Как разобрать стартер: Как разобрать стартер ВАЗ 2110

Содержание

Как разобрать стартер ВАЗ 2110

Разборка и сборка стартера.

Снятие и разборка стартера.

Снятие и разборка стартера.

Снятие и разборка стартера.

Снимите стартер с автомобиля, подготовьте стандартный набор инструментов и….

Схема редукторный стартер.

Снятие и разборка стартера.

Между тяговым реле и передней крышкой стартера находится прокладка.

Ремонт стартера ваз 2112 своими руками.

8. 4.3.3. Сборка стартера.

Вчера дошли руки, снял стартер…

Снятие и разборка стартера.

Снятие и разборка стартера.

Сколько стоит ремонт стартера на ваз 2109.

Разборка стартера 35.3708.

Снятие и разборка стартера.

Ремонт багажника ваз 2107.

Снятие и разборка стартера.

снял втягивающее не снимая стартер, разобрал его вот чё было внутри. так чт…

стартер ваз 2110.

Ремонт стартера КАМАЗ своими руками, руководство, неисправности, фото, последовательность, запчасти

Как разобрать стартер камаза? Закрепив стартер в тисках, откручивают винты 28 (рис. 10.5) крепления оси 30 рычага, снимают пружинные, плоские 27 шайбы и ось рычага. Отвернув гайки 14 крепления перемычки 13, снимают пружинные 15, плоские 16 шайбы и перемычку. Затем откручивают винты 21, снимают пружинные шайбы 20, реле 17 в сборе и уплотнительное кольцо. Отогнув усы замковых шайб 35, откручивают болты 34 крепления крышки 22 привода, снимают пружинные шайбы, крышку, уплотнительное кольцо 36 и две упорные шайбы 32. Из крышки 22 вынимают привод 33, рычаг 19 и шайбу 32.
Отвернув и сняв гайки 45 с пружинными шайбами на крышке со стороны коллектора, отгибают усы замковых шайб 35, откручивают болты 42, снимают пружинные шайбы, крышку 1 со стороны коллектора и уплотнительное кольцо 46.
Затем откручивают винты 11, крепящие выводы обмотки и щетки к траверсе, снимают щетки 8 и 12 и траверсу 7. Сняв промежуточный подшипник, вынимают из корпуса якорь 41 стартера, снимают уплотнительное кольцо 39, упорную шайбу 38 и извлекают из промежуточного подшипника сальник 67. Стартер на КАМАЗ, устройство, детали, запчасти: (рис. 10.5)
1 — крышка со стороны коллектора; 2, 4, 23, 26 — фильцы; 3 — пробка; 5,24 — прокладки; 6, 25 — заглушки; 7 — траверса; 8 — щетка изолированная; 9 — пластина; 10, 15, 20, 56 — шайбы пружинные; 41, 21, 28, 55 — винты; 12 — щетка неизолированная; 13 — перемычка; 14 — гайка M12; 16, 27, 32, 38, 44, 47, 48 — шайбы плоские; 17 — реле; 18 — сильфон; 19 — рычаг; 22 — крышка со стороны привода; 29 — кольцо, 30 — ось рычага; 31, 34, 42 — болты; 33 — привод; 35, 74 — шайбы замковые; 36, 39. 46. 68. 76 — кольца уплотнительные; 37 — держатель подшипника; 40 — корпус; 41 — якорь; 43 — шайба уплотнительная; 45 — гайка самоконтрящаяся; 49 — выключатель стартера и приборов; 50 — облицовка выключателя; 51 — ключ выключателя; 52 — реле стартера; 53 — болт контактный; 54 — болты контактные обмотки реле стартера; 57 — коллектор; 58 — плюсовый вывод стартера; 59 — фланец эксцентрика; 60 — отверстия во фланце эксцентрика; 61 — отверстия (резьбовые) в крышке со стороны привода; 62 — обмотка возбуждения; 63 — электромагнит привода включения; 64 — втулка крышки со стороны привода; 65 — промежуточный подшипник; 66 — втулка крышки со стороны коллектора; 67 — сальник; 69 — якорь реле; 70 — пружина возвратная; 71 — пружина; 72 — втулка; 73 — контактный диск; 75 — крышка; 77 — шайба стопорная С реле 17 снимают сильфон 18, откручивают гайки с пружинными шайбами обмоток реле и контактных болтов реле.
Отвернув болты 55 с пружинными шайбами крепления крышки 75 реле, снимают крышку, контактные болты катушки 53 и обмотки реле 54.
С ротора реле снимают стопорную шайбу 77, втулку 72, контактный диск 73, пружину 71, вынимают якорь 69 реле и снимают пружину 70. Из корпуса реле 17 вынимают катушку электромагнита 63.
Детали стартера промывают, обдувают сжатым воздухом и дефектуют.
Втулки, указанные ниже, выпрессовывают с помощью оправок, запрессовывают новые втулки и растачивают их до указанных размеров.
Наименование втулки и номер на рис. 10.5. Размер после растачивания, мм:
— Втулка промежуточногоподшипника 65 ………. .19.000… 19,045
— Втулка крышки со стороны привода 64 …………19,000…19,045
— Втулка крышки со стороны коллектора 66……….16,000… 16,035
Корпус стартера в сборе не должен иметь:
— отпаянных или обломанных контактов соединительных шин;
— износа поверхности полюсов;
— повреждения изоляции обмоток полюсных катушек;
— облома наконечника контактного вывода.
Отпаянные соединительные шины припаивают. Повреждение изоляции обмоток полюсных катушек устраняют с помощью киперной ленты. Поврежденные изоляционные шайбы или прокладки контактного вывода заменяют. Забоины и заусенцы на посадочных местах крышек зачищают. Обломанный наконечник контактного вывода заменяют.
Крышка со стороны коллектора не должна иметь трещин, а также:
— износа бронзографитовой втулки до диаметра более 16,06 мм;
— засаливания фильца; сколов или износа щеток до высоты менее 13 мм;
— износа паза щеткодержателя до ширины более 12,25 мм.
Щетки, изношенные до высоты менее 13 мм или имеющие значительные сколы, заменяют новыми, предварительно притерев их к коллектору. Исходная высота щеток 19…20 мм. При сборке щетки должны свободно, без заедания, перемещаться в щеткодержателе. Направление усилия пружины должно совпадать с осью щеткодержателя. Давление щеточных пружин на щетки, проверяемое динамометром, должно составлять 14,7… 20,0 Н (1,5. ..2,05 кгс). Винты крепления наконечников щеточных канатиков к щеткодержателям должны быть затянуты.
Крышка со стороны привода не должна иметь:
— облома кронштейна бобышки или ушка крепления стартера;
— облома посадочного буртика;
— износа бронзографитовой втулки до диаметра более 19,1 мм; засаливания фильца.
Привод стартера не должен иметь:
— трещин, обломов или износа зубьев шестерен привода;
— облома пружин; износа пальцев рычага до наружного диаметра менее 11,8 мм;
— деформации заходной части зубьев (устраняется зачисткой торцов и шлифованием заходов).
Реле стартера не должно иметь:
— износа сильфона, оплавления крышки реле, сгорания катушки реле;
— износа контактного болта до высоты менее 3,5 мм и контактного диска до толщины менее 3,5 мм.
При необходимости контактные болты зачищают личным напильником, не нарушая плоскостности контактных поверхностей. Допустимое несовпадение плоскостей контактных поверхностей 0,2 мм. При значительном подгорании рабочих поверхностей контактные болты необходимо снять и проточить на станке, не допуская уменьшения высоты головок болтов до величины менее 1,8 мм. При сборке подбором регулировочных шайб должно быть обеспечено одинаковое расстояние (3,5…5,0 мм) от контактных поверхностей до посадочной плоскости.
Контактный диск при незначительном подгорании следует перевернуть, сняв стопорную и изоляционную шайбы. При значительном износе диска и контактных болтов их заменяют. При сборке необходимо убедиться в свободной посадке контактного диска на штоке сердечника реле.
Держатель подшипника в сборе не должен иметь:
— засаливания фильца; износа манжеты;
— износа бронзографитовой втулки до диаметра более 25,15 мм.
Рычаг 19 (см. рис. 10.5) бракуют при износе:
— отверстия под ось 30 до диаметра более 12,2 мм;
— пальцев по наружному диаметру до значения менее 11,8 мм;
— ушек по наружному диаметру до значения менее 13,6 мм.
Ось 30 рычага бракуют при износе до диаметра менее 11,7 мм.
Якорь в сборе не должен иметь:
— изгиба вала якоря более 0,25 мм;
— износа рабочей поверхности коллектора до диаметра менее 53,0 мм;
— скручивания шлицев или излома вала;
— замыкания пластин коллектора между собой;
— вмятин на поверхности коллектора;
— замыкания витков обмотки на корпус или между собой;
— выступания витков обмотки из пакета гильз.
Якорь бракуют при износе железа якоря по наружному диаметру до размера менее 82,3 мм и износе шеек вала якоря под подшипник:
— со стороны коллектора — до диаметра менее 15,85 мм;
— промежуточной — до диаметра менее 24,91 мм;
— со стороны привода — до диаметра менее 18,90 мм.
Коллектор якоря стартера перед ремонтом очищают от грязи, масла и пыли, протирают ветошью, обдувают сжатым воздухом и просушивают в сушильном шкафу при температуре 90… 100 °С в течение 45…90 мин. При обнаружении внешним осмотром разноса якоря (выступания обмотки из пазов или увеличения диаметра лобовых частей) якорь заменяют.
Рабочая поверхность коллектора не должна иметь следов подгорания, забоин, рисок; коллектор должен быть надежно закреплен на валу якоря. Коллектор, имеющий следы подгорания, зачищают полоской стеклянной шкурки 00, охватывая ею поверхность коллектора и поворачивая вал якоря. Коллектор, имеющий мелкие риски, царапины, забоины или неравномерный износ, шлифуют на станке для проточки коллекторов модели Р-105 с помощью специального приспособления или деревянных жимков с наклеенной стеклянной шкуркой 0 или 00. Коллектор бракуют при износе поверхности до диаметра менее 53,0 мм.
Индикатором проверяют биение поверхности железа якоря и коллектора относительно крайних шеек вала. Биение железа якоря не должно превышать 0,25 мм, коллектора — 0,05 мм. Биение, вызванное изгибом вала, устраняют правкой на прессе, биение коллектора — проточкой. Минимально допустимый диаметр коллектора после проточки 53 мм, шероховатость — 1,25 мкм. После проточки коллектор шлифуют жимками со стеклянной шкуркой 0 или 00.
Межвитковые замыкания, обрывы и замыкания на массу устанавливают, положив якорь на призмы прибора Э-202. Для обнаружения секции с замкнутыми витками на пазы якоря поочередно кладут тонкую стальную пластинку, которая будет сильно вибрировать (дребезжать) над секцией с замкнутыми витками.
Замыкание обмотки на массу обнаруживают при помощи контрольной лампы прибора Э-202, прикасаясь одним щупом контрольной лампы к сердечнику или к валу якоря, а другим — к пластинам коллектора. Загорание контрольной лампы указывает на нарушение изоляции и замыкание обмотки на массу. Место замыкания определяют с помощью миллиамперметра. Один щуп прибора присоединяют к массе якоря, а другим поочередно касаются пластин коллектора и наблюдают за отклонением стрелки миллиамперметра. По мере приближения к витку, замкнутому на массу, показания миллиамперметра уменьшаются, а у места замыкания равны нулю, если замыкание в коллекторе, или едва заметны при замыкании на массу какого-либо витка в середине секции.
Отрыв секции определяют с помощью миллиамперметра. Щупы для проверки присоединяют к соседним пластинам коллектора. При помощи реостата устанавливают определенное показание прибора и поворотом якоря находят наибольшее показание миллиамперметра (например, 10 делений). Поворачивая якорь на одну пластину коллектора, проверяют весь коллектор. Обрыв и отключение секций характеризуются нулевым показанием миллиамперметра. Нарушение соединений концов секций обмотки с коллекторными пластинами устраняют пайкой, не допуская попадания припоя между коллекторными пластинами.
Обмотку возбуждения проверяют на пробой омметром, который должен показать сопротивление не менее 10 кОм. Дефектные обмотки катушек возбуждения необходимо заменить. Для этого отсоединяют вывод катушки 1 (рис. 10.6) от контактного провода 2, устанавливают корпус стартера в зажимах (рис. 10.7) и пресс-отверткой 4 ослабляют затяжку винтов 3 крепления полюсных наконечников 2, вывертывают винты 3 и снимают полюсные наконечники. Корпус стартера (рис. 10.6)
1 — катушка возбуждения; 2 — провод; 3 — винт крепления полюсного наконечника; 4 — корпус стартера Приспособление для зажима корпуса стартера (рис. 10.7)
1 — корпус стартера; 2 — полюсный наконечник; 3 — винт крепления полюсного наконечника; 4 — отвертка; 5 — обмотка катушки возбуждения; 6 — зажим Из корпуса 1 стартера извлекают неисправные катушки возбуждения и устанавливают на их место исправные. Поместив полюсные наконечники 2 в соответствующие катушки возбуждения, устанавливают их в корпус стартера так, чтобы отверстия в корпусе под винты 3 совпали с резьбовыми отверстиями полюсных наконечников. Во избежание самоотвертывания полюсных винтов конусную поверхность под винты следует промазать шпатлевкой. Ввернув винты в полюсные наконечники, их затягивают с моментом 22…32 Н*м (2,2… 3,15 кгс*м). Наружную поверхность полюсных винтов закрашивают эмалью. Допускается конусную поверхность под полюсные винты не покрывать шпатлевкой, а покрыть их снаружи после окончательной затяжки эпоксидной грунт-шпатлевкой. Вывод катушек возбуждения соединяют перемычкой с контактным выводом реле.
При сборке стартера в корпус реле устанавливают катушку 63 (см. рис 10.5). Надев на якорь 69 реле возвратную пружину 70, вставляют якорь с пружиной в катушку, устанавливают пружину 71, втулку 72, контактный диск 73 и стопорят его стопорной шайбой 77. Контактные клеммы катушки соединяют с болтами 54, устанавливают болты 54 катушки и контактные болты 53 стартера в крышку 75, закручивают от руки гайки 14 с пружинными шайбами и устанавливают на корпус реле 17 крышку 75. Завернув винты 55 с пружинными шайбами крепления крышки реле, затягивают гайки 14 контактных болтов.
Затем устанавливают сильфон 18, а на вал якоря 41 со стороны привода — распорную шайбу 38, помещают якорь в корпус 40 и устанавливают промежуточный подшипник 65. В крышку 22 привода монтируют привод 33 шестерни с рычагом 19, на промежуточный подшипник 65 устанавливают уплотнительное кольцо 68, а на вал якоря — две упорные шайбы 38. На корпус 40 устанавливают крышку 22 подшипника, поместив на вал якоря между приводом и втулкой подшипника упорную шайбу 32. Завернув болты 34 с замковыми 35 и пружинными 56 шайбами крепления крышки привода к корпусу, отгибают усы замковых шайб на грани головок болтов.
Вставив в проточку реле 17 уплотнительное кольцо 76, устанавливают реле и закрепляют его на крышке 22 привода винтами 21 с пружинными шайбами 20. На контактные болты 54 стартера и реле устанавливают плоские шайбы 16 и перемычку 13, после чего закручивают гайки 14 с пружинными шайбами. На коллектор 57 устанавливают траверсу 7, в траверсу вставляют щетки 8, 12 и закрепляют выводы обмотки на щетках и траверсе винтами с пружинными шайбами.
В проточку корпуса вставляют уплотнительное кольцо 46, устанавливают крышку 1, закрепляют ее болтами 42 с замковыми 35 и пружинными шайбами, после чего отгибают усы замковых шайб на грани головок болтов и закручивают гайки 45 с пружинными шайбами крепления траверсы к крышке. В корпус крышки 22 со стороны привода устанавливают ось 30 рычага 19 и завертывают два винта с пружинными шайбами крепления оси рычага.
Собранный стартер испытывают на герметичность и проверяют на стенде 532М или Э-240. Для проверки на герметичность к фланцу крышки со стороны привода прикручивают болтами с гайками уплотнительный кожух 1 (рис. 10.8) с резиновой прокладкой 2. Через штуцер в уплотнительном кожухе внутри стартера создают избыточное давление воздуха 0,01…0,02 МПа (0,1…0,2 кгс/см2). Кожух уплотнительный и прокладка (рис. 10.8)
1 — кожух; 2 — прокладка Соединив выводную клемму обмоток 5 (рис. 10.9) с положительной клеммой аккумуляторной батареи, а корпус стартера — с отрицательной, опускают стартер с кожухом в емкость объемом 10 л с водой комнатной температуры. Все части стартера должны находиться в воде, а ее столб над стартером не должен превышать 50 мм. Схема испытания стартера на герметичность (рис. 10.9)
1 — аккумуляторная батарея; 2 и 3 — «минусовой» и «плюсовой» провода; 4 и 5 — «минусовая» и «плюсовая» клеммы стартера; 6 — стартер; 7 — кожух; 8 — трубка подвода воздуха; 9 — емкость с водой; 10 — штуцер кожуха; 11 — подставки Стартер включают на холостом ходу три раза (по 5 с каждое включение) и в течение 1 мин наблюдают появление пузырьков воздуха из стыков деталей стартера. Если выделение пузырьков из одного и того же места отсутствует, стартер считается выдержавшим испытание. В противном случае необходимо заменить резиновые уплотнения. Выделение пузырьков газа на клеммах в результате электролиза воды не является браковочным признаком.
При испытании стартера на стенде выводную клемму 53 (рис. 10.10) обмоток соединяют с положительной клеммой аккумуляторной батареи, а корпус стартера — с отрицательной. Для контроля замыкания контактов в цепь между положительной клеммой аккумуляторной батареи и контактным болтом реле стартера, отсоединенным от положительной клеммы батареи, включают лампу напряжением 24 В. Схема контроля замыкания контактов реле стартера (рис. 10.10)
53 — вывод обмотки реле стартера; К — выключатель; S1 — контакты реле стартера; Ст — стартер Подав напряжение на реле стартера, измеряют зазор между упорной шайбой 32 (см. рис. 10.5) на валу якоря и шестерней привода 33. Зазор должен быть 0,5…1,5 мм, при этом контакты реле замкнутся и лампа загорится.
Отключив напряжение, устанавливают прокладку (рис. 10.11) толщиной 6 мм между шестерней привода и упорной шайбой на валу якоря. При подаче напряжения контакты не должны быть замкнуты и лампа не должна гореть. Если лампа загорится, необходимо отрегулировать стартер поворотом эксцентриковой оси 30 (см. рис 10.5) рычага, на которой установлен фланец 59 с шестью регулировочными отверстиями. Отвернув винты 28, крепящие фланец 59 к крышке 22, поворачивают его до совпадения отверстий 60 с двумя резьбовыми отверстиями в крышке. Завернув винты 28, вновь проверяют регулировку реле стартера. Если лампа не загорится, снимают прокладку толщиной 6 мм и устанавливают вместо нее прокладку толщиной 2,5 мм. При упоре шестерни привода в прокладку контакты реле должны быть замкнуты. Прокладка для регулировки реле стартера (рис. 10.11) Затем включают и выключают стартер два-три раза. Привод должен легко перемещаться на валу якоря. При выключении реле привод должен возвращаться в исходное положение. При затрудненном перемещении привода очищают доступную часть вала якоря и смазывают ее смазкой ЦИАТИМ-201 или ЦИАТИМ-203. Испытание электродвигателя стартера позволяет определить на холостом ходу его общее техническое состояние и тяговую характеристику стартера в режиме торможения. Стартер устанавливают в зажимное устройство стенда и подключают согласно инструкции.
Переключатели стенда устанавливают в следующие положения (см. рис. 10.4):
16 — положение 3;
9 — положение 24В;
22 — …………….300А;
29 — положение 1;
13 — положение 4.
Нажав на кнопку 25 «Пуск», измеряют частоту вращения якоря стартера и снимают показания амперметра. Частота вращения на холостом ходу должна быть 5500…6500 мин-1, ток холостого хода при напряжении 24 В — не более 130 А. Продолжительность режима холостого хода — не более 10 с.
Большой потребляемый ток и пониженная частота вращения указывают на неисправность как электрической, так и механической частей якоря: межвитковое замыкание обмотки якоря, перекос якоря, загрязнение или износ подшипников, отсутствие смазки, ослабление крепления полюсов, задевание за них якоря. Если якорь не вращается, а потребляемый ток допустим, то вероятная причина неисправности — замыкание на массу в обмотке якоря, обмотке возбуждения, контактных болтах тягового реле или изолированного щеткодержателя. Если якорь не вращается, а потребляемый ток равен нулю, то это свидетельствует об обрыве в цепи стартера: в тяговом реле или обмотке возбуждения. Если якорь стартера вращается с малой частотой и ток намного меньше допустимого, то причиной может быть повышение сопротивления цепи стартера из-за частичной потери контакта (подгорания или загрязнения) в тяговом реле или щеточно-коллекторном узле.
Для испытания стартера в режиме торможения тормозное устройство регулируют так, чтобы шестерня стартера свободно входила в зацепление с зубчатым колесом тормозного устройства при включении привода стартера. При этом зубчатое колесо стенда по модулю должно соответствовать модулю m шестерни стартера (для СТ-142Б m=3,75). Для измерения тормозного момента на валу стартера переключатель 20 для m=3,75 устанавливают в положение 3×11, переключатель 16 для тормозного момента 50 Н*м (5 кгс*м)— в положение 2, а переключатель 22 — в положение 1000 А. При нажатии на кнопку 25 «Пуск» шестерня стартера должна войти в зацепление с зубчатым колесом тормозного устройства. Затем плавно нажимают на рукоятку тормозного устройства до увеличения силы тока до 800 А, наблюдая за тормозным моментом. Значение момента должно быть не менее 50 Н*м (5 кгс*м). Продолжительность работы в режиме торможения — не более 10 с. Повторное включение рекомендуется производить через 20…30 с. Если стартер не развивает требуемого крутящего момента, то необходимо проверить обмотку возбуждения на межвитковое замыкание.
При отсутствии стенда стартер можно проверить по схеме на рис. 10.12 с помощью динамометрического приспособления (рис. 10.13). Электрическая схема проверки стартера (рис. 10.12) Динамометрическое приспособление (рис. 10.13)
1 — шестерня привода стартера; 2 — захваты; 3 — динамометр Для проверки тормозного момента в режиме холостого хода также необходимы приспособление для закрепления стартера, амперметр с шунтом на 150 А, аккумуляторные батареи 6СТ-190ТР (ТМ) — 2 шт. , провода ПГВА (сечением 50мм2 силовые, сечением 1,5 мм — в цепи управления реле), включатель стартера на 20 А, тахометр. Для проверки стартера в тормозном режиме также необходимы приспособление для закрепления стартера, амперметр с шунтом на 1000 А, аккумуляторные батареи 6СТ-190ТР(ТМ) — 2 шт., рычаг для закрепления шестерни привода, динамометр (ДПУ-0,01 или ДПУ-0,02), стойки для подвески динамометра, провода ПГВА, включатель стартера на 20 А. При питании от низковольтного агрегата напряжение на стартере следует постепенно повышать, увеличивая потребляемый стартером ток и повышая тормозной момент. Когда тормозной момент достигнет 50 Н*м (5 кгс*м), следует измерить силу тока.
Для затормаживания вала якоря его нагружают с помощью динамометрического приспособления. Тормозной момент определяют умножением регистрируемого значения нагрузки на плечо L. Далее спидометр и тахометр на КАМАЗ.

