Как прокачать масляные амортизаторы перед установкой: Как прокачать амортизаторы и для чего это необходимо

Как правильно прокачать амортизатор перед установкой?

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Вы знаете, чем отличается хороший автомагазин от плохого? Наивный вопрос, но многим автолюбителям, вопрос, который задает продавец при покупке амортизаторов, экономит деньги.

А вопрос этот прост и незатейлив. Вы сами будете установкой амортизаторов заниматься или их будут ставить на СТО?, — именно так спрашивает в хорошем автомагазине продавец-консультант.

Если вы отвечаете, что будете проводить установку амортизаторов своими руками, то продавец выдаст вам длинную «простыню-инструкцию» о том, как правильно прокачать амортизатор перед установкой на авто.

Ну, а если установку будут осуществлять на СТО, то о том, как прокачать амортизаторы, мастер знает. Но, и вы должны знать, что прокачка амортизаторов – обязательная процедура, и, естественно, иметь представление о том, как правильно прокачать амортизатор.

Зачем необходима прокачка амортизаторов перед установкой

Начнем с того, что если стандартный двухтрубный амортизатор не прокачать перед установкой на авто, это может послужить чуть ли, не основной причиной выхода из строя поршневой амортизатора.

И, гарантия на изделия, в данном случае, не будет распространяться. То есть, пропадут ваши деньги.

Прокачка масляных амортизаторов проводится с целью приведения его в рабочее состояние, а именно:

• чтобы не остался воздух (газ подпора) или масло во внутренней гильзе амортизатора, что приводит к сбою в работе амортизатора;
• обнаружить возможное заклинивание клапанного механизма амортизатора, либо какие-либо другие неисправности;

Следует знать о том, что если в сопротивлении клапанного механизма  не очень значительные провалы или небольшая разница скорости выхода штока в газо-масляном амортизаторе, это не считается его неисправностью. Такие отклонения на общей работоспособности амортизатора не отражаются.

Общие правила прокачки амортизаторов

• амортизаторы прокачиваются в положении шток вверх, то есть вертикально;
• после того, как вы выполните прокачку амортизатора, его необходимо держать штоком вверх, в вертикальном положении, до момента установки на автомобиль;
• в некоторых конструкциях амортизаторов предусмотрен механизм для слива масла. Методы: либо посредством провала штока внутрь амортизатора, либо при помощи технологической канавки, расположенной вверху штока. В первом случае, шток амортизатора нужно на 2-3 см. оставлять несжатым. Во втором случае, шток сжимается до технологической канавки на нем.

Как правильно выполняется прокачка масляных амортизаторов

Стойки, типа «Мак-ферсон» и катриджи, являются типичными для современных автомобилей. Именно поэтому, на их примере, мы и рассмотрим технологию прокачки амортизатора.

• Переворачиваем амортизатор вниз штоком и без рывков, плавно сжимаем его;
• На 2-3 секунды фиксируем в этом положении амортизатор;
• Придерживая шток амортизатора, переворачиваем его вверх  штоком и в этом положении на 3-6 секунд фиксируем;
• Затем, до конца хода плавно выдвигаем шток;
• Вновь переворачиваем амортизатор штоком вниз, делаем паузу в 2-3 секунды и повторяем операцию. Количество подходов может быть от одного до шести.

При третьем подходе прокачки, необходимо провести контрольное действие, а именно: амортизатор в положении штоком вверх, резкими, короткими движениями убеждаемся в плавности хода штока. Движение поршня должно быть плавным, без провалов.

Если всё в порядке и движение штока амортизатора плавное, то прокачка амортизатора завершена, и его можно устанавливать на место. Аналогичные операции по прокачке выполняем и с другими амортизаторами перед установкой на автомобиль. Не обязательно, но рекомендуется менять амортизаторы попарно, то есть на одной оси одновременно.

Как прокачать амортизатор

Амортизатор масляный, как правильно прокачать масляный амортизатор. Как прокачать масляный амортизатор. Прокачка масляного амортизатора.

Каждый обладатель транспортного средства, вне зависимости от его марки и габаритов, безусловно осведомлен, какую значимую роль отыграют амортизаторы в конструкции автомобиля. Их основные задачи — гашение вибрации подвески, повышение контроля управляемости автотранспортом, улучшение контакта колес с дорожным полотном. Амортизаторы, ровно как и любые другие элементы автомобиля, требуют к себе бережного и внимательного отношения, систематического обслуживания, тщательного подбора, а также правильной установки. Об этом далее в статье. 

Амортизаторы, для чего они нужны и где установлены

Транспортное средство при разгоне «приседает» назад, разгружая передние и нагружая задние колеса, что снижает их сцепление с дорожным покрытием. При торможении же все наоборот. Как в первом, так и во втором случае, идеальным было бы положение, при котором машина сохраняла бы свою нормальную «горизонтальную» позицию.

Примерно такая же картина наблюдается и при маневрировании, однако нагрузка здесь смещается по сторонам автомобиля, а не по осям.

Амортизаторы удерживают колеса в постоянном контакте с дорожным полотном, чтобы водитель не потерял контроль над транспортным средством. Устанавливаются стойки непосредственно возле колес автомобиля.

Какие масляные амортизаторы лучше

1. KONI — наиболее дорогие амортизаторы, однако и наиболее долговечные. Данные стойки являются разработкой одноименной голландской компании. Применяются фактически на всех видах транспорта. Отличаются наличием возможности регулировки характеристик.
2. Bilstein — символ надежности и качества. Являются довольно распространенными. Устанавливаются на следующие марки автомобилей — «Феррари», «Ягуар», «Ламборджини».
3. Boge — выпускает известная компания из Германии. Поставляются для монтажа на автомобили следующих концернов — «Фольксваген», «Ауди», «БМВ», «Альфа Ромео», «Вольво». Отличаются доступной стоимостью и фактически не меняют характеристик подвески современных иномарок.
4. Монро — одна из лучших американских компаний. Ее продукция монтируется на новые транспортные средства Америки и всей Европы. Одно из лучших разработок — амортизаторы серии «Рефлекс», которые способны обеспечить максимальный контакт с дорожным полотном.
5. Токико — один из наиболее крупных изготовителей стоек в Японии. Причины популярности этой продукции — низкая цена, высокое качество и длительный срок службы. Однако при приобретении данных изделий остерегайтесь китайских подделок.
6. Сакс — данные изделия изготавливает немецкая компания. Как и должно быть, вся продукция отличается надежностью и высоким качеством.
7. Каяба — японская компания, изготавливающая данную продукцию, появилась на рынке в 2000 году и фактически сразу же завоевала широкую популярность. Главные козыри компании — хорошее качество, богатый асортимент продукции и низкая стоимость. «Каяба» поставляет свои изделия для «Мазды», «Тойоты» и «Хонды».

