Как прокачать тормоза на классике: ВАЗ 2106 | Прокачка тормозной системы

ВАЗ 2106 | Прокачка тормозной системы

После каждого ремонта тормозов, при котором вскрывалась система, в трубопроводах может оказаться воздух. В этом случае систему следует прокачать. Воздух находится в системе, если при нажатии педали тормоза давление плавает. В этом случае следует устранить негерметичность и прокачать тормозную систему. Воздух из тормозной системы удаляется прокачиванием педалью тормоза, для этого необходима помощь ассистента. Если нужно прокачать всю систему, следует прокачать отдельно каждый цилиндр. Это тот случай, когда воздух попал в каждый цилиндр. Последовательность прокачки: 1 — задний правый колесный цилиндр, 2 — задний левый колесный цилиндр, 3 — передний правый суппорт тормоза, 4 — передний левый суппорт тормоза. Если заменялся или ремонтировался только один суппорт, как правило, достаточно удалить воздух только из него. Перед прокачкой отвинтить крышку компенсационного бачка и заполнить его тормозной жидкостью до максимальной отметки. Во время прокачки наблюдать за уровнем жидкости в бачке. Уровень жидкости не должен опускаться слишком низко, иначе через бачок проникнет воздух. Всегда доливать только свежую тормозную жидкость. Только тормозная система с ABS: Включить зажигание и выжать педаль тормоза 4 — 5 раз. Затем при необходимости долить в бачок тормозную жидкость до максимальной отметки. При прокачке задних тормозов, в течение всей прокачки оставить зажигание включенным. При открытии вентиля прокачки включится гидравлический насос системы ABS и создаст давление. Снять пыльник-1-е болта удаления воздуха колесного цилиндра. Очистить болт, надеть чистый шланг, другой конец шланга опустить в наполовину наполненную тормозной жидкостью бутылку. На более старых моделях осторожно покрыть вентиль прокачки разъедающим ржавчину средством и осторожно открыть его. Попросить ассистента прокачивать педалью тормоза, пока не будет создано давление, которое чувствуется по возрастающему сопротивлению при нажатии педали. Когда создано достаточное давление, полностью выжать педаль тормоза и удерживать в этом положении. Открыть болт удаления воздуха на суппорте на 1/2 оборота накидным ключом. Собрать вытекающую жидкость в бутылку. Следить, чтобы конец шланга постоянно был погружен в тормозную жидкость. Когда давление спадет, сразу закрыть клапан. На моделях с ABS давление жидкости едва ли снизится из-за включенного насоса, в этом случае закрыть вентиль прокачки через 2 секунды, чтобы гидравлический насос не был поврежден. Повторить процесс прокачки, пока не будет создано давление. Выжать педаль вниз, и зафиксировать в этом положении. Открыть болт удаления воздуха, когда давление спадет, закрыть клапан. Повторять этот процесс на одном цилиндре до тех пор, пока в вытекающей в бутылку тормозной жидкости не исчезнут пузырьки воздуха. Затем при выжатой педали затянуть болт удаления воздуха с усилием 10 Нм. Снять шланг, надеть на вентиль пыльник. Прокачать таким же образом остальные цилиндры. После прокачки привинтить крышку на расширительный бачок. При необходимости долить тормозную жидкость до отметки «МАХ».

последовательность действий при прокачке своими руками, замена ГТЦ. Прокачка тормозов на ВАЗ-2107 с помощником и без

Какую тормозную жидкость необходимо использовать на автомобиле

В автомобили семейства ВАЗ 2107 предписано заправлять ТЖ класса ДОТ-4 на синтетической и полусинтетической основах. Минеральная исключена из применения.

До 1995 года в тормозной контур ВАЗа заправляли ДОТ-3. В силу невысоких технических характеристик, несоответствия требованиям и стандартам современности третий класс исключили.

Инженеры АвтоВАЗа рекомендуют обновлять ТЖ через каждые 45000 км или три года с момента заправки, в зависимости от того, что наступит раньше срока.

У ДОТ 4 – 6 поколения имеется один недостаток – активное впитывание влаги, конденсата. Это поясняется особенностями гигроскопической структуры на молекулярном уровне. Чем больше впитано воды, тем меньше полезных веществ внутри, слабее конструкция.

Точка «кипения» ДОТ-4 250°, после пробега машины в 60 тыс. км. 130°. Низкий порог «кипения» служит одним из факторов создания аварийной ситуации на дорогах, заклинивания суппортов, рабочих цилиндров.

Водителю на заметку!!! Не смешивайте между собой ТЖ на синтетической, полусинтетической и минеральной основах. Вследствие химической реакции, жидкость сворачивается, образуется густая, однородная масса, которая засорят магистрали контура.

Выполняем работы самостоятельно

При разгерметизации тормозов в целом либо их контуров в отдельности система прокачивается. Данное явление может произойти после ремонта либо в случае поломки тормозов. Чтобы прокачать их, потребуется яма. В противном случае демонтируются передние колеса автомобиля для открытия доступа к штуцерам. Выполнять такую работу лучше с помощником. Как правильно прокачать тормоза, знают опытные автомеханики.

Они рекомендуют владельцам ВАЗ 2107 сделать это при помощи следующих инструментов:

• трубы из винила,
• бутылки из пластика,
• специализированного ключа для штуцеров,
• жидкости для тормозов.

Еще потребуется колпачок и переходник насоса, труба длиной 0,5 м и диаметром 0,5 мм, крышка бачка сцепления. Данные элементы соединяются между собой. Прокачка тормозов ВАЗ 2107 начинается со сбора следующей системы. Колесо устанавливается на крыло, а с бачка снимается крышка. На него устанавливается самодельная аналогичная деталь. Далее соединяется колпачок и шланг с бачком и колесом. По очереди откручиваются клапаны цилиндров, начиная с правого заднего и заканчивая левым передним.

Признаки потери качества тормозной жидкостью

• Увеличение длины пути до полной остановки автомобиля;
• Для нажатия педали тормоза необходимо прикладывать усилие;
• ДОТ в расширительном бачке сменил цвет со светлого на темный;
• В месте установки бачка видны следы утечки смазки, уходит уровень ниже нормы;
• На приборной панели горит индикатор желтого цвета – датчик уровня жидкости в системе.

При обнаружении одного или нескольких признаков, остановите машину, заглушите мотор, проведите осмотр тормозного контура, главного цилиндра. Последующая эксплуатация технического средства небезопасна.

Мягкая и тугая педаль тормоза

Нормальное положение педали тормоза модели 2107 – когда при нажатии нет рывков или провалов, причем не приходится прилагать усилия. Вместе с тем в ходе эксплуатации машины автовладельцы порой сталкиваются с тем, что тормозная педаль совсем иначе проявляется, то есть становится чересчур тугой либо же мягкой. Подобные проявления недопустимы и сигнализируют о наличии проблем в тормозной системе. Следовательно, требуется произвести оперативный ремонт. Зачастую педаль приобретает мягкость, когда завоздушена система. Такое явление также называют провалом. Повреждение впору устранить путем прокачки тормозов, то есть необходимо из системы удалить скопившийся воздух. Последний мог попасть в силу таких причин:

• недостаточно ТЖ в расширительном бачке;
• нарушена герметизация в системе торможения;
• повреждение в тормозном цилиндре.

Вместе с тем имеет место ситуация, когда при нажатии на педаль требует избыточного усилия, в чем виновен вакуумный усилитель (ВУ). Этот механизм образует разрежение в коллекторе (впускном). На то, что педаль является тугой, указывает ряд причин:

• забился воздушный фильтр ВУ, следовательно, надо его заменить;
• клинит клапанный корпус ВУ; следует заменить вакуумный усилитель;
• повреждена диафрагма ВУ; требуется замена ВУ;
• износ наконечника ВУ; нужна замена наконечника;
• неправильная работа обратного клапана в ВУ; его стоит заменить;
• нарушена герметичность; следует заменить ВУ либо обратный клапан;
• повреждение шланга, соединяющего впускной коллектор и ВУ, или ослаблена затяжка хомута в нем;
• повышение размеров цилиндрах манжет в тормозных цилиндрах; это бывает при использовании ТЖ плохого качества.

Прокачка тормозов с помощником

Порядок выполнения данной процедуры имеет определенную последовательность. Начинать нужно всегда с правого заднего колеса, поскольку протяженность трубопровода до него самая большая. После этого переходят на левое заднее колесо. Затем перемещаются к правому переднему, а за ним — к левому переднему колесу.

Прочитайте, может пригодится: Схема тормозной системы – ее устройство, принцип работы и неисправности

Работа выполняется в нижней части автомобиля, поэтому есть смысл воспользоваться смотровой ямой или эстакадой. Последовательность операций для каждого колеса одинакова, только передние придется снять.

Работа выполняется следующим образом:

1. При помощи рожкового ключа размером 8 × 10 мм нужно сдернуть с места штуцер, предварительно освободив его от резинового защитного колпачка. Ключом следует действовать аккуратно, чтобы не повредить грани.
2. На штуцер надеть резиновый шланг, второй конец которого необходимо опустить в баночку.
3. Если уровень объема рабочей жидкости в расширительном бачке находится не под пробкой, нужно долить новую. По мере работы он периодически контролируется, иначе все усилия могут оказаться напрасными, если в магистраль попадет воздух.
4. Помощник начинает качать тормозную педаль, нажимая и отпуская ее. Почувствовав сопротивление, он нажимает на нее и удерживает в этом положении.
5. Другой человек в это время выкручивает штуцер до того момента, как из шланга в баночку начнет выходить отработанная жидкость с содержащимися в ней пузырьками воздуха. Педаль при этом уйдет «в пол».
6. Когда жидкость перестанет выходить, штуцер нужно закрутить, педаль отпустить, процедуру повторить. Делается это до тех пор, пока вытекающая из шланга в баночку жидкость не станет однородной, без воздушных пузырьков.
7. Штуцер закрутить в последний раз. Шланг снять. Надеть защитный колпачок. Затем можно переходить к следующей ступице.

В отношении других колес выполняются аналогичные действия. Главное, не забывать периодически доливать в бачок жидкость и не отпускать педаль тормоза без команды.

Как прокачать с напарником?

Это первый способ прокачки тормозов на ВАЗ-2107. Он же и основной, именно его вы можете встретить в официальном руководстве по ремонту и обслуживанию автомобиля.

Суть процедуры проста:

1. Усаживаете за водительское кресло помощника и объясняете ему, в чем состоит его задача. А она не очень сложна – нужно по вашей команде нажимать до упора на педаль тормоза. И по вашей же команде фиксировать педаль у пола.
2. Заливаете в бачок жидкость до краев.
3. Срываете штуцер при помощи специального ключа.
4. Надеваете на штуцер прокачки тормозов на заднем правом колесе прозрачный шланг. Второй его конец нужно опустить в банку с небольшим количеством тормозной жидкости.
5. Командуете помощнику, чтобы он 4-5 раз нажал на педаль и зафиксировал ее. В этот момент вы на 0,5-1 оборот выкручиваете штуцер и следите за тем, как выходит жидкость. Только она остановилась, вы закручиваете штуцер, и напарник делает еще несколько качков.
6. Проводите манипуляции из предыдущего шага, пока не перестанет идти воздух по трубке. Своевременно подливайте в расширительный бачок жидкость.

Аналогичные манипуляции нужно провести и на остальных тормозных механизмах автомобиля.

А если без помощника?

