель длительное время не обращал внимания на шум и другие признаки неисправности.

Чем грозит поломка подшипника коленчатого вала

Чаще всего после появления подозрительного шороха автомобиль сможет проехать ещё не одну сотню километров. Но не откладывайте замену подшипника в долгий ящик, поскольку пустячная на первый взгляд неисправность может обернуться другими проблеми:

• разрушение подшипника — причина повышенной вибрации коленвала, а это приводит к износу заднего сальника и появлению течи моторного масла;
• из-за потери опоры и нарушения балансировки хвостовик первичного вала испытывает знакопеременные нагрузки, что в конечном итоге может закончиться поломкой КПП;
• обоймы заклинившего подшипника могут повреждать посадочные места на валу коробки переключения скоростей или в фланце коленвала;
• при разрушении сепаратора и потере шариков усложняется демонтаж внешней и внутренней обоймы.

Как вы и сами видите, не стоит доводить дело до полного разрушения узла. Тем более, что вытащить подшипник из коленвала под силу даже начинающему водителю.

Порядок проведения работ по замене подшипника

Чтобы подобраться к неисправному узлу, придётся снять коробку переключения передач, сцепление и маховик. Подобную работу проводите на подъёмнике, яме или эстакаде, используя специальный съёмник подшипника коленвала (приспособление для выпрессовки из глухих отверстий).

Съёмник подшипника коленвала

Порядок замены следующий:

1.Первое – это разберите приспособление для демонтажа подшипника коленчатого вала на составные части, иначе при его установке повредите резьбу. После этого смажьте конический выступ на втулке съёмника моторным маслом или консистентной смазкой – это убережёт её поверхность от повреждений.

2.Установите распорную втулку выпрессовки во внутреннюю обойму подшипника и забейте приспособление внутрь до упора.

3.Чтобы вытащить подшипник из коленвала, проделайте следующее. Сначала заверните винт съёмника от руки. Затем, придерживая втулку выпрессовки от проворачивания рожковым ключом «на 14», затягивайте винт головкой «на 17». Упираясь в глухую стенку отверстия во фланце коленвала, хвостовик приспособления выдвигается из муфты, выталкивая её вместе с подшипником из гнезда.

4.Сняв повреждённую деталь, протрите посадочное место в коленчатом валу от пыли и смажьте моторным маслом. Не забудьте проверить и при необходимости пополнить количество смазки в новом подшипнике – производители нередко грешат излишней экономичностью.

5.Устанавливая на место новый подшипник коленвала ВАЗ 2107, проконтролируйте, чтобы он не перекашивался. Окончательную запрессовку проводят молотком и подходящей оправкой. Если же таковой не нашлось, то используйте демонтированный узел или забейте подшипник жёсткой резиновой киянкой.

6.Монтаж завершён, когда верхняя плоскость подшипника находится заподлицо с фланцем.

Если вам не удалось найти выпрессовку, не отчаивайтесь. О том, как снять подшипник с коленвала без приспособления, знает каждый опытный автомеханик. Вам понадобится в этом случае: выколотка диаметром 15 мм (можно использовать подходящий болт) и пластичный материал – смешанный с опилками литол, пластилин или хлебный мякиш. Его закладывают через проём во внутренней обойме таким образом, чтобы заполнить пространство под подшипником. Затем в отверстие вставляют выколотку и бьют по ней молотком. Расширяясь в стороны, мягкая смесь выдавливает подшипник наружу. Так вы сможете заменить неисправный узел и избежать неприятностей в дальнейшем.

Подшипник коленчатого вала (коленвала), как снять, смазать или заменить своими руками опорный, коренной, задний или передний

Ищем двух авторов для нашего сайта, которые ОЧЕНЬ хорошо разбираются в устройстве современных автомобилей.Обращаться на почту [email protected]

Коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания работает в экстремальных условиях. Коленвал раскручивается на большие обороты, испытывает динамические нагрузки, поэтому нуждается в подшипниках и принудительной смазке пар трения. Кроме того, такая деталь должна быть зафиксирована с минимальными люфтами. Например, допустимый зазор в сопряжении поверхностей шейки шатуна, шатунного вкладыша и самого шатуна коленвала ВАЗ 2106 должен составить не более 0,1 мм. Для долговечной и стабильной работы коленвалу нужны подшипники.

Типы и строение подшипников коленвала

Можно выделить следующие виды подшипников коленвала: опорные и упорные. По типу исполнения они могут быть качения или скольжения.

1. Подшипники качения. В таких подшипниках шарики (или ролики), заключенные в сепаратор, передвигаются по замкнутой траектории между внешним и внутренним кольцом тел вращения. Подшипник одевается на вал, плотно вставляется в блок двигателя. Такие подшипники применяются в качестве опорных на коленчатых валах двигателей с маленьким объемом (например, мопеды, мотоблоки). Еще подшипник качения используется для опоры и вращения первичного вала КПП, устанавливается во фланце коленчатого вала.
2. Подшипники скольжения устанавливаются в узлах коренных (опорных) и шатунных шеек коленчатого вала. Изготавливаются такие подшипники из стальной ленты в форме двух «полумесяцев» или цилиндрических втулок, соединенных между собой и с блоком двигателя специальным замком. Сверху подшипники с шейками фиксируются крышками на болтах. На поверхность трения подшипников коленчатого вала наносят специальное «антифрикционное» покрытие, которое препятствует износу. Проточки и отверстия в теле подшипника позволяют смазывать его принудительно. На более старых двигателях встречаются коленчатые валы, у которых передний и задний коренные подшипники скольжения (крайние с противоположных концов), выполнены в виде не разрезных втулок.

Коленчатый вал мопеда с опорными подшипниками каченияПодшипник качения в фланце коленчатого вала

Размер подшипников, а точнее их толщина подбирается в зависимости от состояния шеек коленвала. Со временем шейки стачиваются, чтобы компенсировать износ, производители выпускают ремонтные подшипники. Как правило, существует 4-5 ремонтных размеров. Чтобы подогнать шейки коленвала под новые подшипники, коленчатый вал шлифуют до следующего ремонтного размера.

В работе коленчатого вала необходимо предупредить продольные осевые смещения. Для этого также применяют подшипник скольжения, но устанавливают его в вертикальной плоскости. Такой подшипник является упорным. Он имеет форму «полуколец» и устанавливается между плоскостями постели вала и торцом его щеки. Полукольца не дают смещаться валу вперед или назад во время нагрузок. В современных двигателях коренные подшипники коленвала часто объединяют с упорными.

Упорный подшипник коленчатого вала в форме полукольца в блоке двигателяКомплект коренных подшипников коленчатого вала с совмещенными упорными подшипниками

Смазка узлов подшипников коленвала

Подшипники скольжения могут работать в режиме жидкостного или полужидкостного трения. В режиме жидкостного трения поверхности не соприкасаются, вращение осуществляется на слое масла, под нагрузкой образуется так называемый «масляный клин». В случае с полужидкостным режимом трение будет жидкостным и граничным (смешанным). При граничном трении работа осуществляется на тонкой пленке масла. Смешанный и особенно граничный режимы работы, опасны для двигателя. От трения поверхности могут нагреться до критической температуры, что приведет к повреждениям подшипников и шейки вала.

Во время запуска двигателя режим будет полужидкостным, низкие обороты не позволят обеспечить маслонасосу необходимое давление. Далее после запуска с ростом оборотов создадутся условия для жидкостного режима работы и для достаточной смазки двигателя.

Замена подшипников коленчатого вала

Итак, как снять подшипник с коленвала? Если говорить о подшипнике первичного вала КПП, то без применения специальных съемников для выпресовки подшипника не обойтись. На рынке в ассортименте представлены как универсальные съемники, так и съемники для конкретных моделей подшипников.

