Как прокачать стойки автомобиля: Как прокачать стойки (амортизатор) перед установкой? Правильная инструкция + подробное ВИДЕО

Содержание

НУЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ НОВЫЕ СТОЙКИ

Со времен изобретения первого транспортного средства люди всячески стараются сделать комфортным передвижение в нем. Постоянно придумывают различные способы уменьшения вибрации при поездке. К таким способам относится употребление резиновых колес, сиденья с пружинами. Амортизаторы изобретены несколько для других целей. Они уменьшают амплитуду колебаний машины.

Нужно ли прокачивать новые стойки.

Любой разбирающийся в автомобилях человек скажет, что нужно. Прокачка стоек положена по инструкции. Если установить стойки, не прокачав их, то они будут работать неправильно. Возможны шумы, стуки, и даже выход из строя. Это все происходит из-за воздуха, который остается во внутренней гильзе амортизатора. Если вышли из строя не прокаченные стойки, то, скорее всего их не обменяют на другие. Деньги за них, также не вернут в этом случае. Давайте разберемся, нужно ли прокачивать новые стойки.

Прокачка амортизатора заключается в нескольких шагах.

Сначала нужно его перевернуть вниз штоком, сжать. Подержать 3 секунды. Потом нужно перевернуть амортизатор, держа шток. В таком положении удерживать 5 секунд. После чего нужно выдвинуть шток до конца. После этого нужно перевернуть амортизатор штоком вниз, и выполнить операции еще 2 раза. После всего этого амортизатор положить штоком вверх до самой установки на машину. Повторюсь, прокачивать стойки нужно обязательно.

Что делать со старыми стойками.

В первую очередь нужно убедиться в удовлетворительной работе новых. В любом случае, их можно оставить как запасные. Старые стойки могут понадобиться знакомым или, например, соседу. Если есть свободное место, то можно оставить. Если стойки в хорошем состоянии, то можно продать. Мало кто захочет купить поддержанные стойки. Ведь амортизаторы — это элемент безопасности. Старые стойки можно сдать в металлолом. Выручка от этого небольшая, но есть возможность вернуть часть потраченных денег на новые стойки. Еще старые стойки можно выбросить.

Как проверить работоспособность амортизатора.

Проверять амортизаторы на работоспособность необходимо. С помощью этой проверки можно узнать о потери необходимых способностей амортизатора. Следовательно, получится вовремя заменить амортизаторы. Это очень важно для безопасности и удобства движения на автомобиле. Выполнить проверку можно несколькими способами.

Ручной прибор. Крепится он к крылу. Датчик прибора нужно положить на землю. При раскачке кузова происходит сбор данных. Прибор в процентах определит работоспособность амортизаторов.

Шок тест. Тест проводится на стенде. Ось поднимают, а потом резко отпускают. С помощью компьютера отслеживают колебания.

Амплитудно-резонансный способ. На специальных стендах проводится это тестирование. Проверка работоспособности амплитудно-резонансным способом отличается высокой точностью. Есть и другие способы, но они не такие популярные и точные.

Можно ли самому отремонтировать неисправный амортизатор.

Существует множество центров, которые занимаются ремонтом амортизаторов. Ремонт этот стоит на порядок дешевле новых амортизаторов. Ремонт амортизаторов – весьма спорный метод устранения неполадок в их работе. Многие считают, что их чинить ни к чему, так как амортизаторы отвечают за безопасность. Считают, что от них нужно избавится, и купить новые. Тем не менее, починить амортизаторы самостоятельно все-таки можно. Только делать это придется на свой риск и страх. В большинстве случаев нужно поменять сальник и масло. Если неполадки другие, то лучше отдать автомобиль в мастерскую. Там сделают все надежнее.

Срок годности новых стоек.

Срок годности стоек, как ни странно, зависит от частоты поездок, качества дорог. В России чаще всего качество дорог оставляет желать лучшего. В любом случае, если с новыми стойками пробег приближается к сотне тысяч километров, то стойки нужно сменить. Некоторые производители амортизаторов утверждают, что срок годности их неограничен. При полном порядке неплохо бы менять стойки раз в 5 лет. Согласитесь, это не так часто.