Прокачка амортизатора, зачем нужно прокачивать амортизатор перед установкой

Прокачку масляных амортизаторов производят для приведения их в рабочее состояние:

1. Чтобы не осталось масло или воздух (газ подпора) во внутренней гильзе стойки, что может привести к выходу амортизатора из строя.
2. Чтобы диагностировать вероятное заклинивание клапанного механизма стойки или прочие неисправности.

Если обычный двухтрубный амортизатор перед установкой на транспортное средство не прокачать, может выйти из строя его поршневая группа. К тому же, в таком случае гарантия на изделие не распространяется, то есть — это попросту «деньги на ветер».

Важно знать, что в сопротивлении клапанного механизма могут наблюдаться несущественные провалы, что не считается неисправностью, поскольку это никак не отражается на общей работоспособности устройства.

Прокачка амортизатора, общие правила прокачки

1. Амортизаторы прокачиваются вертикально (штоком вверх).
2. После выполнения прокачки стойки, ее следует держать в вертикальном положении, штоком вверх, пока не установите ее на транспортное средство.
3. Некоторые конструкции амортизаторов предусматривают систему для слива масла. Способы: либо с помощью технологической канавки, которая находится вверху штока, либо путем провала штока внутрь стойки. В последнем случае, шток стойки следует оставлять несжатым на 2-3 сантиметра. В первом случае, шток сжимают до технологической канавки, что расположена на нем.

Прокачка масляных амортизаторов, как правильно делать прокачку масляных амортизаторов

Амортизаторы типа «Мак-ферсон» являются стандартными для современных автомобилей.

Поэтому технологию прокачки стоек мы рассмотрим на их примере:

1. Переворачиваем амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков сжимаем его.
2. Фиксируем амортизатор в данном положении на три секунды.
3. Переворачиваем амортизатор вверх штоком, придерживая шток, и фиксируем его на шесть секунд в данном положении.
4. Далее плавно выдвигаем шток до конца хода.
5. Снова переворачиваем стойку штоком вниз, делаем небольшую паузу (три секунды) и повторяем процедуру. Количество подходов — от 1 до 6.

При третьем подходе произведите контрольное действие — амортизатор расположен вертикально, штоком вверх, короткими резкими движениями убеждаемся в том, что ход штока плавный. Поршень также должен двигаться плавно, без провалов.

Советы профи

Прокачку амортизатора можно считать завершенной, если все нормально и движение штока плавное. Аналогичные мероприятия по прокачке производим и с прочими стойками перед монтажом на транспортное средство. Рекомендуется, однако не обязательно, производить замену амортизаторов попарно, т. е. одновременно на одной оси.

• Лучшая тормозная жидкость, принцип выбора
• Машина не заводится в мороз, причины, как устранить, полезные советы
• Медкомиссия на водительское удостоверение 2019
• Разрядка аккумулятора, как предотвратить разрядку аккумуляторной батареи автомобиля
• Потеет фара изнутри, что делать
• Трещины и сколы на лобовом стекле, ремонт лобового стекла своими руками
• Отопитель ваз 2107. Плохо греет печка ваз 2107: как отремонтировать печку на ВАЗ 2107
• Незамерзайка, что это такое и как правильно её выбрать
• Замена тормозной жидкости, как правильно произвести замену тормозной жидкости своими руками
• Подогрев сидений автомобиля, накидки с подогревом на сиденье автомобиля, отзывы пользователей
• Как заменить лампочку в автомобиле
• Масло в коробке передач, почему пенится масло
• Как правильно произвести полировку кузова автомобиля своими руками
• Выбираем легкосплавные диски, положительные стороны легкосплавных и кованых колесных дисков.
• Как поменять фильтр на автомобиле своими руками
• Атермальная тонировка пленкой «Хамелеон», что это такое, как правильно выбрать пленку
• Преимущества и недостатки штампованных металлических дисков по сравнению с литыми, полезные советы
• Жесты и световые сигналы водителями
• Тюнинг Ваз 2114: доработка ваз 2114, обо всем понемногу
• Если машина застряла в снегу что делать, как выехать, советы профессионала
• Застряла машина в снегу как вытащить, как выехать если застрял в снегу, полезные советы
• Дроссельная заслонка, чистка дроссельной заслонки своими руками
• Lada Vesta официальные версии. Преимущества и недостатки Lada Vesta
• Как отремонтировать моторедуктор печки ВАЗ 2110
• Блок управления печкой Калина: устройство, ремонт и замена блока управления печки Калина
• Что такое пневмотестер, как оценить его показания?
• Масляный насос ВАЗ 2107, ремонт и замена масляного насоса своими рукам
• Автолампы: светодиодные, галогенные, лед лампы Как подобрать лампы в автомобиле
• Причины утечки антифриза: неисправна система охлаждения, радиатор охлаждения, радиатор печки, неисправности в соединениях, антифриз в моторном масле.
• Как сфотографировать автомобиль для продажи, полезные советы
• Как выбрать автосервис (и при этом сэкономить), полезные советы
• Как завести машину зимой, полезные советы
• Что может стучать в автомобиле? Как определить причину стука?
• Как провести диагностику автомобиля своими руками
• Автономный предпусковой подогреватель, автономный подогреватель с дистанционным или программируемым запуском
• Замена сайлентблока рычага передней подвески, как заменить сайлентблоки передней подвески своими руками?
• Датчик холостого хода неисправности ВАЗ Признаки неисправности датчика холостого хода ВАЗ 2110, 2107, 2109. Замена датчика холостого хода своими руками
• Надо ли прогревать двигатель?
• Как самому почистить дроссельную заслонку?
• ВАЗ инжектор плохо заводится в мороз, что делать

Амортизаторы — как прокачать самому?

Поменять тут или иную деталь ходовой части автомобиля можно, как самостоятельно, так и с помощью специалистов автосервиса. Для проведения такой работы необходимы навыки и знания. Все это применимо и к амортизаторам. Далее мы ответим на вопрос, как прокачать амортизаторы и зачем это нужно, расскажем об особенностях этого процесса и других интересных вещах.

Виды амортизаторов

На сегодняшний день существует несколько разновидностей амортизаторов. Они главным образом подразделяются по виду наполняющей их жидкости. Так чаще всего используются масляные амортизаторы. Они обеспечивают максимальный комфорт. Его используют в легковых машинах, которые предназначены для езды по городским улицам.

Также часто используется газо-масляный тип амортизаторов. Они характеризуются более жесткими ощущениями, но отсутствует вероятность закипания масла во время движения. Поэтому данный вид амортизаторов используется в автомобилях, которые предназначены для передвижения по бездорожью и на высокой скорости.

