| Насос не нагнетает РЖ в гидросистему или нагнетает в недостаточном количестве | 1. Неисправен привод (муфта, вал, ротор) | Заменить или отрегулировать неисправный узел. Проверить соосность ведущего вала насоса. Переключить на правильное направление вращения вала насоса Заменить насос |
| 2. Неправильное направление вращения вала насоса | ||
| 3. Повышенный износ насоса и низкий объемный к.п.д. | ||
| 4. Насос засасывает и нагнетает в гидросистему воздух: нарушение герметичности всасывающего трубопровода; недостаточный уровень РЖ в баке; чрезмерное вспенивание РЖ в баке | Проверить и обеспечить герметичность всасывающего трубопровода, заменить уплотнения. Долить РЖ в бак до требуемого уровня. Опустить сливную трубу ниже минимального уровня РЖ в баке, разделить перегородкой сливную и всасывающие полости бака, установить в баке отражатель | |
5. | Проверить всасывающее отверстие, всасывающий клапан, очистить всасывающую трубу и всасывающий фильтр. Установить всасывающий трубопровод требуемого диаметра, исключить местные сопротивления во всасывающем трубопроводе. Уменьшить высоту всасывания, установить подпиточный насос или создать в баке избыточное давление. Уменьшить частоту вращения до рекомендуемых значений, установить подпиточный насос или создать избыточное давление в баке. Отремонтировать или заменить насос подпитки | |
| Работа гидросистемы сопровождается повышенным уровнем шума воздуха | 6. Наличие воздуха в гидросистеме | Выпустить воздух из трубопроводов гидросистемы в высшей его точке |
| 7. Насос засасывает и нагнетает в гидросистему воздух | Проверить герметичность гидросистемы | |
| 8. Кавитация во всасывающей полости насоса | См. пп. 4 и 5 | |
| 9. Плохое закрепление трубопроводов и рукавов высокого давления | Закрепить трубопроводы скобами, между трубопроводами и скобами установить резиновые прокладки | |
| 10. Вибрация запорных элементов предохранительных, напорных и других клапанов | Отрегулировать или заменить клапаны | |
| 11. Турбулентный поток РЖ на отдельных участках гидросистемы или в гидроаппаратах | Увеличить диаметр и радиус изгибов трубопроводов, заменить угловые соединения и штуцера на фитинги с большим внутренним диаметром и большим радиусом, чтобы уменьшить местные сопротивления | |
| 12. Плохое крепление корпуса насоса, гидромотора, гидроаппаратов, управляющих давлением и расходом РЖ | Проверить надежность крепления, при необходимости подтянуть крепежные винты и законтрить | |
13. Механические повреждения или чрезмерный износ деталей привода насосов и гидромоторов (подшипники, зубья шестерен, валы, соединительные муфты) | После разборки и контроля заменить поврежденные или изношенные механические детали системы привода | |
| Чрезмерный нагрев гидравлического масла в гидросистеме | 14. Увеличение потерь мощности в гидроприводе: износ деталей в насосах, гидромоторах и уплотнений в гидроцилиндрах; износ золотников и клапанов, увеличивающий внутренние перетечки в этих узлах; увеличение местных сопротивлений вследствие деформации трубопроводов и РВД, уменьшения внутреннего диаметра. Увеличение гидравлического сопротивления вследствие повышенной вязкости масла и загрязнения фильтрующих элементов; продолжительная работа гидропривода при перепуске масла от насоса в бак через предохранительные, разгрузочные или подпиточные клапаны, неправильно настроенные регулируемые дроссели или блоки клапанов; возможно увеличение потерь гидравлической мощности в случае применения масла с пониженной вязкостью | Исправить или заменить деформированные участки трубопроводов и РВД. Убедиться в отсутствии повреждений внутреннего резинового слоя в РВД. Определить вязкость и соответствие масла в гидросистеме требованиям инструкции по эксплуатации для конкретной машины. Заменить загрязненные фильтрующие элементы. Проверить давление настройки всех клапанов давления и расхода в соответствии с гидравлической схемой машины. С помощью секундомера проверить продолжительность выполняемых машиной технологических операций, сравнив их с приведенными в руководстве по эксплуатации. Заменить применяемое масло неизвестного сорта и качества на гидравлическое, соответствующее требованиям по эксплуатации насосов и гидромоторов или руководству по эксплуатации машины |
| 15. Недостаточный объем РЖ в баке гидросистемы | Долить в бак РЖ до верхнего уровня и повторить проверку после нескольких холостых движений рабочих органов или исполнительных механизмов | |
| 16. Повышенная температура (перегрев) масла в гидросистеме из-за недостаточного охлаждения | Установить воздушно-масляный теплообменник на сливной гидролинии, обеспечивающий стабилизацию теплового режима, повышение производительности машины и уменьшение потребления топлива ДВС | |
| Неравномерное движение гидроцилиндров | 17. Воздух в гидросистеме, в том числе в гидроцилиндрах | Выпустить воздух из гидросистемы через отверстия, закрытые винтовыми пробками, при одновременном перемещении поршней гидроцилиндров в крайние положения |
| 18. Неравномерная подача насоса: кавитация во всасывающей полости; износ насоса и уменьшение его подачи при повышении давления от внешней нагрузки | См. п. 5 | |
| 19. Предохранительный клапан отрегулирован на давление, близкое к рабочему | Отрегулировать предохранительный клапан на давление, на 10…15 кгс/кв.см большее рабочего давления в гидросистеме. Заменить уплотнения и направляющие штока | |
| Самопроизвольное движение (опускание) рабочих органов | 20. Износ или повреждение уплотнений гидроцилиндров | Установить ремонтный размер золотника, компенсирующий зазор в корпусе распределителя. Разобрать гидроаппараты, проверить их состояние, очистить, промыть и продуть сжатым воздухом. При необходимости заменить новыми |
21. Чрезмерный зазор между золотником и корпусом распределителя. | ||
| 22. Неработоспособны обратные управляемые клапаны (гидрозамки) и клапаны разности давлений (тормозные клапаны) | ||
| Не обеспечивается регулирование скорости рабочих органов | 23. Неработоспособен дроссель с регулятором: повреждена пружина регулятора, защемление золотника регулятора, отсутствует слив масла из дренажного отверстия | Разобрать дроссель, прочистить дренажное отверстие, притереть золотник, промыть и после сборки продуть сжатым воздухом. Если неисправность не будет устранена, установить новый дроссель с регулятором. Проверить работоспособность клапана разгрузки насоса |
| Повышенное давление в гидросистеме | 24. Нарушена настройка давления открытия предохранительного клапана. | Отрегулировать давление открытия предохранительного клапана в соответствии с руководством по эксплуатации машины. Заменить используемое масло неизвестного сорта и качества на гидравлическое масло в соответствии с инструкцией по эксплуатации машины, пропустить через фильтр тонкостью очистки 10…12 мкм; промыть все трубопроводы и РВД, заменить зауженные участки труб; заменить загрязненные фильтрующие элементы |
25. Повышенное гидравлическое сопротивление в гидросистеме из-за деформации (сужения) трубопроводов и РВД, загрязнения фильтрующих элементов, трубопроводов и гидраппаратов а также повышенной вязкости масла | ||
| 26. Повышение внешней нагрузки из-за неисправности узлов механической передачи | Проверить состояние редукторов и других узлов механической передачи | |
| Быстрое загрязнение гидравлического масла в гидросистеме | 27. Поврежден или загрязнен воздушный фильтр-сапун. Неисправность грязесъемников и уплотнений штоков гидроцилиндров | Заменить воздушный фильтр, устанавливаемый на пробке заливной горловины, или установить новую пробку с воздушным фильтром тонкостью фильтрации 10 мкм на расход воздуха от 0,15 до 0,75 куб.м/мин типа TM178-478. Установить грязесъемники, уплотнения и опорно-направляющие кольца уплотнительной системы Guardex. Разобрать фильтр, промыть корпус фильтра, заменить фильтрующий элемент, отрегулировать давление открытия переливного клапана. Трубопроводы, гидроагрегаты и гидроапараты тщательно очистить от окалины, формовочной земли, песка и других загрязнений, промыть и продуть сжатым воздухом |
| 28. Открыт перепускной клапан фильтра | ||
| 29. Разрушение фильтрующих элементов | ||
| 30.Трубопроводы и гидроборудование, изготовленные из литых деталей, не были очищены от загрязнений перед сборкой | ||
| Гидравлическое масло выливается из воздушного фильтра-сапуна, установленного на баке | 31. Чрезмерный объем масла в гидросистеме | Слить излишек гидравлического масла из бака гидросистемы |
| 32.Чрезмерное вспенивание масла в баке | См. п. 4 | |
| Не переключается распределитель (с электрическим, гидравлическим или ручным управлением) | 33. Не включаются золотники с электромагнитным управлением | Проверить электрическую цепь и работоспособность электромагнита |
| Проверить давление в канале управления, при необходимости отрегулировать предохранительный или редукционный клапаны | ||
34. | ||
| 35. Защемление золотника из-за загрязнений или установки уплотнений несоответствующего размера | Разобрать, промыть распределитель, проверить размеры уплотнений и, при необходимости, заменить их | |
| 36/35. Засорение щели между золотником и корпусом из-за повышенного загрязнения масла, его высокого давления и большой выдержки времени между включениями | Разобрать, промыть золотник, залить гидравлическое масло необходимой вязкости через фильтр тонкостью очистки не более 10…12 мкм, проверить уровень давления в напорной гидролинии | |
| 37. Золотник не возвращается из включенной позиции в центральную | Заменить возвратную пружину | |
| 38. Неработоспособен фиксатор | Заменить пружину фиксатора | |
| В рабочих отводах одного из золотников отсутствует давление нагнетания | 39. Засорились отверстия в первичном предохранительном клапане, разрушено уплотнение или повреждены рабочие детали | Включить следующий золотник и проверить давление нагнетания. Если давление не повышается, предварительно вывинтить регулировочный винт, снять предохранительный клапан, разобрать, прочистить или заменить поврежденные детали, промыть, собрать и установить в напорную камеру распределителя. Заменить клапан, если неисправность не устраняется, то причину следует искать в насосе |
| 40. Насос не создает давления | Подключить распределитель к другому насосу, поменять трубопроводы, соединяющие с насосом. Если появится давление, то причина в насосе, если нет, то неисправен распределитель | |
| При включении золотника давление повышается до наибольшего значения и не изменяется | 41. Неисправность вторичных предохранительных клапанов или гидродвигателя | Снять вторичный клапан, разобрать, проверить нет ли механических повреждений, промыть и установить на место. Проверить давление открытия и при необходимости отрегулировать. Заменить поврежденные уплотнения. При необходимости установить новый клапан |
| Рабочий орган или исполнительный механизм опускается при нейтральном положении золотника | 42. Неисправен гидродвигатель (гидроцилиндр) | Разобрать и проверить состояние гидродвигателя, при необходимости заменить уплотнения или поврежденные детали |
| 43. Золотник полностью не возвращается в нейтральную позицию | Проверить величину перемещения золотника из нейтральной позиции в рабочую. Разобрать и проверить золотник и корпус распределителя | |
| При переключении золотника со встроенными обратными клапанами рабочий орган вначале опускается, а затем при перемещении золотника более чем на 60% хода движется в нужном направлении | 44. Засорился обратный клапан или повреждена пружина | Разобрать золотник, прочистить детали обратных клапанов, промыть и установить золотник в корпус распределителя |
| Повышенное усилие при перемещении золотника распределителя | 45. Дополнительные потери на трение в системе рычагов и тяг | Отключить рычажный механизм управления и проверить усилие перемещения. Проверить, полностью ли возвращается золотник из рабочих позиций в центральную под действием возвратной пружины |
46. Отказ возвратной пружины | ||
| 47. Повышенная или чрезмерно пониженная температура вызвала защемление золотника | ||
| Ускоренное повышение температуры масла в гидросистеме вызывает заклинивание золотников | 48. Чрезмерный износ рабочих деталей насосов и гидродвигателей | Установить теплообменник с терморегулятором. Проверить настройку давления первичных и вторичных клапанов, скорости перемещения штоков гидроцилиндров и величину наружных утечек в дренажной гидролинии |
| Большая утечка масла через крышку или фланец золотника распределителя | 49. Чрезмерный износ или повреждение уплотнений | Заменить уплотнения |
| Нестабильно работает предохранительный клапан | 50. Повреждена пружина клапана | Заменить пружину |
| 51. Повреждено седло клапана | Заменить седло. Прочистить отверстие | |
| 52. Загрязнено дроссельное отверстие клапана непрямого действия | Разобрать клапан, промыть детали, собрать, продуть сжатым воздухом, установить в гидросистему и отрегулировать. При необходимости заменить клапан | |
| Утечки масла по штоку гидроцилиндра | 53. Погнут шток гидроцилиндра. Повреждения на внутренней поверхности гидроцилиндра. Уплотнения поршня и штока повреждены, перекошены или несоответствующего размера. Износ уплотнений штока | Отрихтовать или заменить. Отхонинговать или заменить гидроцилиндр. Заменить уплотнения. Применить комплектную уплотнительную систему Guardex в составе грязесъемника, уплотнения и направляющих колец |
| Скорости холостого хода и перемещения рабочего оборудования очень малы | 54. Мала подача регулируемого насоса при отсутствии внешней нагрузки из-за больших внутренних перетечек масла или чрезмерного ограничения регулировочного винта максимальной подачи поршня регулятора | Поочередно проверить герметичность гидроагрегатов (распределителей, клапанов, гидроцилиндров и др.). Вывинтить регулировочный винт максимальной подачи, включить рабочие органы без внешней нагрузки, затем под нагрузкой и установить необходимую скорость вращением регулировочного винта |
| Рабочие операции при большой нагрузке выполняются очень медленно | 55. Мала подача регулируемого насоса из-за неправильной установки регулировочного винта; снижена частота вращения приводного двигателя; наличие воздуха в гидросистеме; ДВС перегружен из-за механических потерь мощности на трение в редукторах или неправильной настройки регулятора мощности и подачи топлива | Отрегулировать положение поршневого блока цилиндров насоса вращением винта регулятора (уменьшить минимальную подачу). Установить частоту вращения, регулятора мощности и подачу топлива ДВС в соответствии с технической характеристикой. Выпустить воздух из корпуса насоса |
| Наружная утечка масла из корпуса насоса через манжетное уплотнение приводного вала | 56. Разрушено манжетное уплотнение приводного вала | Заменить манжетное уплотнение |
| Повреждение рукавов высокого давления | 57. Скручивание РВД, радиус изгиба меньше рекомендуемого, защемление РВД во время эксплуатации | Исправить установку РВД |
58. Повышенное давление в гидросистеме, пики давления | Проверить настройку предохранительного клапана, уменьшить динамические нагрузки | |
| 59. Примененное масло не совместимо с материалом РВД | Заменить масло на рекомендуемое | |
| 60. Дефекты в заделке РВД | Заменить РВД |
Разборка карбюратора WEBER 32/36 DGAV
1 Разборка карбюратора WEBER 32/36 DGAV Авторство фото и текста принадлежат «RHAPSODY» С форума Скопировал и отредактировал «GriIIIA»
2 Итак, приступим. Подготовительные операции упомяну вскользь. Необходимо: — снять корпус воздушного фильтра; — отсоединить привод троса педали «газа»; — отсоединить шланги системы охлаждения; — отсоединить подводящую топливную магистраль; — отсоединить трубку отбора вакуума для распределителя зажигания; — открутить 4 гайки крепления карбюратора к впускному коллектору; — снять карбюратор.
