Как снять коробку передач: Как снять коробку передач: МКПП и АКПП

Содержание

Снятие и установка коробки передач

Если шум в КПП сильнее обычного, масло протекает через сальник, передачи некорректно переключаются или даже самопроизвольно отключаются – скорее всего, вам требуется провести ремонт коробки передач. Для того, чтобы выявить причину неполадок и устранить поломку, потребуется процедура дефектовки. Она подразумевает снятие коробки передач и оценку состояния ее деталей. Коробку передач снимают и для замены деталей автомобиля.

Исправность коробки передач – залог сохранности вашего автомобиля и вашей безопасности!

Коробки типов «автомат» и «механика» имеют разное строение, что влияет и на процесс снятия и установки КПП.

Снятие и установка МКПП

Перед снятием КПП убедитесь в том, что ее дефекты не являются следствием таких причин, как: слабые крепления, недолив масла, неполадки привода. Снятие МКПП – весьма энергозатратный процесс, поэтому изначально нужно исправить эти причины.

Для снятия коробки передач типа «механика» вам потребуется монтажная лопатка и торцовые ключи «на 10», «на 12», «на 14», «на 17». Сначала нужно снять аккумуляторную батарею и брызговик двигателя, снять блок управления двигателем. Затем требуется снять корпус воздушного фильтра и воздухопроводящий рукав, снять стартер.

После этих действий из коробки передач сливается масло в отдельную емкость. Завершает процесс снятие приводов передних колес, замена опор подвески. Крепления, держащие коробку, откручиваются, опора убирается из-под коробки. Коробка выдвигается назад до того уровня, когда первичный вал выходит их ступицы ведомого диска сцепления, осторожно снимается.

Процесс установки коробки передач предполагает алгоритм действий, обратных снятию. После установки коробки передач в нее заливается масло.

Снятие и установка АКПП

При снятии АКПП бережно отстыковываются все элементы, с помощью которых коробка соединяется с системами автомобиля. Демонтаж лучше производить на смотровой яме или в гараже с автомобильным подъемником. Коробка, открепленная от двигателя, не должна подвергаться тряске и ударам. Для того, чтобы аккуратно опустить коробку, можно использовать домкрат.

Процесс снятия автоматической коробки передач в целом проходит аналогично снятию механической коробки передач, за исключением некоторых нюансов.

При отсоединении масляных трубок от радиатора нужно быть особенно аккуратным, иначе масло вытечет и все запачкает. Нужно заглушить трубки или подставить емкость для масла. Сливать масло перед снятием АКПП не обязательно.

Кроме масляных трубок нужно отключить все механические приводы – тяги и тросы, кабели, магистрали. Коробка-автомат должна сниматься вместе с гидродинамическим трансформатором, для снятия нужно отвернуть болты, скрепляющие мембрану маховика двигателя и трансформатор. Гидротрансформатор впоследствии открепляется через пространство в картере маховика двигателя.

Перед снятием АКПП убедитесь в том, что все крепления отсоединены. Снимайте коробку передач, наклоняя ее корпус таким образом, чтобы гидротрансформатор не упал с шлицов вала.

Установка АКПП предполагает произведение действий, обратных тем, что производились при ее снятии. Перед установкой слейте старое масло, промойте бензином радиатор, магистрали, гидротрансформатор.

Преимущества

профессионализм сотрудников;
качественное оборудование;
большой опыт работы.

Снятие КПП с ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Как снять КПП с ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115? Этот вопрос может подниматься в ряде случаев будь то – замена диска сцепления, корзины сцепления, выжимного подшипника или же для замены венца маховика. Да и много других оснований для необходимости снятия КПП тоже имеются. В этой связи данная процедура вынесена в отдельную статью. Снятие коробки передач процесс основательный и подготовиться к нему надо как следует. Будут необходимы: подъемник или яма, набор гаечных торцевых ключей (размеры: на 30, 19, 17, 13, 10) плоская отвертка, монтировка…………..

После подготовки всего перечисленного можно приступать непосредственно к снятию КПП. Первым делом, откинем клемму с аккумулятора. Воздушный фильтр нам помешает, поэтому ключом на 10 откручиваем крепление воздушного фильтра. Отсоединяем ДМРВ и отодвигаем фильтр в сторону, вместе с патрубком.

Этого будет достаточно. Ключами на 13 и 17, отсоединяем питание стартера и откручиваем один болт (указан верхней правой стрелкой)(остальные будет удобнее крутить снизу) крепления самого стартера.

Откручиваем две гайки крепления коробки передач к двигателю. Ключом на 17 отсоединяем тросик сцепления.

Далее, вывешиваем машину, скидываем передние колеса. Ключом на 30 следует открутить ступичную гайку, предварительно раскотрив ее.

Вместе с тем, необходимо удерживать педаль тормоза зажатой. Причем не слабо, потому что как правило ступичные гайки закручены добротно. Дальнейшие действия будут проходить под машиной. Следующим шагом надо снять всю защиту, имеющуюся под моторным отсеком.

В случае, если потребуется снимать привода, что бы преодостерчься от возможных протечек, надо слить масло, для чего ключом на 17 откручиваем болт-пробку. Здесь рассмотрим вариант без извлечения приводов из КПП. После того как защита двигателя снята, надо ключом на 17 открутить три болта крепления крабов.

Ключом опять же на 17, откручиваем крепления стабилизатора.

Тем же самым ключом откручиваем два болта крепления шаровых опор.

И снимаем рычаг в сборе с растяжкой.

После проведения указанных процедур можно выдергивать привода. Для этого необходимо с каждой стороны извлечь привода из ступиц просто сдвинув ступицу в сторону.

Отсоединяем выключатель заднего хода. Отключаем клемму спидометра.

Теперь снимаем стартер открутив оставшиеся два болта (напомню один болт сверху уже откручен) крепления.

Сзади, со стороны салона, к коробке передач подходит тяга (тяга идет с рычага переключения передач). Данная тяга соединятся со штоком коробки передач через хомут затянутый болтом и гайкой на 13. Этот хомут ослабляем и стягиваем тягу со шлицов штока.

Так, ключом на 10 откручиваем три болта крепления защиты маховика, так называющийся полумесяц.

Откручиваем крепление боковой подушки. И крепление задней подушки на двух шпильках. И наконец откручиваем оставшиеся два болта (первые болта, напомню – мы открутили сверху) крепления КПП к двигателю. После проделанных работ, коробку передач можно снимать, для начала подцепив ее монтировкой.

Снимать коробку надо осторожно, главным образом не повредив первичным валом лепестки на корзине сцепления. Коробка снята. Ее установка производится в порядке обратном снятию. Когда процесс в целом понятен, последовательность некоторых шагов возможно менять, это уже как кому удобно. Кроме того, следует отметить, что после установки коробки на место, будет необходимо отрегулировать ход педали сцепления, путем выставления тросика сцепления в определенное положение посредствам соответствующих гаек.

Снятие коробки передач на автомобиле Daewoo Nexia 2008

Работу выполняем с помощником на смотровой канаве или эстакаде. Снимаем коробку передач для ремонта, замены «корзины», ведомого диска и рабочего цилиндра сцепления, а также при демонтаже двигателя. Снимаем аккумуляторную батарею (см. «Снятие аккумуляторной батареи»). Ослабив затяжку болта клеммного соединения тяги управления коробкой передач с входным валом привода (см. «Регулировка привода управления коробкой передач»)…

…выводим вал привода из отверстия тяги.
Отсоединяем колодку проводов от выключателя света заднего хода (см. «Замена выключателя фонарей заднего хода»). Отсоединяем колодку жгута проводов от датчика скорости автомобиля (см. «Снятие датчика скорости автомобиля и его привода»).
Снимаем наконечник шланга с рабочего цилиндра сцепления (см. «Снятие рабочего цилиндра гидропривода сцепления»). При этом во избежание утечки рабочей жидкости из бачка гидропривода сцепления пережимаем шланг гидропривода сцепления.
Снимаем левый грязезащитный щиток моторного отсека (см. «Снятие грязезащитных щитков моторного отсека»).

Снизу автомобиля головкой «на 13» ослабляем десять болтов крепления нижней крышки картера коробки передач…
…и сливаем масло в подставленную емкость (см. «Замена масла в коробке передач»).
Снимаем приводы передних колес (см. «Снятие приводов передних колес»).
Перед отворачиванием болтов крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя помечаем их расположение. Это упростит последующий монтаж коробки передач, поскольку болты по диаметру и длине стержней разные.
В верхней части картер сцепления крепится к блоку цилиндров тремя болтами.

Для наглядности показываем расположение болтов верхнего крепления картера сцепления на демонтированном силовом агрегате.

Болт 1, расположенный под катушками зажигания…

…и болт 3, крепящий также кронштейн жгута проводов, отворачиваем головкой «на 19».

Болт 2, расположенный под подводящей трубой насоса охлаждающей жидкости, отворачиваем z-образным ключом «на 19».
Выполнению операции по отворачиванию болта 2 мешает подводящая труба насоса охлаждающей жидкости. Для придания подвижности трубе…

…с задней стороны двигателя головкой «на 12» ослабляем затяжку болта ее левого крепления к блоку цилиндров (для наглядности показано на демонтированном двигателе).

Со стороны поддона картера двигателя головкой «на 19» отворачиваем два болта 1 нижнего крепления картера сцепления к блоку цилиндров, а головкой «на 14» — три болта 2 нижнего крепления картера сцепления к поддону картера.

Со стороны коробки передач головкой «на 19» отворачиваем еще один болт 1 нижнего крепления картера сцепления к блоку цилиндров, а головкой «на 14» ослабляем затяжку болта 2 нижнего крепления картера сцепления к поддону картера двигателя.
Подставив упор под коробку передач, отворачиваем два болта крепления левой опоры силового агрегата к лонжерону (см. «Замена опор силового агрегата»).

Головкой «на 14» отворачиваем болт крепления кронштейна левой опоры силового агрегата к картеру коробки передач.

Через окна в кронштейне отворачиваем еще два болта его крепления.

Снимаем кронштейн вместе с подушкой.
Подставляем еще один упор под поддон картера двигателя.
Отсоединяем заднюю опору силового агрегата от кузова (см. «Замена опор силового агрегата»).

Отводим коробку передач от двигателя…

…и снимаем ее вместе с задней опорой силового агрегата.

При снятии или установке коробки передач нельзя опирать первичный вал коробки на лепестки нажимной пружины кожуха сцепления, чтобы их не повредить.

Окончательно затягиваем болты крепления картера сцепления требуемыми моментами в следующем порядке:
— три болта А нижнего крепления к блоку цилиндров затягиваем моментом 72-74 Н-м;
— один болт Б нижнего крепления к поддону картера двигателя (рядом с отверстием в картере сцепления под привод правого переднего колеса) -моментом 30-32 Н-м;
— три болта В нижнего крепления к поддону картера двигателя — моментом 20-22 Н-м.
— три болта Г верхнего крепления к блоку цилиндров затягиваем моментом 72-74 Н-м
Перед монтажом коробки передач наносим тонкий слой пластичной смазки, например, ШРУС-4 на шлицевую часть первичного вала. Устанавливаем коробку передач в обратной последовательности. После введения первичного вала коробки передач в шлицевое отверстие ведомого диска сцепления досылаем коробку передач вправо до полного соприкосновения привалочных поверхностей картера сцепления, блока цилиндров и поддона картера двигателя одновременно сцентрировав ее на двух втулках. Вворачиваем и подтягиваем все болты крепления картера сцепления. Устанавливаем опоры силового агрегата.
После установки коробки передач заливаем в нее масло, регулируем привод переключения передач, прокачиваем гидропривод сцепления.

Коробка передач — снятие и установка. Установка автоматической коробки передач Снятия кпп с автомобиля

В статье описано, как снять механическую коробку передач (КПП) на базе автомобилей «Жигули» с передним и задним приводом.

Подготовка

Работу выполняйте с использованием смотровой ямы или эстакады. Автомобиль уберите с ручного тормоза. Ручку переключения передач переведите в нейтральное положение. Под задние колеса установите колодки.
Снимите защиту поддона.
Слейте масло с КПП.

С передним приводом

Чтобы снять механическую коробку передач , нужно сбросить клеммы с аккумулятора.

Под капотом

Скиньте массовый провод.

Разъедините линию сцепления. Трос выведите из рычага после ослабления гаек наконечника.
Отсоедините провода, идущие на стартер:

те, которые с разъемом, выньте из колодки;
силовой кабель уберите после откручивания гайки.

Отверните гайки стартера. Вытяните его на себя.

Под автомобилем

Отсоедините тягу переключение передач от наконечника шарнира.
Выньте с разъема провод датчика задней передачи.
Отсоедините трос спидометра после откручивания фиксирующей гайки.