Сняите подшипника из фланца коленвала ВАЗ 2107Съемник подшипника коленвала ВАЗ 2107

Подшипники скольжения коленчатого вала снять не сложно, но для этого потребуется демонтаж и полная разборка двигателя. Рассмотрим замену подшипников на примере двигателя ВАЗ 2106.

Пред началом работ убедитесь, что располагаете всем необходимым. Не спешите снимать вал и подшипники, для начала необходимо проверить осевые люфты коленчатого вала.

1.Сняв все узлы и оборудование, мешающие работе, демонтировать блок двигателя (блок лучше установить на ремонтный стенд).

2. Демонтировать маховик. Для удобства на «венец» маховика необходимо установить фиксатор. Перед демонтажем необходимо отметить положение маховика относительно блока двигателя, промаркировать очередность болтов крепления маховика.

1 – ключ; 2 – маховик; 3 – болт крепления маховика; 4 – шайба; 5 – фиксатор для удержания маховика от проворачивания; 6 – передняя крышка картера сцепления.

3. Демонтировать поддон картера и маслонасос.

4.Открутить крышки подшипников шатунов, демонтировать шатуны, поочередно снимая их вместе с поршнями.

7. Снять коленчатый вал.

8. Выполнить очистку посадочных поверхностей. Заменить коренные подшипники. Важно: у подшипников № 1,2,4,5 есть проточка (канавка по центру). На третьем вкладыше проточки нет.

9. Заменить полукольца коленвала.

10. Установить коленчатый вал, накрыть его обратными половинками коренных подшипников, расставить крышки и обтянуть динамометрическим ключом. Установив в шатуны нижние половинки подшипников, поставить поршни, накрыть их ответными половинками подшипников с крышками, обтянуть динамометрическим ключом. Затяжка осуществляется с паспортными усилиями, установленными производителем. Для коренных подшипников ВАЗ 2106 усилие равно значению 68,31–84,38 Н.м, а шатунных —43,32–53,51 Н.м.

Подшипники коленчатого вала обеспечивают его стабильную нормальную работу, увеличивают ресурсность. При наличии необходимого оборудования и навыков, замена подшипников вполне по силам для рядового автомобилиста.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Замена подшипника коленвала – работа трудная, но выполнимая

Вопрос о том, как снять подшипник с коленвала за долгие годы эксплуатации автомобилей из ВАЗовской классической серии, перед автовладельцами может и не возникнуть. Опорный или осевой подшипник качения находится в тыльной части коленчатого вала, скрыт за сцеплением и предназначен для того, чтобы обеспечить нахождение на одной оси с коленвалом первичного вала коробки переменных передач.

Что нужно знать для замены подшипника коленвала

Установка подшипников коленвала в мастерской

Автовладельцы, которым доводилось самостоятельно снимать и устанавливать КПП, прекрасно с ним знакомы. Это именно тот подшипник, во внутреннюю обойму которого так сложно попасть первичным валом. В технической литературе эта деталь имеет обозначение – ГПЗ-В6-180502К1УС9.

Каких-либо существенных нагрузок подшипник не испытывает, в связи с чем, необходимость его замены возникает достаточно редко. В том случае, если всё же пришло время проведения ремонта, следует знать, как это правильно сделать.

Подшипник коленвала имеет совершенно небольшие габариты:

• наружный диаметр – 35 мм;
• диаметр внутренней обоймы – 15 мм;
• ширина – 14 мм.

Получить беспрепятственный доступ к опорному подшипнику коленчатого вала можно лишь в одном случае – если снят двигатель с машины. Во всех остальных ситуациях для того, чтобы добраться до него, придётся изрядно потрудиться. Следует заменить, что замена подшипника коленвала крайне редко проводится как самостоятельная процедура. Как правило, замена этой детали происходит во время проведения капитального ремонта мотора или при необходимости снятия КПП и сцепления.

Для того, чтобы получить доступ к месту дислокации подшипника, при условии, что автомобиль заехал в гараж своим ходом, необходимо выполнить следующее:

• установить машину на эстакаду или над смотровой ямой;
• зафиксировать автомобиль с помощью стояночного тормоза или «башмаками»;
• снять карданный вал;
• снять рабочий цилиндр привода сцепления;
• открутить трос спидометра;
• демонтировать коробку передач с кожухом сцепления;
• снять корзину сцепления.

Теперь, имея доступ к тыльному концу коленвала, можно приступать к замене.

Пошаговая  инструкция снятия подшипника с коленвала

На любом автосервисе для каждого из нескольких десятков подшипников, имеющихся в автомобиле, обязательно найдётся специальное приспособление в виде съёмника или выпрессовки. В обычном гараже содержать такое количество специнструмента, конечно же, нет необходимости. Автолюбителям приходится использовать подручные средства или изготавливать самодельные приспособления. Извлечь шарикоподшипник из гнезда коленчатого вала в условиях гаража можно двумя способами.

Способ первый

Извлекать любой подшипник из внутренней обоймы, если он посажен не до упора в тыльную стенку, можно с помощью самодельного инерционного крючка. Для его изготовления потребуется отрезок арматуры (прута) диаметром 6-8 мм длинной 300-400 мм и металлический цилиндр со сквозным отверстием, большим по диаметру, чем выбранный прут (для этого может подойти массивная звёздочка, ступица или другой похожий предмет).

Приспособление изготавливается следующим образом:

• один конец прута загибается под углом 90 градусов с длиной изгиба около 10 мм;
• на стержень надевается металлический цилиндр;
• на противоположном конце стержня приваривается отрезок и изготавливается Т-образное окончание.

Для того, чтобы извлечь подшипник, стержень вставляется во внутреннюю обойму подшипника и цепляется изгибом. Перемещая с ускорением груз по стержню, наносятся удары по Т-образному окончанию. Для равномерного снятия стержень с каждым ударом проворачивается вокруг оси.

Способ второй

Вопрос о том, как снять подшипник коленвала, можно разрешить при наличии болта или металлического цилиндра диаметром примерно 14,5 мм,  чтобы он с минимальным зазором входил в отверстие внутренней обоймы. Очень свободное вхождение или слишком тугое не подойдёт.

Процесс демонтажа происходит так:

• через отверстие в полость за подшипником закладывается смазка типа «солидол»;
• во внутреннюю обойму вставляется стержень и забивается молотком;
• после полного погружения стержня необходимо добавить смазку;
• под воздействием давления смазки, подшипник выдавливается с гнезда коленвала.

Установка нового шарикоподшипника

Компенсацией за неудобства при демонтаже будет достаточно простая установка подшипника в гнездо коленчатого вала. Новые подшипники уже смазаны и закрыты от попадания пыли. Всё, что следует сделать – это выполнить два действия: вычистить посадочное гнездо; вставить новый подшипник. В качестве проставки можно использовать старый подшипник, который только что был изъят с коленвала.

Как заменить подшипники коленчатого вала

Как заменить подшипники коленчатого вала Дин Паппас Как видно из статьи «Если он летит …» в выпуске Model Aviation за февраль 2010 г.

Для обслуживания подшипников требуются стандартные заводские инструменты, самодельные и самодельные. Добавьте миски или бумажные тарелки, чтобы детали были в безопасности и были под рукой, спирт, старую зубную щетку и бумажные полотенца для чистки деталей, и все готово.