Газовые амортизаторы – это наиболее устойчивые к различного рода препятствиям детали. Они обеспечивают желаемую устойчивость автомобилю во время движения по любой дороге. Однако они считаются самыми жесткими, а значит, снижается комфортабельность. Все эти виды служат долго, но в конце концов выходят из строя или изнашиваются. Поэтому необходимо позаботиться об их замене. На этом лучше не экономить, так как именно амортизаторы обеспечивают устойчивое сцепление автомобиля с дорогой, его устойчивость во время движения, сокращают тормозной путь.

Также стоит оговориться, что существуют еще деление по производственным особенностям: двухтрубные, о которых пойдет речь далее, однотрубный амортизатор и перевернутый однотрубный амортизатор (стойки подвески Макферсон). Двухтрубные амортизаторы являются наиболее распространенной модификацией и сегодня устанавливаются на большинство автомобилей. Именно поэтому далее пойдет речь об их прокачке.

Амортизаторы автомобиля: заменить или отремонтировать

Стоит сказать, что на безопасность движения влияет множество факторов. В первую очередь и исправность амортизаторов. Их изношенность или повреждения могут привести к созданию аварийной ситуации, а также испортить кузов автомобиля. Многие водители задаются вопросом о том, что лучше провести ремонт или все-таки лучше заменить амортизаторы на новые.

Если вы провели диагностику и выявили повреждения, то следует выявить их глубину и принять решение о том, что вы будете делать ремонтировать или менять на новые амортизаторы. В данном случае может быть два пути решения вопроса. Первый – это замена старых амортизаторов. Второй это поездка в специализированный автосервис и восстановление целостности деталей. В условиях гаража можно выполнить лишь замену стоек амортизаторов, а восстановление деталей лучше доверить специалистам. Для того чтобы заменить стойки амортизатора необходимо их прокачать. Этот процесс несложный, но обязательный.

Прокачать амортизаторы: зачем это нужно

Большинство автовладельцев знают, что перед установкой необходима прокачка амортизаторов. Данный процесс проводится с той целью, чтобы удалить воздушную прослойку из механизма. Если во внутренней гильзе механизма останется воздух и во время движения будут произведены первые толчки поршня, это может привести к неправильному функционированию механизма. В последствие это может привести к появлению посторонних шумов и выходу из строя всей поршневой системы. В масляных амортизаторах может оставаться масло во внутренней гильзе. Оно также может привести к поломке механизма в самый неподходящий момент.

Кроме того амортизаторы необходимо прокачать для того чтобы выявить заклинивание клапанного механизма до установки и другие неисправности совершенно нового устройства. Процесс прокачки амортизаторов обязателен еще и потому что только после этой процедуры механизм подлежит гарантии от продавца. Если же поломка произойдет после того как установлен непрокачанный амортизатор, то автовладелец потеряет деньги, а он не подлежит замене на новый.

Технология прокачки стоек амортизаторов

Данный процесс можно провести своими руками, поэтому во многих магазинах продавцы предоставляют инструкцию о том, как правильно прокачать амортизаторы и привести их в надлежащее положение перед установкой. Если у вас нет такой инструкции, а нужно сделать все здесь и сейчас, мы предлагаем подробное описание процесса. Знание технологии прокачки стоек амортизаторов позволит легко провести ремонтные работы, а также провести замену картриджей стоек амортизаторов. Итак, стойки амортизаторов, технология прокачки предполагает:

1. Стойку необходимо установить штоком вверх, а затем без рывков плавно сжимать до достижения поверхностью штока верхней части стакана, на 2-3 см.

2. Далее необходимо зафиксировать шток амортизатора в достигнутом положении на 2-3 секунды.

3. Затем плавно нужно вытащить шток до исходного состояния.

4. Контроль качества детали. Шток необходимо рывками (резкими короткими движениями) опустить и поднять, но уже не до конца. Его движения должны быть плавными без провалов и рывков.

Если все прошло удачно, то можно приступать к установке новых амортизаторов на автомобиль.

Технология прокачки амортизаторов других типов

В данном случае термин «не прокачанный амортизатор» можно отнести только к двухтрубным деталям. Однотрубный амортизатор, например не нуждается в прокачке, так как он отчасти заполнен газом высокого давления и отделена от остальной части герметичным поршнем. Масло в область, заполненную газом, попасть не может благодаря поршню. Если же по какой-либо причине вы прокачали такой амортизатор, то это не нанесет ему вреда, но позволит избежать поломок в будущем.

Технология прокачки стоек амортизаторов происходит в следующей последовательности:

— во-первых, картридж или амортизатор установить штоком вверх;

— затем плавно вдавить шток до состояния, когда его верхняя кромка не доходит до стакана на 2-3 см;

— придерживая шток в таком состоянии, перевернуть его и штоком вверх и подержать так 3-6 секунд;

— затем плавно выдвинуть шток до упора;

— разместить амортизатор штоком вниз снова и повторить порядок действий 2-3 раза.

И в завершении, удерживая амортизатор штоком вверх, проверить его работу. Все должно быть плавно и без рывков. Для того чтобы проконтролировать достаточно просто несколько раз резко и коротко нажать на шток.

Таким образом, вопрос, как прокачать амортизаторы больше не должен возникать у большинства автомобилистов. Этот процесс позволяет создать все условия для долгосрочной эксплуатации автомобиля, безопасного движения. Устранив воздух и другие помехи, вы сэкономите средства и сможете вовремя заметить неисправность в новой детали. Поэтому прокачать амортизаторы можно и нужно всех видов и типов. Данный процесс не насеет им вреда, но позволит найти брак и обменять на другую деталь. Только так вы сможете избежать аварий и насладиться мягкой дорогой, комфортным автомобилем.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как прокачать амортизаторы перед установкой: пошаговая последовательность действий

А, собственно, для чего нужна прокачка амортизаторов перед установкой?, — спросите вы, и будете совершенно правы. Мы ведь не профессиональные автомеханики, и не можем знать все тонкости или особенности эксплуатации того или иного механизма или агрегата, входящего в состав автомобиля.

Тем не менее, прокачка амортизаторов перед установкой необходима, и прежде, чем ответить на вопрос: Как прокачать амортизаторы?, давайте узнаем, зачем необходима прокачка амортизаторов перед установкой.

Необходимость прокачки амортизатора перед установкой обусловлена тем, что если во внутренней гильзе амортизатора присутствует воздушный слой (это может произойти во время транспортировки), то амортизатор не будет правильно функционировать. А это приводит к таким неисправностям амортизатора, как: шум или стук во время движения, а в итоге – выход из строя всей поршневой системы амортизатора.

Кроме того, прокачка амортизатора перед установкой позволяет выявить случаи заклинивания клапанного механизма либо другие неисправности, даже совершенно нового механизма.

Важно! При прокачке амортизатора нужно знать, что незначительные провалы в сопротивлении клапанного механизма во время прокачки, или разница в скорости выхода штока не есть неисправность и не является поводом для паники (это касается газо-масляных амортизаторов).