Полуоси

Ослабьте затяжку гаек крепления растяжек к рычагам подвески.
Открутите гайки (болты) соединения кронштейна с растяжками или кузовом.
Растяжки отводятся в стороны.
Расшплинтуйте и открутите гайку, удерживающую поворотный рычаг вместе с шаровой опорой. Выпрессуйте палец шарнира из рычага.
Вытолкните обе гранаты из КПП и отведите их назад.

Вставьте заглушки на место снятых полуосей, чтобы зафиксировать шестерни дифференциала. Если они сойдут со своего места, вставить полуоси обратно не получится. В качестве заглушек подойдут старые валы или шланги подходящего диаметра.

Опоры двигателя

Снимите крышку картера сцепления.
Вывесите двигатель на тросах. Для этого поставьте перемычку в виде деревянного бруска, опирающегося на крылья кузова.
Можно также подпереть мотор домкратом.
Левую опору демонтируйте, заднюю только открутите.

Снятие КПП от мотора

Выкрутите болты крепления картера сцепления к двигателю.
Путем раскачивания выведите коробку из шлицов. Отсоедините ее от мотора и опустите на пол.
При выполнении ремонта коробки берите качественные запчасти. Проверенный поставщик – сайт ZAPCHASTI.RIA.COM .
Монтаж производится в обратной последовательности. Самый сложный этап – попасть валом коробки в шлицы маховика. После установки КПП регулируется ход педали сцепления.

С задним приводом

Как снять коробку передач с заднеприводного автомобиля? Принцип тот же, что описан выше. Поэтому далее будет уделено внимание лишь отличиям, основные из которых следующие:

Отсутствуют гранаты, поэтому не придется вынимать полуоси.
Нужно демонтировать кардан и систему отвода выхлопных газов.

Работу начните с отключения аккумулятора.

В салоне

В районе расположения КПП сдвиньте пыльник вверх. Отожмите корончатую шайбу. Стяните рычаг переключения скоростей со стержня, который поставьте на третью передачу.
Снимите крышки следующих рычагов:

ручного тормоза;
ручки переключения передач.

В подкапотном пространстве

Открутите крепление и извлеките патрубок подачи подогретого воздуха к воздушному фильтру.
Отключите массовый провод.
Отсоедините трос сцепления, датчик скорости.
Демонтируйте стартер.
Открутите крепеж приемной трубы отработанных газов.

Под моторным отсеком

Демонтируйте резонатор, глушитель и приемную трубу.
Отсоедините кардан от коробки, сняв кронштейн безопасности.
Отключите трос спидометра и провод заднего хода.

Открутите и отведите в сторону цилиндр сцепления.
Снимите крышку картера.
Вывесите мотор или подоприте его снизу.
Скиньте поперечину, поддерживающую коробку передач, которая при этом опустится. Будьте осторожны!

Выверните болты крепления картера сцепления к мотору.
Снимите коробку передач.
Монтируется КПП в обратной последовательности.
Как снять коробку передач без ямы ? Для этого передняя часть автомобиля поднимается на домкратах. В момент извлечения коробки из шлицов можно воспользоваться деревянным упором в пол для поддержки.
Чтобы снять коробку передач впервые, лучше посмотреть видео . Работу выполняйте вдвоем.

Не забудь поделиться с друзьями:

При замене сцепления необходимо знать, как снять коробку на ВАЗ-2109. Без этого невозможно ремонтировать корзину и диски сцепления, а также произвести ремонт На «девятках» можно снять коробку, не используя эстакаду или смотровую яму. Установить ее можно тоже без таких удобств. Но потребуется сноровка, так как все работы выполняются в этом случае немного сложнее. Обязательно нужно обзавестись инструментами, желательно иметь под рукой хороший набор ключей.

Подготовительные работы

Перед тем как снять коробку на ВАЗ-2109, необходимо подготовить автомобиль к демонтажу. Для этого:

Полностью отключаете аккумуляторную батарею и снимаете ее.
Под левую сторону устанавливается домкрат.
Ослабляете болты, которыми закреплены колеса.
Расконтрите гайку крепления внешнего ШРУСа и ослабьте ее затяжку.
Поднимаете левую сторону и полностью снимаете колесо с автомобиля.
Установите под картером коробки передач емкость не менее 5 л.
Слейте масло из коробки передач. Оцените его состояние, при необходимости впоследствии залейте свежее.

На этом подготовительные работы окончены, можно приступать к демонтажу элементов, которые будут мешать снятию коробки передач.

Разборка левого привода

Перед тем как снять коробку на ВАЗ-2109, обязательно нужно разобрать левую часть подвески. Дело в том, что левый привод будет мешать при сдвигании коробки. Поэтому нужно освободить пространство для маневров:

Ключом на «17» выкручиваете два болта, которыми крепится обойма шаровой опоры к поворотному кулаку ступицы.
Плоскогубцами необходимо вытянуть шплинт из отверстия в рулевом наконечнике, после чего выкрутить гайку ключом на «19».
Установив съёмник на наконечник, необходимо извлечь палец из отверстия кулака.
Уведите в сторону тормозной шланг.
После этого нужно полностью выкрутить гайку на внешнем ШРУСе.
Потяните всю стойку на себя, чтобы привод упал на землю.

Шестой пункт можно не делать, достаточно только лишь извлечь внутреннюю гранату из коробки передач. А вот правая граната извлекается только после того, как будет сдвинута коробка в сторону. Своими руками снять коробку ВАЗ-2109 несложно, достаточно соблюдать последовательность всех действий.

Окончательная разборка

Затем необходимо произвести следующие манипуляции:

Снимите стартер, предварительно отключив от него два провода.
Выкрутите при помощи ключа на «13» минусовой провод, закреплённый на коробке передач.
Ослабьте крепление тросика сцепления и снимите его.
Выкрутите трос привода спидометра.
Установите под коробку передач опору, можно использовать обычный домкрат.
Отсоедините от кулисы рычаг.
Полностью снимите подушки, которыми крепится коробка передач к кузову автомобиля.
Если необходимо снять двигатель с коробкой ВАЗ-2109, то потребуется вывешивать его.

Вот и всё, теперь коробка передач держится только лишь тремя болтами и одной гайкой на катере двигателя.

Как полностью снять коробку?

После завершения всех предыдущих действий вам потребуется выкрутить ключами на «19» три болта и одну гайку, которыми крепится коробка передач к катеру двигателя. Не опасайтесь, коробка после выкручивания этих резьбовых соединений не упадёт. Ее придётся отстыковать, используя монтажные лопатки.

Аккуратно, стараясь не повредить элементы картера, отодвигайте коробку передач от двигателя. Все работы лучше всего проводить на эстакаде или смотровой яме, но если таких удобств у вас нет, то достаточно вывесить переднюю часть автомобиля. Обязательно вместо одного из внутренних ШРУСов установите в отверстие отрезок трубы. В противном случае может разрушиться механизм дифференциала, придется полностью разбирать и ремонтировать коробку. После того как первичный вал сойдёт со шлицов, можно будет опустить КПП на землю. При этом вам открывается полный доступ к механизму сцепления, который установлен на маховике коленчатого вала.

Установка коробки

Процедура установки выполняется в обратном порядке. Обязательно очистите от загрязнений картер коробки передач. Вам необходимо выполнить следующие действия:

Поднять коробку передач, чтобы первичный вал был примерно по центру маховика. Одновременно с этим нужно установить правую гранату в отверстие.
Установить первичный вал в отверстии маховика. При необходимости можно прокрутить его, чтобы он установился на шлицы.
Притянуть картер коробки передач к двигателю как можно ближе. Делайте это как можно равномернее, чтобы не шла КПП наперекос.
Наживить три болта и гайку крепления коробки передач.
Установить в отверстие.
Поставить на место подушки, кулису, стартер, подключить все провода.
Установить на свои места тросы сцепления и привода спидометра.

После этого можно собрать левую сторону подвески, установив на место шаровую опору и закрепив ее двумя болтами. На наденьте рулевой наконечник и закрутите гайку. Зафиксируйте ее при помощи шплинта. Затяжку ступичной гайки необходимо производить только после того, как установите автомобиль на колёса. Вот как снять коробку передач на ВАЗ-2109, процедура несложная, но нужна сноровка — процесс может затянуться на пару дней, если нет опыта.

Когда мой автомобиль был уже с большим пробегом, так как я работал в службе такси, коробка передач со временем стала плохо работать. В один прекрасный день передачи вообще перестали включатся и было решено заменить старую КПП на новую. Сегодня я Вам расскажу, как правильно снять коробку передач на ВАЗ 21099 своими руками.

Перед тем, как Вы приступите к снятию кпп с автомобиля, рекомендую отсоединить провод от минусовой клемы аккумуляторной батареи. Так же не забудьте слить масло с коробки передач, как это делать смотрите .

Чтобы Вам было удобно, пригласите друга помочь в ремонте.

Снятие коробки передач на ВАЗ 21099

1. Первым делом отверните болты крепления и снимите защиту картера.

2. Отверните болт и отсоедините провод “массы” от картера сцепления.

3. Ослабьте затяжку гаек на наконечнике троса привода сцепления.

4. Снимите наконечник троса с рычага привода сцепления.

5. Отсоедините колодку с проводом от клеммы тягового реле стартера.

6. Отверните гайку крепления и отсоедините провод от контактного болта тягового реле стартера.

7. Отверните три гайки (третья с другой стороны стартера) крепления и снимите стартер.

8. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините тягу привода переключения передач от наконечника шарнира.

9. Отверните гайку крепления и отсоедините трос от привода спидометра.

10. Отсоедините колодку с проводом от выключателя света заднего хода.

11. Ослабьте затяжку гайки крепления растяжки к рычагу подвески.

12. Отверните гайку крепления растяжки к кронштейну или три болта крепления кронштейна к кузову и разведите левую и правую растяжки в стороны.

13. Выньте шплинт гайки крепления шарового шарнира рулевой тяги к поворотному рычагу.

14. Отверните гайку крепления шарового шарнира рулевой тяги.

15. С помощью съемника выпрессуйте палец шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки.

16. Отверните два болта и отсоедините шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака.

17. Выдавите монтировкой хвостовик одного из внутренних ШРУСов привода передних колес из коробки передач и отведите его в сторону.

18. Вставьте вместо него технологическую заглушку (например, старый внутренний ШРУС). После этого отсоедините второй ШРУС.

19. Отверните три болта крепления и снимите щиток картера сцепления.

20. Ослабьте затяжку трех болтов и гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров.

21. Положите на фланцы крыльев в районе опор передних стоек подходящие деревянные опорные бруски и установите на них брус для вывешивания двигателя. Брус должен опираться только на фланцы крыльев!

22. Прицепите двигатель за рым к брусу длинным болтом с крюком. Для этого также можно воспользоваться прочной веревкой или проволокой. (Для удобства фотографирования капот снят).

Снятие и установка коробки передач

1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву. Поднимите капот двигателя и зафиксируйте его в этом положении.

2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи, слейте масло из коробки передач, вывернув пробку 3 (рис. 5.11), и выверните болт крепления модуля зажигания к картеру сцепления.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Снимать коробку передач удобнее вдвоем с помощником.

Рис. 5.11. Коробка передач (вид снизу): 1-коробка передач; 2-задняя опора силового агрегата; 3-пробка для слива масла; 4-тяга привода переключения передач; 5-двигатель; 6-внутренние шарниры привода передних колес; 7-выключатель света заднего хода; 8-левая опора силового агрегата; 9-растяжка

3. Выверните болты крепления и снимите защиту картера (см. «Снятие и установка двигателя »).

4. Выверните болт и отсоедините провод «массы» от картера сцепления.

5. Ослабьте затяжку гаек на наконечнике троса привода сцепления.

6. Снимите наконечник троса с рычага привода сцепления.

7. Отсоедините колодку с проводом от клеммы тягового реле стартера.

8. Отверните гайку крепления и отсоедините провод от контактного болта тягового реле стартера.

9. Отверните три гайки (третья с другой стороны стартера) крепления и снимите стартер.

10. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините тягу привода переключения передач от наконечника шарнира.

11. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика скорости, установленного в верхней части картера коробки передач.

12. Отсоедините колодку жгута проводов от выключателя света заднего хода.

13. Ослабьте затяжку гаек крепления растяжек к рычагам подвески.

14. Отверните гайки крепления растяжек к кронштейнам или выверните по три болта крепления кронштейнов к кузову и разведите левую и правую растяжки в стороны.

15. Выньте шплинт гайки крепления шарового шарнира рулевой тяги к поворотному рычагу.

16. Отверните гайку крепления шарового шарнира рулевой тяги.