В прошлый раз, когда мы собирались вместе, я описал, что произошло после того, как изношенный и несколько корродированный подшипник коленчатого вала вышел из строя в двигателе YS61, который приводил в движение мой Tiger 60.Это шикарный самолет, и я люблю снимать с него полные танка тач-энд-гоу. Когда несколько кусочков ржавчины отслоились от подшипника и поцарапали поршень и гильзу цилиндра, первое, что ушло, — это — нет, не мощность в лошадиных силах — надежный холостой ход. Потеря надежности на холостом ходу часто является первым признаком того, что с двигателем что-то не так. Для восстановления потребуются новые подшипники коленчатого вала вместе с новым поршнем / гильзой, полученным мной в YS Parts and Service. Давайте посмотрим, как заменить подшипники коленчатого вала.Если вы умен (а я не был), вы обратите внимание на предупреждающие знаки о том, что подшипники коленчатого вала находятся на начальной стадии выхода из строя, и замените их, прежде чем они повредят другие, более дорогие детали двигателя. Вот эти признаки: 1. Ощущение урчания или гравия при повороте гребного винта вперед и назад. 2. Турбиноподобный вой. 3. Потеря надежности на холостом ходу (что происходит по нескольким причинам). 4. Видна ржавчина при снятии крышки картера. Обычно сначала выходит из строя задний подшипник, хотя рекомендуется заменять оба подшипника одновременно.Передний подшипник редко ржавеет, как задний, в результате воздействия топлива. Я предпочитаю заменять задние подшипники OEM (производитель оригинального оборудования) на нержавеющую сталь, потому что коррозия — самый большой враг. Для начала разберем двигатель. Позаботьтесь о том, чтобы снять с картера все прокладки, уплотнительные кольца и пластмассовые детали, потому что в процессе снятия подшипника происходит нагревание, которое может их разрушить. На этом этапе я предпочитаю чистить весь двигатель денатурированным спиртом. Это не только полезно при разборке силовой установки, но и тепло, используемое в процессе снятия подшипников, прижигает всю грязь на внутренностях двигателя, что может усложнить повторную сборку.Для снятия поршня и шатуна с большинства двигателей требуется, чтобы гильза цилиндра была поднята из картера после снятия головки блока цилиндров. Когда поршень находится в верхней мертвой точке, есть место, чтобы сдвинуть шатун на корму и снять его с шатунной шейки.

Иногда нужно уговорить снять коленвал с обоих подшипников. Защитите резьбу винтовой гайкой и ударьте переднюю часть кривошипа о край стола или ударьте по нему большим деревянным бруском.

После снятия головки и цилиндра вы сможете отсоединить шатун от шатунной шейки.Для этого необходимо повернуть коленчатый вал до верхней мертвой точки и использовать продольный и задний люфт в верхнем шатуне, чтобы помочь снять шатун с кривошипа.

Крепко удерживая картер в губках плоскогубцев, прогрейте переднюю часть картера пропановой горелкой около минуты. Затем постучите корпусом по столешнице, чтобы задний подшипник выпал. Немедленно переверните корпус и вытолкните передний подшипник с помощью дюбеля, пока алюминий еще горячий.

Обычно это происходит из-за покачивания, а застревание масла и ржавчины под поршнем могут затруднить это.Четырехтактные двигатели требуют особого ухода и внимания из-за распредвала. Обратите внимание на любые установочные метки на распределительном валу с силовой установкой в ​​верхней мертвой точке. В случае сомнений обратитесь к инструкциям, прилагаемым к двигателю или в Интернете! Пора снимать подшипники. Нужны специальные инструменты. Сделайте один из куска 1/2 — Деревянный дюбель диаметром в дюйм, похожий на тот, что изображен на фотографиях. Сужайте его так, чтобы он плотно входил в центральный канал коленчатого вала, как леденец. Снимите коленчатый вал с двигателя.Если это требует некоторого убеждения, снимите ведущую шайбу и цангу или шпоночную канавку и снова установите опорную гайку на вал, чтобы она защищала последнюю резьбу.

Теперь вы можете увидеть ржавчину на передней поверхности заднего подшипника. Поршень и гильза были разбиты. Как только вы услышите или почувствуете признаки неисправного подшипника, остановите двигатель и сэкономьте на капитальном ремонте.

Дюбель и леденец коленчатого вала с запрессованным на него задним подшипником и глубокое гнездо готовы к следующему этапу: запрессовке новых подшипников в повторно нагретый картер.Нагрейте корпус горелкой в ​​течение того же времени, что и при извлечении, и быстро двигайтесь.

Осторожно ударьте двигателем по краю деревянного стола здания (пожалуйста, без молотков!) И будьте готовы зацепиться за кривошип. Затем убедитесь, что задний конец этого деревянного дюбеля имеет правильный размер для последующего выталкивания переднего подшипника из картера. Теперь мы готовы. Тщательно очистив двигатель, возьмите его плоскогубцами за монтажную проушину. Зажгите пропановую горелку и осторожно нагрейте нижнюю часть ящика со всех сторон примерно в течение одной минуты.Держите корпус носиком вверх и никогда не ставьте пламя на одно место, потому что не требуется много тепла. Иногда задний подшипник выпадает сам по себе, но резкий удар по столешнице или деревянному режущему блоку поможет. Быстро (до того, как алюминий остынет) вытолкните передний подшипник с помощью дюбеля и дайте ему полностью остыть, прежде чем прикасаться к нему! Некоторые из нас предпочитают использовать печь для нагрева картера, но нужно следить за тем, чтобы температура не превышала 300 °. Температура около 350 ° может деформировать корпус и испортить его.Поместите двигатель носиком вверх на старый противень и прислушайтесь к «звяканью», когда опускается задний подшипник. Очистите картер двигателя спиртом и старой зубной щеткой, уделяя особое внимание посадочным местам подшипников. Соберите леденец, как показано, так, чтобы задний подшипник плотно прилегал к шатунному диску. Подготовьте передний подшипник, а также торцевой ключ, который вы будете использовать, чтобы вдавить передний подшипник на место.

Быстро переходя от последнего шага, возьмите всю сборку и аккуратно, но твердо ударьте ее по столу, чтобы подшипники плотно прижались к своим гнездам.Для уверенности можно даже постучать по верхней части розетки деревянным бруском. Молотки недопустимы!

Нагрейте корпус горелкой, стараясь нагреть переднюю часть так же сильно, как и остальную часть, и, быстро двигаясь, надавите на леденец и поместите передний подшипник на вал. Сдвиньте весь беспорядок вместе, используя гнездо против внешнего кольца переднего подшипника. Ваша цель — полностью усадить обоих. Замените ведущую шайбу и все шайбы или ключи, связанные с ней, и затяните гребной винт на двигателе так, чтобы он был плотно, но не туго.Электростанция может начать заедать при охлаждении; не паникуй. Неправильно переверните молоток; деревянной деталью «прозвонить» картер как колокол. Подшипники сдвинутся на малую долю одной тысячной дюйма, и все освободятся. Снова затяните гребной винт и повторяйте, пока двигатель не остынет, гребной винт не затянется, и все будет свободно вращаться.

Когда картер охлаждается и сжимается на несколько тысячных дюйма, вал и подшипники могут заедать. Закрепите ведущую шайбу, установите гребной винт и затяните гайку винта так, чтобы она была плотно, но не очень туго.Позвоните в корпус, как в алюминиевый колокол, с деревянной ручкой молотка; немногие сделают свое дело.

В некоторых двигателях используются подшипники с герметичной смазкой. Для тех, у кого нет уплотнений (не металлических экранов), я предпочитаю смывать смазку уайт-спиритом, чтобы испытание на заедание коленчатого вала, описанное выше, было приятным и деликатным. После этого я повторно смазываю подшипники синтетическим маслом Mobil 1 и заменяю резиновые уплотнения, если они есть. Масло в топливе заменит его в рабочих условиях. Осталось только собрать двигатель.Следите за правильной ориентацией поршня и шатуна. Если есть какие-либо вопросы, отверстие в шатуне обычно имеет большую фаску на передней кромке. Если поршень имеет кольцо, сориентируйте его так, чтобы кольцо правильно вошло в канавку, и осторожно наденьте на него нижний край гильзы цилиндра. При повторной сборке будьте особенно внимательны, чтобы убедиться, что карбюратор полностью установлен, а все прокладки и винты затянуты должным образом. Ничто так не портит работу двухтактного двигателя, как утечка воздуха в картер.Тем из вас, кто пользуется четырехтактным двигателем, дважды проверьте выравнивание распредвала, прежде чем надевать крышку.

