Как разобрать внутренний шрус: Внутренний шарнир привода колёс — ШРУС (снятие, разборка, замена пыльника)

Содержание

Фольксваген Пассат Б3-Б4 разборка внутреннего и внешнего ШРУС своими руками

Порядок работ применим для автомобилей:

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Данная работа, совсем не сложная, но требует аккуратности и внимания.
При замене пыльника, если в смазку попала грязь, ШРУС надо разобрать промыть от старой смазки, затем собрать и набить новой смазкой.

Разборка — сборка внутреннего шарнира

1. Фото 1. Внутренний шарнир.

Острым предметом поставить метки, для правильной последующей сборки.

2. Фото 2. Повернуть ступицу с сепаратором и шариками в корпусе шарнира.

3. Фото 3. Извлечь ступицу и сепаратор с шариками из корпуса.

4. Фото 4. Подцепив отверткой, извлечь шарики из сепаратора. Шарики, желательно, извлекать и раскладывать в определенной последовательности, для дальнейшей установки на свои «родные» места.

5. Фото 5. Повернув ступицу в сепараторе, достать ступицу из сепаратора.

6. Фото 6. Осмотреть корпус шарнира, ступицу, сепаратор и шарики на повреждения и износ. Следы износа на ступице.

7. Фото 7 Сборка. Вставить ступицу в сепаратор и установить шарики.

8. Фото 8.

9. Фото 9. Совмещая ранее поставленные метки, установить и повернуть (уложить) эти детали в корпус шарнира.

10. Фото 10. Для набивания смазки в шарнир.

11. Фото 11. Для набивания смазки в шарнир.

Разборка — сборка внешнего шарнира

12. Фото 12. Внешний шарнир.
Острым предметом поставить метки, для правильной последующей сборки.

13. Фото 13. Повернув ступицу и сепаратор с шариками в корпусе шарнира, извлечь поочередно, все шарики. Шарики, желательно, извлекать и раскладывать в определенной последовательности, для дальнейшей установки на свои «родные» места.

14. Фото 14. Повернув сепаратор со ступицей внутри корпуса, чтобы прорези сепаратора совпали с толстой стенкой корпуса шарнира. Удалить сепаратор и ступицу из корпуса. Удалить ступицу из сепаратора.

15. Фото 15. Внимательно осмотреть, все детали на износ и повреждения.

16. Фото 16. Ступица имеет явные повреждения.

17. Собираем шарнир в обратной последовательности. Фото 17.

Фото 18.

Фото 19.

Плохое состояние данного ШРУС обьясняется тем, что он был заменен на новый и использовался для фотоотчета.

Дополнение от Motto:

В книжках от Бентли русским по белому написано, шрусы в керосине или солярке не мыть.
Т.к. грязь содержащаяся там попадет в шрус и будет только хуже. И полосканием в ведре один фиг всё не отмоешь.

Дополнение от AUTOS:

Огромное спасибо за полезный материал!). Не могли собрать внутренний шарнир на Транспортере (на него никто не обратил внимания и не запомнил как там всё правильно стоит, а разобрался он легко ). По первому фото сразу поняли, что неправильно собрали . Кстати я так понял, что на Пассатах и Транспортерах ставят одинаковые внутренние шарниры , по крайней мере шарнир на фото и шарнир с Транспортера визуально одинаковые.

Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Спасибо: murz88

Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.

С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Замена внутренних шрусов ваз 2109 своими руками

Разборка внутреннего ШРУСа авто ВАЗ 2109

ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) передает крутящий момент на ведущее колесо автомобиля от коробки скоростей. Очень важно следить за исправностью узла, своевременно необходимо заменить внутренний ШРУС ВАЗ 2109, при обнаружении дефектов в конструкции.
На автомобиле модели ВАЗ 2109 монтируются два вида ШРУСов:

От трансмиссии на вал крутящий момент передает внутренний ШРУС.
Внешний элемент обеспечивает зацепление колеса со ступицей.

На ВАЗ 2109 внутренний ШРУС выходит со строя гораздо реже наружного.

Использование ШРУСов в авто ВАЗ 2109

Установку ШРУСов стали выполнять на переднеприводных автомобилях. Это связано с тем, что использование в карданной передаче крестовины, с четырьмя игольчатыми подшипниками, как у заднеприводных машинах не обеспечивает нужное равенство угловых скоростей валов – ведомого и ведущего.

При применении такого устройства будет связано с увеличением габаритов узла, увеличивается цена изделия, а крутящий момент будет передаваться с большой пульсацией, которая будет возрастать при увеличении между валами угла. Конструкция ШРУСов предусматривает ресурс такой же, как и ресурс автомобиля, но при эксплуатации было выявлено, что износ элементов происходит быстрее, особенно наружных его частей.
Хотя их делают гибкими, из влаго- и морозостойких материалов, под действием внешних факторов служить долгое время деталь не может. На нее большое влияние оказывают постоянные деформации, большое количество абразива и влаги.
К тому же при ремонте или длительной эксплуатации автомобиля пыльник может получить повреждения, на защитной резинке могут появиться трещины, которые повлекут за собой выход элемента из строя. Повредиться может и вал, ведущий к ШРУСу.

Часто этот дефект трудно заметить невооруженным глазом, но с кривым валом работа будет не нормальной. Все это приводит к необходимости ремонта или замене шруса.

Как устроен внутренний ШРУС авто ВАЗ 2109

Для того, чтобы определить устройство конструкции ШРУС его можно разобрать.
Для этого:

Шарнир сдвигается и снимается со шлицевого вала.
Отверткой поддевается и удаляется пластмассовый упор, как показано на фото.

Удаление пластмассового упора

Вал шарнира зажимается в тиски.

Совет: Для предотвращения вмятин на вале в тиски нужно вставить накладки, изготовленные из мягкого металла.

Отверткой поддевается и снимается стопорное кольцо.

Вытаскивание стопорного кольца

Пассатижами вынимается с обоймой и шариками сепаратор.
Вытаскиваются отверткой шесть шариков.
Отсоединяется от сепаратора обойма.

Если после демонтажа все детали в исправном состоянии узел можно собрать, предварительно вложив в его полость смазку, объемом 80 см3. Такое сложное на ВАЗ 2109 устройство ШРУСа внутреннего показывает, как сложно его разбирать и ремонтировать.
А в случае попадания грязи при повреждении защитного чехла могут прийти в негодность другие детали ШРУСа. Составные элементы изделия не взаимозаменяемы, поэтому лучшим вариантом будет для автомобиля ВАЗ 2109, замена внутреннего ШРУСа вместе с пыльником(см.Как выполняется замена пыльника).
Следы смазки, заметные на корпусе шарнира, говорят о порыве пыльника. Если масло подтекает в месте соединения КПП и приводной полуоси, то это указывает на износ сальника внутренней «гранаты», который требует замены.

Характерный «хруст» при движении авто на поворотах указывает на необходимость проверить шарниры угловых скоростей. Заметный «люфт» при покачивании руками приводной полуоси или хотя бы надорван чехол шарнира указывают на то, что нужназамена внутреннего ШРУСа ВАЗ 2109.

Как заменить внутренний ШРУС автомобиля ВАЗ 2109

Инструкция по замене внутреннего ШРУСа автомобиля ВАЗ 2109 своими руками предлагает такой порядок работ:

Совет: С коробки передач масло сливается после поднятия автомобиля. Если его качество хорошее, то оно используется второй раз, если есть отклонения от нормы лучше заменить новым, тогда это сэкономит время на выполнение такой же операции второй раз.

Откручивается гайка ступицы.
Нужно снять колесо.
Открутить шаровую опору, что освободит стойку от нижнего рычага.

Для обеспечения свободного хода наружного ШРУСа колесо нужно отвести в сторону.
Выбивается из колеса наружная граната.
Обе гранаты выбиваются из коробки передач.

Совет: Предотвратить попадание грязи и пыли в КП нужно прикрыть отверстие в ней.

Осторожно, для исключения повреждения, приводной вал зажимается в тиски.
Отпускается хомут, который пыльник удерживает на корпусе внутреннего ШРУСа. Для этого используется отвертка.
Снимается пыльник. Его можно разрезать, если дальнейшее использование элемента будет невозможно из-за поломки.
С приводного вала специальной направляющей, изготовленной из бронзы сбивается старый ШРУС.
ШРУС и новый пыльник надеваются на вал.

Совет: На конце вала, со стороны внутреннего шарнира, устанавливается пластиковая заглушка.

Внутренняя часть ШРУСа обильно смазывается смазкой.
Нужно следить, чтобы направление привода и посадочное место изделия совпадали.

Как выполняется замена внутреннего ШРУСа на ВАЗ 2109хорошо видно на видео.

Установка приводного вала

Итак:

Монтируется новые стопорное и упорное кольца.
После нанесения графитовой смазки на шлицы шарнира приводной вал ставится в корпус коробки передач.

Установка в КП приводного вала

Фиксация вала в полуосевой шестерне.
Установка узла в ступицу колеса.
Окончательная сборка выполняется в обратной последовательности разборки.

На нашем сайте вы можете найти много полезной и нужной информации по этой теме.

Как разобрать приводной вал VW Golf 5. Замена манжеты ШРУСа

Устройство приводного вала VW Golf 5

Внимание! Приводные валы с шарнирами равных угловых скоростей VL 90 и VL 100 имеют идентичную конструкцию.

Внимание! Приводные валы с внутренним шарниром равных угловых скоростей «Трипод» AAR 3300i имеют идентичную конструкцию.

Замена манжеты ШРУСа Golf 5

Внимание! В зависимости от силовой установки внутренний ШРУС может быть шарикоподшипниковым или роликовым «Трипод». У ШРУСа «Трипод» вместо шести шариков на звездочке установлены три ролика, располагающиеся под углом 120° относительно друг друга.

Снимите приводной вал.
Зажмите снятый приводной вал в тиски, установив предварительно на губки тисков защитные пластины.
Обозначьте, где находится край манжеты ШРУСа на приводном валу, чтобы впоследствии установить манжету на прежнее место.

При нанесении меток не повредите слой защитного лака, которым покрыт приводной вал.

Разрежьте бокорезами стальные хомуты крепления обеих манжет и снимите их. Сместите манжету на вал. При необходимости сбейте её выколоткой.

Как снять наружный ШРУС VW Golf 5

Снятие

Сбейте корпус ШРУСа с вала пластмассовым молотком (см. иллюстрацию).
Снимите стопорное кольцо 3 подходящими острогубцами (см. иллюстрации 6.0, 6.0а).
Снимите с приводного вала упорное кольцо 4 и дисковую пружину 5 (см. иллюстрации 6.0, 6.0а).
Снимите с вала манжету ШРУСа.

Установка ШРУСа

Наденьте на приводной вал зажимной хомут, устанавливаемый на посадочном пояске манжеты малого диаметра.
Установите новую манжету на вал, если прежняя имеет повреждения или её резина стала ломкой.
Установите на приводной вал дисковую пружину и упорное кольцо. Больший диаметр дисковой пружины 1 наружного ШРУСа должен быть обращен наружу, к шлицевому хвостовику, а больший диаметр упорного кольца 2 — во внутрь, в сторону пружины (см. иллюстрацию).
Установите в паз на приводном валу новое стопорное кольцо.
Набейте наружный ШРУС пластмассовым молотком на вал до упора, чтобы он зафиксировался на стопорном кольце.
Набейте в ШРУС «вечную» смазку, например, LM47 Liqui Moly. Половина объема смазки набивается в манжету, а вторая половина — в шарнир.
Наденьте манжету на корпус ШРУСа и закрепите её новым зажимным хомутом.
Затяните стальные хомуты из нержавеющей стали для крепления манжет ШРУСов на приводном валу помощью клещей HAZET 1847.

При затяжке хомутов иным способом не будет обеспечен нужный момент затяжки хомутов (см. иллюстрацию).

Установите клещи НАZЕТ 1847 так, чтобы их кромки заходили в углы, как показано стрелками В на иллюстрации 7.16. В этом положении клещей затяннте зажимной болт А динамометрическим ключом с приложением усилия 25 Нм. Одновременно будет выполнена и затяжка стального хомута.

Внимание! Резьба отверстия под зажимной болт на клешах должна быть расхоженной и болт должен легко ввинчиваться. При необходимости нанесите на резьбу молибденовую смазку MoS2.

Установите собранный приводной вал на место.

Как снять внутренний ШРУС VW Golf 5

Снятие

Внутренний ШРУС VL100/107. Сбейте с корпуса ШРУСа крышку с помощью подходящей выколотки (см. иллюстрацию).
Снимите со ШРУСа уплотнительную прокладку 18 (см. иллюстрацию 6.0).
Снимите стопорное кольцо 19 подходящими острогубцами, например, HAZET 1847-61 (см. иллюстрацию 6.0).
Выпрессуйте внутренний ШРУС I подходящим прессом 2, оперев при этом обойму шарнира на подставки 3 (см. иллюстрацию).