Стартер. Устройство, диагностика и ремонт. Неисправности.

Многие водители, в процессе эксплуатации ТП сталкиваются с тем, что стартер при запуске начинает издавать странные звуки или вращать маховик медленнее, чем обычно (при этом очень быстро разряжается аккумулятор). Это верные признаки того, что пора ремонтировать или менять стартер. В данной статье мы рассмотрим подробный процесс разборки и ремонта стартера своими руками.
Для начала немного теории. Стартер – это электродвигатель постоянного тока с четырьмя полюсами и четырьмя щетками, привод которого соединен с зубчатым венцом маховика. Включается стартер электромагнитным тяговым реле. Крепится к картеру сцепления и защищен от нагретой трубы выпускной системы специальным щитком.

Данная инструкция по сути универсальна и подойдет для большинства автомобилей.

Шаг первый: извлечение стартера
Для начала нужно снять теплозащитный щиток. С помощью ключа отворачиваем болт нижнего крепления щитка, снимаем шланг с воздухозаборника и отворачиваем две гайки верхнего крепления щитка. Снимаем щиток. Затем снимаем сам стартер. Для этого отвинчиваем два болта верхнего крепления стартера к картеру, затем нижний болт. Сдвигаем стартер немного вперед и отсоединяем колодку от тягового реле (для удобства перед этим можно снять шланг системы охлаждения). Отворачиваем гайку, которая крепит провода от тягового реле к аккумулятору, и вынимаем стартер движением вверх.