Снятие подшипника коленчатого вала на мотоцикле или квадроцикле

При разделении картера двигателя коренные подшипники кривошипа обычно остаются в картерах, где они должны быть. Однако часто коренные подшипники могут захотеть остаться на кривошипе. В этом случае будет очень трудно снять подшипник, если у вас нет подходящего инструмента.

Как снять подшипник коленчатого вала на мотоцикле или квадроцикле

Хотите увидеть, насколько это просто? Просто посмотрите видео ниже.Он демонстрирует пошаговый процесс использования инструмента для снятия подшипника Tusk для снятия основного подшипника. Вы также можете прочитать письменные инструкции ниже.

С чего начать

Для выполнения работы не требуется много — в основном инструмент для снятия подшипников Tusk. У вас также должно быть под рукой руководство по обслуживанию вашего станка (как всегда, когда вы выполняете какие-либо работы с ним) в дополнение к храповику, который поможет затянуть инструмент Tusk.И, конечно же, вам нужно снять коленчатый вал.

Расположите губки под подшипником.

1. Откройте губки сепаратора.
2. Поместите их прямо под подшипник.
3. Затяните гайки, чтобы закрыть губки.
4. Старайтесь держать челюсти параллельно друг другу. Для этого вам нужно будет чередовать орехи.
5. Используйте храповой механизм, чтобы выполнить последние повороты, чтобы сжать челюсти как можно сильнее.

Установите стойки.

1. Поместите стойки в отверстия на каждой губке.
2. Привинтите стойки на место.

Установите удерживающую планку.

1. Вставьте штангу в одну из стоек.
2. Поместите другой конец штанги на вторую стойку.
3. Отцентрируйте его над кривошипом.

Прикрутите центральную балку, чтобы освободить подшипник.

1. Прикрутите центральную балку вниз до упора в кривошип. На этом этапе вы можете просто использовать пальцы.
2. Когда он встанет на место, затяните центральный стержень с помощью храпового механизма.
3. Когда вы поворачиваете центральную штангу, она медленно поднимает губки, оказывая давление на подшипник и в конечном итоге освобождая его.
4. После того, как подшипник был перемещен, вы можете разобрать инструмент и снять подшипник.

Заключение

Вот и все, что нужно для снятия коренного подшипника с коленчатого вала.Это простой инструмент, но он имеет огромное значение. Как вы могли догадаться, инструмент также отлично подходит для снятия любого подшипника, установленного непосредственно на поверхности аналогичным образом.

У вас еще нет сепаратора подшипников Tusk? Заберите один из квадроциклов Rocky Mountain ATV / MC сегодня.

Вы нашли это руководство полезным? Поделитесь этим с другом в социальных сетях.

Снятие направляющего подшипника, поврежденный подшипник

Коробка передач механическая

Снятие направляющего подшипника, поврежденный подшипник

Снятие направляющего подшипника, поврежденный подшипник

> Я наконец решил поработать со своим шумным сцеплением и нашел пилот
> Подшипник вала полностью съеден.Остается только обойма подшипника
. > коленчатый вал. Есть ли у кого-нибудь хорошие идеи по поводу удаления
> Обойма подшипника от кривошипа без разрыва шатуна?

Некоторые возможности:

1) Купите, арендуйте или одолжите съемник подшипников. Он будет иметь расширяющиеся изнутри губки, которые войдут внутрь обоймы подшипника и будут захватывать ее для извлечения. (Легко, если у вас есть короткий экстрактор.)

2) Разрежьте дорожку пополам алмазным резцом в инструменте типа Dremel.(Беспорядочно!)

3) Найдите короткий металлический стержень, который хорошо подходит к обойме подшипника. Вы хотите, чтобы она была как можно ближе к комбинезону. Заполните полость на конце кривошипа самой густой смазкой, которая у вас есть, стараясь устранить все воздушные карманы. Поместите металлический стержень в обойму и ударьте по нему самым большим молотком, который вы можете туда попасть. Смазка гидравлически вытеснит обойму подшипника. Очистите полость и установите новый подшипник. (Работает, недорого.)

4) Заменить кривошип на гребень.(Самое интересное, но немного больше денег и усилий!)

Уолли Пламли
928 Specialists

Уолли №3 не подойдет в вашем случае, так как центр пробит. Это не оставляет ничего, что можно было бы использовать для смазки, хотя мы все хотели бы посмотреть, как вы раскачиваете вал и покрываете себя смазкой 😉

Wally’s # 4, безусловно, лучший выбор.

У меня тоже такое случалось. Чтобы вытащить его, я сделал самодельный съемник, состоящий из гайки с приваренной к ней парой штырей.Я продвинул гайку боком через подшипник, затем распрямил ее, чтобы выступы могли захватить МИНИМАЛЬНУЮ величину заплечика подшипника. Затем я ввернул болт в гайку, пока он не касался кривошипа, а затем продолжил затягивать, чтобы вытолкнуть подшипник.

Как и следовало ожидать, причиной отказа моего подшипника была неисправная торсионная трубка. Карданный вал продвинулся на полтора дюйма вперед и выбил внутренности направляющего подшипника. Надеюсь, твоя просто потерпела неудачу от старости.

Марти Миннич

Вообще-то, он все равно будет работать.Вам придется бить сильнее, потому что площадь поверхности стержня больше, а площадь поверхности гонки меньше, но он все равно будет работать.

Если вы используете действительно густую смазку, такую ​​как «смазка для ступичных подшипников» (которую НИКОГДА не следует использовать в ступичных подшипниках!), И хорошо подогнанный шток, то брызг будет очень мало.

Wally

Взрыв опорного подшипника:

Ехать по дороге, поддерживать разрешение ниже 4K из-за вибрации, но не заботиться об этом. Имели
мраморный звук, исходящий из зоны трансмиссии при использовании оборудования в течение последних двух дней.Звук как выкидной подшипник
иду на юг (из предыдущего опыта). Внезапно эта вибрация 4K распространяется по всему диапазону оборотов!

Прикрепил его к механику с помощью двух моих буксирных крюков (дополнительный от 928 International — Спасибо!).
После разборки мой механик Лео сказал мне, что мой пилотный подшипник «взорвался». В конце концов, я собирался заставить его взглянуть на мою вибрацию 4K. Он сказал, что некоторые люди не меняют направляющий подшипник при работе со сцеплением, потому что до этого сложно добраться.Думает, что это МОЖЕТ быть причиной проблемы.

Я опубликую, исчезла ли наконец вибрация 4K, когда все соберется во вторник.

Карлос Герр Нандес
86,5 928 S 5-ступенчатая, 150K
Gran Prix White / Black Leather

Со мной случилось в прошлом году на светофоре. Сильная вибрация при включении сцепления и до его полного включения. Диск сцепления был «болтается» и больше не отцентрирован, фактически проехал на нем небольшое расстояние
домой сюда.Кроме того, из-за чрезмерного осевого биения зажим переднего карданного вала начал задевать углы болтов крепления направляющей трубы.

Произошло то, что пилотный подшипник вышел из строя, и шарикоподшипники вылетели из колеи. Снять внутреннюю обойму с управляющего вала было очень трудно, а внешнюю обойму можно было снять с носика коленчатого вала, только вытащив часть подшипника с помощью инструмента Dremel Moto.

Том Робертсон
’87 928 5спд.