17. С помощью съемника выпрессуйте палец шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки. Аналогично отсоедините вторую рулевую тягу.

18. Отверните подва болта и отсоедините шаровые шарниры рычагов подвески от поворотных кулаков.

19. Выдавите монтировкой хвостовик одного из внутренних шарниров привода переднего колеса из коробки передач и отведите привод в сторону.

20. Вставьте вместо шарнира привода технологическую заглушку (например, старый внутренний шарнир). После этого отсоедините второй привод.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не отсоединяйте одновременно оба привода без установки технологической заглушки, иначе шестерни полуосей сместятся внутри коробки дифференциала и установить приводы без разборки коробки передач не удастся.

21. Отверните три болта крепления и снимите щиток картера сцепления.

22. Ослабьте затяжку трех болтов и гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров.

23. Вывесите двигатель за рымы (для удобства фотографирования капот снят).

24. Отверните две гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.

25. Отверните гайку и выньте болт левой опоры силового агрегата.

26. Отверните три гайки крепления левой опоры силового агрегата к коробке передач и снимите опору.

27. Окончательно отверните три болта и гайку (с другой стороны коробки передач). При снятии коробки передач сначала отведите ее от двигателя в горизонтальной плоскости, чтобы вывести первичный вал из сцепления. Не повредите при снятии коробки лепестки диафрагменной пружины сцепления.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Перед установкой коробки передач рекомендуется смазать шлицы первичного вала и наружную поверхность направляющей втулки подшипника выключения сцепления тонким слоем консистентной смазки. Отцентрируйте ведомый диск сцепления специальной оправкой (см. «Ремонт сцепления» ).

Установите коробку передач в обратном порядке с учетом следующего.

28. Моменты затяжки резьбовых соединений см. в приложении 1.

29. При подсоединении приводов передних колес к коробке передач замените стопорные кольца на шлицевых концах внутренних шарниров приводов передних колес, иначе возможно отсоединение приводов от коробки передач во время движения.

30. Окончательно затягивайте гайку крепления растяжки к рычагу при нагруженной подвеске, когда автомобиль стоит на земле.

Любой автомобилист сталкивался с тем, что приходилось демонтировать коробку переключения передач. Так, на ВАЗ-2114 это делается идентично первому поколения «Самара-1». В основном это связано с проведением ремонтно-восстановительных операций. Итак, статья расскажет, как снять КПП с автомобиля, а также поведает о некоторых нюансах и тонкостях процесса.

Видео о снятии КПП на ВАЗ-2114

Видеоматериал расскажет, как демонтировать коробку передач с автомобиля, а также поведает о некоторых нюансах процесса.

Устройство КПП

Коробка передач в снятом и немного разобранном виде

Перед тем, как преступить к процессу, необходимо изучить структуру коробки передач, а также ее устройство. Это необходимо для того, чтобы определить причины, по которым нужен демонтаж узла, а также определить посадочные крепления.

Схема устройства КПП

1 – подшипник выключения сцепления; 2 – направляющая втулка; 3 – первичный вал; 4 – роликовый подшипник вторичного вала; 5 – вторичный вал; 6 – стопорное кольцо; 7 – ось сателлитов; 8 – ведущая шестерня привода спидометра; 9 – заглушка транспортная; 10 – сальник привода колеса; 11 – роликовый конический подшипник дифференциала; 12 – шестерня полуоси; 13 – сателлит; 14 – коробка дифференциала; 15 – картер сцепления; 16 – ведомая шестерня главной передачи; 17 – пробка сливного отверстия; 18 – регулировочное кольцо; 19 – ведомая шестерня I передачи вторичного вала; 20 – синхронизатор I и II передачи в сборе; 21 – ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 22 – стопорное кольцо; 23 – упорное полукольцо; 24 – ведомая шестерня III передачи вторичного вала; 25 – синхронизатор III и IV передачи в сборе; 26 – ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 27 – игольчатый подшипник шестерен вторичного вала; 28 – шариковый подшипник вторичного вала; 29 – упорная пластина; 30 – ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 31 – синхронизатор V передачи в сборе; 32 – гайка; 33 – упорная шайба; 34 – ведущая шестерня V передачи первичного вала; 35 – задняя крышка картера коробки передач; 36 – шариковый подшипник первичного вала; 37 – картер коробки передач; 38 – роликовый подшипник первичного вала; 39 – сапун; 40 – сальник первичного вала

Процесс снятия коробки передач

Когда стала понятной конструкция элемента, то можно перейти непосредственно к процессу снятия КПП. Стоит отметить, что данная процедура может быть связана с ремонтом узла или вспомогательными операциями, такими как, например, замена сцепления. Итак, рассмотрим, последовательность действий:

Сначала, необходимо установить автомобиль на смотровую яму, поскольку КПП снимаемся вниз.
Вид автомобиля со смотровой ямы
Снимаем «клемму-минус», чтобы обесточить автомобиль.
Проводим демонтаж клеммы АКБ
Демонтируем защиту ДВС снизу, если она присутствует.
Снимаем защиту картера
Снимаем передние колеса.
Демонтируем передние колеса
Отключаем трос спидометра и привода сцепления.
Далее, необходимо отключить привод кулисы.
Снимаем карданчик штока
Со стороны коробки передач необходимо снять подушку двигателя.
Снимаем опору двигателя ВАЗ-2114
Теперь, когда подготовительные операции пройдены, перейдем к снятию необходимого узла. Сливаем масло с КПП.
Сливаем масло с КПП

Вынимаем шрусы с КПП

Демонтировав крепления, отсоединяем коробку переключения передач от двигателя.
Снимаем коробку передач
Проводим демонтаж узла полностью.
При необходимости, сборку проводим в обратном порядке.

Причины демонтажа

Механизм выбора передач снятый с КПП

Как было сказано ранее, коробка передач демонтируется для проведения ремонтно-восстановительных операций. Пожалуй, это основная причина, но стоит рассмотреть вопрос снятия узла более детально:

Первой причиной и основной, при которой потребуется снятие коробки передач – это ремонт непосредственно этого узла .
Замена сцепления становиться второй основной причиной демонтажа КПП.
Наравне с предыдущими причинами, снятие узла потребуется при полном демонтаже главного силового агрегата .
Другие причины , по которым может потребоваться демонтаж коробки передач, такие как: ремонт передней части кузова после ДТП, стапельные работы, ремонт , а также прочие.

Выводы

Демонтировать коробку переключения передач на ВАЗ-2114 под силу большинству автомобилистов, поскольку конструкция не сложная, а сам процесс займет максимум 5-6 часов с подготовительными операциями. Конечно, если процесс показался достаточно сложным, всегда можно обратиться в автосервис, где за большие деньги все сделают быстро и качественно, но настоящий автомобилист дойдет до всего сам.

Снятие коробки передач Лада Ларгус

Основные неисправности, для устранения которых необходимо снимать коробку передач с автомобиля: — повышенный (по сравнению с привычным) шум; — затрудненное переключение передач; — самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач; — утечка масла через уплотнения и прокладки. Кроме того, коробку передач снимают для замены сцепления, маховика и заднего сальника коленчатого вала двигателя. Работа по снятию и установке коробки передач весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода выключения сцепления, ослабление крепления коробки и пр.). Коробка передач довольно тяжелая и имеет неудобную для удерживания форму, поэтому рекомендуем снимать ее с помощником. Коробки передач JR5 и JНЗ снимают практически одинаковыми приемами. Работа показана на примере коробки передач ЛЧ5. Особенности снятия коробки JНЗ оговорены особо.

Вам потребуются: торцовые головки «на 10», «на 13», ключи «на 13», «на 16», отвертка с плоским лезвием.

Операции по снятию КПП с Лада Ларгус

1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.
2. Снимите центральный брызговик двигателя.
3. Снимите аккумуляторную батарею. 4. Снимите глушитель шума впуск.
5. На автомобиле с коробкой передач JНЗ снимите воздухоподводящий рукав воздушного фильтра.

6. Слейте масло из коробки передач.
7. Снимите приводы передних колес .
8. Нажмите на фиксатор колодки жгута проводов датчика скорости…

9….и отсоедините колодку от датчика.

10. Отожмите фиксатор…

11. …и отсоедините наконечник троса выбора передач от рычага выбора передач на коробке передач.

12. Аналогично отсоедините наконечник троса переключения передач.
13. Извлеките фиксатор…

14. …и отсоедините трос выбора передач от кронштейна на коробке передач.

15. Аналогично отсоедините трос переключения передач.
16. На автомобиле с коробкой передач ослабьте затяжку стяжного хомута крепления тяги управления коробкой передач к рычагу…

17. …пометьте любым доступным способом (например, краской) взаимное расположение тяги и рычага, чтобы при обратной сборке не нарушить регулировку привода…

18. …сдвиньте хомут по тяге…

19. …и разъедините тягу и рычаг.

20. Выверните болт крепления «массового провода к коробке передач…

21. ..и отведите «массовый» провод

На автомобиле с коробкой передач JНЗ выверните два болта крепления «массовых» проводов к коробке передач и отсоедините провода.

22. Нажмите на фиксатор колодки жгута проводов выключателя света заднего хода…

23. …и отсоедините колодку от выключателя.

24. Выдвиньте фиксатор…

25. …и отсоедините трубопровод от рабочего цилиндра сцепления в сторону.
Для предотвращения вытекания тормозной жидкости снимите защитный колпачок клапана для прокачки гидропривода выключения сцепления и заглушите им трубку.

26. На автомобиле с коробкой передач отсоедините от вилки выключения сцепления и кронштейна на коробке передач трос привода выключения сцепления (см. «Замена и регулировка троса привода выключения сцепления автомобиля с коробкой передач JНЗ»).

27. Извлеките моторный жгут из держателя на коробке передач и отведите его в сторону.

28. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика верхней мертвой точки.

29. Нажмите на фиксатор.

30. …и разъедините колодку жгута проводов датчика концентрации кислорода.

31. Снимите колодку жгута проводов с держателя на коробке передач.

32. Извлеките из держателя шланг сапуна коробки передач.

33. Снимите стартер (см. «Снятие и установка стартера Лада Ларгус»).
34. Выверните три верхних болта крепления коробки передач к двигателю.

35. Снимите подрамник передней подвески. В процессе снятия подрамника от коробки передач отсоединяют заднюю опору подвески силового агрегата.
36. Выверните четыре болта крепления масляного картера двигателя к картеру сцепления.

37. Установите надежные опоры под двигатель…

38. …и коробку передач

39. Выверните и извлеките три болта крепления кронштейна левой опоры подвески силового агрегата к картеру коробки передач.

40. Отверните гайки нижнего крепления коробки передач к двигателю слева…

41. …и справа.

42. Сдвиньте коробку передач назад до момента выхода шпилек картера сцепления из отверстий блока цилиндров. При этом первичный вал коробки передач должен выйти из ступицы ведомого диска сцепления. Не опирайте конец первичного вала о лепестки диафрагменной пружины, чтобы не деформировать их.

43. Сдвиньте коробку передач максимально назад, уберите из-под нее опору и, наклонив заднюю часть коробки передач вниз, снимите коробку передач с автомобиля.
44. Установите коробку передач и все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию. Перед установкой коробки передач рекомендуем смазать шлицы первичного вала тонким слоем тугоплавкой консистентной смазки. Проверьте с помощью специальной оправки, как отцентрирован ведомый диск сцепления (см. «Снятие и установка сцепления Лада Ларгус»).
45. Залейте масло в коробку передач(см. «Проверка уровня, доливка и замена масла в коробке передач Лада Ларгус».).
46. Удалите воздух из гидропривода выключения сцепления автомобиля с коробкой передач JR5 (см, «Прокачка гидропривода выключения сцепления автомобиля с коробкой передач JR5»).
47. Отрегулируйте привод выключения сцепления автомобиля с коробкой передач JНЗ (см. «Замена и регулировка троса привода выключения сцепления автомобиля с коробкой передач JНЗ»).
48. Отрегулируйте привод управления коробкой передач JНЗ (см. «Регулировка привода управления коробкой передач JНЗ»).

Renault Duster Снятие коробки передач Рено Дастер

Renault Duster > Механическая коробка передач > Снятие коробки передач Рено Дастер

Снимаем коробку передач для ремонта, замены деталей и узлов механизма сцепления, а также при демонтаже двигателя.
Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.
Операции по снятию коробки передач показаны на двигателе 2,0 л.
Операции по снятию коробки передач на двигателе 1,6 л – аналогичны.
Сливаем масло из коробки передач (см. Проверка уровня и доливка масла в механическую коробку передач).
Снимаем приводы передних колес (см. Снятие приводов передних колес).
Отсоединяем тросы механизма управления коробкой передач от рычагов коробки передач и выводим установочные втулки оболочек тросов из опорного кронштейна (см. Снятие механизма управления коробкой передач).
Снимаем стартер (см. Снятие и проверка стартера двигателя 2,0).
Снимаем подрамник в сборе со штангой стабилизатора поперечной устойчивости (см. Снятие подрамника).