Карбюратор у нас в руках. Выкручиваем шесть винтов по периметру крышки Обращаю внимание, что с каждым винтом должна быть шайба «гровера»:
3
4 Затем с рычага оси воздушных заслонок снимаем стопорную фигурную пружинку: Для этого удобно пользоваться тонкими круглогубцами:
5 Пружинка маленькая. Потерять легко. Осторожно! После снятия пружинки сдвигаем маленькой отверткой рычаг привода с оси рычага воздушных заслонок: После выполнения этой операции ничего не мешает снять крышку карбюратора в сборе:
6
7 Очень аккуратно, чтобы не порвать, снимаем прокладку с крышки и откладываем её на плоскую поверхность, сохнуть.
8 Начинаем разбирать крышку карбюратора. Вначале снимем поплавки. Для этого вытолкнем ось поплавков из литых стоек на крышке.
Начинаем выталкивать из разрезной стойки, Затем из не разрезной вынимаем руками:
9 Сдвинув поплавки на себя (ко входу бензина в карбюратор), выводим из скобы на игле игольчатого клапана язычок поплавков и снимаем поплавки: Вынимаем из седла клапана иглу:
10 Выкручиваем три винта диафрагмы эконостата и снимаем диафрагму. Откладываем крышку в сторону она нам пока не понадобится. Начинаем разбирать корпус карбюратора
11 Выкручиваем три болтика или винта крепления корпуса биметаллической пружины, предварительно сделав совпадающие отметки на корпусе карбюратора и корпусе пружины. Лучше чертилкой, а не маркером или краской.
12 Дальше снимаем теплоизолирующую проставку. У кого ее нет вырезать из паронита по месту. Разворачиваем карбюратор и снимаем трубочку подвода разрежения к устройству «антистоп»:
13 Разворачиваем карбюратор обратно и откручиваем три винта крепления корпуса пускового устройства к карбюратору: Слегка покачивая рукой за корпус, снимаем с посадочного места корпус пускового, следя за тем, чтобы не потерять резиновое уплотнительное колечко,
14 отводим в сторону корпус пускового устройства и, совместив выступ на тяге и просечку на рычаге, снимаем полностью : Поддев тонким шилом или надфилем, вынимаем из посадочного гнезда само резиновое колечко.
Корпус пускового устройства, также как и крышку карбюратора, откладываем в сторону. К нему вернемся позже. А сейчас, пока карбюратор лежит на боку, снимем ускорительный насос с его приводом. Для этого открутим четыре винта. Причем открутим крест — на крест, чтобы лишний раз не травмировать его диафрагму. Осторожнее с последним винтом! Под крышкой довольно сильная пружина. И, если не быть готовым, она может выстрелить так, что найти ее будет сложно, поэтому отворачивая винт, придерживаем рукой крышку. Теперь переворачиваем карбюратор другой стороной. Начинаем откручивать винты крепления крышки системы «антистоп». Последовательность та же, что и при снятии ускорительного насоса. Предосторожности аналогичные! Переходим к снятию привода осей дроссельных заслонок. Прежде всего рекомендую понять кинематику привода, какой рычажок давит на какой паз и так далее. А также лучше сфотографировать положение рычагов при разных углах открытия заслонок. Потому как вариантов привода было много. И не факт, что у Вас окажется именно такой тип.
15 Как бы то ни было, откручиваем гайку на оси заслонки первой камеры. Тут есть одна хитрость вставляем отвертку в отверстие приводного рычага троса «газа» и этим блокируем ось от проворота.
16
17 В некоторых случаях, под гайкой стоит пластина с выступом, который после затягивания гайки отгибается на грань гайки и фиксирует ее от отворачивания. Пластину нужно снять Снимаем скобу с оси заслонки
18 Снимаем пружину, возвращающую заслонку второй камеры в исходное положение (хотя зацеплена она за рычаг, стоящий на оси первой заслонки) Продолжаем разбирать привод первой заслонки. Снимаем дистанционную шайбу с оси
19 Затем снимаем рычаг привода дроссельной заслонки второй камеры
20 Затем снимаем с оси фигурную дистанционную втулку Снимаем последний рычаг (который нужен для открытия дроссельной заслонки при прогреве): Осторожно! Под рычагом прячется пружинка не потерять и не сломать ее.
21 Переходим к разборке привода дроссельной заслонки второй камеры:
22 Откручиваем гайку, снимаем шайбу и покачивая рычаг сдергиваем его с оси заслонки: Под рычагом похожая пружинка. Не потерять и не сломать! Переходим к верхней части корпуса карбюратора
23 Выкручиваем центральный винт крепления распылителя
24 Снимаем уплотнительную алюминиевую шайбу в посадочном месте распылителя
25 Выворачиваем воздушные жиклеры.советую выкручивать по одному и внимательно их осматривать. На каждом жиклере выбита маркировка. Например «190». Необходимо запомнить или записать в каком месте с какой маркировкой стоял жиклер. Это касается, кстати, всех жиклеров и эмульсионных трубок
26
27 Для того, чтобы вынуть эмульсионные трубки, находящиеся в колодцах под воздушными жиклерами, в большинстве случаев придется прибегнуть к спецприемам.
Хотя можно попробовать просто перевернуть карбюратор и потрясти им в надежде, что трубки выпадут сами(предварительно прикрыв пальцем одну из камер чтобы не гадать потом, какая трубка где стояла). Но надежды на это мало. Берем саморез и вкручиваем на три четверти или один оборот в отверстие эмульсионной трубки. Работу начинаем с первой камеры Затем плоскогубцами выдергиваем трубку за саморез
28 На каждой трубке тоже есть маркировка. Ее тоже нужно записать, и запомнить (или тоже записать) ее местоположение. Хотя если есть спецификация на карбюратор то можно надеяться на него. Но лучше перестраховаться. Аналогично поступаем с эмульсионной трубкой вторичной камеры.
29 Приступаем в главным топливным жиклерам. Также записываем номиналы жиклеров (которые выбиты на корпусе) с привязкой по камерам
30 Затем выкручиваем обогатительный клапан. Так как конкретно в моем случае он представляет собой просто запаянную пробку, проблем с этим не возникает.
В штатном случае, возможно, придется изготовить вилочную отвертку.
31 Выкручиваем пробочную иглу в ускорительном насосе
32 После всех манипуляций с корпусом карбюратора, переходим к жиклерам холостого хода. Начинаем с первой камеры
33
34 Учтите, что жиклер это на самом деле маленькая трубочка. А резьбовая часть со шлицем под отвертку это просто пробка. Жиклер может слабо держаться в пробке смотрите не потеряйте его!
35 Аналогично поступаем с жиклером переходной системы второй камеры. В некоторых источниках он называется «жиклер холостого хода второй камеры». По большому счету, это тонкости перевода. Но на самом деле эти жиклеры выполняют очень похожие функции. И по конструкции одинаковы. Записываем маркировку жиклера
36
37 После перечисленных операций по разборке карбюратора, стоит остановиться и определиться в необходимости дальнейшей разборки.
Для качественной промывки достаточно и этих манипуляций. Дальнейшая разборка, без веских причин не желательна, ввиду довольно деликатной настройки при последующей сборке. Для того чтобы принять решение, нам понадобится стальная линейка и набор щупов. Прикладываем линейку ребром на привалочные поверхности карбюратора и определяем их кривизну. По нормам, между линейкой и проверяемой плоскостью не должен проходить щуп в 0,15 мм. Рабочим зазором считается зазор в 0,05 мм. Если же проходит щуп в 0,15 мм., то карбюратор нуждается в более серьезном ремонте, чем просто промывка и чистка.
38
39 Проверки необходимо делать по всем направлениям на указанных поверхностях. При каждом замере необходимо пользоваться щупом. Если хотя бы при одном замере окажется, что щуп проходит поверхности нуждаются в ремонте, и мы идем дальше. Если все в порядке (в чем я сильно сомневаюсь), то тогда переходите к операциям промывки и сборки.
Итак, приступим. Правильно заточенной отверткой резким движением страгиваем с места винты крепления дроссельных заслонок
40 Выкручиваем винты и пальцами вытаскиваем заслонки из пазов осей.
41 Инструмент типа плоскогубцев или пассатижей применять не рекомендую можете испортить грани заслонок, и вся предыдущая и дальнейшая работа окажется бесполезной! Для облегчения демонтажа заслонок можно слегка постукивать ручкой отвертки по заслонке, тем самым, страгивая ее с прикипевшего паза. После того, как заслонки сняты, можем приступить к демонтажу самих осей заслонок. Начинаем с простого с оси второй камеры: На оси установлена пружинка и уплотнительное колечко
42 Аналогичное, кстати, находится и на другом конце оси, но при снятии оно остается в гнезде
43 Снимаем его просто поддев тонкой отверткой или тонкими круглогубцами.
Приступаем к снятию оси дроссельной заслонки первой камеры. Вынуть просто так ее не получится мешает выступ на дне поплавковой камеры, куда упирается профилированный рычаг привода ускорительного насоса. Мы просто проворачиваем ось вокруг оси (простите за каламбур), преодолевая усилие возвратной пружины
44 И, в таком положении, выводим упорный усик пружины из зацепления с отверстием в корпусе карбюратора
45 После этого снимаем ось На ней установлены аналогичные уплотнительные колечки(на фото белые), которые уже были ранее обнаружены на оси второй камеры
46 Вынимаем их вышеописанным способом. Приступаем к снятию малых диффузоров. Для этого нам понадобятся два равных по толщине бруска На них устанавливаем карбюратор таким образом, чтобы малый диффузор мог свободно пройти в щель между брусками
47
48 Затем легкими ударами молотка, через медный пруток, выбиваем малый диффузор из смесительных камер карбюратора
49 На каждом малом диффузоре есть маркировка (как это ни странно ) Также запоминаем или записываем маркировку с привязкой к камерам карбюратора.
после этого выкручиваем упорный винт дроссельной заслонки второй камеры И винт регулировки качества.