Установка внутреннего ШРУСа

Наденьте на приводной вал зажимной хомут, устанавливаемым на посадочном пояске манжеты малого диаметра.
Установите новую манжету на вал, если прежняя имеет повреждения или ее резина стала ломкой.
Установите на приводной вал дисковую пружину 1. Большой диаметр дисковой пружины должен прилегать корпусу ШРУСа (см. иллюстрацию).
Напрессуйте внутренний ШРУС 1 с помощью подходящего пресса 2 на вал до упора (см. иллюстрацию).

Внимание! Сторона с феской на внутреннем диаметре обоймы ШРУСа должна быть обращена к упорному буртику на приводном валу.

Установите с помощью острогубцев HAZET 1847-61 новое стопорное кольцо в паз приводного вала.
Приклейте к корпусу ШРУСа новую уплотнительную прокладку, сняв перед этим с неё защитную фольгу.

Внимание! Поверхность корпуса ШРУСа, к которой будет приклеиваться прокладка, должна быть обезжирена. На ней не должно быть остатков смазки или масла.

Набейте в ШРУС «вечную» смазку, например, LM47 Liqui Moly. Половина объема смазки набивается в манжету, а вторая половина — в шарнир.
Наденьте манжету на корпус ШРУСа, нанеся перед этим на уплотняемые поверхности герметик VW-D454 300 A2.
Закрепите манжету новыми хомутами, затяжку которых выполните специальными клешами, например, HAZET 1847.
ШРУС VL 100/107. Наденьте на корпус ШРУСа новую крышку.
Установите приводной вал на место.

Внутренний ШРУС «Трипод»

Снятие

Снимите корпус ШРУСа с приводного вала.
Снимите стопорное кольцо 15 подходящими острогубцами, например, HAZET 1846, с приводного вала (см. иллюстрацию 6.0а).
Снимите с приводного вала с помощью подходящего пресса звездочку с роликами.
Снимите с приводного вала манжету ШРУСа.

Установка

Наденьте на приводной вал зажимной хомут, устанавливаемый на посадочном пояске манжеты малого диаметра.
Установите новую манжету на вал, если прежняя имеет повреждения или её резина стала ломкой.
Наденьте звездочку с роликами стороной с фаской на посадочном отверстии на приводной вал и напрессуйте её подходящим прессом до упора.

Внимание! Перед этим смажьте шпицы на валу и в посадочном отверстии звездочки.

Установите в паз приводного вала новое стопорное кольцо.
Набейте половину смазки из ремкомплекта в ШРУС и в корпус ШРУСа.
Наденьте на ШРУС манжету и закрепите её новыми хомутами.
Зажмите хомуты крепления на посадочных поясках манжеты.

Внимание! При установке ШРУСа «Три-под» AAR 3300i следите за тем, чтобы совместились отверстия под болты, которыми ШРУС крепится к фланцу на коробке передач.

Установите на место приводной вал.

разборка и ремонт Какой стороной ставить сепаратор шруса внутренний

Шарнир равных угловых скоростей – ШРУС, предназначен для передачи крутящего момента к ведущему колесу автомобиля от коробки передач. Это указывает на то, что очень важно поддержание узла в исправном состоянии, при износе его деталей необходимо установить новые элементы или на ВАЗ 2109 заменить наружный ШРУС полностью.
Автомобиль ВАЗ 2109 оснащен двумя видами ШРУСов:

Внутренним, который передает от трансмиссии на вал крутящий момент.
Внешним, входящим со ступицей колеса в зацепление.

На авто ВАЗ 2109 чаще со строя выходит наружный элемент, поэтому и менять его нужно гораздо чаще, чем внутренний. В этой статье предлагается познакомиться с правилами и порядком проведения работ по восстановлению нормальной работы наружного ШРУСа своими руками.

ШРУСы в авто ВАЗ 2109

После того, как начали производить переднеприводные автомобили встал вопрос об эффективном обеспечении равенства угловых скоростей валов – ведущего и ведомого. Дальнейшее использование в карданной передаче крестовины, с четырьмя игольчатыми подшипниками, привело к увеличению габаритов узла, увеличилась цена конструкции, а крутящий момент стал передаваться с большой вибрацией, чем больше угол между валами, тем она сильнее.
Изначально, заложенный ресурс использования ШРУСов, аналогичен ресурсу автомобиля, но после начала эксплуатации было выявлено, что износ все-таки есть и больше изнашивается наружная часть узла. Применение для изготовления влаго- и морозостойкого материала, обладающего хорошей гибкостью, позволило защитить ШРУСы от быстрого износа.
Но, тем не менее, действие внешних факторов, таких как: влага, абразив, постоянные деформации приводят к ограничению ресурса эксплуатации ШРУСов. К тому же есть вероятность, что в процессе эксплуатации и ремонта пыльник может повредиться.
На защитной резинке могут образоваться трещины, что недопустимо для нормальной работы узла. Менее заметен невооруженным глазом дефект вала, его искривление, но использование детали в дальнейшем недопустимо.
Поэтому, периодически нужно контролировать в каком состоянии находится на автомобиле ВАЗ 2109 наружный ШРУС, и при необходимости выполнить его своевременный ремонт или замену.

Как разобрать наружный шарнир автомобиля ВАЗ 2109

Если при движении на поворотах авто в переднем приводе слышны стуки нужно выполнить проверку шарниров равных угловых скоростей. Наличие люфта, при покачивании рукой приводного вала, или порванном пыльнике указывает, что нужна замена наружного ШРУСа ВАЗ 2109.
Конструкция узла достаточно сложная, детали не взаимозаменяемые, при порыве пыльника грязь попадает в шарнир и приводит его в негодность. Поэтому оптимальным вариантом будет наружного ВАЗ 2109.
Тем не менее, в случае, если поврежден защитный чехол, нужна замена смазки, а для оценки состояния деталей шарнир разбирают.
Для этого ШРУС отсоединяется от автомобиля, а затем:

Используя специальное приспособление, снимаются хомуты на фото позиции 5 и 9, удерживающие защитный чехол поз. 8, который затем сдвигается на валу привода колеса. Если привод правого колеса чехол нужно поджать или вывернуть.

Выколоткой или молотком шарнир сбивается с вала. В этом случае усилие прилагается к обойме поз. 3.

Совет: Нельзя прилагать к сепаратору поз. 2 нагрузку.

Шарнир промывается.

Позиции: 1 – корпус; 2 – сепаратор шарнира, 3 – обойма наружного ШРУСа; 4 – шарики.

Совет: Прежде чем начать разборку изделия нужно отметить взаимное положение всех деталей узла, кроме шариков. Для этого используются краска или оселок.

Наружный шарнир закрепляется в тиски.
Обойма и сепаратор наклоняются так, чтобы как можно больше из паза корпуса ШРУСа вышел один шарик.
Из мягкого металла отверткой шарик выдавливается из сепаратора.
Все детали разворачиваются таким образом, чтобы соседний шарик был в таком же положении.
Вытаскиваются все шарики. Их можно вытаскивать и в другой последовательности — через один.

Совет: Нельзя допускать большое усилие поворота сепаратора. Это может привести к блокировке шариков и затруднению дальнейшей разборки узла.

Сепаратор с обоймой устанавливается так, чтобы против выступов корпуса конструкции расположились удлиненные окна сепаратора.
Сепаратор вытаскивается вместе с обоймой.
Из сепаратора извлекается обойма. Для этого в удлиненном окне сепаратора размещается выступ обоймы, которая затем выкатывается.

Совет: Если в наружном шарнире сепаратор имеет одинаковые окна, то для его извлечения не играет роли, какое окно использовать.

Все детали ШРУСа еще раз промываются.
Визуально осматривается их состояние. На перемычках сепаратора не допускаются трещины, на дорожках обоймы не должны быть глубокие ямы, большие задиры, коррозия на всех рабочих поверхностях деталей ШРУСов.
Предельный износ рабочих поверхностей элементов не должен превышать 0,1 миллиметр.
Если на автомобиле ВАЗ 2109 заменить наружных ШРУСов детали нет возможности, делается замена всего узла.

Сборка наружного ШРУСа авто ВАЗ 2109

Порядок работ обратный разборке с учетом таких операций:

Все детали перед сборкой нужно смазать смазкой ШРУС-4.
При установке в корпус шарнира сепаратора с обоймой обеспечить совпадение меток, которые были нанесены перед разборкой узла.
Установку шариков в сепаратор нужно выполнять, наклонив обойму, примерно, на угол больше в два раза, чем сепаратор.
Шарнир заполняется смазкой ШРУС-4, объемом 40 см3.
Строго по центру вала в канавку устанавливается новое стопорное кольцо. Канавка заполняется консистентной смазкой.
Вал упирается в обойму, при этом нужно сохранить соосность кольца относительно обоймы и вала.
По торцу вала резко ударяется молотком так, что сжимается стопорное кольцо и проскальзывает через отверстие обоймы.
Выпускается из чехла «избыток» воздуха. Для этого, отверткой оттягивается от вала привода посадочный поясок чехла.
Устанавливаются крепежные хомутики.
Проверяется наличие трещин в зоне фиксации и стягивания хомутами, деформаций, следов контакта хомутов о дорожное покрытие. При их наличии хомуты меняются новыми.
После окончания работ ШРУС должен проворачиваться без заеданий, плавно от усилия руки.

Замена наружного ШРУСа авто ВАЗ 2109

Инструкция по уходу за автомобилем ВАЗ 2109 предлагает на ВАЗ 2109 снять наружный ШРУС на поднятой части машины и снятом колесе.
Итак:

Гайку ступицы нужно открутить.
Удалить защиту картера.
Отсоединить от нижнего рычага подвески шаровую опору. Если она запрессована, откручиваются одновременно и опора и рычаг.
Снять шаровую опору.

Отводится в сторону стойка, при этом ШРУС должен быть согнутым. Шкив, который входит в , должен быть к приводному валу под углом.
Вал шарнира, на котором расположены шлицы, нужно выбить из подшипника, с наружной части колеса. Для этого используется металлическая проставка.
Удаляется пыльник.
Сбивается граната с приводного вала.
Убирается вся старая смазка. Облегчить эту операции поможет аэрозоль типа WD-40.

Совет: Замена наружных ШРУСов ВАЗ 2109 выполняется одновременно с заменой колец – стопорного и упорного, расположенного внутри гранаты. Весь узел смазывается обильно смазкой.

Установив новый ШРУС на приводной вал, его нужно отцентрировать так, чтобы ровно, исключив заедания, входила вилка.
Выполнить окончательную запрессовку приводного вала.
Установить шарнир на посадочное место.
Обжать пыльник хомутом.
Сборка всего узла выполняется в обратном порядке.

Как выполняется на автомобиле ВАЗ 2109 замена наружного ШРУСа, хорошо видно на видео. Своевременная работа по обеспечению нормальной работы ШРУСов обеспечит надежную работу автомобиля ВАЗ 2109, а цена последующих ремонтов будет уменьшена.

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Передние ведущие колёса предоставляют автовладельцам немало бонусов в виде: более послушного , повышенной маневренности, устойчивости на скользкой дороге и прочих прелестей.

Взамен машина, а именно ходовая её часть вкупе с приводом, потребует дополнительного внимания. Передние колёса имеют возможность тянуть автомобиль только благодаря наличию вала, связывающего ступицу с коробкой переменных передач.

Однако и это ещё не всё. Передать вращение от трансмиссии к колёсам невозможно было бы без специальных устройств, установленных на концах вала – ШРУСов.

– это, на сегодняшний день, единственный способ передачи вращательного движения между полуосями, находящимися под углом друг к другу.

В этой связи, любой уважающий себя автолюбитель, должен знать, как снять и как разобрать ШРУС, провести его диагностику, обслуживание и ремонт.

Как снять ШРУС самому без помощи автосервиса

Несмотря на кажущуюся сложность в устройстве переднего привода автомобиля, независимо от его марки и модели, конструкция этого узла достаточно проста и сходна во всех машинах.

Для того, чтобы произвести , достаточно иметь гараж со смотровой ямой или эстакаду для облегчения доступа к нижней части автомобиля, а также комплект стандартных инструментов.

Как правило, опытные автолюбители обходятся в своей работе без каких-либо специальных устройств, но если есть желание для ускорения выполнения ремонтных работ можно приобрести съёмник ШРУСа.

Учитывая, что на каждое ведущее колесо приходится по два шарнира, то ремонтные работы могут проводиться в зависимости от поломки таких видов:

снятие внутреннего ШРУСа и его ремонт;
снятие наружного ШРУСа;
снятие и ремонт в комплекте вала и двух шарниров.

Как снять внутренний ШРУС в гараже

Ремонт внутреннего ШРУСа – мероприятие, которое встречается достаточно редко, но навыки обращения с этим механизмом необходимо иметь, ведь для его продолжительной жизни необходимо проводить профилактические мероприятия, и смазки.

Прежде, чем описывать технологию включающуюснятие внутреннего ШРУСа, необходимо заметить, что в этом случае смотровая яма будет просто необходима, ведь обойма шарнира прикручивается болтами (6-8 шт.) непосредственно к шестерням дифференциала, а это самая нижняя точка трансмиссии.

После того, как все болты крепления будут откручены, следует повернуть рулевое колесо для освобождения свободного хода шлицевых соединений. При помощи монтировки ШРУС очень легко вынимается из посадочного гнезда. Снять его с вала также несложно, для чего необходимо лишь отстегнуть стопорное кольцо и хомуты пыльника.