Но это существенно уменьшит риск попадания в неприятную ситуацию. На иномарках при изготовлении устанавливают самые лучшие оригинальные детали. Амортизаторы входят в этот список. Эти стойки служат долго. Замененные стойки служат куда меньше стандартных стоек. Это нужно учитывать, и менять стойки вовремя. Еще своевременная смена стоек обеспечит спокойствие водителя. Безопасность превыше всего. Вывод: прокачивать стойки нужно. Старые стойки лучше всего сдать в металлолом. Работоспособность амортизаторов нужно периодически проверять. Не всегда можно отремонтировать старые амортизаторы самостоятельно. Нужно менять стойки вовремя.

прокачка стоек вместо замены — «Моя Соната»

Сейчас этот форум просматривают: Сергей 164 и 6 гостей

delays: Новичок; Сообщения: 8; Зарегистрирован: 13 ноя 2013, 18:06; Авто:

прокачка стоек вместо замены

Всем привет !Подскажите молодому)). Сколько не рылся не смог найти Решил прокачать стойки по кругу т.к . не устраивают крены , дорожный просвет при полной загрузке авто и отдача в тело и панель при переездах через ж.д. пути (высота рельсов от земли не больше 5 см). .Был опыт езды в качестве пассажира на киа рио 2013 г.в и митсубиши каризма 2003 , подвеска в обоих понравилась больше .Раскачивает меньше ,удары менее ощутимы и гасятся быстрее .На Рио стоит подвеска стоит MacPherson,на каризме не знаю .в сервисе сказали что прокачать могут как душе угодно .Сие мероприятие намеченно на воскресенье .Проштудировал похоже темы все советуют каяба и прижины Kilen 15000.Теперь собсна вопрос ) : 1)стоит ли их вообще прокачивать ; 2)следует ли сразу ставить пружины Kilen 15000 или покататься на родных и проверить очучения )

P.S : Заранее спасибо за советы
Вишневая соня
2 литра бета GLS

За ссыльки спасибо ) . я наверно не правильно выразился .В моем случае меняются «кишки»родных стоек и жесткость делается так сказать по желанию клиента .я бы хотел узнать есть ли в этом смысл или проще купить уже готовые стойки и не пытаться изобрести велосипед )забыл добавить вся стоимость обойдется в 10 тыров со снятием и установкой , что всяко дешевле покупки и установки готовых.