Вы вполне в состоянии произвести прокачку амортизаторов своими руками, так как это несложная, но необходимая процедура.  Знание технологии прокачки поможет вам в том случае, если вы выполняете работы по ремонту амортизаторов своими руками, либо по замене катриджей стоек амортизаторов.

1. Стойка устанавливается штоком вверх и без рывков, плавно сжимается до того момента, как рабочая поверхность штока не дойдет до верхней части стакана на 2-3 см.
2. На 2-3 сек. необходимо зафиксировать шток амортизатора в этом положении.
3. Не спеша и плавно вытягиваем шток амортизатора до разжатого состояния. Вот, как правильно прокачать амортизатор. Этот алгоритм необходимо повторить 2-3 раза.
4. Контрольная процедура. Амортизатор держите в вертикальном положении, шток вверх. Произведите резкие, но короткие движения штока, при этом он должен двигаться плавно, без провалов.

После этой процедуры прокачки амортизатора, он приведен в рабочее состояние, и вы спокойно можете производить замену амортизатора.

Технология прокачки амортизаторов других типов

1. Амортизатор переворачивается штоком вниз и сжимается без рывков, плавным движением.
2. В этом положении шток амортизатора фиксируется на 2-3 сек.
3. Переверните амортизатор штоком вверх, при этом не отпуская шток, зафиксировать амортизатор в этой позиции на 4-6 сек.
4. Плавно выдвиньте шток до самого конца его хода.
5. Повторите такой алгоритм 2-3 раза.
6. Контроль работоспособности. Амортизатор держите в вертикальном положении, шток вверх. Произведите резкие, но короткие движения штока, при этом он должен двигаться плавно, без провалов.

После проведения контрольной процедуры прокачки амортизатора, он должен находиться в положении штоком вверх до установки на место в автомобиле.

Удачи вам, любители своего автомобиля.

• Автор: Андрей
• Распечатать

Как прокачать амортизаторы

Неправильная прокачка амортизаторов – одна из причин их быстрой поломки. Поэтому перед установкой на автомобиль, их необходимо прокачать. Из статьи вы узнаете, как устроены амортизаторы, что происходит во время прокачивания и как правильно прокачать их.

Как устроены амортизаторы

Любой амортизатор, вне зависимости от того, газовый он, газо-масляный или масляный, работает по одному принципу. В камере амортизатора движется поршень с очень маленькими отверстиями. При движении в любую сторону он создает там избыточное давление, скорость движения падает а сопротивление возрастает. Действующее вещество проникает во вторую часть камеры, где давление заметно ниже, благодаря чему давление в сжимаемом участке камеры снижается и поршень продолжает движение. При достижении конца камеры действующее вещество полностью переходит в другую сторону. Когда поршень движется в обратную сторону, процесс демпфирования происходит аналогично.

Почему важно устанавливать амортизаторы только после прокачивания

Вне зависимости от типа амортизатора, прокачка позволяет равномерно распределить рабочее вещество по цилиндру и уровнять давления. Если этого не выполнить, возникнет критический перепад давлений, который приведет к повреждению резиновых элементов поршня. Это особенно важно для устройств, которые хранили в горизонтальном положении. Также прокачка позволяет проверить работу амортизатора и его исправность. Ведь шток исправного амортизатора, при невысоких нагрузках и малой скорости передвижения входит и выходит плавно, без больших усилий, стуков и провалов.

Как проверить амортизатор

Если вы собираетесь устанавливать разборный масляный амортизатор, сначала вскройте его и проверьте состояние деталей и уровень масла. При необходимости долейте веретенное масло или жидкость для АКПП и ГУР с низкой температурой замерзания. Возможно, вы сможете найти в автомагазине «жидкость для амортизаторов» типа АЖ-12Т или ей подобную. При полностью введенном штоке уровень масла доходит до верхней фиксирующей гайки. Извлеките цилиндр. Если у вас не цилиндр, а картридж, то долить масло или визуально оценить состояние деталей не получится.

Осмотрите поршень и клапан, нигде не должно быть перекосов. При обнаружении порванных резиновых деталей или лопнувших пружин, замените их. Проверьте масло – в нем не должно быть грязи, кусочков резины или металла, пузырей и запаха гари. Если масло грязное, слейте его и промойте корпус соляркой. Убедившись, что все нормально, вставьте цилиндр в корпус амортизатора и залейте/долейте масло, после чего закрутите фиксирующую гайку.

Как правильно прокачать амортизатор

Прокачка газового и масляного (включая газо-масляные) проводится по-разному. Причина – различные характеристики рабочих веществ и отличия в конструкции. Самое главное правило при прокачке – все действия выполнять плавно и без лишних усилий. Если шток не входит, не надо давить двумя руками или забивать молотком, найдите и устраните причину. После каждой операции выжидайте 3–5 секунд, чтобы рабочее вещество успело пройти через поршень.

• Прокачка масляного и газо-масляного амортизатора

Для прокачки масляного амортизатора любых моделей сделайте следующее:

1. Если амортизатор в коробке находится в сложенном состоянии, переверните его штоком вниз.
2. Вытащите шток на ¾ длины. Если амортизатор поставляют в разложенном состоянии, переверните его штоком вниз и подержите так. Если невозможно вытащить шток, накрутите на него гайку и тащите за нее. Если и это не помогло, разберите амортизатор и проверьте наличие масла. Если масло на месте, необходимо заменить амортизатор.
3. Поверните амортизатор в нормальное состояние.
4. До упора вдавите шток.
5. Вытащите шток на ¾ длины.
6. Четыре раза выполните пункты 2 и 3, после чего проверьте работу амортизатора.
7. Поставьте его на пол штоком вверх, и пытайтесь резкими надавливаниям ввести шток. Если шток движется плавно, амортизатор исправен и прокачан. Если проваливается рывками, неисправен поршень или резиновые детали. После прокачки установите амортизатор на автомобиль. Если по каким-то причинам вы будете делать это позже, храните его в вертикальном положении.

• Прокачка газового амортизатора

Для прокачки газового амортизатора сделайте следующее:

1. Установите его штоком вниз, выждите необходимое время и вытягивайте его до упора. Если шток уже внизу, то подержите его в нужном положении.
2. Введите шток до упора.
3. Переверните амортизатор.
4. Вытащите шток до упора.
5. Вдавите шток до упора.
6. Выполните четвертый и пятый пункты 4 раза. Шток полностью исправного и прокачанного амортизатора должен входить и выходить с маленькой скоростью при среднем усилии, без применения гайки. Если не получается одной рукой вдавить или извлечь шток, накрутите гайку, возможно у вас устройство с повышенной жесткостью. Если и гайка не помогла, амортизатор неисправен.
7. Проверьте его работоспособность как описано в пункте 7 предыдущего списка. Прокачанный амортизатор установите на автомобиль или храните в вертикальном положении с вытащенным штоком.