Можно прокачку тормозов на ВАЗ-2107 выполнить и без помощника, но для этого вам придется немного доработать конструкцию крышечки расширительного бачка. Вам нужно купить новую крышку, в которую установите штуцер от обычной камеры. Теперь нужно в системе создать давление – сделать это можно при помощи камеры или бескамерного колеса. Накачиваете при помощи компрессора выполняете такие действия:

1. Заполняете расширительный бачок тормозной жидкостью.
2. Устанавливаете на него крышку со штуцером.
3. Соединяете штуцер на крышке и камере при помощи трубки.
4. При этом не нужно устанавливать внутри золотники – они будут лишними.
5. Соблюдая последовательность прокачки тормозов, описанную выше, проводите ремонт.

Не забывайте подливать в систему жидкость, иначе появится в ней воздушная пробка. Придется заново проводить прокачку тормозов. На ВАЗ-2107 используется марка жидкости «РосДот-3» или «РосДот-4». Старайтесь использовать только те жидкости, которые рекомендованы заводом-изготовителем.

Можно ли прокачать отдельно передние или задние тормоза на классике?

Можно. Более того, можно отдельно качнуть левые и правые механизмы одной оси. Задний и передний контуры не связаны между собой, если целые манжеты в ГТЦ. Поэтому риск завоздушить соседа минимален. Согласитесь, при замене переднего тормозного цилиндра прокачивают только его, не всю же систему. Это касается и задних колес. Неоднократно, меняя задний цилиндр на классических Жигулях, я прокачивал только его. После этого все механизмы продолжали исправно работать.

Прочитайте, может пригодится: Как найти что скрипело- коварная акустика

Что нужно для прокачки системы

Для того чтобы выполнить прокачку тормозов на ВАЗ-2107, вам нужно обзавестись набором инструментов. В первую очередь нужно определиться с тем, где будете проводить ремонт. Делать его лучше всего на яме, эстакаде или подъемнике. На ровной поверхности можно, но это будет несколько сложнее. Поэтому рекомендуется найти эстакаду.

Вам понадобится такой набор инструментов:

1. Ключи гаечные на «8» и «10».
2. Специальный ключ на «8» для тормозных трубок.
3. Может понадобиться домкрат.
4. Емкость прозрачная около 0,5 литра объемом.
5. Гибкий прозрачный шланг.
6. Жидкость для заливки.

Прежде чем проводить замену жидкости, нужно полностью проверить систему торможения и установить при необходимости изношенные компоненты.

Главные принципы прокачки

Прокачка тормозной системы ВАЗ 2107 может происходить по иной методике. Первоначально проверяется уровень соответствующей жидкости в бачке. При необходимости она доливается до о. После снятия защитного колпачка со штуцера цилиндра с помощью ключа ослабляется затяжка предпоследнего элемента. На него устанавливается один конец резинового шланга, а второй ставится в бутылку. Заранее в нее наливается специальная жидкость.

Помощник автовладельца 2107 должен нажать неоднократно на тормоз, удерживая его. Одновременно потребуется ослабить штуцер. По шлангу сможет выходить воздух вместе с соответствующей жидкостью. При проведении этой процедуры тормоза плавно опускаются. Через некоторое время данные шаги повторяются.

Удаление воздушных карманов из системы

С помощью такой методики прокачиваются все колеса до полного выхода воздушных пузырей. При проведении этой процедуры большое внимание следует уделять уровню тормозной жидкости в бачке. Колеса прокачиваются по контуру, начиная с передних и заканчивая задними.

На всех автомобилях семейства ВАЗ используется тормозная система с гидравлическим приводом. Это означает, что усилие, которое делает водитель, нажимая на педаль тормоза, передается на тормозные механизмы, установленные на ступицах колес авто, при помощи жидкости. Но чтобы воздействие имело достаточную силу, в конструкцию включен усилитель.

Цены — Замена тормозной жидкости, прокачка тормозной системы

Тормозная жидкость – это неотъемлемая часть гидравлической системы, которая используется в гидроприводах тормозов и сцеплений всех автомобилей, оснащенных дисковыми и барабанными системами торможения. Основное назначение тормозной жидкости- передача энергии от главного тормозного цилиндра к колесным цилиндрам, которые прижимают тормозные накладки к тормозным дискам или барабанам. Тормозная жидкость является одним из наиболее важных элементов тормозной системы автомобиля, от качества которой зависит безопасность водителя и пассажиров.

В гидроприводе тормозной системы тормозную жидкость рекомендуется менять через 20000 км пробега.

Во время торможения тормозная жидкость в рабочих цилиндрах нагревается до сравнительно высоких температур. Если температура достигнет точки кипения тормозной жидкости, то в ней могут образоваться паровые пробки. Тормозной привод при этом становится податливым (педаль проваливается) и эффективность работы тормозов резко снижается. Это имеет особое значение для дисковых тормозных механизмов и скоростных автомобилей. Основной недостаток используемых в настоящее время тормозных жидкостей — гигроскопичность. Установлено, что за год жидкость в тормозной системе «набирает» 2—3% воды, в результате чего температура кипения снижается на 30 — 50 С. Поэтому автомобильные фирмы рекомендуют обязательно менять тормозную жидкость 1 раз в 2 года вне зависимости от пробега.

Попавший в тормозную систему воздух существенно снижает эффективность торможения, что в конечно счете, оказывает пагубное влияние на безопасность движения. Наиболее типичными симптомами нахождения воздуха в тормозной системе является увеличенный рабочий ход педали тормоза, а также ее «мягкость». Для устранения этой опасной для жизни и здоровья водителя и пассажиров проводят прокачку тормозной системы. Эту операцию необходимо проводить не только после замены тормозной жидкости, но и после любого ремонта тормозной системы, во время которого вскрывалась система трубопроводов.

Подробное описание

Как прокачать тормоза на классике самостоятельно

Сегодня будем учиться прокачивать тормозную систему отечественной классики самостоятельно, что для этого нужно и опишем весь процесс детально с картинками.

Для этих возьмем самодельную крышку от бачка сцепления с приделанным ниппелем к нему без золотника. Эта приспособа показана ниже на фото. Шланг, с внутренним диаметром, соответствующим диаметру ниппеля крышки. Запасное колесо, накаченное до 2 атмосфер или камеру.

Начинаем прокачивать

1. Демонтируем крышку бачка запаса тормозной жидкости. Нужно это делать аккуратно, чтобы не повредить датчик уровня в бачке
2. Накручиваем самодельную крышку на бачек. Надеваем шланг на ниппель крышки, извлекаем золотник из ниппеля запаски и надеваем на него второй конец шланги. Чтобы контролировать подачу давления в бачок, пережимаем шланг проволокой и при необходимости подать воздух разматываем проволоку
3. Отпускаем проволоку и идем к прокачному штуцеру тормозного механизма, который нужно прокачать
4. Одеваем на него прозрачную шлангу и второй ее конец опускаем в ёмкость
5. Ключом на «8» приоткрываем штуцер и наблюдаем, как тормозуха под давлением стекает в емкость
6. Наблюдаем, пока будет «выходить» воздух с тормозной жидкостью через шланг. Пузырьки воздуха исчезли, пошла чистая жидкость – закрываем штуцер.
7. На этом самостоятельная прокачка тормозов закончилась. Разбираем схему и не забываем вернуть крышку с датчиком на бачок запаса тормозной жидкости.

Существуют и другие способы прокачки, о которых подробно рассказано в этой статье. Там же узнаете, в какой последовательности нужно прокачивать тормоза на ВАЗ классического семейства, как прокачивается главный тормозной цилиндр и ответы на многие вопросы. Здесь рассказано, как самому изготовить приспособу для прокачки тормозов.

Если понравилась статья – ставим пальцы вверх, комментируем, может, я что-то упустил. Всем удачи!!!

Вступите в группу, и вы сможете просматривать изображения в полном размере

Ремонт тормозной системы — цена в Москве, стоимость ремонт тормозных дисков на YouDo

Ремонт тормозной системы на YouDo

Обратитесь за помощью к квалифицированному мастеру, если требуется профессиональный ремонт тормозной системы вашего автомобиля. На сайте Юду зарегистрированы сертифицированные автоцентры и частные специалисты из Москвы, оказывающие такие услуги по оптимальной цене. Для диагностики, обслуживания и ремонта тормозных систем у мастеров Юду имеется специализированное оборудование и профессиональные инструменты.

Как исполнитель Юду выявляет неисправности?

Мастер из Москвы, зарегистрированный на Юду, в сжатые сроки обследует тормозную систему вашего авто и устранит неисправности. Время и место проведения диагностики задних и передних тормозов автомобиля вы согласуете с исполнителем Юду при личном общении. В вашем присутствии специалист проверит:

• герметичность тормозной системы машины
• глубину хода педали
• степень износа колодок тормозного диска
• уровень жидкости в системе
• работу вакуумного усилителя и впускного коллектора автомобиля

Исполнитель Юду применяет в работе профессиональное оборудование, позволяющее очень быстро устранить следующие неисправности:

• проваливание и слишком легкий ход педали
• большую длину тормозного пути
• скрипы и посторонние шумы при работе тормозной системы
• заедание тормозного механизма
• износ рабочих накладок и поломку колодок
• утечку жидкости из тормозной системы

Специалист из Москвы, зарегистрированный на Юду, устранит любые поломки в оговоренное время. Цену на услуги вы сможете согласовать с исполнителем при личном общении.

Особенности устранения поломок

После проверки узлов и агрегатов исполнитель Юду отремонтирует тормозную систему. Используя необходимые инструменты и оборудование, опытный мастер сделает:

• прокачку тормозного гидропривода
• очистку цилиндров
• регулировку тормозного вакуумного усилителя
• продувку засоренных шлангов и патрубков
• устранение механических повреждений на рабочей поверхности тормозного барабана
• установку новых колодок, ступиц, опорных стоек
• настройку хода педали

У мастера Юду имеются необходимые расходные материалы, позволяющие быстро восстановить тормоза и повысить вашу безопасность. Для установки новых накладок исполнитель Юду проведет аккуратную разборку механизма торможения, чистку рабочих поверхностей и фиксацию при помощи клея или заклепок.

Ремонт тормозной системы опытный механик, зарегистрированный на Юду, выполнит в течение нескольких часов, после чего вы получите гарантию на проделанную работу.

Как сделать заказ услуг?

Заказать услуги профессионала можно сейчас на сайте Юду. Вскоре после заполнения заявки вы начнете получать коммерческие предложения от опытных специалистов. Необходимо выбрать понравившегося исполнителя и согласовать с ним, когда будет проведен качественный ремонт тормозной системы вашего авто.

Как удалить воздух из тормозов на вашем автомобиле проекта восстановления автомобиля

УГОЛОК НАЧИНАЮЩИХ

Том Бенфорд

Примечание редактора: при работе с любой из жизненно важных систем безопасности вашего автомобиля, если вы не уверены, что делаете, попросите кого-нибудь с опытом работы с вами. Нет права на ошибку.

Тормозную жидкость можно рассматривать как подвижный стержень, который задействует механические части, которые фактически останавливают транспортное средство.При прокачке тормозов старая тормозная жидкость вымывается из главного цилиндра, тормозных магистралей, суппортов и колесных цилиндров и заменяется свежей жидкостью.

Кровотечение необходимо по двум причинам:

Во-первых, для удаления пузырьков воздуха, которые могли попасть в систему во время ремонта, из-за утечки или из-за слишком низкого уровня жидкости. Необходимо удалить воздух, потому что он сжимаемый и может помешать нажатой педали.

Это краткий обзор компонентов тормозной системы и процедур, используемых для удаления воздуха из системы.Однако не забудьте прочитать всю статью!

Отдельные тормозные магистрали необходимо прокачивать в определенной последовательности (которая варьируется от автомобиля к автомобилю в зависимости от конструкции тормозной системы), чтобы удалить весь воздух из магистралей. На некоторых транспортных средствах, оборудованных АБС, могут потребоваться специальные процедуры прокачки (в некоторых случаях для этого также требуется специальное оборудование, такое как диагностический прибор для переключения соленоидов АБС). Однако только очень поздние модели коллекционных автомобилей (например, 1984 года и более поздние Corvettes) оснащены тормозными системами с АБС.