Вишневая соня
2 литра бета GLS

А чо вы против каябы то?
VINT?
Я ездию на каябе сзади и кайфую уже 2года. Ниче не гремит в отличии от нового оригинала купленного в то же время. Оригинальный сакс гремит как тварь последняя. И ведь 100тыс греметь ему еще как минимум. =( С удовольствием бы заменил на каябу.
Считаю «прокачку амортизаторов» — т.е. потрашение стоек и вкручивания в них патронов — идиотизмом. Это окупает себя только в одном случае(про качество работы подвески я говорить вообще не буду). Если вы фанат, к примеру праворукой субары привезенной с японии там затюненгованной в сиськи со спец стойками которые стоят по 1000$ каждая + вы не можете найти ей замены. А так как вы молодый дрыщь без копья в кармане, а стойки кончились уже по нашим дорогам, то едем к чурбанам в местную зубчагу где ставят такие патроны.
Либо, мы молодой (а бывает и нет…) дрыщь, который ради понтов готов удавиться, то мы берем в кредит например какую нибудь древнюю Трибеку, Мурану или БМВ, кароче помойку-понтовоз битую-перебитую в пять кредитов на 15 лет, а на такие машины амортизаторы стоят от 4-5р за штуку, то мы опять едем в зубчагу к чурбанам ну или нашим Экзибитам которые прокачают любую тачку!
Я думаю что только так можно охарактеризовать сие деяние с точки зрения хоть капли здравого смысла.
Hyundai SantaFe NEW 2.7. Чип 210л.с.
Hyundai Sonata V6 2.7 GLS AT4 + Yamaha FZS1000 + катер Амур с Honda BF90
Xenon всюду. Музыка Alpine+JLAudio.
Kyb+Kilen+Стабилизатор от XG. Двухпоршневые суппорты+диски Zimmermann+FrixaS1.
Чип-Тюнинг от Adact (Горький70)
Лето 225/50ZR17 Ventus K110 на Enkei Bortex Varese
Зима 205/60R16 Nokian Hakkapelita 5 на Оригинале.
Вполне естественно внезапно обнаружить, что у вас есть воздух в рулевых магистралях вашего автомобиля, особенно из-за некоторых упущений в процессе замены деталей автомобиля или устранения протекающих магистралей рулевого управления с усилителем.
Не беспокойтесь, понять, как прокачать гидроусилитель руля, довольно просто; это поможет вам избавиться от воздуха в рулевых магистралях и избавиться от затруднений при повороте руля и неприятного шума, который с этим связан.
Прокачать усилитель рулевого управления автомобиля не так сложно, как расколоть камень; он включает в себя очень простой пошаговый процесс, который может освоить почти каждый, проявив терпение. Пожалуйста, выполните следующие действия, чтобы прокачать гидроусилитель руля без вакуумного насоса.
Безопасная парковка: Чтобы начать прокачку гидроусилителя руля, вам придется припарковаться в безопасном месте на ровной поверхности, которая помогает вашему автомобилю сохранять равновесие. Затем дайте двигателю немного остыть.
Проверьте уровень жидкости: Затем откройте капот автомобиля и найдите бачок с жидкостью рулевого управления. Обычно он находится рядом с бачком охлаждающей жидкости с левой стороны моторного отсека (со стороны пассажира) или над насосом гидроусилителя руля.
Некоторые люди спрашивают, можно ли прокачивать гидроусилитель руля при закрытой или снятой крышке. Важно отметить, что вы должны держать крышку бачка закрытой, чтобы избежать выливания пузырящейся жидкости во время прокачки гидроусилителя руля. Тем не менее, держите его слегка свободным для постоянного пополнения.
Контроль уровня жидкости: Возможно, вы не сможете одновременно поворачивать руль и проверять уровень жидкости, поэтому было бы полезно, чтобы кто-то еще следил за уровнем жидкости, чтобы он не опустился и полностью не опорожнился. .
Выключите двигатель: Как только вы убедитесь, что пузырьки воздуха полностью вышли, выключите двигатель автомобиля. Ну вот; вы только что завершили процесс. Если воздух не выходит полностью, вам, возможно, придется проконсультироваться со своим механиком, чтобы выяснить, почему насос гидроусилителя руля не полностью выпускает воздух из системы.
Описанный выше процесс представляет собой общий подход. Некоторые производители рекомендуют определенный метод для своих марок и моделей автомобилей. Прокачку можно выполнить, как только вы определите местонахождение клапана прокачки гидроусилителя руля.
Длительная задержка прокачки гидроусилителя руля автомобиля может затруднить управление. Это также может сделать насос рулевого управления шумным и привести к его преждевременному выходу из строя. Это симптомы воздуха в усилителе руля.
Отвезите автомобиль к ближайшему автомеханику и прокачайте гидроусилитель руля. Было бы дешевле, если бы вы могли сделать это самостоятельно. Если вы водите Chevrolet, вам может понадобиться узнать, как прокачать насос гидроусилителя руля в Chevy.
Процесс прокачки гидроусилителя руля требует осторожности, чтобы можно было полностью удалить воздух. Процесс также включает в себя последовательную проверку уровня жидкости при прокачке рулевого управления. Все это требует времени.
Если вам нужно прокачать гидроусилитель руля вашего автомобиля, вам, возможно, придется починить работу в день, когда у вас нет очень плотного графика, чтобы вы могли сосредоточиться, пока работа не будет полностью выполнена.
Засоры могут быть либо в шланге, либо в шестернях, и когда это происходит, это может привести к отказу насоса. Если вы обнаружите, что у вас засорилась шестерня, постарайтесь проконсультироваться с опытным механиком, чтобы решить эту проблему.
Жидкость для гидроусилителя руля автомобиля стоит от 4 долларов за кварту до 12 долларов для европейских автомобилей. Если прокачка усилителя руля производится в независимом магазине или в месте, где вы можете заменить масло, промывка усилителя руля будет стоить ориентировочно от 50 до 125 долларов.
Прокачать гидроусилитель руля не так дорого; поэтому, если вы обнаружите, что вам нужно прокачать гидроусилитель руля вашего автомобиля, сделайте это как можно скорее, чтобы избежать более дорогостоящих неисправностей автомобиля.