Снимаем раздаточную коробку (см. Снятие раздаточной коробки).

Ключом Torx T-20 отворачиваем пластмассовый фиксатор пистона крепления защитного кожуха…

…и снимаем кожух.

Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления пластмассового держателя жгутов проводов к картеру сцепления…

…и вынимаем болт.

Поддев плоской отверткой пистон крепления держателя жгутов проводов, извлекаем его из отверстия корпуса термостата.

Отводим держатель жгутов проводов со жгутами от коробки передач.

Снимаем наконечник трубки гидропривода сцепления с переходника (см. Замена шланга и трубки гидропривода сцепления).
Отсоединяем колодку проводов от выключателя света заднего хода (см. Снятие выключателя света заднего хода механической коробки передач).

Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления наконечника «массового» провода к картеру сцепления…

…и отводим его в сторону.

Вынимаем датчик положения коленчатого вала из отверстия в картере коробки передач (см. Снятие датчика положения коленчатого вала).

Головкой «на 13» отворачиваем два болта крепления фланца выпускного коллектора к кронштейну коробки передач.

Головкой «на 10» отворачиваем два болта крепления кронштейна к коробке передач…

…и снимаем кронштейн.

Выводим пластмассовый наконечник шланга сапуна из держателя…

…и снимаем шланг сапуна с пластмассовой втулки.

Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления держателя трубки гидроусилителя руля к картеру коробки передач.

Тем же инструментом отворачиваем болт крепления другого держателя трубки (стрелкой показана резьбовая часть болта).
Головкой «на 13» с удлинителем отворачиваем болт крепления рым-кронштейна…

…и снимаем его.

Подставляем регулируемые упоры под поддон картера двигателя и под картер коробки передач, подложив предварительно отрезки досок.

Головкой «на 13» с удлинителем отворачиваем задний верхний болт крепления коробки передач к блоку цилиндров двигателя…

…и вынимаем болт из отверстия.

Тем же инструментом отворачиваем передний верхний болт крепления коробки передач к блоку цилиндров двигателя.

Тем же инструментом отворачиваем болт крепления коробки передач к поддону картера двигателя с передней стороны двигателя.

Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления коробки передач к поддону картера двигателя с задней стороны двигателя.

С задней стороны двигателя высокой головкой «на 13» отворачиваем гайку шпильки крепления коробки передач к блоку цилиндров двигателя.

С передней стороны двигателя головкой «на 13» отворачиваем гайку шпильки крепления коробки передач к блоку цилиндров двигателя.

Отворачиваем гайку шпильки крепления левой опоры силового агрегата к кронштейну коробки передач (см. Замена опор силового агрегата).
Приспускаем силовой агрегат на регулируемом упоре так, чтобы шпилька кронштейна коробки передач вышла из отверстия подушки опоры.

Головкой «на 16» с удлинителем отворачиваем три болта крепления кронштейна к коробке передач.

Головкой «на 13» отворачиваем два болта нижнего крепления коробки передач к поддону картера двигателя.

Отводим коробку передач от двигателя, выводя первичный вал из ступицы ведомого диска сцепления, и снимаем коробку передач.
Устанавливая коробку передач на двигатель, необходимо направить первичный вал так, чтобы шлицы вала вошли в зацепление со шлицами ведомого диска сцепления.
Поворачиваем коробку передач так…

…чтобы шпилька картера сцепления…

…и шпилька блока цилиндров двигателя… …вошли в соответствующие отверстия картера и блока.
После этого досылаем коробку передач по посадочным втулкам до упора в блок цилиндров двигателя.
Убедившись, что коробка передач установлена правильно, заворачиваем болты и гайки крепления коробки передач предписанным моментом (см. Приложения).
При установке кронштейна крепления выпускного коллектора сначала наживляем два болта крепления кронштейна к картеру коробки передач и два болта – к выпускному коллектору.
После того, как болты будут наживлены, необходимо проверить, чтобы кронштейн находился в свободном состоянии.
После этого можно постепенно, шаг за шагом, попеременно заворачивать болты крепления, одновременно проверяя, чтобы не было какого-либо перекоса кронштейна.
Дальнейшие операции по сборке проводим в обратной последовательности.
Заливаем масло в коробку передач.

Renault Duster Снятие коробки передач

Как снять коробку передач Грейт Вол Сейф Great Wall Safe

Одним из ключевых элементов Грейт Вол Сейф является коробка переключения передач. В данном случае речь пойдет о механической КПП, которая зачастую устанавливается на этой модели автомобиля.

Основным назначением коробки переключения передач является изменение крутящего момента, который передается от коленчатого вала двигателя на ведущие колеса. Также коробка позволяет обеспечивать задний ход и возможность разъединения двигателя и ведущих колес при стоянке или движении по инерции.

Что касается непосредственно МКПП, то это такой тип коробок переключения передач, в которых выбор и включения передачи осуществляется вручную, механическим способом.

Постепенно данный вид КПП вытесняется более современными, автоматическими КПП, однако на большинстве старых авто и ряде новых моделей все еще можно встретить механику.

Конструктивно в МКПП Грейт Вол Сейф можно выделить такие основные элементы:

Поддон.
Картер.
Первичный, вторичный и промежуточный валы.
Дополнительный вал и шестерня заднего хода.
Синхронизаторы.
Механизм переключения передач с замковым и блокировочным устройствами.
Рычаг переключения.

Также в КПП имеется целый ряд других, более мелких запчастей, каждая из которых является важной для правильного функционирования всего блока.

Обычно срок службы механической коробки на представленной модели достигает 150-200 тысяч км пробега, после чего потребуется ее снятие и проведение ремонта с заменой поврежденных деталей на новые запчасти. Однако проблемы могут возникнуть и раньше.

Среди признаков неисправности механической коробки передач Грейт Вол Сейф можно выделить такие:

Образование шума при работе и во время переключения передачи.
Отсутствует возможность включить определенную или хотя бы какую-то передачу.
Затрудняется переключение передач.
Передача самостоятельно отключается.
Протекание масла с коробки.

Возникновение подобных проблем связано с износом или повреждением шестерен, валов, подшипников, муфт синхронизаторов, потери герметичности сальников, самопроизвольным отворачиванием гаек и болтов, неисправностях в механизме приводов.

Обычно износ и повреждение деталей МКПП Грейт Вол Сейф вызваны такими причинами:

Естественный износ и выработка ресурса комплектующих.
Использование низкокачественного масла в трансмиссии, а также масел, которые отличаются по характеристикам от указанных в рекомендациях производителя автомобиля.
Использование при ремонте низкокачественных неоригинальных комплектующих.
Отсутствие или нерегулярное проведение технического обслуживания автомобиля в целом и КПП в частности.
Неквалифицированное проведение ремонта.
Опасные нагрузки и сложности при агрессивной манере вождения, что существенно сокращает срок службы МКПП.

Обычно проблемы с механической коробкой передач можно определить по изменению звука работы блока. Однако для более точного нахождения источника проблем и устранения неполадки оптимальным решением станет демонтаж МКПП с дальнейшей разборкой.

Демонтируем МКПП Грейт Вол Сейф просто

Для проведения снятия механической коробки переключения передач потребуется набор ключей, яма или эстакада, домкраты или другие устройства, способные выдержать вес коробки и переместить ее в нужном направлении.

Снимать КПП с данной модели авто руками весьма проблематично, поскольку она имеет достаточно большой вес.

Выполняем такие действия:

Снимаем клемму аккумулятора чтобы предотвратить вероятность замыкания или удара током во время проведения работ.

Подготавливается домкрат, в данном случае с самостоятельно внесенными конструктивными элементами в виде дополнительных точек опоры и фиксаторов с на вращающейся основе.

Спускаемся под автомобиль и находим МКПП Грейт Вол Сейф.
Придется откручивать карданный вал в задней части авто, где он зафиксирован с помощью 4 болтов.

После чего карданный вал будет сниматься (в передней части он выходит из креплений шлицами).
Снимаем ручку с рычага переключения передач.

Надеваем на рычаг цепь, после чего накручиваем гайку.

На цепь одеваем молоток или другой твердый предмет и срываем рычаг со своего места.

Снимаем пыльник, расположенный в нижней части остатков ручки КПП.

Снимаем стопорное кольцо.

Убираем металлическую шайбу, которая обеспечивает дополнительную фиксацию.

Ставим автомобиль на нейтральную передачу, после чего извлекаем вторую часть рычага с места установки.

Кстати, карданный вал закреплен болтами под ключ на 14.

Если в процессе откручивания карданного вала Грейт Вол Сейф возникла необходимость провернуть его, то достаточно поднять задние колеса домкратом, после чего вал можно легко прокрутить рукой.
После этого домкрат лучше убрать и опустить колесо для надежной фиксации авто на поверхности.
При откручивании последнего болта необходимо поддерживать рукой карданный вал, поскольку он будет падать и может нанести травмы.

Передняя часть карданного вала просто извлекается из посадочного места, для чего достаточно потянуть его на себя.

При этом в месте переднего крепления лучше подставить какую-то емкость, поскольку будет вытекать масло.

При полном демонтаже коробки переключения передач Грейт Вол Сейф предварительно следует слить с нее масло, и сделать это лучше до снятия карданного вала.
Отсоединяем все разъемы проводки и датчиков, которые подключены к КПП.

Некоторые из них зафиксированы клипсами и могут трудно сниматься, можно прижимать фиксаторы с помощью отвертки.

Головкой на 16 откручиваем болты крепления МКПП к двигателю автомобиля.

Подставляем домкраты.
Откручиваем 4 болта подушки МКПП головкой на 13.

После чего откручивается поддерживающая рамка головкой на 18.

Головкой на 18 откручивается верхний болт крепления коробки переключения передач Грейт Вол Сейф.

Немного приподнимается КПП с помощью домкрата.
После чего отводится немного в сторону, можно помогать монтировкой.

Можно осмотреть некоторые детали МКПП и сцепления.

В данном случае проблема возникла с выжимным подшипником и демонтаж КПП проводился с целью именно замены сцепления автомобиля.

На корзине сцепления обнаружился сломанный лепесток.

Некоторые лепестки просто загнуло внутрь.

От выжимного подшипника остались отдельные элементы.

Сборка Грейт Вол Сейф после замены сцепления проводится в обратном порядке. Снять КПП и установить ее обратно в данном случае без использования домкрата будет проблематично. В остальном проблем возникнуть не должно, за исключением закисания отдельных болтов.

Как снять автомобильную механическую коробку передач

Мы — команда сертифицированных ASE механиков, которые создали это руководство, чтобы помочь Вы экономите деньги, выполняя работу самостоятельно, или, по крайней мере, видите, что платите когда работаешь в магазине. Механическая коробка передач похожа, но не совершенно то же самое, что и автоматическая коробка передач установка при снятии или установке, эта работа является предварительным условием, когда делаю такие услуги как замена сцепления.Это руководство для автомобилей с задним приводом, у нас есть руководство для переднего привода. удаление передачи на видео под этим руководством.

Что идет не так?

Механическая или стандартная коробка передач по большей части безотказны, изготовлены из в основном механические части, работа которых не зависит от электроники или датчиков, большинство время снятия механической коробки передач на выполнить замену сцепления. Большой пробег или экстремальное использование могут привести к износу трансмиссии, что потребует ремонта. из-за изношенных синхронизаторов, внутренних рычагов переключения передач или сломанных шестерен.

Сколько стоит?

Плата за рабочую силу будет варьироваться в зависимости от конструкции производителя, но в целом она будет варьироваться от 9,0 до 12,0 часов для снятия и замены блока. Цена или восстановление или ремонт будет зависеть от проблемы трансмиссии. Если автомобиль не находится в магазине трансмиссии, большинство обычных сервисных центров, включая дилер просто установит восстановленное устройство, полученное из стороннего источника. Много места продают восстановленные единицы, которые будут стоить от 800 до 1400 долларов США, поэтому больше и все больше людей занимаются R&R самостоятельно.Если необходимо точное время или процедуры вы можете попросить наших специалистов предоставить вам информацию (бесплатно) или обратитесь к онлайн-ресурсам, таким как AllData DIY (платно), к этому руководству и видео будет достаточно в большинстве случаев.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Давайте прыгнем!