Подшипники коленчатого вала, коренные подшипники

MGA With An Attitude ПОДШИПНИКИ КОЛЕНВАЛА, ИЗНОС И УСТАНОВКА — CS-205C Коренные подшипники Подшипники коленчатого вала — это 5 этапов на 5 веб-страницах. Щелкните зеленую стрелку внизу, чтобы последовательно переходить по страницам. A — Износ подшипников и давление масла B — Подшипники шатуна C — Коренные подшипники — (эта страница) D — Осмотр и переточка коленчатого вала E — Установка подшипника Если шейки подшипников шатуна проходят проверку кончиками пальцев и микрометром , вам все равно нужно проверить шейки коренных подшипников.Начните с центральной крышки коренного подшипника, так как к ней легче всего получить доступ. Снимите гайки и шайбы, вверните соответствующий болт во внутреннюю резьбу крышки подшипника и снимите его с помощью скользящего молотка. Если у вас нет скользящего молота, вы можете проявить изобретательность, используйте болт с большой плоской шайбой и тяжелую монтировку с деревянным блоком для поддержки коленчатого вала или блока цилиндров. Внутренняя резьба крышек коренных подшипников — 1/4 BSP (британская прямая трубная резьба). Это основной диаметр 0,518 дюйма и 19 ниток на дюйм.Болт 1 / 2-18-UNF вкручивается с небольшим зазором и подходит для съемника. Был там, сделал это, и все работает нормально. Нижняя половина вкладыша подшипника обычно выходит вместе с крышкой подшипника. Нижняя половина упорных шайб коленчатого вала также выйдет (и, скорее всего, упадет на пол, если вы не готовы их поймать). Верхние половинки упорных шайб не имеют шпонок и могут вращаться вокруг коленчатого вала для снятия. Верхнюю половину вкладыша подшипника можно снять с небольшой осторожностью, но будьте осторожны, чтобы не поцарапать при этом шлифованную поверхность шейки коленчатого вала.Используя тонкую плоскую отвертку в качестве пробойника, постучите по гладкому концу вкладыша подшипника без выступов, чтобы ослабить его и немного сдвинуть. Как только выступит конец полугильзы, вы можете прижать гильзу к шейке коленчатого вала, затем повернуть коленчатый вал, перемещая вместе с собой вкладыш подшипника, пока вкладыш подшипника не окажется внизу, где его можно будет снять. Нижняя половина вкладыша коренного подшипника обычно изнашивается больше, чем верхняя половина. В остальном осмотр подшипника и шейки кривошипа аналогичен осмотру шатунных подшипников, визуальному осмотру, испытанию кончиком пальца и, наконец, измерению диаметра коленчатого вала.Белый металл — это хорошо, медь — подозрение, а появление стали может означать, что кривошип нужно переточить. Если центральная коренная шейка неисправна, выходит двигатель, чтобы снять коленчатый вал для переточки. Если окажется, что центральная шейка исправна, есть большая вероятность, что передняя и задняя коренные шейки тоже будут в порядке, и все, что для этого нужно, — это новые вкладыши подшипников. Затем пора переустановить центральный коренной подшипник, упорные шайбы и крышку подшипника, прежде чем приступить к работе с остальными.В двигателе с тремя коренными подшипниками никогда не снимайте более одного коренного подшипника за раз, оставив два других на месте, чтобы сохранить правильное положение коленчатого вала. Установка верхней половины вкладыша подшипника производится в порядке, обратном снятию. Нанесите масло на сопрягаемые поверхности шейки кривошипа и вкладыша подшипника, установите вкладыш на нижнюю сторону шейки кривошипа, затем поверните кривошип, чтобы переместить вкладыш подшипника в опору блока, пока он не окажется заподлицо с блоком. оба конца.Упорные шайбы должны быть установлены так, чтобы сторона белого металлического подшипника была обращена к коленчатому валу, а сторона стальной подкладки — к блоку двигателя. В заводском руководстве по ремонту здесь есть ошибка печати при обозначении стороны с отверстием для сброса масла. Прорезь находится со стороны мягкого подшипника и упирается в коленчатый вал. Закончите установку с нижней половиной вкладыша подшипника и крышкой коренного подшипника. Два выступа, препятствующие вращению, на половинных гильзах соединяются на одной стороне шейки, чтобы предотвратить вращение гильз в обоих направлениях. Снятие задней главной крышки аналогично снятию центральной крышки, за исключением того, что она имеет гораздо большую длину зацепления с блоком двигателя, поэтому потребуется больше усилий. Вы также должны оторвать бумажную прокладку от задней пластины двигателя (что обычно не представляет большого труда). Для двигателя 1500 вы можете отвинтить сливную трубку от крышки подшипника, а внутренняя резьба такая же, как и в других основных крышках, удобна для вытягивания. При установке задней крышки вы можете забыть о бумажной прокладке и намазать немного герметика на задней стороне крышки.Как только крышка будет полностью установлена, вы можете вдавить новую квадратную пробковую прокладку на место и обрезать ее почти на одном уровне с нижней частью блока. Немного больше герметика понадобится позже при установке прокладки поддона. Обратите внимание, что крышка подшипника должна быть полностью установлена ​​и заподлицо с нижней частью блока. Небольшой кусочек уплотнительной бумаги, застрявший между крышкой и блоком, предотвратит полную посадку крышки, что приведет к увеличению рабочего зазора подшипника, что приведет к преждевременному выходу подшипника из строя. Так что держите его в чистоте для сборки. Снятие передней главной крышки аналогично снятию задней, за исключением того, что вам также нужно снять два нижних болта с крышки привода ГРМ, так как они ввинчиваются в крышку подшипника спереди. Скорее всего, это потребует снятия шкива кривошипа, что может побудить вас снять радиатор. К тому времени это также прекрасная возможность отремонтировать и отремонтировать крышку привода ГРМ, чтобы заменить переднее уплотнение и, возможно, также натяжитель цепи привода ГРМ. Доступ к передней крышке коренного подшипника также затруднен поперечиной рамы, поэтому вам неизбежно придется использовать монтировку, чтобы снять переднюю главную крышку.Повторная установка аналогична задней крышке, очистите бумажную прокладку, нанесите немного герметика на переднюю поверхность, полностью установите крышку, вдавите квадратное пробковое уплотнение и промойте обшивку.

Как снять и заменить скрипящую каретку

До начала 80-х разрыв каретки велосипеда, вероятно, приводил к появлению множества крошечных шарикоподшипников, претендующих на свободу передвижения по полу. В настоящее время нижние кронштейны имеют одноразовые герметичные картриджные подшипники, а по мере того, как рамы стали более мощными, подшипники увеличились в диаметре, чтобы можно было использовать более легкие и жесткие цепи с большими осями.

Герметичные блоки

означают, что замена также стала проще, что также хорошо, поскольку в отличие от старых шарнирных кронштейнов они не обслуживаются и обычно имеют более короткий срок службы — их может потребоваться заменять ежегодно, если вы серьезно относитесь к этому. пробег. Так продолжается непреодолимый марш технического прогресса.

Если ваш велосипед оснащен деталями Shimano, скорее всего, он использует систему Hollowtech (стандарт Sram GXP работает аналогичным образом), которая подходит для стандартной резьбы, нарезанной на каркас каретки традиционного стиля.

Однако, в то время как традиционный нижний кронштейн находится внутри рамы и включает ось в единое целое, подшипники Hollowtech находятся вне рамы, а ось интегрирована в кривошип.

Чтобы проверить, нуждается ли ваш BB в замене, снимите цепь с самой маленькой передней звезды и поверните шатуны. Если есть колебание из стороны в сторону или ощущение песка, пришло время для нового.

При наличии подходящих инструментов и ноу-хау для этого не потребуется поездка в веломагазин — просто следуйте нашему пошаговому руководству по замене каретки.Обратите внимание: если у вашего велосипеда есть каретка с прессовой посадкой нового типа (например, BB30), вероятно, лучше всего отправиться в местный независимый веломагазин.

Как снять и заменить скрипящую каретку

Затраченное время : 45 минут
Экономия на мастерской : 20 фунтов стерлингов

1. Снятие шатунов

Левый кривошип фиксируется двумя стяжными болтами (компрессионный колпачок на конце прижимает ось к подшипникам, а стяжные болты удерживают ее на месте).Чтобы снять кривошип, сначала необходимо ослабить стяжные болты с помощью шестигранного ключа на 5 мм. Они могут быть под забавным углом и затянуты довольно плотно, поэтому по возможности не используйте шестигранный ключ с шариковой головкой.