Шаг второй: выяснение причин поломки и их устранение

1. Проверка и замена реле Подаем на извлеченный стартер рабочее напряжение. Для этого даем +12В на вывод реле, а минус подаем на корпус, при этом омметр подсоединятся к контактным болтам. Если реле исправно, то обгонная муфта выдвинется в окно, расположенное на передней крышке, а болты замкнутся (смотреть показания омметра). Если этого не произошло, реле нужно заменить. Отворачиваем отверткой три винта и снимаем реле. Далее из корпуса реле извлекаем шток с пружиной и устанавливаем новое реле в обратной последовательности.
2. Проверка и замена щеток Снимаем со стартера крышку, отвинтив отверткой два винта. Для извлечения щеток нужно отсоединить винт, крепящий контактные провода и отжать пружину, после чего извлекаем щетку. Высота щетки должна быть не менее 12 мм – если щетки изношены, их следует заменить.
3. Проверка обмоток стартера Подсоединяем омметр к выводам обмоток (по очереди) и проверяем на замыкание между витками и на корпус.
4. Проверка коллектора и обмоток Снимаем стопорное кольцо. Снимаем шайбу с оси. Отворачиваем ключом два стяжных болта. Разъединяем корпус стартера и достаем из него трубки изоляции стяжных болтов. Проверяем внешнее состояние обмоток и коллектора. Обмотки не должны носить следов обугливания и пробоя. Незначительные следы на коллекторе допустимы, при этом его следует зачистить его пластины мелкой наждачкой, но лучше заменить на новый.
5. Проверка обмотки якоря С помощью омметра ищем короткое замыкание на обмотках якоря и если находим, то заменяем его.
6. Проверка шестерни и обгонной муфты Снимаем с оси якоря шайбу, расшплинтовываем ось рычага и выбиваем ее с помощью бородка, вынимаем якорь вместе с приводом. Снимаем рычаг привода муфты. Пробуем вращать шестерню – она должна легко вращаться в одну сторону и стопориться в другую. На ней не должно быть зазубрин и сколов. Если неисправна муфта или шестерня, менять их нужно вместе. Для этого нужно снять стопорное кольцо и извлечь муфту вместе с шестерней и заменить на новые.
7. Сборка стартера Перед сборкой стартера следует удалить из корпуса и щеткодержателя всю пыль, а все пластмассовые поверхности покрыть специальной смазкой (например, Литол). Подшипники, втулки ротора, ступицу муфты, шлицы вала якоря следует смазать моторным маслом. После этого производим сборку стартера в обратном разборке порядке.

Готово. Мы своими усилиями в домашних условиях разобрали, починили и собрали стартер!

Как устроен стартер, его ремонт подробно на деле, как диагностировать неисправность стартера и какие виды поломок стартера бывают? Об этом и многом другом рассказываем ниже.

Основные неисправности и целесообразность ремонта

По факту основные неисправности стартера могут быть «замаскированы» под поломки других узлов машины. Так что перед тем, как разбирать и перебирать свой неисправный узел необходимо уже после того, как вы точно убедитесь в его неработоспособности.

Чтобы определить тип поломки, ниже приведены основные признаки неисправности стартера:

  1. При повороте ключа слышен щелчок, при этом якорь механизма не вращается. Если это действительно проблемы со стартером, то АКБ будет заряжена.
  2. Ремонт стартеров и генераторов может осуществляться в том случае, если электродвигатель будет медленно прокручивать коленчатый вал, при этом сам силовой агрегат не сможет завестись. Сопутствующим признаком проблемы будет повышенный разряд батареи.
  3. Перебрать разобранный узел необходимо в том случае, если попытка запуска мотора сопровождается сторонними звуками — скрежетом, скрипом и т.д. Разумеется, это может быть связано с работой других узлов, в том числе генератора.
  4. Устройство греется. Чтобы понять, греется узел или нет, к нему необходимо получить доступ. Греться механизм может по разным причинам, но его перегревание всегда указывает на неисправность.

Характерные поломки

  • Истирание щеток, которые изнашиваются вследствие плотного прижатия к вращающемуся якорю. Оценить степень износа можно визуально либо с помощью штангенциркуля. Достаточно сравнить толщину новых щеток с изношенными элементами.
  • Износ коллекторных пластин. Щетки стираются намного быстрее, нежели контактные пластины якоря, но и они спустя несколько сотен тысяч километров пробега могут прийти в негодность. Степень износа определяется глубиной проточки, которая образуется от трения со щетками. При неплотном прилегании щеток в момент вращения якоря возможно появление искрового разряда, провоцирующего выгорание и дальнейшее отслоение частей ламелей. Среди прочих дефектов, которые возникают вследствие биения и осевого люфта вала якоря, – овальность, смещение зоны трения щеток.
  • Нарушение изоляции контактов коллектора, приводящее к пробою на массу корпуса якоря; межвитковое замыкание.
  • Износ втулок, фиксирующих вал якоря. Критическая выработка бронзовых либо меднографитовых втулок приводит к биению вала якоря, вследствие чего меднографитовые щетки гораздо быстрее выходят из строя, наблюдается неравномерное истирание коллектора. Также износ втулок может послужить причиной смещения пластин якоря, что приводит к межвитковому замыканию.
  • Износ либо неправильный подбор дистанционных шайб, предотвращающих осевой люфт вала якоря.
  • Обгорание контактной пластины втягивающего реле. Перегорание обмотки, межвитковое замыкание катушки соленоида.
  • Износ шестерни вала якоря.
  • Отклеивание магнитов от корпуса стартера.
  • Переламывание клеммы плюсового провода, идущего от силовой клеммы втягивающего на щетку. Иногда клеммы из-за расположения в месте с агрессивной средой сильно корродируют.

Ремонтировать или заменить

Операции, которыми в большинстве случаев ограничивается собственноручный ремонт стартера:

  • замена щеточного узла. Мы уже рассматривали, как заменить щетки стартера своими руками, поэтому останавливаться на этом не будем;
  • очистка мелкозернистой наждачной бумагой рабочей зоны коллектора;
  • смазка планетарного редуктора, вала якоря в месте перемещения вилки втягивающего реле;
  • полная очистка всех деталей от продуктов износа графитовых щеток и коллектора, грязи.

Многие производители не предусматривают ремонт и обслуживания втягивающего реле, поэтому для разборки его развальцевать. Сделать это можно лишь с целью зачистки наждачной бумагой либо надфилем контактных областей болтов клемм, пластины. При обнаружении межвиткового замыкания либо пробоя на корпус ремонту своими руками рекомендуем предпочесть замену. Также нам кажется весьма сомнительной идея ремонта ламелей коллектора и перемотки якоря стартера. Для широко распространенных моделей стартеров такой ремонт попросту невыгоден, так как чаще проще отыскать исправную б/у деталь на разборке либо вовсе купить новый пускач.

Схема подключения механизма к АКБ и замку зажигания

Чтобы не допустить выхода из строя узла, периодически должно осуществляться техническое обслуживание стартера. Блокировка стартера может произойти по разным причинам, поэтому ТО — это неотъемлемая часть процесса.

Что касается непосредственно поломок, то они могут быть такими:

  • на валу якоря заел привод;
  • тяговое реле работает нестабильно;
  • контакты на этом реле могли залипнуть;
  • вышла из строя обратная пружинка — речь может идти как о муфте свободного хода, так и о выключателе зажигания;
  • вышли из строя подшипниковые элементы механизма;
  • износились шейки на валу якоря;
  • ослабли винты фиксации устройства, в результате чего узел работает под вибрацией;
  • произошло повреждение зубчиков конструкции;
  • внутри самой конструкции ослаб фиксатор полюса, что привело к тому, что его стал задевать якорь.

Демонтаж стартера

Перед тем, как снять стартер и как починить его, нужно учесть, что эта задача довольно трудоемкая. Тем не менее, снятие стартера и его разборка является обязательным условием для устранения неисправности.

Как снять стартер своими руками:

  1. Перед тем, как снять стартер, нужно произвести отключение аккумулятора от бортовой сети авто. Любые работы по ремонту генератора и других электрических устройств осуществляются при отключенной бортовой сети.
  2. Если вы не знаете, как снять стартер автомобиля, то после того, как бортовая сеть будет обесточена, на клеммах реле узла, а также на его корпусе, нужно выкрутить гайки. Если учесть разные специфики сборки транспортных средств, то стартера могут крепиться на разных фиксаторах. Но обычно для демонтажа механизма требуется головка на 13.
  3. После этого нужно отсоединить проводку питания и отодвинуть ее.
  4. Если на моторе имеется защита, ее нужно демонтировать.
  5. После этого выкручиваются гайки фиксации устройства к блоку. Сделав это, сам механизм можно снять.

Ротор стартера

Починить стартер можно путем замены ротора, чтобы добраться до него, потребуется открутить шпильки, фиксирующие две части электромотора. Сделав это, можно произвести демонтаж узла полностью, заранее демонтировав стопорное кольцо с шайбой. Прежде чем заменить ротор, нужно уделить время проверку обмоток, при наличии следов копоти на них нужно осуществить замена якоря. Также проверьте коллектор — на нем может быть небольшой налет, но иногда его большой слой является причиной невозможности запуска механизма. Ремонт стартера своими руками в данном случае будет заключаться в очистке коллектора с использованием наждачки.

Далее, производится проверка механической составляющей. Если вы пропустите какую-то поломке, впоследствии это может стать причиной более серьезной проблемы, так что если вы не уверены в своих силах, то единственное, что вам может помочь, это замена стартера. В некоторых случаях локализовать неисправность поможет замена втулок стартера. Такая необходимость возникает редко, но иногда замена втулки стартера действительно помогает решить проблему.

Сборка стартера

Сборка стартера является завершающим этапом ремонта. Прежде чем собрать стартер, вал, редуктор, якорь и втулки нужно смазывать. Чем же можно смазать стартер перед тем, как его собирать? Для этого может использоваться графитовая смазка, Литол, моторная жидкость. Сборка и установка стартера осуществляется в обратной последовательности, после монтажа необходимо произвести проверку работоспособности узла.

Чтобы удостовериться в том, что ремонт был произведен правильно, на корпус механизма нужно подать минус, а на обмотку — плюс. Если после подключения бендикс может перемещаться вперед и назад, при этом контакты реле замыкаются нормально, это свидетельствует о том, что механизм полностью рабочий. После подачи плюса на электродвигатель, моторчик должно вращаться равномерно, какие-либо шумы и звуки при этом должны отсутствовать. Если звуков нет, то механизм ставится на место.

В том случае, если вы допустили какие-либо ошибки в сборке механизма, эксплуатировать транспортное средство не рекомендуется. В противном случае вы можете столкнуться с проблемой где-то в дороге, а хуже всего будет, если она настигнет водителя при езде за городом по трассе. Поэтому если вы сомневаетесь в том, что все сделано правильно или в процессе выполнения работ были допущены ошибки, лучше будет проконсультироваться по этому поводу со специалистом. Поверьте — лучше один раз немного заплатить, но быть уверенным в том, что машина будет работать нормально, чем сэкономить и столкнуться с более высокими затратами на ремонт.

Видео «Основные правила по ремонту механизма в домашних условиях»

Если вы решили самостоятельно отремонтировать устройство, вам полезно будет узнать об основных нюансах, которые нужно соблюдать в ходе проведения этой процедуры, эти правила приведены на видео.

Источники: drive2.ru, labavto.com, neauto.ru.

Ремонт стартера своими руками грузового автомобиля: инструкция

Стартер,как и любые другие автомобильные узлы, имеет ограниченный ресурс. Примерно к 200 тысячам км пробега можно ожидать подвоха с его стороны. Эта статья об устройстве, ремонте стартера своими руками и о том, как продлить жизнь агрегата.

Причины неисправностей стартера

  • Не срабатывает втягивающее реле (отсутствует характерный щелчок) — причин может быть несколько. Самая безобидная — полностью разрядился аккумулятор. Могло также произойти замыкание в обмотке реле (втягивающего или включения) из-за обрыва провода, электроцепи, проблем с замком зажигания.
  • Стартер вращается быстро, а маховик не крутит — муфта пробуксовывает либо вышел из строя рычаг ее включения. Есть вероятность, что испортилось поводковое кольцо либо дает сбои бендикс.
  • Втягивающее реле срабатывает, но якорь еле вращается либо вовсе отказывается это делать — возникло замыкание щеток либо они износились.
  • Двигатель запущен, а стартер продолжает работать — отказало втягивающее реле, не уходит из зацепления шестерня (бендикс).

Если Вы заметили нехарактерные звуки, скрежет при запуске стартера — это тоже повод задуматься о его диагностике и предстоящем ремонте.

Стоимость ремонта стартера на СТО

Цены на ремонт стартера в Киеве колеблются от 200-250 грн (легковые автомобили) до 400-600 грн (грузовики и спецтехника). За эти деньги автоэлектрик только устранит неисправности. К этим цифрам нужно добавить стоимость демонтажа, установки, комплектующих.

Возможно появление сопутствующих проблем, требующих решения. Так, цена на ремонт генератора — 200-250 грн. Иногда вскрываются неполадки, устранение которых обходится дорого. Например, ремонт статора стартера — 900-1100 грн.

Конечно, если нет времени или условия для ремонта стартера своими руками либо есть страхи перепутать плюсы-минусы при подсоединении, спокойнее доверить автомобиль мастерам СТО. Но если вас не пугает неудобное расположение стартера, а желание самостоятельно найти и устранить проблему преобладает над остальными, можете воспользоваться приведенной ниже инструкцией.

Как починить стартер своими руками

Для восстановления стартера понадобится набор гаечных ключей, включая ключи с гибкими удлинителями, измерительные приборы (мультиметр), запчасти для замены (часто летят шестерни бендикса, графитовые щетки). Для демонтажа стартера понадобится также смотровая яма, чтобы можно было легко перемещаться под автомобилем.