Тормоза можно удалить вручную, прикрепив кусок прозрачной трубки к спускному винту на каждом суппорте и колесном цилиндре, открыв винт и вручную нажав на педаль тормоза, чтобы пропустить жидкость через трубопроводы, или с помощью оборудования для удаления воздуха. Большинство профессионалов используют оборудование для удаления воздуха, потому что это быстрее и проще.

Mityvac — это вакуумный насос с триггерным управлением, который позволяет одному человеку успешно прокачать тормозную систему за рулем, не нажимая на педаль и не тратя жидкость впустую.Этот универсальный маленький насос перемещает около 1 куб. дюйма жидкости при каждом движении, вытягивая грязь, старую жидкость и воздух. Он создает и удерживает примерно 25 дюймов вакуума. В комплект входят насос, руководство пользователя пакета переходника для прокачки тормозов, 3 трубки с внутренним диаметром 1/4 дюйма (1 1/2, 3 и 18 дюймов), трубки 3 дюйма или 5/32 дюйма и сосуд с резервуаром с крышки для передачи и хранения.

А во-вторых, удалить загрязнения от влаги. Тормозная жидкость должна необходимо периодически заменять, поскольку тормозные жидкости DOT 3 и 4 изготовлены на основе гликоля и со временем впитывают влагу.Это происходит независимо от того, проезжает ли автомобиль 50 000 миль в год или просто стоит в гараже, потому что загрязнение жидкости зависит от времени и влажности, а не от пробега. Влага попадает в систему через уплотнения и через микроскопические поры в шлангах. Он также попадает каждый раз, когда резервуар для жидкости открывается (что является серьезной причиной не открывать его без надобности).

Чтобы дать вам представление о том, в чем может заключаться проблема влажности тормозной жидкости, примите во внимание следующее: всего через год эксплуатации жидкость DOT 3 может содержать до 2% воды.Через 18 месяцев уровень загрязнения может достигать 3%. И после нескольких лет эксплуатации нет ничего необычного в том, чтобы тормозная жидкость впитала от 7% до 8% воды. Многие автомобили шести, семи или восьми лет никогда не меняли тормозную жидкость!

Устройство для прокачки тормозов Motive Products — это эффективное и простое в использовании устройство для прокачки тормозов под давлением. Просто снимите крышку главного цилиндра, прикрепите адаптер, заполните резервуар, создайте давление в резервуаре с помощью присоединенного насоса и откройте штуцеры для удаления воздуха.Прокачка доступна для старых отечественных, современных отечественных (на фото) и иностранных моделей автомобилей. Он поставляется с инструкциями, гарантией производителя сроком на 1 год и сделан в США — что в наши дни является редкостью.

По мере того, как тормозная жидкость впитывает влагу, она густеет и становится менее устойчивой к нагреванию и коррозии. Результатом является значительное падение температуры кипения жидкости, что при определенных условиях может привести к кипению жидкости в суппортах или колесных цилиндрах.Когда тормозная жидкость закипает и превращается в пар, пузырьки вызывают увеличение расстояния, которое педаль должна пройти, чтобы задействовать тормоза. Это состояние не следует путать с «потускнением тормозов», которое происходит, когда тормозные накладки становятся слишком горячими в результате длительного торможения. Затухание тормоза требует все большего и большего усилия педали для остановки автомобиля, в то время как кипение жидкости увеличивает ход педали и делает педаль мягкой или мягкой. Полуметаллические футеровки усугубляют проблему нагрева, проводя тепло от роторов к суппортам.Если жидкость содержит много влаги и не выдерживает высокой температуры, она, вероятно, закипит.

Тормозная жидкость DOT 3, которая давно используется в большинстве отечественных легковых и легких грузовиков, имеет минимальную точку кипения в сухом состоянии 401 ° по Фаренгейту. Уровень загрязнения воды 3% снизит его на 25% или 100 °. Тормозная жидкость DOT 4 для особо тяжелых условий эксплуатации, которая используется во многих европейских автомобилях, имеет более высокую температуру кипения в сухом состоянии, равную 446 ° F. DOT 4 впитывает влагу медленнее, чем DOT 3, но имеет большее падение термостойкости. по мере накопления влаги.Только 2% влаги в жидкости DOT 4 понизит ее точку кипения почти на 50% или 200 °.

ВНИМАНИЕ: ВСЕГДА используйте тормозную жидкость, указанную производителем автомобиля. Никогда не заменяйте DOT 3 на DOT 4, хотя вы можете спокойно заменить DOT 4 на DOT 3.

Хотя в руководствах по эксплуатации большинства отечественных автомобилей нет конкретных рекомендаций по замене тормозной жидкости по времени или пробегу, замена тормозной жидкости каждые два года для профилактического обслуживания — хороший способ минимизировать опасность кипения жидкости и внутренней коррозии в тормозной системе.По крайней мере, жидкость всегда следует заменять при замене тормозной системы.

Speed ​​Bleeders — автомобильные винты для удаления воздуха со встроенными обратными клапанами, благодаря которым прокачка тормозов по-настоящему выполняется одним человеком. Просто удалите винт для прокачки OEM и замените его на Speed ​​Bleeder. Когда вы будете готовы прокачать тормоза, ослабьте Speed ​​Bleeder на 1/4 оборота. Нажимайте тормозной рычаг или педаль до тех пор, пока не появится жидкость без пузырьков. Закройте Speed ​​Bleeder, и все готово.

Некоторые сторонники утверждают, что использование силиконовой жидкости DOT 5 полностью устраняет проблемы загрязнения влаги.Дорогостоящая жидкость на основе силикона не впитывает влагу и, таким образом, теоретически является «пожизненной» тормозной жидкостью. Жидкость DOT 5 также имеет более высокую точку кипения в сухом состоянии, по крайней мере, 500 ° F и точку кипения во влажном состоянии, равную 356 ° F. С другой стороны, силиконовая тормозная жидкость DOT 5 очень дорога (в десять раз больше, чем обычная). тормозная жидкость). Он не смешивается с жидкостью DOT 3 или 4, что означает, что вся старая жидкость должна быть удалена при переходе на DOT 5, чтобы предотвратить образование «пробок» загрязненной влагой жидкости DOT 3 и 4 в системе.Жидкость DOT 5 не рекомендуется для транспортных средств, оснащенных ABS, поскольку она содержит более высокий процент растворенного воздуха, который может вызвать вспенивание при быстрой циркуляции жидкости. Кроме того, это отличная тормозная жидкость.

Хорошо, теперь, когда вы знаете немного больше о тормозной жидкости, вот как прокачать тормоза на вашем инкассаторском автомобиле.

ТРЕБУЕМЫЕ ТОВАРОВ:

• Накидной ключ
• Прозрачная пластиковая трубка
• Пинта тормозной жидкости
• Ластер из индейки
• Прозрачная пластиковая бутылка
• Прокладка (эл.г., кусок пиломатериала 1х4 или 2х4)
• Другой помощник

ГЕОДЫ:

• Всегда используйте тормозную жидкость, рекомендованную производителем для вашего автомобиля. Использование неподходящей жидкости (например, моторного масла) может привести к поломке тормозов, а это очень плохо. Если вы переживете отказ тормозов, вам придется заменить некоторые довольно дорогие детали.
• Тормозная жидкость мерзкая штука. Вы захотите уберечь его от глаз и подальше от дороги.Если возможно, используйте шланг и банку, чтобы поймать его, когда он брызжет, а затем утилизируйте его.
• Тормозная жидкость разрушит краску на вашем автомобиле! Следите за тем, чтобы не пролить краску!
• Точно так же тормозная жидкость разрушит покрытие асфальта на подъездной дорожке или испортит окрашенный пол гаража; по этим причинам убедитесь, что он тоже не ладит.

ПРОЦЕДУРЫ:

1. Снимите верх бачка главного цилиндра.
2. Используя обмазку для индейки, откачайте как можно больше старой тормозной жидкости.
3. Удалите осадок из резервуара чистой тканью без ворса. (Не проливайте тормозную жидкость на окрашенные поверхности — краска немедленно удалится.)
4. Заполните главный цилиндр чистой тормозной жидкостью.
5. Заменить верхнюю часть бачка главного цилиндра.
6. Несколько раз нажмите на педаль тормоза (10-15 раз и более).
7. С помощью накидного гаечного ключа, подходящего к спускному болту, ослабьте спускные клапаны, но оставьте их закрытыми.(Нанесение накануне небольшого количества проникающего масла на болты поможет ослабить их, так как они иногда бывают стойкими).
8. Используя кусок прозрачной пластиковой трубки (аквариумная трубка подойдет), протолкните один конец трубки через болт для прокачки тормоза.
9. Поместите другой конец трубки в небольшую прозрачную бутылку с дюймовым или двумя слоями чистой тормозной жидкости (это предотвратит засасывание воздуха обратно в тормозной цилиндр).
10. Подложите кусок бруса 1×4 или 2×4 или другую «прокладку» под педаль тормоза, чтобы педаль не опускалась до дна.
11. Снимите верх бачка главного цилиндра.
12. Долейте свежую жидкость в бачок главного цилиндра.
13. Заменить верхнюю часть бачка главного цилиндра.
14. Попросите помощника сесть на сиденье водителя и медленно с равномерным усилием нажмите педаль тормоза и удерживайте ее. Помощник должен крикнуть «вниз», когда педаль нажата до упора.
15. Начиная с заднего пассажирского колеса (заднее правое), поверните спускной болт влево на четверть оборота.Старая жидкость и воздух будут стекать по трубке в бутылку. Когда жидкость остановится, закройте спускной клапан.
16. Крикните «вверх» своему помощнику, который в этот момент должен снять ногу с педали, чтобы она могла двигаться вверх.
17. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока новая прозрачная жидкость не пойдет из спускной трубки. (После каждых пяти (5) нажатий педали тормоза доливайте в резервуар главного цилиндра свежую жидкость. Никогда не позволяйте резервуару опуститься слишком низко, иначе в главный цилиндр будет всасываться воздух.)
18. Затяните болт для прокачки.
19. Повторите шаги с 14 по 18 для левого заднего колеса.
20. Повторите шаги с 14 по 18 для правого переднего колеса.
21. Повторите шаги с 14 по 18 для левого переднего колеса.
22. Утилизируйте старую тормозную жидкость экологически ответственным образом (т. Е. Отнесите ее в Auto Zone или другое хранилище, которое принимает отработанные автомобильные жидкости).

data-matched-content-ui-type = «image_card_stacked» data-matched-content-rows-num = «3» data-matched-content-columns-num = «1» data-ad-format = «autorelaxed»>

Советы: как прокачать тормозную систему

Тормоза очень важны, но являются одним из самых недооцененных аспектов вашего автомобиля.Мы неукоснительно меняем масло, но часто не задумываемся о тормозах. Большинство экспертов, ориентированных на производительность, предлагают прокачивать и промывать свежую тормозную жидкость через систему один раз в год. Существует множество мнений о том, как лучше всего обесточить тормоза, но профессиональные гоночные команды делают это по старинке. Вот как это сделать:

1. Начиная с правого заднего суппорта, подсоедините дренажный бачок и гаечный ключ к штуцеру для удаления воздуха.
2. Убедитесь, что бачок главного цилиндра должным образом заполнен жидкостью.
3. Попросите толкателя педали надавить на педаль тормоза и сказать: «Давление». (НЕ НАКАЧИВАЙТЕ ПЕДАЛЬ. Это может привести к попаданию пузырьков в главный цилиндр.)
4. Откройте штуцер для удаления воздуха с помощью гаечного ключа и наблюдайте за жидкостью через шланг.
5. Когда толкатель педали достигает нижней точки хода педали тормоза, попросите их сказать «Вниз» и поддержать давление педали в нижней части хода.
6. Закройте штуцер для выпуска воздуха.
7. Скажите «Закрыто», что сигнализирует о том, что толкатель педали ослабит давление на педаль.
8. Повторяйте шаги с 3 по 7, пока жидкость, выходящая из устройства для прокачки, не станет чистой и без пузырьков.
9. Повторите шаги 2–8 для левого заднего суппорта, правого переднего суппорта и левого переднего суппорта (в указанном порядке).