2. Разжать подшипники

Снимите компрессионный колпачок. Для нижних кронштейнов Shimano требуется специальный инструмент (например, Park Tool BBT-9, 19,99 фунтов стерлингов), который объединяет инструмент с гаечным ключом, который вы будете использовать на шаге 5; также доступны отдельные инструменты. Держите его и постарайтесь не потерять, запасные части найти странно сложно.

3. Освободите предохранитель

С помощью небольшой отвертки с плоским шлицем освободите предохранитель, расположенный между двумя стяжными болтами, осторожно потянув его вверх. Снимите кривошип со шпинделя — он должен легко соскользнуть без особого усилия. Если вы обнаружили, что предохранитель трудно снять (и он полон песка), сейчас самое подходящее время, чтобы его быстро почистить.

4. Извлечение кривошипа

Снимите цепь с самой маленькой передней звезды и оставьте ее на кожухе каретки.Удерживая крестовину (там, где передние звезды соединяются с рычагами кривошипа), вытяните весь узел из каретки. Если он не сдвинется с места, примените мягкое убеждение с помощью молотка с мягким лицом. По нашему опыту, если пришло время заменить BB, вашу рукоятку, вероятно, будет сложно вытащить.

5. Британские или итальянские темы?

Используя гаечный ключ инструмента для каретки, снимите нижнюю скобу. Для британских BB (обозначенных BSA): поверните правый подшипник по часовой стрелке, чтобы снять, левый — против часовой стрелки; для BB в итальянском стиле (с маркировкой ITA) поверните оба против часовой стрелки (обычно отмечается правильное направление).

6. Очистите резьбу

Очистите края и резьбы тряпкой и небольшим количеством растворителя (например, Finish Line Speed ​​Degreaser). Важно, чтобы стороны были гладкими и даже при этом подшипники устанавливались заподлицо в раме. Смажьте нити слоем противозадирного средства.

Если вы обнаружите, что подшипники быстро изнашиваются (в течение нескольких месяцев), это вполне может быть причиной. Если да, то пора съездить в магазин, чтобы отточить резьбу и натереть ее подходящим режущим инструментом.

7. Установите новые подшипники

.

Новый каркас должен поставляться с пластиковой втулкой. Вставьте его в правую сторону чашки BB и пальцами прикрутите чашку с гильзой, прикрепленной к раме. Затянув рукой, вкрутите другой подшипник с противоположной стороны. Используя гаечный ключ для каретки, затяните сначала правый подшипник, а затем левый подшипник до 35-50 Нм (если у вас нет динамометрического ключа, это «чертовски затянуто»).

Здесь довольно легко пересечь резьбу BB, а это дорогостоящая ошибка.Если чашки не вставляются вручную, просто выньте их и попробуйте снова. Они должны вкрутить примерно 50% без инструмента.

8. Заменить звездочку

Протолкните правую сторону цепи назад через нижний кронштейн (не забудьте засунуть цепь обратно через BB) и замените цепь на наименьшую переднюю звезду. Вращайте, чтобы убедиться, что он вращается плавно. Наденьте левый рычаг на секцию шпинделя, выступающую с противоположной стороны каретки.

9. Повторно отжать

Установите на место компрессионный колпачок и с помощью инструмента поверните его до упора вручную (0,7–1,5 Нм) — будьте осторожны, поскольку чрезмерное затягивание приведет к преждевременному износу подшипников. Проверните шатуны, чтобы убедиться, что они вращаются свободно. Установите на место предохранитель, затяните стяжные болты с моментом 10-15 Нм, и все готово.

10 советов по восстановлению нижней части велосипеда-грязи

Многие гонщики связывают необходимость восстановления нижней части мотоцикла с дорогостоящей поездкой в ​​магазин.Однако экономия на рабочей силе и деталях не исключена с помощью ProX. Мы составили список из 10 советов, которые помогут тем, кто хочет самостоятельно заняться восстановлением.

Восстановление нижней части двигателя, двух- или четырехтактного, может быть веселой и полезной работой. Кроме того, можно сэкономить значительную сумму денег, взяв на себя работу, а не поручив ее выполнить магазину. Однако эти утверждения верны только при условии, что перестройка нижнего конца выполняется правильно.Это серьезная оговорка, и для среднего воина выходного дня, который не выполняет эту задачу часто, незнание техники и компонентов может привести к ошибкам.

Самостоятельное восстановление нижней части может быть сложной, но полезной задачей. Только не забудьте сначала вынуть двигатель из рамы!

Вот 10 советов, которые помогут вам обеспечить профессионально выполненную следующую реконструкцию нижней части двигателя, которые повысят вашу уверенность и понимание как любителя сборки двигателей.Подсказки будут представлены в хронологическом порядке. Давайте начнем!

Правильные инструменты, правильная диагностика, правильные ожидания, правильные заменяемые компоненты

Успешное восстановление вашей нижней части начинается с планирования и подготовки. Начиная с инструментов, вам понадобится несколько специальных инструментов в сочетании со стандартными головками, гаечными ключами и т. Д. А именно, подходящий съемник маховика для вашего конкретного двигателя, инструмент для удержания маховика, инструмент для раскалывания картера, съемник для глухих подшипников и съемник коленвала.Использование тепла для облегчения снятия / установки подшипников и коленчатого вала является эффективным методом, поэтому печь и морозильная камера также заслуживают внимания.

У вас должна быть копия заводского руководства по обслуживанию или аналога для вашего конкретного автомобиля. Я настоятельно рекомендую изучить последовательность событий и порядок действий перед выполнением работ.

Если вы восстанавливаете нижнюю часть из-за сбоя, обязательно осмотрите все компоненты, чтобы определить причину сбоя и определить, что было повреждено.Это гарантирует, что ваш восстановленный двигатель не столкнется с той же проблемой.

Нижние концы разобраны по разным причинам. Если произошел серьезный сбой, проверка восстановления будет на гораздо более высоком уровне, чем нижний предел, который просто восстанавливается. Если какие-либо проблемы сохранялись во время эксплуатации машины, например, плохо переключалась коробка передач или протечки между картерами, причина этих проблем должна быть определена до повторной сборки.

Запасные компоненты являются основным фактором, который следует учитывать как с точки зрения стоимости, так и с точки зрения производительности двигателя, когда погружаетесь в нижнюю часть ремонта.Замена подшипников, уплотнений, прокладок и восстановление коленчатого вала путем его восстановления или замены очень важны. Перед восстановлением рекомендуется просмотреть руководство по обслуживанию или микрофиши, чтобы составить список компонентов для замены.

Выбор компонентов и их источники также должны быть спланированы. Помимо OEM-опций, такие бренды, как ProX, предлагают запчасти OEM-качества по более доступным ценам. Полные коленчатые валы, комплекты шатунов, подшипники, уплотнения и многие другие компоненты можно найти для самых разных моделей двигателей, которые могут сделать процесс восстановления простым и доступным.Все нижние части ProX изготавливаются производителями и поставщиками оригинального оборудования в соответствии со стандартами оригинального оборудования, поэтому вы можете быть спокойны за то, что ваша реконструкция может сохранить качество и долговечность оригинального оборудования.

Щелкните здесь, чтобы узнать больше о готовых к установке коленчатых валах ProX.

Компоненты нижнего конца ProX производятся поставщиками оригинального оборудования в соответствии со спецификациями оригинального оборудования. Коленчатые валы , прокладки, уплотнения и подшипники доступны для восстановления вашей нижней части с надежностью и производительностью OEM.

Здесь вы найдете все запчасти OEM, необходимые для вашего велосипеда.