Заключительные слова
Наличие воздуха в гидроусилителе руля вашего автомобиля не должно вас беспокоить, потому что вы только что узнали, как прокачать гидроусилитель рулевого управления с помощью десяти шагов, описанных выше в этой статье.
Очевидно, что процесс прост как азбука; вам нужно только сохранить все предостережения, изложенные в процессе, в натуре. Пошаговая процедура, описанная выше, также может подойти тем, кто интересуется, как прокачать гидроусилитель руля в Honda Accord.
Если вы увлекаетесь рукоделием, то, скорее всего, весь процесс покажется вам довольно интересным. Для тех, кто скептически относится к тому, чтобы делать это лично, пожалуйста, проконсультируйтесь с профессиональным автомехаником.
Как: 15 простых шагов для прокачки гидравлических тормозов SRAM MTB
← Предыдущая | Далее →
Дом / Видео и статьи в блогах Cyclery со всего мира
Сегодня на этом горном велосипеде How To мы собираемся прокачать комплект тормозов Sram Code RSC. Этот же пошаговый процесс можно выполнить для любых тормозов SRAM с их технологией Bleeding Edge. Так что же такое Bleeding Edge? Технология SRAM Bleeding Edge — это их последняя инновация для прокачки тормозов, разработанная для того, чтобы сделать прокачку тормозов SRAM легкой и беспроблемной. Вы можете найти порт прокачки Bleeding Edge на всех моделях тормозов SRAM Code, Guide и Level с 2017 года.
Зачем вообще нужно прокачивать тормоза? Со временем ваши тормоза проходят через сотни горячих и холодных циклов, и когда это происходит, ваша тормозная жидкость начинает разрушаться. Так же, как и замена моторного масла в вашем автомобиле каждые 3–5 тысяч миль, SRAM рекомендует прокачивать гидравлические тормоза не реже одного раза в год и чаще, если вы едете по агрессивным трассам, требующим резкого торможения . Прокачка тормозов не только заменяет тормозную жидкость в рычаге, тормозной магистрали и суппорте, но и гарантирует отсутствие воздуха внутри системы. Узнайте, как прокачать тормоза SRAM, чтобы они работали наилучшим образом!
Вот список всех инструментов, которые нам понадобятся для выполнения этой услуги. Если у вас еще нет собственного набора для прокачки, в наборе для прокачки SRAM Pro используются высококачественные шприцы и есть все необходимые расходные материалы. Как традиционные, так и комплекты для прокачки Pro SRAM будут поставляться с жидкостью SRAM 5.1 DOT, а также соответствующими шприцами и фитингами для выполнения работы. Мы также рекомендуем носить пару защитных очков и нитриловых перчаток во время этой услуги.
Шестигранный ключ: 2,5, 4 мм
Головки с шестигранной головкой: 2,5, 4 мм
Перманентный маркер
Ветошь для чистых работ
Ключи Torx: T8, T10
Динамометрический ключ
Плоскогубцы с иглами
Комплект для прокачки SRAM
Для этого How To мы будем прокачивать задний тормоз. Вы можете выполнить один и тот же процесс для передних и задних тормозов. Снимите заднее колесо с велосипеда и отложите его в сторону. Убедитесь, что тормозная жидкость не попала ни на тормозные колодки, ни на роторы, иначе они загрязнятся.
Сначала снимите электронный зажим острогубцами. Затем используйте шестигранный ключ на 2,5 мм, чтобы открутить болт крепления колодки. Потяните тормозные колодки и пружину колодки вверх через верхнюю часть суппорта и установите колодки на чистое место на рабочем столе. ** PRO TIP ** — Если вы не собираетесь заменять тормозные колодки, обязательно определите, какая колодка была снята с какой стороны тормозного суппорта. Таким образом, когда вы вернете колодки обратно в суппорт и переустановите заднее колесо и ротор, колодки будут квадратными и центрированными по отношению к ротору, как и раньше. Если вы собираетесь заменить колодки, сейчас самое подходящее время для этого.