Вывод

Прокачка перед установкой – обязательная процедура для любого вида и типа амортизатора. Она позволит вам обнаружить заводской брак и подготовить устройство к установке на автомобиль. Установка непрокачанного амортизатора в десятки раз сократит срок его службы и сделает управление автомобилем смертельно опасным.

Рекомендации MONROE по замене амортизаторов

Профессиональная  диагностика подвески автомобиля проводится в условиях специально оборудованного сервисного центра. В случае необходимости, подборка и замена амортизаторов осуществляется сотрудниками СТО в соответствии с рекомендациями производителя. Таким образом, самостоятельный подбор и замена деталей автомобиля постепенно отходят в прошлое. Современные автомобили оснащены высокотехнологичными элементами, обслуживание которых требует специальных знаний. В случае подбора  и замены деталей в обычном СТО, не обладающем необходимым оборудованием и персоналом с соответствующей квалификацией, ремонт автомобиля может быть произведен неправильно, что может в дальнейшем повлечь к выходу из строя не только замененной детали, но и других смежных с ней дорогостоящих элементов. Именно поэтому мы решили посвятить данную статью рекомендациям по замене амортизаторов.

Многие думают, что процесс замены амортизатора немного сложнее замены колеса: открутил болты — поставил новый – закрутил обратно. Однако не стоит заблуждаться. Амортизатор – это сложный технологический гидравлический узел, призванный работать в режиме переменных нагрузок и резких перепадов температур (в процессе эксплуатации амортизаторы могут нагреваться до 1200С). Поэтому его подбор, демонтаж и установка требуют наличия определенной компетенции. В этой статье своим опытом по работе с амортизаторами поделятся специалисты компании MONROE.

Безусловно, наилучшим методом диагностики амортизаторов является использование специального оборудования. Однако если такое оборудование отсутствует, то произвести осмотр можно визуально, проанализировав ряд характерных признаков.

Начинается осмотр, как ни странно, с анализа состояния шин. Хочется заметить, что если на шинах автомобиля наблюдается равномерный износ по плечам (с одной или двух сторон) или равномерный износ по центру, то не спешите бежать в магазин за новыми амортизаторами. Скорее всего, Вам будет необходимо просто отрегулировать правильное давление воздуха в шинах или углы развала/схождения. Если же на шинах присутствует неравномерный износ (износ пятнами или островками), то это должно послужить первым тревожным звоночком к тому, чтобы проверить подвеску автомобиля и амортизаторы в частности.

Затем, после шин, производится осмотр шарниров и сайлентблоков на наличие критического износа, трещин, повреждений эластичных элементов и других повреждений. Если же явных признаков износа элементов подвески не обнаружено, то причина неправильной работы, скорее всего, кроется в неисправных амортизаторах, пружинах или в их некорректной установке. Неправильное положение пружины на опоре может стать причиной шума, издаваемого подвеской в процессе движения по неровному покрытию. Ржавая, изношенная или поврежденная пружина так же вызывает потерю стабильности при движении автомобиля.

Впрочем, не всегда некорректная работа амортизаторов отражается на состоянии шин. Если водитель жалуется на раскачку или плохую курсовую устойчивость, а также чрезмерный крен при маневрировании или в процессе разгона/торможения, то при отсутствии других очевидных причин, вероятнее всего это происходит по вине неисправных амортизаторов. Поэтому приступаем к их внешнему осмотру.

Причиной нестабильной работы амортизатора может являться потеря герметичности и утечка масла. Причем, утечка может быть как постоянной, так и проявляться только при определенных условиях. Таким образом, если нет видимых капель масла, необходимо внимательно осмотреть корпус, пружину и опору пружины на наличие масляных следов. Утечку чаще всего можно определись по чрезмерно толстому слою пыли, налипшей в определенном месте или наощупь.

Еще одна возможная неисправность – коррозия опоры пружины амортизатора. Коррозия чаще всего возникает при движении по грязным дорогам, при частых перепадах температур от положительных к отрицательным, а так же при использовании коммунальными службами специальных реагентов в зимнее время года. Проверка опоры очень важна, т.к. при наличии сильной коррозии опора просто может оторваться. Это создаст опасную аварийную ситуацию, особенно если данный инцидент произойдет на большой скорости. Так же коррозии может подвергнуться не только опора пружины, но и шток поршня, что приводит к быстрому разрушению сальника и влечет за собой утечку масла. А деформация корпуса амортизатора от камней может полностью заблокировать движение поршня.

Теперь непосредственно о правилах замены амортизатора. Перед заменой необходимо ознакомиться с рекомендациями изготовителя и правилами установки конкретной модели, которые обычно прописываются на вкладыше внутри коробки с амортизатором. Там может быть указано положение установки, рекомендуемый момент затяжки крепежных элементов, общие рекомендации по установке, а так же какие-то специфические особенности для конкретных моделей. Именно поэтому все чаще автовладельцы предпочитают дилерские автосервисы, где механики регулярно проходят курсы повышения квалификации и до них своевременно доводятся любые изменения и рекомендации.

При необходимости, перед заменой очистите нижнюю часть автомобиля в области крепления элементов подвески. Внимательно изучите и запомните положение старого амортизатора и всех связанных с ним деталей, поскольку для многих амортизаторов, в частности горизонтальных, расположение креплений имеет очень большое значение.

Ни в коем случае не используйте механизированный инструмент при установке амортизатора, т.к. в этом случае невозможно соблюсти рекомендуемые усилия затягивания. При затягивании механическим или пневматическим гайковертом есть риск нарушить резьбу, повредить эластичные элементы и провернуть шток, что может вызвать неисправность внутренних частей амортизатора. Использование подобного инструмента возможно только для демонтажа амортизатора перед его отправлением в утиль.

Недопустимо так же использовать пассатижи для захватывания штока поршня. Это приводит к повреждению хромированного покрытия штока и влечет за собой разрушение сальника.

Если перед Вами гидравлический (масляный) двухтрубный амортизатор, то его необходимо «прокачать» перед установкой на автомобиль. Для этого нужно несколько раз вытянуть и сжать амортизатор именно в том положении и под тем углом, в котором амортизатор будет установлен на автомобиль. Прокачивать амортизатор необходимо до тех пор, пока не исчезнут «провалы» и посторонние шумы, а движение штока не станет равномерным. В противном случае в рабочей камере образуется воздушная подушка, которая приводит к вспениванию гидравлической жидкости и нестабильной работе амортизатора. Прокачивать однотрубные или газо-масляные двухтрубные амортизаторы нет необходимости.