Отслеживание оборудования

Поскольку двигатель разобран, вы накопите значительное количество компонентов, болтов, гаек и прочего оборудования. Правильное отслеживание этих предметов имеет решающее значение. Я предпочитаю раскладывать подсистемы на большом столе, снимать минимум компонентов / оборудования, чтобы добраться до элементов, которые я обслуживаю, и протыкать болты через картон по образцу, который они были сняты с компонентов (подумайте о картерах и крышках) .Эта методология сокращает количество возможных путаниц и гарантирует, что болты различной длины будут переустановлены на их первоначальное место. Хотя мой метод далеко не единственный, убедитесь, что у вас есть надежная и устойчивая система для отслеживания всего.

Снятие маховика

Обычно для снятия маховика требуются два специальных инструмента — съемник маховика и держатель маховика. Обязательно использовать оба. Многие операции по восстановлению были неудачными из-за того, что во время восстановления не использовался инструмент для удержания маховика.Вместо этого коленчатый вал был закреплен со стороны первичного привода при снятии / установке гайки маховика. На первый взгляд это может показаться не таким уж большим делом, однако, когда маховик снят или, что более важно, установлен таким образом, крутящий момент передается на коленчатый вал. Хотя это может показаться неправдоподобным, действующая скручивающая сила может фактически изменить правильность коленчатого вала.

Использование подходящих инструментов имеет решающее значение. На фото показан держатель сцепления, используемый для снятия компонентов сцепления, который также служит держателем маховика.Маленькие штифты на задней стороне рычагов инструмента находятся внутри выемок в маховике, чтобы удерживать его на месте при снятии маховика.

Разделение картера

При разделении картеров необходимо обсудить несколько важных моментов. Во-первых, я всегда рекомендую блокировать картеры так, чтобы линия разделения лежала горизонтально, и проверять, какая сторона должна быть ориентирована лицевой стороной вверх. Это снизит вероятность выпадения компонентов и обеспечит плавное последующее извлечение компонентов.

При установке делителя картера убедитесь, что конец коленчатого вала закрыт защитным колпачком. Это относится как к двухтактным, так и к четырехтактным двигателям, но особенно важно для четырехтактных двигателей, в которых масло выходит через конец коленчатого вала.

Обязательно располагайте разделительные рычаги картера как можно ближе друг от друга на равном расстоянии друг от друга. Кроме того, убедитесь, что шпильки делителя имеют резьбовое соединение как минимум в 1,5 раза больше диаметра болта. Например, большинство отверстий под болты картера имеют диаметр 6 мм, поэтому шпильку следует закручивать минимум на 9 мм, чтобы обеспечить надлежащее зацепление резьбы.

Удаление кривошипа после того, как корпуса были разделены, — еще одна важная работа, требующая специального инструмента. Мы всегда рекомендуем использовать съемник кривошипа. Съемник также можно использовать для установки коленчатого вала.

После установки разделителя картера обязательно, чтобы разделение происходило равномерно по периферии картера. Отвертки и т.п. нельзя использовать для облегчения отделения. Вместо этого можно использовать резиновый молоток, чтобы способствовать разделению.

Снятие уплотнения и подшипника

Использование съемников уплотнений для облегчения снятия уплотнений не является полностью необходимым, но определенно рекомендуется. Их использование снижает вероятность повреждения ствола при снятии.

Снятие подшипника может производиться с нагревом или без него. Однако первый вариант кажется лучшим. Использование тепла для снятия подшипников картера снижает износ отверстий подшипников и сокращает объем работ по ремонту. Я хочу отметить, что ваш источник тепла и окружающее пространство могут пахнуть из-за остаточных масел, которые нагреваются во время процесса.По этой причине рекомендуется тщательно очищать картеры перед их нагреванием, а также не забывать о вентиляции.

После нагрева половин картера с помощью молотка и пробойника удалите все подшипники, которые не вышли сами по себе. При этом будьте осторожны, чтобы не повредить отверстия подшипников.

Чтобы снять подшипники путем нагрева половин картера, расположите половинки картера линией разделения вниз на паре поддонов. Лотки захватят подшипники и все масло, которое не было очищено.Духовка, гриль или источник тепла должны быть установлены на 350 градусов по Фаренгейту, а картеры должны быть нагреты около получаса. После этого большая часть подшипников картера должна выпасть из отверстий. Все подшипники, которые не выпали, нужно осторожно выбить пробойником и молотком. Подшипники, находящиеся в глухих отверстиях подшипников, которые не выпали, следует снимать с помощью съемника для глухих подшипников.

Если вы не хотите или не можете использовать метод нагрева для снятия подшипников, для облегчения снятия можно использовать оправку или гидравлический пресс.Для облегчения снятия также придется полагаться на съемник глухих подшипников. Из-за неравномерности распределения нагрузки, которая может возникнуть в результате выбивания подшипников молотком, мы предостерегаем от этого как основного способа снятия без нагрева.

Очистка, осмотр корпуса и компонентов

На этом этапе я рекомендую тщательно очистить все компоненты, находящиеся внутри картера. Чистые компоненты обеспечат легкий и точный осмотр.В четырехтактных двигателях, у которых есть масляные каналы, проходящие через картер, цилиндр и головку блока цилиндров, обязательно их очистить и продуть. Это особенно верно, если в двигателе произошел серьезный отказ, вызванный загрязнением масла. Аналогичным образом на двухтактных двигателях следует очистить каналы, ведущие к подшипникам кривошипа.

Проверки компонентов должны проводиться для оценки состояния коробки передач, отверстий подшипников картера и коленчатого вала. Коленчатый вал должен быть восстановлен или заменен в зависимости от степени износа и пожеланий производителя.

Шатуны ProX изготовлены методом двойной ковки из японской стали, термически обработаны и подвергнуты дробеструйной обработке для обеспечения прочности и долговечности.

Если вы решите, что хотите восстановить шатун, ProX предлагает комплекты шатунов OEM-качества, которые можно использовать для восстановления коленчатого вала. Если у вас нет опыта в этой области и у вас нет инструментов, ремонт коленчатого вала следует доверять в руки уважаемой мастерской.

О преимуществах шатунов ProX читайте здесь.

Верность коленвала

Независимо от того, используется ли новый или отремонтированный коленчатый вал, необходимо проверить правильность коленчатого вала. Это может быть отдано компетентному цеху, машинисту или, если оно правильно оборудовано, выполнено на месте. Хотя обычно следует ожидать, что новые или восстановленные кривошипы соответствуют техническим характеристикам биения, правильность коленчатого вала является обязательным условием для длительного срока службы. Проверка — это гарантия того, что наша почтовая система не уронила вашу рукоятку, и что завод или ремонтная мастерская выполнили свою работу правильно.

Установка подшипника

Подобно удалению, тепло также может помочь при установке подшипника. Применяются те же рекомендации по нагреву, и после достижения температуры большинство подшипников должны упасть на дно своих отверстий без какого-либо воздействия. Предостережение к этому — опускание подшипника в канал ствола косоглазым. В этом случае следует использовать перфоратор и молоток, чтобы выровнять подшипник с отверстием. Обязательно постучите по внешнему кольцу подшипника. Чтобы убедиться, что подшипники находятся на дне своих отверстий, необходимо постучать по ним, чтобы убедиться, что они полностью сели.

Подшипники следует нарезать резьбы по их наружным кольцам только для того, чтобы убедиться, что они полностью и квадратно вошли в свои отверстия.

В качестве альтернативы, если вы не хотите или не можете использовать тепло, для установки подшипников следует использовать оправку или гидравлический пресс. Обязательно нагружайте подшипники через их наружные кольца при их установке на место.

Установка уплотнения При установке новых уплотнений убедитесь, что они полностью установлены, используя отвертку для уплотнения или головку и молоток.Будьте осторожны и убедитесь, что инструменты не соприкасаются ни с чем, кроме уплотнения.