Этапы проведения работ

Проводить манипуляции со стартером, который находится в положенном ему месте, невозможно. В некоторых автомобилях подобраться к стартеру легко. Но чаще всего он расположен неудобно, поэтому придется преодолеть препятствие в виде двигателя и предварительно вывесить его. Перед демонтажом и осмотром стартера его нужно хорошо почистить.

Демонтаж устройства

Первым делом необходимо отсоединить минусовую клемму. Подходящими ключами открутить гайку крепления проводки на втягивающем реле, снять провод, затем — гайку фиксации плюсовой клеммы АКБ и снять провода питания стартера. И, наконец, скрутить 2 гайки, с помощью которых крепится стартер. Агрегат можно снимать.

Проверка и ремонт

Диагностика начинается с визуального осмотра стартера и обнаружения внешних повреждений.

Для проверки работоспособности снятого агрегата нужен заряженный аккумулятор. К корпусу подключите массу, а для поиска проблем используйте положительный провод. При подключении “плюса” к контакту втягивающего реле оно активируется и выдвигает бендикс. Если этого не произошло, значит реле подлежит ремонту или замене (точно узнаете после того, как разберете стартер).

При подключении “плюса” к контакту, который находится после втягивающего реле, должен включиться стартер. В противном случае необходимо полностью разобрать устройство.

Бендикс

Шестерни бендикса, которые сцепляются с маховиком, испытывают большую нагрузку при работе стартера. Несколько лет регулярных поездок — и зубцы стираются, становясь причиной прокручивания шестерни. Выявить эту проблему можно с помощью отвертки. (В норме бендикс вращается в одну сторону.) А решить ее — путем замены бендикса или венца маховика.

Надо проверить, есть ли на шестерне сколы и другие повреждения. Зафиксировать силу крутящего момента и проверить, есть ли зацепление с маховиком и не дает ли бендикс срывов можно на стенде.

Втягивающее реле

Проверить наличие повреждений. Измерить напряжение, чтобы определить величину потери. Проверить целостность изоляции на задней крышке. Сопротивление обмотки втягивающего реле должно быть в пределах 1-1,5 Ом (один щуп поместить на контакт выключения, другой — на “+”).

Если обнаружили проблему, то нужно снять крышку реле, заменить медную пластину и контакты под ней. Скорее всего, вопрос будет решен.

Щетки

Следует замерить сопротивление, которое возникает между щеткодержателем и основной пластиной. Результат должен стремиться к бесконечности. Высота щеток должна быть не менее 7 мм. Если графитовые щетки износились, необходимо их заменить.

Статор

Проверяется на механические повреждения. В зависимости от типа статора, нужно проверить надежность посадки магнитов или наличие оплавлений, уровень сопротивления обмотки (в норме — около 10 кОм). При ремонте массивного стартера грузовика нужно проконтролировать внутреннее состояние проводки, поэтому стоит снять часть изоляци.

Ротор

При осмотре якоря выявляются механические либо электрические повреждения. Если втулки стартера (подшипники) сильно износились, якорь расшатывается и цепляется за обмотку статора. В таких случаях изоляция может повредиться.

Коллектор якоря может оплавиться, если между ним и изношенными щетками теряется плотный контакт и образовывается электрическая дуга.

Но даже идеальный снаружи якорь может оказаться неисправным. Определить его состояние поможет мегаомметр. Устройство измеряет сопротивление изоляции, помогает определить наличие пробоев в изоляционном слое или межвитковых замыканий.

Крышки

Нужно обратить внимание, не деформированы ли отверстия для крепления, определить размеры зазора и убедиться в том, что посадочные места для втулок и подшипников не повреждены.

При осмотре редуктора нужно убедиться в целостности шлицов, вала, звездочек. При видимых повреждениях элемент заменяется.

Резюмируя результаты диагностики, Вы можете определить, какая деталь подлежит замене, и имеет ли смысл восстанавливать стартер.

Сборка и установка

После ремонта и замены необходимых элементов стартера, агрегат собирают и устанавливают в обратном порядке. Сначала нужно навесить его и закрепить двумя гайками. Затем — вернуть на место провода питания и закрепить плюсовую клемму АКБ.

Последние гайки будут фиксировать провод на втягивающем реле, после чего нужно подсоединить минусовую клемму.

Если для демонтажа стартера Вам приходилось вывешивать двигатель, сейчас — самое время подвесить его обратно.

Советы профессионалов

  • Если Вы впервые столкнулись с ремонтом стартера своими руками, то можете случайно перепутать очередность действий при его установке обратно. В процессе снятия агрегата нужно запишите свои шаги или выкладывайте все элементы в том порядке, в котором их снимали.
  • Нельзя забывать о качестве деталей для замены. Покупайте их у надежных продавцов. На сайте компании “Укрпартавто” Вы можете заказать оригинальные запчасти для ремонта стартера грузовиков своими руками из Китая, Японии. Всегда в наличии самые востребованные детали и возможность заказать то, что временно отсутствует на нашем складе.

Вникание в суть работы и поломок автомобиля не только экономит Ваши средства, но и развивает Ваши навыки и расширяет кругозор. Будьте аккуратны, внимательны и последовательны — Вам все по силам!

Ремонт стартеров своими руками: инструкция

Столь сложное по своей архитектуре изобретение, как автомобиль, состоит из тысячи различных запчастей, деталей и взаимосвязанных механизмов. Несмотря на стремительно развитие современного машиностроения, все они до сих пор остаются уязвимыми и не слишком надёжными, что выражается в частых поломках жизненно важных частей транспортного средства. Одним из них является и стартер, отказ которого сделает невозможным использование авто. К несчастью, неисправность редко настигает устройство в момент, когда рядом есть автосервис или мастерская, потому любому автовладельцу следует знать, как отремонтировать стартер самостоятельно и что он вообще из себя представляет.

Определение и конструкция стартера

Стартер является одним из ключевых составных транспортного средства, так как отвечает за запуск двигателя.

На схеме устройства особое внимание следует уделить четырём элементам:

  • Обгонная муфта. Больше известная, как бендикс. Регулирует скорость вращения вала.
  • Якорь. Приводит в движение обгонную муфту в момент запуска двигателя, после чего возвращается на исходную позицию с помощью пружины.
  • Втягивающее реле. Центральный компонент стартера. Отвечает за синхронизацию работы всех его составных частей посредством образования электромагнитного поля, которое появляется в момент запуска двигателя (поворот ключа в зажигании). Передаёт ток на обмотки стартера.
  • Щёткодержатели и щётки. Питают якорь необходимым электричеством, что также прибавляет производительности автомобильному двигателю.

Признаки и виды неисправностей

Разберём симптомы нескольких распространённых недугов стартера, а также опишем их истоки и влияние на работу автомобиля:

  • Стартер издаёт непривычный шум или грохот в процессе своей работы. Причины: зубья маховика могли стереться или иным образом деформироваться. Также следует проверить состояние креплений и болтов. Не исключается банальный износ втулок подшипников.
  • Стартер продолжает вращаться после отключения двигателя. Причины: замыкание втягивающего реле, отказ возвратных пружин. Последнее могло произойти с замком зажигания.
  • Двигатель заводится с нескольких попыток. Причины: медленное вращение стартером коленчатого вала, что значительно увеличивает время, необходимое на запуск мотора. Виновниками могут быть сгоревшие контакты на втягивающем реле или между пластинами коллектора. Возможно нарушение целостности обмотки реле или якоря.
  • Стартер не заводит двигатель. При повороте ключа в зажигании ничего не происходит. Причины: источник неисправности может крыться в заевшем якоре или в замкнувшей обмотке реле.

Кроме того, не будет забыть о перечне причин недугов, указывающих на стартер, но не связанных с ним. К таким относится разряженный аккумулятор и окисление клемм АКБ.

Процедура ремонта

Большинство вышеперечисленных поломок не получится решить без разбора стартера, что само-собой представляет не простую задачу. Первая сложность, с которой может столкнуться автовладелец, кроется в расположении устройства. Большинство автомобилей, будь они марок Opel, Ford, Mazda и любой другой, несут стартер под двигателем с водительской стороны. Чтобы уточнить его местонахождение, вам потребуется открыть капот, провернуть ключ в зажигании и прислушаться к источнику звука.

Демонтаж стартера осуществляется из-под дна авто, в виду чего вам понадобиться смотровая яма или хороший подъемник, чтобы извлечь запчасть. Голыми руками этого сделать также не выйдет, потому заранее обзаведитесь стандартным комплектом гаечных ключей. Лучше всего, если среди инструментов будут и торцевые ключи с карданчиками. Ниже описана пошаговая процедура демонтажа стартера:

Наконец, злосчастная деталь лежит перед вами и теперь вам необходимо протестировать её, чтобы определить источник поломки. Для этого нужен источник электричества напряжением в 12 В. Лучшим вариантом станет заряженный аккумулятор. Соединив его плюсовой провод с контактом реле, на рабочем стартере вы будете наблюдать выдвижение бендикса. Если этого не происходит, стартер следует разобрать и заменить втягивающее реле.

С этого момента начинается вторая часть сложностей, ведь небольшая запчасть состоит из множества более мелких комплектующих, в которых новичок может легко запутаться. Чтобы суметь после собрать стартер обратно, советуем записывать на листе бумаги последовательность своих действий и аккуратно складывать все детали поочерёдно. Для снятия стопорного кольца воспользуйтесь плоским инструментов (хорошо подойдёт отвёртка) и подденьте его. Бендикс снимайте максимально аккуратно, так как могут оборваться контакты с обмотки реле. Почти наверняка вы обнаружите стартер очень загрязнённым, что нельзя оставлять без внимания. Обязательно перед сборкой обратной установкой тщательно и аккуратно прочистите его составляющие. Нередко это становится причиной большинства перечисленных выше проблем, ведь толстый слой грязи способен забиться между контактами и мелкими деталями, что чревовато заеданиями и замыканиями.

Профилактика поломок стартера

Лучший способ не попасть в ситуации, когда требуется ремонт стартеров собственными руками – это предупреждать их поломки. Основной мерой, способной воспрепятствовать повреждениями и отказу работы стартера остаётся систематическое прохождение техосмотра в профессиональных ремонтных сервисах, чьи специалисты быстро могут быстро обнаружить возможную неисправность ещё на ранних этапах её возникновения. Рекомендуется и самому автовладельцу периодически открывать капот и проверять работоспособность детали, прислушиваясь к её звукам в процессе запуска двигателя.

Стартерные двигатели | Общее руководство по обслуживанию

В первую очередь — БЕЗОПАСНОСТЬ: На этом этапе рекомендуется использовать защитные перчатки и очки.

Восстановление стартеров

Можно восстановить почти каждый стартер, используемый на мотоцикле или квадроцикле, но перед тем, как начать, лучше всего провести небольшое исследование. Заглянув в местный магазин, вы можете обнаружить, что стартер для вашей машины стоит довольно недорого. В таком случае вряд ли стоит тратить силы на разборку неисправного стартера даже для диагностики того, что могло пойти не так.Если ваш стартер на замену стоит дорого, загляните глубже, чтобы узнать, какие запасные части доступны. Часто вы можете заменить щетки, но если у вас плохая арматура и вы не можете ее получить, вы все равно заменяете весь стартер. Та же самая ситуация существует с подшипниками торцевых крышек — многие машины перечисляют новые торцевые крышки, недоступные в качестве запасных частей.

Лучший совет, который мы можем дать, — использовать эту главу как средство диагностики. Если вашему стартеру за 200 долларов требуется только набор щеток за 35 долларов, чтобы снова заработать, вы можете сэкономить деньги на восстановлении.

Все стартеры имеют аналогичную конструкцию с некоторыми отличиями в зависимости от использования и отдельных марок. Здесь мы покажем вам, как разобрать двигатель и устранить проблемы, а также как собрать стартер и снова его можно будет обслуживать. Индивидуальные характеристики, такие как сопротивление обмотки якоря, длина щеток и диаметр коммутатора, будут различаться для каждого стартера, поэтому используйте спецификации для вашей конкретной машины в качестве окончательного руководства при осмотре двигателя.

Разборка

Корпус стартера

Найдите набор меток или сделайте набор меток на корпусе стартера, чтобы облегчить повторную сборку.

Снимите уплотнительное кольцо и выбросьте его. Попробуйте провернуть рукой вал якоря стартера. Он должен повернуться с небольшим сопротивлением. Если он совсем не вращается или вращается очень тяжело, стартер необходимо заменить или отремонтировать.

Снимите клеммную гайку с помощью гнезда подходящего размера.

Следите за гайкой и любой комбинацией изоляторов и шайб, которые могут оторваться от клеммы.

Снимите два болта, скрепляющих стартер. Болты обычно имеют головку 7 мм.

Не потеряйте уплотнительное кольцо на валу болта и запланируйте использование нового при повторной сборке.

Снимите переднюю крышку со стартера.

Осторожно снимите уплотнительное кольцо с передней крышки и используйте новое при повторной сборке.