Настоятельная рекомендация всем автолюбителям: не следует снимать ШРУС с вала под машиной и, тем более, иам же роизводить его разборку. Гораздо удобнее и рациональнее снимать вал с двумя ШРУСами одновременно, а затем выполнять все манипуляции на рабочем столе с тисками.

Как снять наружный ШРУС самостоятельно

Наружный ШРУС, который установлен непосредственно у ступицы, хотя более доступен, но потребует больше времени и сил для снятия. Здесь придётся практически полностью разобрать переднюю подвеску.

Колесо снимается, откручивается ступичная гайка и извлекается стопорная шайба. После откручивания нижней шаровой опоры двигающаяся стойка позволяет извлечь полуось ШРУСа.

Ремонт ШРУСов может быть связан с определенными трудностями. Первое – это невозможность извлечь полуоси или вал из шлицевого соединения. Вариантов выхода из ситуации несколько. Для начала необходимо взять деревянную или латунную проставку и попробовать выбить полуось.

Если на этом этапе ничего сделать не удалось, то потребуется съёмник ШРУСа. Один из самых распространенных и простых съёмников выполнен в виде подковы, которая закрепляется на полуось, а упорные болты при вращении снимают ШРУС.

Разобрать сам ШРУС не сложно, для этого необходимо:

нанести метки на обойме и корпусе для обратной сборки в таком же положении;
наклонить вал с обоймой на конце максимально в одну из сторон;
извлечь на противоположной стороне шарик из обоймы, проделать процедуру со всеми шариками поочерёдно.

Существует такое мнение некоторых специалистов о том, что ШРУС достаточно просто промыть соляркой и снова «забить» смазкой, не разбирая.

В этом случае велика вероятность того, что внутри останутся фрагменты старых стопорных колец или другой мусор. Если ШРУС уже снят, то лучше его разобрать, вымыть, собрать и смазать.

Установка ШРУСа после замены или обслуживания производится в порядке, обратном снятию.

Всем привет! Появилась у меня идея сделать вот такие штопоры и я её реализовал. Не просто штопоры, а штопоры из сепаратора автомобильного ШРУСа. Собственно, он тут в роли рукоятки.

Не буду расписывать, что такое ШРУС, но без него авто уже не поедет. Со своей машины не снимайте. Попросите лучше у соседа)). А если серьезно, то многие мастерские отдают такие штуки, т.к. они уже не нужны.

ШРУС разбирается, вынимаются его потроха и вперед на очистку. Чем-то рыбу напоминает сейчас)). Сам сепаратор перекочевал в штопор в практически первозданном виде.

Теперь спираль штопора. Она кованная. Из так называемой пружинной стали. А проще говоря, греем пружину в горне. Затем делаем из неё прямую и отрезаем кусок нужной длины. Далее этот отрезок формируем в спираль для штопора.

Предпоследний этап — сварка. Свариваем воедино сепаратор и спираль. Снова чистка, шлифовка.

Заключительный этап, почти как вишенка на торте, — винная пробка! Загоняем ее в рукоятку штопора, и он готов!

На других фотографиях штопор сделан по той же технологии, но рукояткой служит кусок промвала. Каких только деталей не отваливается от машин…

Лично для меня самое сложное в этом всем процессе — это закручивать спираль в нужную сторону. С этим беда. Сколько раз я крутил ее не туда, просто не счесть!

P.S. Каждый из штопоров полностью рабочий, поскольку, считаю, глупо делать штопор, не способный справится со своими обязанностями. Проверено:-).

Саша Новиков,

мастерская А. Новикова.

Внутренний шрус ВАЗ 2110 или шарнир равных угловых скоростей , или по-народному «граната», является составной частью трансмиссии переднеприводного автомобиля.

Его основная роль – это непрерывная передача вращения от КПП к колесам под разными углами. Несмотря на одинаковый принцип работы всех ШРУСов, у различных моделей автомобилей они отличаются конструктивными особенностями. К тому же разные условия эксплуатации обуславливают отличия в устройстве внешнего и внутреннего ШРУСа.

ШРУС выполняет важную функцию в автомобиле, состоит он из семи деталей:

Стопорное кольцо.
Шарики.
Сепаратор.
Пыльник, который в техническом руководстве указан как гофрированный чехол.
Корпус.
Вал привода.
Внутренняя обойма.

Узел привода ВАЗ 2110 отвечает за передачу момента на колесо от редуктора. ШРУС позволяет передней колесной паре выполнять повороты, за счет нормализации меняющегося угла между полуосями. В устройстве машины присутствует две гранаты: внешняя передает вращение на ступицу, а внутренняя нужна для передачи вращения от коробки передач к валу.

Где расположен внутренний шрус Ваз 2110

Легче всего его снизу автомобиля увидеть, кстати и снимать придётся подлезая под днище, хотя можно и без этого обойтись (К примеру дощечки подложить под передние колёса можно и поднять двумя домкратами переднюю часть при условии что оба домкрата будут стоять на этих дощечках, тем самым перед будет выше, особенно это удобно если автомобиль высокий), но всё же лучше автомобиль на подъёмник загнать и там нужный для вас ШРУС заменить на новый, но сразу объясним вам что же значит такое наружный и внутренний ШРУС, чтобы вы это понимали и уже не путались (Просто в статье мы часто об них говорить будем и чтобы до вас сразу доходило о каком именно ШРУСе идёт речь), так вот наружный это тот который обращён к колесу автомобиля и вставлен в ступицу (Оба наружных указаны зелёными стрелками), а уже внутренний это тот который в коробку вставляется (Они указаны жёлтыми стрелками) и всего ШРУСа в передне приводных автомобилях четыре, два из них на левой стороне размещёны и идут на левое колесо, а другие два на правой и идут на правое колесо, а вот привода на которых ШРУСы установлены всего два и оба они на фото указаны синими стрелками.

Расположение внутреннего и наружнего Шруса Ваз 2110 обозначено стрелочками

Диагностика и поиск неисправностей внутреннего Шруса Ваз 2110

Если постоянного уделять внимание и следить за внутренним Шрусом, то он спокойно прослужит 150-200 тыс. км. В противном случае, неисправности могут проявиться уже на первой сотне тысяч км.

Главные враги любых шарнирных механизмов — пыль и грязь, играющие роль абразива и ускоряющие износ гранаты. Стоит владельцу автомобиля прозевать повреждение эластичного чехла и какое-то время ездить без его замены, как внутрь попадет та самая грязь, которая рано или поздно сделает свое дело, даже если вы поменяете пыльник.

Существуют и другие причины, ведущие к неисправности и замене элементов:

в механизме недостаточно смазки либо ее качество оставляет желать лучшего;
слишком агрессивная езда по плохим дорогам, постоянно создающая экстремальные нагрузки на ШРУСы;
заводской брак в деталях узла.

Вывод: большую часть причин можно предусмотреть и предотвратить с помощью профилактики, откладывая замену гранат на неопределенный срок.

Если во время эксплуатации автомобиля Ваз 2110 появились следующие признаки неисправности, то необходимо провести дополнительную диагностику:

во время движения на повороте из передней части авто доносится характерный хрустящий звук, как будто при работе стальные шарики задевают за корпус;
то же, только вместо хруста слышен стук, он может пропадать при прямолинейном движении;
постоянный хруст, не исчезающий при езде по прямой, говорит об износе внутренней гранаты.

Помните, что после появления подобных шумов с одной стороны или с обеих сразу затягивать с ремонтом нельзя. Иначе неисправный ШРУС может наделать много бед прямо на ходу.

Чтобы убедиться в поломке гранаты, можно ее проверить 2 способами:

Выберите ровную площадку, чтобы хватило места для разворота Нивы. Сделайте по ней несколько кругов за и против часовой стрелки, вывернув рулевое колесо до упора. Внимательно прислушайтесь к возникающим звукам. Если они похожи на хруст, переходите ко 2 части диагностики.
Установите машину над смотровой ямой и проверьте наличие люфта во всех 4 узлах вручную, раскачивая и поворачивая полуось в разных направлениях. Изношенный шарнир сразу даст о себе знать.
Если при этом обнаружилось, что поврежден пыльник либо из него вытекает вода, то ШРУС в этом месте наверняка пришел в негодность.

Теперь подробнее поговорим о люфтах в шаровых опорах. Возникший в результате износа опоры люфт, негативно будет влиять и на состояние ШРУСа. А если при движении на скорости палец шаровой опоры вырвет из крепления, внутренний ШРУС вообще может быть разбит. Кстати говоря, все основные удары судьбы принимают на себя внешние гранаты. И связано это с тем, что они соединяются через ступицу с колесом. Именно от колеса, шарнир равных угловых скоростей получает мощные удары и сотрясения. Да и вода с грязью испод колес быстрее и больше попадают именно на наружные ШРУСЫ. Поэтому, чтобы повредить ШРУС, который соединяется с коробкой, нужно постараться. Исключением является ситуация, когда вырывает палец шаровой опоры.

Внутренний шрус Ваз 2110 – пошаговая инструкция замены своими руками

До того, как начинать работу по самостоятельной замене внутреннего Шруса Ваз 2110 нужно все подготовить.

Для этого необходимо зафиксировать автомобиль, включить 4 скорость, затянуть ручник. Зафиксировать задние колеса противооткатными клиньями. Если их нет, воспользоваться брусками похожей формы. Снять защитный колпак, открутить гайку ступицы «плечом» (удлинителем) – трубой или монтировкой. После того как будет снята ступичная гайка, открутить болты крепления колеса.

Переходим к пошаговой инструкции:

Домкратом вывесить колесо, на котором предполагается замена ШРУСа.
Открутить болты, чтоб извлечь упорную шайбу гайки ступиц.
Выкрутить 2 болта, которые фиксируют нижнюю шаровую опоры поворотного кулака.
Если ШРУС заменяется справа, вывернуть руль по максимуму влево, а если слева, то – вправо.
Оттянуть поворотный кулак и стойку. Достать из ступицы шлицевой конец наружного ШРУСа.
Монтировкой извлечь внутренний шарнир из коробки передач.
Зафиксировать в тисках вал привода, снять хомуты с наружного и внутреннего ШРУСов. Пыльники вывернуть наизнанку. Если они где-то разорваны или порезаны, можно просто срезать их ножом.
Демонтировать с вала ШРУС ВАЗ 2110. Можно воспользоваться молотком и деревянной или бронзовой наставкой.
Сборка выполняется в обратном порядке. При этом установить новую гайку ступицы. По завершении затяжки нужно законтрогаить ее край, чтоб избежать раскручивания.
При установке внутреннего ШРУСа пластмассовая заглушка ставится на конец вала.
Перед тем как поставить ШРУС ВАЗ 2110, нужно удостовериться, что нанесено достаточное количество смазки. На внутренний ШРУС поставить стопорное кольцо.

После того, как привод поставлен в коробку, посадить его в полуосевую шестерню, чтоб он полностью зафиксировался. Это можно сделать, слегка постукивая молотком по поверхности деревянной наставки по всему периметру оси вала.

Замена внутреннего шруса — Задняя подвеска

Сразу — благодарочка Сане «Ево500» и Андрею «Шлепер» за консультации и обмеры полуосей.

Предыстория — при выжимании сцепы для переключения 1-2 передач (а теперь уже и при включении 3й) каждый раз слышу одиночный стук. Если сцепу выжимать плавно, то удара можно избежать, но так редко получается и неудобно. Решил искать причину. Замена муфт и подвесного кардана не дала ничего, убрать люфт в коробке и редукторе не представляется возможным -остались полуоси. Сегодня решил их снять и проверить. Итог — только один наружный шрус более менее, оба внутренних и оставшийся наружный издают стуки — зажав за центр полуоси и поворачивая шрусы по часовой и против часовой стрелки, обнаружил, что они проворачиваются на градус два и при этом происходит стук. Я так понимаю-необходима замена, по сути обоих полуосей в сборе. И если с наружными шрусами проблем нет- их в продаже полно от голимого дешманского китая, до «золотого» по цене оригинала, то с внутренними серьезная проблема, продаются только в сборе, да и то не найти..

В поисках информации по переделке обнаружил, что сами шрусы с ООБ и ООА идентичны, различается только длина палки полуоси. Пообщавшись с одноклубниками пришел к выводу — чем искать бу с ООА которым 30лет и их по сути уже и нет достаточно живых, решил попытать счастья с перекидыванием шрусов с полуосей ООБ, на полуось ООА. Ну, с наружным шрусом все понятно, осталось выяснить-что делать с внутренним. На Драйве нашел запись, что человек при замене наружнего шруса, так неудачно вывернул полуось, что из внутреннего шруса выскочили шарики (потом он их запихивал на место, мучался), а значит шрус таки можно разобрать. Так же у нас на форуме в одной из тем по этой тематике одноклубник упомянул, что при переделке внутреннего шруса, тот крепится на полуоси точно так же, как и наружный — стопорным кольцом. Что же, решил разобрать свои полуоси. Описывать снятие полуосей с авто, снятие наружнего шруса и пыльников — не вижу смысла, перейду сразу к внутреннему шрусу.