Для запуска автомобиля необходимо будет поднят на домкрат на ровной поверхности с аккумулятором отключен, чтобы предотвратить короткое замыкание во время работы. После этого трансмиссию также нужно оставить в нейтральном положении.Выхлопная система может потребоваться, а может и не потребоваться снятие перед откручиванием коробки передач. Этот можно определить, оценив комнату, необходимую для сопровождения передачи удаление, в примере ниже выхлопную систему нужно было снять.
Открутите карданный вал на дифференциале и центральной опоре, он должен в большинстве случаев выскальзывает из задней части трансмиссии, в этом случае карданный вал необходимо открутить на трансмиссии, так как карданный вал отсоединяется, держите руки на Это.
Поместите домкрат под картер коробки передач и слегка приподнимите его, достаточно, чтобы снять вес с опоры трансмиссии. В этом примере вы можете увидеть домкрат с полным диапазоном, потому что автомобиль находится на подъемнике, необходимом для съемки, вы можете арендуйте домкрат напольного типа в местном магазине запчастей за небольшую сумму.
Снимите болты крепления поперечины трансмиссии, это позволит трансмиссия опираться на домкрат, необходимый для опускания агрегата при удерживании трансмиссия устойчивая.
Найдите и снимите болты или гайки поперечины трансмиссии сзади. крепление трансмиссии, оно ослабнет, так что держите руки за него, чтобы он не упасть. Домкрат теперь удерживает вес трансмиссии.
После снятия трансмиссии двигатель необходимо будет поддержать. Если выхлопная система была удалена, здесь мы используем деревянный брусок, чтобы просунуть между поддона и рамы двигателя, будет работать небольшой домкрат или любые средства, необходимые для удержания двигатель не упадет назад, древесина слегка сожмется.
При слегка опущенной коробке передач снимите все разъемы проводки, такие как как датчик скорости автомобиля и переключатель света заднего хода.
Снимите переключающую тягу, она может отличаться, например, некоторые коробки передач. есть пластина, где рычаг переключения передач входит в трансмиссию, ее необходимо удалить изнутри автомобиля или сверху хвостовой части.
В данной конструкции стартер прикручен к корпусу колокола. который необходимо удалить, поэтому мы отключили аккумулятор на шаге 1.Снимаем стартер. болты крепления и аккуратно отложите в сторону.
С помощью отмычки или небольшой отвертки осторожно подденьте фиксирующий зажим из гидравлический трубопровод муфты на кожухе колокола, если вторичный цилиндра или трос сцепления, открутите или отсоедините его от коробки передач.
Осторожно возьмитесь за шнур и покрутите назад и вперед, чтобы вытащить его из ведомого устройства. цилиндр, жидкость начнет вытекать, вставьте резиновую крышку, чтобы остановить жидкость.
Найдите и снимите пластину двигателя или болты пылезащитного кожуха с колокола.
На этом этапе все вокруг трансмиссии снято. или отсоединены, за исключением крепежных болтов крепления главного двигателя к кожуху колокола, верхние болты может быть трудно удалить, если не использовать длинный удлинитель с универсальным используется.
Проведите удлинитель над трансмиссией, чтобы получить доступ к верхние болты раструба и полностью выверните болты.
Продолжайте выкручивать болты картера коробки передач, пока все, кроме Остались два нижних болта раструба, дважды проверьте фонариком.
Надежно переместите домкрат коробки передач под коробку передач и закрепите предохранительные цепи вокруг корпуса, чтобы он не соскользнул с домкрата.
Надежно удерживая коробку передач домкратом, снимите два последних болты корпуса колокола.
Часы видео!
Пожалуйста, посмотрите это видео о выполняемой работе, а затем продолжайте читать руководство Чтобы получить дополнительную полезную информацию, см. руководство по панорамированию и фильтрам с видео ниже.
Даже после того, как все болты были удалены, корпус мог застрять на установочных штифтах, установленных в блоке цилиндров вместе с первичным валом внутри диска сцепления используйте большую монтировку и осторожно вставьте ее между двигатель и трансмиссию, приложите давление, чтобы «высвободить» его из двигателя, далее работайте монтировкой, чтобы полностью отделиться.Коробка передач должна быть в «нейтральном положении». для разделения, другими словами, домкрат не может быть слишком высоким или низким, это создает привязать, что затруднит удаление.
В этом случае трансмиссия будет ослаблена за двигателем, держите трансмиссию устойчиво на домкрате трансмиссии, когда вы начнете его опускать.
Медленно опустите коробку передач, удерживая ее в устойчивом положении, с помощью помощника снимите трансмиссия от домкрата, теперь она готова к восстановлению агрегата или к оригинальный агрегат отремонтирован.
На этом этапе муфта будет обнажена, так что можно установить новое сцепление или замена задний главный сальник двигателя, выжимной подшипник, пилотный подшипник или маховик. Также, если масляный поддон прокладка протекает сейчас самое время это изменить.
После ремонта или готовности новой / восстановленной трансмиссии его на домкрате, медленно поднимите агрегат обратно в положение за двигателем.
При подведении трансмиссии к двигателю и при установке в процессе, сохраняйте зазор между двигателем и трансмиссией равным, чистым все жгуты проводов, вакуумные линии и т. д. между двигателем и звонком жилья, это частая проблема. Не позволяйте трансмиссии «зависать» на двигатель в этот момент, он может погнуть диск сцепления, что приведет к его не расставаться.
Надавите на двигатель, поворачивая трансмиссию в нужное положение, зазор закрывается, когда входной вал проталкивает диск сцепления.Если передача не хочет входить в положение, верните трансмиссию вверх и немного поверните первичный вал, повторить.
Когда первичный вал полностью находится в диске сцепления, зазор между двигателем и трансмиссия начнет закрываться.
Сохраняя зазор равномерным, вверните по одному монтажному болту с каждой стороны и медленно затяните (равномерно), чтобы полностью закрыть зазор.
Доступ к верхним отверстиям для болтов трансмиссии затруднен.
Старый автомобильный трюк — добавить небольшой лист бумаги, чтобы заклинить болт. в гнездо, которое будет удерживать болт при установке.
Продолжайте равномерно устанавливать, затягивать и затягивать болты раструба после завершения. завершите, затянув болты с правильным моментом, в данном случае 34 фут-фунты.
После установки всех болтов крепления кожуха раструба и пластины двигателя и затянув, снимите резиновую крышку с линии гидравлической муфты и нажмите его обратно на вторичный цилиндр, перед установкой переустановите фиксирующий зажим.
Установите на место стартер и подсоедините проводку и положительный кабель аккумуляторной батареи, затяните монтажные болты в соответствии со спецификацией, в данном случае с крутящим моментом 24 фунт-фут.
Проложите и установите жгут проводов трансмиссии и разъемы на переключатель света заднего хода и датчик скорости автомобиля.
Установите на место гайки и болты крепления переключателя.
Поднимите домкрат трансмиссии и установите трансмиссию. поперечину и болты крепления, затяните согласно спецификации, в данном случае это 36 фут-фунт крутящего момента.
Когда все болты поперечины затянуты, опустите домкрат, направляя трансмиссию. установить на место.
Установите на место гайки и болты крепления коробки передач, затяните их в соответствии со спецификацией. в данном случае крутящий момент составляет 34 фунта-фут.
Установите приводной вал на место, установив передние монтажные болты или сдвинув вилку в трансмиссию, завершите затяжкой фланца дифференциала крепежные болты.Установите на место выхлопную систему, включая прокладки и подвески. Используйте фонарик и проверьте, нет ли недостающих гаек, болтов или соединителей, проверьте и долить трансмиссионную жидкость. Опустите автомобиль и снова подключите аккумулятор, при подключении может возникнуть небольшая искра, если возникнет большая искра, проверьте еще раз соединения на стартере.
Найдите бачок жидкости сцепления и долейте, некоторые автомобили используют тормоз мастер для подачи жидкости в первичный цилиндр сцепления.
Большинство гидравлических систем сцепления самовентилируются, просто нажмите педаль сцепления. до восстановления нормальной работы педали это может занять до десяти минут. Автомобиль готов к своему первому тест-драйву, прислушиваясь к любым странным шумам или звукам что может быть признаком проблемы.

Видео о снятии механической коробки передач переднего привода

Вопросы?

Наши сертифицированные специалисты готовы ответить на мануал. вопросы по передаче бесплатно.Мы надеемся, что вы сэкономили деньги и извлекли уроки из этого руководство. Создаем полный комплект руководств по ремонту автомобилей. Подпишитесь на наш 2CarPros Канал YouTube и почаще проверяйте наличие новых видео, которые регулярно загружаются.

Статья опубликована 2021-10-15

Как снять коробку передач?

Чтобы обеспечить безопасное вождение и своевременную замену изношенных деталей, иногда необходимо снять коробку передач. Сделать это можно своими руками, не прибегая к помощи профессионалов.Но для начала рекомендуется посмотреть видео или прочитать инструкцию, которая расскажет, как снимать коробку передач. В любом случае, чтобы провести такие работы, нужно разбираться в устройстве автомобиля. Если единственный выход из ситуации — сдать машину в утиль, снимать коробку передач, конечно, не нужно. Утилизацией автомобилей занимается эта компания: https://scrapcar.cash.

Когда снимать коробку передач

При появлении признаков неисправности необходимо снять механическую коробку передач для проведения ремонтных работ.К таким характерным признакам относятся:

Наличие повышенного шума,
проблемы с переключением передач, в том числе нечеткое включение или самопроизвольное выключение,
появление протечек масла.
Иногда коробку передач разбирают, чтобы можно было заменить маховик, сальник колеса двигателя или сцепление.

Автоматическая коробка передач демонтируется при появлении описанных выше знаков. Однако автоматическую трансмиссию не нужно снимать для замены маховика или сцепления, поскольку в данном случае эти детали изначально не устанавливались.

Техника снятия автоматической коробки передач и механической коробки передач в основном идентична. Основные отличия заключаются в размерах устройств, а также в наличии автоматической разновидности шлангов гидросистемы, которые подключаются к радиаторам охлаждения.

Как снять коробку передач

Рассмотрим снятие коробки передач можно рассмотреть на примере механического устройства. Для этих работ потребуется набор гаечных ключей, плоскогубцы и отвертка с плоским лезвием.Рекомендуется выполнять работы на яме или элеваторе. Алгоритм действий будет следующий:

Установите машину, чтобы можно было выполнять дальнейшие работы.
Снимите аккумулятор.
Снимите воздушный фильтр, его крепежные детали и полку аккумуляторной батареи.
Снять брызговики двигателя.
Обязательно слейте масло из КПП, если это устройство планируется заменить.
Отсоединить приводы передних колес от коробки передач.
Отключить электрооборудование — отсоединить провода от датчика скорости, переключателя фонарей заднего хода и т. Д.
Отвести в сторону жгут двигателя.
Отсоедините гидравлический привод в соответствии с рекомендациями производителя.
Снимите дополнительный нейтрализатор выхлопных газов. В противном случае установка опоры двигателя невозможна.
Отсоединяем тросы, затем снимаем стартер, но провода устройства не трогаем, а сам просто убираем в сторону, чтобы не мешать дальнейшей работе.
На последнем этапе отсоедините заднюю опору силового агрегата от кронштейна коробки передач.Для этого нужно открутить болты.

Если после этого планируется не просто ремонт, а замена коробки, то поставьте новое устройство, подобранное в соответствии с требованиями производителя. Все описанные работы выполняются в обратном порядке. На последнем этапе заливается масло.

Что еще нужно знать о снятии коробки передач

Поскольку коробка сама по себе весит довольно много, один человек может не удержать ее. Лучше работать с помощником.

Перед установкой редуктора на прежнее место рекомендуется смазать соответствующие детали, в том числе шлиц первичного вала, огнеупорной смазкой. Следует нанести небольшое количество смазки. Также перед завершением работ и переустановкой коробки передач необходимо проверить состояние ведомого диска сцепления. Для этого используются специальные инструменты.

Снятие и установка коробки передач — довольно тяжелая работа. Для его выполнения лучше обратиться к специалисту.

Как снять двигатель и коробку передач на классическом Porsche с воздушным охлаждением 911

Если вам нужно отремонтировать труднодоступный элемент на вашем двигателе, не нужно бояться, так как двигатель и коробку передач очень легко снять с автомобиля самостоятельно.

Ваш Porsche 911 с воздушным охлаждением оснащен шестицилиндровым двигателем, который расположен очень низко в небольшом моторном отсеке. С годами топливные системы становились все более сложными и громоздкими, и в конечном итоге к ним добавились нагнетатели отопителя и кондиционер.В результате доступ к периферийным компонентам двигателя и их обслуживание из моторного отсека постепенно становилось все труднее. К счастью, двигатель и коробка передач прикручены болтами снизу кузова, поэтому их очень легко вытащить из автомобиля с помощью напольного домкрата или мотоциклетного домкрата и перекатить на моторную стойку. Выполните эту инструкцию, чтобы узнать, как снять двигатель и коробку передач, чтобы получить доступ для обслуживания практически ко всему на автомобиле.