Проверить состояние подшипника в торцевой крышке. Если он явно поврежден, или если он грубо поворачивается или чувствуется неровность, вам необходимо заменить подшипник или всю торцевую крышку, в зависимости от того, что доступно для вашего автомобиля в запасных частях.

Снимите заднюю крышку с корпуса стартера. В некоторых случаях подшипник выходит вместе с валом якоря, как указано выше, а в других подшипник фиксируется в корпусе. В любом случае проверьте состояние подшипника и запланируйте замену его или крышки, если она неисправна.

Снимите якорь с корпуса стартера.

Проверка якоря

Осмотрите якорь на предмет аномального износа или повреждений.

Следите за прокладками на стороне коммутатора якоря и верните их на место, когда закончите.

Измерьте диаметр коллектора и сравните полученные результаты с пределом обслуживания, указанным для вашего велосипеда. Если коллектор изношен после предельного срока службы, замените якорь.

С помощью цифрового мультиметра, установленного для измерения сопротивления (Ом X 1), прикоснитесь одним проводом измерителя к любой одной полосе коммутатора, а другой вывод измерительного прибора — ко всем остальным полосам коммутатора одну за другой. Полярность выводов измерителя не имеет значения. Должна быть непрерывность для всех показаний, если какие-либо показания показывают отсутствие непрерывности, это означает разрыв цепи и якорь необходимо заменить.

Затем прикоснитесь одним проводом метра к стальному валу якоря, а другим проводом метра — к каждой полосе коллектора.Полярность выводов измерителя не имеет значения. Не должно быть преемственности. Непрерывность между валом и полосой коллектора указывает на короткое замыкание в обмотках, и якорь необходимо заменить.

На большинстве двигателей коллектор можно очистить несколькими осторожными движениями наждачной бумаги с зернистостью около 400 и очистить его сухой тряпкой.

Другой критический элемент в состоянии двигателя называется «глубиной слюды» или «поднутрением», который представляет собой смещение между полосой коллектора и лежащим под ним слюдяным изолятором.Эту полосу, как показано выше, необходимо очистить до определенной глубины, обычно от 0,5 до 1,5 мм. Поднутрение слюды можно очистить бритвенным лезвием, маленькой отверткой или ножовкой, если инструмент подходит к канавке, которую он чистит.

Уникальный стартер Honda CBR600RR с плоским коллектором

испытывается точно так же. Honda не рекомендует использовать наждачную бумагу на коммутаторе, а также не рекомендуется очищать слюдяную подрезку.

Щеткодержатель

Наиболее распространенные щеткодержатели устанавливаются на пластине в задней крышке. Удалите их, осторожно сняв клеммную колодку с корпуса вместе с щеткодержателем.

В этом щеткодержателе используются две щетки.

Вот держатель для четырех щеток, который удерживается парой винтов с крестообразным шлицем.

Вот четыре щеткодержателя от Honda CBR600RR, которые контактируют с арматурой прямо, а не по окружности.Такая конструкция значительно упрощает сборку корпуса двигателя.

Снимите щетки, потянув назад пружину и вытащив щетку из задней части держателя.

Измерьте оставшуюся рабочую длину щетки и сравните ее со спецификациями, применимыми к вашей машине, и при необходимости замените. Конечно, если вы разобрали стартер до этого момента, ваше время будет лучше потратить на установку новых щеток, а не на то, чтобы лишить старые еще несколько миллиметров жизни.

Сборка

Вставьте якорь в корпус двигателя.

Вставьте заднюю крышку в корпус с новым уплотнительным кольцом. Это может быть сложной задачей, так как коммутатор должен быть помещен между подпружиненными щетками. Обратите внимание на положение щеток на этой фотографии — разложенные вверху, чтобы позволить коммутатору поместиться.

Установите новое уплотнительное кольцо на переднюю крышку и смажьте опору и кромки уплотнения.

Установите в крышку все прокладки и стопорные кольца.

Совместите метки совмещения и наденьте переднюю крышку на корпус.

Наденьте новое уплотнительное кольцо на каждый из болтов и сдвиньте их на место. Затяните болты в соответствии со спецификациями, указанными для вашей машины.

Установите новое уплотнительное кольцо на переднюю часть двигателя с небольшим слоем смазки, и оно готово к установке.

Замена стартера автомобиля своими руками — Как заменить стартер

Этот стартер с редуктором (слева) является легкой заменой старому стартеру, который вышел из строя.За счет более быстрого вращения якоря и уменьшения его выходной скорости с помощью планетарной коробки передач можно получить такую ​​же мощность стартера в меньшем и легком корпусе.

Щелкните. Щелкните. Щелкните. Это шум, который издает ваша машина, когда вы поворачиваете ключ. Еще несколько щелчков мышью, и теперь у вас есть металлический визг, от которого начинают лаять все собаки в округе. Освещение приборной панели достаточно яркое, фары не сильно тускнеют при повороте ключа, но, очевидно, что-то не так.По мере того, как часы тикают, вы прибегаете к старому режиму ожидания: к быстрому старту. Еще несколько скрежетов, достаточно, чтобы заставить вас съежиться, и двигатель, наконец, весело вращается.

После работы все та же история: щелкнув и щелкнув несколько полосок «Баллады о замученной кольцевой шестерне», вы поедете домой вместо того, чтобы ехать в кабине эвакуатора.

У вас плохой стартер. Пора исправить это, прежде чем вы сядете в автобус.

Как это работает

В субботу утром вы, , полностью исследуете свою батарею и систему зарядки.Даже замена аккумулятора от другого автомобиля не помогает. Нет, визг стал единственным признаком, который вы можете выявить. Этот вопль банши — это зубцы изогнутой шестерни стартера, сталкивающиеся с зубьями кольцевой шестерни, потому что она не полностью зацеплена.

Соленоид или на некоторых стартерах просто резьбовая часть якоря толкает шестерню изгиба на дюйм или около того, пока она не зацепится за зубчатый венец, позволяя стартеру раскручивать двигатель до его запуска.Когда обороты двигателя превышают скорость проворачивания коленчатого вала, бендикс автоматически втягивается, предотвращая слишком быстрое вращение стартера двигателем.

По крайней мере, так теоретически работает. Неисправность стартера редко бывает вызвана повреждением или коротким замыканием самого двигателя — обычно это проблема с механизмом изгиба или соленоидом. И, честно говоря, большинству людей никогда не понадобится заменять стартер на протяжении всего срока службы своего автомобиля. Бесстрашные, но недостаточно финансируемые субботние механики могут фактически разобрать неисправный стартер и отремонтировать его самостоятельно. Вы все еще можете найти магазины автозапчастей, в которых можно купить новые подшипники, щетки и бендикс в сборе. Обычно я просто меняю старый стартер на новый или восстановленный, потому что ремонт одного не экономит много денег. С другой стороны, если у вас есть редкий или труднодоступный стартер, может потребоваться исправить то, что у вас есть. Обычно в автомастерских могут восстановить или отремонтировать стартер с неисправным якорем, закороченными обмотками возбуждения, плохими щетками, неисправным коммутатором или даже неисправным соленоидом, если нет альтернативы.Будьте готовы подождать несколько дней или больше.

1. Да, там прячется стартер. На большинстве автомобилей с передним расположением двигателя, таких как Suburban, он надежно похоронен под двигателем и за ним, а также рядом с трансмиссией.

2. Приготовьтесь испачкаться и неудобно доставать его. В переднеприводных автомобилях с двигателем, установленным сбоку, двигатель может быть установлен над трансмиссией, откуда к нему можно дотянуться сверху.

3. Если у вас есть пандусы, они должны обеспечивать достаточный зазор. Если вам нужно поднять машину домкратом, используйте домкраты и поставьте под колеса колодки. Застрял на бездорожье? Выкопайте траншею под транспортным средством, чтобы залезть в него, что на самом деле не страшно, если он сухой.

->

Действительно ли ваш стартер неисправен?

Прежде чем запачкать всю сальную под машину, вот несколько советов по диагностике неисправного стартера:

1. Если вы поворачиваете ключ, и индикаторы на приборной панели тускло загораются, соленоид гудит или щелкает или вообще ничего не происходит, это может быть аккумуляторная батарея или кабели, а не стартер. Зарядите аккумулятор. Ваш вольтметр должен показывать не менее 12,6 вольт при отсутствии утечки тока на батарее и отключенном зарядном устройстве на час.

2. Проверьте емкость аккумулятора. Я использую тестер нагрузки аккумулятора резистивного типа. Хорошая заряженная батарея должна выдавать 150 ампер в течение 15 секунд, но не опускаться ниже 10.5 вольт и должен восстановиться почти до вышеупомянутых 12,6 вольт в течение минуты.

3. Если аккумулятор работает нормально, поищите плохие электрические соединения со стартером или соленоидом, а также соединения аккумулятора и шасси. Допускается падение напряжения не более 0,5 В между выводом аккумуляторной батареи и контактом горячего питания стартера. То же самое между отрицательной клеммой аккумуляторной батареи и блоком двигателя.

4. В итоге, при проворачивании коленчатого вала на горячем посту стартера должно быть от 9 до 10 вольт.Не забудьте поставить машину на нейтраль или припарковаться и заблокировать колеса, чтобы не переехать.

5. Кабели аккумулятора в порядке? Попробуйте прыгнуть — с помощью соединительных кабелей — прямо от положительной клеммы аккумуляторной батареи к клемме соленоида стартера. Если соленоид втягивается и стартер запускает двигатель, у вас проблема с проводкой.

6. Если соленоид не втягивает и не возбуждает якорь, попробуйте прыгнуть прямо на стойку якоря двигателя, минуя соленоид.Если якорь раскручивается, проблема в соленоиде или его проводке.

7. Не забывайте, что некоторые противоугонные системы все равно отключают стартер, даже если злоумышленники зажают ключ зажигания. И когда что-то идет не так с этой сигнализацией, вы попадаете в затруднительное положение. Становится хуже — обычно сложно или невозможно отключить сигнализацию, чтобы угонщики не сделали этого. Будьте готовы к серьезному чтению заводского руководства по ремонту или, если ваша сигнализация является вторичной, к возврату к установщику сигнализации.

Больше никаких оправданий

Тем не менее, вы определили , что закуска обжарена. Пора заняться этим. Вам может повезти, особенно если у вас есть переднеприводный автомобиль, и вы сможете поменять стартеры над автомобилем. В противном случае стартер обычно находится в действительно удаленном месте, глубоко под автомобилем, где-то рядом с коробкой передач. Не пытайтесь делать это на горячей машине — это может показаться излишним советом, если вы даже не можете завести ее, — но выхлопная система всегда рядом, и ожоги причиняют боль.Кроме того, необходимы защитные очки, потому что чешуйки ржавчины и грязи под капотом будут попадать прямо над головой в вашу детскую хандру. Пока вы ждете, пока машина остынет, поставьте под колеса колодки и приподнимите ее на фут или около того. Пандусы подойдут, но я предпочитаю пару крепких опор. С другой стороны, меня тоже заставляли делать это посреди илистого поля, выкапывая траншею, чтобы лечь в нее.

Снимите «массу» аккумуляторной батареи. Теперь можете спуститься ниже и снять провода к стартеру.Будет толстый провод от аккумулятора или, если в вашей машине он используется, от внешнего соленоида. Также будет один провод меньшего размера, либо кольцевой наконечник на шпильке, либо выступ лопаты, от ключа зажигания. Старые автомобили с точечным зажиганием могут иметь третий провод к катушке в обход балластного резистора. Не запутайте их.

Теперь возьмите головку и трещотку и, возможно, удлинитель, и снимите болты, крепящие стартер к блоку. Вам также может потребоваться снять теплозащитный экран, скобу или металлическую крышку, чтобы все было свободно.Не роняйте стартер себе на голову, когда выйдет последний болт; он тяжелый, как шар для боулинга.

Пока не выходи из-под машины. Отметьте один зуб коронной шестерни небольшим количеством аэрозольной краски или даже мелом и осмотрите каждый из 140–160 зубьев, проворачивая двигатель большой отверткой на один полный оборот. Серьезно поврежденные зубья потребуют замены гибкой пластины или маховика, которая начинается со снятия трансмиссии с автомобиля. Страх перед необходимостью этого должен побудить вас починить неуклюжий, но все еще почти не работающий стартер, прежде чем он повредит зубы.Работы по снятию трансмиссии и замене гибкой пластины или маховика займут от 6 до 8 часов, а если у вас полный привод, то больше. Добавьте сюда стоимость деталей, и замена зубчатого венца может легко достигнуть тысячи долларов и более.

Отнесите свой старый стартер в магазин автозапчастей и замените его. Не удивляйтесь, если новый стартер лишь отдаленно напоминает старый. Промышленность переходит на более мелкие и легкие стартеры с редуктором, в которых используется более высокоскоростной двигатель, соединенный с планетарной передачей, для более быстрого вращения двигателя при меньшем потреблении тока.Новый стартер уже будет иметь смазку в тех местах, где она необходима, поэтому дальнейшая смазка не требуется и не желательна.