Уплотнения можно установить с помощью отвертки для уплотнений или торцевой головки и молотка. В качестве альтернативы можно использовать пресс. Важные проверки, которые необходимо выполнить, — убедиться, что уплотнения установлены прямо в соответствующие отверстия и на любой предписанной глубине, указанной в руководстве по обслуживанию. Любые прокладки, установленные неуклюже, изнашиваются преждевременно.

Для подготовки к установке нового подшипника и уплотнения через ProX доступны полные комплекты подшипников и уплотнений коленчатого вала.Компания ProX пользуется услугами авторитетных поставщиков подшипников и уплотнений OEM для всех деталей, чтобы поддерживать качество OEM. Заказ комплектов создает меньше хлопот и является экономичным шагом в процессе восстановления.

Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с подшипниками и уплотнениями ProX.

Установка коленчатого вала Коленчатые валы

с посадкой с натягом и сопряженными подшипниками кривошипа можно устанавливать двумя способами. Усадка коленчатого вала на месте с использованием комбинации нагрева и охлаждения компонентов работает хорошо.В качестве альтернативы использование съемника коленчатого вала — еще один отличный способ установки коленчатого вала. Никогда не следует принимать во внимание удары или вдавливание коленчатого вала на место, поскольку это может повлиять на его правильность.

Пока коленчатый вал охлаждается в морозильной камере, осторожно нагрейте внутреннее кольцо подшипника кривошипа, обращая особое внимание, чтобы не повредить новые уплотнения.

Для усадки коленчатого вала на место коленчатый вал необходимо поставить в морозильную камеру примерно на час, а внутреннее кольцо подшипника кривошипа осторожно нагреть горелкой.Здесь следует обратить внимание на осторожность при нагревании, если сальники кривошипа уже установлены. Температуру внутренней дорожки можно измерить, нанеся каплю воды на поверхность дорожки. Если капля воды зашипит, внутренняя дорожка сильно нагрета. В этот момент охлажденный коленчатый вал можно опустить через нагретый подшипник. После установки на место работа по застегиванию картера в сборе должна продвигаться быстро, а оставшееся внутреннее кольцо можно нагреть и установить картер.

Использование съемника коленчатого вала также является приемлемым и невероятно простым методом.Съемник имеет резьбу и сидит напротив кривошипного подшипника или картера и прикрепляется к концу кривошипа с помощью гайки или стопорного кольца. После установки съемник затягивается, и коленчатый вал протягивается через подшипник.

Охлажденный коленчатый вал должен довольно легко проходить через нагретый подшипник. Для установки можно использовать съемник кривошипа, чтобы убедиться, что все квадратное. Кроме того, не забудьте использовать сборочную смазку в критических местах во время сборки.

На этом этапе ваши картеры должны быть застегнуты, и вы должны быть на пути к восстановлению остальной части вашего двигателя.После установки маховика обязательно используйте инструмент для удержания маховика, чтобы закрепить его на месте при затяжке гайки.

Изображения предоставлены и принадлежат Kelsey Jorissen Photography, LLC.

Jeep Cherokee: Коренные подшипники коленчатого вала — Снятие и установка — Двигатель 2.5L

СНЯТИЕ

(1) Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.

(2) Снимите свечи зажигания.

(3) Поднимите автомобиль.

(4) Снимите масляный поддон и масляный насос.

(5) Снимите только одну крышку коренного подшипника и нижнюю вставлять по очереди (рис. 76).

(6) Снимите нижнюю вставку с крышки подшипника.

(7) Снимите верхнюю вставку, ОТСОЕДИНЯЯ (СДЕЛАЙТЕ НЕ СНИМАЙТЕ) все остальные крышки подшипников. Сейчас вставьте небольшой шплинт в шейку коленчатого вала масляная дыра. Согните шплинт, как показано на рисунке, чтобы изготовить инструмент (рис. 77). Вставьте шплинт в место, проверните коленчатый вал так, чтобы верхний подшипник вставка будет вращаться в направлении фиксации таб.Поскольку в главном журнале № 3 нет дыры, используйте шпунт или аналогичный инструмент с мягкой поверхностью для снятия вкладыша подшипника. (Рис.77). После переезда вставка примерно 25 мм (1 дюйм), она может быть снимается путем надавливания под вкладкой.

Рис.76 Снятие крышек коренных подшипников и нижних вкладышей

1 — ЖУРНАЛ СОЕДИНИТЕЛЯ
2 — КОЛПАЧКИ ​​ГЛАВНЫХ ПОДШИПНИКОВ

(8) Используя ту же процедуру, описанную выше, удалите оставшиеся вкладыши подшипников по одной для проверки.

УСТАНОВКА

(1) Смажьте опорную поверхность каждой вставки. с моторным маслом.

(2) Ослабьте все крышки коренных подшипников. Установите верхние вкладыши коренного подшипника.

(3) Установите вкладыши нижнего подшипника в основной крышки подшипников.

(4) Установите крышку (и) коренных подшипников и опустите ее. вставка (и).

(5) Очистите сопряжение крышки заднего коренного подшипника (№ 5). поверхности.

(6) Нанесите Mopart Gasket Maker или аналог на крышка заднего подшипника (рис.78). Бусинка должна быть 3 мм (0,125 дюйма) толщиной. НЕ применяйте прокладку Mopart. Maker или эквивалент кромки уплотнения.

(7) Установите крышку заднего коренного подшипника. НЕ ударьте по крышке более двух раз для правильного включения.

(8) Затяните болты крышек 1, 3, 4 и 5 до 54 Крутящий момент Н · м (40 фунт-футов). Теперь затяните эти болты до 95 Крутящий момент Н · м (70 фунт-футов). Наконец, затяните эти болты, чтобы Крутящий момент 108 Н · м (80 фунт-футов).

Фиг.77 Снятие верхних пластин

1 — ШТИФТ
2 — СБОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
3 — ПОДШИПНИК
4 — ДЕПРЕССОР ЯЗЫКА

Рис.78 Расположение устройства для изготовления прокладок MoparT

1 — ПРОКЛАДКА MOPART (ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ)
2-19 мм (0,75 дюйма)
3-6 мм (0,025 дюйма)

(9) Толкайте коленчатый вал вперед и назад.

Загрузите коленчатый вал спереди или сзади и затяните колпачок. болт No.Крутящий момент от 2 до 54 Н · м (40 фунт-футов). Затем затяните моментом 95 Н · м (70 фунт-футов) и окончательно затяните Крутящий момент 108 Н · м (80 фунт-футов).

(10) Проверните коленчатый вал после каждой затяжки. крышка коренного подшипника для обеспечения вращения коленчатого вала свободно.

(11) Проверить осевой люфт коленчатого вала. Конец коленчатого вала люфт регулируется упорным подшипником, который фланец и установлен на позицию коренного подшипника №2.

(a) Прикрепите циферблатный индикатор с магнитным основанием к блок цилиндров в передней или задней части двигатель.

(b) Установите шток индикатора часового типа так, чтобы он параллельно центральной линии коленчатого вала.

(c) Подденьте коленчатый вал вперед, установите шкалу индикатор на ноль.

(d) Подденьте коленчатый вал вперед и назад.

Обратите внимание на показания циферблатного индикатора. Конец игры — это разница между высокими и низкими измерениями (Рис.79). Правильный осевой люфт 0,038-0,165 мм. (0,0015-0,0065 дюйма). Желаемые характеристики 0.051-0,064 мм (0,002-0,0025 дюйма).

(e) Если осевой люфт не соответствует спецификации, проверьте Упорные поверхности коленчатого вала на износ. Если нет износа очевидно, замените упорный подшипник и измерьте конец игры. Если конечный люфт все еще не соответствует спецификации, заменить коленвал.

Рис.79 Измерение люфта коленчатого вала

1 — ИНДИКАТОР НАБОРНОГО ДИСКА
2 — КОЛЕНВАЛ

(12) Если коленчатый вал снимался, установите коленчатый вал в блок цилиндров (см. Цилиндр Блок — Собрать).

(13) Установите масляный поддон.