Применимые модели лет:

Все Porsche 911 автомобилей 1989 года выпуска и ранее.

инструментов, необходимых для завершения ремонта:

Необходимые детали:

Осторожно:

Масло канцерогенно, поэтому для защиты кожи надевайте резиновые перчатки, длинные рукава и защитные очки.
Используйте сверхмощные домкраты с как можно более широким основанием.
Соблюдайте особую осторожность при работе под автомобилем.

Некоторые ключевые примечания, о которых следует помнить перед началом работы

В центре внимания этого самодельного процесса будет физическая процедура снятия двигателя и трансмиссии.Он в основном состоит из отсоединения множества периферийных компонентов, откручивания двигателя и коробки передач, их одновременного опускания, а также того, как повторно установить узел.
Электропроводка, водопровод, топливные системы и механические соединения менялись на протяжении многих лет. Если вам нужны подробные подпроцедуры для вашего конкретного года, вам понадобится руководство по обслуживанию для вашего конкретного автомобиля или ссылка на некоторые из предыдущих Porsche 911 DIY, уже описанных здесь . В этой процедуре используется автомобиль 911SC 1983 года выпуска со стандартной топливной системой CIS и механической коробкой передач.
Есть много способов завершить демонтаж двигателя и коробки передач с использованием профессионального подъемника для магазинов, переносных подъемников, таких как Quick Jack, мотоциклетный домкрат, напольные домкраты и подставки для домкратов различных размеров. Это только один пример того, как выполнить эту процедуру, и вам рекомендуется применять ее, используя доступное для вас оборудование, максимально безопасным способом.
С автомобиля можно снять только двигатель или только коробку передач, но для одновременного снятия обоих требуется примерно одинаковое количество усилий, поэтому мы рассмотрим снятие всего узла.

Двигатель и коробка передач Процедура снятия

Шаг 1. Поднимите машину на опорах домкрата

Очень тщательно спланируйте место, где вы будете ставить автомобиль на опорные стойки. В зависимости от объема вашего ремонта, он может оставаться в этом месте на очень долгое время! Выберите место в гараже, где у вас все еще будет доступ ко всему автомобилю, и оставьте за ним не менее 3 футов пространства, чтобы выкатить снятый двигатель и трансмиссию снизу. Поднимите всю машину на домкратах, выполнив эту процедуру .

Я использовал 12-тонные домкраты сзади, потому что они имеют очень широкое основание и поднимают заднюю часть на 32 дюйма от земли до нижней части заднего отражателя. Этого достаточно, чтобы очистить самую высокую часть системы впрыска CIS при использовании вместе с низкопрофильным мотоциклетным домкратом.

Рекомендуется держать автомобиль в горизонтальном положении, когда он поднимается на домкратах. Таким образом, он будет максимально устойчивым, жидкости могут легко стекать, и у вас будет много свободного пространства вокруг автомобиля для дополнительного ремонта.В качестве бонуса при необходимости вы сможете комфортно работать внутри кабины.

Шаг 2: Слейте жидкость и отсоедините аккумуляторную батарею и реле топливного насоса

Слейте масло из картера двигателя и масляного бака, выполнив шаги с 1 по 3 из этой процедуры . Если возможно, сначала прогрейте автомобиль, чтобы внешний термостат открылся и позволил слить масло из переднего масляного радиатора и жестких трубопроводов.

Слейте масло из коробки передач рядом, чтобы не пролить его на стол. Найдите на корпусе пробки заливного и сливного отверстий.Пробка заливного отверстия находится сбоку корпуса, а сливная пробка — снизу.

Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи и вытащите реле топливного насоса. Оба расположены в переднем багажнике.

Даже если вы не планируете долго разбирать машину, лучше слить бензин прямо сейчас. Таким образом, вы не будете беспокоиться о том, что газ выйдет из строя, если автомобиль не работает в течение длительного периода времени.

Когда автомобиль остынет, слейте бензин из бака следующим образом:

Если ваш бак почти полон, слейте его через верхнюю часть бака с помощью ручного перекачивающего насоса после снятия датчика топливного бака , как показано здесь .
Если в вашем баке мало топлива, слейте его, отсоединив впускной патрубок топливного насоса, выполнив шаги с 1 по 4 в этой процедуры .

Шаг 3: Отсоедините задний стабилизатор поперечной устойчивости и глушитель

Отвинтите кронштейны стабилизатора поперечной устойчивости и концы стабилизатора поперечной устойчивости от концевых звеньев.

Если вы хотите, чтобы при опускании двигателя вам приходилось управлять меньшим весом, вы можете сейчас снять глушитель. В противном случае вы можете снять двигатель, не снимая его.

Шаг 4: Отсоедините внутренние ШРУСы от коробки передач

Примечание: Убедитесь, что у вас есть подходящий инструмент для конкретных болтов оси CV, иначе вы рискуете их сорвать.

Включите коробку передач в первое положение и потяните ручной тормоз так, чтобы ось оставалась на месте, когда вы ослабляете болты. Над осью CV очень маленький зазор инструмента, поэтому вам нужно будет снять нижние болты и повернуть ось, чтобы опустить верхние болты в более доступное место.Не забудьте отпустить ручной тормоз и перевести коробку передач в нейтральное положение, чтобы вращать ось.

Шаг 5: Отсоедините трос сцепления, рычаг и вспомогательную пружину

1987-1989 911 имеют гидравлический выключатель сцепления с рабочим цилиндром на коробке передач. Снимите рабочий цилиндр.

В 1972-1986 годах Porsche 911s ослабьте резьбовую втулку троса сцепления и отсоедините конец троса от большого рычага выключения сцепления. Затем снимите стопорное кольцо в нижней части оси малого рычага и отсоедините маленькую цилиндрическую пружину.Подденьте маленькое плечо рычага отверткой, затем подденьте вперед большой рычаг выключения сцепления прямо над ним. Это ослабит натяжение омега-образной пружины и заставит ее вращаться. Следите за своими пальцами, пока вы это делаете. Затем снимите большой рычаг освобождения и омега-пружину.

На более раннем Porsche 911s трос сцепления подсоединен непосредственно к выталкивающему рычагу, и его намного легче снять.

Шаг 6: Отсоедините проводку стартера

Отсоедините всю проводку соленоида стартера.

Внимание: Перед тем, как начать этот шаг, убедитесь, что вы отключили аккумулятор. Плюсовой провод стартера всегда горячий!

Шаг 7. Отсоедините переключатель заднего хода, датчик спидометра и заземляющий браслет

Отсоедините переключатель заднего хода и датчик спидометра, расположенные на коробке передач. Их расположение варьируется в зависимости от типа коробки передач, но по существу оба компонента расположены либо спереди, либо сбоку на корпусе коробки передач.Коробки передач Porsche 901 (1971 года и ранее) имеют спидометр, который механически приводится в действие тросом на правой стороне корпуса. Отсоедините кабель и вытащите его в сторону. Отсоедините большую ленту заземления в том месте, где она крепится к корпусу, прямо перед коробкой передач.

Шаг 8: Отсоедините шланги нагревателя

Отсоедините два шланга обогревателя в передней части теплообменников.

Шаг 9: Отсоедините маслопроводы

Отсоедините трубопровод твердого масла и резиновые маслопроводы, идущие к масляному баку и внешнему термостату переднего маслоохладителя.Будьте готовы к потекам масла.

Шаг 10: Отсоедините муфту переключения передач

Отсоедините муфту переключения от тяги рычага переключения передач. Вам нужно будет сделать это изнутри кабины, сняв небольшую панель доступа в полу между двумя задними сиденьями. Оттяните резиновый чехол и ослабьте конусообразный установочный винт на задней части муфты, чтобы освободить его от штока переключателя.

Шаг 11: Отсоедините шланг нагнетателя отопителя, компрессор переменного тока и воздушный насос

Если в вашем автомобиле вентилятор обогревателя установлен в моторном отсеке рядом с брандмауэром, снимите шланг, соединяющий вентилятор с левым каналом обогревателя.

Если в вашем автомобиле есть система кондиционирования воздуха, отсоедините разъем жгута проводов, снимите ремень, открутите компрессор кондиционера от его монтажного кронштейна и, не отсоединяя никаких шлангов, повесьте его за пределами моторного отсека. Возьмите полотенце и оберните компрессор, затем оберните само полотенце несколько раз малярной лентой, чтобы убедиться, что полотенце остается на компрессоре и защищает краску.

Если в вашем автомобиле есть воздушный насос, также известный как насос для смога, установленный с левой стороны двигателя рядом с вентилятором, снимите опору регулятора натяжения ремня и ремень.Снимите шланги, соединенные с воздушным насосом, приводным шкивом и крепежным болтом воздушного насоса, чтобы вы могли снять блок с автомобиля.

Шаг 12: Отсоедините топливные магистрали

Отсоедините топливопроводы в моторном отсеке. Будет как минимум подача и возврат, но у автомобилей СНГ будет 3 соединения. Во время ослабления держите тряпку на каждом соединении, чтобы защитить его от брызг топлива.

Шаг 13: Отсоедините жгут проводов

Снимите крышку электрического щитка моторного отсека.Отсоедините основной жгут проводов от большого прямоугольного 14-контактного разъема. Отсоедините коробку CDI внизу и, если есть, отсоедините регулятор напряжения.

Автомобили

CIS от 80-83 будут иметь дополнительный разъем жгута проводов CIS Lambda в передней части моторного отсека напротив брандмауэра. Это также большой 14-контактный прямоугольный разъем.

Шаг 14: Отсоедините шланги сапуна

Отсоедините шланги сапуна в моторном отсеке со стороны масляного бака.Обычно их будет два, но это зависит от топливной системы, установленной на автомобиле.

Шаг 15: Снимите шток акселератора и трос круиз-контроля

Существует тяга рычажного механизма акселератора, которая начинается от коленчатого рычага на левой стороне картера трансмиссии, проходит через переднюю охлаждающую банку двигателя у брандмауэра и заканчивается вторым коленчатым рычагом, сидящим на кожухе вентилятора двигателя рядом с брандмауэром. Верхнее соединение представляет собой шаровой наконечник и должно разъединиться, если вы осторожно подденьте его отверткой или инструментом для снятия обрезки.Нижнее соединение соскальзывает.

Отсоедините гнездо на коленчатом рычаге картера коробки передач, прикрепленное к штоку, идущему вперед в корпус. Если можете, отсоедините вторую розетку на коленчатом рычаге двигателя и снимите соединительный стержень, чтобы предотвратить повреждение этого тонкого стержня.

Иногда шаровые и муфтовые соединения оказываются непрочными из-за коррозии и отсутствия смазки в шарнире, поэтому подденьте осторожно, чтобы не погнуть шток или любой из коленчатых рычагов.Если они застряли, как минимум убедитесь, что соединение со стержнем, входящим в корпус, отключено.

Если ваш автомобиль оборудован круиз-контролем, снимите трос на кронштейне дроссельной заслонки, удерживаемый 2 винтами, и снимите 2 вакуумные линии, подключенные к блоку управления.

Шаг 16: Отсоедините датчик кислорода и вакуумные линии

Если у вас автомобиль 1980 года выпуска или новее, отсоедините провод датчика кислорода, расположенный с левой стороны двигателя, рядом с крышкой клапана и под узлом топливного фильтра и аккумулятора.Заводской разъем очень хрупкий и часто отсутствует. Его можно было заменить другим разъемом, таким как этот.

Перед проводом кислородного датчика могут быть 2 большие вакуумные линии в нижней части брандмауэра. Один будет для усилителя тормозов, а другой — для угольной канистры паров топлива. Снимите вакуумную линию усилителя с вакуумного узла двигателя и линию паров топлива с воздушной коробки. Точное расположение каждого будет зависеть от используемой топливной системы.

Шаг 17: Подоприте двигатель и коробку передач домкратами

Поместите мотоциклетный домкрат под кожух двигателя по центру поддона поддона. Поднимите домкрат до упора в двигатель. Направьте ручку домкрата назад.

Поместите второй небольшой напольный домкрат под коробку передач по центру поперечины опоры коробки передач. Поднимите домкрат до упора в коробку передач. Направьте ручку домкрата вперед, под пол автомобиля.

Поскольку вы начинаете на установленной высоте в обеих этих операциях, если ваши домкраты не имеют достаточного вертикального хода, используйте деревянный брусок на каждом домкрате в качестве проставки для доступа к двигателю и коробке передач.

Шаг 18: Открутите двигатель и коробку передач от кузова

N ote: Если вы используете напольный домкрат под двигателем, рекомендуется получить помощника для балансировки двигателя на подушке домкрата после того, как вы открутите его.