Колесо натяжителя цепи на Cat 330. Разборка | Festima.Ru
Пocтуплениe в полный разбoр ВМW Х5 E53 4.4i М62 2000 г.в. VIN: WBАFВ320Х0LН60373 Двигатeль: M62B44TU AKПП: A5S 440Z — UP, 24 00 1 423 950, 24001423950 Kузов: бампеp пepедний, задний, нaпpaвляющие кpeпления, бpызговик, подкрылок, лoкep, peшeтка радиатopа, усилитeль, телевизоp, рaмка радиaтoра, зaщита пыльник, крыло пeрeднее, заднеe, пpавoе, лeвое, форсунка омывателя, капот, багажник, лонжерон, крепление крыла, замок в дверь, личинка, каркас ручки замка, трос замка, стеклоподъемник электрический, стекло в дверь, зеркало боковое заднего вида в сборе, крышка багажника, ручка двери, металлическая, накладка, расширитель арки, порог, петля капота, трос привода, ударный демпфер, ручка багажной двери, амортизатор задней пятой, пластик, голая, подножка, лобовое, ветровое .
Двигатель: генератор, насос гидроусилителя ГУР, компрессор кондиционера, стартер, водяная помпа, турбина, турбонагнетатель, кронштейн опоры лапа, проушина, кронштейн опоры, ременный шкив, тнвд, шланг обратки, масленый насос Воздушная и жидкостная с-ма: корпус воздушного фильтра, гофра, патрубок, шланг, резонатор, воздушный, трубка вентиляции картерных газов, ОГР, ЕГР, клапан циркуляции газов ОГ, воздушный насос, термостат, патрубок радиатора сверху, диффузор, электровентилятор, вентилятор, виско-муфта, крыльчатка, радиатор печки, воздуховодные трубы, тройник. Датчики: ДМРВ, датчик -уровня топлива, -давления топливной рейки, -уровня масла, -температуры охлаждающей жидкости, -датчик положения коленвала, -положения распредвала, датчик детонации, -абсолютного давления, -расширительного бачка, -наружной температуры, расходомер, -датчик интенсивности дождя, света. -ускорения Тормозная с-ма: суппорт, тормозной диск, скоба, барабан, вакуумный усилитель тормозов, тормозной трос, ручной тормоз, главный тормозной цилиндр Выпускная, впускная, топливная, вакуумная с-ма: выпускной -впускной коллектор, электромагнитный клапан, бачок, вакуумный шланг, дроссельная заслонка, топливная рейка, клапан вентиляции, топливная форсунка, бензонасос, обратный, подогрев Мост, ходовая: балка моста подмоторная, передняя пружина, стойка, поперечный стабилизатор, пневмостойка, кулак в сборе со ступицей, ступица переднего колеса, рулевая колонка, рейка, оборотный редуктор заднего моста, карданный вал, кардан, заднего моста, подшипник ступичный, пневмоподвески, пневматическая рессора.
Трансмиссия: привод, шрус, акпп, мкпп, теплообменник, гидротрансформатор, мотор (сервопривод) раздатки, венец, передаточное число, маховик. Электрика: фара передняя, задняя, щиток приборов, подрулевой переключатель, дворники, трапеция, поворотник, блок аbs, парковки (парктроники), птф, противотуманная, габариты, педаль газа, сцепление, лягушка, кик-даун, лямбда-зонд, коса моторная, катушка зажигания, ролик приводного ремня, натяжитель ремня, клиновый ремень, бронепровод, ЭБУ, мозги, клемма плюсовая, фонарь задний левый в крыло, реле, аварийная кнопка, блок управления, блок комфорта, оранжевый, белый, тахометр, спидометр, одометр, указатель, сигнализация, дальний, ближний свет, магнитола, кнопка, стрекоза, двс, мотор, клипса, Шлейф SRS, блок иммобилайзера Подвеска: нижний, верхний, задний, передний, прямой, кривой, рычаг, поперечный Н-образный, тяга, с шаровой, яйцо, серьга; реактивная тяга, задний амортизатор, цапфа, лодочка, верхняя поперечная тяга, задний продольный, задняя полуось, направляющий, интегральный, качающий.
Салон: Руль, подушка безопасности водителя, шторка левая, салон сиденье водительское, пассажирское, моторчик печки, ёж, зеркало салонное, передняя панель, торпедо, обшива двери, дверная карта, тросик, селектор, бардачок, потолок, люк, электролюк, пиропатрон, облицовочный, воздуховод центральный, дефлектор, штуцер, фишка, значок ————————————————————————————————- бмв х5 е53 е 5 3 е 53 е53 е 53 е 5 3 bmw х5
Автозапчасти
% PDF-1.4
%
3630 0 объект
>
эндобдж
xref
3630 396
0000000016 00000 н.
0000008276 00000 н.
0000008481 00000 н.
0000008705 00000 н.
0000008764 00000 н.
0000008822 00000 н.
0000008880 00000 н.
0000008938 00000 н.
0000008997 00000 н.
0000009056 00000 н.
0000009115 00000 н.
0000009174 00000 п.
0000009233 00000 п.
0000009292 00000 н.
0000009351 00000 п.
0000009410 00000 п.
0000009469 00000 н.
0000009528 00000 н.
0000009587 00000 н.
0000009646 00000 н.
0000009705 00000 п.
0000009764 00000 н.
0000009823 00000 п.
0000009882 00000 н.
0000009941 00000 н.
0000009997 00000 н.
0000010152 00000 п.
0000010297 00000 п.
0000018571 00000 п.
0000019247 00000 п.
0000019318 00000 п.
0000019471 00000 п.
0000019631 00000 п.
0000019721 00000 п.
0000019896 00000 п.
0000020003 00000 п.
0000020101 00000 п.
0000020282 00000 п.
0000020395 00000 п.
0000020530 00000 н.
0000020708 00000 п.
0000020824 00000 п.
0000020950 00000 п.
0000021119 00000 п.
0000021246 00000 п.
0000021457 00000 п.
0000021584 00000 п.
0000021787 00000 п.
0000021906 00000 п.
0000022113 00000 п.
0000022236 00000 п.
0000022446 00000 п.
0000022571 00000 п.
0000022772 00000 п.
0000022889 00000 п.
0000023083 00000 п.
0000023193 00000 п.
0000023394 00000 п.
0000023511 00000 п.
0000023712 00000 п.
0000023829 00000 п.
0000024022 00000 п.
0000024131 00000 п.
0000024329 00000 п.
0000024443 00000 п.
0000024644 00000 п.
0000024765 00000 п.
0000024969 00000 п.
0000025089 00000 п.
0000025291 00000 п.
0000025409 00000 п.
0000025604 00000 п.
0000025721 00000 п.
0000025926 00000 п.
0000026047 00000 п.
0000026247 00000 п.
0000026363 00000 п.
0000026563 00000 п.
0000026679 00000 п.
0000026884 00000 п.
0000027006 00000 н.
0000027192 00000 п.
0000027300 00000 п.
0000027491 00000 п.
0000027599 00000 н.
0000027777 00000 п.
0000027884 00000 н.
0000027981 00000 п.
0000028159 00000 п.
0000028266 00000 п.
0000028363 00000 п.
0000028547 00000 п.
0000028660 00000 п.
0000028794 00000 п.
0000028981 00000 п.
0000029097 00000 н.
0000029222 00000 п.
0000029394 00000 п.
0000029521 00000 п.
0000029735 00000 п.
0000029862 00000 н.
0000030068 00000 п.
0000030187 00000 п.
0000030397 00000 п.
0000030520 00000 п.
0000030733 00000 п.
0000030858 00000 п.
0000031058 00000 п.
0000031175 00000 п.
0000031372 00000 п.
0000031482 00000 п.
0000031686 00000 п.
0000031803 00000 п.
0000032007 00000 п.
0000032124 00000 п.
0000032319 00000 п.
0000032428 00000 п.
0000032628 00000 н.
0000032742 00000 п.
0000032942 00000 п.
0000033056 00000 п.
0000033256 00000 п.
0000033370 00000 п.
0000033573 00000 п.
0000033694 00000 п.
0000033900 00000 п.
0000034020 00000 п.
0000034224 00000 п.
0000034342 00000 п.
0000034545 00000 п.
0000034662 00000 п.
0000034869 00000 п.
0000034990 00000 н.
0000035192 00000 п.
0000035308 00000 п.
0000035510 00000 п.
0000035626 00000 п.
0000035836 00000 п.
0000035962 00000 п.
0000036134 00000 п.
0000036222 00000 п.
0000036363 00000 п.
0000036549 00000 п.
0000036735 00000 п.
0000036870 00000 п.
0000036982 00000 п.
0000037105 00000 п.
0000037231 00000 п.
0000037348 00000 п.
0000037464 00000 п.
0000037598 00000 п.
0000037710 00000 п.
0000037833 00000 п.
0000037959 00000 п.
0000038076 00000 п.
0000038192 00000 п.
0000038326 00000 п.
0000038467 00000 п.
0000038653 00000 п.
0000038839 00000 п.
0000038984 00000 п.
0000039097 00000 н.
0000039209 00000 п.
0000039321 00000 п.
0000039487 00000 п.
0000039578 00000 п.
0000039704 00000 п.
0000039821 00000 п.
0000039937 00000 н.
0000040071 00000 п.
0000040187 00000 п.
0000040288 00000 п.
0000040404 00000 п.
0000040531 00000 п.
0000040661 00000 п.
0000040782 00000 п.
0000040902 00000 п.
0000041040 00000 п.
0000041167 00000 п.
0000041321 00000 п.
0000041511 00000 п.
0000041701 00000 п.
0000041840 00000 п.
0000041973 00000 п.
0000042118 00000 п.
0000042263 00000 п.
0000042399 00000 п.
0000042562 00000 н.
0000042725 00000 п.
0000042880 00000 п.
0000043039 00000 п.
0000043200 00000 п.
0000043353 00000 п.
0000043499 00000 н.
0000043652 00000 п.
0000043805 00000 п.
0000043950 00000 п.
0000044100 00000 н.
0000044257 00000 п.
0000044413 00000 п.
0000044567 00000 п.
0000044720 00000 п.
0000044877 00000 н.
0000045029 00000 п.
0000045181 00000 п.
0000045339 00000 п.
0000045491 00000 п.
0000045644 00000 п.
0000045792 00000 п.
0000045935 00000 п.
0000046087 00000 п.
0000046232 00000 п.
0000046384 00000 п.
0000046537 00000 п.
0000046706 00000 п.
0000046848 00000 н.
0000047014 00000 п.
0000047173 00000 п.
0000047326 00000 п.
0000047482 00000 н.
0000047649 00000 п.
0000047797 00000 п.
0000047977 00000 п.
0000048154 00000 п.
0000048305 00000 п.
0000048474 00000 п.
0000048629 00000 н.
0000048781 00000 п.
0000048943 00000 н.
0000049107 00000 п.
0000049248 00000 п.
0000049416 00000 п.
0000049555 00000 п.
0000049716 00000 п.
0000049854 00000 п.
0000050014 00000 п.
0000050153 00000 п.
0000050292 00000 п.
0000050445 00000 п.
0000050590 00000 н.
0000050736 00000 п.
0000050878 00000 п.
0000051021 00000 п.
0000051180 00000 п.
0000051345 00000 п.
0000051512 00000 п.
0000051670 00000 п.
0000051816 00000 п.
0000051957 00000 п.
0000052106 00000 п.
0000052250 00000 п.
0000052402 00000 п.
0000052540 00000 п.
0000052678 00000 п.
0000052851 00000 п.
0000052979 00000 п.
0000053129 00000 п.
0000053278 00000 п.
0000053405 00000 п.
0000053577 00000 п.
0000053720 00000 п.
0000053893 00000 п.
0000054038 00000 п.
0000054208 00000 п.
0000054377 00000 п.
0000054521 00000 п.
0000054693 00000 п.
0000054832 00000 п.
0000054975 00000 п.
0000055117 00000 п.
0000055270 00000 п.
0000055422 00000 п.
0000055591 00000 п.
0000055759 00000 п.
0000055901 00000 п.
0000056042 00000 п.
0000056207 00000 п.
0000056371 00000 п.
0000056530 00000 п.
0000056688 00000 п.
0000056833 00000 п.
0000056977 00000 п.
0000057130 00000 п.
0000057282 00000 п.
0000057421 00000 п.
0000057559 00000 п.
0000057698 00000 п.
0000057836 00000 п.
0000057986 00000 п.
0000058135 00000 п.
0000058263 00000 п.
0000058390 00000 п.
0000058563 00000 п.
0000058735 00000 п.
0000058905 00000 п.
0000059074 00000 н.
0000059219 00000 п.
0000059363 00000 п.
0000059536 00000 п.
0000059708 00000 п.
0000059851 00000 п.
0000059990 00000 н.
0000060112 00000 п.
0000060225 00000 п.
0000060355 00000 п.
0000060473 00000 п.
0000060598 00000 п.
0000060724 00000 п.
0000060887 00000 п.
0000061006 00000 п.
0000061124 00000 п.
0000061242 00000 п.
0000061366 00000 п.
0000061502 00000 п.
0000061629 00000 п.
0000061771 00000 п.
0000061898 00000 п.
0000062024 00000 п.
0000062147 00000 п.
0000062280 00000 п.
0000062418 00000 п.
0000062568 00000 п.
0000062693 00000 п.
0000062820 00000 н.
0000062948 00000 н.
0000063075 00000 п.
0000063513 00000 п.
0000063672 00000 п.
0000063705 00000 п.