Просмотреть все 5 фотографий

1. Возьмите крышку бачка главного цилиндра и убедитесь, что он заполнен жидкостью. Совет: поскольку тормозная жидкость растворяет краску, используйте тряпку, чтобы смочить капли или пролитые тормозной жидкости.

Просмотреть все 5 фото

2. Вам понадобится помощник, чтобы нажимать на педаль, пока вы открываете и закрываете спускные винты.

Просмотреть все 5 фотографий

3. Вот схема, показывающая порядок, в котором прокачать тормоза. Всегда начинайте с суппорта, наиболее удаленного от главного цилиндра, и заканчивайте суппортом, ближайшим к нему.

Просмотреть все 5 фотографий

4. Начиная с правого заднего суппорта, подсоедините к бутылке прозрачный шланг, который плотно прилегает к штуцеру для удаления воздуха. С помощью накидного гаечного ключа медленно откройте сливной винт.

Просмотреть все 5 фотографий

5. Когда вы закончите, жидкость, проходящая через шланг, должна быть чистой и без пузырьков.

Просмотреть все 5 фото

Classic Chevy, Chevrolet, GMC, Ford технические статьи

РУКОВОДСТВО ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПРОДУВКИ ИЗ ТОРМОЗА CPP & COPY; 2003 Classic Performance Products, Inc. Запрещается делать копии или воспроизведение всего или части этого документа. без письменного согласия CPP за исключением случаев прямого использования для установки или устранения неисправностей, поставляемых с CPP. продукт. Все права защищены. Внимательно прочтите эту инструкцию и полностью перед установкой вашего комплекта! Это руководство настроено должны соблюдаться по порядку. Вот несколько основных, которые помогут обеспечить безопасная тормозная система: Следуя инструкциям в этом руководстве, вы убедитесь, что легко обнаружит любые неисправные места в вашей тормозной системе при установке и сборка системы, избавляющая от многих головных болей.»Следуй за ним к букве Т «, и мы уверены, что вы получите удовольствие с вашим апгрейдом. Используйте только новую тормозную жидкость. Банка для загрязненной жидкости вызвать повреждение чувствительных компонентов гидравлического тормоза во время прокачки процесс, вызывает коррозию компонентов и увеличивает вероятность отказа системы. Не следует использовать даже неиспользованную жидкость, которая была открыта ранее. Тормозная жидкость гигроскопична, что означает, что она впитывает влагу из воздуха.Эта влага ухудшает свойства тормозной жидкости. Чистота очень важна. Убедитесь, что вы очистили детали и окружающее пространство перед открытием любой части тормозной системы для предотвращения попадания загрязняющих веществ в жидкость. Обновления силового тормоза, обязательно проверьте минимум 18 дюймов вакуума перед выполнением модернизации. Транспортные средства с высокие головки или нагнетатели, скорее всего, не будут иметь достаточного вакуума.Если у вас недостаточно вакуума, проверьте впускной коллектор на предмет засорения. вакуумная арматура и для разрушенных вакуумных линий. Также спросите нас о наших 12 вакуумный насос вольт. Никогда не удаляйте петли из вакуумных линий, как они действуют. в качестве ловушек для влаги и пара. Проверьте вакуумные линии на запах газа или наличие влаги. Пары газа могут повредить внутренние резиновые детали. бустера. Не используйте растворители на нефтяной основе для очистки деталей тормозной системы.Используйте только чистящие жидкости, специально предназначенные для тормозов, так как они выходят из строя. без остатка при высыхании. Не используйте сжатый воздух для сушки деталей тормозов, даже фильтрованный воздух может содержать влагу или следы масла. Проверить тормозные магистрали на наличие трещин, утечек или вздутия, они должны быть заменены. Не двигайтесь и не водите автомобиль, пока педаль не будет нажата. учредил. Регулировка задних дисковых тормозов и стояночного тормоза Это важный элемент, который многие люди упускают при обновлении. к задним дисковым тормозам.Наши суппорты задних дисковых тормозов, оснащенные стояночный тормоз саморегулирующийся. Каждый раз, когда вы используете стояночный тормоз они адаптируются к износу колодок, нажимая на следующую остановку на внутренняя трещотка. Если вы не используете стояночный тормоз во время нормальной работы автомобиля, со временем колодки изнашиваются, и контакт колодок с механизмами стояночного тормоза. Когда это произойдет стояночный тормоз никогда не включится.Этот шаг следует выполнять всегда до кровотечения. Для регулировки стояночного тормоза при установке или обслуживании штангенциркулем, используйте следующие указания. Неспособность отрегулировать парковку тормоз может привести к отключению стояночного тормоза, затягиванию тормозов, перегреву и преждевременный износ тормозов. Если вы регулируете стояночный тормоз после системы был удален воздух, снимите крышку главного цилиндра и убедитесь, что жидкость уровень заполнен не более чем на 1/2, это значит, что в следующих шагах при отжиме поршня суппорта назад жидкость не переливается через мастер. Снимите пружину стояночного тормоза и рычаг. Удалять прокладку и нейлоновую шайбу регулировочного винта и поместите их в чистое место. Поверните регулировочный винт против часовой стрелки, чтобы затянуть и сожмите колодки до тех пор, пока они не будут плотно прилегать к ротору. Обратите внимание, что регулировочный винт зажимает колодки в закрытом состоянии. при затяжке против часовой стрелки. Когда регулировочный винт повернут против часовой стрелки через определенный момент он поворачивает внутреннюю храповик.Вот как это отрегулирован. Регулировка винта может быть сложной, потому что, когда он затягивается его шестигранная головка полностью входит в корпус суппорта, и вы не можете гаечный ключ вокруг него. Поверните регулировочный винт против часовой стрелки вручную. пока не появится сопротивление. Вытолкнуть регулировочный винт назад для обеспечения доступа на шестигранник, используйте два канальных фиксатора, чтобы сжать заднюю тормозную колодку и сжать поршень суппорта.Поместите ключи по обе стороны от подкладки, губки на кронштейне колодки и корпусе суппорта. Затем с помощью гаечного ключа поверните регулировочный винт против часовой стрелки. изменить положение шестигранника и сдвинуть внутреннюю трещотку. Выверните регулировочный винт, повернув его по часовой стрелке, поместите плечо рычага на шестигранник регулировочного винта и нанесите среднее количество силы руки по часовой стрелке к плечу рычага, чтобы протолкнуть его мимо упора рычага на суппорт.После приложения силы рычаг должен быть расположен в пределах 1/4 дюйма от упора рычага и должен легко надеваться на регулировку головка винта. Также должен быть легкий контакт между подушечками и ротор при правильной настройке. Весьма вероятно, что для этого потребуется необходимо сделать несколько раз, прежде чем он будет должным образом отрегулирован. Снимите рычаг и замените нейлоновую втулку и уплотнение, затем замените плечо рычага и закрепите гайкой. Заменить возвратную пружину. Стендовое удаление воздуха и испытание главного цилиндра Многие люди пропускают этот ВАЖНО важный этап кровотечения. их тормозная система. ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть произведено удаление воздуха из главного цилиндра. каждый раз, когда установлен главный цилиндр. Если главный цилиндр не прокачивается, на прокачку системы у вас уйдет как минимум в два раза больше времени, а затем Нет гарантии, что вы удалили весь воздух из системы.Проверка главного цилиндра является предварительной мерой предосторожности и может потребоваться. выполняется позднее, если потребуется дальнейшее устранение неисправностей. НЕ ПРОПУСКАЙ ЭТОТ ШАГ! Несоблюдение этих процедур небезопасно и может привести к аннулированию гарантии! Все новые главные цилиндры от Classic Performance включают: комплект для кровообращения, который включает в себя все необходимое для выполнения жима процесс кровотечения. Прежде чем верстак прокачать мастер, полностью установить все ваши тормозные компоненты и обновления, включая главный цилиндр и тормозные магистрали.Это сделано для того, чтобы вы могли подключить главный цилиндр как как можно скорее после того, как он был обескровлен, чтобы гравитация не пияла жидкость из главного цилиндра во время установки других компонентов. После установки системы снимаем главный цилиндр полностью из автомобиля. Главные цилиндры ДОЛЖНЫ быть удалены снаружи. автомобиль и без каких-либо других компонентов. Это означает, что если комплект поставляется с бустером, дозирующим клапаном и отвесом прикрепленные к главному цилиндру, все они должны быть удалены перед версткой кровотечение. Обязательно поместите главный цилиндр на уровень в тиски, чтобы закрепить его должным образом. Если главный цилиндр не выровнен, не весь воздух сможет быть удален из главного цилиндра. Это одна из основных причин, по которой мы производим стачку воздуха из главного цилиндра автомобиля, чтобы он был идеально ровным во время кровотечения. (См. Рис. Ниже) Снимите верхнюю часть главного цилиндра и залейте новую тормозную жидкость . до соответствующего уровня, указанного в главном цилиндре.Это вообще примерно 1/2 дюйма — 1 дюйм от верхней кромки резервуара, чтобы учесть тепловое расширение тормозной жидкости. Вставьте пластиковые фитинги, которые подходят с двух сторон портов главного цилиндра, (Примечание: на двухпортовых главных цилиндрах, где есть четыре порта, выберите одну сторону и используйте оба порта на этой стороне для выполнения процесса выпуска воздуха.) Вставьте по одной резиновой трубке в каждую из пластиковую фурнитуру и свободные концы нужно вставить в мастер резервуар цилиндра.Пластиковый язычок следует использовать для удержания пробирок внутри. поместите, надев его на разделитель резервуара и шланги через круглые отверстия. Накройте верхнюю часть главного цилиндра тряпкой, чтобы помочь предотвратить разбрызгивание жидкости, чтобы защитить себя как ваш автомобиль. Имейте в виду, что тормозная жидкость имеет умеренную коррозию и может повредить окрашенные поверхности. С помощью деревянного дюбеля или тупого металлического стержня сожмите плунжер главного цилиндра медленными глубокими ходами. Когда большие пузырьки исчезнут, они должны стать Все труднее сжимать поршень главного цилиндра. Продолжать делать это медленными короткими движениями в нижней части хода поршня до тех пор, пока пузыри больше не появляются. Резиновые шланги и пластмассовые фитинги можно снимать. от главного цилиндра. Закрепите верхнюю часть главного цилиндра Теперь проверьте главный цилиндр, «заблокировав». порты главного цилиндра с помощью перевернутых конусных заглушек правильного размера или болты с резьбой, подходящей для отверстий на главном цилиндре.Двухпортовые главные цилиндры с портами с обеих сторон должны иметь все четыре порта заглушены. Выступающий конус перевернутого раструба в порт главного цилиндра изготовлен из мягкого материала, который легко деформируется если перетянуть. При использовании болтов убедитесь, что они плотно затянуты, чтобы чтобы не повредить поверхность уплотнения конуса. Этот конус сопрягается с перевернутым развальцовка (расширенное горлышко) тормозных магистралей. Если есть возможность, вы также можете просверлить конец болта, чтобы предотвратить это. от возникновения. Попытка сжать поршень главного цилиндра примерно на 30 секунд. Мастер должен оказывать твердое и неизменное сопротивление постоянная сила. Установите главный цилиндр и оставьте достаточно места для крепежные гайки, чтобы позволить мастеру некоторое движение. Это позволит у вас есть передышка при ввинчивании гидравлических линий, чтобы предотвратить заправка фитингов поперечной резьбой. Обескровливание линий Многие из вас захотят пролить свет на этот раздел думая, что вы это уже знаете.Все равно продолжай читать, просто неси с нами. Вы можете предотвратить мелкие оплошности, которые вызовут серьезные головные боли. Мы разработали это, чтобы помочь вам в установке вашего комплекта и сократить количество технических звонков по этим вопросам. Много раз нам звонят люди, которые «должны были знать лучше». Итак, давайте работать вместе, чтобы убедиться, что ваша установка будет максимально гладкой. насколько возможно. Для модернизации главного цилиндра существующего усилителя мощности установки, удалите остаточный вакуум в усилителе, нажав на тормоз несколько раз нажмите педаль при выключенном двигателе. Снимите крышку главного цилиндра и проверьте жидкость уровень. Убедитесь, что он находится на соответствующем уровне для вашего главного цилиндра, это обычно от 1/2 дюйма до 1 дюйма от кромки. Обязательно проверьте уровень жидкости часто во время процесса кровотечения и при необходимости доливайте жидкость для предотвращения попадания воздуха в главный цилиндр. Если это произойдет, вы ДОЛЖНЫ начать все заново на скамейке, прокачивая мастера! Заменить крышку главного цилиндра. Использование наших Speed ​​Bleeders позволит вам выполнять эту работу самостоятельно, просто взломав Speed ​​Bleeder достаточно, чтобы позволить жидкость, которую нужно продавить.Speed ​​Bleeder имеет внутренний обратный клапан. что предотвращает возврат жидкости и воздуха в суппорт после нажатия педали выпущен. Это устраняет необходимость закрывания спускного винта перед педаль отпускается, позволяя одному человеку нажать на педаль тормоза. Иначе вам понадобится помощник, чтобы качать педаль тормоза при открытии и закрытии винты для удаления воздуха в соответствующее время во время этого процесса. Прокачивается колесо, наиболее удаленное от главного цилиндра первый, который в большинстве случаев находится в следующем порядке: справа сзади, слева сзади, справа Спереди, слева спереди.Несоблюдение надлежащего порядка выпуска воздуха приведет к появлению воздуха. оставаться в строю. Это связано с тем, что если вы прокачиваете короткую строку (напр. передние линии) перед прокачиванием длинной линии (например, задней линии) жидкость в короткая линия будет сжиматься и препятствовать созданию достаточного давления вверх в длинной очереди, чтобы изгнать воздух. Кроме того, неправильный порядок кровотечения вызовет повышение давления на одной стороне дозирующего клапана, заставляя его закрываться на стороне низкого давления, делая невозможным принудительное жидкость для тыловых линий.Если это произойдет, вы никогда не сможете истечь кровью систему, пока вы не отрегулируете дозирующий клапан, как описано ниже. под заголовком «Проверка комбинации / дозирующий клапан», а затем начните заново. Может понадобиться снять суппорт с суппорта кронштейны, оставив шланги прикрепленными. Суппорты должны быть ориентированы таким образом, чтобы винты для выпуска воздуха были направлены вверх. (См. Рис. Ниже) Если прокачать линии с помощью суппортов на роторе, воздух может попасть в ловушку. внутри бачка суппорта, и прокачка будет неудачной.В штангенциркуль должен быть ориентирован таким образом, чтобы в штангенциркуль попал воздух. внутренний резервуар для побега. Иногда это означает, что спускной винт указывает прямо вверх, а иногда и под небольшим углом. Это рекомендуется не позволять суппорту свисать с тормоза шланг. Вместо этого используйте кусок проволоки или ангар, чтобы правильно расположить суппорты. В противном случае возможно повреждение тормозных шлангов. Если вы сочтете это необходимым чтобы снять суппорт с ротора, обязательно вставьте блок, который примерно такой же толщины, как ротор между тормозными колодками чтобы поршни суппорта не выталкивались из суппорта. Взломайте спускные винты на соответствующем колесе только достаточно, чтобы его можно было легко открутить позже. Прикрепите отрезок длиной 3/16 дюйма. пластиковая виниловая трубка до конца спускного винта. Погрузите другой конец трубки в емкость, наполненную тормозной жидкостью. Прикрутите выпускной винт ровно настолько, чтобы в него попала жидкость. покинуть клапан и попросить помощника медленно и сильно надавить к педали. Попросите помощника удерживать нажатой педаль, пока вы видеть, что из шланга больше не выходят пузырьки воздуха.Закройте спускной винт. Затем попросите помощника отпустить педаль тормоза. Повторяйте шаг 8 до тех пор, пока воздух не перестанет выходить из трубки. Закройте спускной винт с крутящим моментом, подходящим для ваше приложение и переходите к следующему колесу в порядке прокачки, повторяя шаги 8 и 9 для каждого. Обязательно проверьте уровень жидкости в мастер цилиндр часто. Заправьте главный цилиндр до соответствующего уровня, когда закончил весь процесс кровотечения. Проверьте педаль, она должна быть твердой при нажатии без пористости и должен удерживаться под постоянным давлением, не опускаясь. При необходимости повторите весь процесс. Если вы сомневаетесь в эффективности тормоза система НЕ УПРАВЛЯЙТЕ АВТОМОБИЛЕМ! Зачем переходить на дисковые тормоза? Дисковые тормоза имеют значительное преимущество перед барабанными тормозами в ряде областей самое важное — это безопасность. Дисковые тормоза устойчивы к тепловому выцветанию тормозов. Дизайн дисковых тормозов рассеивает тепло намного быстрее, чем барабанные тормоза. Также, тепло вызывает расширение диска, что не влияет на тормозную способность, если по мере того, как барабан расширяется, увеличивается расстояние, необходимое для обувь, чтобы применить эффективную останавливающую силу. Дисковые тормоза устойчивы к выцветанию из-за воды. Когда диск тормоза становятся мокрыми, большая часть воды скручивается с диска во время вращения.Остаточная вода испаряется из-за тепла, возникающего во время торможение. При установке барабанного тормоза вода может попасть внутрь барабана. и действует как смазка между барабаном и башмаками, вызывая тормоза выцветают. Дисковые тормоза лучше работают на прямых остановках. Барабанные тормоза имеют тенденцию тянуть из-за неправильного выравнивания обуви из колеса слева направо из-за зависимости от нескольких сложных плавающих механизмы. Эти несоответствия могут привести к неожиданному повороту автомобиля. в одну или другую сторону во время панического торможения.Поскольку применяются дисковые тормоза равное усилие за счет зажима, они намного безопаснее при прямолинейном движении торможение. Удобство обслуживания. Дисковые тормоза намного проще сервис, чем барабанные тормоза. Более легкий вес Недостаток в том, что дисковые тормоза требуют добавления усилитель тормозов