Итак — единственное, что мешает разобрать и снять внутренний шрус — это насадка , на шрусе, на которой крепится пыльник, она завальцована вокруг наружной обоймы шруса.

Фото для понимания, о какой завальцовке идет речь

Поковыряв эту завальцовку -решил в итоге просто пройтись по ней болгаркой по кругу, это желательно сделать аккуратно, особенно, если речь идет о разборке «нового» шруса который будем устанавливать на старую полуось

Обрезаем по кругу

Сбиваем этот металлический кожух со шруса, опять же, если речь идет о переставляемом шрусе, то сделать лучше поаккуратней, так как под ним есть резиновое уплотнительное кольцо, да и сам кожух надо будет опять устанавливать на место

Здесь внимание- если сильно отогнуть в сторону шрус от вала, то видно, что шарики уже могут свободно выпасть.

Снимаем сбитый кожух, крепим шрус полуосью вверх и отгибаем полуось в сторону. Сразу два шарика можно вытащить без проблем.

Опять же -если речь идет о переставляемом шрусе, то необходимо сделать метки на внутренней обойме, наружней и сепараторе, дабы потом не мучатся при сборке. Хотел сделать метки кернением, но обоймы и сепаратор каленные, метку не набьешь, пришлось краской.

После того как извлекли два шарика,полуось, вместе с оставшимися шариками спокойно вынимается из внешней обоймы шруса.

Ну и вот оно..стопорное кольцо внутреннего шруса. Снимем его, и внутренняя обойма шруса снимается с полуоси точно так же как и весь наружний шрус в сборе

Сами полуоси с обоих сторон выполнены абсолютно одинаково, нет абсолютно никакой разницы на какой конец одевать внутренний шрус, а куда наружный.

Итак, ожидаю приезда полуосей с ооб, Как перекину шрусы на свои полуоси, добавлю фото.

Один оставшийся вопрос — как крепить металлический кожух пыльника на шрусе после срезания завальцовки. Для себя этот вопрос уже решил — сделаю по кругу прихватки сваркой. На бушных старых шрусах опробовал этот вариант, все получилось, резиновое уплотнительное кольцо на шрусе не страдает, опять же если проявить терпение и аккуратность.

Ремонт ШРУСов на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
ШРУС – их всего четыре штуки присутствует в автомобиле, это как таковые шарниры, ШРУС бывает как наружный, так и внутренний, а если быть более точнее то внутренний входит в коробку передач, а наружный в ступицу, некоторые люди ШРУСом называют целиком привод, но это не верно, привод (Для наглядности привод в тисках зажат на фото выше) это целиком привод в который входят ШРУСы, сам вал который их соединяет и хомуты различные, благодаря нему кстати передние колёса то и крутятся, а ШРУС это уже деталь которая присутствует на конце привода и поэтому не путайте в будущем две эти разные вещи.

Примечание!
Чтобы произвести ремонт одного из ШРУСа, понадобятся вам для этого следующие инструменты: Клещи специальные во-первых, которыми устанавливать хомуты крепления пыльников на ШРУСы можно будет, или вместо них тонкими пассатижами запасть можно, кроме того щипцы для снятия стопорных колец понадобятся, смазка под названием ШРУС или можно даже с другим названием её взять, самое главное чтобы она шла именно для смазки ШРУСов, а так же новые пыльники для них, новые упорные кольца и обязательно запаситесь новым стопорным кольцом внутреннего ШРУСа (Можете даже несколько штук их взять на всякий случай), ещё ступичной гайкой и смотровую яму разыскать будет нужно!

Краткое содержание:

Где находятся ШРУСы?
Если есть защита картера на вашем автомобиле, то под ней, если её нет, тогда вы сразу можете их увидеть, для этого нагнуться или подлезть с помощью смотровой ямы под автомобиль будет нужно, как только окажетесь внизу смотрите на переднюю часть автомобиля, там то вы и увидите ШРУСы (Для наглядности они синими стрелками указаны, а сам привод целиком красной), но на фото только один привод показан, соответственно другой на втором колесе находиться, кстати они и размерами отличаются, потому что коробка передач расположена не именно по центру, а смещена в бок, поэтому то и один привод идёт чуть длиннее, а другой чуть короче, вить привода то от самой коробки передач тянутся и идут на колёса (Вы это даже на фото ниже можете прекрасно увидеть).

Когда нужно ремонтировать ШРУСы ?
Сразу вам хотим пояснить что при выходе из строя ШРУСы уже не ремонтируются а сразу меняются на новые, поэтому если они у вас начали стучать, то смело можете идти в автомагазин и закупаться этими изношенными деталями, а в этой статье мы хотим лишь вам объяснить процедуру переборки ШРУСа и по необходимости добавления в него смазки (Со временем просто смазка высыхает и если её не будет, то ШРУС очень быстро выйдет из строя, а если её туда снова добавить, то он вам будет служить ещё долго верой и правдой), ну что начнём, в начале под автомобиль загляните и посмотрите на пыльники ШРУСов (Пыльники так же можно увидеть на фото выше, один из них кстати очень отчётливо показан синей стрелкой, это левый пыльник на фото выше), не порваны ли они и если с ними всё в порядке, то можно либо забыть об ШРУСах и ездить дальше, а можно и привод снять и перебрать ШРУСы, заменив в них пыльники на новые, добавив в них смазку и т.д., тем самым вы продлите им срок службы, если же оказалось что пыльник порван но ШРУС ещё не стучит, то ездить на автомобиле мы вам вообще не рекомендуем (Просто если дальше будете ездить, то ШРУС в ближайшее время выйдет из строя и вы пойдёте в автомагазин покупать новый), а сразу принимайтесь за снятие этого привода и меняйте на ШРУСе порванный пыльник, кстати когда пыльник будет снят, осмотрите попала ли грязь во внутрь или же нет (Если грязь попала под пыльник когда вы его снимите, то ШРУС тоже подлежит замене), но эту информацию по снятию привода, по снятию пыльника и других элементов вы найдёте чуть ниже по мере прочтения статьи, а сейчас мы вас хотим ознакомить с очень интересным видео-роликом, в котором подробно говориться о том как понять пришёл ли ШРУС в негодность или же ещё нет.

Как отремонтировать ШРУС на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание!
Пример ремонта мы будем показывать на внутреннем ШРУСе, наружный точно так же снимается и практически точно так же ремонтируется, поэтому сложностей у вас возникнуть не должно, если вы наружный ремонтировать будете по этой статье!

Разборка:
1) Для его разборки и ремонта, сперва снимите сам привод с автомобиля (О том как это сделать, читайте в статье: «Замена ШРУСа на ВАЗ»), затем с помощью специальных клещей или пассатижей снимите два хомута которые крепят пыльник ШРУСа (Хомуты указаны стрелками на большом фото, на маленьком показывается пример каким образом они снимаются) и после чего эти хомуты снимите, следом если есть новый пыльник, то старый срежьте ножом и снимите, в случае если пыльника нового нет, тогда старый просто до упора назад сместите сняв для этого его с самого ШРУСа.

Примечание!
Для проведения всех работ по снятию и установке ШРУСа, сам привод лучше всего в тиски зажимать как это на фотографии выше показано, а то вам будет неудобно с него ШРУС сбивать, а так же сам пыльник (Хотя с пыльником проблем у вас не будет, тиски очень пригодятся лишь в случае когда ШРУС будете сбивать), но если тисков нет, то и без них обойтись можно, но это будет не так удобно!

2) Теперь с привода ШРУС сбейте, делается это при помощи молотка лёгкими ударами как показано на фото ниже, раз 5-10 ударите ШРУС и сам сойдёт с хвостовика и снимется, но только когда бить будете, будьте аккуратны, если вам этот ШРУС ещё нужен то делайте в таком случае всё аккуратно и удары наносите не по центральной части ШРУСа где у него все внутренности располагаются (Там сепаратор стоит с шариками), а по крайней части чтобы все эти внутренности не задеть, а то в таком случае ШРУС независимо от состояния придётся вам заменять на новый.

3) Когда ШРУС будет снят, налейте в ёмкость керосина и промойте хорошенько его в нём чтобы вся грязь с него отпала и старая смазка на сколько это возможно снялась, после чего ШРУС выньте и протрите чистой тряпкой (Если будете грязной, то частички грязи на нём останутся которые могут привести в будущем его быстрее в негодность) и дайте ему подсохнуть (На солнышко положите или если холодно на улице, то в отапливаемое помещение занесите на некоторое время).

Примечание!
Если вы снимите пыльник и под ним увидите грязь (Со смазкой не перепутайте, мы именно про частички грязи говорим) то можете даже и не мыть ШРУС, а сразу идти в автомагазин за новым, потому что если во внутрь где установлен сепаратор и шарики попадёт различного рода грязь, песок и т.д., то повышенный износ ШРУСа вам обеспечен, в связи с этим в ближайшее время он придёт в негодность, но если вы полностью всю грязь каким то образом сможете убрать, то данный ШРУС можете использовать дальше, но полностью убрать всю грязь у вас навряд ли получится!

4) И в завершение снимите с вала два кольца, одно кольцо стопорным является и пример его снятия показан на фото под цифрой 2, а другое кольцо называется упорным и располагается в пазу, снимается при помощи отвёртки как на фото 1 показано.

Сборка:
1. При сборке запастись изо-лентой нужно будет, в общём берите её и намотайте на хвостовик где шлицевая часть идёт (Просто по другому пыльник трудно установить будет) как это на фото 1 ниже показано, как только изо-лента будет намотана, устанавливайте пыльник доведя его до середины вала при этом (Если пыльник правого привода будете устанавливать, тогда выверите его ещё и наизнанку), после его установки, воспользовавшись гаечным ключом как оправкой, установите на шлицевую часть хвостовика новое упорное кольцо как это на фото 2 показано (Накидными головками даже и не пытайтесь пробовать, ими кольцо нормально установить не получиться, потому что фаска которая присутствует на головках зажмет его и кольцо не будет двигаться в связи с этим), затем отвёрткой тонкой установите новое стопорное кольцо (см. фото 3) и нанесите на шлицевую часть вала смазку для ШРУСов, как операции все будут проделаны, возьмите в руки ШРУС и установите его, для этого на вал его оденьте и следите за тем чтобы он ровно установился (В тисках кстати для удобства вертикально зажмите привод), после чего ударами молотка через дощечку забейте ШРУС до упора (Сильно не бейте, аккуратно делайте все и следите чтобы ШРУС ровно шёл и не наклонялся) как это на фото 4 показано, теперь заполните корпус ШРУСа смазкой (80 см. куб. нужно будет потратить на один ШРУС) и ещё немного смазки в пыльник заложите, ну и в завершение операции, сам пыльник который уже сидит на валу на ШРУС оденьте как он был закреплён ранее (То есть большой поясок пыльника должен на сам корпус будет сесть, а маленький в войти в специальную проточку на валу) и его двумя хомутами закрепите плотно, чтобы под него никакая грязь не попала и чтобы он не слез при езде со ШРУСа.

Примечание!
Когда пыльник установите, тонкой плоской отвёрткой чуть приподнимите малый поясок пыльника, для того чтобы избыток воздуха вышел из него и не было большого давления!

2. Ранее снятый привод устанавливается в обратном порядке снятию, в той статье на которую дана была ссылка (По которой вы снимали привод), есть рубрика Установка, вы её прочтите там кой какие нюансы сказаны, которые вы должны будете знать при обратной установке привода на своё место.

Дополнительный видео-ролик:
Наглядно увидеть процесс замены ШРУСа на новый, вы можете в ролике который мы закрепили чуть ниже:

Замена пыльника, снятие и установка привода, разборка и замена ШРУСа

Замена пыльника, снятие и установка привода, разборка и замена ШРУСа
Автор Alexey73

Замена пыльника внутреннего ШРУСа
Замена пыльника внешнего ШРУСа
Снятие и установка привода
Разборка и сборка внешнего ШРУСа
Замена ШРУСа

Замена пыльника внутреннего ШРУСа

Внутренние пыльники меняются без слива масла из редуктора переднего моста. Разбирается по зарулемовскому букварю (который с картинками, можно посмотреть здесь «Нива»: меняем чехлы на ШРУСах, правда с некоторыми ошибками и неточностями).

Ставим машину на передачу. Поддеваем мощной отверткой или зубилом (с молотком) колпак ступицы переднего колеса, снимаем его. Ослабляем ключом «на 27» ступичную гайку и колесные гайки. Поддомкрачиваем машину, ставим опору (треногу, чурку, бордюрный камень), чтобы машина не упала с домкрата на Вас. На Бога здесь не надеемся! Ваше здоровье в ваших руках!