Заменить новый стартер несложно, по крайней мере, если ваш автомобиль не требует установки регулировочных прокладок для нового стартера (см. Стр. 104). Затяните монтажные болты, установите на место все скобы, крышки или теплозащитные экраны и подсоедините проводку. Все, что вам нужно сделать сейчас, это снова подключить заземление аккумулятора, снять автомобиль с трибун и запустить его.

Нужны ли для моего стартера регулировочные шайбы?

Некоторые старые автомобили GM могут упасть вам в лицо при снятии стартера.В то время как большинство заменяемых стартеров можно просто прикрутить болтами прямо из коробки, блоки двигателя и стартеры GM имеют достаточно непоследовательные размеры, чтобы требовать установки регулировочных шайб для правильного зацепления зубьев. Неправильное зацепление зуба приводит к множеству болезней: зазор будет слишком узким или зубцы могут не зацепиться полностью, что даст вам скрежет зубами вместо жужжания колибри при проворачивании двигателя. Лучше всего начать с замены регулировочной шайбы или регулировочных шайб, которые были установлены со старым стартером. Даже не пытайтесь подключать проводку.Снимите металлическую крышку с кожуха раструба, чтобы вы могли видеть зубья стартера и зубчатый венец на маховике или гибкой пластине. С помощью отвертки подденьте шестерню бендикса вперед, чтобы она вошла в зацепление с зубчатым венцом. Удерживая шестерни в зацеплении, измерьте зазор между зубьями с помощью калибра 0,032 дюйма. Сюрприз — такой датчик мог быть включен в коробку нового стартера. Если нет, то скрепка довольно близка. Если зазор меньше 0,032 дюйма, добавьте прокладку. Если больше, удалите один.Для этого не нужно снимать стартер, поэтому на концах шайб есть прорези. Ослабьте болт стартера, ближайший к центру двигателя, но снимите другой. Внутренний болт будет удерживать мотор. Теперь вы можете вставить новую прокладку (или вытащить старую). Установите на место внешний болт, затяните внутренний болт, и вы можете повторно проверить зацепление шестерни.

Иногда стартер имеет надлежащий радиальный зазор, но все же показывает неправильное включение. Также может потребоваться установить регулировочные шайбы на шестерню изгиба, чтобы обеспечить полное зацепление.Я отсылаю вас к руководству магазина.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Капитальный ремонт стартера Valeo


Эта страница находится в стадии капитального ремонта, и на ней будут показаны слабые места в стартовых версиях Valeo и исправления для них.

Стартеры Valeo D6RA использовались в производстве, начиная с R100GS 1988 года, а с 1989 года они были на всех моделях Boxer. Они намного легче стартеров Bosch и потребляют меньше тока. Valeo стал заменой для всех Aihead с другой моделью, представленной для замены ранних 8-зубчатых стартеров Bosch. Вот задействованные модели:

  • Airheads до 1974 г .: D6RA94 12 41 1 357 500
  • Airheads с 1975 года по настоящее время: D6RA7 -> D66RA15, 12 41 9 062 425
  • Головки масла: D6RA55 -> D6RA75 12 41 2 306700

Однако они не безотказны.Три распространенные проблемы:

1) Внутренности просто высыхают и покрываются грязью. Износится передняя втулка, смазка на изгибе и втулке заднего якоря высыхает и становится липкой, плунжер соленоида загрязняется, смазка планетарной передачи высыхает и т. Д. Вам необходимо разобрать, очистить и смазать весь узел.

Старый корпус с незакрепленными магнитами и новый с зажимами

2) Постоянные магниты в корпусе магнита (внешний корпус стартера) отделяются от стены, перемещаются и заклинивают якорь.Эта проблема может возникнуть на любом из стартеров Airhead или Oihead вплоть до 2002 года. На этом этапе номера моделей изменились (D6RA7 стал D6RA15, D6RA55 стал D6RA75), и магниты удерживались на месте с помощью зажимов и, возможно, лучшего клея. Это устранило проблему, но пятнадцатилетние мотоциклы выпускались со стартерами, в которых не было этого улучшения. Исправлены новые стартеры Valeo и новые магнитные корпуса. Вам необходимо заменить стартер или корпус магнита.

3) Щиток планетарной шестерни можно снять, и тогда якорь закоротит.Экран можно переставить, но якорь может быть поврежден. Некоторые якоря имеют колпачок на конце якоря, а на изображенном — нет. Вы можете отремонтировать это без замены каких-либо деталей, но якорь может быть поврежден из-за чрезмерного потребления тока.

Неплотный экран приваривается к якорю точечной сваркой. Прожоги на экране и повреждение обмоток якоря

Старое содержимое ниже:

======================

Если ваш стартер Valeo издает визгливый шум при выбеге после запуска двигателя, его необходимо очистить и смазать.Другие симптомы неисправности стартера различаются, но неизбежно стартер необходимо разобрать для очистки и осмотра. Если у вашего стартера есть электрическая неисправность (не работает, прерывистая работа и т. Д.), Прочтите статью Грега, указанную внизу страницы. Если у вашего стартера ослабли магниты, прочтите статью Алекса или просто купите новый магнитный корпус. Вопреки тому, что я читал в Интернете, я не думаю, что проблема визга вызвана скорее планетарными шестернями, чем соленоидным механизмом (шлицы плунжера и шестерни).

Для справки, вот внутренние детали, используемые названия и возможность замены от BMW для стартера D6RA15, используемого в Airheads. BMW не перечисляет какие-либо запасные части для стартера D6RA55 / D6RA75, которые используются в головках Oilhead, но комплекты щеток и ремонтный комплект №4 подойдут. Различия перечислены внизу этой страницы. На момент написания этой статьи запасные шестерни, щетки, соленоиды и т. Д. Были доступны в компании BMW. Шестерни и соленоиды стоили около 120 долларов, а щетки — от 10 до 20 долларов в зависимости от того, какой комплект вам нужен.

1. Электромагнитный переключатель, 12 41 1 244 607

2. Рычаг вилки сцепления, 12 41 1244609

3. Шестерня стартера, 12 41 1 244 682

4. Ремкомплект, 12 41 1 244 611

5. Набор угольных щеток, 12 41 1 244 684

6. Шайба пружинная, 12 41 1 244 623

7. Шестигранная гайка, 12 41 1 244 622

8. Ремкомплект болтов, 12 41 1 244 613

9. Набор угольных щеток, 12 41 1 244 685

Необходимые инструменты:

  • Torx T25 или шестигранник на 4 мм для снятия трех болтов корпуса двигателя
  • Torx T20 для снятия электромагнитного переключателя
  • Гаечный ключ на 13 мм для снятия провода соленоида
  • Гаечный ключ на 8 мм для снятия узла щетки

Базовый процесс разборки

Снимите гайку и шайбу, крепящую трос щетки к корпусу соленоида.

Снимите три болта, крепящих корпус двигателя к литой носовой части, и снимите болт T20, крепящий соленоид к литой части. Отливку носовой части можно снять, и корпус двигателя также можно снять, оставив три основные части: отливку, корпус двигателя и стальную пластинчатую раму. Примечание: есть слабые заклепки, которые также крепят корпус двигателя к пластине, но подденьте их и выбросьте.

Удалите два оставшихся болта T20, чтобы можно было снять соленоидный переключатель и пружину. На этом этапе вы можете сдвинуть шестерню к концу вала и удалить штифт, удерживающий вилку и плунжер на месте (он, вероятно, выпадет). Очистите поршень и внутреннюю часть корпуса электромагнитного переключателя.

Если вы просто пытаетесь остановить «визг при работающем двигателе», дальнейшая разборка может не потребоваться. Очистив изогнутые шлицы между шестерней и валом стартера и очистив плунжер соленоида, вы можете восстановить свободную работу.Обязательно промойте большим количеством растворителя и высушите сжатым воздухом. Вы можете смазать ОЧЕНЬ тонким слоем консистентной смазки на основе молибдена, такой как смазка для шрусов.

Удалив большое стопорное кольцо и поддев крышку корпуса планетарной передачи, можно немного выдвинуть шестерни, чтобы их лучше очистить. Промойте шестерни растворителем и смахните щеткой всю старую смазку, до которой дотянетесь. Набейте корпус редуктора свежей смазкой (много использовать не нужно), проденьте вал, надавите на крышку и снова установите большое стопорное кольцо.

Разборка вала стартера

Если вам нужен лучший доступ к планетарной шестерне или шлицам шестерни, вам нужно будет снять упорное кольцо с конца вала стартера следующим образом:

С помощью торцового ключа или аналогичного сдвиньте наружное кольцо вниз от внутреннего стопорного кольца к шестерне. На этом снимке я использую предмет из набора инструментов BMW, чтобы надавить на него.

ОСТОРОЖНО снимите стопорное кольцо (может потребоваться его повторное использование) и снимите упорное кольцо и шестерню с вала.

Снимите большое внешнее стопорное кольцо с основания вала стартера и выдвиньте вал через планетарный редуктор.

На этом этапе повторная сборка затруднена! После того, как снова надели фиксатор и стопорное кольцо на вал, вам нужно будет СЛОЖНО надавить на фиксатор и одновременно сжать стопорное кольцо под ним. Фиксатор и стопорное кольцо являются частью ремонтного комплекта, указанного BMW, но, по правде говоря, я вижу очень мало преимуществ в удалении этих деталей вообще, потому что вы можете достаточно хорошо очистить детали и без него.

Оставшаяся разборка, которую вы можете сделать, это снять щетки. Я обнаружил, что это несколько утомительно, а узел держателя щетки хрупкий. Отвинтив две гайки на конце двигателя, вы можете снять крышку и осмотреть щетки и контакты. Если бы у вас не было проблем, и контакты и щетки выглядели нормально, я бы категорически не пошел дальше. Если контакты выглядят сильно поврежденными дугой, вам нужно будет осторожно снять пружину, чтобы снять торцевую крышку. Вы можете заменить щетки, не снимая пружину.

Если вы проведете полную разборку стартера, то, скорее всего, в итоге вы получите именно это (корпус соленоида и отливка носовой части здесь не показаны по неизвестной причине).

Некоторые люди предпочитают стартер Bosch. Valeo намного легче; около 2,8 кг вместо 4,5 у Боша.

Различия между D6RA7 / 15 и D6RA55

Хотя стартеры очень похожи по конструкции, они вращаются в разных направлениях и имеют разные редукторы. Итак, в основном все основные детали (корпус магнита, коммутатор, бендикс, планетарные передачи, отливка носовой части) разные. Однако основные детали настройки (щеткодержатель, щетки, носовые втулки) остались прежними. Euromotoelectrics продает их в комплекте.

Замена

D6RA15 может также называться 432586.

Один из источников — Ace Houston Warehouse. Свяжитесь с Бобом Спенсером, 800-392-3332 [email protected] и не забудьте указать номер учетной записи Airheads Club № 700, чтобы получить скидку.

Детали, недоступные у дилера, могут быть приобретены в компании Euro Moto Electrics в Колорадо. Euro Moto имеет новые магнитные кожухи, которых нет у BMW.

Другие ссылки для ремонта стартера Valeo, на которые я ссылался:

Статья Грега Фениса на сайте Airheads (больше не общедоступна) концентрируется на проблемах с электричеством.

Страница R80GS Йорга Хау посвящена замене корпусов магнитов

На странице Алекса загляните в раздел «Техническая информация» и там есть несколько фотогалерей, показывающих этих начинающих и их проблемы.

Разборка электрического стартера

Radne Разборка электрического стартера

Radne Это показывает разборку поставляемого электростартера. с Radne Aero 120.
Этот стартер производится в Италии компанией Fiem. Это перечислено в их каталоге PDF.
(Если эта ссылка не работает, здесь есть кешированная копия.
Swedish Aerosports NRG (и, вероятно, любой электронный старт Radne) использует стартер 3MG16552 Model Number .
Всего необходимо снять четыре винта и одну гайку, чтобы разобрать агрегат.Здесь показаны 4 винта:

Гайка, которую необходимо снять, является частью положительного электрического Терминал. Поднимите защитный колпачок, закрывающий клеммную гайку, что позволит снять гайку, а затем клеммы / компоненты изолятора. Обратите внимание на юбку (обозначенную красная стрелка в 4-й панели). Это помещается между клеммной шпилькой. (красная стрелка на 3-ей панели) и корпус, и имеет важное назначение изоляции положительной клеммы от отрицательной (земли) Терминал. Убедитесь, что он правильно переустановлен при повторной сборке, чтобы предотвратить короткое замыкание.
ПРИМЕЧАНИЕ: Я получил следующий полезный комментарий / обновление от Питера Мака из Airtime Products:
На фланце прессованного корпуса статора вы найдете отметку кернера возле одного из отверстий. Двигатель должен быть повторно собран с этой меткой в ​​том же месте, что и изначально, иначе полюса не будут находиться в правильном соотношении со щетками, и двигатель не будет вращаться. По крайней мере, это то, что я нахожу.
Вы также можете упомянуть, что в наши дни крышка для изолятора положительной клеммы приклеивается и требует согласованных усилий, чтобы вытащить ее.