Окончательное затягивание крепежных элементов амортизатора производится, только когда амортизаторы находятся под нагрузкой собственного веса автомобиля, т.е. когда автомобиль уже находится на земле, а не на подъемнике. Иначе, амортизаторы изначально будут находиться в напряженном состоянии, что может привести к разрушению креплений или даже облому штока.

Для правильной установки всегда используйте динамометрический гаечный ключ с контролем момента затягивания и соблюдайте усилия затягивания, рекомендуемые производителем амортизаторов. Это не позволит перетянуть гайки или повредить крепежные втулки, что в свою очередь продлит срок службы Ваших амортизаторов и системы подвески автомобиля в целом. 

Соблюдение этих простых рекомендаций, предоставленных специалистами компании MONROE, предотвращает появление необоснованных претензий по гарантии и повышает уровень удовлетворенности Ваших клиентов, которые затем снова вернутся к Вам, чтобы заменить свои амортизаторы в следующий раз.

Материал подготовлен международным маркетинговым агентством «AGV-Aftermarket».

Как прокачать амортизаторы перед установкой

Похожие сообщения

 Перед установкой амортизаторы обязательно прокачиваются. Это необходимо делать в соответствии с правилами обслуживания и установки. Кроме того, прокачивать стойки нужно для того чтобы они полностью выполняли свою функцию и работали достаточно долго. Поэтому каждый водитель должен знать, как прокачать амортизаторы перед установкой. Даже если самостоятельно не выполнять эту работу, лучше контролировать процесс их установки на станции техобслуживания.

Зачем прокачивать амортизаторы перед установкой

Содержание статьи:

Прокачка амортизатора

 

Не прокачанный перед установкой амортизатор не будет работать.

Конструкция амортизатора представляет собой трубку, внутри которой ходит шток с поршнем. Этот поршень сжимает жидкость или газ при увеличении нагрузки от ходовой части. Без такого амортизатора каждая неровность заканчивалась бы ударом по кузову или несущей части машины. В процессе транспортировки или хранения жидкость или газ, в зависимости от конструкции амортизатора, распределяются неравномерно внутри камеры. Если не прокачать амортизатор перед установкой, то амортизирующее вещество так и останется распределенным неравномерно. В результате амортизатор будет работать неправильно. Кроме того, амортизатор, установленный без прокачки, прослужит намного меньше. Прокачать стойки вполне можно своими руками, без как-либо сложных инструментов. Перед тем как прокачать стойки перед установкой нужно определить их тип. Газовые и масляные амортизаторы прокачиваются по-разному из-за отличий в конструкции.
Обычно на упаковке производитель указывает, как именно прокачать новый амортизатор данной фирмы перед установкой. Модель автомобиля, на который будет устанавливаться амортизатор, не имеет значения. Все подвески работают по одному принципу, и задача стойки в данном случае гасить колебания от неровностей дороги. Помимо описания к установке также здесь указывается обязательно ли прокачивать амортизаторы перед установкой. Но можно обойтись и без такой инструкции. Главное определить какой именно тип амортизатора – масляный, газомасляный или газовый.

Как прокачать масляные амортизаторы перед установкой

Прокачка масляного амортизатора

Прокачка амортизаторов может выполняться в обычном гараже. Главное не повредить их механически и выполнять все работы на чистой твердой поверхности. Для этого подойдет обычный пол в гараже.

Если после прокачки шток двигается с рывками и провалами, то требуется дополнительная прокачка амортизатора.

Амортизатор нужно достать из коробки и перевернуть штоком вниз.
Шток нужно вытащить на 75% его длины. Если руками тяжело вытащить шток, и он соскальзывает, то можно накрутить на резьбу гайку и тянуть за нее. Так шток вытягивается намного легче. Затем амортизатор поворачивается в то положение, в котором он будет установлен.
Шток вдавливается, а затем через пять секунд вытягивается на 75% его длины, затем снова нужно подождать 5 секунд. Эта операция повторяется 4 раза.
Амортизатор ставится на пол штоком вверх. Теперь нужно попытаться вдавить шток. Если он движется плавно, то амортизатор прокачан и работает нормально. Если шток двигается с рывками и провалами, то можно попробовать его прокачать еще раз. Если же при надавливании штока есть провалы, и нет плавного хода, даже при повторной прокачке, то амортизатор является неисправным. Его ни в коем случае нельзя устанавливать на автомобиль.
Амортизатор хранится все время в вертикальном положении до установки на автомобиль. Переворачивать его нельзя.

Газомасляный амортизатор перед установкой прокачивается точно так же, как и масляный, главное при покачивании его располагать только вертикально и так же хранить в вертикальном положении перед установкой. Прокачка стоек перед установкой обязательно выполняется в чистом помещении и желательно не касаться трущейся блестящей части штока. Эта часть соприкасается с внутренней частью сальника. Если на штоке будут царапины или пыль, то сальник может повредиться, в результате амортизатор будет негерметичным.
Работники станций техобслуживания, которые постоянно устанавливают амортизаторы, могут использовать насадки для прокачки стоек. Такая насадка для прокачки стоек легко делается своими руками из обычных металлических прутов, которые служат для улучшения хвата. Так намного удобнее прокачивать стойки, и шток не выскальзывает из рук. Один из прутов продевается в креплении стойки, а второй с приваренной гайкой накручивается на шток.

Как прокачать газовые амортизаторы перед установкой

Проверка амортизатора в магазине

Газовый амортизатор имеет другую конструкцию и прокачивается не так, как масляный и газомасляный. Для прокачки стоек не нужен дополнительный инструмент, все операции выполняются вручную. В сервисных центрах, где нужно быстро выполнять все работы могут использовать оборудование для прокачки стоек, в обычных условиях оно не понадобится. Прокачивать новые газовые амортизаторы перед установкой нужно в следующем порядке:

Для прокачки амартизатора не нужен дополнительный инструмент, все операции выполняются вручную.

Амортизатор устанавливается штоком вниз, затем через 5 секунд вытягивается шток до упора. Если же шток изначально находится в вытянутом положении, то нужно просто подержать его.
Шток вводится до конца, затем амортизатор переворачивается штоком вверх, и снова шток вытаскивается до упора. Через 5 секунд шток вдавливается опять до конца. Так нужно повторить 4 раза. Если после этого шток плавно вдавливается и извлекается одной рукой без дополнительных усилий, то он прокачан.

В некоторых случаях, при покупке усиленного амортизатора, необходимо приложить большее усилие. Прокачанный амортизатор перед установкой хранится с вытащенным штоком, направленным вверх. Если амортизатор не прокачивается, то он не исправен.

Прокачка амортизаторов и ремонт в процессе эксплуатации

Прокачка амортизатора перед установкой

 

Прокачивать амортизаторы перед установкой нужно обязательно, независимо от их типа или конструкции.