Отворачиваем колесные гайки, снимаем колесо. Отворачиваем ступичную гайку, отворачиваем крепеж нижней шаровой опоры (три болта), подкладываем два колеса (чурку, бордюрный камень и т.п.) под рычаг, отводим поворотный кулак в сторону и вверх и вынимаем ШРУС из ступицы, достаем конусообразную шайбу, поддев ее отверткой с внешней стороны, отворачиваем нижний крепеж амортизатора, сжимаем амортизатор вверх, снимаем большой хомут внутреннего ШРУСа, оттягиваем пыльник, поддеваем отверткой проволочное фиксирующее кольцо (внутри гранаты, в проточке почти на самом краю гранаты из 0,5 мм проволоки). Вынимаем ШРУС (обойму с валом из гранаты). Как только он выйдет наружу, надеваем на него полиэтиленовый пакет. Положение обоймы относительно сепаратора и гранаты надо помечать, чтобы потом каждый шарик оказался на том же месте, где и был. Я не пометил, поэтому шарики встали потом, скорее всего, не на свои места 🙁

Вынимаем шарики, запоминая их положение, снимаем малый хомут и сдвигаем пыльник, снимаем сепаратор, сбиваем через выколотку из мягкого металла обойму (у меня выколотки не было, но обошлось). Обойма на валу стопорится пружинным кольцом. Когда мы ее сбиваем, обойма утапливает кольцо в паз на валу (кольцо попадает внутрь обоймы), и обойма сходит с вала. При сбивании имеет смысл закрепить вал привода в тисках. Выкидываем старый пыльник. Промываем (насколько это возможно или просто протираем тряпкой с бензином) гранату. Промываем шарики, сепаратор, обойму, вал.

Мне пришлось ошкурить ржавчину на обойме и сепараторе, вал тоже весь ржавый 🙁

Натягиваем пыльник. Мне это удалось с трудом. Надеваем малый хомут. Надеваем сепаратор на обойму, насаживаем обойму на вал (удлиненной конусной частью сепаратора в сторону вала), вставляем шарики, набиваем пыльник и гранату смазкой ШРУС-4 или аналогом (150 см³).

Вставляем шарнир в гранату, устанавливаем в гранату проволочное фиксирующее кольцо, надеваем пыльник на гранату, под машиной натягиваем хомут.

Собираем все обратно: прикручиваем нижний крепеж амортизатора, вставляем ШРУС в ступицу, прикручиваем крепеж нижней шаровой опоры (три болта), закручиваем и регулируем ступичную гайку. Гайку рекомендуется ставить новую (внимание, в Ниве все ступичные гайки с правой резьбой). Ставим на место колесо, прикручиваем, убираем подставку, снимаем с домкрата, затягиваем гайки колеса (рекомендуется повторить затяжку гаек колеса после нескольких километров пробега).

У меня проблема была при установке шаровой. Пришлось треногу под рычаг сделать поменьше, поставить поближе к креплению шаровой и опустить машину. При более высокой треноге шаровая все время была выше рычага. Кстати, часто рекомендуют запастись крепежом шаровой, т.к. не всегда эти болты откручиваются.

Хомуты использовал штатные. Особых проблем при затяжке не было (только тяжело было с большим хомутом на правой стороне: под машиной там места мало). Использовал плоскогубцы с регулируемой шириной захвата (у них половинки двигаются относительно друг друга, не знаю, как на словах описать). Получилось довольно-таки легко. Говорят, есть специальное приспособление для стяжки хомутов. Типа пассатижей, но с коготками. В магазине не нашел, но обошелся.

Заняло на две стороны 11 часов неспешной работы. Причем пришлось два раза ехать в магазин. 1-й раз за гайками, оказалось, что купил левые, хотя просил правые. 2-й раз за пыльником. Не рассмотрел в магазине дефект резинки. Вот-вот должна была продырявиться.

Наружные пыльники мне менять не пришлось. При разобранных внутренних шарнирах их поменять не составило бы труда.

Вскрытие показало, что на обоих внутренних пыльниках резинка ближе к узкому концу как бы срезана ножом изнутри. Что бы это значило. Дырочки были небольшими, а срез длиной 1 см.

Смазка с завода была в достаточном количестве.

Дополнение от zaka213:
Ступицу можно не разбирать. Отвернув три болта нижней шаровой, можно, сняв амортизатор, выдернуть обойму внутреннего ШРУСа из гранаты и завести ее в свободное пространство под днищем и делать все там. Но это довольно неудобно. Для снятия обоймы с вала неплохо подходит универсальный съемник (не нужно будет махать медной кувалдой под днищем). Через это место можно заменить и пыльник наружного ШРУСа.
zaka213, 27.08.00. Оригинал.

Непосредственно перед установкой новых пыльников на ось привода, чтобы не повредить их об оставшееся на оси острое стопорное и упорное кольцо, нужно обмотать эти кольца и шлицы — скотчем или изолентой (только не тряпочной). После этого нужно немного смазать поверхность — и пыльники легко проходят через это место. Затем все лишнее размотать или срезать ножом.

MishaL, 30.09.04. Оригинал.

Дополнение от 03. 03.08, автор SpLinter.

Трековские внешние пыльники на ШРУСы в сборе отлично встают на внутренние ШРУСы и очень долго ходят. Вчера ставили мне, у Pilot’а уже 0.5 года вроде.

Замена пыльника внешнего ШРУСа

Замену внешнего пыльника можно проводить как при снятом приводе, так и, не разбирая внутренний шарнир и не вынимая его из моста (правда, в этом случае труднее будет сбить шарнир с вала).

Разбираем переднюю подвеску, как описано в разделе «Замена пыльника внутреннего ШРУСа». Отворачиваем нижний крепеж амортизатора, сжимаем амортизатор вверх.

Затем, если требуется замена внутреннего пыльника, разбираем внутренний шарнир. Если же не требуется замена внутреннего пыльника, то необходимо либо извлечь привод из моста (смотрите раздел «Снятие и установка привода»), либо разобрать внутренний шарнир, либо подольше повозиться, сбивая наружный шарнир, но сэкономить время на извлечение привода из моста.

Плоскогубцами с регулируемой шириной захвата сжимаем за специальные уступы хомут пыльника на гранате ШРУСа. Поддеваем отверткой его конец и разъединяем хомут. Аналогично снимаем хомут на валу привода, сдвигаем пыльник вместе с кожухом в сторону. Через выколотку из мягкого металла молотком сбиваем обойму с вала. Обойма на валу стопорится пружинным кольцом. Когда мы ее сбиваем, обойма утапливает кольцо в паз на валу (кольцо попадает внутрь обоймы), и обойма сходит с вала, оставаясь в гранате. Чтобы исключить заклинивание стопорного кольца, важно не допустить перекоса обоймы, правильно выбирая силу и направление удара. При сбивании имеет смысл закрепить вал привода в тисках. Снимаем с вала упорное кольцо, пыльник и кожух.

Промываем внутренний шарнир (предварительно разобрав его, пометив взаимное расположение обоймы, сепаратора и корпуса шарнира). Собираем обратно, смазав все детали смазкой ШРУС-4, обеспечивая совпадение меток. Кольцевая проточка под упорное кольцо должна быть сориентирована в сторону вала. Заполняем шарнир смазкой ШРУС-4.

Надеваем новый пыльник на вал. Насаживаем шарнир на вал и резко ударяем по концу вала. Стопорное кольцо сожмется и войдет внутрь обоймы. Натягиваем пыльник на гранату и надеваем два хомута (один на валу, другой на гранате).

Собираем внутренний шарнир (если разбирали), или вставляем привод в мост, закрепляем (если извлекали привод из моста).

Собираем обратно переднюю подвеску, как описано в разделе «Замена пыльника внутреннего ШРУСа»: прикручиваем нижний крепеж амортизатора, вставляем ШРУС в ступицу, прикручиваем крепеж нижней шаровой опоры (три болта), закручиваем и регулируем ступичную гайку, ставим колесо.

Снятие и установка привода

Приведем последовательность действий для правого привода.

Штатным шестигранником «на 12» отворачиваем пробку в картере переднего моста и сливаем масло в предварительно подготовленную емкость (объем заправляемого в картер масла – 0,9 л), все масло сливать не обязательно, достаточно слить грамм 100-150, если не требуется замена масла. Закручиваем сливную пробку.

Отворачиваем ключом «на 13» три гайки крепления крышки подшипника к картеру редуктора. Сверху (со стороны капота) торцевым ключом «на 19» отворачиваем болт кронштейна, крепящего передний мост к кузову. Подступиться к нему будет несложно, если есть два больших удлинителя и карданчик, который обычно входит в комплект головок. Сборный ключ размещаем между брызговиком и приемной трубой. Болт ввернут в гайку, приваренную к кронштейну крепления переднего моста. Поэтому отворачиваем сверху. Поддев отверткой за специальный уступ на крышке подшипника, выдвигаем наружу хвостовик корпуса внутреннего шарнира вместе с подшипником. Сжав амортизатор, руками аккуратно вынимаем привод из редуктора и снимаем его с автомобиля.

С левой стороны выполняем те же операции, что и с правой стороны. Работа здесь будет проще: на левой стороне нет кронштейна крепления редуктора, а все три гайки крышки подшипника можно отвернуть даже рожковым ключом «на 13».

Сборку осуществляем в обратном порядке. Прокладку крышки подшипника корпуса внутреннего шарнира рекомендуется заменить новой. В случае отсутствия новой прокладки, следует вырезать её из плотного картона.

Заливаем масло (0,9 л).

Масло можно не сливать, тогда прольется порядка 150 грамм, соответственно потом долить такое же масло до положенного уровня. Или слить только 150 грамм масла, а потом опять таки долить (лучше новое масло той же марки, что и было залито).

Разборка и сборка внешнего ШРУСа

Отмечаем краской взаимное расположение обоймы, сепаратора и корпуса шарнира. Закрепляем наружный шарнир в тисках. Наклоняем обойму и сепаратор так, чтобы один шарик возможно полнее вышел из паза корпуса шарнира. Отверткой из мягкого металла выдавливаем шарик из сепаратора. Поворачиваем все детали так, чтобы рядом расположенный шарик занял такое же положение, вынимаем его из сепаратора. Так же вынимаем остальные шарики. Последовательность удаления шариков может быть другая — через один. Допускается несильное постукивание по обойме и сепаратору предметом, изготовленным из мягкого металла. Чрезмерное усилие при повороте сепаратора не допустимо, так как возможна блокировка шариков, что затруднит дальнейшую разборку.
Устанавливаем сепаратор с обоймой так, чтобы удлиненные отверстия сепаратора расположились против выступов корпуса шарнира, и вынимаем сепаратор в сборе с обоймой.
Вынимаем обойму из сепаратора, для чего один из выступов обоймы помещаем в удлиненное отверстие сепаратора и выкатываем обойму в сторону прямой кромки отверстия. Промываем все детали.

Собираем в обратной последовательности, смазав все детали смазкой ШРУС-4, обеспечивая совпадение меток. Кольцевая проточка на обойме под упорное кольцо должна быть сориентирована в сторону вала (то есть утонченной стороной от вала). Заполняем шарнир смазкой ШРУС-4 (60 см³).

После сборки возможно блокирование обоймы при качании вала, когда шарик не вращается. Это не является признаком некачественной сборки, так как такого блокирования не будет при вращении шарнира во время работы.

***

При разборке ШРУСа прежде, чем сбивать обойму с вала, надо (если нет помощника) обмотать ее тряпкой. Иначе, когда обойма слетит с вала, шарики могут выскочить и растеряться.

MishaL, 30.09.04. Оригинал.

Замена ШРУСа

Замена ШРУСа производится по методике, описанной в разделах посвященных замене соответствующих пыльников, только вместо промывки шарниров — устанавливаются новые, заполненные смазкой. Возможно пыльник уже дырявый. Имеет смысл заменить и его.

Ссылки по теме.

МЕНЯЕМ ЧЕХЛЫ НА ШРУСАХ ”НИВЫ”.

Суперчехлы для ШРУСов.

«Нива»: меняем чехлы на ШРУСах.

ШРУС.

Ведущий раздела Alexey73 (Илюшев Алексей), 04.06.01.

Как разобрать приводной вал VW Golf 5. Замена манжеты ШРУСа

Устройство приводного вала VW Golf 5

Внимание! Приводные валы с шарнирами равных угловых скоростей VL 90 и VL 100 имеют идентичную конструкцию.

Замена манжеты ШРУСа Golf 5

Внимание! В зависимости от силовой установки внутренней ШРУС может быть шарикоподшипниковым или роликовым «Трипод».У ШРУСа «Трипод» вместо шести шариков на звездочке установлены три ролика, располагающийся под углом 120 ° относительно друга.

Снимите приводной вал.
Зажмите снятый приводной вал в тиски, установив предварительно на губки тисков защитные пластины.
Обозначьте, где находится край манжеты ШРУСа на приводном валу, чтобы установить манжету на прежнее место.

При нанесении меток не повредите слой защитного лака, которым покрыт приводной вал.

Разрежьте бокорезами стальные хомуты крепления манжет и снимите их. Сместите манжету на вал. При необходимости сбейте её выколоткой.

Как снять наружный ШРУС VW Golf 5

Снятие

Сбейте корпус ШРУСа с вала пластмассовым молотком (см. Иллюстрацию).
Снимите стопорное кольцо 3 подходящими острогубцами (см. Иллюстрации 6.0, 6.0а).
Сними с приводным вал упорное кольцо 4 и дисковая пружина 5 (см.иллюстрации 6.0, 6.0а).
Снимите с вала манжету ШРУСа.