Вставьте правильный блок прокачки в суппорт. Прокачной блок полностью вернет поршни в отверстия и будет препятствовать продвижению поршней в течение всего процесса прокачки. Любой из ваших комплектов для прокачки SRAM поставляется с набором прокачных блоков, специально предназначенных для тормозов Code, Guide и Level. Если ваш блок выпуска воздуха требует этого, установите болт фиксатора колодки через блок выпуска воздуха и затяните его с помощью шестигранного ключа на 2,5 мм.
Сначала наденьте инструмент для прокачки и рычажный зажим на оба шприца. Заполните рычажный прокачной шприц на 3/4 жидкостью SRAM 5.1 DOT. Наполните шприц с приспособлением для прокачки небольшим количеством жидкости DOT (примерно на 1/4). Для обоих шприцев по одному, держите шприц вертикально и втяните всю жидкость из линии в шприц. Затем накройте кончик шприца тряпкой и выпустите весь воздух из системы. Закройте оба зажима шприца, чтобы не потерять жидкость.
Для тормозов с регулировкой точки контакта открутите диск в направлении, противоположном стрелке, до упора. Сначала измерьте расстояние между лезвием рычага и рукояткой, а затем отрегулируйте лезвие рычага так, чтобы оно находилось на расстоянии 75-80 мм от центра рукоятки.
С помощью ключа Torx T10 снимите прокачной винт с рычага и вытрите всю доступную тормозную жидкость, которая попала на рычаг. Ввинтите рычажный прокачной шприц, пока зажим шприца остается закрытым.
Снимите выпускную пробку, затем с помощью шестигранного ключа на 4 мм ослабьте выпускную пробку на 1/4 оборота, а затем осторожно затяните ее. Вставьте инструмент для прокачки и шприц в порт прокачки. Вы почувствуете, а также услышите щелчок на месте. Откройте зажим шприца с кровоточащей кромкой, а затем поверните инструмент для кровоточащей кромки на 1 полный оборот, чтобы открыть систему. Никогда не делайте больше двух полных оборотов.
Откройте рычажный зажим шприца для прокачки, держите оба шприца вертикально и осторожно протолкните жидкость DOT из рычага вниз через тормозную магистраль в шприц инструмента для прокачки. Остановитесь до того, как воздух попадет в трубку шланга на рычажном выпускном клапане. Тормозная жидкость сама заполнит шприц у суппорта. В это время не тяните всасывание за суппорт. Некоторые называют эту технику промывкой. Вы перекачиваете тормозную жидкость с одного конца линии на другой, что позволяет вытолкнуть старую жидкость и любые пузырьки воздуха в системе.
Если тормозная жидкость, поступающая из суппорта в шприц с кромкой кровотечения, обесцвечивается, удалите оба шприца, выбросьте старую тормозную жидкость и вернитесь к шагу 6. В этом случае, чтобы удалить оба шприца, сначала закройте оба зажима шприца. Затем закройте инструмент для прокачки по часовой стрелке и сначала снимите шприц суппорта. Затем отвинтите рычаг стравливающего шприца.