Технический совет: кровотечение по номерам

В Master Power Brakes мы находимся в тормозах каждый день недели, и в результате некоторые вещи стали для нас второй натурой.Мы говорим о процессах и даже выполняем их довольно часто, и иногда мы не перестаем думать, что другие могут на самом деле не осознавать или не понимать, о чем мы говорим или делаем.

Прокачка тормозов — одна из таких вещей. Мы исходим из того, что каждый знает, что значит «нажать на тормоз» и как это делать. Однако, когда мы на самом деле говорим с кем-то, может стать действительно очевидным, что нам нужно сделать шаг назад и объяснить процесс. Итак, с учетом сказанного давайте обсудим, что на самом деле означает прокачка тормозов, как это сделать и почему.

Прежде всего, что означает «Прокачка тормозов»? Проще говоря, это процедура, используемая для удаления воздуха из тормозной жидкости в тормозной системе. Воздух может попасть в систему в нескольких точках в течение срока службы тормозной системы. Очевидный и наиболее распространенный момент — когда система собирается для начала, а порты и линии в системе открыты и заполняются воздухом.

Второй обычно идет по дороге после того, как система закрыта и транспортное средство поехало.Если во время использования жидкость достигнет точки кипения, будет образовываться пар, который будет действовать и быть тем же самым, что и воздух. Обычно это происходит в очень тяжелых дорожных условиях.

Важность

Почему важно прокачать тормоза? В отличие от самой тормозной жидкости, воздух может сжиматься при приложении к нему давления, тогда как тормозная жидкость не может сжиматься. Способность сжимать воздух — это то, что вызывает в тормозной системе ощущение мягкой или хриплой педали тормоза, что очень нежелательно при вождении.Кроме того, если воздух останется в системе при установке или не будет удален позже по дороге, тормоза могут вообще не сработать и потенциально могут выйти из строя во время движения.

Прежде чем мы начнем рассматривать процедуру кровотечения, необходимо подумать и даже обсудить некоторые вещи. Перед началом процесса прокачки тормозной системы всегда рекомендуется прокачать главный цилиндр перед выполнением остальной части системы. Это сэкономит кучу времени и избавит от головной боли.Наш комплект для удаления воздуха из шприца — фантастический инструмент для этого шага, который облегчит жизнь. Узнать больше; ознакомьтесь с нашим сообщением в блоге о том, как его использовать.

Первый совет

Наш первый совет для людей, использующих комбинированный клапан. Если это относится к вам, обязательно поместите прокачной инструмент вместо переключателя перепада давления, чтобы исключить любую возможность перемещения клапана. Для получения дополнительной информации об этом инструменте ознакомьтесь с нашей статьей Tech Tip , посвященной ему.Наш следующий совет говорит об используемых суппортах и ​​прокачных винтах, которые могут присутствовать. Некоторые суппорты могут иметь только один спускной винт, а другие — несколько. Например, наши суппорты серии Rallye имеют по четыре штуцера для прокачки на каждый суппорт. Это позволяет нам использовать один и тот же суппорт со стороны водителя и пассажира. Чтобы прокачать калипер, вам нужно будет позаботиться только о прокачных винтах, которые направлены вертикально. Поскольку воздух будет попадать наверх, винты для выпуска воздуха, направленные вниз, не будут делать ничего в процессе выпуска воздуха.Если имеется несколько отверстий для прокачки, направленных вверх, вы захотите выпустить воздух из каждого винта для прокачки в процессе.

Теперь, когда важность прокачки тормозов известна и понята немного лучше, пришло время обсудить передовой метод прокачки тормозов. Существует множество различных методов, а также разные теории о том, как лучше прокачать тормозную систему. Некоторые из вариантов включают вакуум, в то время как другие включают основное изменение направления потока жидкости обратно в главный цилиндр.Мы здесь не для того, чтобы оспаривать любой из этих вариантов. Мы здесь просто для того, чтобы предоставить вам вариант, который лучше всего сработал для нас и который, по нашему мнению, является лучшим вариантом.

Метод, который мы используем изо дня в день, тот же, которому большинство из нас учили, когда были маленькими детьми, работая в гараже с нашими отцами на машинах. В нем просто участвует пара человек (один за рулем, а другой нажимает на педаль тормоза), прозрачный пластиковый шланг, который плотно прилегает к штуцеру для удаления воздуха, и бутылка размером с кварту.

Во-первых, начиная со стороны пассажира в задней части автомобиля, которая обычно является наиболее удаленной от главного цилиндра, найдите спускной винт на суппорте (или колесном цилиндре) и определите размер шестигранной штуцера для прокачки.

Наденьте гаечный ключ на штуцер для прокачки и наденьте прозрачный пластиковый шланг на конец штуцера, который должен плотно прилегать. Другой конец шланга можно поместить в бутылку размером с кварту с достаточным количеством тормозной жидкости на дне, чтобы шланг мог быть погружен в жидкость.

С вашим дополнительным телом на сиденье водителя попросите его сделать одно медленное нажатие педали тормоза на пол и удерживать нажатой педаль. Удерживая это давление, откройте спускной кран.

Тормозная жидкость должна проходить через пластиковую трубку, при этом должны быть видны пузырьки воздуха, в то время как человек, нажимающий на педаль, должен замечать, как педаль движется вниз. Через короткую секунду закройте дренажный клапан и попросите помощника отпустить педаль тормоза.

Повторите эту же процедуру несколько раз на этом колесе, пока не будут удалены все пузырьки воздуха.После того, как жидкость протекает по шлангу, переходите к ближайшей ближайшей к ней части, которая обычно находится сзади со стороны водителя.

Оказавшись там, повторите ту же процедуру. Стоит отметить, что тормозную жидкость следует регулярно проверять и заливать. Иногда необходимо выполнить более одного цикла прокачки на каждом колесе. Все зависит от тормозной системы.

Полностью прокачав тормоза и удалив весь воздух, с помощью подходящего очистителя по выбору убедитесь, что вся тормозная жидкость удалена вокруг винтов для выпуска воздуха.Это просто помогает навести порядок, чтобы можно было идентифицировать утечки, которые могут появиться позже.

После того, как все готово, пришло время для дорожных испытаний. Будьте осторожны с первым нажатием на тормоза, особенно когда автомобиль движется.

Остается только один вопрос: как часто нужно прокачивать тормоза? В уличном автомобиле прокачать тормоза следует только при первоначальной установке тормозной системы. После этого система не должна требовать дополнительной прокачки тормозов.

Однако, если систему открывают для замены чего-либо, необходимо выполнить полный спуск воздуха, так как в этот момент в систему попадет воздух. Единственное противоречие, не требующее повторного прокачки тормозов, может возникнуть в случае, если автомобиль гусеничный или гусеничный. Это поставит тормозную жидкость в ситуацию, при которой образуется тормозной пар. Следует использовать график технического обслуживания, при котором тормоза прокачиваются не реже одного раза в год.

Если у вас есть какие-либо вопросы о том, как прокачать тормоза в вашем классическом автомобиле, не стесняйтесь обращаться к одному из наших технических представителей по телефону 1-888-249-9425.Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы.

Обязательно ли прокачивать все 4 тормоза при замене суппорта? — Rustyautos.com

Я спрашиваю себя каждый раз, работая с тормозами старого автомобиля: «Я могу обойтись без прокачки одного суппорта», потому что вы знаете, что прокачные ниппели чертовски ржавые.

Обычно после размыкания любой одной тормозной магистрали прокачивают все четыре тормозные магистрали. Однако, если тормозная магистраль, которую вы открываете, является независимой тормозной магистралью, то нет, прокачивать все 4 тормоза не нужно.

Этот пост будет охватывать определение типа тормозных магистралей, процедуру прокачки тормозов и последовательность действий. Типы тормозных жидкостей, которые вы можете смешивать, и типы, которые нельзя смешивать.

Распространенной ошибкой при работе с тормозами является смешивание несовместимых типов тормозной жидкости.Эта простая ошибка может дорого обойтись, так как систему нужно будет промыть, а компоненты могут быть повреждены. Я расскажу, какие тормозные жидкости можно смешивать, а какие нельзя смешивать.

Выпускной штуцер тормозного суппорта

Я знаю, что прокачка всех четырех колес может потребовать больших усилий, особенно если выпускные штуцеры выглядят так, как будто они действительно заржавели. Я называю это рулеткой сосков — отрежут они или нет. Если они это сделают, вы ищете суппорт на замену.

Я понимаю дилемму, но иногда у вас нет выбора.Вам придется прокачать все колеса. Чтобы выяснить, можно ли прокачивать только один суппорт, нам сначала нужно выяснить, является ли тормозная магистраль независимой. (большинство из них)

Независимая тормозная магистраль

Итак, как мне узнать, является ли это независимой тормозной магистралью? В большинстве современных автомобилей используются независимые тормозные магистрали. Легко понять. Если у вас есть блок АБС, проверьте и посмотрите, сколько линий раздачи. Скорее всего, они будут отмечены FL (передний левый), FR (передний правый), RR (задний правый) и RL (задний левый).

Каждое колесо имеет собственную тормозную магистраль. Поэтому можно просто прокачать один тормозной суппорт. (при условии, что тормозная жидкость не слилась или не слилась ниже отметки низкого уровня в резервуаре).

Такая независимая компоновка тормозных магистралей характерна для большинства автомобилей, и прокачать только один суппорт можно.

Если бы ваш автомобиль был произведен в течение последних 20 лет, у вас, вероятно, была бы система ABS. Ранние системы ABS были трехканальными, то есть передние суппорты имели независимые тормозные магистрали, а задние были спаренными.Это также была популярная компоновка тормозной магистрали до ABS.

Если у вас 3-канальная система ABS, прокачка любого из ваших передних суппортов будет разрешена независимо, но если вы работаете с одним из задних суппортов (или цилиндров), вам необходимо прокачать оба из них. Вы уловили идею. Вам придется прокачать все тормозные суппорты (или цилиндры), которые находятся на одной линии.

Транспортные средства старше 20 лет, вероятно, будут иметь тандемный главный цилиндр с диагональной компоновкой тормозной магистрали или парной компоновкой спереди и сзади.Вам нужно будет определить, есть ли у тормозного суппорта, над которым вы работаете, независимая линия.

Открытие выпускного штуцера тормозного суппорта

Открытие тормозного патрубка иногда может быть самой сложной частью всей работы. Я обычно подхожу к ним с проволочной щеткой и WD40 задолго до того, как на самом деле надену на них гаечный ключ.

Гаечный ключ обычно не используется, так как головка маленькой соски обычно снимается. Тиски должны делать эту работу; к сожалению, мы не можем использовать тепло для его перемещения.Поршни суппортов имеют резиновые уплотнения. Если мне удастся вытащить их, я бы предпочел заменить их, но убедитесь, что место на соске такое же, как у старых. Иначе они потекут.

Последовательность прокачки тормозов

Процесс достаточно прост. Если вы прокачиваете все тормоза, начните с тормозной магистрали, которая находится дальше всего от бачка с тормозной жидкостью. Это будет правое заднее колесо на большинстве автомобилей.

Если у вашего автомобиля или грузовика есть одна тормозная магистраль, питающая оба задних колеса, вам необходимо сначала прокачать оба из них, прежде чем двигаться к передней стороне пассажира (следующей ближайшей).И, наконец, рулевое колесо.

Контрольный список тормозной системы

• Проверяйте уровень тормозной жидкости каждый месяц
• Заменяйте тормозную жидкость каждые 3 года
• Прокачивайте тормоза ежегодно
• Проверяйте износ тормозных колодок / колодок каждые 3 месяца
• Проверяйте состояние роторов и барабанов каждые 6 месяцев
• Проверяйте тормозной цилиндр / тормозную жидкость каждые 6 месяцев
• Проверяйте и регулируйте аварийный тормоз ежегодно
• Проверяйте состояние тормозных магистралей и шлангов ежегодно
• Проверяйте работу тормозного компенсатора ежегодно

Типы тормозной жидкости

Большинство типов тормозной жидкости гигроскопичны.Они поглощают влагу из атмосферы. Тормозную жидкость следует хранить в герметичном контейнере, а крышку бачка с тормозной жидкостью нельзя оставлять открытой в течение длительного времени.

Так в чем проблема с небольшим количеством влаги?

Когда тормозная жидкость имеет высокое содержание влаги, тепло от тормозов поглощается тормозной жидкостью. Затем влага в жидкости закипает и превращается в пар = ощущение губчатости педали тормоза.

Кроме того, влага, если ее игнорировать, вызовет образование ржавчины внутри суппортов и главного цилиндра.Это нельзя очистить. Их нужно будет заменить. Влага будет попадать в жидкость даже при хорошей герметизации крышки резервуара, поэтому важно менять или промывать тормозную жидкость каждые 3 года.

Типы тормозной жидкости закодированы, и тип, который будет использоваться, будет четко обозначен на крышке резервуара для жидкости. Он будет отмечен точкой 3, 4, 5 или 5.1. Я люблю все упрощать. Вы можете разделить тормозную жидкость на 2 типа — на основе гликоля и силикона.

Не вдаваясь слишком глубоко в сорняки, жидкости на основе гликоля совместимы, но в идеале их не следует смешивать, потому что они имеют разные точки кипения, но вы не повредите машину, если смешаете их.Совместимые семейства жидкостей на основе гликоля: Dot 3, Dot 4 и Dot 5.1.

В чем разница между точками 3, 4 и 5.1?

В основном, количество тепла, которое они выдерживают перед кипячением, чем больше, тем лучше. Но используйте ту жидкость, которая указана на кепке. Также важно отметить, что жидкости на основе гликоля смывают краску, поэтому осторожно разбрызгивайте их.

Жидкость Dot 5 на основе силикона нельзя смешивать с Dot 3, 4 или 5.1 на основе гликоля. При смешивании эти жидкости превратятся в отстой в системе, и педаль будет ощущаться как подушечка.Смешанные жидкости могут повредить ваши суппорты, главный цилиндр и систему ABS, если их оставить в системе.

Dot 5 используется во всех военных транспортных средствах, и, поскольку он не впитывает влагу, его не нужно менять через определенные промежутки времени. Он отлично подходит для холодного климата, так как низкое содержание влаги предотвращает замерзание жидкостей и не наносит вреда лакокрасочному покрытию.

Точка 5 более сжимаема, чем гликоль, поэтому педаль иногда может казаться немного губчатой.

Если вам нужна тормозная жидкость или какие-либо детали тормозной системы, перейдите по ссылке ниже на Amazon.

Инструмент для ремонта автоматических тормозов Amazon

Прокачка тормозов

Прокачка тормозов традиционно выполняется двумя людьми. Помню, как сидел на водительском сиденье, едва дотягиваясь до педали тормоза. Я был тормозником, в то время как мой отец давал команды «накачать и удерживать».

Когда дело доходит до прокачки тормозов, у вас есть возможность выполнить накачку, удержание и отпускание вдвоем, и есть еще пара других приемов типа MacGyver, но лучший вариант — правильный вакуумный комплект для прокачки тормозов.

Предпочтительно комплект для удаления вакуума

Комплект для удаления воздуха предпочтительнее, особенно на старых автомобилях, поскольку нажатие на педаль тормоза может вызвать повреждение уплотнений главного цилиндра, поскольку они вдавливаются в цилиндр глубже, чем обычно.

В своей мастерской я использовал несколько разных типов. Один давит в бачок с тормозной жидкостью, и я просто последовательно открываю каждый спускной штуцер. Однако вы должны внимательно следить за уровнем жидкости.

И второй и мой предпочтительный метод — это вакуумный комплект.Ручной вакуумный насос используется для забора жидкости из каждого отдельного спускного ниппеля. На странице инструментов для ремонта тормозов я перечислил вакуумные устройства для прокачки тормозов, которые идеально подходят для домашнего использования.

Прокачка тормозов в стиле MacGyver

Вам понадобится литр тормозной жидкости, WD40, проволочная щетка, чистая тряпка, набор гаечных ключей небольшого размера, тиски, 3 фута прозрачного шланга и контейнер для отработанной жидкости.

Вот метод накачки, удержания и отпускания, выполняемый двумя людьми.

1

• Насос тормозит 5 раз
• Удерживайте педаль тормоза нажатой

2

• Начните с колеса, наиболее удаленного от резервуара
• Нанесите смазку вокруг резьбы спускного ниппеля (предотвращает загрязнение воздуха)
• Откройте ниппель для выпуска жидкости
• Закройте ниппель
• Повторите 3–4 раза

3

4

• Повторите процесс для всех колес

Вы можете проверить все инструменты, которые я использую для ремонта тормозных систем, включая руководства по ремонту, здесь, на страницу Инструменты для ремонта тормозов.

Связанные вопросы

Как часто следует заводить классический автомобиль? Классический автомобиль следует ездить раз в неделю. Ехать по можно за 30 минут. Просто заводить классический автомобиль — нормально для зарядки аккумулятора, но это отрицательно сказывается на масле и выхлопной системе. Короткие поездки вызывают конденсацию, которая является врагом.

Как хранить классический автомобиль? Классический автомобиль следует хранить в гараже, желательно отапливаемом. Если у вас нет гаража, то лучше всего использовать воздухопроницаемый автомобильный чехол.Избегайте использования пластика, так как он удерживает конденсат. Держите бензобак полным и используйте газовый стабилизатор и средство для обслуживания аккумулятора.

Джон Каннингем

Джон Каннингем — автомобильный техник и писатель на Rustyautos.com. Я работаю механиком более двадцати лет и использую свои знания и опыт, чтобы писать статьи, которые помогают коллегам-механикам разбираться во всех аспектах владения классическими автомобилями, от шин до антенн на крыше и всего остального.

Недавние сообщения

ссылка на «Хороши ли тормозные колодки AutoZone?» — Отличный выбор для большинства ссылок на тормоза, создающие скрежетный шум — Не игнорируйте это

Тормоза, создающие скрежетный шум — Не игнорируйте это

Я механик, и жалобы клиентов на шум от тормозов очень распространены.К счастью, большинство шумов при торможении попадает в эту категорию — несерьезно, скорее раздражает, чем проблема. Но есть еще один …

Кровотечение | Додж Гараж

Как удалить воздух из тормозных систем.

Когда выполняется обычное торможение (колодки и / или башмаки и, возможно, роторы / барабаны, заменены), из тормозной системы необходимо удалить воздух, чтобы удалить остатки воздуха из тормозной системы. линий. В большинстве случаев воздуха будет очень мало или вообще не будет. Что вероятно, означает, что гидравлическая система не открыта, чтобы позволить воздуху войти в это.

Когда ремонт тормозной системы требует, чтобы гидравлическая система откроется, воздух поступит в систему. Этот воздух необходимо удалить. Примеры такого ремонта включают замену суппорта и / или колесного цилиндра, установка новой мастер-системы и замена гидроаккумулятора АБС. Неспособность очистить или удалить этот воздух из гидравлической системы может привести к мягкому, мягкое ощущение педали тормоза и снижение эффективности торможения.

При нормальных условиях торможения (сухая дорога, нормальная скорости), АБС (антиблокировочная тормозная система) работает так же, как стандартная базовая тормозная система с главным цилиндром, разделенным по диагонали и обычный вакуумный усилитель (также известный как тормоз с усилителем).Тормоз педаль нажимается, и гидравлическое давление применяется одинаково на каждом колесо, чтобы остановить автомобиль.

Режим ABS активируется, когда тенденция блокировки для одно или несколько колес обнаруживаются во время торможения (что означает одно или несколько колес заблокируются при торможении на льду или снегу). Во время АБС торможение, гидравлическое давление не то; скорее, это регулируется чтобы предотвратить блокировку колес. Гидравлический блок управления (HCU) контролирует поток тормозной жидкости с помощью ряда клапанов и аккумуляторы.Давление регулируется встроенной системой управления. Отделение (ОИТ). (HCU широко известен как аккумулятор и является частью отделения интенсивной терапии.)

Система может создавать и сбрасывать гидравлическое давление на каждом колесе, в зависимости от сигналов, генерируемых скоростью колеса Датчик (WSS) на каждом колесе, полученный от модуля антиблокировочной системы тормозов (ПРО). Во времена, когда еще не существовало АБС, это накопление и выброс гидравлического давление было достигнуто водителем, яростно накачивающим насос педали тормоза и неоднократно.АБС делает то же самое (прокачивает тормоз педаль), за исключением того, что это делается намного быстрее, чем это возможно.

Вкратце, так работает АБС. И как есть в случае с базовой тормозной системой (без АБС) воздух в HCU не позволит надлежащие и безопасные характеристики торможения. Однако следует отметить, когда HCU заменен, вся тормозная система должна быть удалена из-за Тормозная система открыта, и воздух поступает внутрь.

Тормозные системы с АБС необходимо прокачать как две независимые тормозные системы.Часть тормоза без АБС Система (базовая система) с АБС должна быть удалена так же, как и любая тормозная система без АБС. Необходимо удалить воздух из тормозной системы с АБС. раздельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время процедуры прокачки тормозов убедитесь, что что уровень тормозной жидкости остается близким к ПОЛНОМУ в мастер резервуар для жидкости цилиндра; периодически проверяйте уровень жидкости во время процедура кровотечения; при необходимости добавьте тормозную жидкость Mopar _® DOT 3.

При прокачке АБС следующая последовательность необходимо выполнить шаги, чтобы обеспечить полное и адекватное кровотечение.Во-первых, убедитесь, что все линии гидравлической жидкости установлены и правильно затянут. Затем подключите диагностический прибор к диагностическому разъему (OBDII). Убедитесь, что для ABM нет сохраненных кодов неисправностей. Далее прикрепляем прозрачную трубку (1) к штуцеру для удаления воздуха на первом колесе, которое необходимо кровоточил. Погрузите конец трубки в прозрачный контейнер (2). заполнен чистой тормозной жидкостью, как показано на рис. 1 .

Рисунок 1 — Трубка, подключенная к спускной винт

Удалить воздух из базовой тормозной системы.Для удаления всего воздуха из системы рекомендуется стравливание под давлением. Также можно использовать ручное кровотечение, но потребуется дополнительное время. Прокачку тормозов следует производить в следующей последовательности:

1. слева заднее колесо
2. Правое переднее колесо
3. Правое заднее колесо
4. Левое переднее колесо

Если давление возрастает при удалении воздуха из базовой системы, подсоедините шланг для жидкости от штуцер для прокачки под давлением (2) к специальной крышке (1) на главном цилиндре (3) (см. Рисунок 2 ).Открутите спускной винт как минимум на один полный оборот. для получения стабильной струи тормозной жидкости. Примерно через 4-8 унций тормозной жидкости, закройте спускной винт.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед закрытием выпускного отверстия убедитесь, что в потоке тормозной жидкости нет воздуха. винт.

Рисунок 2 — штуцер для прокачки под давлением

Проверьте и отрегулируйте уровень тормозной жидкости до отметки FULL на бачке, прежде чем приступить к прокачке следующего колеса. Прокачать все четыре колеса, затем проверить ощущение педали тормоза.Он должен быть прочным. Если ощущение рыхлости или мягкости, воздух все еще присутствует.

Если из тормозов прокачивается воздух вручную, иметь помощник нажмите педаль тормоза три или четыре раза, затем удерживайте педаль тормоза. Откройте спускной винт. Когда педаль тормоза капель, закройте спускной винт. Отпустите педаль тормоза. Повтори это шаг, пока весь воздух не будет удален из этого контура колеса. Проверять и отрегулируйте уровень тормозной жидкости. Удалите воздух из оставшихся трех колес. таким же образом. Проверьте ощущение педали тормоза.Он должен быть прочным. Если ощущение рыхлости или мягкости, воздух все еще присутствует.

После прокачать базовую тормозную систему, прокачать часть тормозной системы с АБС. В целях обсуждения конкретным упомянутым автомобилем является модель 2012 г. минивэн. См. Руководство по ремонту автомобиля на предмет отображается конкретный диагностический прибор. Используя диагностический прибор, выберите ECU VIEW, затем выберите ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ АБС, чтобы получить доступ к процедурам прокачки. Следуйте инструкциям, отображаемым на диагностическом приборе.Когда закончится кровотечение систему ABS, отсоедините диагностический прибор.

ПРИМЕЧАНИЕ: Секция ABS тормозной системы не может быть удалена без использования инструмент развертки; ручных процедур для удаления воздуха из HCU нет.

с Прокачка ABS завершена, прокачать базовую тормозную систему второй раз используя те же процедуры, которые были описаны для прокачки основного тормоза система первый раз. Еще раз проверяем уровень жидкости в мастер цилиндр и убедитесь, что он находится на ПОЛНОМ уровне.

Кому Завершите процедуры прокачки тормозов, тест-драйв автомобиля, чтобы проверить производительность тормоза. Тормоза должны работать правильно, а тормоз педаль должна быть твердой, а не мягкой или пористой. Если некоторая пористость обнаружено, повторить процедуру кровотечения.

Как удалить воздух из тормозов: выпуск воздуха из тормозных магистралей

«Обескровливание тормозов» и «как разводить тормоза» — это фразы, которые многие люди используют в Google, и, вероятно, вы читаете эти слова по той или иной причине.В этой статье мы рассмотрим, почему наличие воздуха в тормозных магистралях — это похоронный звон для надежных тормозов. Мы посмотрим, как прокачать тормоза самостоятельно или с напарником. А затем мы рассмотрим, как заменить тормозные магистрали и шланги, а также такие вещи, как винты для прокачки.

ГУСЕНИЧНЫЕ ТОРМОЗА И ГРУЗОВИК

Однажды в субботу, несколько лет назад, я арендовал фургон, чтобы перевезти вещи стоимостью квартиры в бунгало, которое мы с женой купили в Ройал-Оук, пригороде Детройта.Royal Oak известен тем, что является эпицентром ежегодного круиза Woodward Dream Cruise. Но моя поездка в тот день на арендованном 15-футовом автомобиле не была ни мечтой, ни круизом.

Я свернул налево на перекрестке, выехав со стоянки, когда понял, что грузовик управляется как лодка. (Казалось, он колебался перед поворотом, словно решая, делать ли это.) Но больше беспокоила педаль тормоза. Когда я толкнул его, он упал на пол. Грузовик замедлялся и останавливался, но на это требовалось время.Если бы я был умным, я бы сразу его вернул. Но у меня не было и не было — вместо этого я медленно ехал . Особенно после того, как мы погрузили наши вещи на борт. Когда мне нужно было остановиться, я рано и сильно нажимал на тормоза, прижимая ногу к полу.

В тот день мы перевезли наши вещи, и каким-то образом я избежал аварии. Но, оглядываясь назад, понимаю, как мне повезло. Мне не пришлось останавливаться из-за того, что ребенок гонится за мячом на улице, кто-то едет на красный свет или байкер, свернувший передо мной.

В тот день я имел дело с губчатыми тормозами и очень мягкой педалью тормоза. Тормоза грузовика (вероятно, барабанные), несомненно, изношены. Но когда педаль тормоза упирается в пол, обычно возникает проблема «воздуха в тормозных магистралях». Итак, прежде чем мы рассмотрим, как удалить воздух из тормозов, давайте сначала разберемся, почему это проблема.

ЗАКОН ПАСКАЛЯ

Тормозная система легкового или грузового автомобиля — это своего рода сердечно-сосудистая система для остановки.Есть устройство в форме сердца, главный цилиндр, который прокачивает гидравлическую тормозную жидкость через сеть тормозных магистралей и шлангов (артерии и вены). Это система огромной силы благодаря закону природы, называемому законом Паскаля.

Закон Паскаля гласит, что когда у вас есть жидкость в замкнутом пространстве, давление откуда угодно распространяется равномерно повсюду. На рисунке выше показано, как это работает. Надавите большим пальцем на шарик с жидкостью — скажем, на небольшой шарик с водой — и давление будет одинаковым во всех направлениях.Это принцип, лежащий в основе гидравлических машин, таких как прессы и подъемные устройства.