Снимите 2 болта крепления коробки передач с поперечины. Когда вы ослабляете их и медленно начинаете отвинчивать их, убедитесь, что двигатель и коробка передач все еще плотно прижаты к опорам двигателя. Груз коробки передач не должен висеть на болтах при их снятии, так как можно повредить резьбу в точках крепления кузова.

Выверните 2 болта крепления двигателя из задних углов моторного отсека. Опять же, когда вы начинаете снимать болты, двигатель и коробка передач должны оставаться на месте, а не висеть на болтах, иначе вы можете повредить резьбу в поперечине опоры двигателя.

Сохраните 4 крепежных болта и их 8 больших шайб в безопасном месте для повторного использования в будущем.

Шаг 19: Опустите двигатель и коробку передач

После того, как вы удалите все 4 крепежных болта, сначала опустите двигатель примерно на дюйм или два, затем опустите коробку передач примерно на дюйм, чтобы поперечина коробки передач больше не касалась монтажных поверхностей коробки передач под кузовом.Вы увидите, что тяга переключения двигателя все еще находится в центральном туннеле кузова.

Откатите двигатель и коробку передач назад на несколько дюймов, чтобы шток полностью вышел из центрального туннеля и можно было опустить узел. Будьте очень осторожны, никогда не перекладывайте вес коробки передач на шток переключения передач, иначе он может погнуться.

После того, как конец штока переключения передач выйдет из корпуса и вы убедитесь, что между двигателем, коробкой передач и корпусом все еще ничего не соединено, опускайте их на дюйм или два за раз, чередуя домкраты, пока двигатель и коробка передач не будут на земле.

Попытайтесь уравновесить вес двигателя и коробки передач на домкратах. Держите их как можно ровнее, чтобы их было легко сбалансировать. Следите за любыми компонентами, которые вы забыли отсоединить, которые могут зацепиться или повредиться при опускании двигателя.

Обратите внимание, что если вы использовали деревянные блоки между домкратами, двигателем и коробкой передач, возможно, вам придется остановиться на полпути и поддержать двигатель деревянными блоками под выпускными коллекторами, чтобы вы могли временно разгрузить каждый домкрат и удалить деревянную распорку.Затем вы можете снова поднять двигатель и коробку передач с помощью голых опор домкрата (или более тонкого блока) и полностью опустить их на землю.

Шаг 20: выкатываем двигатель из-под автомобиля

Когда двигатель и коробка передач окажутся на земле, медленно покатайте двигатель назад, чтобы увидеть, есть ли какие-либо компоненты топливной системы, которые не выходят за нижнюю часть заднего бампера. Если задний бампер мешает, вам нужно будет решить, проще ли снять бампер или снять легкодоступный компонент в верхней части топливной системы, чтобы получить достаточный зазор для выкатывания двигателя.В моем случае было намного проще снять бампер и отложить его в сторону. Именно эта процедура позволила мне очистить самую верхнюю часть сборки CIS, не разбирая ее.

Выйдя из-под автомобиля, используйте заднюю поперечину двигателя, чтобы сбалансировать двигатель на домкрате, когда вы буксируете узел с домкратом под двигателем. На этом этапе вы можете использовать домкраты и деревянные блоки, чтобы сдвинуть под ними подвижную тележку, чтобы легко перемещать двигатель и коробку передач по полу.

Установка двигателя и коробки передач

Повторная установка двигателя и коробки передач выполняется в обратном порядке. Вот несколько ключевых моментов, на которые следует обратить внимание при подъеме сборки на место.

Отцентрируйте двигатель и коробку передач по центральной линии автомобиля как можно точнее, находясь на земле. Очень сложно перевернуть трансмиссию на небольшое расстояние вбок, чтобы отверстия для крепления двигателя совпали, пока он находится в воздухе, однако вы можете катать домкрат вперед и назад по мере необходимости.
Вы можете разместить домкрат под передней поперечиной трансмиссии для дополнительной поддержки, но он не должен ее поддерживать. Поскольку ЦТ двигателя и коробки передач находится где-то вокруг маслосливной пластины, их легко удерживать в равновесии, удерживая за центральный паз задней поперечины двигателя.
Поднимите двигатель и коробку передач, все время удерживая их в горизонтальном положении. Следите за штоком переключателя, выходящим из передней части коробки передач. Вам нужно будет откатить трансмиссию назад, чтобы конец стержня касался корпуса у входа в центральный туннель.Продолжайте поднимать трансмиссию, и как только штанга переключения передач выйдет из отверстия в центральном туннеле, перекатите узел вперед, чтобы шток оказался в центральном туннеле. Теперь вы можете продолжать поднимать и выровнять монтажные отверстия двигателя, чтобы вручную затянуть все 4 крепежных болта и 8 больших шайб.
Примечание. Большие шайбы повторяют контур резины опоры двигателя, вогнутой стороной к резине. Не устанавливайте крепежные болты без больших шайб ! Опоры могли порваться, а двигатель и коробка передач — выпасть!
Как только вы заведете все 4 монтажных болта вручную, медленно поднимите двигатель и коробку передач, чтобы монтажные поверхности со стороны трансмиссии соприкоснулись с креплениями со стороны кузова.Теперь медленно и надежно затяните все 4 болта вручную. На этом этапе очень важно, чтобы не было зазора между монтажными поверхностями со стороны трансмиссии и со стороны кузова, потому что это заставит резьбу болтов выдерживать нагрузку и пытаться поднять трансмиссию в нужное положение, когда вы затягиваете резьбу. Это может привести к обрыву резьбы на задней поперечине двигателя или, что еще хуже, на стороне кузова над поперечиной коробки передач.
Окончательный момент затяжки болтов опоры двигателя составляет 65 фут-фунтов, а болтов поперечной балки коробки передач — 58 фунт-футов.

Теперь вы можете выполнить шаги 2–16 в обратном порядке, чтобы повторно подсоединить оси, шланги, рычаги и проводку. Залейте в коробку передач новое трансмиссионное масло через заливную пробку на боковой стороне корпуса. Продолжайте доливать трансмиссионное масло, пока оно не начнет стекать по стенке корпуса, затем затяните пробку в корпусе.

Заправьте двигатель моторным маслом, выполнив шаги с 4 по 6 в этой процедуры . Добавьте несколько галлонов бензина, и ваш двигатель снова будет готов к работе.

Поначалу падение двигателя и коробки передач может показаться пугающим, и это большая работа, но как только вы это сделаете в первый раз, каждый раз после этого становится намного легче.Это огромное преимущество для владельца DIY Porsche, который хочет сэкономить на трудозатратах и вместо этого вложить их в покупку большего количества деталей. Теперь у вас есть возможность снять двигатель и коробку передач и получить доступ практически к любому предмету в автомобиле.

Если вы хотите узнать больше о моих последних проектах, связанных с моим Porsche 911 с воздушным охлаждением, вы можете найти их все здесь.

Снятие коробки передач

При модернизации или ремонте коробки передач снятие можно произвести, оставив двигатель на месте.

Снимите заднюю панель, защитную дугу и выхлоп.

Оставив автомобиль в нейтральном положении с включенным ручным тормозом, поставьте колодки под передние колеса, поддомкратите задние колеса, снимите колеса и поместите опоры оси под «переднюю» сторону подрамника двигателя.

Слить масло из коробки передач.

Выверните болты крепления ступицы приводного вала; Имперская розетка 13 / 16AF идеально подходит для этого. Подойдет и 21-миллиметровая розетка, но она немного велика.

Снимите трубки промежуточного охладителя как с турбонагнетателя, так и с корпуса дроссельной заслонки.

Отсоедините и снимите корпус дроссельной заслонки. Крепится с помощью 4 болтов E10.

Отсоедините и отсоедините вентилятор промежуточного охладителя. Снимите пластиковый фиксатор и нажмите на зажим наверху, наклоните вентилятор вперед и выньте его из зажимов внизу.

Сам интеркулер крепится к воздуховоду только 4 зажимами сбоку.Вам нужно осторожно вдавить в отверстие в середине крепления на каждом зажиме, чтобы освободить его.

Интеркулер необходимо снять; сначала поднимите его снизу.

Теперь его можно удалить.

Воздуховод интеркулера может быть довольно сложно снять, хотя его крепят только 2 болта E8.

Воздуховод состоит из 2 частей, соединенных металлическими скобами.Чтобы оторвать их, используйте тонкую отвертку часовщика. Есть по одному с обеих сторон.

При снятых зажимах есть также «вертикальная» полоса, означающая, что нижнюю половину нужно оттянуть «вниз» от верхней, чтобы язычок разделился.

Верхняя половина должна теперь подняться из моторного отсека, и после небольшого убеждения нижняя половина выйдет из-под коробки передач.

Отсоедините все провода, идущие к коробке передач: всего 4 соединения.

Привод
Датчик положения шестерни
Электродвигатель переключения передач
Датчик скорости

Снимите стяжки. Они закреплены (и будут натянуты) с помощью 2 болтов E16 и 2 гаек 18 мм.

Обратите внимание: если у вас его нет, купите накидной гаечный ключ на 18 мм, так как вы не сможете установить гнездо на задней части гайки из-за нехватки места.

Для облегчения доступа мы также сняли поперечину, прикрепленную к рейке шасси двумя болтами E18.

Подпереть двигатель и коробку передач с помощью 2 домкратов, один под двигателем, другой под коробкой передач.

Вытащить карданные валы из ступицы. Вы можете обойтись только снятием приводного вала ближней стороны, так как офсайд вылезет, когда вы снимете коробку передач.

Открутите 2 болта E12 на кронштейне TIK.

Коробка передач крепится к двигателю 9 болтами E14 разной длины.

Два длинных и один средний находятся в верхней части коробки передач:

Остальные средние болты доступны снизу:

Последние болты — короткие, которые крепятся к коробке передач со стороны двигателя. На следующем рисунке карданный вал снят для наглядности:

Коробка передач будет по-прежнему поддерживаться двигателем как за входной вал, так и за фиксирующие выступы на блоке.

Снимите опору коробки передач с подрамника с помощью 2 болтов E16.

Чтобы освободить немного дополнительного места, снимите также крепление с самой коробки передач: 3 болта E14.

Коробка передач теперь поддерживается только домкратом, входным валом и установочными проушинами.

Для двух человек один должен поддерживать коробку передач снизу, в то время как другой отделяет коробку передач от двигателя, «сдвигая» коробку передач в ближнюю сторону.

Чтобы освободить направляющую шасси, вы можете приподнять двигатель так, чтобы он поворачивал «конец маховика» вниз, опуская коробку передач.

Освободившись, вы можете поднять коробку передач над автомобилем, убедившись, что оставшийся приводной вал в положении «вне игры» свободен, и что вы не пропустили кабели или заземляющие ремни.

Пошаговый процесс снятия коробки передач на моем R1200GSA

Имея 68 170 миль на моем R1200GSA 2007 года и некоторое время в моих руках этой зимой, я решил подарить своему велосипеду рождественский подарок в виде осмотра шлицев сцепления и смазка.Сделав это раньше на моем R1100RS (когда мне приходилось заменять сцепление на 30 000 миль), на моем R1100S на 42 000 миль и когда я помогал моему приятелю сделать то же самое на его R1150GSA (92 000 миль), я знал, что Hexhead будет немного разные, как и все остальные.

Перед тем, как погрузиться в это дело, я искал в GSpot много-много веток в поисках текста и изображений по процедурам. Я нашел множество разрозненных упоминаний о таких вещах, как «снять жгут проводов с подрамника», но не было никаких реальных подробностей относительно того, что действительно было задействовано для достижения этого результата.Мне очень понравился этот тип задач, поэтому я собрал все различные ссылки, указатели и изображения, которые смог найти, и задокументировал свой собственный процесс разделения велосипеда и снятия коробки передач для доступа к шлицам. С помощью моего сына, который вернулся домой на каникулы из колледжа и был слишком медленным, чтобы придумывать какие-либо оправдания вроде того, насколько он занят, мы нырнули.

Ниже приведены фотографии, которые я сделал по пути, а также их -шаговые процедуры, которые я использовал с небольшим количеством проб и ошибок.Однако никаких реальных ошибок, просто вещи, которые я отметил по ходу работы, как «Я сделаю это так, а не в следующий раз». Поскольку мне не удалось найти такие подробные процедуры до моего опыта, я предлагаю свои здесь, чтобы помочь сокамерникам, которые заинтересованы в том же самом. Как говорится, «есть несколько способов снять шкуру с кошки», и я почти не сомневаюсь, что есть короткие пути или, может быть, лучшие способы достижения того же конечного результата. Надеюсь, те, кто это прочитает, смогут поделиться этими заметками, чтобы мы все стали умнее.