Держите оба шприца вертикально и сделайте отсасывание с помощью рычажного стравливающего шприца. Это направит жидкость из шприца инструмента для прокачки через суппорт и тормозную магистраль вверх через тормозной рычаг. Остановитесь до того, как воздух попадет в трубку шприца у калипера. Повторяйте шаги 8 и 10, пока не появится небольшое количество пузырьков. Для достижения наилучших результатов убедитесь, что рычаг тормоза находится выше тормозного суппорта, чтобы воздух имел больше шансов подняться вверх и выйти из системы.
Поверните инструмент для прокачки по часовой стрелке на 1 полный оборот до упора, чтобы закрыть систему. Потяните лезвие рычага несколько раз и дайте ему вернуться в нормальное положение. Затем потяните всасывающий рычаг стравливающего шприца, чтобы создать вакуум. Затем сожмите и отпустите поршень, чтобы создать давление в системе. Повторяйте процесс до тех пор, пока через линию шприца не перестанет выходить много пузырьков воздуха. В последний раз сожмите и отпустите поршень, чтобы выровнять систему. Закройте зажим шприца и снимите шприц с тормозного рычага. Используйте гаечный ключ Torx T10, чтобы снова установить прокачной винт на тормозной рычаг. Вытрите излишки тормозной жидкости с рычага тормоза. С помощью торцевой головки T10 и динамометрического ключа затяните прокачной винт с усилием 1,5–1,7 Нм (13–15 дюймов на фунт). Это несколько вариант, потому что характеристики крутящего момента очень низкие. Плотно затяните прокачной винт, но не слишком туго.
Извлеките шприц с режущей кромкой, не вращая шприц. Затяните выпускное отверстие с помощью шестигранной головки на 4 мм и динамометрического ключа с усилием 1,5–1,7 Нм (13–15 дюймов на фунт). Опять же, эта характеристика крутящего момента не имеет решающего значения, поскольку она очень низкая. Плотно затяните отверстие для прокачки суппорта шестигранным ключом на 4 мм, но не затягивайте слишком сильно. Установите сливную пробку.
Перед установкой тормозных колодок используйте чистое полотенце или тряпку, чтобы удалить остатки тормозной жидкости с рычага тормоза и суппорта.
С помощью шестигранного ключа на 2,5 мм снимите стопорный штифт колодки и снимите блок прокачки с суппорта. Снимите перчатки, чтобы тормозная жидкость не попала на тормозные колодки. Установите тормозные колодки на суппорт и запомните, какая колодка изначально была ориентирована на какую сторону суппорта. Установите болт крепления колодки и затяните его с моментом 1–1,2 Нм (9–10 дюймов в фунтах). Установите электронный зажим на фиксатор колодки жирным шрифтом.
Правильно установите колесо и ось. Прежде чем нажимать на рычаг тормоза, проверьте, находится ли тормозной диск по центру тормозного суппорта. Если суппорт отцентрирован, несколько раз нажмите на рычаг тормоза, чтобы поршни в суппорте продвинулись вперед. Если суппорт не отцентрован правильно, ослабьте болты тормозного суппорта, а затем нажмите на рычаг тормоза, чтобы поршни продвинулись вперед. Отцентрируйте суппорт и затяните болты суппорта. Наконец, отрегулируйте лезвие тормозного рычага и точки контакта по своему вкусу!
Максу Моргану 26 лет, он живет в Бреварде, Северная Каролина. Макс вырос в Атланте, штат Джорджия, и начал заниматься скоростным спуском в возрасте 15 лет. Последние 9 лет он занимается профессиональными гонками, участвуя в серии Кубка мира UCI и серии U.S. Pro GRT. Чтобы узнать больше о Максе, ознакомьтесь с обзором райдера Макса здесь!
Instagram: @mxmorgan77

22 июня 2019 г.
Знание велосипеда › тормоза › Как > СРАМ ›
Лучшие продукты для вас…
@Recommendation.Title @(‘$’ + Рекомендация.