Если вы посмотрите на гидравлическую анимацию ниже, вы заметите, что вертикальная труба слева меньше, чем справа. Скажем, он в двадцать раз меньше по площади наверху. Это означает, благодаря закону Паскаля, когда ступня толкается вниз, это эквивалентно двадцати футам отталкивания справа. Это 20-кратное механическое преимущество. Это магия гидравлики и причина того, что автомобиль поднимает лифт, самосвал опрокидывается, а ваши тормоза тормозят.

Ключ к тому, чтобы все это работало правильно, заключается в том, что жидкость не сжимается — по крайней мере, не настолько, чтобы иметь значение для гидравлики.

КАК ВОЗДУХ ВРЕДИТ ГИДРАВЛИКЕ

Причина прокачки тормозов или вытеснения воздуха из любой гидравлической системы заключается в следующем: воздух сильно сжимается. Есть еще один естественный закон — закон Бойля — который гласит, что, когда вы увеличиваете давление воздуха (или любого газа), вы пропорционально уменьшаете занимаемое пространство. Так что, если вы удвоите давление на какой-то воздух, вы уменьшите его пространство вдвое.Если вы утроите давление, вы уменьшите его пространство на треть. И так далее.

Вот почему вы можете взять велосипедный насос, например, и нагнетать галлон воздуха менее чем в кварту. Вот почему стандартный акваланг с давлением 3000 фунтов на квадратный дюйм сжимает воздух примерно до 1/200 его первоначального объема. (Кстати, 1/200 — это разница в размерах между Boeing 737 на взлетно-посадочной полосе и моделью самолета на книжном шкафу вашего ребенка.)

Эта сжимаемость воздуха, в зависимости от количества, может разрушить гидравлическую систему.На приведенной ниже анимации вы можете увидеть разницу между воздухом и отсутствием воздуха. Когда есть воздух, вместо того, чтобы поднимать вес справа, нога женщины просто сжимает воздух до крошечного пространства.

ПРОБЛЕМА С ВОЗДУХОМ В ТОРМОЗНЫХ ЛИНИЯХ

Из-за всего этого воздух в тормозных магистралях особенно важен. Когда вы нажимаете на педаль тормоза умеренно сильно, вы делаете это с силой около 70 фунтов. Ваша педаль тормоза, которая сама по себе является рычагом, увеличивает эту силу до шести раз.А если в вашем автомобиле есть усилитель тормозов, он добавит еще большей силы.

Это давление идет от главного цилиндра через тормозные магистрали к передним суппортам. И в зависимости от размера вашего главного цилиндра и количества поршней в каждом суппорте сила может достигать 3400 фунтов на квадратный дюйм на суппорт. Это намного больше, чем рабочее давление стандартного акваланга. (Кстати, за предыдущую математику я обязан статье Эндрю Маркеля в журнале Brake & Front End.)

Анимация ниже со снятой педалью показывает поток жидкости в системе дисковых тормозов от главного цилиндра через тормозную магистраль к суппорту и тормозным колодкам.Опять же, задействованные давления огромны, легко превышая 3000 фунтов на квадратный дюйм. Вот почему так важно разводить тормоза без воздуха.

ВОЗДУХ И ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР

Воздух может попасть в систему несколькими способами, один из которых — через главный цилиндр. Ниже показан главный цилиндр Ford F-150 — деталь слева, установленная под капотом справа на изображении с форума F-150 Forum.

На иллюстрации ниже из Wikihow показаны основные части — резервуар сверху, который вы заполняете тормозной жидкостью, сам главный цилиндр, который нагнетает жидкость в тормозные магистрали, и датчик, предупреждающий вас, если уровень жидкости слишком низкий.(Он отличается от датчика АБС, хотя он сигнализирует вам сигнальной лампой на приборной панели.)

ВЫПУСКНОЙ ТОРМОЗ И ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ

На видео ниже механик YouTube ChrisFix промывает тормозную жидкость Mazda B3000 (Ford Ranger) 2001 года выпуска. При этом он показывает, как прокачать тормоза самостоятельно или с помощью друга. Он также показывает, как работать с барабанными тормозами, которые Mazda имеет сзади, и с дисковыми тормозами, которые находятся спереди.(Его процесс для обоих одинаков.)

В начале видео он объясняет, что причиной попадания воздуха в тормозные магистрали является вода. И это подводит нас к теме тормозной жидкости.

В современных легковых и грузовых автомобилях по большей части используется тормозная жидкость DOT 3 или DOT 4. И эти жидкости гигроскопичны, то есть они впитывают воду. Это может произойти в верхней части резервуара, где жидкость подвергается воздействию влажности воздуха.

Почему это важно? Потому что вода кипит при более низких температурах, чем тормозная жидкость — 212 ° F на уровне моря против температуры выше 400 ° F для новой тормозной жидкости.Поскольку ваша тормозная жидкость со временем впитывает воду, ее точка кипения понижается, и когда она закипает, в тормозной системе появляется пар. И , что заставляет вашу тормозную жидкость сжиматься.

Еще несколько слов о тормозной жидкости: проверьте в руководстве по эксплуатации тип, который вам следует использовать. DOT 5, например, основан на силиконе и отталкивает воду, но плохо работает с антиблокировочной системой тормозов (ABS).

КАЧЕСТВО ТОРМОЗА С НАРУГОМ

ChrisFix показывает выше, как прокачать тормоза вместе с другом.Он начинает с открытия бачка и сливает старую грязную тормозную жидкость с помощью пасты для индейки. Затем он наполняет резервуар до верха чистой новой жидкостью. Вот что он делает дальше:

• Сначала он направляется к заднему колесу со стороны пассажира — самому дальнему из четырех колес от главного цилиндра. Пока модуль управления ABS расположен в передней части автомобиля, у заднего тормоза пассажира, вероятно, будет самая длинная тормозная магистраль. (И самая жидкость, которую нужно смыть.)
• Затем он находит спускной клапан, снимает колпачок и прикрепляет кусок прозрачной виниловой трубки длиной примерно 30 дюймов.Это трубка с внутренним диаметром 1/4 дюйма, подходящая как для дискового, так и для барабанного тормоза.
• Затем он прикрепляет конец трубки к спускному клапану средней застежкой-молнией — шаг, который, по его словам, может быть полезен, если посадка на спускной клапан неплотная.
• Другой конец он вводит в пластиковую бутылку, расположенную под клапаном (очевидный, но важный момент).
• Затем он ослабляет клапан примерно на четверть оборота и говорит своему другу нажать на тормоза.
• После того, как жидкость потечет, он сжимает клапан и говорит своему другу отпустить педаль тормоза.
• Затем он повторяет предыдущий шаг, пока не получит прозрачную жидкость, выходящую из выпускного клапана — признак того, что он полностью смыл старую жидкость из тормозной магистрали, идущей к этому колесу.
• Наконец, он плотно сжимает клапан, прежде чем сказать своему другу, чтобы он отпустил педаль. Таким образом, вытягивание спускового крючка вверх не втягивает жидкость обратно через трубку в систему.

КАК ВЫКЛЮЧИТЬ ТОРМОЗЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Позже в видео, когда он переключается на дисковый тормоз, он показывает, как прокачать тормозную систему самостоятельно.Это более быстрый процесс:

• Сначала доливает бачок новой тормозной жидкостью.
• Затем он направляется к заднему тормозу со стороны водителя и прикрепляет трубку к выпускному клапану с помощью стяжки.
• Затем он следит за тем, чтобы его трубка поднималась над спускным клапаном, а затем опускалась в пластиковую бутылку. Это вопрос физики — он хочет, чтобы воздух поднимался из клапана в трубку.
• Он следит за тем, чтобы на дне его бутылки было несколько дюймов жидкости, и проверяет, что конец трубки, идущей в бутылку, погружен в эту жидкость.Таким образом, когда он отпускает педаль тормоза, трубка будет всасывать жидкость, а не воздух.
• Затем он взламывает клапан серповидным ключом, пока жидкость не начнет выходить в трубку.
• Затем он направляется к педали тормоза и качает ее до тех пор, пока из клапана не будет выходить только чистая жидкость — без пузырьков воздуха.

Ключ к ступеньке — это устройство для прокачки тормозов, которое он использует. В следующем видео он показывает, как сделать прокачку тормозов с помощью 20 унций. Бутылка Powerade:

КАК ПРОПУСТИТЬ ТОРМОЗЫ С ИНЖЕКТОРАМИ И ВАКУУМАМИ

В двух описанных выше методах используется педаль тормоза для вытеснения старой заполненной воздухом жидкости из системы.Однако есть и другие способы, и в следующем видео, снятом механиком YouTube Скотти Килмером, показан один из них. Хотя это видео снято в 2008 году, продукт все еще присутствует на рынке, и вы можете хорошо увидеть, как Килмер закачивает новую жидкость через спускной клапан в резервуар.

Продукт, который использует Скотти, представляет собой комплект для прокачки тормозных форсунок, который Phoenix Systems продает на Amazon, где отзывы неоднозначны. Вы можете найти альтернативные комплекты для прокачки на Amazon и в других местах.

Следующее видео на YouTube канадского механического канала 4DIYers показывает, как самостоятельно прокачать тормоза с помощью вакуумного насоса и удалить жидкость из выпускного клапана.Механик подсоединяет виниловую трубку к спускному винту, а затем создает вакуумное давление с помощью ручного насоса. Только после того, как давление будет достаточным, он открывает спускной винт. Закончив, он проверяет педаль тормоза, чтобы убедиться, что она не мягкая и не пористая.

КАК ЗАМЕНИТЬ ТОРМОЗНЫЕ ЛИНИИ

Еще одна причина, по которой вам может понадобиться прокачать тормозную систему, — это отказ тормозной магистрали.

В следующем видео компания 4DIYers показывает, как заменять тормозные магистрали, используя различные материалы магистрали: сталь, сталь с покрытием и медно-никелевый сплав.(Carlson производит все три типа — см. Нашу страницу тормозной магистрали). Медь устойчива к ржавчине и ее легче сгибать. Сталь дешевле, но легче ржавеет. Сталь с покрытием способствует устойчивости к ржавчине.

В конце процесса — который включает удаление старых линий, обрезку новой лески, сгибание и двойное развальцовку перед установкой — механик прокачивает тормоза.

ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ ШЛАНГОВ

В отличие от металлических тормозных магистралей, которые проходят по всей длине вашего автомобиля или грузовика, тормозные шланги сделаны из резины (иногда с оплеткой из стали) и расположены рядом с вашими колесами.Их гибкость позволяет им двигаться вместе с вашей системой подвески.

В следующем видео Эрик Автогай, механик YouTube из Огайо, показывает, как заменить загнившие и потрескавшиеся тормозные шланги. Одна деталь, которую он подчеркивает, — это использование гаечного ключа для ослабления и затяжки соединений, в отличие от гаечного ключа. «Не могу не подчеркнуть, насколько это важно, — говорит он. «Если вы воспользуетесь открытым гаечным ключом, велика вероятность того, что застежка будет закруглена».

ЗАМЕНА ВЫПУСКНЫХ ВИНТОВ

В видео ChrisFix о том, как прокачать тормозную систему, последняя тормозная система, над которой он работал, имеет проблему: выпускной клапан не выпускает жидкость и не спускает ее вообще.Он снимает его, показывает, насколько он ржавый, и замечает, как в прошлом у него на самом деле ломалась пополам сливная пробка.

Это еще одна деталь тормоза — похожая на болты крепления суппорта (которые могут застрять) или штифты скольжения суппорта (которые могут заедать) — где имеет смысл заменить старые детали.