Со временем амортизаторы изнашиваются, и их необходимо менять. При этом можно сэкономить и просто отремонтировать стойки. Как правило, основная несущая часть и шток остаются целыми, а стираются резиновый сальник и клапаны. Если амортизатор разборный, то процедура ремонта занимает немного времени. После замены расходных частей необходимо прокачать старую стойку, так же как и новую. Поэтому прежде чем менять на новые, можно просто узнать на станции техобслуживания есть ли смысл ремонтировать и прокачивать стойки. Как правило, ремонт стоит в 2-3 раза дешевле, чем замена.
Если стойки вышли из строя во время дальней поездки и нет возможности из заменить, то можно прибегнуть и к кустарным методам ремонта. Если в газомасляном или масляном амортизаторе вытекло масло, то его можно просто добавить туда шприцом с тонкой иглой через сальник. После этого нужно прокачать стойки, не снимая с автомобиля, просто раскачивая один из углов машины. Такого ремонта достаточно для того чтобы доехать до стоянки или дома и не нанести вреда подвеске автомобиля. Но желательно не использовать долго амортизатор после такого некачественного ремонта.
Прокачивать амортизаторы перед установкой нужно обязательно, независимо от их типа или конструкции. Эта процедура легко выполняется своими руками. Один амортизатор прокачивается за несколько минут, и после этого он готов к использованию. Кроме того, при покачивании можно определить, не является ли амортизатор бракованным. То есть в случае неисправности его можно вернуть в магазин, не затрачивая время на установку.

Источник

Прокачка амортизаторов перед установкой

Внимание! Чтобы предотвратить выход из строя поршневой системы амортизатора, двухтрубный амортизатор необходимо прокачать перед установкой. Устанавливая непрокачаный амортизатор, Вы нарушаете инструкцию производителя и создаете основания для отмены гарантийных обязательств! Воздух, который находится во внутренней гильзе непрокачаного амортизатора, создает шумы и стуки при работе амортизатора, и может служить причиной его поломки.

Без прокачки не обойтись 
Чтобы избежать поломки и правильно установить двухтрубный амортизатор, перед этим его ОБЯЗАТЕЛЬНО следует привести в рабочее состояние. А именно – прокачать два-три раза. Эта процедура позволяет вновь правильно распределить рабочую жидкость и газ между внутренним и внешним цилиндром амортизатора, если такое распределение было нарушено при транспортировке, например, рабочая жидкость перетекла из внутреннего во внешний цилиндр, а во внутреннем цилиндре собрался газ подпора или воздух. Прокачка амортизатора позволяет избежать стуков при работе подвески, разрушения дроссельных клапанов, выявить случаи заклинивания и другие неисправности клапанного механизма.
При этом необходимо знать, что случаи небольших провалов в сопротивлении клапанного механизма, также как и разница в скорости выхода штока в газо-масляных амортизаторах , не являются неисправностью и не влияют на работу амортизатора.

ВАЖНО! Определенные модели амортизаторов оснащены механизмами для слива масла. В одних моделях масло удаляется при провале штока внутрь амортизатора, в других для этого имеется специальная технологическая канавка в самом верху штока. По этой причине, при прокачке, амортизатор не следует сжимать полностью – шток должен оставаться несжатым на 2-3 см (то есть, рабочая поверхность штока не должна доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см), либо сжимать только до технологических канавок. 

Краткая инструкция по прокачке амортизатора
Обязательно прокачивайте амортизатор  при его замене!

Как правильно прокачать амортизатор:
1) Амортизатор извлекается из коробки и ставится в вертикальное положение, в котором он и будет далее установлен на автомобиль;
2) Перед установкой амортизатор прокачивается 3-4 раза – для этого нужно надавить на шток до упора и подождать, пока он сам вернется в начальное положение, повторив эту операцию 3-4 раза;
3) До момента окончательной установки на автомобиль, амортизатор должен находиться в вертикальном положении.

При сборке амортизатора ВАЖНО обратить внимание на:
1) состояние пыльников-отбойников — в случае износа их необходимо заменить на новые, так как они существенно влияют на качество работы амортизаторов. Они не идут в комплекте с амортизаторами, и их нужно приобретать отдельно;
2) состояние верхних опор амортизатора.

При замене амортизатора НЕОБХОДИМО соблюдать следующее условие:
Верхняя гайка, которая идет в комплекте с амортизатором, закручивается только ручным инструментом — вначале головка — ключ, затем — полная затяжка динамометрическим ключом.
При замене амортизатора ЗАПРЕЩЕНО использовать пассатижи и газовые ключи для удержания штока амортизатора. Также, запрещено использовать воздушные электрические инструменты для закручивания верхней гайки амортизатора.
При использовании этих инструментов происходит механическое повреждение штока амортизатора, что, в свою очередь, приводит в негодность сальник, от чего происходят течь и стук, и амортизатор выходит из строя.
Использование пассатижей или газового ключа для удержания штока амортизатора, а также воздушных электрических инструментов для закручивания верхней гайки амортизатора, ПРИВОДИТ К УТРАТЕ ГАРАНТИИ НА АМОРТИЗАТОР.  

Будьте внимательны! Пыльники-отбойники и опоры не идут в комплекте с амортизатором, они продаются отдельно!

По материалам KYB

«Сучасна Автомайстерня» № 6 ( 113 ) 2017

Как прокачать стойки амортизатора перед установкой

Произвести замену любой детали, относящейся к ходовой части транспортного средства можно произвести самостоятельно, либо обратиться в специализированный сервисный центр.

Амортизаторы не стали исключением, однако при самостоятельной замене необходимо быть подготовленным. В данной статье рассматривается, как необходимо осуществлять прокачку амортизаторов и для чего это делается. Также описываются особенности данного процесса и других интересных вещей.

Типы амортизаторов

В настоящее время различают несколько видов амортизаторов. Основным отличием является вид жидкости, которой наполняется полость амортизаторных баллонов.

Самыми распространенными являются масляные амортизаторы. Многие специалисты убеждены, что именно данный тип обеспечивает максимальную комфортабельность. Их предназначением является установка в легковые транспортные средства, которые преимущественно передвигаются в городской черте.

Газо-маслянные амортизаторы используются немного реже, поскольку при их установке автомобиль двигается немного жестче. Однако их главным достоинством является отсутствие вероятности закипания масляной жидкости при движении транспортного средства. Это способствует тому, что газо-масляные амортизаторы используются преимущественно на внедорожниках, которые передвигаются по бездорожью или на высоких скоростях.

Газовые амортизаторы наиболее устойчивые к воздействию внешних факторов. Их основным достоинством является обеспечение желаемой устойчивости автомобиля независимо от типа дорожного покрытия, по которому он движется. Несмотря на это, большинство автолюбителей отказываются от установки амортизаторов данного типа в связи с большой жесткостью и отсутствия комфортабельности.