При снятых 4 винтах и ​​гайке клеммы передняя отливка может быть удаленный. После этого узел шестерни Bendix можно снять с пусковой двигатель. Если позже вы обнаружите две шайбы (они могут отвалиться во время разборки) они подходят к обоим концам шестерни Bendix.


На рисунке ниже показана полная сборка Bendix. Бендикс обслуживает для автоматического включения и отключения стартера от маховика зубы. Захватывая зубья шестерни Bendix (при установке на стартер) и вращение шестерни будет иметь два результата, в зависимости от в каком направлении вы вращаете шестерню.В одну сторону промах сцепление просто позволит шестерне вращаться вокруг вала — это что происходит, когда двигатель запускается и зубья маховика двигаются быстрее, чем их может повернуть стартер. В другом шестерня Bendix будет двигаться наружу вдоль вала, и один раз он достиг конца своего пути, дальнейший поворот повернет вал и стартер.

В процессе работы двигатель быстро достигает полной рабочей скорости. В Сборка Bendix имеет изрядную инерцию, и поэтому ему легче двигаться наружу вдоль вала, чем внезапно вращаться со скоростью стартера.Этот первоначальный «щелчок» вызывает зубья стартера, чтобы войти в зацепление с зубьями маховика двигателя. Один раз зацеплен, и между шестернями приложена нагрузка, нагрузка служит для держите Бендикс вытянутым. При запуске двигателя нагрузка между зубьями шестерни меняет направление, так как теперь зубья маховика движутся Быстрее. Это вызывает проскальзывание сцепления, а также толкает Сборка Bendix вернулась в исходное положение.

Дальнейшая разборка потребует сжатия пружины и снятие стопорного кольца с паза на валу.Удаление и замена этого кольца была самой сложной частью всего процедура.



На рисунке ниже показано, что центробежные грузы. Круглая пружина держит их сжатыми против вала, и предположительно на некоторой скорости эти грузы будут двигаться наружу. На левой панели показан собранный блок, на правом панель показывает, что пружина удалена, а грузы перемещены к внешним пределам их путешествия. Я не смог понять цель эти грузы, если только они не создают некоторого трения о корпус и, таким образом, поможет задействовать блок Bendix.
(Комментарий Питера Мака: Я думаю, что грузики могут действовать как тормоз, если бендикс остается включенным после запуска двигателя, заставляя бендикс отключиться. Очевидно, они не вылетают, когда двигатель вращается без нагрузки, поэтому я Я предполагаю, что они выходят только из-за чрезмерного увеличения оборотов.


Wind Drifter Home
(обновлено 12 января 2016 г.)

Как заменить STARTER Step by Step DIY с изображениями — MB Medic

В этом руководстве по ремонту мы покажем вам, как заменить стартер на Mercedes-Benz.Эти инструкции должны применяться к нескольким моделям Mercedes-Benz, таким как C, E, ML, CLS, SLK, CLK-Class, S-Class. В этом случае мы заменяем стартер на C класса W203. Если у вас есть Mercedes-Benz с двигателями V6 или V8, эти инструкции вам помогут. C-Класс — самый сложный из всех других моделей, потому что в моторном отсеке очень мало места. После того, как вы удалите стартер из блока двигателя, большинство механиков, а также дилер Mercedes-Benz снимают выхлоп, чтобы вытащить стартер.Удаление выхлопной трубы — это не только кошмар, но и добавление ненужных затрат времени и средств на этот ремонт. В этой статье мы покажем вам лучший способ снять стартер, не снимая выхлопную систему.

В нашем случае стартер потреблял слишком большой ток и постоянно перегорал предохранитель стартера № 52. Предохранитель представляет собой предохранитель на 15 ампер, и вы можете заменить его предохранителем на 20 ампер, который может решить проблему. Если перегорел / перегорел предохранитель на 20 А, вам необходимо устранить неисправность стартера, который был проблемой в данном случае.

Если вы застряли посреди пустыни и подозреваете, что проблема в стартере, у нас есть для вас совет. Вы можете постучать по стартеру молотком или камнем в чемодане, чтобы щетки снова соприкоснулись. Это может позволить вашей машине снова завестись.

Стоимость замены стартера на Mercedes-Benz составляет от 650 до 1000 долларов США, если за вас выполнят работу механик или дилер Mercedes-Benz. В некоторых случаях вы можете приобрести стартер менее чем за 100 долларов, см. Ссылку ниже и сэкономьте, заменив стартер самостоятельно.

Признаки неисправного стартера

  • Автомобиль не заводится. Все индикаторы загораются, но вы не слышите щелчка.
  • Двигатель не вращается.
  • Двигатель вращается очень медленно.
  • Свет на приборной панели тускнеет при запуске двигателя. Также может быть разряженный аккумулятор. Сначала проверьте это.
  • Неоднократно перегорает предохранитель стартера.
  • Мертвая тишина при повороте ключа.
  • Вы слышите одиночный щелчок, но двигатель не запускается.
  • Двигатель запускается, но издает шум.Стартер / соленоид заклинило.

Основная причина выхода из строя стартера — износ щеток. На этой картинке вы можете увидеть, что кисти использованы полностью. Вы можете открыть стартер и заменить эти щетки, если хотите, но цель этого поста — показать вам, как заменить стартер на новый.

Перед заменой стартера вы должны быть на 100% уверены, что именно стартер является причиной того, что ваша машина не заводится. Обязательно устраните проблему правильно, потому что замена стартера на Mercedes-Benz — непростая задача.Если вы получаете щелчок или несколько щелчков при попытке завести автомобиль, возможно, у вас слабый аккумулятор или плохое соединение клемм аккумулятора. Дважды проверьте аккумулятор или попробуйте запустить машину от прыжка, чтобы узнать, заводится ли машина.

Необходимые детали

Вам понадобится новый стартер, который вы можете купить в Интернете за небольшую часть от стоимости дилера или даже в розничном магазине запчастей. В нашем случае мы купили эту закуску на Amazon. Он продавался менее чем за 100 долларов, см. Ссылку здесь.

Этот стартер подходит для Mercedes-Benz с двигателями V6 и V8, которые установлены на нескольких моделях, таких как C CL CLK E G ML R S SL SLK SLR AMG class и на Chrysler Crossfire.

Необходимые инструменты

Мы предполагаем, что у вас уже есть набор инструментов, гаечных ключей и отверток. Чтобы выполнить эту работу, вам также необходимо убедиться, что у вас есть эти инструменты.

Пошаговая инструкция по замене стартера в Mercedes-Benz с изображениями

  1. Откройте капот и найдите аккумулятор под воздушным фильтром салона. Подсказка: Находится на стороне пассажира.
  2. Отсоедините минус от аккумуляторной батареи.
  3. Поднимите автомобиль с помощью домкрата и обязательно используйте домкраты. Не надейтесь только на домкрат. Всегда используйте домкраты при работе под автомобилем.
  4. Снимите пластиковую панель под двигателем. Вам нужно будет открутить несколько 8-миллиметровых болтов, которые удерживают панель на месте.
  5. Отсоедините положительную электрическую линию от стартера. Болт обычно составляет 13 мм. Добраться до болта непросто, но это можно сделать, используя несколько удлинителей 3/8 и универсальный шарнир 3/8
  6. Отсоедините кабель, подающий +12 В к стартеру.Болт должен быть 10 мм.
  7. Снимите два болта стартера, показанные ниже. Верхний болт будет немного сложнее удалить, но использование удлинителей 3/8 и универсального шарнира 3/8 значительно облегчит работу.
  8. Вот трюк для снятия стартера. Дилер и большинство механиков снимают выхлоп, но у нас есть лучшее решение. Вы можете снять опору двигателя со стороны пассажира, что даст вам место для снятия старого стартера и установки нового. На других моделях, таких как классы S и E, у вас может быть достаточно места, чтобы вытащить стартер, не столкнувшись с этой проблемой.Чтобы снять опору двигателя, вам понадобится короткий гаечный ключ с храповым механизмом, как показано ниже. Болт на верхней части подушки двигателя можно снять с помощью короткого ключа с трещоткой на 16 мм или 5/8 дюйма. Набор коротких гаечных ключей с трещоткой
  9. Выкрутите 16-миллиметровый болт на верхней части подушки двигателя. Он расположен под выхлопной трубой, поэтому верхнюю часть болта будет сложно увидеть, но наличие правильного гаечного ключа превращает эту задачу из почти невыполнимой в легкую.
  10. В нижней части подушки двигателя должен быть 13 болт, который вам также нужно будет удалить.
  11. Поместите деревянный брус прямо под двигатель, близко к той стороне крепления, которую вы собираетесь снимать, и поднимите двигатель на один или два дюйма. Это позволит вам снять опору двигателя.
  12. Снимите подушку двигателя. Крепления двигателя выглядят следующим образом: Mercedes-Benz Engine / Motor Mount
  13. Удалите старый стартер, когда у вас есть место. Заменить стартером на новый.
  14. Мы рекомендуем вам установить опору двигателя до того, как вы начнете затягивать болты стартера.Таким образом, вес двигателя не будет приходиться на деревянный брусок и домкрат, которые вы положили под двигатель ранее. Если вы предпочитаете, чтобы у вас было больше места для работы со стартером, это нормально. Помните, что двигатель поддерживается только домкратом с одной стороны, и существует риск физического повреждения, если двигатель оторвется от этой опоры.
  15. Затяните два болта, которые удерживают стартер на месте, используя гнездо Torx E с внутренней резьбой.
  16. Подсоедините два электрических кабеля, идущих к стартеру. Обычно более толстый провод представляет собой гайку 13 мм, а пусковой провод соленоида удерживается на месте гайкой 10 мм.
  17. Как только вы затянете болты стартера, убедитесь, что два болта крепления двигателя также затянуты. Все остальное устанавливаем в обратном порядке.
  18. Подсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи и установите крышку аккумуляторного отсека / корпус воздушного фильтра на место.

Момент затяжки

  • Положительный кабель стартера, обычно болт 13 мм. 15 Нм
  • Положительный кабель соленоида стартера, обычно болт 10 мм. 6 Нм
  • Два болта с E-Torx, которыми стартер крепится к блоку двигателя. 40-45 НМ

Связанное с видео

Вот видео о том, как заменить стартер на A Class. Хотелось бы, чтобы это было так просто с двигателями Mercedes-Benz V6 и V8. Процедуры аналогичны, единственная проблема — вытащить стартер, но если вы воспользуетесь нашим советом по снятию подвески двигателя вместо выхлопной трубы, это упростит эту работу.

Ссылочный номер детали

Заменяет эти номера деталей:
СТРЕЛКА SBO0172
BOSCH 0-001-108-197, 0-001-108-403, 0-001-108-404
BOSCH REMAN EUROPE 0-986-019-500, 0-986-021-280
ГРУЗ 113282
КРАЙСЛЕР 5097072AA
J&N 410-24055
ЛЕСТЕР 17852, 17965
LETRIKA (ISKRA) AFTERMARKET IS 9424
MERCEDES BENZ 005-151-65-01, 006-151-05-01
РЕМИ РЕМАН SR107253
WAI 2-2556-БО, 2-2992-ВО