Установка ШРУСа

Наденьте на приводной вал зажимной хомут, устанавливаемый на посадочном поясе манжеты малого диаметра.
Установите новую манжету на вал, если прежняя имеет повреждения или её резина стала ломкой.
Установите на приводной вал дисковую пружину и упорное кольцо. Больший диаметр дисковая пружина 1 наружный ШРУС должна быть обращена наружу, к шлицевому хвостовик, а больший диаметр упорное кольцо 2 — во внутрь, в стороне пружине (см.иллюстрацию).
Установите в паз на приводном валу новое стопорное кольцо.
Набейте наружный ШРУС пластмассового молотка на вал до упора, чтобы он зафиксировался на стопорном кольцо.
Набейте в ШРУС «вечную» смазку, например, LM47 Liqui Moly. Половина объема смазки набивается в манжету, вторая половина — в шарнир.
Наденьте манжету на корпус ШРУСа и закрепите её новым зажимным хомутом.
Затяните стальные хомуты из нержавеющей стали для крепления ман ШРУСов на приводном валу с помощью клещей HAZET 1847.

При затяжке хомутов иным способом не будет обеспечен нужный момент затяжки хомутов (см. Иллюстрацию).

Установите клещи НАZЕТ 1847 так, чтобы их кромки заходили в углы, как показано стрелками на иллюстрации 7. 16. В этом положении клещей затяннте зажимной болт А динамометрическим ключом с приложением 25 Нм. Одновременно будет выполнена и затяжка стального хомута.

Внимание! Резьба отверстия под зажимной болт на клешах должна быть расхоженной и болт должен легко ввинчиваться.При необходимости нанесите на резьбу молибденовую смазку MoS2.

Установите собранный приводной вал на место.

Как снять внутренний ШРУС VW Golf 5

Снятие

Внутренний ШРУС VL100 / 107. Сбейте с корпуса ШРУСа крышку с помощью подходящей выколотки (см. Иллюстрацию).
Снимите со ШРУСа уплотнительную прокладку 18 (см. Иллюстрацию 6.0).
Снимите стопорное кольцо 19 подходящие острогубцы, например, HAZET 1847-61 (см.иллюстрацию 6.0).
Выпрессуйте внутренний ШРУС I подходящим прессом 2, оперев при этом обойму шарнира на подставки 3 (см. Иллюстрацию).

Установка внутреннего ШРУСа

Наденьте на приводной вал зажимной хомут, устанавливаемым на посадочном поясе манжеты малого диаметра.
Установите новую манжету на вал, если прежняя имеет повреждения или ее резина стала ломкой.
Установите на приводной вал дисковую пружину 1.Большой диаметр дисковой пружины должен прилегать корпусу ШРУСа (см. Иллюстрацию).
Напрессуйте внутренний ШРУС 1 с помощью подходящего пресса 2 на вал до упора (см. Иллюстрацию).

Внимание! Сторона с феской на внутреннем диаметре обоймы ШРУСа должна быть обращена к упорному буртику на приводном валу.

Установите с помощью острогубцев HAZET 1847-61 новое стопорное кольцо в паз приводного вала.
Приклейте к корпусу ШРУСа новую уплотнительную прокладку, сняв перед этим с ней защитную фольгу.

Внимание! Поверхность корпуса ШРУСа, к которой будет приклеиваться прокладка, должна быть обезжирена. На ней не должно быть остатков смазки или масла.

Набейте в ШРУС «вечную» смазку, например, LM47 Liqui Moly. Половина объема смазки набивается в манжету, вторая половина — в шарнир.
Наденьте манжету на корпус ШРУСа, нанеся перед этим на уплотняемые поверхности герметик VW-D454 300 A2.
Закрепите манжету новыми хомутами, затяжку выполните специальными клешами, например, HAZET 1847.
ШРУС ВЛ 100/107. Наденьте на корпус ШРУСа новую крышку.
Установите приводной вал на место.

Внутренний ШРУС «Трипод»

Снятие

Снимите корпус ШРУСа с приводного вала.
Снимите стопорное кольцо 15 подходящими острогубцами, например, HAZET 1846 с приводного вала (см. Иллюстрацию 6.0а).
Снимите с приводного вала с помощью подходящего пресса звездочку с роликами.
Снимите с приводного вала манжету ШРУСа.

Установка

Наденьте на приводной вал зажимной хомут, устанавливает на посадочном поясе манжеты малого диаметра.
Установите новую манжету на вал, если прежняя имеет повреждения или её резина стала ломкой.
Наденьте звездочку с роликами с фаской на посадочном отверстии на приводной вал и напрессуйте ее подходящим прессом до упора.

Внимание! Перед этим смажьте шпицы на валу и в посадочном отверстии звездочки.

Установите в паз приводного вала новое стопорное кольцо.
Набейте половину смазки из ремкомплекта в ШРУС и в корпус ШРУСа.
Наденьте на ШРУС манжету и закрепите её новыми хомутами.
Зажмите хомуты крепления на посадочных поясках манжеты.

Внимание! При установке ШРУСа «Три-под» AAR 3300i следите за тем, чтобы совместились отверстия под болты, которые ШРУС крепится к фланцу на коробке передач.

Установите на место приводной вал.

Замена пыльника, снятие и установка привода, разборка и замена ШРУСа

Замена пыльника, снятие и установка привода, разборка и замена ШРУСа
Автор Alexey73

Замена пыльника внутреннего ШРУСа

Отворачиваем колесные гайки, снимаем колесо.Отворачиваем ступичную гайку, отворачиваем крепеж нижней шаровой опоры (три болта), подкладываем два колеса (чурку, бордюрный камень и т.п.) под рычаг, отводим поворотный кулак в сторону и вверх и вынимаем ШРУС из ступицы, достаем конусообразную шайбу, поддев ее отверткой с внешняя сторона, отворачиваем нижний крепеж амортизатора, сжимаем амортизатор вверх, снимаем большой хомут внутреннего ШРУСа, оттягиваем пыльник, поддеваем отверткой проволочное фиксирующее кольцо (внутри гранаты, в проточке почти на самом краю гранаты из 0,5 мм проволоки). Вынимаем ШРУС (обойму с валом из гранаты). Как только он выйдет наружу, надеваем на него полиэтиленовый пакет. Положение обоймы относительно сепаратора и гранаты надо помечать, чтобы потом каждый шарик оказался на том же месте, где и был. Я не пометил, поэтому шарики встали потом, скорее всего, не на свои места 🙁

Вынимаем шарики, запоминая их положение, снимаем малый хомут и сдвигаем пыльник, снимаем сепаратор, сбиваем через выколотку из мягкого металла обойму (у меня выколотки не было, но обошлось).Обойма на валу стопорится пружинным кольцом. Когда мы ее сбиваем, обойма утапливает кольцо в паз на валу (кольцо попадает внутрь обоймы), и обойма сходит с вала. При сбивании имеет смысл закрепить вал привода в тисках. Выкидываем старый пыльник. Промываем (насколько это возможно или просто протираем тряпкой с бензином) гранату. Промываем шарики, сепаратор, обойму, вал.

Мне пришлось ошкурить ржавчину на обойме и сепараторе, вал тоже весь ржавый 🙁

Натягиваем пыльник. Мне это удалось с трудом.Надеваем малый хомут. Надеваем сепаратор на обойму, насаживаем обойму на вал (удлиненной конусной части сепаратора в сторону вала), вставляем шарики, набиваем пыльник и гранатукой смазки ШРУС-4 или аналогом (150 см ³).

Вставляем шарнир в гранату, установитьем в гранату проволочное фиксирующее кольцо, надеваем пыльник на гранату, под машиной натягиваем хомут.

Собираем все обратно: прикручиваем нижний крепеж амортизатора, вставляем ШРУС в ступицу, прикручиваем крепеж нижней шаровой опоры (три болта), закручиваем и регулируем ступичную гайку.Гайку рекомендуется ставить новую (внимание, в Ниве все ступичные гайки с правой резьбой). Ставим на место колесо, прикручиваем, убираем подставку, снимаем с домкрата, затягиваем гайки колеса (рекомендуется повторить затяжку гаек колеса после нескольких километров пробега).

У меня проблема была при установке шаровой. Пришлось треногу под рычаг сделать поменьше, поставить поближе к креплению шаровой и опустить машину. При более высокая треноге шаровая все время была выше рычага. Кстати, часто рекомендуют запастись крепежом шаровой, т.к. не всегда эти болты откручиваются.

Хомуты использовали штатные. Особых проблем при затяжке не было (только тяжело было с большим хомутом на правой стороне: под машиной там места мало). Использовал плоскогубцы с регулируемой шириной захвата (у них половинки двигаются относительно друг друга, не знаю, как на словах описать). Получилось довольно-таки легко. Говорят, есть специальное приспособление для стяжки хомутов. Типа пассатижей, но с коготками. В магазин не нашел, но обошелся.

Заняло на две стороны 11 часов неспешной работы.Причем пришлось два раза ехать в магазин. 1-й раз за гайками, оказалось, что купил левые, хотя просил правые. 2-й раз за пыльником. Не рассмотрел в магазине дефект резинки. Вот-вот должна была быть продырявиться.

Вскрытие показало, что на обоих внутренние пыльниках резинка ближе к узкому концу как бы срезана ножом изнутри. Что бы это значило. Дырочки были небольшими, а срез длиной 1 см.

Смазка с завода была в достаточном количество.

Дополнение от zaka213:
Ступицу можно не разбирать. Отвернув три болта нижней шаровой, можно, сняв амортизатор, выдернуть обойму внутреннего ШРУСа из гранаты и завести ее в свободное время пространство под днищем и делать все там. Но это довольно неудобно. Для снятия обоймы с вала неплохо подходит универсальный съемник (не нужно будет махать медной кувалдой под днищем). Через это место можно заменить и пыльник наружного ШРУСа.
zaka213, 27.08.00. Оригинал.

Непосредственно перед установкой новых пыльников на ось привода, чтобы не повредить их об оставшееся на острое стопорное и упорное кольцо, нужно обмотать эти кольца и шлицы — скотчем или изолентой (только не тряпочной). После этого нужно немного смазать поверхность — и пыльники легко проходит через это место. Затем все лишнее размотать или срезать ножом.

Мишал, 30.09.04. Оригинал.

Дополнение от 03.03.202008, автор SpLinter.

Замена пыльника внешнего ШРУСа

Разбираем переднюю подвеску, как описано в разделе «Замена пыльника внутреннего ШРУСа ».Отворачиваем нижний крепеж амортизатора, сжимаем амортизатор вверх.

Затем, если требуется замена внутреннего пыльника, разбираем внутренний шарнир. Если же не требуется замена внутреннего пыльника, то необходимо либо извлечь привод из моста (смотрите раздел «Снятие и установка привода «), либо разобрать внутренний шарнир, либо подольше повозиться, сбивая наружный шарнир, но сэкономить время на извлечение привода из моста.

Плоскогубцами с регулируемой шириной захвата сжимаем за специальные уступы хомут пыльника на гранате ШРУСа.Поддеваем отверткой его конец и разъединяем хомут. Аналогично снимаем хомут на валу привода, сдвигаем пыльник вместе с кожухом в сторону. Через выколотку из мягкого металла молотком сбиваем обойму с вала. Обойма на валу стопорится пружинным кольцом. Когда мы ее сбиваем, обойма утапливает кольцо в паз на валу (кольцо попадает внутрь обоймы), и обойма сходит с вала, оставаясь в гранате. Чтобы исключить заклинивание стопорного кольца, важно не допустить перекоса обоймы, правильно выбирая силу и направление удара.При сбивании имеет смысл закрепить вал привода в тисках. Снимает с вал упорного кольцо, пыльник и кожух.

Промываем внутренний шарнир (прод. разобрав его, пометив взаимное расположение обоймы, сепаратора и корпуса шарнира). Собираем обратно, смазав все Смазка ШРУС-4 смазочные материалы, детали. совпадение меток. Кольцевая проточка под упорное кольцо должна быть сориентирована в сторону вала. Заполняем шарнир смазкой ШРУС-4.

Надеваем новый пыльник на вал. Насаживаем шарнир на вал и резко ударяем по концу вала.Стопорное кольцо сожмется и войдет внутрь обоймы. Натягиваем пыльник на гранату и надеваем два хомута (один на валу, другой на гранате).

Собираем обратно переднюю подвеску, как описан в разделе «Замена пыльника внутреннего ШРУСа «: прикручиваем нижний крепеж амортизатора, вставляем ШРУС в ступицу, прикручиваем крепеж нижней шаровой опоры (три болта), закручиваем и регулируем ступичную гайку, ставим колесо.

Снятие и установка привода

Приведем последовательность действий для правого привода.

Штатным шестигранником «на 12» отворачиваем пробку в картере переднего моста и сливаем масло в первом подготовленную емкость (объем заправляемого в картер масла — 0,9 л), все масло сливать не обязательно, достаточно слить грамм 100-150, если не требуется замена масла. Закручиваем сливную пробку.

Ставим машину на передачу.Поддеваем мощной отверткой или зубилом (с молотком) колпак ступицы переднего колеса, снимаем его. Ослабляем ключом «на 27» ступичную гайку и колесные гайки. Поддомкрачиваем машину, ставим опору (треногу, чурку, бордюрный камень), чтобы машина не упала с домкрата на Вас. На Бога здесь не надеемся! Ваше здоровье в ваших руках!

Отворачиваем ключом «на 13» три гайки крепления крышки подшипника к картеру редуктора. Сверху (со стороны капота) торцевым ключом «на 19» отворачиваем болт кронштейна, крепящего передний мост к кузову. Подступиться к нему будет несложно, если есть два больших удлинителя и карданчик, который обычно входит в комплект головок.Сборный ключ размещаем между брызговиком и приемной трубой. Болт ввернут в гайку, приваренную к кронштейну крепления переднего моста. Поэтому отворачиваем сверху. Поддев отверткой за специальный уступ на крышке подшипника, выдвигаем наружу хвостовик корпуса внутреннего шарнира вместе с подшипником. Сжав амортизатор, руками аккуратно вынимаем привод из редуктора и снимаем его с автомобиля.

С левой стороны выполняем те же операции, что и с правой стороны. Работа здесь будет Проще: на левой стороне нет кронштейна крепления редуктора, а все три гайки крышки подшипника можно отвернуть даже рожковым ключом «на 13».

Сборку осуществляем в обратном порядке. Прокладку крышки подшипника корпуса внутренний шарнира рекомендуется заменить новой. В случае отсутствия новой прокладки, вырезать её из плотного картона.

Собираем все обратно: прикручиваем нижний крепеж амортизатора, вставляем ШРУС в ступицу, прикручиваем крепеж нижней шаровой опоры (три болта), закручиваем и регулируем ступичную гайку. Гайку рекомендуется ставить новую (внимание, в Ниве все ступичные гайки с правой резьбой).Ставим на место колесо, прикручиваем, убираем подставку, снимаем с домкрата, затягиваем гайки колеса (рекомендуется повторить затяжку гаек колеса после нескольких километров пробега).

Заливаем масло (0,9 л).

Разборка и сборка внешнего ШРУСа

Плоскогубцами с регулируемой шириной захвата сжимаем за специальные уступы хомут пыльника на гранате ШРУСа. Поддеваем отверткой его конец и разъединяем хомут.Аналогично снимаем хомут на валу привода, сдвигаем пыльник вместе с кожухом в сторону. Через выколотку из мягкого металла молотком сбиваем обойму с вала. Обойма на валу стопорится пружинным кольцом. Когда мы ее сбиваем, обойма утапливает кольцо в паз на валу (кольцо попадает внутрь обоймы), и обойма сходит с вала, оставаясь в гранате. Чтобы исключить заклинивание стопорного кольца, важно не допустить перекоса обоймы, правильно выбирая силу и направление удара. При сбивании имеет смысл закрепить вал привода в тисках.Снимает с вал упорного кольцо, пыльник и кожух.

Отмечаем краской взаимное расположение обоймы, сепаратора и корпуса шарнира. Закрепляем наружный шарнир в тисках. Наклоняем обойму и сепаратор так, чтобы один шарик возможно полнее вышел из паза корпуса шарнира. Отверткой из мягкого металла выдавливаем шарик из сепаратора. Поворачиваем все детали так, чтобы рядом расположенный шарик занял такое же положение, вынимаем его из сепаратора. Так же вынимаем остальные шарики. Последовательность удаления шариков может быть другая — через один.Допускается несильное постукивание по обойме и сепаратору предметом, изготовленным из мягкого металла. Чрезмерное усилие при повороте сепаратора не допустимо, так как возможна блокировка шариков, что затруднит дальнейшую разборку.
Устанавливаем сепаратор с обоймой так, чтобы удлиненные отверстия сепаратора расположились против выступов корпуса шарнира, и вынимаем сепаратор в сборе с обоймой.
Вынимаем обойму из сепаратора, для чего один из выступов обоймы помещаем в удлиненное отверстие сепаратора и выкатываем обойму в сторону прямые кромки отверстия.Промываем все детали.

Собираем в обратную придерживаться, Смазка ШРУС-4, совпадение меток. Кольцевая проточка на обойме под упорное кольцо должна быть сориентирована в сторону вала (то есть утонченной стороной от вала). Заполняем шарнир смазкой ШРУС-4 (60 см ³).

***

Мишал, 30.09.04. Оригинал.

Замена ШРУСа

Замена ШРУСа производится по методике, описанной в разделах посвященных замене соответствующих пыльников, только вместо промывки шарниров — устанавливаются новые, заполненные смазкой.Возможно пыльник уже дырявый. Имеет заменить смысл и его.

Ссылки по теме.

МЕНЯЕМ ЧЕХЛЫ НА ШРУСАХ ”НИВЫ”.

Суперчехлы для ШРУСов.

«Нива»: меняем чехлы на ШРУСах.

ШРУС.

Ведущий раздела Alexey73 (Илюшев Алексей), 04.06.01.

как заменить внешний шрус

ВНЕШНИЙ ШРУС

СНЯТИЕ ВНЕШНЕГО ШРУСА С ВАЛА

1) Осторожно снимите привод с автомобиля.

2) Закрепите вал (Е) в тисках, стараясь не повредить его.

3) Снимите чехол (F) внешнего ШРУСа (С). Большинство шарниров оснащены чехлами (F), которые закреплены двумя хомутами (G и H) с обеих сторон. Снимите хомуты плоскогубцами и разрежьте чехол (F) по длине (схема 3.).

4) Очистите ШРУС (С) от смазки и найдите стопорное кольцо.

5) Снятие ШРУСа с вала создается в соответствии с конструктивными особенностями особенности модели автомобиля.
Стопорное кольцо рекомендуется снимать при помощи специального съемника (схема 4). Если стопорного кольца не видно, используйте молоток или съемник для снятия ШРУСа с вала. Если при выполнении этой операции выполните сложность, не пытайтесь ее осуществить, т. к. есть риск повредить шлицы вала. В данной ситуации следует предпринять следующие действия:

вскройте внешнюю обойму (сепаратор) заменяемого ШРУСа режущим инструментом;
очистите внутреннюю обойму от всех компонентов, сохранив его положение на валу;
разрежьте внутреннюю обойму вдоль дорожек (минимум) на три части, не прикасаясь к валу;
снимите внутреннюю обойму с вала.

6) Очистите вал. Снимите стопорное кольцо, которое все еще может находиться на шлицах вала.

7) Со старым ШРУСом и чтобы его вести обходиться так, не следует вызывать загрязнения окружающей среды.

УСТАНОВКА ВНЕШНЕГО ШРУСА

1) Установка короткий хомут (H) на вал (E)
2) Наденьте чехол (F) на вал (E)
3) Установите стопорное кольцо на шлицы вала или внутри внешнего ШРУСа (в зависимости от вида сборки).
ВНИМАНИЕ! Если шлицы вала изношены или внутри имеют механические повреждения заменить вал.
4) Установите ШРУС на шлицы вала.
5) Используя молоток перемещайте ШРУС на валу до тех пор, пока стопорное кольцо не зафиксирует (схема 5).
6) Очистите внешнюю поверхность ШРУСа, где будет расположен чехол (F), от попавшей смзки.
7) Наденьте чехол.
8) Установите длинный хомут (G) на чехол и затяните его до полной фиксации чехла на ШРУС.
9) Выпустите излишки воздуха из чехла, вставив отвертку между валом и чехлом, стараясь не повредить его.
10) Затяните малый хомут (H) в узкой части чехла, зафиксировав чехол на валу.
11) Выньте собранный привод из тисков и установите на автомобиль.

ВНУТРЕННИЙ ШРУС

СНЯТИЕ ВНУТРЕННЕГО ШРУСА С ВАЛА

1) Снимите привод с автомобиля.
2) Закрепите вал (Е) в тисках, стараясь не испортить его.
3) Снимите хомуты (G и H) фиксирующие чехол (I) на валу.
4) При наличии чехла имеющего металлическую часть (L) со стороны ШРУСа, снимите защитную крышку (L), открутив болты, крепящие чехол и ШРУС к фланцу КПП и стараясь не повредить её (схема 6).
5) Снимите чехол (I) внутреннего ШРУСА (D), снимите металлическую часть (L)
6) Удалив старую смазку с вала, найдите стопорное кольцо (N)
7) Снимите стопорное кольцо (Н) специальный съемник.
8) Установите ШРУС (D) в тиски таким образом, чтобы он находится перпендикулярно к валу, который должен смотреть вниз (схема 7.)
9) Снимите вал, ударяя молотком по его концу, стараясь не повредить шлицы.
10) Снимите чехол (I) со своей защитной крышкой (L) и пружинным диском (M) с вала (E).Очистите вал.
11) Со старым ШРУСом нужно обходиться так, чтобы не вызывать загрязнение окружающей среды.

(A) — СТОРОНА КОЛЕСА
(B) — СТОРОНА КПП
(С) — ВНЕШНИЙ ШРУС
(D) — ВНУТРЕННИЙ ШРУС 9019 ВАЛЕСА 9019 (E 9019) ) — ЧЕХОЛ (пыльник)
(G) — БОЛЬШОЙ ХОМУТ
(H) — МАЛЫЙ ХОМУТ
(I) — КЕХОЛ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЧАСТЬЮ
РЫ (L) -ПРУЖИННЫЙ ДИСК +
(Н) — СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО

Замена (ремонт) ШРУС, привод, сальник, подвесной подшипник (ч. 1)

TruckS :

Ралекс
кстати стеб тут неуместен. можете посмеяться в Курилке там много интересных тем.
вскрыв шрус будет ясно что к чему, но я уверен на 100% что это дефект производства.
гарантийных случаев по ФФ2 шрусов единицы. эти единицы как раз и есть тот мизерный процент брака, разрешенного заводом изготовителем.

Я и не стебался …
Для изучения причин отказа от ШРУС были разобраны 50 шарниров, снятых с автомобилей при замене.Все шарниры одной конструкции (наружные шестишариковые шарниры типа «Бирфильд» — именно такие стоят и на Форде) и одного производителя (GKN Germany). Рассматривались только шарниры, у которых были целы защитные чехлы, чтобы исключить абразивное изнашивание. Были изучены повреждения рабочих поверхностей деталей ШРУС.
Результаты позволяют утверждать, что причиной возникновения причинами отказов ШРУС являются:
— повреждение рабочей поверхности желоба для шарика в корпусе шарнира
— повреждение рабочей поверхности желоба для шарика в головке шарнира
— повреждение рабочей поверхности проточки для шарика в сепараторе
— трещина в перемычке сепаратора .
Сопутствующие факторы, усугубляющими динамику развития перечисленных повреждений, являющиеся:
-износ наружной поверхности головки, взаимодействующей с внутренней поверхности сепаратора;
-износ внутренней поверхности сепаратора, взаимодействующего с наружной поверхностью головки;
-износ наружной поверхности сепаратора, взаимодействующего с внутренней поверхностью корпуса;
-износ внутренней поверхности корпуса, работающего с наружной поверхности сепаратора.
Перечисленные повреждения рабочих поверхностей деталей ведут к увеличению зазоров между деталями, как следствие повышения вибрации, изменяется система нагрузок между главными рабочими поверхностями, которые через передается крутящий момент в шарнире:
— шар — желоб корпуса шарнира;
— шар — желоб головки.
Особо следует отметить такой дефект на сепараторе, как развитие усталостной трещины на перемычке, с помощью взаимодействия шар.
Этот дефект закономерен, так как на стенке перемычки сепаратора для лучшего взаимодействия шаром выполнено углубление. Закономерны в этом месте наибольший контактный износ и деформация. Кроме того, на наружной поверхности и поверхностях ощущается износ. Место износа граничит с кромками углубления в перемычке сепаратора и утончает перемычку, тем самым со временем концентрируя здесь повышенные напряжения. Последние же носят пульсирующий случайный характер. Именно из-за развития усталостной микротрещины происходит отлом части перемычки сепаратора и аварийное разрушение шарнира.
Можно утверждать, что повреждения рабочих поверхностей деталей ШРУС являются следствием контактной усталости поверхностного и приповерхностного слоя металла, а также износа.
Это связано с кинематическими особенностями работы шарнира и нагрузками между контактирующими рабочими рабочими поверхностями при крутящем моменте КПП к колесам автомобиля, а также особенностями работы подвески. Именно контактная усталость в результате повторного деформирования микрообъемов материала, вызывающего возникновение микротрещин и отдельных частиц материала. Циклически изменяющиеся контактные напряжения ведут к поверхностным разрушениям в виде ямок выкрашивания (питтинг), трещин, осповидного выкрашивания, отслаивания. Образующиеся раковинки диаметром от сотых долей миллиметра до нескольких миллиметров узлов увеличиваются в процессе работы трения, возникает шелушение поверхности.
Появление контактной усталости и износа приводит к усилению вибрационно-акустических характеристик ШРУС, повышению уровня шума, увеличению нагрузки, контактных напряжений, уменьшению размера несущей поверхности трущихся поверхностей, возникновению интенсивного износа и заедания.Выполненные исследования позволяют сделать следующие выводы:
— Основные повреждения рабочих поверхностей деталей ШРУС являются следствием контактной усталости поверхностного и поверхностного слоев металла, а также износа. Это связано с кинематическими особенностями работы шарнира и нагрузками между контактирующими рабочими поверхностями при передаче крутящего момента КПП к колесам автомобиля, а также особенностями работы подвески.
— Применяя конструкционные и эксплуатационные особенности работы ШРУС, процессы в «металлической системе» следует рассматривать для условий контактного пульсирующего взаимодействия, в условиях сопровождающегося качением со скольжением, деформациями поверхностных и приповерхностных слоев и другими физико-механическими характеристиками.
Делайте выводы.
Замена внутренних шрусов ваз 2109 своими руками
Разборка внутреннего ШРУСа авто ВАЗ 2109
ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) передает момент на ведущее колесо автомобиля от коробки крутящих скоростей. Очень важно следить за исправностью узла, своевременно необходимо заменить внутренний ШРУС ВАЗ 2109, при обнаружении дефектов в конструкции.
На автомобиле модели ВАЗ 2109 монтируются два вида ШРУСов:
От трансмиссии на валящий момент передает внутренний ШРУС.
Внешний элемент обеспечивает зацепление колеса со ступицей.
На ВАЗ 2109 внутренний ШРУС выходит со значительно реже наружного.
Использование ШРУСов в авто ВАЗ 2109
Установку ШРУСов стали выполнять на переднеприводных автомобилях. Это связано с тем, что использование в карданной передаче крестовины, с четырьмя игольчатыми подшипниками, как у заднеприводных машинх, не обеспечивает нужное равенство угловых скоростей валов — ведомого и ведущего.
При использовании такого устройства будет передаваться с большим пульсацией, который будет возрастать при увеличении между валами угла. Конструкция ШРУСов предусматривает ресурс такой же, как и ресурс автомобиля, но при эксплуатации было выявлено, что износ элементов происходит быстрее, особенно наружных его частей.
Хотя их делают гибкими, из влаго- и морозостойких материалов, под своим производством долгое время деталь не может. На нее большое влияние оказывают постоянные деформации, большое количество абразива и влаги.
К тому же при ремонте или длительной эксплуатации автомобиля пыльник может получить повреждения, на защитной резинке могут появиться трещины, которые повлекут за собой выход элемента из строя. Повредиться может и вал, ведущий к ШРУСу.
Часто этот дефект трудно заметить невооруженным глазом, но с кривым валом работа будет не нормальной. Все это приводит к необходимости ремонта или замене шруса.
Как устроен внутренний ШРУС авто ВАЗ 2109
Для того, чтобы определить устройство конструкции ШРУС его можно разобрать.
Для этого:
Шарнир сдвигается и снимается со шлицевого вала.
Отверткой поддевается и удаляется пластмассовый упор, как показано на фото.
Удаление пластмассового упора
Вал шарнира зажимается в тиски.
Совет: Для предотвращения вмятин на вале в тиски нужно вставить накладки, изготовленные из мягкого металла.
Отвертка поддевается и снимается стопорное кольцо.
Вытаскивание стопорного кольца
Пассатижами вынимается с обоймой и шариками сепаратор.
Вытаскиваются отверткой шесть шариков.
Отсоединяется от сепаратора обойма.
Если после демонтажа все детали в исправном состоянии узел можно собрать, первоначальное вложив в его полость смазку объемом 80 см3. Такое сложное на ВАЗ 2109 устройство ШРУСа показывает, как сложно его разбирать и ремонтировать.
В случае попадания грязи при повреждении защитного чехла прийти в негодность другие детали ШРУСа. Составные элементы изделия неозаменяемы, поэтому наилучшим образом будет для автомобиля ВАЗ 2109, замена ШРУСа вместе с пыльником (см.Как выполняется замена пыльника).
Следы смазки, заметные на корпусе шарнира, говорят о порыве пыльника. Если масло подтекает в месте соединения КПП и приводной полуоси, то это указывает на износ сальника внутренней «гранаты», который требует замены.
Характерный «хруст» при движении авто на поворотах указывает необходимость проверить шарниры угловых скоростей. Заметный «люфт» при покачивании руками приводной полуоси или хотя бы надорван чехол шарнира указывает на то, что нужназамена внутреннего ШРУСа ВАЗ 2109.
Как заменить внутренний ШРУС автомобиля ВАЗ 2109
Инструкция по замене внутреннего ШРУСа автомобиля ВАЗ 2109 своими руками предлагает такой порядок работ:
Совет: С коробки передач масло сливается после поднятия автомобиля.Если его качество хорошее, то оно используется второй раз, если есть отклонение от нормы лучше заменить новым, тогда это сэкономит время на выполнение такой же операции второй раз.
Откручивается гайка ступицы.
Нужно снять колесо.
Открутить шаровую опору, освободить стойку от нижнего рычага.
Для свободного хода наружного ШРУСа колесо нужно отвести в сторону.
Выбивается из колеса наружная граната.
Обе гранаты выбиваются из коробки передач.
Совет: Предотвратить попадание грязи и пыли в КП нужно прикрыть отверстие в ней.
Осторожно, для исключения повреждений, приводной вал зажимается в тиски.
Отпускается хомут, который пыльник удерживает на корпусе внутреннего ШРУСа. Для этого используется отвертка.
Снимается пыльник. Его можно разрезать, если дальнейшее использование элемента будет невозможно-за поломки.
С приводного вала специальной направляющей, изготовленной из бронзы сбивается старый ШРУС.
ШРУС и новый пыльник надеваются на вал.

Совет: На конце вала со стороны внутреннего шарнира, устанавливается пластиковая заглушка.
Внутренняя часть ШРУСа обильно смазывается смазкой.
Нужно следить, чтобы направление привода и посадочное место совпадали.
Как выполняется замена внутреннего ШРУСа на ВАЗ 2109хорошо видно на видео.
Установка приводного вала
Итак:
Монтируется новое стопорное и упорное кольца.
После нанесения графитовой смазки на шлицы шарнира приводной вал ставится в корпус коробки передач.
Установка в КП приводного вала
Фиксация вала в полуосевой шестерне.
Установка узла в ступицу колеса.
Окончательная сборка выполняется в обратную разборки.
На нашем сайте вы можете найти много полезной и нужной информации по этой теме.
[FAQ] Ремонт внутреннего шруса — «Моя Соната»
Добавлю свои пять копеек по ремонту внутреннего ШРУСа.Правда назвать ремонтом именно ШРУСов, проделанные мной действия, нельзя, но ремонтом приводов в целом можно.
В общем, достал меня непонятный вой при движении под нагрузкой, который прекращался при отпуске педали газа, не говоря уже о движении накатом (на нейтралке), а так же кратковременно затихавший, при разгрузке колес на неровностях.
Поиск возможных причин гула, который возможно проверить внутренние ШРУСы, разобрал, как ни странно, все ролики и стопоры были на своих местах, все промыл, забил новую смазку, собрал и. .. в добавок к вою, получил вибрацию на скоростях выше 40 км / час. Забегая вперед скажу, вибрация появилась из-за установки корпусов ШРУСов на трипоиды не в том положении друг друга, которое было до моего вмешательства, т.е. многолетняя приработка роликов к своим поверхностнымям мной в одночасье была сведена на нет.
Ездить с вибрацией меня не прельщало, начал искать возможные причины. На просторах интернета натолкнулся на следующую тему, где пишутся поверхности поверхностей корпусов ШРУСов, по которому катаются ролики трипоида.
Снова разобрал внутренние ШРУСы, и вот он источник шума и вибрации, ненормальный износ по которому движуться ролики.
фото поверхности корпуса внутреннего ШРУСа.jpg
Причем, хоть фото не моих ШРУСов, износ именно такой же и так же с одной стороны граней, которая нагружена при движении авто вперед. И не мудрено, назад движение осуществляется гораздо реже и меньше.
Встала делема, надо менять ШРУСы, но оригинал — цена кусается, неоригинал, предлагается только откровенный китай типа febest или asva, — вопрос качества.
И тут в голову пришла мысль, износ то односторонний, чем черт не шутит, по принципу «Сегодня будет смена белья. Первый барак меняется со вторым», махну местами левый и правый. Сказано, сделано. Результат, вибрация и гул пропали сразу.
Не знаю сколько так проходят ШРУСы, но думаю немало, возможная вибрация на заднем ходу — ну не езжу я задом со скоростью 40 км / час и выше.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
2 л., 131 лс (Сириус), МКПП, 2005 год, ТагАЗ, GLS.(Уже в прошлом)
Nissan X-Trail. Снятие левого переднего приводного вала. Замена пыльника внутреннего ШРУС: service_193 — LiveJournal
Автомобиль у нас сегодня полноприводный, поэтому и приводных валов у — целых штуки. Опять же, интересует нас сегодня именно левый вал — снятие правого происходит чуть сложнее, с демонтажом сложной железки, через которую проходит вал.

Снимаем колесо:
Заглядываем на пыльник ШРУС. Действительно, с ним что-то не то:
Откручиваем гайку ступицы. Она под высокую голову на 32. У нас есть чит-код для этого — пневмогайковерт. Если такового под рукой нет — откручивать руками, с трубой, застопорив колесо. Проще всего застопорить, вставив мощную отвертку в отверстия «вентиляции» тормозного диска так, чтобы она упиралась в скобу суппорта. После откручивания гайки надо проверить, что наконечник приводного вала ходит в посадочном отверстии. Если не ходит — расшевелить с помощью молотка. Только нельзя бить по самому валу — испортится резьба и не получится нормально накрутить ступичную гайку.Рекомендуется накрутить на несколько витков ступичную гайку. Да и колотить лучше не напрямую по ней, а через проставку из дерева, латуни или чего-то еще, помягче, чем сталь / чугун.
Теперь откручиваем скобу суппорта вместе с суппортом (два болта под ключ на 19) и вешаем все это на стойку амортизатора. Принципиально этого можно не делать, но при работе без подъемника так гораздо удобнее при соединении шаровой опоры от поворотного кулака. А у нас вдобавок была еще замена колесной шпильки, так что в любом случае снимать.
Снимаем и диск, благо, он ничем не закреплен:
Теперь пора распрягать шаровую опору. Откручиваем ее гайку:
Вытаскиваем болт. Как правило, выходит из легких ударов молотком (аналогично с наконечником приводного вала, рекомендуется, надев гайку, чтобы не испортить резьбу). Если не идет — можно попробовать сначала расшевелить болт, покрутив его ключом. В итоге вот что должно выйти:
Теперь самая интересная часть.Надо вытащить палец шаровой опоры из поворотного кулака. Мягко говоря, это может вызвать сложность. Возможны такие пути:
1) Открутить и вытащить два болта крепления поворотного кулака к амортизатору. Тогда поворотный кулак останется в руках, и его можно аккуратно стащить с пальца шаровой вверх.
2) Всеми силами тянуть (или выбивать чем-то мягким) рычаг вниз.
При демонтаже мы пошли по второму пути, и довольно скоро пришли к результату:
При этом же, однако, халявы не будет — заходить обратно тем же пальцем шаровой отказывался. Некоторое время его поуговаривали, но потом плюнули и пошли путем (1).
Также, в конкретном случае почему-то никак не хватало пространства для того, чтобы вытащить наконечник приводного вала из ступицы. Чтобы упростить себе жизнь, открутили рулевой наконечник, добавив еще одну степень свободы:
Шаровая опора вблизи (пыльник умер, мы его меняли, разумеется):
Остается вытащить приводной вал из коробки, и он в наших руках.Это, однако, отсюда сделать не очень просто — он фиксируется в коробке стопорным колечком, и требуется определенное усилие. Чтобы его приложить, надо снять защиту картера, и вставить монтажку между корпусом коробки и ШРУСа, вот отсюда (фото получилось размытым, извините):
На фотографии видно, как вытекает масло. Это не баг, это фича (с). В общем-то, нам было безразлично, собирать его так, или через сливную пробку — мы все равно заливали новое. Но вообще, конечно, правильно сначала слить его в чистую емкость штатным путем (через сливную пробку), и потом залить обратно.
И вот наконец вал перед нами:
Вот упомянутое выше стопорное колечко:
Вот состояние старого пыльника крупно. Видно, что жить он уже очень устал:
Устройство приводного вала мы, в принципе, уже рассматривали, поэтому особо заостряться на нем не будем. Снимаем хомуты, разбираем смазку ШРУС на составляющие:
Протираем и намываем все, берем новуюку. Считается, что для ШРУС такого типа требуется особая смазка, обладающая каким-то специфичным свойством.Увы, никакой внятной технической документации на этот счет не нашлось, все в основном сводится к рекламным статьям и / или городским легендам типа «у меня друг в году неправильным смазочным материалом, так от него жена ушла». Анализировать некогда, да и машина приехала со своей смазкой. Так что все готово к монтажу:
Все собрано, только хомуты надеть:
А вот и хомуты надеты:
Ну и ставим все в обратном порядке.
Из нюансов при установке:
1) Уже озвученная ситуация с попаданием пальцем шаровой опоры в поворотный кулак (см.