0000063738 00000 п.
0000063892 00000 п.
0000064075 00000 п.
0000064442 00000 п.
0000065936 00000 п.
0000066113 00000 п.
0000066137 00000 п.
0000066527 00000 п.
0000066550 00000 п.
0000069336 00000 п.
0000069416 00000 п.
0000069440 00000 п.
0000069671 00000 п.
0000069751 00000 п.
0000070035 00000 п.
0000070058 00000 п.
0000070283 00000 п.
0000070307 00000 п.
0000071608 00000 п.
0000071743 00000 п.
0000071878 00000 п.
0000072015 00000 п.
0000072100 00000 п.
0000072846 00000 п.
0000074321 00000 п.
0000079384 00000 п.
0000095060 00000 п.
0000112202 00000 н.
0000137675 00000 н.
0000162997 00000 н.
0000185615 00000 н.
0000207787 00000 н.
0000229413 00000 н.
0000251498 00000 н.
0000273871 00000 н.
0000293100 00000 н.
0000310095 00000 н.
0000330915 00000 н.
0000354568 00000 н.
0000377637 00000 н.
0000399357 00000 н.
0000424884 00000 н.
0000439139 00000 н.
0000455079 00000 п.
0000478198 00000 н.
0000489391 00000 н.
0000489416 00000 н.
0000489441 00000 н.
0000489466 00000 н.
0000489491 00000 н.
0000489516 00000 н.
0000489541 00000 н.
0000489566 00000 н.
0000489591 00000 н.
0000489616 00000 н.
0000489641 00000 н.
0000489666 00000 н.
0000489691 00000 п.
0000489716 00000 н.
0000489741 00000 н.
0000489766 00000 н.
0000489791 00000 н.
0000489816 00000 н.
0000489841 00000 н.
0000489866 00000 н.
0000010340 00000 п.
0000018547 00000 п.
трейлер
]
>>
startxref
0
%% EOF
3631 0 объект
>
эндобдж
3632 0 объект
[
3633 0 R 3634 0 R 3635 0 R 3636 0 R 3637 0 R 3638 0 R 3639 0 R 3640 0 R
3641 0 Прав 3642 0 Прав 3643 0 Прав 3644 0 Прав 3645 0 Прав 3646 0 Прав 3647 0 Прав 3648 0 Прав
3649 0 R 3650 0 R 3651 0 R 3652 0 R 3653 0 R 3654 0 R
]
эндобдж
3633 0 объект
>
/ F 1753 0 R
>>
эндобдж
3634 0 объект
>
/ F 134 0 R
>>
эндобдж
3635 0 объект
>
/ F 686 0 R
>>
эндобдж
3636 0 объект
>
/ F 369 0 R
>>
эндобдж
3637 0 объект
>
/ Ж 1019 0 Р
>>
эндобдж
3638 0 объект
>
/ Ж 1063 0 Р
>>
эндобдж
3639 0 объект
>
/ F 1096 0 R
>>
эндобдж
3640 0 объект
>
/ Ж 1130 0 Р
>>
эндобдж
3641 0 объект
>
/ Ж 1160 0 Р
>>
эндобдж
3642 0 объект
>
/ Ж 1194 0 П
>>
эндобдж
3643 0 объект
>
/ F 1208 0 R
>>
эндобдж
3644 0 объект
>
/ Ж 1248 0 Р
>>
эндобдж
3645 0 объект
>
/ F 1308 0 R
>>
эндобдж
3646 0 объект
>
/ Ж 1335 0 П
>>
эндобдж
3647 0 объект
>
/ Ж 1367 0 П
>>
эндобдж
3648 0 объект
>
/ F 1402 0 R
>>
эндобдж
3649 0 объект
>
/ F 1439 0 R
>>
эндобдж
3650 0 объект
>
/ F 1466 0 R
>>
эндобдж
3651 0 объект
>
/ Ф 1480 0 Р
>>
эндобдж
3652 0 объект
>
/ Ж 1490 0 Р
>>
эндобдж
3653 0 объект
>
/ F 1510 0 R
>>
эндобдж
3654 0 объект
>
/ F 4 0 R
>>
эндобдж
3655 0 объект
> / Кодировка> >>
/ DA (/ Helv 0 Tf 0 г)
>>
эндобдж
3656 0 объект
>
эндобдж
3657 0 объект
>
эндобдж
4024 0 объект
>
транслировать
HtT TSWyy {/// 1S
20a Ժ ZQlByEd9PC
Q \ kn $ bdRAPGeD ֙ V 왹 9ɹ߿
Калибровка сцепления Volvo I shift — MHH AUTO
(20.09.2019, 12:01 PM) MONO Написал: №
Мой поставщик сцепления сообщает мне, что сцепление, которое они поставили для установки на грузовик 2013 года, не будет откалибровано, потому что грузовик нуждается в обновлении программного обеспечения.Когда я инициализирую сцепление, я получаю X1 30 мм, что мне кажется большим. Тогда трансмиссия не будет откалибрована, потому что говорит, что сцепление не отпускает.
Коробка передач заполнена воздухом, первичный вал очищен, диск сцепления установлен правильно. Все новые детали, включая клапан модулятора на стороне коробки передач.
09.2019, 12:01 PM) MONO Написал: № Я заменил слишком много сцеплений и на самом деле работаю над заменой одного, но никогда об этом не слышал. Либо они дали вам плохое / неправильное сцепление, ваше программное обеспечение работает некорректно, либо я никогда не сталкивался с подобной проблемой, я сообщаю вам, чтобы не вводить вас в заблуждение.
Просто из любопытства заменяли трансмиссию? И вы уверены, что выбираете правильную модель iShift? Это может быть не тот, что на дверной наклейке, его можно было заменить и т.
Д.
Отправлено с моего iPhone с помощью Tapatalk
(20.09.2019, 12:04 PM) VirusX Написал:( 20.09.2019, 12:01 PM) MONO Написал: No
Мой поставщик сцепления сообщает мне, что сцепление, которое они поставили для установки на грузовик 2013 года, не будет откалибровано, потому что грузовик нуждается в обновлении программного обеспечения.Когда я инициализирую сцепление, я получаю X1 30 мм, что мне кажется большим. Тогда трансмиссия не будет откалибрована, потому что говорит, что сцепление не отпускает.
Коробка передач заполнена воздухом, первичный вал очищен, диск сцепления установлен правильно. Все новые детали, включая клапан модулятора на стороне коробки передач.
Я заменил слишком много сцеплений и на самом деле работаю над заменой одного, но никогда об этом не слышал. Либо они дали вам плохое / неправильное сцепление, ваше программное обеспечение работает некорректно, либо я никогда не сталкивался с подобной проблемой, я сообщаю вам, чтобы не вводить вас в заблуждение.
Просто из любопытства заменяли трансмиссию? И вы уверены, что выбираете правильную модель iShift? Это может быть не тот, что на наклейке на двери, его можно было заменить и т. Д.
Отправлено с моего iPhone с помощью Tapatalk
Я забыл упомянуть, когда вы переустанавливали трансмиссию, вы удостоверились, что ваш цилиндр сцепления / ВОМ / главный цилиндр, как бы вы его ни называли, был втолкнут и заблокирован без утечки воздуха?
Отправлено с моего iPhone с помощью Tapatalk
Тюнинг для
Volvo, Mack, Detroit, Cummins, Paccar, Maxxforce, Caterpillar, Hino, Isuzu и другие…
> Диагностические комплекты и программное обеспечение для ноутбуков
2 причины, по которым кондиционер в вашем автомобиле издает щелкающий звук
Хотите знать, почему кондиционер в вашей машине издает щелчки? Возможно, эта проблема поставила вас в тупик, но оказывается, что в системе кондиционирования вашего автомобиля не так много вещей, которые могут вызвать щелчки.
Наиболее частой причиной является проблема с дверцей смешивания или двигателем дверцы смешивания. Дверца смешивания управляется двигателем дверцы смешивания и именно она меняет положение ваших вентиляционных отверстий, независимо от того, нужен ли вам горячий или холодный воздух, а также включена или выключена рециркуляция.Головка управления микроклиматом — это модуль управления, который контролирует, когда и насколько эти смешанные двери перемещаются в зависимости от ваших действий.
Другой причиной, по которой ваш кондиционер может издавать щелкающий звук, может быть циклическое включение и выключение компрессора.
Почему эти проблемы вызывают шум щелчка на моей панели инструментов? Двери смешивания предназначены для движения, чтобы направлять воздух в правильном направлении. Если дверцы смешивания не двигаются из-за того, что они застряли или сломаны, вы услышите щелчок на панели управления.Двигатель также может выйти из строя и вызвать щелчок.
Компрессор работает как насос компрессора хладагента. Если есть проблема в системе кондиционирования воздуха, такая как утечка, компрессор может включиться, затем выключиться, затем включиться, а затем снова выключиться. Этот цикл иногда слышен внутри автомобиля, вызывая щелчки.
Следует ли мне брать машину для осмотра, если я слышу щелкающий звук?Самая большая проблема, связанная с подобным шумом, заключается в том, что ваш кондиционер может не работать нормально.Если вы заметили, что ваш кондиционер тоже не охлаждается или не меняет направление при нажатии кнопки, вам следует записаться на прием, чтобы доставить свой автомобиль для проверки. Любой ненормальный шум, который издает ваш автомобиль, является признаком износа или повреждения, но если единственная проблема, с которой вы столкнулись, — это шум, то вам, скорее всего, не о чем беспокоиться. Тем не менее, если оставить его в покое слишком долго, вы можете получить кондиционер, который не будет работать в будущем!
Игнорирование щелчка, исходящего от кондиционера вашего автомобиля, может оставить вас без кондиционера на дороге.
Есть несколько вещей, которые вы как водитель можете сделать, чтобы определить причину щелчка.Первое, что нужно сделать, это попытаться заметить, когда возникает шум. Это происходит при первом запуске машины? После того, как вы ударились о кочку? Только под дождем? При попытке изменить положение форточки? Когда у вас есть тепло и воздух? Еще одна важная вещь, на которую следует обратить внимание, — это то, насколько хорошо работает ваш кондиционер. В более прохладные дни это сложно сказать, но большинство автомобилей будет выдавать около 40 °, даже если на улице 90 °. Если ваш кондиционер не работает, возможно, у вас течь. Как мы упоминали ранее, это иногда вызывает цикл компрессора.
Как устранить щелчок, исходящий от кондиционера?
Как и в случае с любой другой проблемой, прежде чем мы сможем решить проблему, мы должны найти проблему. В случае большинства шумов важно, чтобы мы слышали сам шум.
Не слыша шума, мы могли бы решить не ту проблему. Как только мы сможем продублировать и изолировать проблему, мы сможем ее исправить.
- Если проблема связана с дверцей смешивания, нам часто потребуется открыть дверцу смешивания или, по крайней мере, двигатель.Иногда это включает в себя много разборки приборной панели, в то время как другие легко доступны с помощью всего нескольких панелей.
- Если проблема заключается в циклической работе компрессора, нам нужно выяснить, почему, а если есть утечка, мы добавляем краситель в систему хладагента, чтобы найти источник утечки. Это связано с тем, что хладагент представляет собой газ и не оставляет следов утечки.
- Как только источник проблемы будет найден, мы сообщим вам, клиенту, об этом. С вашего согласия мы закажем и установим запчасти.
- Как и в случае с любой другой проблемой, наш последний шаг — подтвердить, что проблема решена, будь то включение кондиционера, поездка на автомобиле или что-то еще!
Как и в случае многих других проблем с автомобилем, вы мало что можете сделать, чтобы предотвратить возникновение этих проблем.
Правильная работа системы кондиционирования воздуха зависит от ряда деталей, и со временем все эти детали подвержены износу.Чем больше времени, тем больше износ приведет к поломке. Регулярный осмотр может выявить проблему до того, как вы заметите симптом, но невозможно предотвратить ее появление.
Если у вас возникли проблемы с кондиционером или автомобилем, мы всегда готовы помочь! Позвоните нам или зайдите и оцените честное и профессиональное обслуживание, которое заставляет наших клиентов возвращаться.
Sprinter Van 11 самых распространенных проблем (2002-2020)
Готовы купить подержанный Sprinter Van? Вам необходимо выяснить некоторые проблемы и технические трудности, с которыми вы можете столкнуться.Всем очевидно, что популярность Sprinters выросла за последнее десятилетие. Это универсальные фургоны, которые могут перевозить грузы, но они также могут свободно трансформироваться в туристические фургоны или дома на колесах.
Независимо от их универсальности и немецкого качества, важно знать самые распространенные отказы и проблемы с Sprinter Vans.
Сразу скажу, что все можно отремонтировать, так что драматизировать не буду. Тем не менее, у Sprinter есть свои слабые места. Я выбрал наиболее частые проблемы в этих больших фургонах, которые требуют вашего внимания.