Вот:
1. Установите велосипед на центральную подножку, снимите сиденья и аккумулятор (сначала, конечно, отрицательный вывод).

2. Снимите все кузовные работы вокруг топливного бака, отсоедините сливные линии на баке, топливопроводы QD и заглушки проводов, снимите крепежные болты с каждой стороны (болты с шестигранной головкой, см. Все остальные крепежные детали Torx на велосипеде) и снимаем бак. Теперь вы поблагодарите себя, если в вашем баке GSA заканчивается топливо.

3. Отверните болты с проставками (по две с каждой стороны) по бокам багажной полки; эти болты крепятся к подрамнику.

4. Не снимая багажника с багажника, снимите заднюю серебристую пластиковую крышку над задним крылом (5 верхних винтов плюс винт меньшего размера снаружи механизма блокировки сиденья).

Обратите внимание на отмеченный винт на механизме замка сиденья:

5. Теперь, когда крышка снята для доступа, отсоедините задний жгут проводов от разъема прямо перед задним фонарем в сборе, срежьте все стяжки на задней стороне жгута проводов. крыло, снимите две гайки и шайбы с правой стороны механизма блокировки сиденья, а затем вставьте жгут проводов и диагностический разъем под механизм блокировки, чтобы провода не касались подрамника.

Разъем заднего жгута проводов прямо перед задним фонарем:

Правая сторона механизма блокировки сиденья, снимите гайки, поднимите и сдвиньте жгут проводов под:

6. Отсоедините провод жгута проводов от разъема вспомогательной вилки и поднимите весь жгут проводов, включая оба вывода аккумуляторной батареи, свободен от заднего подрамника. Выкрутите два винта, которые крепят пластиковый канал ремня к подрамнику, чтобы ремень оставался в канале (слева от воздушной коробки).

Кронштейн левого переднего сиденья снят, чтобы облегчить отделение жгута проводов от подрамника, ремень поднят вперед:

7.Снимите глушитель, ослабив нижний зажим перед глушителем и снимите точку крепления одним болтом над глушителем, затем снимите глушитель с выхлопной трубы. Снимите два болта зажима вокруг каталитического нейтрализатора, затем сдвиньте зажим на корму с точки его крепления и освободите велосипед.

8. Там, где они ввинчиваются в блок ABS, отсоедините две задние тормозные магистрали и закройте / заглушите магистрали и соответствующие отверстия для розеток блока ABS. Хотя я был готов к этому с большим количеством тряпок, практически не было утечки или потери тормозной жидкости, когда стропы были отсоединены и сняты здесь.Эти линии останутся на заднем подрамнике; больше ничего делать с задней тормозной системой на данный момент не нужно.

Пальцы, указывающие на две задние тормозные магистрали, которые необходимо снять на блоке АБС:

9. Сжав их концы плоскогубцами и немного поддев концы отверткой, я вытащил и снял передние металлические хомуты. и сзади каждого корпуса дроссельной заслонки, где они прикрепляются к соответствующим коллекторам. Я был более чем счастлив выбросить эти OEM-хомуты в мусорное ведро и при повторной сборке заменил их на гораздо более удобные червячные хомуты для шлангов.

10. Обрежьте и снимите стяжки под корпусами дроссельной заслонки, затем снимите левый корпус дроссельной заслонки с коллекторов, чтобы получить доступ к одному из болтов крепления заднего подрамника. Это очень плотно прилегает и требует некоторого покачивания. Правый TB можно вытащить и снять, когда подрамник перемещается назад.

11. Снимите два болта рабочего цилиндра сцепления, которые крепят его к задней поверхности коробки передач, и отодвиньте узел в сторону с присоединенной линией жидкости. ПРИМЕЧАНИЕ. В этих головках болтов на моем велосипеде было много грязи внутри, из-за чего бит TORX изначально не садился полностью, что могло бы привести к выпадению головки болта, если бы я этого не заметил.Я использовал очень тонкий зубочисток, чтобы очистить всю грязь, а затем слегка постучал по насадке TORX небольшим молотком, чтобы убедиться, что она полностью встала на место, прежде чем ослабить болты. Болты были затянуты намного сильнее, чем они должны были рассчитывать с учетом их крутящего момента, так что будьте осторожны.

12. Снимите пластиковую крышку стартера и вытащите ее из рамы. Я заметил у друга & # 8217; s & # 8217; 09 GS, что эта крышка больше не используется, и после того, как вырвались из нее, я подумал даже о ее повторной установке (но я это сделал).Отсоедините провод под напряжением стартера и разъем небольшого провода, а затем снимите два болта крепления стартера и сам стартер.

13. Там, где он выходит из коробки передач, отметьте конец вала переключения на линии разделения крепления рычажного механизма, снимите болт рычага и снимите его с вала. Вы будете использовать эту отметку при повторной сборке, чтобы обеспечить правильное положение рычага без проб и ошибок.

14. В задней части левого цилиндра отверните два болта шланга сапуна воздушной камеры и снимите его, обращая внимание на уплотнительное кольцо для повторной сборки.

15. В передней левой части воздушной коробки освободите защелку и сдвиньте распределительную коробку троса дроссельной заслонки влево и в сторону от воздушной коробки.

16. Снимите зажим в передней части резинового чехла гармошки на стыке маятника и коробки передач. Он очень плотный и мало места для работы, но сдвиньте пыльник назад и используйте отвертку с большим / широким лезвием, чтобы аккуратно отделить самую переднюю часть карданного вала карданного вала от стопорного кольца, удерживающего шлицевую часть выходного вала коробки передач. Здесь нет необходимости полностью расцеплять шлицы, их достаточно просто освободить из стопорного стопорного кольца, так что ½ & # 8221; или так сзади достаточно.Карданный вал переместится назад вместе с подрамником.

17. Снимите единственный болт крепления подрамника / коробки передач прямо под воздушной коробкой (доступ с правой стороны велосипеда).

18. Дважды проверьте, что все стяжки обрезаны по мере необходимости, а все провода свободны и не проложены через трубы заднего подрамника.

19. Снимите нижний отбойный стержень GSA с каждой стороны (ослабьте большой болт в нижней точке крепления к двигателю, снимите винт и болт с полузажимом, который он удерживает на стыке нижнего / верхнего отбойного стержня чуть выше того места, где труба коллектора выходит из каждого цилиндра, сдвиньте каждую ударную планку в сторону).

20. Поскольку у меня нет & # 8216; надлежащего & # 8217; Подъемник двигателя мотоцикла, я положил четырехфутовую доску 2×4 на пол под двигателем, но перпендикулярно продольной оси мотоцикла. Затем я поместил домкрат сверху на эту доску, чтобы удерживать его на месте, и накачал домкрат до тех пор, пока он не коснулся опорной пластины (с частью доски между ними для распределения веса). Я обмотал петлевым стяжным ремнем каждую головку блока цилиндров так, чтобы нижняя часть каждой петли находилась под доской в точке прямо под ней, затем я затянул каждый ремень.Я еще немного накачал домкрат, еще сильнее затянул ремни и уравновесил переднюю половину велосипеда из стороны в сторону. Под заднюю шину поместили доску, чтобы обе половины оставались одинаковой высоты при разделении (центральная подножка оставалась развернутой).

21. Двигаясь из стороны в сторону, я ослабил и затем снял три болта (два высоких и один низкий) с каждой стороны велосипеда в точках крепления заднего подрамника.

22. Убедившись, что передняя половина велосипеда поддерживается домкратом на нужной высоте, и используя помощника в задней части велосипеда, чтобы тянуть и покачивать, медленно переместите задний подрамник назад, убедившись, что ничто не заедает и не удерживает. половинки.Во время этого процесса передняя часть заднего подрамника поддерживается центральной стойкой. Освободившись, отодвиньте задний подрамник. Мы просто переместили шахту в другую комнату, поместили несколько пластин со штангой на выступ центральной стойки, и она осталась идеально стабилизированной.

Готово к разборке:

Велосипедный сплит (мой сын задается вопросом, во что его снова втянул его старик):

Задний подрамник мирно покоится, обратите внимание на вес на выступе центральной стойки, который стабилизирует все и красные колпачки, закрывающие концы тормозной магистрали:

23.Возьмитесь за конец толкателя сцепления, проходящий через центр первичного вала коробки передач, где прикрепляется рабочий цилиндр, и потяните его назад. На моем RS этот стержень был прикреплен спереди к пружине диафрагмы сцепления, и потребовалось некоторое убеждение, чтобы вырваться и скользить назад, но, к счастью, на GSA он сработал сразу. Снимите небольшой болт в центре задней части пластиковой крышки наверху коробки передач (я просто оставил крышку на месте).

Фотография моей опоры двигателя. Обратите внимание, что конец толкателя сцепления виден выступающим из задней части коробки передач:

24.Снимите три оставшихся болта крепления коробки передач. Моя коробка передач прилипла к задней части двигателя из-за некоторой еще не видимой коррозии в двух точках совмещения направляющих штифтов (в верхнем левом и нижнем правом болтах крепления коробки передач). После нескольких не столь тонких уговоров с резиновым молотком и доской и разумного использования сверхмощного шпателя, аккуратно врезанного в различные точки по периметру линии разделения в виде тонкого клина, коробка передач освободилась от двигателя и был поднят на мой рабочий стол.Используя Scotchbrite, я очистил небольшие пятна коррозии на установочных штифтах и нанес на них тонкий слой смазки, надеясь избежать подобных проблем с разделением в следующий раз.

Коробка передач на верстаке, передняя сторона с сухими шлицами первичного вала:

Открытый узел сцепления, пластиковая крышка все еще на месте, а противовес виден снизу:

25. Шлицы муфты полностью высохли с Присутствует немного красноватой ржавчины, но и шлицы входного вала с наружной резьбой и шлицы с внутренней резьбой сцепления очищались легко и красиво.Я нанес тонкий слой молибденовой смазки на шлицы с наружной резьбой и переустановил коробку передач. Затем я нанес пленку молибденовой смазки на выходные шлицы коробки передач. Мой первый опыт работы с ним, но я использовал молибденовую смазку GD525 от Guard Dog Lubricants (http://www.guarddogmolylubricants.com/gd525.shtml), основываясь на рекомендации, которую я недавно прочитал от человека, имеющего многолетний опыт и эксперименты с шлицевые смазки на BMW. Будьте осторожны, чтобы не использовать слишком много смазки на шлицах муфты / входного вала, так как излишки могут попасть на фрикционный материал муфты под действием центробежной силы и немного испортить ситуацию.

Фотографии мужских и женских шлицев до и после:

26. Установите редуктор.

27. Перед повторной стыковкой подрамника я снял карданный вал с передней части маятника и отложил его в сторону. Из-за очень минимального зазора, доступного в пыльнике переднего маятника при установке подрамника, я ожидал, что переустановить передний карданный шарнир на стопорном кольце выходного вала коробки передач будет очень сложно, и запланировал альтернативный метод установки.Я боролся (и боролся, и боролся) с той же проблемой при повторном соединении подрамника и карданного вала на моем R1100S много лет назад, и решил извлечь уроки из этого опыта.

28. Повторная сборка, вплоть до кузовных работ, проводилась практически в обратном порядке. Имейте под рукой много-много новых стяжек и, конечно же, затяните все болты и гайки до их надлежащих значений крутящего момента.

29. После того, как все остальное было установлено и прикреплено, я снял сливную пробку главной передачи и повернул FD вниз для слива (мой FD — ранний & # 8217; 07, пробка предварительного слива внизу).Я вставил приводной вал с задней стороны маятника и попытался направить передние шлицы карданного шарнира вверх и на выходные шлицы коробки передач. Из-за минимального зазора в пыльнике и угла карданного шарнира мне было трудно добиться того, чтобы передняя часть карданного вала выровнялась и зацепилась с выходным валом коробки передач, поэтому я снял нижний болт крепления заднего амортизатора и повернул амортизатор на корму. . Это позволило мне затем повернуть маятник вверх и параллельно выходному валу, после чего шлицы карданного вала легко соскользнули.Как только шлицы полностью вошли в зацепление, я постучал резиновым молотком по задней части приводного вала и убедился, что переднее стопорное стопорное кольцо полностью вошло в зацепление. Я смазал шлицы заднего карданного вала и снова сцепил их со шлицами FD, поворачивая FD обратно на место. Затем заправили FD 180 куб.см свежего трансмиссионного масла. ПРИМЕЧАНИЕ: После этого небольшого количества проб и ошибок, которые привели к тому, что, как я теперь считаю, было ненужным усилием, в следующий раз я оставлю приводной вал в маятнике и буду просто вставлять шлицы, когда задний подрамник заменяется.