Применимые модели

Приложения:
СДЕЛАТЬ МОДЕЛЬ ГОД ДВИГАТЕЛЬ
КРАЙСЛЕР CROSSFIRE 2004 320
КРАЙСЛЕР CROSSFIRE 2005 3.2 л (195) V6
КРАЙСЛЕР CROSSFIRE 2006 3,2 л (195) V6
КРАЙСЛЕР CROSSFIRE 2007 3,2 л (195) V6
КРАЙСЛЕР CROSSFIRE 2008 3,2 л (195) V6
MERCEDES BENZ C КЛАСС 2001 280
MERCEDES BENZ C КЛАСС 2001 3.2L
MERCEDES BENZ C КЛАСС 2002 2,6 л
MERCEDES BENZ C КЛАСС 2002 3,2 л
MERCEDES BENZ C КЛАСС 2003 2,6 л
MERCEDES BENZ C КЛАСС 2003 3,2 л
MERCEDES BENZ C КЛАСС 2004 2.6L
MERCEDES BENZ C КЛАСС 2004 3,2 л
MERCEDES BENZ C КЛАСС 2005 2,6 л
MERCEDES BENZ C КЛАСС 2005 3,2 л
MERCEDES BENZ C КЛАСС 2006 2,5 л
MERCEDES BENZ C КЛАСС 2006 3.0L
MERCEDES BENZ C КЛАСС 2006 3,5 л
MERCEDES BENZ C КЛАСС 2007 2,5 л
MERCEDES BENZ C КЛАСС 2007 3,0 л
MERCEDES BENZ C КЛАСС 2007 3,5 л
MERCEDES BENZ C КЛАСС 2008 2.5L
MERCEDES BENZ C КЛАСС 2008 3,0 л
MERCEDES BENZ C КЛАСС 2008 3,5 л
MERCEDES BENZ C КЛАСС 2009 2,5 л
MERCEDES BENZ C КЛАСС 2009 3,0 л
MERCEDES BENZ C КЛАСС 2009 3.5L
MERCEDES BENZ CLK КЛАСС 2001 3,2 л
MERCEDES BENZ CLK КЛАСС 2002 3,2 л
MERCEDES BENZ CLK КЛАСС 2003 3,2 л
MERCEDES BENZ CLK КЛАСС 2004 3,2 л
MERCEDES BENZ CLK КЛАСС 2005 3.2L
MERCEDES BENZ CLK КЛАСС 2006 3,5 л
MERCEDES BENZ CLK КЛАСС 2007 3,5 л
MERCEDES BENZ CLK КЛАСС 2008 3,5 л
MERCEDES BENZ CLK КЛАСС 2009 350
MERCEDES BENZ E КЛАСС 2001 3.2L
MERCEDES BENZ E КЛАСС 2002 3,2 л
MERCEDES BENZ E КЛАСС 2003 3,2 л
MERCEDES BENZ E КЛАСС 2004 3,2 л
MERCEDES BENZ E КЛАСС 2005 3,2 л
MERCEDES BENZ E КЛАСС 2006 3.5L
MERCEDES BENZ E КЛАСС 2007 3,5 л
MERCEDES BENZ E КЛАСС 2008 3,5 л
MERCEDES BENZ E КЛАСС 2009 3,5 л
MERCEDES BENZ ML КЛАСС 2001 3,2 л
MERCEDES BENZ ML КЛАСС 2002 3.2L
MERCEDES-BENZ ML КЛАСС 2003 3,2 л
MERCEDES BENZ ML КЛАСС 2003 3,7 л
MERCEDES BENZ ML КЛАСС 2004 3,7 л
MERCEDES-BENZ ML КЛАСС 2005 3,7 л
MERCEDES BENZ ML КЛАСС 2006 3.5L
MERCEDES BENZ ML КЛАСС 2007 3,5 л
MERCEDES BENZ ML КЛАСС 2008 3,5 л
MERCEDES BENZ ML КЛАСС 2009 3,5 л
MERCEDES BENZ R КЛАСС 2006 3,5 л
MERCEDES BENZ R КЛАСС 2007 3.5L
MERCEDES BENZ R КЛАСС 2008 3,5 л
MERCEDES BENZ R КЛАСС 2009 3,5 л
MERCEDES BENZ S КЛАСС 2006 3,7 л
MERCEDES BENZ SLK КЛАСС 2001 3,2 л
MERCEDES BENZ SLK КЛАСС 2002 3.2L
MERCEDES BENZ SLK КЛАСС 2003 3,2 л
MERCEDES BENZ SLK КЛАСС 2004 3,2 л
MERCEDES BENZ SLK КЛАСС 2005 3,5 л
MERCEDES BENZ SLK КЛАСС 2006 3,0 л
MERCEDES BENZ SLK КЛАСС 2006 3.5L
MERCEDES BENZ SLK КЛАСС 2007 3,0 л
MERCEDES BENZ SLK КЛАСС 2007 3,5 л
MERCEDES BENZ SLK КЛАСС 2008 3,0 л
MERCEDES BENZ SLK КЛАСС 2008 3,5 л
MERCEDES BENZ SLK КЛАСС 2009 3.0L
MERCEDES BENZ SLK КЛАСС 2009 3,5 л

ТЕГИ: C 240 C 320 C 32 C 55 E 320 E 430 E 500 E 420 CLK 320 CLK 500 CLK 320 S 430 S 500 S55 CLS500 CLS55 AMG CLS550 SLK 320 SLK 350 ML CLASS Crossfire

Ремонт соленоида стартера — Почините свой собственный стартер

Вы садитесь в свой дизель Dodge и поворачиваете ключ только для того, чтобы вас приветствовал звук щелчка, а не более знакомое жужжание стартера.Что-то не так. Вы каким-то образом знали, что прерывистый запуск в течение последних нескольких недель говорит вам о том, что что-то не так, и теперь вы застряли с автомобилем, который просто не раскручивает стартер.

Многие модели Dodge Rams с двигателем Cummins с 1989 по 2006 год продавались с редуктором Nippondenso. (Примечание: многие Toyota, Chrysler, Mitsubishis, Hondas и т. Д. Также используют этот тип стартера Nippondenso.) Он прочный и надежный, и его пробег обычно составляет около 100 000 миль без каких-либо проблем.Однако, как только вы приблизитесь к этой точке, у этих стартеров могут начаться периодические проблемы с запуском. Можно поспорить, что причиной проблемы являются изношенные медные контакты соленоида, которые используются для включения электрического тока на стартер.

Новый сменный блок Nippondenso обойдется вам примерно в 400 долларов. Ремонтные работы у местного поставщика автомобилей могут стоить примерно вдвое дешевле. Но мы можем показать вам, как решить проблему менее чем за 50 долларов и примерно за час вашего времени.

Снять стартер с грузовика довольно просто после отсоединения аккумуляторной батареи. Необходимо отсоединить провода зажигания и аккумуляторной батареи, а затем открутить три болта, которыми стартер крепится к двигателю.

Мы покажем вам простой процесс замены изношенных медных контактов в одном из этих пускателей. Возможно, у вас могут быть другие проблемы со стартером, такие как изношенные щетки двигателя или изношенные компоненты зубчатой ​​передачи, однако они более склонны к выходу на поверхность за пределами отметки 250000 миль, поэтому проблема с контактом, безусловно, является наиболее распространенным недугом. .

Посмотреть все 12 фотографий Разборка начинается с отсоединения большого силового кабеля, идущего от стартера к шпильке на боковой стороне корпуса соленоида. Затем снимаются три винта, которыми крышка соленоида крепится к главному корпусу стартера. См. Все 12 фотографий. Вот что нужно для сборки каждого узла контакта / шпильки. Рядом с металлическим корпусом помещается несколько изоляторов. Важно отметить порядок сборки деталей.

Basic Starter Tech
У каждого двигателя есть стартер.По сути, это мощный электродвигатель, используемый для поворота двигателя, чтобы можно было подать топливо и искру для запуска двигателя. Механически стартер вращается и входит в зацепление зубчатой ​​передачи с зубчатым венцом маховика (или ведущего диска автоматической коробки передач), чтобы вращать коленчатый вал.

В пусковой системе есть две основные цепи. Цепь сильноточного двигателя питается от тяжелого положительного кабеля аккумуляторной батареи. Этот кабель обеспечивает энергию, необходимую для вращения мощного двигателя.Стартер также крепится к заземлению автомобиля через монтажный фланец на двигателе или трансмиссии. Вторая цепь — цепь зажигания. Когда ключ автомобиля используется для поворота ключа зажигания в подпружиненное положение «Пуск», подается 12 вольт для приведения в действие соленоида стартера. Электропитание, идущее от замка зажигания к соленоиду, будет проводом небольшого калибра в жгуте проводов автомобиля.

Соленоид — это, по сути, сильноточное реле, используемое для управления подачей напряжения аккумуляторной батареи на стартер.Как и реле, слаботочный управляющий сигнал используется для переключения высокого тока, необходимого для двигателя. Благодаря этому все тяжелые аккумуляторные кабели остаются короткими по длине и располагаются в моторном отсеке. Затем выключатель зажигания дистанционно управляет стартером.

Техническое обслуживание / ремонт пусковой системы
В целом ваша пусковая система не требует значительного обслуживания. Однако есть несколько вещей, на которые следует обратить внимание. Вам следует периодически проверять состояние аккумулятора и кабели аккумулятора на предмет признаков износа или старения, которые могут указывать на то, что пришло время для замены.Есть несколько причин, по которым стартер может выйти из строя. В течение длительного периода времени могут возникнуть механические проблемы, такие как изношенные втулки, ведущая шестерня или узел привода. Однако проблемы, связанные с электричеством, часто встречаются чаще. Контакты соленоида постоянно ухудшаются каждый раз при повороте ключа для включения стартера. Постепенно искрение, вызванное сильноточной коммутацией, разрушает большие металлические контакты в соленоиде. Однако их часто можно дешево заменить с минимальными усилиями. Щетки стартера также могут изнашиваться и становиться неустойчивыми по мере старения стартера.

Поиск и устранение неисправностей системы запуска
Если вас беспокоят проблемы с запуском, не стоит сразу предполагать, что неисправен стартер. Проверьте состояние аккумуляторной батареи и всей проводки и разъемов стартера и аккумуляторной батареи. Если ваш стартер проворачивается медленно или вы обнаруживаете подозрение на заряд аккумулятора, ваша система зарядки может работать неправильно. Если вы считаете, что ваша функция стартера сомнительна, большинство магазинов автозапчастей могут протестировать ее для вас.

Если соленоид щелкает, но стартер не проворачивается, сам стартер может быть неплохим.Фактически, более вероятно, что один или оба контакта соленоида сильно изношены и не могут пропускать достаточный ток к стартеру. Этот тип сбоя часто проявляется как прерывистый, со временем усугубляющийся. Это тип отказа и восстановления, который мы подробно описываем здесь.

Если стартер выходит из строя или становится ненадежным, можно приобрести новый, отремонтированный блок или запасные части, чтобы самостоятельно восстановить стартер. Большинство ремонтов можно выполнить с помощью обычных ручных инструментов и относительно несложно.Если у вас очень старый стартер, возможно, стоит приобрести новый или отремонтированный агрегат, так как слишком много деталей может быть изношено, чтобы ремонт стоил того.

Немного воды обычно не повредит стартеру. Однако стартер, который был погружен в мутную воду, может преждевременно выйти из строя из-за того, что песок и грязь проникают через участки щеток и втулки. Если после погружения стартер ведет себя нестабильно, возможно, потребуется его разобрать и промыть чистой водой, чтобы очистить от мусора.

К счастью, пусковые системы достаточно надежны и должны обеспечивать долгие годы безотказной работы. Тем не менее, небольшое знание того, как работает ваша система запуска и как выполнять мелкий ремонт, поможет вам получить желаемый плавный звук запуска при повороте ключа.

Kia Sportage: Стартер: Процедуры ремонта — Система запуска — Электрооборудование двигателя

1.

Снимите кожух двигателя.

3.

Снимите воздушный фильтр в сборе. (См. Группу EM)

4.

Снимите модуль ETC (Электронное управление дроссельной заслонкой). (См. Группу FL)

5.

Снимите стойку впускного коллектора. (См. Группу EM)

6.

Отсоедините кабель стартера (A) от клеммы B на соленоиде, затем отсоедините разъем (B) от клеммы S.

8.

Установка производится в обратном порядке.

Проверка и испытание якоря
2.

Разберите стартер, как показано в начале этой процедуры.

5.

Измерьте биение коллектора (A).

Если биение коллектора находится в пределах допустимого диапазона, проверьте коммутатор на наличие углеродной пыли или латунной стружки между сегментами.

Если биение коллектора выходит за допустимые пределы, замените якорь.


Биение коммутатора

Стандарт (Новый): 0.02 мм (0,0007 дюйма) макс.

Предел обслуживания: 0,05 мм (0,0020 дюйма)


Проверьте щетку стартера

Вырванные или пропитанные маслом щетки следует заменить.

Тест держателя щетки стартера

Убедитесь в отсутствии обрыва между (-) пластиной (A) и (+) щеткодержатель (B). Если есть разрыв, замените щетку. узел держателя.

Проверьте обгонную муфту

1.

Продвинуть обгонную муфту по валу.

Замените его, если он не скользит плавно.

3.

Если шестерня привода стартера изношена или повреждена, замените муфту свободного хода в сборе. (снаряжение отдельно не продается).

Проверьте состояние маховика или коронной шестерни гидротрансформатора, если зубья ведущей шестерни стартера повреждены.

Очистка

1.

Не погружайте детали в чистящий растворитель. Погружение ярма сборка и / или якорь могут повредить изоляцию. Протрите эти части только тканью.

2.

Не погружайте привод в чистящий растворитель. В Обгонная муфта предварительно смазана на заводе, и растворитель промоет смазка от сцепления.

3.

Привод можно чистить щеткой, смоченной чистящим растворителем, и насухо протирать тканью.

Реле стартера: процедуры ремонта
Осмотр 1. Снимите крышку блока предохранителей. 2. Снимите реле стартера (A). 3. С помощью омметра проверьте целостность цепи между каждой клеммой. Терминал Непрерывность30 — 87НО85 — 86Y …
Дополнительная информация:

Лампа багажного отделения: процедуры ремонта
Снятие 1.Отсоедините отрицательный (-) полюс аккумуляторной батареи. 2. Снимите лампу багажного отделения (B), поддев отверстие (A) плоской отверткой. 3. Снимите лампу лампы в багажном отсеке примерно через …

Движение вверх по крутому склону со старта с места
Чтобы подняться по крутому склону со старта с места, нажмите педаль тормоза, переключите рычаг переключения передач в положение D (Привод). Выберите подходящую передачу в зависимости от веса груза. и крутизна уклона, и ре …

.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *