Как разбортировать колесо в домашних условиях ваз: Как снять резину с диска самому, снятие шины с колеса автомобиля

Как перебортировать колесо самому

Самостоятельная разбортировка автомобильного колеса

Редко какой водитель ни разу не столкнулся с проколом колеса. Если недалеко окажется автомастерская, это не становится большой проблемой, но вот если по какой-либо причине обратиться за помощью к специалисту нет возможности, ремонт придётся делать самому. То, каким образом будут производиться ремонтные работы, полностью зависит от типа используемых шин. Наиболее просто справиться с проколом можно имея колеса, в которых нет камер. Такой тип шин можно ремонтировать, даже не снимая колесо при помощи так называемой «аптечки». На пробитой «бескамерке» можно даже довольно долго ездить с условием, что повредивший её предмет находится в отверстии. В том месте, где есть прокол, будет постоянная утечка воздуха и это потребует производить постоянную подкачку. Но и в этом случае качественный ремонт можно провести только с внутренней стороны, что тоже потребует разбортировки. Камерное колесо отремонтировать без предварительного разбортирования практически невозможно.

Это обусловлено тем, что пробитую камеру для ремонта необходимо сначала извлечь.

Порядок разбортировки колеса самостоятельно.

Основная сложность процесса разбортирования

Разбортировать новое колесо ни для кого не будет представлять никаких проблем, а вот с колесом, бывшим в долгой эксплуатации, придётся очень долго повозиться. Происходит это по причине того, что в процессе поездок резина как бы прикипает к диску с обеих сторон и по всей длине. И перед водителем стоит основная задача – место «прикипания» аккуратно по всей окружности отделить и не повредить резину. Наиболее часто для этих целей используют два метода:

• Ударный способ.
• Безударныйударный способ.

Ударный способ разбортировки колеса

Для использования данного метода нам необходимо приготовить следующие инструменты:

• Уголок или две монтажные лопатки.
• Кувалду.
• Домкрат.

Данный метод подразумевает нанесение ряда ударов чем-либо тяжёлым по всей окружности колеса производя отбивку. Это должно облегчить отделение шины от диска. Сам процесс разбортировки будет выглядеть так:

• Поддмкрачиваем автомобиль и снимаем колесо.
• Выпускаем из колеса весь воздух, открутив золотник. После того как воздух перестаёт выходить самостоятельно, нужно встать на шину и дать выйти остаткам.
• Произвести отбивку кувалдой по всей окружности, с обеих сторон колеса.
• Со стороны противоположенной месту расположения золотника под диск аккуратно вводим монтажные лопатки или в случае их отсутствия уголок. Для облегчения этой операции наступаем на шину. Автомобилисты категорически не советуют в данном случае использовать отвёртку, это повышает в несколько раз угрозу нанести повреждения.
• Вытаскиваем «на себя» при помощи инструментов кромку резины над диском и далее медленно проходим по всей окружности.
• Вытаскиваем шину.
• Переворачиваем колесо на другую сторону и проделываем всю процедуру заново.

Применение этого метода не требует никаких дополнительных навыков, но, применяя его, нужно быть аккуратным. В процессе ввода инструментов под диск можно не только повредить шину, но и деформировать сам диск. Если это произошло, то придётся обращаться в автомастерскую для проведения прокатки дисков.

Безударный способ

Этот метод потребует приложить несколько больше усилий, но он позволит не повредить шину и диск. Снятие шины таким образом можно провести несколькими способами. Прежде чем приступить к самой разбортировке, колесо нужно снять.

Способ 1

Для применения этого метода необходимо иметь второй автомобиль и очень прочную доску. Сам процесс отрыва резины довольно прост:

• Кладём доску максимально близко к ободу.
• Просим автомобиль наехать на свисающий край доски. Под весом машины кромка должна отделиться.
• Далее уже просто отрываем шину по всей окружности, просто наступая как можно ближе к месту стыка резины и диска.
• Колесо переворачиваем и проделываем весь процесс ещё раз.

Способ 2

В том случае если нет второго автомобиля, а бить по шине нет желания, можно прибегнуть к методу с использованием домкрата. Нам потребуются:

• Домкрат.
• Буксировочная стропа.
• Гаечный ключ (большой) или же монтировка.

Приготовив необходимые инструменты, далее действуем следующим образом:

• Снимаем колесо.
• Укладываем на него монтировку или ключ.
• Домкрат ставим на шину, как можно ближе к диску и с противоположенной стороны от монтировки (ключа).
• Один из концов стропы прикрепляем к монтировке (ключу) и протягиваем его через диск к опорной пятке домкрата и снова протягиваем к монтировке и прочно закрепляем.
• Начинаем работать домкратом, пока шина полностью не оторвётся.
• Завершить полный отрыв можно просто ногой по всей окружности.

После отделения кромки происходит сама разбортировка. При помощи монтировки выводим край резины за диск по всему диаметру с обеих сторон и тем самым отделяем шину от обода.

Разбортировка бескамерных шин

Для «бескамерок» тоже подойдут описанные методы. Но у «бескамерок» процесс «прикипания» происходит несколько сильнее и при использовании ударного метода шанс нанести повреждения значительно увеличивается. Опытные мастера настоятельно советуют применять домкрат.

Как стало ясно из статьи, провести разбортировку можно и в условиях гаража самостоятельно, но это потребует довольно больших усилий и у этих манипуляций могут быть свои подводные камни. Таким образом, если имеется возможность обратиться в автомастерскую, то лучше всё же это сделать. Мастера имеют гораздо больший опыт и специальное оборудование.

Как разбортировать колесо автомобиля своими руками?

Проблема пробитого колеса – нередкое явление в автомобильном мире, и достаточно часто, подобная неприятность застает водителя в дороге. Хорошо, если автомобилист может сам справиться с заменой, ведь в противном случае приходится обращаться за помощью к другим участникам дорожного движения. Однако умение снять и обратно установить колесо машины – это еще не верх мастерства, и куда более важным умением является бортировка колес. Как правильно справиться с поставленной задачей и что для этого потребуется, вы узнаете из этой статьи.

Необходимые инструменты

Как и в любой другой работе, без подготовительного этапа никуда, и для начала необходимо подготовить нужный в работе инструментарий. Никаких особенных приспособлений вам не понадобится, но это вовсе не означает, что достаточно будет одного молотка и монтировки, которые многие автовладельцы используют для достижения поставленной цели. Ничего кроме поврежденной резины это вам не принесет, и даже если дефекты не будут заметны сразу после снятия покрышки, то со временем они проявят себя в самый неподходящий момент. Поэтому, для демонтажа «приварившейся» резины потрудитесь купить в любом хозяйственном магазине растворитель или скипидар (также подойдет обычный спирт), которые после нанесения на нужные места помогут с легкостью снять шину.

Важно! После выполнения всех действий, следует насухо вытереть обрабатываемое место, полностью удалив все «мокрые» следы.

Что же касается «правильных» инструментов для разбортировки колеса, то к ним относят: домкрат и гаечные ключи, монтажные лопатки, стальной уголок и тот же молоток.

Последовательность действий

Первым, и самым важным шагом на пути к успешному снятию резины с диска своими руками является демонтаж всего колеса. Для этого, поднимите автомобиль с помощью домкрата, открутите крепежные гайки (лучше предварительно ослабить их на опущенной машине) и снимите колесо. Затем, стоит немного спустить камеру и прожать участки соприкосновения обода с шиной. Указанное действие поможет проще и быстрее отделить шину от обода.

Внимание! Разбортировку колеса начинают со стороны, противоположной золотнику, постепенно перемещаясь вдоль обода. Если у вас нет специального оборудования и соответствующих навыков, то на демонтаж одной шины понадобиться около 30-40 минут времени.

В разъединении двух указанных элементов вам поможет подготовленный ранее стальной уголок (лучше его немного закруглить), который необходимо загнать между ободом и шиной, надавливая на него с некоторым усилием.

Вместо уголка нередко используются монтажные лопатки, позволяющие выполнить разбортировку с более высоким уровнем точности, не нарушая целостность камеры. Покрышку с обода следует снимать очень аккуратно, немного придавливая ее. Как только вся сторона окажется снаружи, можно начинать медленно вытаскивать камеру. На этом выполнение работы можно считать оконченным, а вы теперь знаете, как самому разбортировать колесо. Остается только поместить на диск новую резину и собрать все в обратной последовательности.

Особенности бортирования бескамерных шин

Бескамерной называют шину, в которой нет разделения на камеру и покрышку. Внутренняя полость такого колеса полностью заполняется воздухом, который и формирует покрышку, герметично насаженную на диск. Внутренний слой (герметизирующий), изготавливается из специальной смеси каучуков и при небольшом повреждении (либо проколе колеса) способен частично заполнять образовавшуюся брешь, благодаря чему колесо не теряет давление сразу. Этот факт благоприятно сказывается на безопасности транспортного средства, что особенно актуально при движении на больших скоростях.

В случае с «бескамеркой» производителями было предусмотрено наличие конструкционных выпуклостей по краям, так называемых «хампов». При накачке колеса, когда внутри камеры повышается давление, стыки таких покрышек уплотняются. Из-за этой особенности данный вид колес хуже поддается разбортировке и вполне вероятно, что многие автомобилисты даже не подозревают как можно самому разбортировать бескамерное колесо. В этом случае, на помощь приходит специальное приспособление для разбортировки, позволяющее создать намного большее давление, которое способно сорвать покрышку с места.

В дорожных условиях помочь водителю могут соответствующие наборы для ремонта бескамерных шин. В отдельных случаях, внутрь поврежденной «бескамерки» приходится помещать камеру, чтобы хоть как то добраться до ближайшего шиномонтажа. Такая крайняя мера отлично подойдет для сильно поврежденной покрышки.

Если одеть бескамерную шину на диск – не очень сложное задание, для выполнения которого достаточно будет силиконовой смазки и 30-сантиметровой тонкой монтажки (если колесо имеет радиус 16 дюймов, этого размера будет вполне достаточно), то для накачки такой покрышки необходимо чтобы ее борт перескочил через хамп колеса. Добиться этого намного сложнее, так как нужна быстрая подача большого объема воздуха, который недоступен автомобильным компрессорам.

Решить поставленную задачу поможет 10-20 грамм бензина или эфира, содержащегося в «Быстром старте». Кстати, последний вариант отлично подходит для зимнего периода, так как эфир способен хорошо преобразовываться на морозе. Конечно, немаловажным моментом при использовании этого способа накачки безкамерной шины является умеренность горючего.

Пошаговая инструкция выполнения указанной задачи выглядит следующим образом:

1. Возьмите колесо и открутите клапан.
2. Залейте внутрь покрышки небольшое количество горючей жидкости.
3. Налейте немного горючего на бортик шины и подожгите его с помощью удара ноги или палки.
4. Теперь с помощью ударов необходимо продавить горящий борт вовнутрь, таким образом, поджигая находящиеся внутри покрышки пары горючего.
5. Посредством образовавшегося внутри взрыва покрышка оденется на хампы и одновременно с этим потушит остатки огня на борте резины.
6. Подождите несколько секунд (реакция внутри покрышки должна полностью закончиться) и подсоединяйте компрессор.

На этом, пожалуй, и все. Теперь вы знаете как бортировать «бескамерку».

О чем не стоит забывать (Рекомендации специалистов)

Вполне возможно, что все описанные ранее действия покажутся вам слишком простыми, но на практике нередко возникают определенные трудности. Чтобы их минимизировать, стоит прислушаться к рекомендациям специалистов на этот счет:

1. При сборке колеса нельзя игнорировать размеры шин, камер и дисков, так как они должны полностью соответствовать друг другу.
2. Выполняя замену одного из колес, не стоит устанавливать другой вид шин (то есть, если на автомобиле установлены все летние покрышки нельзя монтировать одну зимнюю).
3. При монтаже обновленных шин рекомендуется использовать только новые камеры.
4. Также старайтесь не допустить попадания грязи под покрышку.
5. Нельзя проводить разбортировку, используя для этого отвертку. Таким способом у вас не получится снять покрышку, к тому же вы легко можете ее повредить.

Обычно, разбортировка колеса выполняется достаточно редко, и требуется в основном для замены летнего комплекта шин на зимний и наоборот. Тем не менее, при проколе или повреждении камеры также приходится прибегать к этому методу демонтажа.

Важно! При повреждении покрышки гвоздем, или другим острым предметом, не спешите вытаскивать его из занятого места. Учитывая, что он закрывает собой появившуюся брешь, с его присутствием вы вполне сможете доехать до гаража, где можно будет более грамотно подойти к решению этой проблемы.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как разбортировать колесо автомобиля в домашних условиях своими руками

Ответ на вопрос, как разбортировать колеса автомобиля самому в домашних условиях, интересен каждому автомобилисту. Многие автовладельцы предпочитают перебортировать авто только сами, не доверяя мастерам сервиса, так как бывают случаи, когда автомобильная шина «пристывает», и некомпетентный автослесарь может элементарно испортить покрышки машины. Поэтому стоит помнить, как бортировать колеса самостоятельно, тогда на 100 % можно не сомневаться в успехе разбортировки.

Как разбортировать колесо автомобиля в домашних условиях

Бортировка колес – процесс сложный. Специалисты дают ряд рекомендаций, как разбортовать колеса автомобиля самому:

Самостоятельная разбортировка колеса

• Когда нужно сменить после снятия одну из шин, нельзя использовать иной тип покрышек, чем предыдущий. Часто это дорого: но зимнюю шину на всесезонку не стоит менять. И лето на зиму тоже нет.
• Следует предусматривать типоразмер покрышек, дисков и камеры при выполнении бортовки.
• Когда устанавливается новая шина, после снятия камеру необходимо обновить.
• Перед установкой важно проверить, чтобы под резину не проникло загрязнение.
• Если специальные лопатки для монтажа отсутствуют, отделять шину от ободка можно, применив домкрат.
• Не следует экономить и ставить заплату на шину в области прокола и делать разбортировку подручными инструментами.
• Важно регулярно осматривать резиновые шины для своевременного предотвращения серьёзных поломок.
• Нельзя применять отвертку для разбортировки своими руками – так просто испортить резину, а это приведет к дополнительным тратам.

Если в пути колесо было повреждено и начало терять давление, эксперты рекомендуют не доставать злосчастный гвоздь или шуруп. Предмет сдержит часть давления в покрышке авто, а это даст возможность доехать до гаражного помещения или автосервиса, где мастера точно знают, как разбортовать колесо машины.

Что надо знать, чтобы разбортовать колесо

Монтажная лопатка

Перебортовка колес требует определенных «подручных средств», времени и усилий. Многие, скорее всего, наблюдали, как новички в вождении авто пытаются биением молотка по отвертке убрать «прикипевшую» шину с обода колесного диска. Это ошибка и делать так запрещено. Даже если изначально «травм» на шине видно не будет, спустя определенный период они «напомнят» о себе.

Правильно приобрести растворитель или скипидарное средство,

Уайт-спирт тоже можно применять. Нужно обработать изделие в области «приварки» и когда пройдет 120 секунд, покрышка легко отойдет от автомобильного обода. После этого важно пройтись по месту обработки сухой тряпкой.

Своими руками разбортировка колеса проводится с использованием следующих инструментов:

• домкрат;
• гаечные ключи;
• лопатка монтажная – 2 шт.

Чтобы разбортовка колеса прошла без проблем, необходимо обязательно снять его с авто. Далее при помощи уголка из стали нужно снять шину с колесного диска: для этого уголок загоняется между ободком и резиной и прилагаются усилия.

Бортирование колес начинают со стороны, которая напротив золотника. Шина спускается. Конец приспособления правильно округлить для комфортного снятия резины и чтобы не испортить автошину.

 Важно постараться не повредить резиновую часть, надо очень осторожно убирать ее с обода, слегка давя на каркас.

Только после выворота всей поверхности стороны шины на наружную сторону обода можно осторожно снять камеру. Вот как забортовать колеса. Сборка выполняется так же, но обратно разбору.

Устройство для самостоятельного разбора колес

Смазка краев покрышки

Однажды узнав, как разбортировать колеса, в последствие сложностей не возникнет. Как и при любом ремонте, изначально надо подготовиться. «Дежурный» инструмент водитель должен всегда возить с собой. Никаких особых приспособлений нет, но это не значит, что хватит лишь молотка с применением монтировки – эти инструменты владельцы машин используют для разбортовки колесных шин. Ничего помимо повреждений колеса это не принесет, да и проблемами на дороге грозит. Поэтому, отвечая на вопрос, портится ли резина от перебортировки, можно ответить, что результат зависит от правильности выполнения ремонта.

После проведения всех операций надо насухо вытереть место на резине, устранив все сырые области. Разбортовка колес самодельные приспособления обычно не подразумевает. Из инструментария применяется домкрат, понадобятся еще гаечные ключи, специальные лопатки для монтажа, уголок из стали.

Как снять резину с обода: пошаговая схема

Нахождение золотника

Начальным и значимым шагом на пути к удачному снятию авторезины с диска самостоятельно является знание инструкции. Необходимо на домкрате поднять машину, выкрутить крепежи (лучше заранее чуть скрутить, перед подъемом на высоту) и снять автоколесо. Далее шина приспускается и прожимаются места прикосновения шины к ободку. В результате резина отстанет быстрее.

Разбортовку колеса осуществляют со стороны напротив золотника, аккуратно двигаясь вперед по ободу. Если отсутствует опыт и профессиональный инструмент, как на шиномонтажке, то на работу по снятию одной шины потребуется примерно 40 минут.

В разделении обода и резины поможет приготовленный заранее уголок из стали. Он осторожно загоняется между ободом и резиной. Не следует сильно давить на инструмент, так как материал все-таки мягкий и легко может изогнуться.

Работать следует очень внимательно и аккуратно. Монтажные лопатки многие водители используют часто, так как они помогают осуществить разбортовку более точно, не влияя на целостность покрышки. Шину с металла убирать надо осторожно. Как только сторона резины будет освобождена, можно не торопясь доставать камеру.

На этом мероприятия завершены. Каждому теперь понятно, как снять шины с диска своими руками. Остается лишь узнать, как забортировать колеса. Очень просто: берется новая автошина и ставится на автомобильный диск, сборка элементарная — в обратном порядке.

Инструментарий для разбортовки колес

Ударная технология разбортировки шин применяется водителями часто. Приспособления для разбортовки шины своими руками данным методом те же — уголок из стали или 2 специальные лопатки. Также потребуется домкрат и кувалда.

Методика предусматривает нанесение легких ударов чем-то тяжёлым по всей окружности колеса. Это простая работа, не требующая навыков, но выполнять ее надо аккуратно. Если есть сомнения в собственных силах, то нужно обратиться к профессионалам или опытным автомобилистам, соседям по гаражу.

Станок для разбортовки колес: как сделать самому

Приспособление полуавтоматической разбортовки

Станочное оборудование можно сделать самостоятельно. Для создания каркасной части, которая будет основой, эксперты советуют взять металлопрофильные трубы. Между ними должно выдерживаться не менее 700 мм.

Этот интервал потребуется, чтобы оборудование было надежным.

Две трубки устраиваются параллельно, свариваются стальным уголком. Также подходит и профиль наиболее мелкого типоразмера. Как дополнительный компонент можно соорудить ножки с возможностью регулировки.

Когда сделано основание, надо присоединить к каркасной части трубку. Радиус ее достаточен в пределах 10-15 мм. Перед сваркой заранее в 400-600 мм от пола надо приварить фланцевую часть. Вертикально нужно сделать крепеж, который создается в форме стальной пластинки. Она потребуется, чтобы смонтировать приспособление как рычаг. Главное назначение рычага – это осуществление снятия резины с дискового ободка. Рычажной частью служит пара элементов плеча и лапы, которая действует на саму резину.

Разбортировать колесо можно и в условиях гаражного помещения своими руками. Главное – делать все правильно и не спешить. Только прислушавшись к советам экспертов, можно гарантировать успех мероприятия по снятию шины с колеса.

Шиномонтаж своими руками, как бортировать колесо. Как бортировать колесо в домашних условиях. Самостоятельная бортировка колеса.

Современные автовладельцы привыкли к огромному количеству шиномонтажных мастерских, предоставляющих свои услуги фактически на каждом углу. Но, к сожалению, развитый шинный сервис свойствен для больших мегаполисов, а так называемых «медвежьих углов», где на несколько километров вообще нет мастерских, у нас предостаточно. Конечно, в таком случае может выручить запаска, однако нередко бывает, что пробитыми оказываются одновременно два колеса. Поэтому даже теоретические знания о шиномонтаже своими руками могут пригодиться любому автомобилисту. Об этом далее в статье.

Как проводят бортировку при помощи буксировочного троса и домкрата

• Демонтируем колесо и очищаем его от грязи.
• Выпускаем воздух из колеса и кладем его ниппелем вверх.
• Пропускаем буксировочный трос сквозь отверстие в диске.
• Ставим домкрат на боковину покрышки максимально близко к ободу. Если шина с камерой, не стоит ставить домкрат напротив штуцера, в противном случае существует вероятность оторвать его от камеры.
• Накидываем трос на кронштейн либо платформу для подъема домкрата и фиксируем между собой концы троса.
• Вращаем рукоять конца привода домкрата таким образом, чтобы он тянул вверх трос, а основание смещало вниз посадочное кольцо, упираясь в боковину покрышки.
• Как только данная сторона покрышки отделится от диска, переходим к следующей процедуре.
• Если вам необходимо только поменять либо отремонтировать камеру, тогда действуя поочередно двумя монтажками, поднимаем боковину покрышки возле штуцера на конец обода.
• Вталкиваем штуцер внутрь и вынимаем из под покрышки камеру.
• Вынимаем ниппель из исправной камеры и выдавливаем из нее воздух.
• Чтобы установить исправную камеру, отгибаем боковину покрышки и вставляем штуцер изнутри в специальное отверстие, предназначенное для него. Затем помещаем камеру под шину.
• Чтобы при установке шины не пробить камеру монтировкой, слегка ее подкачиваем, не вставляя ниппеля.
• После забортовки вставляем ниппель в штуцер, накачиваем и устанавливаем колесо на место.

Инструменты, приспособления, расходные материалы для изготовления шиномонтажного станка

1. Дрель.
2. Сварочный аппарат.
3. Токарный станок или болгарка с зачистным и лепестковым кругами.
4. Стальная труба прямоугольного сечения.
5. Двухдюймовая труба круглого сечения (высота 1. 5 метров).
6. Косынки в виде прямоугольных треугольников (толщина 5 миллиметров).
7. Старая ступица.
8. Кусок стального листа (толщина 4-5 миллиметров).
9. Полутораметровая стальная труба.
10. Стальной пруток (диаметр 20 миллиметров).

Шиномонтажный станок, как его сделать своими руками, подробно

В данном случае шиномонтажный станок состоит из двух инструментов: устройства отбивки борта и собственно шиномонтажного станка, объединенных в одно.

Низ рамы станка H-образный 90×60 сантиметров изготавливаем из стальной трубы прямоугольного сечения.

К перемычке под прямым углом в тридцать сантиметров от края привариваем двухдюймовую трубу круглого сечения высотой примерно полутора метра. Место сварки усиливаем косынками в виде прямоугольных треугольников толщиной пять миллиметров. Для крепления колеса на трубу надеваем старую ступицу и привариваем к ней. Высоту монтажа ступицы выбираем под рост человека, чтобы колесо, лежащее на ней, было примерно по пояс.

Необходимо, чтобы труба возвышалась над баллоном не менее, чем на тридцать сантиметров, и не мешала работе. Немного ниже ступицы привариваем кронштейн для крепления приспособления обивки борта. Его можно сделать из куска стального листа толщиной четыре-пять миллиметров, просверлив в нем специальное отверстие под болт.

Устройство инструмента для отбивки отлично видно на картинке. Трубу для изготовления данного узла стоит взять пошире — в нее должен вставляться длинный рычаг. Рычаг для монтажа и демонтажа покрышек изготавливается из стальной трубы длиной примерно полутора метров. Наконечники для него делаются из стального прутка, диаметр которого двадцать миллиметров.

Длину рычага можно сделать другую, все зависит от размера свободной площади в гараже и силы рук. Желательно сделать наконечники рычага на токарном станке, однако также их можно выпилить при помощи болгарки с зачистным кругом, а затем отшлифовать лепестковым.

Размеры наконечников вы можете увидеть на картинках.

Демонтаж покрышек с помощью шиномонтажного станка, поэтапно

• Очищаем колесо от грязи и вынимаем из него ниппель.
• Стелим резиновый коврик на основание станка под рычаг отбоя, чтобы не поцарапать диск, затем кладем на него колесо.
• Поднимаем лапку отбойника и устанавливаем ее на боковину шины плотнее к ободу.
• Смазываем посадочное кольцо шины мыльным раствором.
• Вставляем рычаг в трубу отбойника.
• Нажимая вниз на рычаг, отбиваем посадочный борт шины по всей площади колеса.
• Делаем тоже самое с другой стороны.
• На трубу надеваем колесо и прикручиваем к ступице станка с помощью болтов.
• С помощью монтажки приподнимаем посадочный борт шины и вставляем под него прямой наконечник рычага.
• Смазываем кромку обода, посадочный борт и наконечник мыльным раствором.
• Тянем рычаг на себя, упираясь им в трубу над колесом, при этом борт покрышки будет сниматься с диска.
• Вынимаем из покрышки камеру.
• С помощью монтажки приподнимаем другой борт, заводим под него рычаг и снимаем с диска покрышку, действуя таким же образом, как описано выше.

Монтаж покрышек, поэтапно

1. Смазываем мыльным раствором монтажный наконечник рычага, кромку обода и посадочный борт покрышки.
2. Часть посадочного борта надеваем на диск.
3. Монтажный наконечник рычага вставляем между диском и надетой частью посадочного борта. Шар наконечника должен упираться в диск, посадочный борт должен быть примерно на середине наконечника.
4. Тянем рычаг на себя, упираясь им в трубу над колесом. При этом борт покрышки будет надеваться на диск серединой монтажного наконечника.
5. Когда вы наденете на диск первый борт покрышки, смазываем верхний посадочный борт мыльным раствором и проделываем с ним тоже самое, что и с нижним.
6. Когда вы наденете на диск верхний борт покрышки, можно накачивать колесо.

Совет профи: чем меньше угол приварки наконечника для забортовки к рычагу,тем легче работа, станок лучше прикрепить к полу гаража.

При бортировке не забывайте пользоваться мыльным раствором.

Чем меньше угол приварки наконечника для забортовки к рукоятке, тем легче резина надевается на диск. Однако не перестарайтесь. Если данный угол будет очень мал, то рычаг при забортовке будет задевать и царапать диск, поэтому ищите оптимальный вариант.

Так как станок получается очень легким, для комфортной работы его необходимо обязательно прикрепить к полу. Если в вашем гараже деревянный пол, прикрепите основание станка к нему с помощью саморезов. В случае, если пол бетонный, сделайте в нем ряд отверстий, куда установите анкерные болты на восемь и залейте цементным раствором.

Чтобы было легче работать, а резине и дискам не было вреда, в обязательном порядке смазывайте посадочный борт шины, колесный диск и наконечники рычага мыльным раствором. Кроме того, не следует работать с грязным колесом, работу всегда необходимо начинать с его очистки.

Чтобы ремонтировать колеса, которые отличаются от ваших количеством отверстий для крепления, а также расстоянием между ними, необходимо сделать переходники со шпильками. Делаются они из металла толщиной один сантиметр.

Как разбортировать колеса путем наезда на колесо машин

Основная трудность в процессе обусловлена тем, что даже собственного веса автовладельца недостаточно, чтобы создать усилие по отделению шины от борта, на что может воздействовать и утрата эластичности резины.

Для отделения применяется даже наезд машиной на ремонтируемое колесо. Для распределения нагрузки используется широкая и прочная доска длиной примерно 1-1.5 метра. Недостатки этого безударного способа основываются на том, что иногда портится резина. Выполнять данное мероприятие желательно вдвоем для регулировки усилия и скорости автомобиля. Данный вариант отлично подойдет для тех, которые желают узнать, как самостоятельно разбортировать колеса автомобиля, однако при этом его транспортное средство находится на ходу.

Разбортировка ударным способом при помощи монтажного уголка и кувалды

Самым распространенным методом является ударный. Здесь используется массивная кувалда и монтажный уголок. Данный способ использовали все работники шиномонтажных участков и автовладельцы до появления механизированных приспособлений. В уголке нужно в обязательном порядке затупить все проблематичные поверхности, которые могут повредить шину.

Разбортировка безударным способом при помощи домкрата

Во многих безударных методах используется усилие, развивающее автомобильный домкрат. В ряде способов даже конструкционные особенности домкрата и его тип не важны. В дорожных условиях в виде точки опоры может послужить автомобиль. Зафиксировав домкрат и установив его на точку воздействия, прилагаем усилие до того момента, пока не добьемся требуемого результата. Нужно соблюдать осторожность, чтобы не сорвался аппарат.

Без участия транспортного средства для разбортировки потребуются, помимо домкрата, прочные лямки, а также надежный металлический прут, заменить который могут монтажная лопатка или длинный рожковый ключ. Сначала под колесо подкладываем проток с зафиксированной петлей. Под петлю с лямки подводится домкрат, который установлен на точке разбортировки. При растягивании планки либо штока по резьбе, возникает давление на место контакта.

Если предполагается самостоятельно разбортировать колесо в домашних условиях, можно вмонтировать в капитальном гараже в бетонную стену достаточно жесткий рычаг швеллера, трубы либо другого строительного профиля. Подобная консольная балка обеспечит для домкрата надежный упор.

Разбортировка при помощи двух прочных досок

Можно обойтись и без капитальной перестройки, использовав пару прочных досок. Используют их в качестве рычага, который давит на борт колеса. Из-за разницы в длине плеча возникает усилие на подложку, что срывает резину с места.

Спец приспособления для шиномонтажа в дороге своими руками

В продаже есть специальные приспособления для данного мероприятия. Некоторые модели довольно громоздкие для их постоянной перевозки в багажнике, но, очень эффективны в работе.

Советы при облегчении работы при разбортировке

Самая удобная точка для начала разбортировки — противоположная золотнику сторона. Перед началом мероприятия можно залить немного вспомогательной жидкости WD-40. Буквально через несколько минут жидкость пройдет во все труднодоступные места и растворит определенное количество проблемного материала. Как свидетельствует практика, это не создает агрессивного влияния на резину.

Как на Алиэкспресс найти и заказать шины и домкрат по сходной цене и бесплатной доставкой

• Не работает бензонасос ваз 2110, схема бензонасоса ваз 2110, устройство бензонасоса ваза 2110, ремонт бензонасоса ваз 2110,
• Задняя балка Пежо 206, устройство задней балки пежо 206. Задняя балка Пежо 206 неисправность, ремонт задней балки пежо 206
• Передняя подвеска Калина, устройство передней подвески калина, стук в передней подвеске калина, ремонт передней подвески Калина
• Амортизатор масляный, лучшие масляные амортизаторы, прокачка масляных амортизаторов, как правильно прокачать масляный амортизатор
• Неисправности сцепления, буксует сцепление, причины неисправности сцепления, как устранить
• Вискомуфта вентилятора, работа вискомуфты вентилятора, неисправности вискомуфты вентилятора, ремонт вискомуфты вентилятора
• Газовые или масляные амортизаторы, какие амортизаторы выбрать, топ 10 лучших производителей амортизаторов
• Спидометр машины, почему не работает спидометр, ремонт спидометра
• Электропроводка прицепа. Электропроводка прицепа легкового автомобиля. Подключение электропроводки прицепа
• Электронная педаль газа, работа электронной педали газа, неисправности электронной педали газа, ремонт электронной педали газа
• Тахометр на авто, не работает тахометр, причины поломок тахометра, делаем ремонт своими руками
• Женские автомобили. Женские автомобили недорогие, престижные марки авто для женщин
• Забит катализатор, признаки забитого катализатора, как проверить катализатор, к чему может привести эксплуатация неисправного катализатора
• Правильная шпаклевка авто, жидкая шпаклевка для авто, как выбрать шпаклевку для авто, шпаклевка авто своими руками
• Трещина на лобовом стекле на машине. Скол на лобовом стекле автомобиля. Ремонт сколов на лобовом стекле своими руками
• Сайлентблоки передней подвески ваз, сайлентблоки передней балки, как поменять передние сайлентблоки
• Датчики ВАЗ 2115 инжектор, предназначение датчиков, датчик холостого хода ваз 2115 инжектор, датчик температуры ваз 2115 инжектор, датчик скорости ваз 2115 инжектор, датчик топлива ваз 2115 инжектор, где установлены датчики, неисправности датчиков, к чему приводит работа неисправных датчиков
• Виды пыльников, пыльник ШРУСА. Пыльник ШРУСА наружний. Пыльник ШРУСА внутренний. Как выбрать наружный пыльник и пыльник внутренний
• Лучшая тормозная жидкость, принцип выбора
• Машина не заводится в мороз, причины, как устранить, полезные советы
• Медкомиссия на водительское удостоверение 2019
• Разрядка аккумулятора, как предотвратить разрядку аккумуляторной батареи автомобиля
• Потеет фара изнутри, что делать
• Отопитель ваз 2107. Плохо греет печка ваз 2107: как отремонтировать печку на ВАЗ 2107
• Незамерзайка, что это такое и как правильно её выбрать
• Замена тормозной жидкости, как правильно произвести замену тормозной жидкости своими руками
• Подогрев сидений автомобиля, накидки с подогревом на сиденье автомобиля, отзывы пользователей
• Как заменить лампочку в автомобиле
• Масло в коробке передач, почему пенится масло
• Как правильно произвести полировку кузова автомобиля своими руками
• Выбираем легкосплавные диски, положительные стороны легкосплавных и кованых колесных дисков.
• Как поменять фильтр на автомобиле своими руками
• Атермальная тонировка пленкой «Хамелеон», что это такое, как правильно выбрать пленку
• Преимущества и недостатки штампованных металлических дисков по сравнению с литыми, полезные советы
• Жесты и световые сигналы водителями
• Тюнинг Ваз 2114: доработка ваз 2114, обо всем понемногу
• Если машина застряла в снегу что делать, как выехать, советы профессионала
• Застряла машина в снегу как вытащить, как выехать если застрял в снегу, полезные советы
• Дроссельная заслонка, чистка дроссельной заслонки своими руками
• Lada Vesta официальные версии. Преимущества и недостатки Lada Vesta



Разбортировка автомобильного колеса

Большинству автолюбителей эта проблема покажется не актуальной: и то верно, через каждый километр в любом городе найдется шиномонтажная мастерская! Но жизнь – такая замысловатая штука, что может потребовать и применения собственных сил и умений. Можно конечно попытаться и монтировкой, и отверткой, и выдергой, и молотком, и еще невесть чем. Уверен, что кроме сбитых рук, ног (кто же не попинает колесо после неудачных попыток!) и накопившейся ярости в результате мартышкиного труда ничего не выйдет.

Итак, нам надо разбортировать колесо! Что первое приходит на ум? Правильно – нужно большое давление, масса. Что у нас в гараже самое тяжелое? Конечно автомобиль. Я поначалу тоже так думал. Изначально идея заключалась в том, как по — умному поднять машину, поместить колесо под колесо и ловко так опустить. Сразу понял, что это бред. Надо было придумать что попроще.

А что бы вам не ломать голову, да и лишний раз не подставлять лоб чужим граблям, пусть даже новым, позвольте поделиться своей идеей, которая уже испытана на голой практике.

Вот вам выход из положения! У каждого автомобилиста в багажнике найдется домкрат (вот это и есть наш главный инструмент). В гаражный проем, к стойке двери ставим колесо. В торец колеса укладываем доску, вполне достаточно сороковки. Один конец доски упирается в другую стойку проема ворот. Между доской и колесом, которое собираемся разбортировать, необходимо расстояние для установки этого чудо — устройства. Уловили мысль? Устанавливаем плошмя домкрат между снятым колесом и бруском и начинает крутить ручку. По истечении минуты домкрат сожмет шину. Мне пришлось использовать этот способ в походных условиях, в лесу. Нашел два подходящих дерева и срубил бревнышко для упора толщиной 5 см.

Используя две монтажки, выводим покрышку из-под диска. Стартовать предпочтительнее с противоположной стороны от места нахождения золотника. С равным усилием выдавливаем необходимое место с обратной стороны. Осторожно! Не следует задевать камеру, если она присутствует. Вот и все, шина автомобиля разбортирована.

Еще несколько мелочей, но важных:
— если разбортировка покрышки производится только с целью замены камеры, с колесного диска надо снять один борт шины со стороны золотника;
-для бортировки шины диск надо расположить отверстием под золотник камеры вверх. Не забудьте посыпать и камеру, и шину тонким слоем талька, по всей площади. Чтобы облегчить сборку колеса можно смазать борта шины и силиконовой смазкой или мыльным раствором.

И последнее. Накачайте собранное колесо до требуемого давления, а потом полностью удалите из него воздух. Повторно накачайте колесо для правильного расположения камеры в шине (без складок и скручиваний).

Но все таки лучше заехать в шиномонтаж, потому что все равно колесо надо балансировать.

Как правильно собрать колесо автомобиля

28.06.2012

Покупка нештатного колеса взаимозаменяемого размера – дело ответственное и достаточная причина отказать вам в гарантийном обслуживании автомобиля. Выясните  в техцентре, осуществляющем гарантийное обслуживание – шины и диски какого размера  разрешается  ставить на вашу машину. Часто именно в вашем техцентре продаются нужные вам зимние (летние) шины и диски к ним. Иногда цены бывают «несправедливые». Но ведь никто не может заставить купить такой же товар в другом месте!

Иногда бывает такая проблема – диски новые, шины новые. Даже машина новая – а колесо бьёт на определённых скоростях. И приходится покупателю мотаться внутри треугольника  «продавец шин — продавец дисков – шиномонтажник » . Что бы не попадать в треугольник делайте всё в одном месте.

Для надёжного крепления литого диска к ступице необходимо что бы геометрия той части болта или гайки, которая контактирует при затяжке с металлом диска (фаска) совпадала с геометрией отверстия в диске. Возможны варианты — сфера или конус. Толщина штампованного  диска   намного меньше литого , поэтому штампованные диски имеют всегда коническую фаску. Болты для литых дисков из за большей толщины диска ,как правило, имеют большую длину. Поэтому затяжка таким болтом штамповки может привести к тому , что слишком длинный болт пройдёт сквозь ступицу и упрётся в детали тормоза– это недопустимо. И наоборот — затяжка слишком коротким болтом литого диска может привести к тому , что диск будет держаться на двух- трёх витках резьбы каждого болта. Это уже опасно – по мере повышения скорости и  соответственно ударных поперечных нагрузок при попадании в выбоины  дороги….

не будем о грустном. Так же следует знать – не  все болты одинаковые! Болты одинакового диаметра и длины могут иметь разную резьбу, например с шагом 1.5 мм и 1.75 мм. На глаз это без опыта трудно отличить. В результате неопытный шиномонтажник вкрутит (например пневмогайковёртом ) болты так , что потом придётся делать дорогостоящий ремонт ступицы. Но перед этим «потом» вы можете испытать прелестные ощущения – невозможность открутить спущенное колесо где нибудь по дороге в аэропорт при 20-градусном морозе. Будьте внимательны при выборе крепежа для дисков ! Пользуйтесь услугами профессиональных шиномонтажников ! Подумайте – стоит ли , заплатив за комплект шин и дисков 1000 долларов, экономить 12 долларов обращаясь к непрофессионалам. Покупая шины, диски, делая  шиномонтаж в надёжном месте вы получаете гарантию на все товары и услуги. Например у нас.

Что бы правильно купить колёсный диск  нужно определиться – какого типа диск вам нужен и быть уверенным, что диск подходит к вашему автомобилю .

В настоящее время промышленность выпускает колёсные диски для массового использования  двух типов – стальные и легкосплавные. Стальные изготавливаются путём штамповки из листовой стали. Легкосплавные изготавливаются методом литья или ковки из сплавов лёгких металлов. Основные достоинства легкосплавных дисков по сравнению со штампованными – лёгкость, красивый внешний вид, стойкость к коррозии. Единственный недостаток – более  высокая  стоимость. Владельцам автомобилей, имеющим два комплекташин – для зимы и для лета рекомендуем иметь и два комплекта дисков. Т. е. при переходе с летних шин на зимние вы просто меняете колёса. Несмотря на кажущеюся дороговизну у этого варианта есть аргументы «за» — прежде всего вы имеете возможность кататься на шинах более «правильного» для данного сезона размера (пример – Toyota Camry XLE V6: зимой – 215/60 R16 ,летом  225/50 R17 ) ,не нарушаете работоспособную, отбалансированную систему< шина-диск (каждая разборка-сборка уменьшает срок службы шины, стоит денег, требует повторной балансировки колеса) ну и наконец – имеющие навыки  могут сэкономить время и деньги переставив колёса самостоятельно.

 Рациональным решением будет – использование зимой штампованных дисков,  а летом литых.

1. ЕТ- вылет (или вынос)  диска (измеряется в мм).

Это расстояние между продольной плоскостью симметрии диска и плоскостью ступицы. Вылет может быть нулевым(плоскость симметрии диска совпадает с плоскостью ступицы мышины) , положительным  (плоскость симметрии диска находится ближе к центру машины , чем плоскость ступицы — как на рисунке) и отрицательным (дальше). Для каждой модели автомобиля вылет рассчитан производителем так, чтобы обеспечить оптимальную устойчивость и управляемость машины, а также наименьшую нагрузку на подшипники ступиц. Немцы обозначают вылет ET (допустим, ET30 (мм), если его величина положительная, или ET-30, если отрицательная), французы — DEPORT, производители из других стран обычно пользуются английским OFFSET. Желание поставить появившиеся в последние годы более широкие низкопрофильные шины (иногда на дисках большего размера R) приводит к тому, что приходится подбирать диск с уменьшенным  ЕТ (т.

е. шина стала шире – нужно сдвинуть её наружу от кузова — иначе начнёт задевать за него) . Уменьшение ЕТ делает колею колес шире; — это повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид. Излишнее уменьшение ЕТ нежелательно, т.к. может привести к увеличению нагрузки на подшипники ступицы.  Увеличить же вылет, т.е. сузить колею, как правило, невозможно — диск упрется в тормозной суппорт.

2. R — монтажный диаметр диска ( измеряется в дюймах, 1 дюйм = 25,4 мм) Соответствует  внутреннему (посадочному) диаметру шины.

Подавляющее большинство современных автомобилей бегает на 13-, 14-, 15- и 16-дюймовых дисках. В последние годы наметилась тенденции к переводу автомобилей  на всё большие монтажные диаметры —  машины для которых штатными являются, например, 13-дюймовые диски, переводят на 14 дюймовые, 15 на 16 и т.д. Это объясняется стремлением (несмотря на более высокую стоимость) использовать низкопрофильные шины взаимозаменяемого размера, поскольку их ездовые качества по ряду причин  лучше, чем шин высокого профиля.

А чем ниже профиль шины, тем меньше в колесе резины и, соответственно, больше металла — ведь наружный диаметр колеса остался неизменным. При использовании стальных дисков монтажный диаметр особо не увеличишь — это приведет к возрастанию массы колеса, что нежелательно. А применение легкосплавных дисков позволяет увеличивать монтажный диаметр диска, не утяжеляя колесо в целом. На спортивных версиях автомобилей тормозные суппорты больше, чем на неспортивных (мощному двигателю — надёжные тормоза), — следовательно, и диски должны быть большего монтажного диаметра, иначе тормозной суппорт  упрется в обод изнутри диска.

3.  D-диаметр центрального отверстия диска (отверстия под ступицу) .

У штатных колёсных дисков  центральное отверстие часто  точно подогнано к ступице оси, т. е. диск надевается на ступицу с минимальным зазором и затягивается крепёжными болтами или гайками . Но , покупая понравившийся  новый  диск , не пугайтесь того , что центральное отверстие может оказаться больше положенного — точность и надёжность крепления диска к ступице обеспечивается сверлением отверстий в ступице высокоточными станками  на конвейере производителя а. м. Производители дисков  часто делают центральное отверстие заведомо увеличенного диаметра , это  позволяет использовать диск  на разных моделях автомобилей ( у разных автомобилей разные диаметры ступиц — стандартов на этот параметр не существует, а линейка PSD стандартизирована ). В этом случае установка переходного кольца между ступицей и диском позволяет нормально эксплуатировать а.м. Очень часто центровочные кольца продаются в комплекте с диском .

4. PCD — диаметр центров крепёжных отверстий (измеряется в мм , обозначается PCD — Pitch  Circle Diameter) и количество этих отверстий.

Например, PCD4х100 означает — 4 отверстия, расположенные на окружности  диаметром 100 мм (радиус 50 мм от центра оси диска). Эти  параметры должны абсолютно точно соответствовать геометрии ступицы. Измерения « на глазок »  и линейкой тут не допускаются.

5. Ширина обода (измеряется в дюймах).

Должна быть на 25-30% меньше ширины профиля шины. Допустим, вы ищете диск  под шину 195/70 R15. Ширина ее профиля 195 мм. В дюймах это будет 7,68 (195 разделить на 25,4). Отнимите от этой величины 25% или 30% и полученное число округлите до ближайшего значения из стандартного ряда. Получите 5,5 дюйма — обод именно такой ширины нужен для шины 195/70R15.Использование как слишком широких, так и слишком узких дисков (относительно ширины шины) крайне нежелательно: нарушается проектная геометрия пятна контакта шины и дороги (боковины либо сжаты закраинами обода, либо растянуты на нем), из-за чего ухудшаются ездовые характеристики шины  — реакция на поворот, сопротивление уводу, боковая жесткость, сопротивление аквапланированию, шина неправильно изнашивается- из за этого резко уменьшается её пробег. Допустимое отклонение ширины обода от нормы составляет 0,5 — 1,0 дюйма для дисков с монтажным диаметром до 14 дюймов; и 1,0 — 1,5 дюйма — для дисков с диаметром 15 дюймов и более. Но лучше, конечно, брать диск точно под шину. В особенности это касается низкопрофильных серий шин.

Таким образом маркировка диска например 6/15 4/114,3  ЕТ46 D67. 1 расшифровывается так — диск диаметром 15 дюймов, щириной 6 дюймов, имеющий 4 крепёжных отверстия, расположенных на окружности 114,3 , вынос диска 46 мм, диаметр отверстия под ступицу 67,1 мм. Т. е. алгоритм покупки колеса выглядит так: вы выясняете какая шина подходит к вашей машине по размерам, выясняете PSD  вашей машины (автопризводители практически никогда не меняют этот параметр на машинах одного класса ), подбираете диск подходящий к машине по PSD  а к шине по диметру  (R) и ширине обода , при этом учитываете ЕТ ( зависит от шрины профиля шины) и D (диск с маленьким  D просто не налезет на ступицу). Остальное (дизайн, значимость бренда) зависит от вашего вкуса ну и конечно желания потратить деньги.

Шина и диск — как собрать правильные колеса?

Источник: linaris.ru

Как забортировать колесо — DRIVE2

Это страшное слово «разборт»
Как правильно вернуть шину на колесный диск

Любой начинающий джипер слова «разборт» боится больше огня. Очень часто в ответ на вопрос: «Ты чего колеса не спускаешь?» — слышишь — «разбортироваться боюсь». А ведь ничего страшного в этом нет. Обычная мелкая неприятность, на разрешение которой у бывалых джиперов уходит всего несколько минут.

Покрышка в подавляющем большинстве случаев сначала слезает с внешней стороны диска, но если сразу этого не заметить и не остановиться, то спустя некоторое время шина сойдет и с внутренней. Если это случилось, то забортировать колесо, не снимая с машины, скорее всего не получится. Нужно будет его демонтировать, положить диском на какое-нибудь возвышение, например на пень, так, чтобы шина повисла в воздухе, потом встать на покрышку (лучше вдвоем), чтобы она зафиксировалась на внутренней стороне диска. Затем, не кантуя колесо, приступить к процедурам, рассмотренным ниже.

Если увлечься борьбой с бездорожьем не обращая внимания на то, что машина уже давно не едет а руль болтает в руках, то можно доиграться до полного снятия покрышки с диска, если это случилось, пугаться не стоит, точно так же как и в первом случае, снимаем диск с машины и кладем на возвышение, затем при помощи двух монтировок надеваем покрышку на место и следуем инструкции данной выше. Единственное, на что обязательно следует обратить внимание: покрышку следует одевать с внешней (лицевой) стороны диска, там меньше бортик, через внутреннюю сторону натянуть покрышку не удастся.

Но типичным для этой неприятности является все же разборт только с внешней стороны, о нем мы и поговорим. Среди джиперской братии бытует мнение, что забортировать колесо посредством взрыва паров бензина проще и быстрее. На самом деле это не так. Для «взрывной бортировки» все равно необходимо вывесить колесо с помощью домкрата, а подготовка к забортированию бензином занимает столько же времени, сколько и при помощи компрессора. К тому же ударные нагрузки от взрыва могут деформировать корд или привести к возгоранию шины. Посему настоятельно рекомендую обходиться при бортировке без игр с пиротехникой.

После того как вы забортировали колесо в полевых условиях, дальше ехать нужно с максимальной осторожностью, потому что как бы тщательно вы ни протирали диск перед тем, как накачать колесо, на нем все равно остается влага, а значит, опасность разбортировать его снова возрастает. Теперь перейдем непосредственно к процессу забортирования бескамерной шины.

Для того чтобы забортировать колесо, его надо сначала вывесить над землей, чтобы покрышка приняла свою естественную форму. Если шина уперта в грунт, забортировать ее не получится.

Перед тем как начинать поднимать машину реечным домкратом, зафиксируйте противоположное колесо «башмаками» или любыми другими подручными средствами, чтобы машина не «уехала» с домкрата».

Когда колесо вывешено и покрышка приняла свою естественную форму, удалите грязь, набившуюся за закраину диска и прилипшую к ободу шины, затем по возможности насухо протрите поверхность в месте контакта диска и шины. Если не удалить грязь и влагу, то нормально забортировать покрышку не получится. Даже если она встанет на место, из-за неплотного прилегания быстро спустит и снова разбортируется. После того как диск и шина подготовлены, подсоедините автомобильный компрессор.

Если вас двое, то для экономии времени можно поделить обязанности: пока один работает с домкратом, второй подключает компрессор и удаляет грязь с диска. Так можно существенно сократить продолжительность работ.

Перед тем как присоединить компрессор, обязательно удалите ниппель из соска. Если этого не сделать, компрессор не сможет быстро создать в шине нужное давление, а значит, процедура забортирования растянется на долгое время и потребует больших физических усилий.

И вот все готово, и мы приступаем непосредственно к забортированию колеса. Подав воздух в шину, возьмитесь за ее тыльную часть и надавите таким образом, чтобы прижать переднюю боковину к диску.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗАСОВЫВАЙТЕ ПАЛЬЦЫ МЕЖДУ ШИНОЙ И ДИСКОМ, КОГДА ПОДАЕТЕ ВОЗДУХ, иначе можете сильно травмироваться. Прижимать покрышку лучше вдвоем, потому как, если делать это в одиночку, то одной свободной рукой равномерно прижать не получится. Совершая эту процедуру, прислушивайтесь, не травит ли воздух.

Если покрышка прилегает к диску неплотно, то вы услышите свист выходящего воздуха. Для того чтобы ликвидировать щель, попробуйте изменить места приложения силы, переместив руки по поверхности шины. Как только свист исчезнет, покрышка сразу начнет набирать воздух — это будет хорошо заметно по тому, как она изменит форму.

После этого можно убирать руки с колеса и продолжать качать. По мере возрастания давления боковина шины будет все плотнее садиться на диск. Остается дождаться хлопка, свидетельствующего о том, что покрышка полностью встала на свое место. Обычно это происходит при давлении около двух атмосфер.

После того как колесо забортировано, остается выравнять давление в шине сообразно остальным колесам, и можно снова продолжать движение.
Помните: недавно разбортированная покрышка в состоянии снова повторить свой «подвиг», но это совершенно не означает, что ее не надо спускать.

Как разбортировать колесо автомобиля в домашних условиях своими руками

Ответ на вопрос, как разбортировать колеса автомобиля самому в домашних условиях, интересен каждому автомобилисту. Многие автовладельцы предпочитают перебортировать авто только сами, не доверяя мастерам сервиса, так как бывают случаи, когда автомобильная шина «пристывает», и некомпетентный автослесарь может элементарно испортить покрышки машины. Поэтому стоит помнить, как бортировать колеса самостоятельно, тогда на 100 % можно не сомневаться в успехе разбортировки.

Как разбортировать колесо автомобиля в домашних условиях

Бортировка колес – процесс сложный. Специалисты дают ряд рекомендаций, как разбортовать колеса автомобиля самому:

Самостоятельная разбортировка колеса

• Когда нужно сменить после снятия одну из шин, нельзя использовать иной тип покрышек, чем предыдущий. Часто это дорого: но зимнюю шину на всесезонку не стоит менять. И лето на зиму тоже нет.
• Следует предусматривать типоразмер покрышек, дисков и камеры при выполнении бортовки.
• Когда устанавливается новая шина, после снятия камеру необходимо обновить.
• Перед установкой важно проверить, чтобы под резину не проникло загрязнение.
• Если специальные лопатки для монтажа отсутствуют, отделять шину от ободка можно, применив домкрат.
• Не следует экономить и ставить заплату на шину в области прокола и делать разбортировку подручными инструментами.
• Важно регулярно осматривать резиновые шины для своевременного предотвращения серьёзных поломок.
• Нельзя применять отвертку для разбортировки своими руками – так просто испортить резину, а это приведет к дополнительным тратам.

На заметку!

Если в пути колесо было повреждено и начало терять давление, эксперты рекомендуют не доставать злосчастный гвоздь или шуруп. Предмет сдержит часть давления в покрышке авто, а это даст возможность доехать до гаражного помещения или автосервиса, где мастера точно знают, как разбортовать колесо машины.

Что надо знать, чтобы разбортовать колесо

Монтажная лопатка

Перебортовка колес требует определенных «подручных средств», времени и усилий. Многие, скорее всего, наблюдали, как новички в вождении авто пытаются биением молотка по отвертке убрать «прикипевшую» шину с обода колесного диска. Это ошибка и делать так запрещено. Даже если изначально «травм» на шине видно не будет, спустя определенный период они «напомнят» о себе.

Правильно приобрести растворитель или скипидарное средство,

Уайт-спирт тоже можно применять. Нужно обработать изделие в области «приварки» и когда пройдет 120 секунд, покрышка легко отойдет от автомобильного обода. После этого важно пройтись по месту обработки сухой тряпкой.

Своими руками разбортировка колеса проводится с использованием следующих инструментов:

• домкрат;
• гаечные ключи;
• лопатка монтажная – 2 шт.

Чтобы разбортовка колеса прошла без проблем, необходимо обязательно снять его с авто. Далее при помощи уголка из стали нужно снять шину с колесного диска: для этого уголок загоняется между ободком и резиной и прилагаются усилия.

Бортирование колес начинают со стороны, которая напротив золотника. Шина спускается. Конец приспособления правильно округлить для комфортного снятия резины и чтобы не испортить автошину.

Совет!

 Важно постараться не повредить резиновую часть, надо очень осторожно убирать ее с обода, слегка давя на каркас.

Только после выворота всей поверхности стороны шины на наружную сторону обода можно осторожно снять камеру. Вот как забортовать колеса. Сборка выполняется так же, но обратно разбору.

Устройство для самостоятельного разбора колес

Смазка краев покрышки

Однажды узнав, как разбортировать колеса, в последствие сложностей не возникнет. Как и при любом ремонте, изначально надо подготовиться. «Дежурный» инструмент водитель должен всегда возить с собой. Никаких особых приспособлений нет, но это не значит, что хватит лишь молотка с применением монтировки – эти инструменты владельцы машин используют для разбортовки колесных шин. Ничего помимо повреждений колеса это не принесет, да и проблемами на дороге грозит. Поэтому, отвечая на вопрос, портится ли резина от перебортировки, можно ответить, что результат зависит от правильности выполнения ремонта.

Внимание!

После проведения всех операций надо насухо вытереть место на резине, устранив все сырые области. Разбортовка колес самодельные приспособления обычно не подразумевает. Из инструментария применяется домкрат, понадобятся еще гаечные ключи, специальные лопатки для монтажа, уголок из стали.

Как снять резину с обода: пошаговая схема

Нахождение золотника

Начальным и значимым шагом на пути к удачному снятию авторезины с диска самостоятельно является знание инструкции. Необходимо на домкрате поднять машину, выкрутить крепежи (лучше заранее чуть скрутить, перед подъемом на высоту) и снять автоколесо. Далее шина приспускается и прожимаются места прикосновения шины к ободку. В результате резина отстанет быстрее.

Важно!

Разбортовку колеса осуществляют со стороны напротив золотника, аккуратно двигаясь вперед по ободу. Если отсутствует опыт и профессиональный инструмент, как на шиномонтажке, то на работу по снятию одной шины потребуется примерно 40 минут.

В разделении обода и резины поможет приготовленный заранее уголок из стали. Он осторожно загоняется между ободом и резиной. Не следует сильно давить на инструмент, так как материал все-таки мягкий и легко может изогнуться.

Работать следует очень внимательно и аккуратно. Монтажные лопатки многие водители используют часто, так как они помогают осуществить разбортовку более точно, не влияя на целостность покрышки. Шину с металла убирать надо осторожно. Как только сторона резины будет освобождена, можно не торопясь доставать камеру.

На этом мероприятия завершены. Каждому теперь понятно, как снять шины с диска своими руками. Остается лишь узнать, как забортировать колеса. Очень просто: берется новая автошина и ставится на автомобильный диск, сборка элементарная — в обратном порядке.

Инструментарий для разбортовки колес

Ударная технология разбортировки шин применяется водителями часто. Приспособления для разбортовки шины своими руками данным методом те же — уголок из стали или 2 специальные лопатки. Также потребуется домкрат и кувалда.

Методика предусматривает нанесение легких ударов чем-то тяжёлым по всей окружности колеса. Это простая работа, не требующая навыков, но выполнять ее надо аккуратно. Если есть сомнения в собственных силах, то нужно обратиться к профессионалам или опытным автомобилистам, соседям по гаражу.

Станок для разбортовки колес: как сделать самому

Приспособление полуавтоматической разбортовки

Станочное оборудование можно сделать самостоятельно. Для создания каркасной части, которая будет основой, эксперты советуют взять металлопрофильные трубы. Между ними должно выдерживаться не менее 700 мм.

Этот интервал потребуется, чтобы оборудование было надежным.

Две трубки устраиваются параллельно, свариваются стальным уголком. Также подходит и профиль наиболее мелкого типоразмера. Как дополнительный компонент можно соорудить ножки с возможностью регулировки.

Когда сделано основание, надо присоединить к каркасной части трубку. Радиус ее достаточен в пределах 10-15 мм. Перед сваркой заранее в 400-600 мм от пола надо приварить фланцевую часть. Вертикально нужно сделать крепеж, который создается в форме стальной пластинки. Она потребуется, чтобы смонтировать приспособление как рычаг. Главное назначение рычага – это осуществление снятия резины с дискового ободка. Рычажной частью служит пара элементов плеча и лапы, которая действует на саму резину.

Разбортировать колесо можно и в условиях гаражного помещения своими руками. Главное – делать все правильно и не спешить. Только прислушавшись к советам экспертов, можно гарантировать успех мероприятия по снятию шины с колеса.

8 главных ошибок при смене колес — журнал За рулем

Сейчас — самое время поговорить о смене летних колес на зимние и вспомнить, какие основные ошибки совершают автовладельцы.

Заменить летние колеса на зимние — что может быть проще? Однако здесь можно наделать множество ошибок. Некоторые из них по-настоящему опасны. Если вы еще не «переобулись», предлагаю вспомнить этот материал, когда соберетесь менять колеса (надеюсь, что скоро). Если уже сменили колеса — проверьте, не сделали ли вы ошибку.

Ошибка 1. Неправильное хранение колес

Материалы по теме

Есть достаточно четкие рекомендации по межсезонному хранению колес. Они должны находиться в сухом, прохладном, проветриваемом помещении. Шины без дисков можно ставить на пол, шины на дисках (колеса в сборе) — класть стопкой или подвешивать так, чтобы они не касались пола.

Нарушение условий хранение чревато деформацией резины, появлением скрытых дефектов, которые могут привести к разрыву шины под нагрузкой. Скорее всего, вы все это знаете. И все-таки многие хранят шины (и колеса) неправильно: на балконах или в сырых сараях, ставя колеса на пол или складируя шины «колодцем» (еще и внутрь что-нибудь войдет, не пропадать же свободному месту)… 

Ошибка 2. Слишком старые шины

Почему некоторые автовладельцы уделяют внимание не только месту, но и дате производства? Казалось бы, резина — она и есть резина, может лежать годами на складе без потери свойств. Однако и шины имеют ограниченный срок службы. Российский ГОСТ 4754–97 (п. 10.1) гласит, что гарантийный срок службы шины — 5 лет с даты изготовления. Возможность дальнейшей эксплуатации шины определяет потребитель в соответствии с ее техническим состоянием.

Поэтому выгоднее покупать шины как можно «свежее», желательно — одной партии. Присматриваете бэушные шины? Не спешите радоваться, найдя почти новенькие на вид по бросовой цене. Возможно, они выпущены 10 лет назад и ставить их на машину просто опасно.

Колесные диски лучше вообще не ремонтировать, а менять. Если это невозможно — не пользуйтесь хотя бы кустарными способами «реставрации».

Колесные диски лучше вообще не ремонтировать, а менять. Если это невозможно — не пользуйтесь хотя бы кустарными способами «реставрации».

Ошибка 3. «Кривые» диски

Большинство автовладельцев, имеющих два комплекта колес, на зиму и лето, оставляют на зиму диски похуже — не такие нарядные, как летние, и зачастую даже с нарушениями геометрии, оправдывая это тем, что зимой скорость движения все равно ниже, на дорогах снег и лед, так что «кривизна» дисков не особенно заметна. И это ошибка, так как кривые диски вызывают дисбаланс, создающий лишнюю нагрузку на ступичные подшипники, рулевые наконечники, прочие детали ходовой и подвески. Кроме того, неровные диски с бескамерными шинами могут «травить» воздух, и вы будете либо постоянно ездить с подспущенными колесами, либо замучаетесь их подкачивать.

Ошибка 4. Неправильная установка шин

Не секрет, что многие современные шины — направленные, то есть с рисунком протектора, работающим в определенном направлении, о чем обычно указывает стрелка на боковине, показывающая направление вращения колеса, и (или) надпись Rotation. Часто протектор бывает и асимметричным, и тогда производитель обозначает внешнюю и внутреннюю стороны шины (Outside и Inside соответственно). Неправильная установка колеса приведет к заметному ухудшению управляемости автомобиля и быстрому износу шин. Все эти обозначения необходимо учитывать.

Ошибка 5. Неправильная затяжка болтов

Материалы по теме

Давайте вспомним, как правильно затягивать колесные болты — это полезно и если вы меняете колеса самостоятельно, и если едете на смену в шиномонтаж. Болты нужно затягивать крест-накрест (перемещая ключ от болта болту по диагонали), используя динамометрический ключ. Если ступица пятиболтовая, следует работать в таком порядке: 1-4-2-5-3. Шестиболтовая — 1-4-5-2-3-6. Какой болт будет первым — дело ваше.

Правильный момент затяжки указан в инструкции по эксплуатации автомобиля. Обычно он не превышает 115 Н.м. Нет такого ключа? Купите. Качественного хватит еще и детям, и внукам. Не хотите, нет денег? В любом случае не прыгайте на баллоннике, затягивая болты, и не усиливайте его трубой. Пользы такая затяжка точно не несет, а проклятия от тех, кто будет потом снимать колесо, гарантированы. Смешно будет, если вы сами начнете чертыхаться, откручивая насмерть затянутые вами же колеса.

Кстати, от перетяжки резьба на болтах может сорваться, и колесо отправится в самостоятельное путешествие — отдельно от машины. Как если бы его не закрутили вовсе, а только наживили.

Ошибка 6. Неправильное давление

«Сколько ставим? Двушку?». Нерадивые шиномонтажники качают все колеса (и передние, и задние) до классических 2 бар. На самом деле давление в шинах на передней и

Это надо делать при каждой смене шин. Но вы точно не делаете — журнал За рулем

Подкачивать постоянно подспускающее колесо можно регулярно. Но давление будет все равно снижаться, если проблема в колесном вентиле. Рассказываем, как его заменить с наружной стороны диска и обойтись без разбортировки колеса — способ для ленивых!

Материалы по теме

На самом деле менять вентили стоит при каждой сезонной замене покрышек. Если такая мысль посетила вас, когда колеса уже собрали и поставили на автомобиль, платить за эти работы второй раз не стоит. Можно оставить все как есть и поменять вентили самостоятельно. Для этого понадобится простое приспособление, мыльный раствор и немного свободного времени.

В набор для проведения работ входит крючок с ручкой, оправка с внутренней резьбой и коническая втулка. Проверим инструмент в действии — попробуем поменять вентили снаружи на штампованных и литом диске с разным присоединительным размером.

Штампованный диск

Решив начать с простого, мы взяли обыкновенный штампованный стальной диск. Мы будем проводить работы без покрышки — чтобы было хорошо видно, что происходит с внутренней стороны диска, когда старый вентиль вытаскивается, а новый занимает его место.

Первым делом наносим мыльный раствор вокруг вентиля. Это поможет крючку пройти между ним и диском. Берем крючок и вставляем его. После поворачиваем на 90° так, чтобы крючок зацепился за отверстие в вентиле. Проверить, получилось ли это, можно, слегка покрутив крючок — вентиль будет двигаться вместе с ним. Вытаскиваем вентиль. Если бы колесо стояло на автомобиле, работать с ним было бы удобнее, нам же приходится придерживать штамповку. Тем не менее вентиль покидает диск без особых затруднений.

Теперь будем ставить новый вентиль. Для этого мы накручиваем его на оправку с резьбовым наконечником до упора. Смачиваем кончик вентиля в мыльном растворе, вставляем вентиль в коническую втулку и проталкиваем, пока кончик не покажется практически на выходе. Прикладываем оправку с втулкой к отверстию в диске и надавливаем на ручку. Она провалилась, значит, кончик вентиля прошел сквозь отверстие. Покачиваем ручку и тянем вентиль, чтобы он защелкнулся и занял свое место. Выкручиваем резьбовую оправку и снимаем вместе с ней втулку. Вентиль установлен!

Докатка

Мы решили проверить устройство для замены колесного вентиля на докатке, чтобы показать, что не на каждом диске подобные работы пройдут также легко. Коническая втулка из набора не универсальна, и в ряде случаев с ней придется помучиться. Покажем, в чем подвох.

Прикладываем втулку к диску докатки и видим, что втулка неплотно прилегает к ободу. А значит, когда мы будем выталкивать вентиль из оправки, она просто вылезет наружу, и вентиль не встанет на место. Отсюда вывод: чтобы провести работы, придется предварительно подточить коническую втулку.

Литой диск

Материалы по теме

Нам осталось проверить, как поведет себя приспособление при замене вентиля на литом диске с покрышкой. Напомним, что привалочная плоскость у всех алюминиевых дисков разная. В нашем случае втулка четко подходит к отверстию в диске. Поэтому проблем с установкой вентиля быть не должно.

Для начала мы стравили давление. И теперь можем приступать непосредственно к работе. Процедура та же самая: наносим мыльный раствор вокруг вентиля, продеваем между ним и диском крючок, прихватываем вентиль и выдергиваем его. Вставляем новый в оправку с резьбой, смачиваем кончик вентиля в мыльном растворе, надеваем втулку и, прижав ее к диску, проталкиваем вентиль в отверстие. Тянем устройство на себя. Когда вентиль оказался на месте, выкручиваем р

Как собирать колеса самому

Как собирать колеса самому после того как вам произвели ремонт автомобильных камер и покрышек.

Сборка автомобильных колес осуществляется в следующей последовательности:

1)    Камера посыпается тальком, затем вставляется в автомобильную покрышку и зажимается ободом

2)    Следующий этап по сборке колеса самому это надевание шины на обод колеса, после чего не забудьте вставить вентиль в специальный паз. Во время сборки колеса сами внимательно проследите, чтобы вентиль не перекосился, наденьте бортовое кольцо и учтите, что часть кольца вставляется в специальную канавку обода, поэтому его называют замочным. Когда вы вставили, убедитесь, что разрез кольца находится с другой стороны.

3)    Затем вдавливаем одну часть замкового кольца, и полностью садим его в посадочную канавку обода.

4)    Не разрешается вбивание кольца с помощью молотка, разве что вы будете использовать прокладку, чтобы не повредить кольцо.

5)    Последний этап это накачивание шины воздухом, проследите, чтобы шины была накачана до необходимого и установленного в рекомендациях давления и наверните колпачок на вентиль.

6)    Бортовое кольцо должно быть плотно прижато с помощью замкового кольца. Во время сборки колеса самому и установке его на место, может деформироваться замковое кольцо, что приведет к выходу последнего  из канавки обода. Когда накачиваете шину воздухом, стойте с противоположной стороны от замкового кольца в целях вашей безопасности.

7)    После того как сами собрали колесо проверьте с помощью манометра давление воздуха в шинах и сравните с указанными нормами в тех. паспорте.

8)    Последний этап проверка состояния шин перед выездом.

Как собирать колеса самому?

а) заправка вентиля камеры в обод колеса, б) установка бортового кольца и замочного кольца, 1) шина колеса, 2) обод колеса, 3) вентиль камеры, 4) бортовое кольцо, 5) замочное кольцо.

Итак, вы научились, и знаете

как собирать колеса самому, приступайте, удачной сборки колес.{jcomments on}

Как разбортировать колесо автомобиля в домашних условиях

Редко какой водитель ни разу не столкнулся с проколом колеса. Если недалеко окажется автомастерская, это не становится большой проблемой, но вот если по какой-либо причине обратиться за помощью к специалисту нет возможности, ремонт придётся делать самому. То, каким образом будут производиться ремонтные работы, полностью зависит от типа используемых шин. Наиболее просто справиться с проколом можно имея колеса, в которых нет камер. Такой тип шин можно ремонтировать, даже не снимая колесо при помощи так называемой «аптечки». На пробитой «бескамерке» можно даже довольно долго ездить с условием, что повредивший её предмет находится в отверстии. В том месте, где есть прокол, будет постоянная утечка воздуха и это потребует производить постоянную подкачку. Но и в этом случае качественный ремонт можно провести только с внутренней стороны, что тоже потребует разбортировки. Камерное колесо отремонтировать без предварительного разбортирования практически невозможно. Это обусловлено тем, что пробитую камеру для ремонта необходимо сначала извлечь.

Порядок разбортировки колеса самостоятельно.

Основная сложность процесса разбортирования

Разбортировать новое колесо ни для кого не будет представлять никаких проблем, а вот с колесом, бывшим в долгой эксплуатации, придётся очень долго повозиться. Происходит это по причине того, что в процессе поездок резина как бы прикипает к диску с обеих сторон и по всей длине. И перед водителем стоит основная задача – место «прикипания» аккуратно по всей окружности отделить и не повредить резину. Наиболее часто для этих целей используют два метода:

• Ударный способ.
• Безударныйударный способ.

Ударный способ разбортировки колеса

Для использования данного метода нам необходимо приготовить следующие инструменты:

• Уголок или две монтажные лопатки.
• Кувалду.
• Домкрат.

Данный метод подразумевает нанесение ряда ударов чем-либо тяжёлым по всей окружности колеса производя отбивку. Это должно облегчить отделение шины от диска. Сам процесс разбортировки будет выглядеть так:

• Поддмкрачиваем автомобиль и снимаем колесо.
• Выпускаем из колеса весь воздух, открутив золотник. После того как воздух перестаёт выходить самостоятельно, нужно встать на шину и дать выйти остаткам.
• Произвести отбивку кувалдой по всей окружности, с обеих сторон колеса.
• Со стороны противоположенной месту расположения золотника под диск аккуратно вводим монтажные лопатки или в случае их отсутствия уголок. Для облегчения этой операции наступаем на шину. Автомобилисты категорически не советуют в данном случае использовать отвёртку, это повышает в несколько раз угрозу нанести повреждения.
• Вытаскиваем «на себя» при помощи инструментов кромку резины над диском и далее медленно проходим по всей окружности.
• Вытаскиваем шину.
• Переворачиваем колесо на другую сторону и проделываем всю процедуру заново.

Применение этого метода не требует никаких дополнительных навыков, но, применяя его, нужно быть аккуратным. В процессе ввода инструментов под диск можно не только повредить шину, но и деформировать сам диск. Если это произошло, то придётся обращаться в автомастерскую для проведения прокатки дисков.

Безударный способ

Этот метод потребует приложить несколько больше усилий, но он позволит не повредить шину и диск. Снятие шины таким образом можно провести несколькими способами. Прежде чем приступить к самой разбортировке, колесо нужно снять.

Способ 1

Для применения этого метода необходимо иметь второй автомобиль и очень прочную доску. Сам процесс отрыва резины довольно прост:

• Кладём доску максимально близко к ободу.
• Просим автомобиль наехать на свисающий край доски. Под весом машины кромка должна отделиться.
• Далее уже просто отрываем шину по всей окружности, просто наступая как можно ближе к месту стыка резины и диска.
• Колесо переворачиваем и проделываем весь процесс ещё раз.

Способ 2

В том случае если нет второго автомобиля, а бить по шине нет желания, можно прибегнуть к методу с использованием домкрата. Нам потребуются:

• Домкрат.
• Буксировочная стропа.
• Гаечный ключ (большой) или же монтировка.

Приготовив необходимые инструменты, далее действуем следующим образом:

• Снимаем колесо.
• Укладываем на него монтировку или ключ.
• Домкрат ставим на шину, как можно ближе к диску и с противоположенной стороны от монтировки (ключа).
• Один из концов стропы прикрепляем к монтировке (ключу) и протягиваем его через диск к опорной пятке домкрата и снова протягиваем к монтировке и прочно закрепляем.
• Начинаем работать домкратом, пока шина полностью не оторвётся.
• Завершить полный отрыв можно просто ногой по всей окружности.

После отделения кромки происходит сама разбортировка. При помощи монтировки выводим край резины за диск по всему диаметру с обеих сторон и тем самым отделяем шину от обода.

Разбортировка бескамерных шин

Для «бескамерок» тоже подойдут описанные методы. Но у «бескамерок» процесс «прикипания» происходит несколько сильнее и при использовании ударного метода шанс нанести повреждения значительно увеличивается. Опытные мастера настоятельно советуют применять домкрат.

Как стало ясно из статьи, провести разбортировку можно и в условиях гаража самостоятельно, но это потребует довольно больших усилий и у этих манипуляций могут быть свои подводные камни. Таким образом, если имеется возможность обратиться в автомастерскую, то лучше всё же это сделать. Мастера имеют гораздо больший опыт и специальное оборудование.

Самые популярные схемы обмана на шиномонтажах — avtovod.com.ua

09.10.2017 г. в 18:28, autonews.ua

Шиномонтажная мастерская — это один из видов автосервиса, в котором до сих пор частенько встречаются нечистые на руку люди, пытающиеся надуть клиентов. Рассказываем, как не стать жертвой.

В шиномонтаж обычно обращаются в двух случаях. Первый — когда повреждено одно из колес и требуется его ремонт или замена. Второй — плановая либо срочная замена комплекта колес из-за «внезапного наступления зимы». Весной проблема гораздо менее остра, а потому многие автолюбители, которым все недосуг, цокают шипами порой до середины лета.

Расскажу, что шиномонтажники могут делать не совсем правильно, а в чем — откровенно обмануть. Начнем с технических недоработок, а затем перейдем к финансовым махинациям.

Как не нужно домкратить автомобиль?

Вначале посмотрите, как поддомкрачивают автомобиль для снятия колес. Многие шиномонтажники, особенно в горячую пору, вывешивают автомобиль, установив домкрат под одну точку порога (как правило, ближе к передку, так как передняя часть обычно тяжелее) и поднимают весь бок машины так, чтобы снять оба колеса. У старого автомобиля при этом может помяться порог, а то и весь кузов поведет. Лучше автомобиль установить на подъемник. Или поддомкрачивать каждое колесо отдельно.

Как правильно собрать колесо?

Перед сборкой диски следует вымыть, а из протектора шины должны быть удалены камни. Иначе отбалансированными колеса будут от силы до первой лужи, где грязь смоется, или до первого «прохвата» на большой скорости, когда камешки из протектора выкинет центробежная сила.

Плохо, когда для сборки колеса «специалисты» используют отработанное моторное масло. Посадку-то масло облегчает, и размягченная резина плотно прилегает к закраине диска. Но впоследствии имеет место разъедание маслом покрышек: резина-то не маслостойкая.

Сборка шины с диском на хорошем оборудовании и с помощью правильных смазывающих составов затруднений не вызывает

После сборки мастер должен накачать шину до давления, превышающего номинальное, для полной её посадки, потом выпустить воздух и повторно надуть шину до номинального давления, а в преддверии зимы — до чуть более высокого.

Балансировка колес

Это тема, которая вызывает много споров. Кто-то балансирует шины перед каждой сезонной сменой, кто-то ездит до замены шин несколько сезонов подряд, не заморачиваясь балансировкой. Конечно, балансировка шин меняется по мере износа, но она меняется и после одного-двух резких торможений на юз, если машина не оборудована АБС. Разумный компромисс — это балансировка шин по потребности, то есть когда водитель замечает малейшие биения рулевого колеса либо вибрацию задней части автомобиля на разных скоростях.

Недоверие к необходимости балансировки возникает потому, что если отбалансировать колесо в одной мастерской, а затем привезти его в другую, то вы, скорее всего, услышите от мастера: баланс, мол, никудышный — нужно переделывать. С чем это связано? Причин несколько: начиная с погрешности станков (отсутствие периодической калибровки) и заканчивая некачественной установкой колес на стенд. Дело в том, что в большинстве случаев на автомобиле центровка происходит не по центральному отверстию, а по коническим поверхностям болтов или гаек. Центровка по центральному отверстию происходит только при использовании гаек с плоскими шайбами. Обычно это крупные внедорожники, у которых используется шесть прижимных гаек. Поэтому наиболее правильная схема — с прижимом в виде четырех или пяти пальцев, имитирующих болты или гайки.

Чем еще может навредить мастер?

Еще при завершении работ мастер обязан проверить герметичность вентиля. Делается это при помощи специального раствора, который наносится на вентиль. После этого мастер должен удалить проверочный раствор. Если этого не сделать, раствор, а с ним и сам вентиль замерзнут зимой.

На литые диски нерадивый шиномонтажник старается всеми силами установить набивные грузы, чем портит колесный диск и провоцирует его коррозию.

Разводки на деньги

Теперь рассмотрим способы отъема дополнительных денег у клиента:

Наверное, самая сильная по оригинальности идея — это разводка на накачку шин азотом. Пришла эта идея из автоспорта, но там такая технология имеет смысл — азот не поддерживает горение. Поэтому при пожаре вырвавшийся из потерявшей герметичность шины азот скорее затушит пламя, чем поддержит его. На гражданских автомобилях смысла в этом нет никакого. Ну а если клиент гуманитарий до глубины души и не сильно разбирается в технике, могут накачать такому шины обычным сжатым воздухом из компрессора, а счет предъявить на азот. В общем, не ведитесь на заправку азотом.

Принудительно заменить вентили, сославшись на безопасность. При этом клиент и вентили получит втридорога, и за работу по прейскуранту возьмут. На самом деле вентили могут служить приблизительно столько же, сколько и комплект покрышек.

Любят шиномонтажники разводить клиентов — особенно девушек — на всякие затруднения при работе. Например, наличие датчиков давления воздуха, по их мнению, удорожает процесс: мол, чтобы не повредить! Бывает, что полежавшая на боку шина плохо садится на диск и приходится использовать спецметоды посадки: резервуар со сжатым воздухом или воспламенять в шине пропан либо бензовоздушную смесь. Шиномонтажники считают, что такие сложности должны быть дополнительно оплачены. Не ведитесь. Их задача — собрать колесо, а способ вам и знать незачем.

Еще более гнусный метод обмана автолюбителей — в момент монтажа диска на балансировочный станок подложить на посадочную плоскость мелкий предмет. Диск сразу покажет ощутимое биение, а мастер тут же предложит выправить его на современном правочном станке. За дополнительную оплату, разумеется. Совет — следите за руками мастера!

С клиента пытаются получить деньги за дополнительные грузы, использованные при балансировке. Видите ли, в цену обычных работ входит всего 15 граммов на колесо. Все, что больше, — «по гривне за грамм». Такие мастерские надо обходить стороной.

Неожиданное удорожание услуг. Объявили цену в шиномонтаже. Сделали работу. А при оплате всплывает большая сумма. Оказывается, снятие-установка колес стоят еще отдельных денег. В горячий сезон это один из основных способов развода. Надо сразу спрашивать цену за все!

В прайсе попадаются такие работы, как «снятие колпаков», «смазка шпилек/болтов», «упаковка шин» и другие. Учтите, что в нормальных мастерских все это делается бесплатно. Поэтому такими разводами обычно занимаются мастерские, у которых парадные цифры на прайсе ниже или намного ниже, чем у других в округе. А «упущенную выгоду» они компенсируют такими вот «грязными» технологиями. Как не попасться? Настороженно отнеситесь к точкам с небывало низкими расценками.

Порой шиномонтажные мастерские берутся ремонтировать боковые порезы. Мое мнение однозначное: шине с боковым порезом больше 10 мм, да еще идущим поперек нитей корда (которые, как известно, располагаются по радиусам) место на перерабатывающем предприятии. Слышал мнение представителей официального мерседесовского дилера. Мол, даже после прокола протектора саморезом мы не можем гарантировать автомобилю прежней безопасности.

Порез, направленный поперек нитей корда, заделать можно, но такую шину лучше использовать только для клумбы.

А вот что однажды случилось лично со мной. Привез я в шиномонтаж неновые диски с вентилями и, отдельно, шины. Попросил заменить колесные вентили. Два движения — и вентиль заменен. При расчете пытались насчитать замену четырех вентилей. По прейскуранту. Но ведь в цену такой работы заложена разбортировка колеса (хотя бы частичная) и уж потом замена вентиля. А на «голых» дисках это должно стоить намного меньше. Ну, я с тех пор в этот шиномонтаж ни ногой, хоть он и рядом с домом расположен. Совет простой — сразу оговорите все работы и их стоимость.

Правка дисков

Во избежание потери прочности литые легкосплавные диски можно править только в очень небольших пределах. Шиномонтажники, особенно при отсутствии очереди из клиентов, порой готовы взяться за сильно поврежденные диски. Но ездить-то вам. На мой взгляд, поломка диска опаснее, чем даже мгновенный разрыв шины.

Общая рекомендация — обговаривать все детали до начала работ, внимательно следить за исполнителями и, если работа понравится, добавить немного чаевых. Ну а дамам лучше приезжать в брендовые шиномонтажи, дорожащие своей репутацией. Не исключено, что там будет дороже, зато обойдется без откровенных «мелких пакостей».

Монтаж бескамерных шин | Шины

Перед монтажом бескамерной шины обод колеса должен быть осмотрен и проверен. Профиль обода рекомендуется проверять специальным шаблоном.

На ободе не должно быть вмятин, грязи, ржавчины, царапин, наплывов на сварочном шве. Обод должен быть тщательно окрашен. Особенно чистыми и ровными должны быть полки и закраины обода, сопрягающиеся с бортами шин.

Ржавчину и неровности на ободе зачищают шкуркой или напильником. Поврежденную окраску необходимо восстановить, нанося ее ровным тонким слоем, без наплывов.

Затем устанавливают на обод вентиль, отверстие для которого должно быть чистым и без заусенцев. Колпачок 13, гайку 10, металлическую шайбу 9 и резиновую шайбу 8 с вентиля снимают и вентиль с резиновой муфтой 7 вставляют с внутренней стороны обода в отверстие. Затем надевают на вентиль шайбы 8 и 9 и затягивают гайку 10, чем обеспечивают плотную установку вентиля в ободе. После этого навертывают колпачок.

Рис. Колесо с бескамерной шиной:
1 — диск колеса; 2 — вентиль; 3 — уплотняющий слой резины; 4 — обод колеса; 5 — герметизирующий слой; 6 — балансировочный груз; 7 — уплотнительная муфта; 6 — уплотнительная шайба; 9 — шайба вентиля; 10 — гайка; 11 — корпус вентиля; 12 — золотник; 13 — колпачок-ключ

Борта шины, а также полки и закраины обода перед монтажом шины нужно промыть теплой мыльной водой. Шину монтируют с особой осторожностью. Нельзя допускать даже незначительного повреждения слоя специальной резины на посадочной поверхности.

Очень важно, чтобы применялись чистые и гладкие монтажные лопатки, с хорошо закругленными краями. При монтаже необходимо смачивать лопатки чистой водой. Борта шины заправлять на обод нужно, начиная со стороны, противоположной вентилю, и затем постепенно к нему приближаться с обеих сторон. Лопатки при этом передвигают на короткие расстояния, не более 100—150 мм.

Бескамерную шину вначале трудно накачивать, так как необходимо обеспечить плотную посадку борта шины на полки и закраины обода и чтобы шина при этом удерживала накачиваемый воздух. Потом, когда шина будет находиться под некоторым давлением, борта ее сами прижмутся к ободу и обеспечат плотность.

Перед накачиванием следует поднять колесо и, поворачивая его, несколько раз ударить протектором о землю, чтобы борта шины сели на полки обода. Затем вывертывают золотник из вентиля и накачивают шину компрессором. Накачать бескамерную шину ручным насосом затруднительно, так как он не может подать сразу необходимый объем воздуха, который наполнил бы шину достаточно быстро и плотно прижал бы ее борта к закраинам обода.

Компрессором накачивают шину до давления около 1,5 кГ/см2, затем снимают шланг и быстро ввертывают золотник, чтобы не выпустить много воздуха из шины. После этого накачивают шину ручным насосом до давления 2—2,5 кГ/см3, чтобы плотно посадить ее на обод. Если борта шины еще не плотно сидят на полках обода, необходимо, поворачивая колесо, несколько раз ударить его протектором о землю. После этого следует проверить герметичность шины, т. е. отпустить колесо в воду или, положив его плашмя на землю, налить мыльный раствор между бортом шины и ободом. После проверки герметичности нужно довести давление в шине до нормального 1,7 кГ/см2.

Если нет компрессора, бескамерную шину можно накачать ручным насосом, воспользовавшись следующим приемом. Для этого обвязывают колесо с шиной веревкой по средней части протектора и затягивают веревку, закручивая ее палкой. Вследствие сжатия вредней части шины ее борта расходятся в стороны и прижимаются к закраинам обода. Вместо веревки можно использовать специальную стальную стяжную ленту. Если воздуха накачано достаточно для предварительного уплотнения шины, веревку или ленту следует снять.

Бескамерная шина прилипает к посадочной поверхности обода, поэтому при демонтаже ее снять труднее, чем камерную шину. Для этой цели к комплекту шоферского инструмента прилагают специальный башмак. Колесо со спущенным воздухом кладут на землю под кузов автомобиля. Затем, положив башмак на борт шины около обода, ставят на него домкрат и, поместив лапу домкрата в гнездо на кузове, поднимают автомобиль. Под тяжестью автомобиля борт шины под башмаком отойдет от обода. После этого шину легко отделить от обода но всей окружности. Перевернув колесо, точно так же отделяют шину от обода с другой стороны. Шину с обода снимают монтажными лопатками, стараясь не повредить посадочную поверхность.

Разводки на шиномонтаже — как не стать обманутым? — журнал За рулем

Шиномонтажная мастерская — это один из видов автосервиса, в котором до сих пор частенько встречаются нечистые на руку люди, пытающиеся надуть клиентов. Рассказываем, как не стать жертвой.

Водителю, недавно посетившему шиномонтаж, приходит СМС: «Если вы еще живы, протяните, пожалуйста, колеса с левой стороны…»

Юмор из Сети

Материалы по теме

В шиномонтаж обычно обращаются в двух случаях. Первый — когда повреждено одно из колес и требуется его ремонт или замена. Второй — плановая либо срочная замена комплекта колес из-за «внезапного наступления зимы». Весной проблема гораздо менее остра, а потому многие автолюбители, которым все недосуг, цокают шипами порой до середины лета.

Расскажу, что шиномонтажники могут делать не совсем правильно, а в чем — откровенно обмануть. Начнем с технических недоработок, а затем перейдем к финансовым махинациям.

Как не нужно домкратить автомобиль?

Вначале посмотрите, как поддомкрачивают автомобиль для снятия колес. Многие шиномонтажники, особенно в горячую пору, вывешивают автомобиль, установив домкрат под одну точку порога (как правило, ближе к передку, так как передняя часть обычно тяжелее) и поднимают весь бок машины так, чтобы снять оба колеса. У старого автомобиля при этом может помяться порог, а то и весь кузов поведет. Лучше автомобиль установить на подъемник. Или поддомкрачивать каждое колесо отдельно.

Как правильно собрать колесо?

Перед сборкой диски следует вымыть, а из протектора шины должны быть удалены камни. Иначе отбалансированными колеса будут от силы до первой лужи, где грязь смоется, или до первого «прохвата» на большой скорости, когда камешки из протектора выкинет центробежная сила.

Плохо, когда для сборки колеса «специалисты» используют отработанное моторное масло. Посадку-то масло облегчает, и размягченная резина плотно прилегает к закраине диска. Но впоследствии имеет место разъедание маслом покрышек: резина-то не маслостойкая.

Сборка шины с диском на хорошем оборудовании и с помощью правильных смазывающих составов затруднений не вызывает Сборка шины с диском на хорошем оборудовании и с помощью правильных смазывающих составов затруднений не вызывает

После сборки мастер должен накачать шину до давления, превышающего номинальное, для полной её посадки, потом выпустить воздух и повторно надуть шину до номинального давления, а в преддверии зимы — до чуть более высокого. После сборки мастер должен накачать шину до давления, превышающего номинальное, для полной её посадки, потом выпустить воздух и повторно надуть шину до номинального давления, а в преддверии зимы — до чуть более высокого.

Балансировка колес

Материалы по теме

Это тема, которая вызывает много споров. Кто-то балансирует шины перед каждой сезонной сменой, кто-то ездит до замены шин несколько сезонов подряд, не заморачиваясь балансировкой. Конечно, балансировка шин меняется по мере износа, но она меняется и после одного-двух резких торможений на юз, если машина не оборудована АБС. Разумный компромисс — это балансировка шин по потребности, то есть когда водитель замечает малейшие биения рулевого колеса либо вибрацию задней части автомобиля на разных скоростях.

Недоверие к необходимости балансировки возникает потому, что если отбалансировать колесо в одной мастерской, а затем привезти его в другую, то вы, скорее всего, услышите от мастера: баланс, мол, никудышный — нужно переделывать. С чем это связано? Причин несколько: начиная с погрешности станков (отсутствие периодической калибровки) и заканчивая некачественной

Как научиться делать колесо — Лайфхакер

Колесо — это довольно простой гимнастический элемент, выполнить который под силу каждому. Однако скорость обучения зависит от вашей физической подготовки: одному человеку может понадобиться 5–10 минут, другой же потратит на это несколько недель.

Если вы ведёте малоподвижный образ жизни и имеете лишний вес, для начала займитесь укреплением тела и развитием гибкости.

Укрепите руки и плечи

Когда вы делаете колесо, на руки и плечи переносится вес всего тела. Чтобы избежать травм, важно подготовить мышцы и суставы к такой нагрузке. Мы приведём несколько простых упражнений, которые помогут вам не только развить необходимую силу, но и побороть страх перед выполнением колеса.

Отжимания с колен

Это упражнение укрепит мышцы плеч и корпуса и приучит ваши запястья к нагрузке.

Поставьте запястья под плечами, а ноги — на колени, вытяните тело в одну линию от колен до макушки, напрягите пресс и ягодицы. Опуститесь до касания грудью пола и поднимитесь обратно. Не расставляйте локти в стороны — они должны смотреть назад.

Каждый день выполняйте пять подходов отжиманий в упор — пока хватает сил поднимать себя обратно и удерживать корпус ровно. Делайте отжимания в течение 5–7 дней, а затем добавьте к ним стойку на руках.

Сейчас читают 💪

Стойка на руках с ногами на возвышении

Это упражнение поможет как следует нагрузить плечи и побороть страх перед стойкой вниз головой.

Встаньте рядом с устойчивым возвышением — стулом, тумбой, краем дивана — и поставьте на него ноги. Затем, переступая руками по полу, подойдите ближе к возвышению так, чтобы тело от запястий до таза вытянулось в одну линию.

Для начала сделайте три подхода по 10 секунд. В каждую последующую тренировку увеличивайте время на 3–5 секунд. Выполняйте упражнение каждый день, пока не дойдёте до 30 секунд в стойке, а затем переходите к следующему его варианту.

Стойка на руках у стены

Встаньте в стойку на руках у стены, вытяните корпус и удерживайте положение в течение 5–8 секунд. Делайте по три подхода, каждый день увеличивайте время на 3–5 секунд, пока не дойдёте до 30 секунд.

Теперь вы можете быть уверены, что руки не подогнутся во время выполнения колеса, а запястья выдержат вес тела. Параллельно с развитием силы также стоит каждый день выполнять растяжку для улучшения гибкости.

Прокачайте гибкость

С первого дня подготовки дополните свои тренировки упражнениями на мобильность тазобедренного сустава. Для этого каждый день выполняйте следующие упражнения.

Растяжка на полу

Сядьте на пол и разведите прямые ноги по сторонам, насколько позволяет мобильность. Затем наклонитесь вперёд, стараясь дотянуться животом до пола.

Зафиксируйте крайнее положение и постарайтесь расслабиться. Дышите глубоко, удерживайте позу 90–120 секунд. Можете плавно покачиваться, углубляя растяжку.

Глубокие выпады

Сделайте глубокий выпад вперёд и поставьте руки на пол. Выпрямите спину и колено позади стоящей ноги и покачивайтесь, углубляя растяжку. Проведите в таком положении 90–120 секунд, затем поменяйте ноги и повторите.

Когда вы укрепили плечи, побороли страх перед опорой на руки и увеличили гибкость, пора переходить к подводящим упражнениям. Но сначала надо хорошенько разогреться.

Сделайте разминку

Упражнения для разогрева займут у вас около 10 минут. Не пропускайте их, чтобы не надорвать мышцы.

Комплекс для разогрева запястий

Вы будете переносить вес всего тела на запястья, и если они к этому не привыкли, поначалу может быть больно. Чтобы снизить риск травмы, выполните этот простой комплекс.

Сделайте каждое упражнение по 10 раз.

Затем надо немного растянуть ноги: покачайтесь вверх‑вниз в глубоком выпаде, который использовали для развития мобильности. Сделайте по 10 мягких пружинящих движений на каждую ногу.

После разогрева можно приступать к подводящим упражнениям.

Выполните подводящие упражнения

Делайте эти упражнения каждый день, пока не почувствуете себя уверенней. Это может занять несколько минут или дней — не торопитесь. Главное — почувствовать себя комфортно и избавиться от страха.

1. Перепрыгивание с руками на одной линии

• Представьте на полу прямую линию и встаньте в шаге от неё, повернувшись правым боком.
• Шагните правой ногой к линии, наклонитесь и поставьте на неё обе ладони на ширине плеч. Левую ногу оторвите от пола.
• Оттолкнитесь правой ногой и, опираясь на ладони, перепрыгните влево, приземлившись на левую ногу.
• Выпрямитесь и повторите то же самое в другую сторону

На этом этапе не обязательно выпрямлять ноги или доводить корпус до вертикального положения. Главное — поставить руки на одной линии, усвоить само движение и привыкнуть к положению вниз головой.

2. Подъём ноги стоя

Это упражнение познакомит вас с исходным положением для колеса и немного прокачает равновесие.

• Встаньте прямо, выставьте правую ногу вперёд, согните колено и перенесите на него часть веса тела. Руки поднимите вверх — это исходное положение, из которого вы будете делать колесо.
• Перенесите вес тела на правую ногу, наклоните корпус вперёд до параллели с полом и поднимите прямую левую ногу назад.
• Опустите корпус ниже, до касания ладонями пола, а левую ногу поднимите настолько высоко, насколько можете.
• Проведите в этом положении несколько секунд, а затем медленно вернитесь обратно и повторите с другой ноги.

3. Смена ног в воздухе

Упражнение научит вас отталкиваться и выпрямлять ноги, а заодно избавит от страха упасть.

• Наклонитесь вперёд и поставьте ладони на пол точно под плечами.
• Поднимите прямую ногу вверх, оторвите от пола пятку опорной ноги.
• Оттолкнитесь опорной ногой от пола, в воздухе поменяйте ноги и приземлитесь на вторую.
• Старайтесь во время смены ног вывести корпус в вертикальное положение. Если вам страшно, делайте упражнение у стены.

Когда вы уверенно выполняете все подводящие упражнения, можете переходить к освоению колеса.

Сделайте колесо

• Проведите воображаемую линию на полу и встаньте прямо на ней.
• Примите исходное положение, как во втором подводящем упражнении: выставьте правую ногу вперёд, согнув в колене, руки поднимите вверх.
• Перенесите вес тела на правую ногу, наклонитесь, одновременно поднимая левую ногу вверх и ставя ладони на пол на одной линии.
• Оттолкнитесь правой ногой от пола и по очереди перенесите прямые ноги на другую сторону.
• Приземлитесь на левую ногу, а правую поставьте за ней. Руки поднимите вверх.

Скорее выкладывайте результат в Stories, а потом пробуйте другие гимнастические элементы.

Читайте также 🤸‍♀️🕺🏋️‍♀️

Как разобрать щиток приборов ВАЗ-2114?

Панель приборов ВАЗ-2114 — одна из важнейших частей в автомобиле, от показаний которой может зависеть не только техническое состояние автомобиля, но и ваша жизнь возможна (при некорректном показателе спидометра). Со временем может выйти из строя любая деталь, даже такая надежная, как щиток приборов на ВАЗ-2114. Поэтому каждому владельцу четырнадцатой модели полезно знать, как разбирается щитовой щит.

Где это может понадобиться?

Знания по сборке / разборке панели приборов могут пригодиться не только при некорректных показаниях спидометра, тахометра или датчика уровня топлива, но и для самостоятельной звукоизоляции салона.А если вы хотите получить полный эффект звукоизоляции и ездить на бесшумном ВАЗ-2114, то панель приборов и передняя торпеда обязательно должны быть звукоизолированы. Также разборка выполняется при тюнинге салона. Итак, давайте разберемся пошагово в процессе снятия этого устройства.

Какие инструменты для этого нужны?

Для того, чтобы снять эту запчасть с автомобиля, не нужно иметь дорогих инструментов, достаточно воспользоваться набором отверток и, при желании, инструкцией по эксплуатации.

Как снять панель приборов ВАЗ 2114? Пошаговая инструкция

Перед тем, как открутить все гайки и болты, откройте капот и снимите клемму с АКБ, чтобы обесточить всю электронную систему и бортовой компьютер в целом.И только после этого можно будет разбирать приборную панель.

Чтобы снять эту запчасть, снимите все переходники лопастей и их переключатели. Далее демонтируем все декоративные пластиковые накладки, скрывающие расположение шурупов. Также не стоит забывать о рычагах управления печкой — их тоже нужно снять.

Теперь переходим к дашборду. Здесь нужно открыть центральный кожух рулевой колонки, а затем найти и снять скрытый болт, которым рулевое колесо крепится к валу.После откручивания гайки руль немного покачнется. Это знак того, что его можно безопасно удалить.

Как известно, все современные автомобили ВАЗ, в том числе 14-я модель, имеют горизонтальную регулировку руля. Итак, чтобы разобрать панель приборов ВАЗ-2114, нужно ее максимально опустить. Это сделано для того, чтобы удалить два винта, которые спрятаны в этом слоте. Это они держат приборную панель (конечно не все). После того, как вы их открутите, нужно найти боковые болты, которые спрятаны под декоративной накладкой, а также их демонтировать.

Завершить этап

После того, как все винты будут откручены, вы почувствуете, что приборная панель ВАЗ-2114 начинает шататься при малейшем прикосновении. Если так, значит, вы все сделали правильно. После этого нужно аккуратно натянуть приборную панель на себя. Очень важно соблюдать правильность действий. Если эта запчасть где-то застряла, но вам кажется, что она открутилась, не пытайтесь вытащить ее сильным рывком, так как это может привести к непредсказуемым последствиям вплоть до покупки новой приборной панели.Помните, что эта запчасть в первую очередь любит точность.

Итак, мы определились со всеми этапами демонтажа панели приборов на ВАЗ-2114.

ВАЗ 2121 — Размеры дисков, покрышки, PCD, вылет и диски

Выберите Generation2121x [1977 .. 2009] [EUDM]

Ваш CountryAfghanistanÅland IslandsAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBolivia (многонациональное государство) Бонайре, Синт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийский океан TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCabo VerdeCambodiaCameroonCanadaCayman IslandsCentral африканских RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongo (Демократическая Республика) CongoCook IslandsCosta RicaCôte d’IvoireCroatiaCubaCuraçaoCyprusCzechiaDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEswatiniEthiopiaFalkland Острова [Мальвинские] Фарерские острова ФиджиФинляндияФранцияФранцузская ГвианаФранцузская ПолинезияФранцузские Южные территорииГабонГамбияГрузияГерманияГанаГибралтарГрецияГренландияГренадаГваделупаГуамГватемалаГернсиГвинеяГвинея-Бисса Остров uGuyanaHaitiHeard и McDonald IslandsHoly SeeHondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIran (Исламская Республика) IraqIrelandIsle из ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea (Корейская Народно-Демократическая Республика) Корея (Республика) KuwaitKyrgyzstanLao Народная Демократическая RepublicLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia (Федеративные Штаты) Молдова (Республика) MonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth MacedoniaNorthern Mariana ОстроваНорвегияОманПакистанПалауПалестин, штат Панама, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Филиппины, Питкэрн, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Катар, Румыния, Российская Федерация, Руанда, Сен-Бартелеми, Святая Елена, Вознесение, Неа, Сен-Кит, Святой Французская часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSamoaSan MarinoSao Томе и PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint Маартен (Голландская часть) SlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Джорджия и Южные Сандвичевы IslandsSouth SudanSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard и Ян MayenSwedenSwitzerlandSyrian арабских RepublicTaiwan (провинция Китая) TajikistanTanzania, Объединенная Республика ofThailandTimor- ЛестеТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурцияТуркменистанТуркс и острова КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыСоединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии Внешние малые острова СШАСоединенные Штаты АмерикиУругвайУзбекистанВануэтуS.) Уоллис и Футуна Западная Сахара Йемен Замбия Зимбабве

Почему водить оригинальную «Ладу» намного лучше, чем вы ожидали

Ни два моих друга, ни я никогда раньше не водили классическую «Ладу», но мы исправили эту ошибку, проведя долгие часы за рулем Jalopnik «почти». Костяная Lada 1200S 1982 года, чтобы рассказать вам, каково это — отправиться в путь с лучшим российским автомобилем через 44 года после его публичного дебюта.

Мы купили классическую Ладу по причинам — замечательные причины, которые будут очень скоро выяснены — , и хотя я уже объяснил, насколько далек ВАЗ 2101 на самом деле от дешевого подражателя Fiat 124, созданного злыми коммунистами, управляющего Lada, с которой все началось, показала гораздо больше, чем мы ожидали.

Хотя это правда, что я купил машину за 569 долларов, с тех пор я поставил на нее новые шины, плюс мой опытный механик заменил почти все, что могло потенциально выйти из строя, включая фильтры, жидкости, ремни, тормозные колодки, задние амортизаторы, и вода, и топливные насосы, и еще кое-что здесь и там.

В то время как запчасти Lada остаются дешевыми, эта обработка превратила оранжевое чудо Jalopnik в надежный автомобиль, но, поскольку мы не делали никаких улучшений производительности, он также приблизил его к состоянию, в котором он скатился с конвейер 1982 г.

На самом деле наша «Лада» настолько оригинальна, что на стекле до сих пор видны кириллические штампы OM, на крышках фонарей гордо изображено происхождение CCCP, а перчаточный ящик был полон бумаг, хранившихся там с начала восьмидесятых. Учитывая, что стандартный 1200S с небольшим пробегом может стоить к северу от 6000 долларов, я думаю, что мы получили хорошую сделку.

В нашем стремлении показать вам, что такое стандартная Lada 2015 года, я попросил двух своих друзей, которые водили эту машину, поделиться своими мыслями, прежде чем вынести вам свой вердикт по поводу этой довольно игнорируемой классики.

Роланд любит путешествовать налегке и ходить туда, куда раньше не бывал никто. Он водит 1.6 Seat Toledo, который в прошлом году доставил нас в Албанию, но когда он потратил все свои деньги на походы на Кубу и поедание всевозможных вареных конских кишок в Монголии, у него был Suzuki Swift, который мог только открываться через багажник.

О нашей «Ладе» он подумал:

«Это хорошая машина, если не считать того, что едешь долго. Водительское сиденье неплохое, но оно не отодвигается достаточно далеко, что оставляет мне два варианта: либо моя задница начинает неметь, либо моя левая нога.

В любом случае он не идеален для позвоночника. Мне также не хватает подлокотника, так как дверная ручка расположена слишком низко, чтобы действовать как единая целая. Однако отсутствие подголовников не является проблемой. Расположение педалей и работа переключателей немного странные, а эти несколько сигнальных ламп на приборной панели невозможно прочитать при дневном свете. Здесь нет подстаканников или каких-либо других отсеков для хранения вещей, в которые можно было бы хотя бы положить телефон спереди, и хотя перчаточный ящик огромен, он открывается не в ту сторону.Окна тоже не опускаются полностью, что раздражает.

Несмотря на это, «Лада» на удивление просторна внутри, у нее огромный багажник и отличная вентиляция. Зеркала и ремни безопасности бесполезны, но двигатель тянет хорошо. Коробка передач потрясающая, жаль, что она четырехступенчатая, потому что здесь нужна дополнительная передача. Еще мне нравится, что открывалка двери — цельная металлическая деталь. «Лада» вызывает любовь публики, где бы она ни находилась. В целом, он заслуживает одобрения! »

Наш второй эксперт, Балаж, изучал инженерное дело и знает, как разбирать BMW E21, но не может ездить на нем как минимум год.

Его первой машиной была «Лада Самара», поэтому, когда он увидел, насколько хороша наша 2101-3, ему не терпелось прыгнуть внутрь. Он одобрил покупку и сказал:

«Я нахожу удивительным, что то, что было разработано итальянцами в шестидесятых и собрано русскими почти 20 лет спустя, может так хорошо работать сегодня. Он абсолютно пригоден для жизни, и мне нравится тот факт, что все переключатели и циферблаты работают по другой логике, чем в любом современном автомобиле. Я думаю, что стиль удачный, я люблю огромную теплицу.

Задние сиденья хорошие, но передние можно было бы улучшить. Коробка передач точна, как любое из лучших руководств, кабина просторная и обеспечивает отличный обзор, не превращаясь в печь даже в жаркий летний день. Он вмещает троих парней и их полный багаж, а также оборудование для камеры, и хотя мощности двигателя 1.2 в большинстве случаев достаточно благодаря его низкому крутящему моменту, он очень медленно поднимается в гору с таким большим дополнительным весом из-за того, что вы этого не делаете. получить больше мощности с большим количеством оборотов.На самом деле, похоже, он вообще не любит револьвер, поэтому я считаю, что Советы, должно быть, что-то упростили, потому что двигатели итальянской разработки не ведут себя подобным образом.

Вся машина логична, нужно пять минут, чтобы понять, и даже легче работать, если вы можете игнорировать несколько раздражающих деталей. Он полностью отличается от западного автомобиля 1982 года выпуска, но вы привязываетесь к нему, потому что он намного лучше, чем можно предположить по цифрам ».

Что касается меня, то теперь я полностью понимаю, почему эта машина значила мир для тех миллионов, у которых были очень ограниченные возможности и которым все еще приходилось ждать несколько лет, чтобы получить свои машины.Спустя более сорока лет после того, как итальянцы и русские согласились, что он готов, ВАЗ 2101 остается базовым, но все еще довольно хорошо спроектированным автомобилем, который можно полюбить по разным причинам.

Русские, возможно, плохо собирали эти машины в свое время, и, возможно, именно поэтому мир отвернулся от них, но при правильной настройке и надлежащем обслуживании даже этот 1200S мощностью 60 лошадиных сил имеет крейсерскую скорость 110 км / ч на шоссе, коробка передач, которую приятно использовать, когда энергия начинает уходить в гору, достаточное тормозное усилие, чтобы компенсировать бесполезные ремни безопасности, и кабина, в которой вы действительно можете вздремнуть.

Рулевое управление почти такое же отстойное, как у Dodge Charger 1968 года, но двигатель обладает безошибочным звуком и очень плавной передачей мощности, он прекрасно едет по ухабистым дорогам, а его кабина обшита винилом и имитацией дерева, чтобы сохранить социализм. достаточно. Я не вижу причин, почему бы кому-то не взять хорошо сохранившуюся Ладу в качестве машины выходного дня по сравнению с другими чудаками семидесятых. Он выглядит точно так же, как Fiat 124, но при этом не слишком привередлив, и я не чувствовал стыда за рулем.

На самом деле я был счастлив.

Фотография предоставлена: Мате Петрань / Ялопник

---

Свяжитесь с автором по телефону [email protected] .

Covid-19: будущие отношения между Великобританией и ЕС — Hansard

Спасибо, госпожа заместитель спикера. У меня, как нового члена парламента, было относительно мало возможностей обсудить текущие переговоры с ЕС во время этой сессии, поэтому я приветствую эти дебаты. Это своевременно, потому что после нескольких лет ажиотажа с 2016 года, на этой неделе мы, наконец, начали видеть некоторые дополнительные детали того, что Брексит будет означать на практике.

В понедельник канцлер герцогства Ланкастер изложил новую приграничную инфраструктуру стоимостью 705 миллионов фунтов стерлингов и новый план связи, который, как сообщается, обошелся в 93 миллиона фунтов стерлингов сверх прошлогодних 100 миллионов фунтов стерлингов, которые не существовали. Кампания Brexit. Во вторник правительство подтвердило, что ежегодно будет требоваться около 250 миллионов таможенных деклараций на сумму 13 миллиардов фунтов стерлингов в год.

Некоторые из нас в этом зале достаточно взрослые, чтобы помнить, что нынешний премьер-министр и канцлер герцогства Ланкастер пообещали, что, если мы проголосуем за отпуск, NHS будет получать 350 миллионов фунтов стерлингов в неделю.Нам сказали, что выход из ЕС будет легким и беспроблемным, но теперь правительство, отказавшееся от голосования, тратит, по моим расчетам, около 250 миллионов фунтов стерлингов в неделю, чтобы подготовить нас к реалиям Брексита, и это лишь верхушка айсберга. . Это были подготовительные меры; мы понятия не имеем, какова будет точная стоимость нашего выхода. Будут тарифы; вопрос в том, в каком масштабе, и теперь мы знаем, что это означает ухудшение наших условий торговли. Это означает более высокие затраты для бизнеса и, в конечном итоге, означает рост стоимости жизни, что сильнее всего ударит по беднейшим слоям населения в этой стране.

Я признаю, что это означает, что во многих случаях больше всего пострадают те, кто голосовал за Брексит, но это не тот Брексит, который им обещали — и все это в то время, когда страна сталкивается с беспрецедентной экономической катастрофой и величайшим здоровьем населения. кризис этого века. Это не Project Fear; Заявления правительства, хотя они, возможно, и поступали медленно, постоянно подтверждали, что это проект «Реальность». Члены правительственных скамей могут критиковать меня за то, что я принижал Британию, но, как я подчеркнул в своем вопросе к канцлеру герцогства Ланкастер ранее на этой неделе, текущие фактические финансовые возможности, определенные правительством, равны нулю.

Еще в 2016 году нам сказали, что международное сообщество будет приветствовать Великобританию после того, как мы вышли из ЕС. Несмотря на обильную риторику вокруг торговых дискуссий, это далеко не уверенный прием. Эта риторика выхода из одного Союза, которую приветствует множество стран, также используется членами Шотландской национальной партии, и это не единственная параллель между кампанией за выход из союза в Европе и кампанией за выход из Союза этих четырех стран.

Я должен поставить под сомнение последовательность отстаивания, с одной стороны, того, что Брексит наносит большой ущерб — с чем я согласен; на самом деле так много, что эта задержка требуется — при этом не признается, что отъезд из Великобритании нанесет еще больший финансовый ущерб.Великобритания имеет много общего с ЕС. В Великобритании есть единый рынок, который, как я понимаю, в настоящее время подрывается нашим выходом из ЕС; таможенный союз; и единая валюта. У нас общая валюта и другие гораздо более тесные и глубокие экономические и социальные связи.

Великобритания осуществляет 40% своей торговли с Европейским Союзом, и я согласен с SNP в том, что выход из этого учреждения испытывает и будет испытывать глубокие экономические потрясения, но Шотландия делает более 60% своей торговли с Уэльсом, Англия и Северная Ирландия, и это будет катастрофой.

Нынешний кризис ясно свидетельствует о том, что совместная работа может достичь лучших результатов. Вполне вероятно, что мы услышим, что, если бы Шотландия проголосовала за независимость в 2014 году, с очевидными трудностями отделения от Союза с 300-летней историей, вкупе с вероятным валютным кризисом, она потенциально оказалась бы в очень опасном положении на этом этапе. time, как это было с covid.

Ранее я упоминал о согласованности. Если бы пандемия разразилась в мире, в котором Шотландия проголосовала за независимость и находилась в переходном периоде из Великобритании, действительно ли мы думаем, что правительство Шотландии настаивало бы на продлении даты отъезда Шотландии из-за коронавируса? ? Я так не думаю; весьма вероятно, что SNP будет продолжать работу.У них, вероятно, было бы то же мышление, что и у нынешнего правительства Великобритании: учитывая масштаб кризиса, никто не заметит немного большего хаоса, и если они это сделают, мы можем указать на кризис. И почему? Потому что они, как и члены правительственной скамьи, не признают цену своей веры.

Хон. Член Западного Абердиншира и Кинкардина (Эндрю Боуи) заявил, что SNP смотрит на профсоюзы в обоих направлениях. То же самое и с теми, кто сидит на скамейках правительства. Если аргумент заключается в том, что коронавирус оказывает такое влияние на Великобританию, что требуется продление Брексита, почему SNP продолжает настаивать на референдуме о независимости Шотландии?

Первый министр утверждает, что любой, кто говорит что-либо противоречащее шотландскому правительству в настоящее время, является политическим оппортунистом, но слишком часто ее партия рада разжигать политику недовольства.На прошлой неделе секретарь финансового кабинета Кейт Форбс отклонила финансовую поддержку, которая шла напрямую из казначейства Великобритании шотландцам и компаниям, как будто ее не существовало. Сегодня мы также говорили о формуле Барнетта, и одним из преимуществ поддержки, оказанной непосредственно Министерством финансов Великобритании, является то, что она не подвергалась последствиям Барнетта и полностью основывалась на потребностях британских предприятий и сотрудников. .

Боюсь, что в наши дни не хватает ответственной политики, не в последнюю очередь в высшем правительстве Великобритании.Я упомянул об обязательстве, взятом на себя премьер-министром еще в 2016 году, и еще одно он взял на себя почти год назад на ступенях Даунинг-стрит, когда пообещал, что будет править как лидер единой нации. Если это намерение премьер-министра, ему очень трудно распознать это в своих действиях и действиях своего правительства. Что касается пандемии, то, что началось как подход четырех стран с движением в ногу — я слышал об этом в Комитете по делам Шотландии — быстро переросло в резкие брифинги и нарушение связи.

Мы часто слышали в этом зале от сидящих на скамейках правительства о драгоценном Союзе, но для меня термины «Союз» и «Юнионист» звучат пусто. Если то, как правительство регулировало отношения с Шотландией и другими деформированными странами во время пандемии, является юнионистским, то я, конечно, совсем другое. Я либерал. Я федералист. Я интернационалист; Я верю не в возведение границ, а в их демонтаж, и я не считаю, что политика национализма — по обе стороны от этого Дома — политика недовольства и, в конечном счете, политика разделения — это любой способ проведения действительно прогрессивной политики. .Я горжусь тем, что стою здесь и представляю группу избирателей, которая проголосовала как за то, чтобы остаться в Великобритании, так и за то, чтобы остаться в ЕС.

Поскольку правительство ожидает конца этого года, я призываю их помнить, что две составляющие части Великобритании решительно проголосовали за то, чтобы остаться в ЕС. Неспособность должным образом учесть это в переговорах ослабляет узы Великобритании. Пандемия показала, что деволюция может оказывать финансовую поддержку, в то время как страны и регионы принимают разные решения в отношении своих социальных мер и ответных мер в области общественного здравоохранения.В случае Brexit правительство должно быть правительством для всех четырех частей страны, а не только для Англии.

Мы явно упустили возможность продления, поэтому теперь правительство должно сделать все возможное, чтобы найти сделку, которая обеспечит нам максимально тесные отношения с ЕС и минимизирует влияние нашего ухода во время кризиса covid.

замена сайлентблоков нижнего и верхнего рычагов

На автомобиле ВАЗ-2106 сайлентблоки заменяются в случае их разрушения (как полного, так и частичного).На рычагах подвески установлены резинометаллические петли (сайлентблоки) — два на нижних, столько же на верхнем. Также стоит отметить, что при проведении ремонта необходимо осмотреть рычаги на предмет повреждений. К сожалению, они имеют тенденцию лопаться, вызывая смещение колеса.

Замена инструмента

На ВАЗ-2106 практически невозможно без использования специальных съемников. Это устройство очень простое по конструкции — металлическая чашка, диаметр которой равен размеру резино-металлического элемента, шайба и болт с гайкой (имеют большую резьбу, так как требуется выдерживать большие нагрузки). нагрузки).Кроме того, вам понадобится еще несколько специальных приспособлений. Лучше приобрести их заранее или взять у знакомых. Имея под рукой все инструменты, ремонт становится намного проще.

Во-первых, это пружинный съемник — два штифта, на концах которых есть универсальная резьба, на него накручиваются захваты. Во-вторых, желательно иметь съемник шаровых опор, потому что не исключено, что при ремонте вы решите его заменить. В-третьих, вам обязательно понадобится хороший инструмент — гаечные ключи, отвертки, гайки.Если нет съемника, то поможет. Это нужно для выжигания резины петли. Таким образом можно быстро сломать резино-металлический элемент, чтобы снять его с сиденья.

Снятие верхнего рычага

Замена передних сайлентблоков ВАЗ-2106 не обходится без двух шагов — снятия колеса и подъема ремонтируемого бортика на домкрате. Первым делом нужно выполнить эти манипуляции. Теперь у вас есть оба рычага во всей красе, но вам нужен верхний.Стоит отметить, что резинометаллические петли на нем меняются несколько иначе, чем на нижнем. Снимать необходимо весь элемент, а вот нижний демонтировать не нужно. Но будет мешать, нужно отключать.

Для этого откручиваем 10 ключами. Опять же на заметку — не жадничайте при установке, ставьте хотя бы новые гайки. Они самоблокирующиеся, имеют пластиковую вставку по краю резьбы. На ВАЗ-2106 замена сайлентблоков не обходится без установки новых гаек.Теперь остается только открутить болт крепления элемента подвески к кузову, для этого нужно гаечным ключом на 22 открутить гайку. Таким же образом не допускайте проворачивания болта. Конечно, правильно будет сказать не «болт», а «ось», точнее будет.

Замена сайлентблоков верхнего рычага

Вот и все, теперь у вас в руках верхний рычаг, нужно выбить из него петли. Но сильно бить, конечно, не стоит, так как резина отражает удар, так что можно ударить себя молотком по глазам, если хорошо замахнуться.Лучше всего для этого использовать съемник. Если вы ремонтируете автомобиль, то инструмент у вас должен быть в наличии. В частности, не будут лишними хорошие тиски. Теперь начинается замена сайлентблоков рычага ВАЗ-2106, к которому вы так долго шли.

Рычаг надежно закреплен в тисках. Надеваете съемник на шарнир и, закручивая его гайку, начинаете выдавливать сайлентблок. Рекомендуется перед ремонтом все агрегаты обработать проникающей смазкой — петли, а если не хочешь мучиться съемником, то единственный твой помощник — огонь.Просто прогрейте сайлентблок под открытым огнем. При этом выгорает вся резина, остается только металлическая часть петли, которая одним ударом легко выбивается из рычага. Конечно, этот способ можно назвать варварским, но на ВАЗ-2106 замену сайлентблоков можно проводить с его помощью. Особенно в тех случаях, когда съемник не снимает петлю.

Замена шарниров нижнего рычага

Когда вы закончите с верхом, вы можете переходить к низу.Его крепление выполнено немного иначе. А замена сайлентблоков ВАЗ-2106 производится без снятия рычага подвески. Достаточно просто открутить гайку, которую, кстати, при сборке нужно заменить на новую. И снимаем шайбу. Вот и все, теперь выдавите петлю с помощью полого болта съемника. Второй извлекается по той же самой технологии.

Установка новых петель производится нажатием. Для этого в отверстие вручную продевается сайлентблок.Затем, используя подставку, аккуратно ударьте молотком. Не нужно бить изо всех сил, достаточно резкого, но слабого удара.