11 самых распространенных проблем с Sprinter Van:
Преобразователь «гул / крутящий момент» TC
Мы дали название этой проблеме «гулкая полоса» из-за звука и ощущения, что проезжает по полосе с шумом на обочине автострады. Этот «грохочущий» шум гидротрансформатора (TC) может быть вызван несколькими причинами, в том числе неправильным трансмиссионным маслом, недостаточным уровнем жидкости и т. Д. Эта проблема может повлиять на любой Sprinter (кроме двигателя с 4 цилиндрами).Почему? Ответ несложный, но ремонт сложный. Муфта блокировки ТС изнашивается и это основная причина дрожания при определенных обстоятельствах работы трансмиссии. Чтобы исправить это, нам нужно сделать несколько шагов. Мы вытащим трансмиссию, восстановим ваш TC, будем использовать детали HD (для тяжелых условий эксплуатации) и переустановить. ТК после перестройки прочнее оригинала. А также вы обнаружите, что он дешевле, чем новый (МБ все еще использует слабую конструкцию). Детали и работа 1200 $ — 1350 $ Подробнее…
Проблема с инжектором или «Черная смерть»
Дополнительную типичную проблему обычно называют «черной смертью». Я постараюсь объяснить причину этого явления. Медное уплотнительное кольцо, которое расположено посередине форсунки и головки блока цилиндров, не учитывает и позволяет отходящим газам сгорания. При этом образуется черная смола и черный материал, похожий на уголь, который накапливается над топливными форсунками. На самом деле произошло то, что другой сервисный центр (или владелец) снял инжектор и либо не заменил медное уплотнение на новое, либо не установил уплотнение с правильной стороны.Это позволяет газам сгорания со временем вытечь. Если полагаться на серьезность, вы можете почувствовать необычный запах выхлопных газов / топлива при работающем двигателе и даже услышать его пыхтение. В зависимости от серьезности может потребоваться много времени, чтобы сломать и ослабить накопление «черной смерти», а также обезвредить инжектор для замены уплотнения. Иногда необходимо разрушить форсунку и головку блока цилиндров, чтобы вытащить ее.
Цены варьируются в зависимости от ситуации.Подробнее …
Неисправность свечи накаливания и модуля
Свеча накаливания — это электрический нагревательный инструмент, который помогает легковым автомобилям / фургонам с дизельным двигателем достичь необходимой температуры зажигания. Свечи накаливания + модули в фургонах не вечны … Рано или поздно выйдет из строя, в конце концов. Если вы живете в холодном климате, вы сразу почувствуете эту проблему. Для дизельных Sprinter Vans уже не редкость неисправность свечей накаливания. Иногда даже может застрять в ГБЦ двигателя.Замена свечей накаливания. 50 — 70 долларов за штуку Подробнее …
Утечка в выпускной гибкой трубе
Это не редкая проблема. По сути, из гибкой трубы будет (может) вытекать выхлоп, выплавляя любую электрическую проводку на своем пути, а также заставляя двигатель останавливаться. Дополнительно расплавьте сопло и трубопроводы DEF. Это не простая проблема, которую можно обнаружить, так как она обычно возникает до того, как вы заметите признаки проблемы. Это касается спринтеров «906» 2007+ с двигателем V6.В 2007-2009 годах это часть каталитического нейтрализатора в сборе. На модели 2010+ это часть сборки DPF / Cat. В 2010+ выхлоп будет вытекать из гибкой трубы и расплавляет проводку, заставляя двигатель выключаться и запускать обратный отсчет. Помните, что обычно никогда не бывает никаких предупреждений заранее, так как гибкая труба ломается сразу. От 1850 долларов Подробнее …
Запуск обратного отсчета до «0»
При обнаружении неисправности дизельные фургоны Sprinter (2010+) начнут обратный отсчет, чтобы вы знали, сколько пусков осталось .Но когда он достигнет «0», ваш Sprinter будет невозможно запустить. Если один из этих двух: кислородный датчик NOX или сложная система DEF сломается, это будет довольно сложный и дорогостоящий ремонт. Если дизельная выхлопная жидкость не добавлена вовремя, датчик NOx или какие-либо компоненты AdBlue вышли из строя, на приборной панели вы увидите предупреждение: «Начать обратный отсчет». Компьютер начнет обратный отсчет от 9 (или 16) оставшихся запусков и перейдет к 0.
Хотим сразу предупредить о важности звонка нам.Если осталось несколько запусков, становится труднее и труднее (дороже) определить суть проблемы.
Не позволяйте обратному отсчету дойти до «0», иначе вам придется буксировать свой Sprinter к дилеру (для восстановления заводских настроек), где вы заплатите несколько тысяч долларов. Как только вы увидите «Обратный отсчет» на панели управления, срочно обратитесь в центр обслуживания и ремонта Sprinter. Мы поможем вам выяснить причину и восстановим ваш Sprinter. Подробнее …
Ограниченный режим / Sprinter теряет мощность
Ограниченный режим — это функция безопасности Sprinter, которая защищает двигатель от повреждений.Его можно активировать, если вы доведете двигатель до предела. Когда на приборной панели мигает индикатор Check Engine, это означает, что вы находитесь в режиме Limp. Он пытается снизить мощность двигателя, чтобы предотвратить худшие сценарии. Выключение турбонаддува на компьютере вынудило владельца доставить фургон в магазин Sprinter и отремонтировать. Почему активируется «Limp Mode» и загораются индикаторы двигателя? Обычно это вызвано рециркуляцией отработавших газов или неисправным кислородным датчиком, электродвигателем вихревой заслонки, утечкой шлангов промежуточного охладителя, приводом, резонатором и т. Д. Подробнее…
DEF Heater Failure
Основная функция нагревателя — предотвращение замерзания жидкости для выброса дизельных двигателей. Обрушивается нагреватель Sprinter Van AdBlue, в то время как нагреватель на бачке с отработанной жидкостью перегорает. По этой причине загорается сигнальная лампа двигателя. Хотя в жаркое время года проблема будет гораздо менее заметной, поскольку жидкость не замерзает, но есть большая вероятность, что она замерзнет в течение более холодных месяцев. Это может повлиять на любые Sprinters с 2010+.(все Bluetec)
Таким образом, высока вероятность того, что нагревательный элемент однажды перегорит, и это вызовет появление «проверьте двигатель», и этот сбой запустит «отсчет начала отсчета». Мы можем разобраться с DEF и удалить и заменить нагревательный элемент Sprinter DEF на новый OEM. Стоимость замены нагревателя DEF 1500 долларов. Подробнее …
Турборезонатор «Утечка масла» Утечка воздуха
Известно, что оригинальные турборезонаторы Sprinter Van Turbo вызывают проблемы с уплотнениями и O- Звенеть.Многие называют этот симптом «утечка масла из турбонагнетателя», на самом деле это утечка воздуха. Это утечка из турбо-выхода. Поскольку оно находится на конце со скользящей посадкой, вероятно, треснуло, сплющено или порвало уплотнительное кольцо. Постоянно существует угроза того, что утечка со временем усугубится (совершенно очевидно, что движение воздуха разрушает резиновое уплотнение, проходя через него под высоким давлением), и в конечном итоге вы можете начать видеть быстрое отключение, когда ЭБУ (блок управления двигателем) замечает потерю давления. А откуда масло, если есть воздух? Небольшое количество масла в воздухе турбонагнетателя — это нормально.Но если этот воздух выходит через уплотнительное кольцо круглого сечения, это неправильно и его необходимо заменить. 180 долларов США. Sprinter Service & Repair в Vista CA выполняет быструю и эффективную диагностику и ремонт любого Sprinter Vans & RV. Подробнее …
Засоренный сажевый фильтр / регенерация
Дизельный сажевый фильтр, предназначенный для улавливания частиц из выхлопных газов, чтобы предотвратить появление вредных веществ и тем самым защитить окружающую среду. DPF удерживает частицы до определенного уровня мощности, и как только его объем заполнится, ЭБУ Sprinter автоматически увеличит температуру выхлопа примерно до 1200 F °, чтобы сжечь его.Этот ожог происходит, когда вы едете на большие расстояния по шоссе в сажевом фильтре. Но предположим, что вы используете неподходящее масло для своего Sprinter (не 229,52), и вы не едете на фургоне на более длинной скорости по шоссе, а только в городском режиме. Он может создавать скопление частиц, которые не могут быть сожжены автоматически во время автоматической регенерации. Таким образом, это будет засорение фильтра, а также прерывание потока выхлопных газов, в этот момент засорение ограничивает поток выхлопных газов и блокирует его, поэтому фургону требуется ручная регенерация.
Если после регенерации уровень золы все еще очень высок, то остается только один выбор: заменить старый сажевый фильтр.
Дополнительной причиной проблемы «засорения» может быть неисправный датчик температуры или EGR, или любые проблемы, которые не позволяют DPF выполнять регенерацию. В таких случаях мы подключим диагностические инструменты и приборы и потребуем ручную регенерацию фургона. 150 долларов. Подробнее ..
Утечка в масляном радиаторе
Утечки масла обычно происходят через прокладку масляного радиатора на Sprinters 2007+.Можно сказать эту прокладку ахиллесовой пятой спринтеров с двигателем V6. Обычно эта проблема может возникнуть после 120 км миль. Компания MB модернизировала эту прокладку, добавив в нее улучшенный материал под названием Viton, который продлевает срок службы. Знайте сразу: это дорогостоящий ремонт. Потому что добраться до маслоохладителя сложно. Чтобы добраться до прокладки, нам нужно разобрать и удалить многие детали, такие как коллектор, фильтр, турбонагнетатель, шланги и т. Д. В зависимости от модели года замена прокладки от 1500 до 1900 долларов Подробнее …
Утечка в шланге интеркулера
Шланги турбонагнетателя к промежуточному охладителю, а также от промежуточного охладителя к впускным шлангам, без сомнения, ОБЕИХ разламываются (трескаются), а также выдыхаются и растрескиваются на концах (сторонах) в конце, что приводит к тому, что двигатели попадают прямо в «бездомный режим».«Эти шланги имеют металлический фитинг,« образованный »на шлангах. Эти поломки шлангов начинаются вместе с трещинами, развивающимися на фитингах. Вначале очень небольшой раскол трещины может вызвать» случайные «проблемы с режимом» вялого дома «, а затем которые, по-видимому, вернутся в нормальный режим. Довольно скоро эти крошечные маленькие трещины «лопнут» и даже превратятся в значительно большие трещины, приводящие к остановке двигателя, а также разрушающие ваш график и планы. Одна из самых частых трещин в шланге — это на самом деле интеркулер со стороны водителя к впускному шлангу, хотя оба этих шланга определенно испытывают эту поломку.Подробнее …
Каковы наиболее частые и типичные проблемы с подержанными фургонами Sprinter?
Преобразователь шума или крутящего момента «Rumble Strip»
Проблема с инжектором или «Черная смерть»
Неисправность свечи накаливания
Сломанная гибкая выхлопная труба
Начать обратный отсчет
Потеря мощности Ограниченный режим
Засоренный DPF
Утечка воздуха в турборезонаторе
Неисправность нагревателя DEF
Утечка в масляном радиаторе
Утечка в шланге радиатора интеркулера
Замена и регулировка сцепления автомобиля Тойота Королла.Все само
Замена сцепления на Toyota венчик с роботом Сдвиг. Все много слышали о том, что робот на Тойоте очень капризен и его стоит обойти.
Если вы попали на этот сайт, по всей видимости, вы являетесь владельцем этого автомобиля и вам нужна квалифицированная помощь. Постараюсь все четко расписать.
Прежде всего выходит из строя сцепление в ММТ.Средний пробег сцепления в нашей практике составляет 70 — 90 тысяч пробега. Все зависит от интенсивности езды и условий, в которых используется автомобиль. При городской езде пробег меньше, так как сцепление работает постоянно. Но при использовании в междугороднем режиме больше.
Есть несколько советов, которые помогут продлить срок службы рукоятки. Первый — swift MMT на нейтраль При остановках на длинных светофорах и пробках. Это снимет нагрузку с привода сцепления и самого сцепления.Второй — не агрессивная езда. Вся нагрузка при переключении передач — сцепление. И третье — время от времени стоит покататься на ручном режиме управления коробкой передач. Блок управления со временем запоминает ваш стиль езды и будет пытаться повторить его в автоматическом режиме.
Меняйте масло в ММТ каждые 60 тыс. Пробега. Замену масла в ММТ производитель не предусматривает. Он рассчитывает его на весь срок службы — 100 тысяч километров. На практике возникают проблемы с ММТ.
Механические неисправности Многорежимная КПП.
Механическая неисправность — это механический износ деталей сцепления. В основном износ и перегрев сцепления, при котором сцепление теряет свои функциональные возможности. Главный признак выхода из строя сцепления — пробуксовка. Это приводит к потере крутящего момента на высоких оборотах или резкому пуску. При механической неисправности система включается в аварийный режим и сбрасывает передачу на нейтраль. Выделяет код ошибки P0810. Для устранения неисправности необходимо заменить комплект сцепления, в который входят корзина, диск сцепления и выпущенный подшипник.
Хруст в ММТ при переключении со второй передачи на третью . Это связано с износом синхронизатора трансмиссии трансмиссии. Причины со стороны не в своевременной замене масла, в неадаптации сцепления или ее нарушении. В ходовой версии это приводит к выходу из строя пакета включения третьей передачи и механизма выбора передач.
Ворчание от ММТ при движении авто. Из-за несвоевременной замены масла или его утечки выходят из строя подшипники первичного и вторичного вала.Устранена замена задних подшипников Первичный и вторичный валы.
Неисправности Электрика Многорежимная КПП.
Неисправности в электросистеме КПП выражаются в нескольких вариантах. Первый — это неисправность в настройке или инициализации сцепления. Характерные признаки — подергивание при старте. Второй — это возврат в нейтральное положение при перегреве сцепления. На табло загорается красный значок в виде шестеренки, свидетельствующий о неисправности трансмиссии.Через некоторое время ожидания система снова начинает работать. При проведении диагностики можно узнать характер неисправности по коду ошибки. Рассмотрим пару самых распространенных. Первый — это P0810 — ошибка управления сцеплением . Эта ошибка возникает как при неисправности механической муфты, так и при неисправности электроники. Это Ошибка P0900 — обрыв в цепи электродвигателя привода штифта исполнительного механизма. Эта ошибка напрямую указывает на разрыв цепи в проводке или отказ электродвигателя привода сцепления.
Приводной двигатель меняется отдельно. Стоимость мотора — 6000 руб.
Рассмотрим на практике замену сцепления на роботе.
Для замены сцепления нам понадобится комплект сцепления — это диск с корзиной сцепления и подшипником сцепления. Желательно все в оригинале.
Отсоедините разъем датчика расхода воздуха, зажимы воздуховода и защелку крышки корпуса воздушного фильтра. Затем откручиваем нижнюю часть корпуса воздушного фильтра.
Откручиваем болт подушки троса, но не вынимаем. Отсоедините все разъемы от КПП. Затем откручиваем верхние болты крепления.
Откручиваем гайки ступицы и крепления шаровой опоры к рычагу для снятия приводных валов. Предварительно сливаем масло с КПП.
Откручиваем подушку переднего моста и вытаскиваем карданные валы из коробки для удобства демонтажа коробки передач.
Устанавливаем упорные стойки на КПП и двигатель так, чтобы он не сопротивлялся и немного приподнимаем коробку передач, чтобы снять верхний болт крепления КПП, который мы заранее умерли сверху. Как видно на фото, с левого сальника привода «загливилы» масло, из-за чего эта полость покрасилась в черный цвет. При установке заменим на новый, чтобы исключить протечку масла. После того, как вы открутите крепежные болты каппона по кругу и вытащите тесто из мотора, оно плотно садится на направляющие втулки.А вот коробка передач на полу.
Снимаем старую рукоятку с маховика и проверяем сам маховик на износ. Износ не должен превышать 03 — 05 мм, а его поверхность должна быть гладкой и гладкой. Как правило, маховик выходит из строя очень редко.
Устанавливаем новое сцепление на маховик и центрируем диск сцепления. Меняем выжимной подшипник на новый. И устанавливаем КПП. Порядок сборки ровно обратный.
После сборки выполняется инициализация (адаптация) сцепления.
Перед тем, как запустить независимую инициализацию сцепления, запомните — , если не получается правильно провести инициализацию , Рулевое управление перестанет включаться И для перевозки машины в сервис придется вызывать эвакуатор.
Вместо SST можно использовать простой провод, подключив к ним указанные контакты.
1. Подготовьте автомобиль (A «):
1.Остановить машину.
2. Переведите рычаг переключения передач в положение N.
3. Выключите зажигание.
2. С помощью SST соедините контакты TS и CG разъема DLC3.
3. Подождите не менее 10 с.
4. Включите зажигание (IG).
5. Не менее 7 раз в течение 3 с нажмите педаль тормоза.
Зуммер издает 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 с.
6. Нажмите на педаль тормоза.
7. Удерживая педаль тормоза, переключите рычаг переключения передач в следующей последовательности.
1. При инициализации ЭБУ: N> E> M> -> M> -> M> -> M> -> E> N.
2. При инициализации муфты: N> E> M> +> M> -> M> +> M> -> E> N.
3. При инициализации трансмиссии : N> E> M> -> M> -> M> +> M> +> E> N.
8. Отпустите педаль тормоза.
9. Еще раз нажмите на педаль тормоза.
Зуммер издает звуковые сигналы с интервалом 0,5 с, указанным ниже количества раз (интервал между циклами составляет 2,5 с).
1.Дважды при инициализации ЭБУ (1 цикл)
2. Три раза при инициализации сцепления (1 цикл)
3. Четыре раза при инициализации трансмиссии (1 цикл)
Примечание:
1. Если зуммер не подает звуковые сигналы , как описано выше, выключите зажигание и подождите не менее 15 с. Затем повторите шаги, начиная с шага (a «).
2. Если звуковые сигналы зуммера издаются с интервалом в 1 секунду (а не 0,5 с), выключите зажигание и подождите не менее 15 с. Затем повторите шаги, начиная с шага (а «).
10. Не менее 3 раз в течение 2 с Нажать педаль тормоза.
Зуммер издаст 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 с.
11. Выключите зажигание и подождите не менее 10 секунд.
12. Инициализация завершена.
13. Отсоедините SST от разъема TS и CG DLC3.
Замена сцепления на Тойота Королла с роботизированным переключением передач. Все много слышали, что робот на Тойоте очень капризен и его стоит обойти, поэтому хочу сказать, что все не так.Роботы на Toyota Corolla и Auris довольно сильные. Что касается своих собратьев, Хонда, Мицубиси, Опель и Пежо. Первые модели роботизированных боксов S. Они ходили с небольшими дефектами, но Toyota исправила положение, модернизируя без доработки в серийном производстве. И обзор моделей старых выпусков, с заменой на новую модель был выполнен совершенно бесплатно.
А теперь рассмотрим, какие преимущества у робототехники. Все думал для того, чтобы освободить водителя от обязанности переключать передачу.Тем более очень скучно в пробках поддерживать и присущий обывателям и расход топлива на механике, и им это удалось. Единственный минус в нем — плавные задержки переключения передач. Разница в расходе около 2 литров на сотню километров пробега.
Частота замены сцепления на роботе зависит от интенсивности езды. Это примерно от 70 до 120 тысяч км. Пробег
Для замены сцепления нам понадобится Установлено сцепление, это диск с корзиной сцепления и выходным подшипником сцепления.Очень желательно все в оригинале.
Отсоединить разъем датчика расхода воздуха, зажимы воздуховода и защелку крышки корпуса воздушного фильтра. Затем откручиваем нижнюю часть корпуса воздушного фильтра.
Откручиваем болт подушки подушки но не вынимаем. Отсоедините все разъемы от КПП. Тем самым откручиваем верхние болты крепления.
Откручиваем гайки ступицы и крепления шаровой опоры к рычагу снимаем карданные валы.Предварительно сливаем с КПП.
Откручиваем подушку переднего моста и вытаскиваем карданные валы из коробки для удобства разборки КПП.
Устанавливаем упорные стойки на коробку передач и двигатель так, чтобы она не позволяла и немного приподнимая коробку передач, снимаем верхний болт коробки передач, который мы предварительно открутили. Как видно на фото с левой кожуры привода, масло подсказало, почему эта полость черная.При его установке заменим на новый способ устранения течи масла. Далее откручиваем по кругу болты крепления cppon и вытаскиваем монтажную коробку из мотора. Он плотно садится на направляющие втулки. А вот коробка передач на полу.
Снимаем старую рукоятку с маховика и проверяем сам маховик на износ не должен превышать 03 — 05 мм. И его поверхность должна быть гладкой и гладкой. Как правило, маховик выходит из строя очень редко.
Устанавливаем новое сцепление на маховик и центрируем диск сцепления.Меняем выжимной подшипник на новый. И устанавливаем КПП. Порядок сборки ровно обратный.
После сборки выполняется инициализация (адаптация) сцепления.
Инициализация сцепления Toyota Corolla и Toyota Auris.
Перед тем, как начать инициализацию независимой муфты, помните, если вы не можете правильно провести инициализацию. Трансмиссии перестанут включаться и для транспортировки машины в сервис придется вызывать эвакуатор.
1. Prepare (a «):
— Остановите автомобиль.
— Переведите рычаг переключения передач в положение N.
— Выключите зажигание.
2. Используя SST, соедините контакты TS и CG разъема DLC3.
3. Подождите не менее 10 с.
4. Включите зажигание (IG).
5. Не менее 7 раз в течение 3 секунд Нажмите на педаль.
— Зуммер издает 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 с.
6. Нажмите на педаль тормоза.
7. Удерживая педаль тормоза, переключите рычаг переключения передач в следующей последовательности.
— При инициализации ЭБУ: N> E> M> -> M> -> M> -> M> -> E> N.
— При инициализации муфты: N > E> M> +> M> -> M> +> M> -> E> N.
— при инициализации передачи: N> E> M> -> M> -> M> +> M> +> E> N.
8. Отпустить педаль тормоза.
9. Еще раз нажать на педаль тормоза.
— зуммер будет издавать звуковые сигналы с интервалом 0,5 с, указанным ниже количества раз (интервал между циклами 2,5 с).
— дважды при инициализации ЭБУ (1 цикл)
— три раза при инициализации сцепления (1 цикл)
— четыре раза при инициализации трансмиссии (1 цикл)
Примечание:
— Если зуммер не различает звуковые сигналы, как описано выше, выключите зажигание и подождите не менее 15 с.Затем повторите шаги, начиная с шага (а «).
— Если звуковые сигналы зуммера издаются с интервалом в 1 с (а не 0,5 с), выключите зажигание и подождите не менее 15 с. Затем повторите шаги, начиная с с шага (а «).
10. Не менее 3 раз в течение 2 секунд Нажмите на педаль тормоза.
— Зуммер издаст 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 с.
11. Выключите зажигание и подождите не менее 10 секунд.
12. Инициализация завершена.
13. Отсоедините SST от контактов разъема TS и CG DLC3.
Марка. Тойота Королла — Надежная и выносливая, серьезный ремонт потребуется редко, особенно если вы ответственный водитель, вовремя среагируете на изменение ТТХ автомобиля и предпочтете провести диагностику, а не устранить последствия.
Но если бы вы были хорошим водителем, в любом автомобиле есть естественный износ элементов систем и механизмов, поэтому его полностью не отремонтируют.
Что касается сцепления Тойота Королла, то такая реставрация понадобится примерно раз в 90 000–100 000 км. Вот факторы, на которые следует обратить внимание:
- нехарактерный, ранее отсутствующий скрип;
- хрустящих звуков;
- повышенная шумность;
- хорошо войлочная скользкая;
- появление помола при переключении скорости;
- сильная вибрация при переключении передач;
- рывков с активным приводом;
- ч.л. и поломка педали.
Следует подчеркнуть, что подобных проявлений можно избежать, приняв профилактические меры, тогда проблема не удивит, а вот полного ремонта сцепления тойота избежать не удастся, ведь ничего не придумано.
Наличие нескольких из перечисленных характеристик является точным признаком того, что сцепление необходимо в автомобиле. Замену сцепления могут провести мастера автосервиса, но сделать это своими руками не так уж и сложно.
Что наиболее подвержено поломкам
В системе сцепления Королла Возможна неисправность:
подшипник- ;
- цилиндр; Вилки
- ;
- корзин;
В щадящем режиме вождения можно значительно продлить срок службы этих деталей.
Замена устройства
При длительной эксплуатации происходит механический износ некоторых элементов системы. Чаще всего перегрев, нарушения в системе носят серьезный характер, грозят непредвиденными последствиями.Обычно такое проявление — пробуксовка, обгонять которую можно как при резком трогании, так и при движении с большой скоростью. Подтверждением ваших опасений может стать ошибка диагностики R0810.
Устранить такую неисправность можно только одним способом: потребуется замена всего комплекта сцепления, т.е. подшипников, корзин и дисков.
МКПП — МКПП
Роботизированная коробка
Это может произойти как из-за поломки электросистемы трансмиссии, так и из-за механической неисправности в роботе.
Поломка электрической части может быть вызвана несколькими причинами:
- возникновение ошибки в настройках Toyota Corolla;
- Произошло нарушение во время инициализации передачи.
Такая неисправность проявляется в виде сильного рывка Тойота Королла на старте. Аналогичные манипуляции происходят при выходе в нейтральную позицию. На табло отображается код ошибки, что помогает точно удостовериться в диагнозе, сравнивая коды и симптомы.
Через некоторое время система начинает работать правильно. Если ошибка в управлении (он под кодом Р0810), то вероятна поломка и электронного, и механического.
Код P0900 указывает на обрыв цепи двигателя или ее обрыв.
В Тойоте, Королла «Робот» Замена сцепления может быть проведена самостоятельно, если придерживаться такого плана:
- Купите оригинальный комплект, состоящий из диска сцепления, корзины, морозостойкого подшипника.
- Отсоедините разъединение датчика расхода воздуха, отсоедините фиксатор от воздуховода и защелку от фильтра очистки воздуха, предварительно сняв нижнюю часть фильтра.
- Откручиваем винт, на котором крепится КПП и освобождаем разъемы, но сам болт полностью не вытаскивается.
- Разрезные болты вверху.
- Слить масло из коробки передач Тойота Королла, предварительно открутив колесные гайки и разобрав шар.Следите за валами.
- Очередь за передней подушкой под КПП, тут приводные валы снимаем из коробки.
- При установке упорных стоек на мотор и коробку можно взять открученный ранее болт с КПП.
- Возьмите болты крепления коробки, выкручивайте их только по кругу, затем снимите коробку передач с двигателя с помощью крепления. Таким образом, коробку можно разобрать.
- С маховика снимите испорченную деталь, проверьте правильность работы маховика (полностью ли он гладкий и без противодействия его поверхности).
- Подойдите к креплению сцепления в нужное место, отцентрируйте диск.
- Заменить подшипник и установить коробку по тому же алгоритму, но в обратном порядке.
Инициализация сцепления
Успешная замена сцепления Toyota Corolla зависит не только от механической стороны процесса, но и от инициализации замененного механизма.Прежде чем решиться на эту манипуляцию самостоятельно, адекватно оцените свои возможности, процесс достаточно сложный, и в случае его неудачного исхода вы будете вынуждены доставить машину в сервисный центр на эвакуаторе.
Алгоритм инициализации:
- Выключите зажигание, рычаг в N.
- Соедините TC и CG разъемом DLC3.
- Подержать 10 секунд и включить зажигание.
- Быстро нажмите на педаль тормоза (семь раз за три секунды).
- После двух звуковых сигналов нажмите и удерживайте тормоз, инициализируя ЭБУ, рукоятку и трансмиссию, переключая трансмиссии.
- Схема действий:
- ЭБУ: N> E> M> -> M> -> M> -> M> -> E> N.
- Сцепление: N> E> M> +> M> -> M> +> M> -> E> N.
- Трансмиссия: N> E> M> -> M> -> M> +> M> +> E> N.
- Сдвинуть тормоз и еще раз съехать.Если вы услышали двойной, тройной и четырехкратный звуковой сигнал с интервалом 2,5 секунды, значит, вы успешно инициализировали механизм. Если этого не произошло, поспешите вызвать эвакуатор и отправить Toyota Corolla в автосервис.
Система сцепления робота Toyota Corolla во многом напоминает сцепление для «механики», то есть также имеет диск сцепления, нажимной диск. Выжимной подшипник. Отличие заключается в наличии электродвигателя, гидропривода со встроенным приводом. -в главном цилиндре сцепления.
Куплю комплект смены сцепления в сборе на Короллу в нашем исправном сервисе . В среднем цена замены на робота составляет около 8000 рублей, включая адаптацию.
Порядок работ при замене сцепления Toyota Corolla Robot 2007 2008
1. Снимите датчик воздуха, снимите воздушный фильтр вместе с воздуховодами.
2. Получите доступ к двум передним колесам.
3. Получите доступ к их шаровым опорам и слейте предварительное масло из коробки.
4.Примите подушку КПП.
5. Переместите приводные валы КПП.
6. Выкрутите крепежные болты каркаса.
7. Притянуть коробку к двигателю.
8.Плавка с корзиной сцепления маховика.
При установке нового сцепления (корзина и диск) предварительно собранный узел необходимо отцентрировать с помощью специального приспособления. Перед установкой желательно заменить выжимной подшипник. Ресурс у него примерно такой же, как и у муфты, и если внешне она выглядит нормально, то все равно ее ресурс практически исчерпан.А его отдельная замена потребует описанных выше трудоемких и дорогостоящих работ.
Особенностью замены сцепления Toyota Corolla Robot 2007 2008 является то, что инициализация сцепления необходима после ремонта. А для этого понадобится специальное оборудование. Следовательно, нужно обращаться на сотню.
Замена сцепления Toyota Corolla Robot в автосервисах в среднем стоит 6000-6500 руб. Плюс инициализация — 500 руб.
Цены на главные узлы сцепления Toyota Corolla Robot
Диск сцепления:
· Оригинальный (Toyota) — 10,000 — 11000
· не оригинал:
Для качественного ремонта:
— Экседи-руб.
Для бюджетного ремонта:
— Асам-руб.
— Фенокс-руб.
Корзина сцепления:
· Оригинал (Тойота) — 6500-10000 руб.
· не оригинал:
Для качественного ремонта корзины и диска на замену Toyota Corolla Robot 2007 2008 можно купить:
— Цена Exedy — 10 000-12 000 руб .;
— ЛУК — 17000-18000 руб .;
— САЧС — 17000-18000 руб.
Для бюджетного ремонта:
— АИСИН — 7500-8000 руб.
Назначение подшипника:
· Оригинал (Тойота) — 6000-7000 руб.
· не оригинал:
Для качественного ремонта, замены узла сцепления в сборе Toyota Corolla Robot:
— Exedy — 10000-11000 руб.
— Якопартс — 10000-11000 руб.
— ЛУК — 12000-13000 руб .;
— САЧС — 30000 руб .;
Для бюджетного ремонта:
— Айсин — 2500-4000 руб.
Также можно приобрести комплект сцепления, в который входят указанные выше элементы:
· Оригинал (Тойота) — 9500-11000 руб.
· не оригинал:
Для качественного ремонта:
— ЛУК — 17000-19000 руб .;
— Якопартс — 15000-1600 руб.
— САЧС — 18000-30000 руб.
Для бюджетного ремонта:
— АИСИН — 7000-8000 руб.
У нас можно не только купить диск и тележку на Toyota Corolla Robot and Mechanics, но и у наших мастеров заменят комплект сцепления Corolla 150 и другие. Сборка. Поменять, снять сцепление на одни сутки со дня вашего звонка.
Замена робота сцепления на Toyota Corolla — одна из тех процедур, с которыми сталкиваются владельцы автомобильных данных. По большей части это связано с тем, что у японского производителя дефектное роботизированное сцепление для своих автомобилей и поэтому они очень капризны в эксплуатации и очень часто выходят из строя. Как правило, для них всего 70 000 — 100 000 пробега по нашим дорогам и они начинают съезжать и постепенно умирают.
Замена в сервисе Эта деталь обойдется вам в копейки. Поэтому есть предложение не тратить много денег на обслуживание, а купить сцепление робота и произвести замену, так сказать, в домашних условиях — сделать все своими руками.
Самое слабое место У Короллы, которая всегда страдает, это сцепление. И прежде чем говорить о его замене, стоит поговорить о том, как продлить ему жизнь. Первое и самое важное, что вам нужно сделать, это попытаться переключиться на нейтраль, когда вы долгое время стоите на светофоре или в пробке. Помимо сцепления этого типа необходимо каждые 60 000 километров пробега менять масло, а не так, как это предусмотрено в техпаспорте автомобиля. Выполнение таких действий поможет продлить молодость этого технического узла.Однако все это ненадолго, максимум 150 тысяч пробегов. После этого постепенно будут появляться перегной и неисправности, устранить их можно только заменой робота.
Поэтапная замена робота сцепления на Toyota Corolla
Если у вас уже вышло из строя сцепление, не стоит торопиться на сотню, его можно заменить своими руками, сохранив при этом большие деньги. Для его замены нам понадобится гараж с ямой, умелые руки и полный комплект сцепления.Сюда входят:
- Конечный подшипник сцепления;
- Диск с корзиной сцепления.
Перед покупкой последнего комплекта необходимо убедиться, что коробка оригинальная. Сделать это можно, запросив соответствующую документацию у продавца этого узла.
Итак, когда у нас все это есть, можно переходить к поэтапной замене сцепления робота. На первом этапе нам нужно отключить датчик расхода воздуха, все корпуса воздуховодов, снять воздушный фильтр. Обращаем внимание на фото, чтобы не запутаться.
После этого нам нужно открутить, но не тянуть болт крепления подушки трансмиссии, необходимо отсоединить все разъемы от КПП, после чего открутить все болты крепления. Опять же смотрите фото.
Выполнив все эти действия, можно переходить к разборке шара. Первым делом откручиваем гайки ступицы и все крепления шаровой опоры, которые идут к рычагу, это позволит снять приводные валы.ВАЖНО: Предварительно слейте масло из коробки!
Сделав все это, переходим к откручиванию передней подушки КПП, после чего ее обрабатывают вытаскиванием приводных валов из коробки — это обеспечит удобство снятия КПП.
После того, как карданные валы были сняты, нужно поднять коробку так, чтобы верхний болт крепления КПП с легкостью вытащился. Вытаскиваем — кто не понял этот болт, который мы откручивали, но не выдергивали в самом начале.Важно обратить внимание на сальник, если вокруг него масло, при установке конструкции придется его заменить, чтобы исключить протечку масла.
Вытягивая болт, откручиваем все болты крепления коробки и слегка оттягиваем от силового агрегата. Процесс снятия коробки завершен.
Сняв коробку, начинаем снимать рукоятку с маховика. Проверяем на износ, износ не должен превышать 0,5 мм, а поверхность должна быть гладкой, а главное гладкой.
После проверки маховика приступаем к установке нового сцепления и обязательно центрируем диск сцепления, после чего меняем подшипник. На этом процесс замены робота сцепления на Toyota King завершен. Можно все установить на место. Делаем так же в разобранном виде, только в обратном порядке.
Инициализация
После того, как все установлено на место и машина фактически готова к выезду из гаража, нужно произвести процесс инициализации сцепления — это необходимо для того, чтобы трансмиссии переключились правильно и не испортили новые детали.Этот процесс достаточно сложный, поэтому лучше всего обратиться к специалисту, который со знаниями быстро произведет настройку. По инициализации машина полностью готова к поездке.
Здесь очень важно знать, что эту процедуру нужно проводить каждые 20 000 километров. Выполняя процедуру, вы продлеваете жизнь своему сцеплению и позволяете ему выполнять свою работу.
509 Превышен предел пропускной способности
509 Превышен предел пропускной способности Сервер временно не может обслуживать ваш запрос из-за того, что владелец сайта достиг своего ограничение пропускной способности.Пожалуйста, попробуйте позже.FAQ | RaceME GmbH
Могу ли я настроить свой грузовик с помощью тюнера RaceME или RaceME Pro, не удаляя систему DPF?
Нет, ни при каких обстоятельствах вы не повредите двигатель, DPF забивается через короткое время после вождения, и двигатель больше не может дышать.
Вы должны удалить аппаратную систему выпуска DPF (начиная с турбонаддува), но датчики и исполнительные механизмы могут оставаться на своих местах, они не работают после установки программного обеспечения RaceME.
Что нужно сделать после программирования?
Необходимо только снять DPF
Не отсоединяйте электрический разъем от датчика перепада давления, только вытащите шланги от датчика, а затем вы можете использовать один из шлангов, чтобы перерезать 2 отверстия.
Датчик перепада давления расположен в верхней части коробки передач со стороны пассажира.
Вы можете либо удалить все элементы системы рециркуляции отработавших газов, либо оставить все части на своих местах, что вы хотите, это не имеет значения, они больше не работают после программирования
Всегда отсоединяйте разъем дроссельной заслонки, он находится внизу впускного колена.Если после программирования у вас появился слабый выхлопной тормоз, отсоедините оставшиеся 3 электрических разъема от охладителя системы рециркуляции ОГ, соленоида и привода.
Не путайте его с датчиком MAP, который находится наверху впускного колена, штекер разъема дроссельной заслонки находится внизу колена, его трудно увидеть и с ним трудно работать.
Могу ли я изменить программное обеспечение тюнера на более новую версию?
Конечно, вы можете это сделать, загрузив наш установщик (RaceME_1.00A_Setup.zip) и файл, соответствующий вашему грузовику, и обновите свой тюнер.Вы не должны возвращаться на склад на своем грузовике, просто загрузите новый файл, разархивируйте его, загрузите новую версию в тюнер с помощью нашего USB-инструмента, а затем настройте сначала свои параметры, а затем перепрограммируйте свой грузовик на желаемую стадию.
Если вы хотите переключить тюнер на другой год, вы должны сначала разблокировать тюнер с грузовика, на который он был запрограммирован, и выполнить ту же процедуру, что и при обновлении до более новой версии.
Каждый шнур принтера подходит.
Вот несколько подсказок, как это сделать:
Зайдите на нашу веб-страницу: http: // www.raceme.eu/index.php?page=index
Если у вас нет программы для распаковки: http://www.7-zip.org
Выберите тюнер / год у вас
Прокрутите вниз, и вы увидите раздел загрузки
Скачать файл 20xx, который вам нужен
Верхний файл для 2010-12 всегда самый последний и заканчивается на 01E файл для грузовиков 07-09 заканчивается на 01C
Загрузите инструмент, необходимый для этого обновления, в тюнер RaceME_1.00A_Setup.zip
Разархивируйте его.
У вас слабый тормоз или его отсутствие после программирования?
Отсоедините все электрические разъемы от EGR !!
Один разъем находится на стороне пассажира на охладителе системы рециркуляции ОГ.
Три разъема находятся на стороне водителя двигателя на соленоиде, приводе и дроссельной заслонке.
Отсоедините их все.
Вот что сообщил клиент:
Дорогой Франц,
Моя проблема с выхлопными тормозами решена, и теперь они могут замедлять грузовик mack, ха-ха-ха! Я отключил привод и соленоид … затем я завел грузовик и позволил ему поработать на холостом ходу до тех пор, пока индикатор заряда батареи не будет на 14 … но задняя часть грузовика (не sw0), как вы сказали … немедленно перепрограммировала его обратно на sw9 … я не должен был работает sw9 с костяным сцеплением, но я буду ухаживать за сцеплением до лета, когда я смогу поставить новое … Я просто хотел еще раз поблагодарить вас за потрясающую помощь и чрезвычайно быстрое обслуживание клиентов … Я просто хотел бы знать наверняка, что на самом деле исправлено проблема…
Здесь последняя информация от девушки: Эмили К.она нашла то, что искали все мы.
Это то, что она мне сказала, и что я отправил клиенту, который сказал мне, что это лекарство отлично работает.
Привет, Франц! Хотел поделиться хорошими новостями. У меня мега-кабина 2012 года, и у меня были проблемы с выхлопным тормозом. Я попытался перезагрузить с запаса x после того, как аккумулятор был заряжен, но это ничего не дало. Затем я отключил систему рециркуляции отработавших газов (дроссельная заслонка уже была отключена), и сразу же EB заработала! Не знаю почему, но я очень счастлива!
Большое спасибо Эмили К.
Последовательность выполнения задания удаления:
Всегда программируйте грузовик сначала, не застряв со всеми снятыми деталями, и тюнер не запрограммирует грузовик.
Очень важно убедиться, что на грузовике нет сообщения «Catalyst Full See Dealer Now» или кода неисправности P1451, поскольку программирование грузовика с уже имеющимся этим сообщением иногда очень затрудняет его удаление.
Коды, которые вы получите, отключив датчики DPF или EGR, никогда не станут проблемой.
Если у вашего грузовика есть P1451, прочтите текст внизу FAQ, что именно решает эту проблему
Меры предосторожности при программировании:
Никогда не выполняйте программирование, если напряжение ниже 12,5 В.Это особенно важно для моделей с 2007 по 2009 год, они более чувствительны к низкому напряжению.
Установите зарядное устройство на грузовик, если напряжение составляет всего 12,5 вольт, если это хорошее зарядное устройство, оно также имеет опцию вспышки.
Или выполните программирование после поездки, проехав несколько миль, чтобы убедиться, что аккумуляторы полностью заряжены.
Вы можете удалить предохранитель / реле топливного насоса и предохранитель ABS на время программирования, чтобы сделать процесс более безопасным.
Осмотрите все отрицательные соединения и полюса батареи, очистите все, если видны какие-либо загрязнения, прежде чем начинать программирование.
Во время первой установки ни в коем случае не прекращайте сеанс программирования.
Возможные проблемы при программировании:
Если вы получаете сообщение Miss <12350331AN>.
Из-за дилерских миганий клиенты могут получить это сообщение после программирования или попытки перепрограммировать грузовик.
Решение: Загрузите новейшее программное обеспечение RaceME и загрузите его в тюнер. Если после этого появляется такое же сообщение, дважды нажмите правую кнопку>, и вы можете отменить это условие и заставить тюнер запрограммировать грузовик.
Невозможно подключиться к оборудованию:
Если вы не можете подключить тюнер к компьютеру из-за появления сообщения «Невозможно подключиться к оборудованию», вам необходимо заменить шнур USB. Некоторые из стандартных 10-футовых USB-шнуров создают эту проблему, используйте самые короткие, которые вы можете получить, например, качественный 1-футовый кабель.
Не забудьте перезагрузить компьютер после нескольких попыток подключения с помощью неисправного кабеля для сброса порта USB. Невыполнение перезагрузки компьютера может привести к тому же сообщению с исправным кабелем.
Обновление тюнера до последней версии программного обеспечения:
Перейдите на страницу загрузки под кнопкой «Продукты».
Загрузите, откройте и распечатайте файл RaceME Update Guide.pdf.
Он проведет вас через шаги по обновлению тюнера. Вам понадобится программа для распаковки, например WinZip.
Шаг 5 очень важен. Вы должны выбрать файл с расширением .rmu. Для пользователей RaceMe 2012 Tuners:
выберите соответствующий файл для загрузки.
Ошибка программирования:
Если самое первое программирование не было успешным и вы получили сообщение типа «ERROR # 152 PROGRAM ABORTED», вы можете попробовать перепрограммировать, вытащив предохранитель топливного насоса и предохранители ABS во время программирования.Если вы получили такое же сообщение, вашему грузовику нужен файл восстановления.
Вы должны предоставить мне:
VIN грузовика
Год
Тип трансмиссии
CAN BUS ERROR # (152)
CAN BUS диагностический код (вы получите его, нажав правую кнопку>, когда вы увидите CAN ERROR #)
Модель тюнера
Краткое описание того, что произошло.
ОШИБКИ CAN BUS происходят из-за низкого напряжения и / или плохих отрицательных контактов.
Проверьте и подтвердите VIN вашего грузовика несколько раз или отправьте изображение сотового телефона, чтобы не путать 0 (ноль) с буквой O, что было бы настоящим беспорядком.Используйте буквы в верхнем регистре.
FTD2XX.DLL не найден:
Проблема с драйвером Windows, загрузите новый драйвер здесь: http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM%20v2.12.00%20WHQL%20Certified.exe
Дилер промелькнул над моим программным обеспечением RaceME:
Вы получите сообщение Vin # Locked
Решение: дважды нажмите правую кнопку>, чтобы отменить условие, заставляющее тюнер перепрограммировать грузовик
Если вы видите VIN # LOCKED (все заглавными буквами)
Решение: Возможно, у вас старый программного обеспечения на тюнере, следите за появлением на дисплее последних трех цифр тюнера. Если у вас нет 01E, вы должны загрузить файл 01E и обновить тюнер
. Вы найдете файл под тюнером / годом, который у вас есть на этой веб-странице.
Если проблема не устраняется: вы должны попросить нас предоставить файл восстановления, поскольку флэш-память произвела неизвестную калибровку блока управления двигателем для тюнера
Отображение на экране сообщения SEE DEALER NOW DPF FULL:
Эта проблема связана с доставкой грузовиков с уже имеющимися кодами неисправности (например, P1451) и этим сообщением перед программированием грузовика с помощью тюнера RaceME
Я описываю здесь решение с помощью SnapOn SolusUltra, которое чаще встречается в магазинах в качестве сканирующего прибора дилера StarScan
. диагностический прибор на грузовик (SolusUltra)
Выбрать год грузовика
Выбрать двигатель
Выбрать системные тесты
Список может отличаться в зависимости от года грузовика !!
В меню системных тестов вы увидите:
Регенерация таймеров фильтра и NAC
Сброс информации об отключении доочистки
Сброс аккумуляторов клапана ограничения давления топлива
Сброс счетчиков поглотителя NOx
Сброс таймеров регенеративного фильтра
Просмотр / сброс аккумуляторов рабочего цикла
Просмотр / сброс информации о отключении Накопители
Просмотр / сброс DPF после обработки превышения температуры События
Просмотр сброса DOC после обработки превышения температуры
Просмотр / сброс карт рабочего цикла
Просмотр / сброс NAC после обработки превышения температуры событий
Сброс всех из них, ВСЕ
на грузовиках 2007-2009 гг. есть возможная другая причина для этого сообщения и переход в режим конечностей.Если клапан сброса давления больше не герметичен, это может вызвать несвязанное сообщение и заставить грузовик даже перейти в конечный режим. Решение состоит в том, чтобы установить регулировочную прокладку на клапан и, если вы видите, что причина в этом, заменить его на новый. Регулировку прокладок следует выполнять только для обнаружения проблемы, потому что клапан является очень важным защитным устройством на случай, если CP3 выходит за пределы диапазона и повышает давление до тех пор, пока что-то не должно сдаться, и именно клапан должен открываться в таком случае, а не взрывающийся рельс с давлением более 30000 фунтов на квадратный дюйм.
Клапан ограничения давления топлива ввинчивается в переднюю часть топливной рампы на двигателях 6,7
Если вам интересно, почему считыватель кода не может удалить, это потому, что это не коды DTC, это простые счетчики, которые предоставляют информацию ECM о регенерациях и количество событий превышения температуры. При заданном значении таких событий ECM считает, что существует проблема с DPF, и выдает сообщение SEE DEALER NOW.
Пробег / расход топлива: Мы убедились, что большинство грузовиков значительно увеличивают пробег с добавлением программирования от наших тюнеров RaceME.Мы также видели, что некоторые грузовики не получают такой выгоды от удаления / программирования, однако это очень небольшой процент. Я опишу здесь некоторые аргументы в пользу увеличения экономии топлива. Наша программа RaceME увеличивает экономию топлива за счет нескольких факторов, я упомяну лишь несколько из них. Два важных момента: мы устраняем события поздней инъекции и запрещаем процесс регенерации. Устранение этих двух событий приводит к мгновенному снижению расхода топлива.Мы также оптимизируем время впрыска, чтобы обеспечить более тщательное / эффективное сгорание. Наши испытания показали, что увеличение воздушного потока также очень полезно для повышения экономии топлива. Двигатель внутреннего сгорания — это просто очень большой воздушный насос, который всасывает чистый воздух из атмосферы, а затем выталкивает (загрязненные) выхлопные газы.
Представьте, что вы движетесь с постоянной скоростью, а ваш двигатель развивает наддув в 20 фунтов на квадратный дюйм. Он втягивает свежий воздух из атмосферы, а затем сжимает его до такой степени, что создает в двигателе давление 20 фунтов на квадратный дюйм.Двигатель всегда должен создавать большее давление на стороне выпуска (давление привода), чтобы поддерживать давление на входе 20 фунтов на квадратный дюйм. Наблюдая за соотношением этих двух значений, можно увидеть большие различия в различиях между ними. В идеале давление привода (между поршнем и турбонаддувом) должно быть 1: 1 (1: 1) по сравнению с давлением на входе.
При использовании Holset VGT оно может быть 1: 2 или даже намного выше. Таким образом, предлагаемое нами значение наддува в 20 фунтов на квадратный дюйм при соотношении 1: 2 обеспечивает нам противодавление в 40 фунтов на квадратный дюйм.После того, как рабочий ход толкает поршень вниз в цилиндре, поршню требуется подняться вверх, выталкивая отработанные выхлопные газы из цилиндра. Любое значение давления привода выше давления наддува требует дополнительных усилий по снижению мощности, чтобы выбросить эти отработанные газы. Давление привода потребляет часть энергии, необходимой для поддержания постоянной скорости, которую мы предполагаем, при давлении наддува 20 фунтов на квадратный дюйм.
Удаление катушки дизельного топлива и сажевого фильтра помогает значительно снизить противодавление, но Holset VGT действительно является горлышком бутылки.Я знаю, что большинству из вас нужен выхлопной тормоз, встроенный в Holset VGT. Для тех из вас, кто может обойтись без него, можно увидеть реальный выигрыш в расходе топлива, если вы перейдете на турбокомпрессор S400 с коллектором T4. Мы используем такой комплект для переоборудования 2-го поколения Single Turbo S400 объемом 6,7 л на одном из наших испытательных грузовиков, и разница в снижении EGT и противодавления просто фантастическая. Самый впечатляющий выигрыш — это намного лучший расход топлива. Теперь вернемся к вопросу, почему некоторые грузовики не улучшают пробег после программирования грузовика.Мы думаем, что единственной причиной может быть VGT и электронная регулировка лопастей, которые не соответствуют фактической нагрузке двигателя и заглушают двигатель, что приводит к плохой экономии топлива.
Мы также проводим некоторые испытания с инжекторами высшего качества от Big Bang Injection. Когда будут получены результаты и собраны все данные, мы поделимся своими выводами.
Проблемы с оплатой в магазине:
Я уже писал о проблеме с оплатой на форуме cummins. Вам нужно позвонить в свой банк-эмитент CC по телефону во время оформления заказа.Если ваш платеж отклонен, ваш собственный банк отклонит его, а не мой интернет-магазин. Некоторые клиенты сообщили, что их банк требует 1% для международных переводов.
Вот что написали клиенты:
Просто убедитесь, что ваша CC разрешает международные транзакции. С меня также взяли комиссию за международную транзакцию. Это на моем конце банка CC и не имеет никакого отношения к процессору RaceME CC.
Или это: «Да, позвонили в мой банк, и они разрешили совершить покупку».
Или этот ответ: «Да, звонок в компанию, выпускающую кредитную карту, помогло, хотя они взимают комиссию в размере 1% за международную связь, я был рад, что она прошла.Я рад, что у нас нет налога на добавленную стоимость, близкого к 20%, который есть у вас, ребята ».