 

Стоит отметить, что ни один тип амортизаторов не могут служить вечно. Поэтому необходимо, вовремя задуматься о замете данного агрегата.

Поскольку амортизаторы отвечают за хорошее сцепление автомобиля с дорожным полотном, и в каком-то смысле отвечают за безопасность дорожного движения, поэтому при покупке новых изделий не стоит экономить.  Также они влияют на устойчивость транспортного средства и влияют на величину тормозного пути.

Амортизаторы также делятся по типу производственных особенностей. Основные виды: двухтрубные, однотрубные и перевернутые однотрубные. Последний вид применяются в подвеске, собранной по типу МакФерсон. Самыми распространенными являются двухтрубные амортизаторы, которые применяются в подавляющем большинстве легковых и грузовых транспортных средств.

При выходе из строя автомобильного амортизатора, его можно либо заменить, либо отремонтировать. Несмотря на то, что существует очень большое количество факторов, которые влияют на безопасность движения автомобиля, исправность амортизаторов играет очень важную роль в этом.

Механические повреждения или критический износ данных агрегатов может привести к возникновению аварийной ситуации на дороге, вследствие чего может пострадать кузов автомобиля, а также люди, находящиеся в салоне транспортного средства.

 

Некоторые автомобилисты задаются вопросом, можно ли отремонтировать амортизатор или обязательно необходимо производить замену на новое изделие. В первую очередь, по средствам диагностических работ необходимо определить характер повреждения и его глубину.

Если все-таки вы приняли решение произвести ремонт изделия, то необходимо обратиться к специалистам, которые полностью восстановят целостность детали и проверят ее работоспособность. В гаражных условиях самостоятельно можно произвести лишь замену старых амортизаторов на новые изделия.  При замене стоек амортизаторов обязательной операцией является их прокачка. Данный процесс не является трудоемким, однако проводить его необходимо обязательно.

Многие задаются вопросом, так зачем же необходимо прокачивать амортизаторы? Стоит отметить, что большинство автовладельцев знают, что данную операцию необходимо производить, но не знают для чего. Ответ очень прост: при прокачке амортизаторов осуществляется удаление воздушной прослойки из полости механизма. Если в полости внутренней гильзы находится воздушная смесь, при движении наблюдается возникновение первых толчков поршня, вследствие чего механизм функционирует не верно. Это обязательно выведет из строя поршневую систему амортизатора и как следствие выхода из строя поршневой системы.  Если не прокачать масленые амортизаторы, в полости внутренней гильзы остается масляная жидкость. Данное явление также приведет к поломке амортизатора в непредвиденный момент.

Еще одной причиной необходимости прокачки амортизатора перед установкой является проверка наличия заклинивания в клапанном механизме, а также других неисправностей нового изделия.

Немаловажным фактором является то, что если новый амортизатор не прокачать перед установкой, гарантия на него становится не действительной.  Если не прокаченный  амортизатор поломается сразу после установки, автовладелец не сможет его вернуть продавцу, даже если автомобиль не проехал на данном изделии и километр.

Как необходимо прокачивать амортизатор

Поскольку данную операцию каждый владелец автомобиля может осуществить собственными силами, зачастую в магазинах запчастей дают инструкцию по правильному проведению данной операции и установки необходимого положения для установки на автомобиль.

В первую очередь необходимо установить стойку амортизатора так, что бы шток был направлен вверх. После этого с помощью плавного давления необходимо опустить шток до того, как поверхность штока сровняется с верхней частью стакана. В этом положении шток фиксируется на 2-3 секунды, после чего необходимо плавно вернуть шток в исходное положение.

Проверка качества изделия осуществляется следующим образом: с помощью коротких  движений шток необходимо плавно опускать и поднимать. Если амортизатор полностью исправный, то данные действия будут плавными, без каких-либо провалов и рывков. При удачном проведении всех операций, новое изделие готово к установке в автомобиль.

Стоит отметить, что однотрубный амортизатор не нужно прокачивать, поскольку внутри него находится газ под высоким давлением и его пространство отделено с помощью герметичного поршня.

Благодаря данному поршню попадание масляной жидкостью в пространство с газом невозможно. Однако если покупатель случайно прокачает амортизатор данного типа, это не принесет ему никакого вреда, наоборот может поспособствовать долгому сроку службы изделия.

Если вы будете соблюдать последовательность прокачки амортизатора, которые расписаны выше, новые амортизаторы прослужат долгое время. Также это поспособствует обеспечению безопасности при движении на дорогах общего пользования. Удаление воздушной смеси из всех полостей амортизатора предотвратит поломку нового изделия.

Желательно прокачивать амортизаторы всех типов, поскольку вред таким образом нанести невозможно, однако это может предотвратить поломку и обеспечить долгое время функционирования.

цели выполнения процедуры, этапы работы и некоторые особенности

Автомобильные амортизаторы со временем изнашиваются. После продолжительной эксплуатации приходится менять амортизационные узлы. Прежде чем установить новые амортизаторы своими руками, необходимо их сначала прокачать. Без этой процедуры нельзя рассчитывать на корректную работу установленных элементов.

Зачем прокачивать амортизатор

В составе амортизатора имеется особая деталь — гильза. Если она наполнится воздухом, механизм будет не способен принять исходное положение, предусмотренное производителем. Благодаря прокачке из гильзы выталкивается воздух.

Новые амортизационные узлы хранят на складах в горизонтальном положении. В конструкции имеется специальная емкость, в которую стекает масло. Задача прокачки — переместить рабочую жидкость в полости, которые для нее предусмотрены.

Если не прокачать амортизатор перед установкой, то даже новая деталь будет издавать стук, шум, а потом и вовсе заклинит. Чтобы удалить воздух их цилиндра, непосредственно перед монтажом проводят прокачивание амортизационных узлов.

Процедура прокачки необходима амортизаторам:

1. Новым. Внутри амортизационного узла имеется масло. Во время нахождения на складе или при транспортировке оно может оказаться в наружном цилиндре. В результате внутрь системы проникает воздух.
2. Бывшим в употреблении. Не исключено, что во время ремонта или дефектовки подержанные стойки наполнились воздухом.

На заметку!

Амортизаторы, поставленные без прокачивания и вышедшие из строя, не попадают под гарантийные случаи — придется потратиться на ремонт.

Общие правила прокачки

При желании любой автовладелец может правильно прокачать амортизаторы, ничего сложного в этой процедуре нет. Главное — знать основные правила, рекомендации, и учитывать особенности детали. Для каждого типа амортизаторов предусмотрен свой порядок действий.

Для проведения прокачивания часто не требуется никакой инструмент, надо только обзавестись крепкими рукавицами, чтобы защитить кожу рук от масляных загрязнений.

Как правильно прокачивать стойки:

1. Элемент, подвергнутый прокачке, до момента монтажа должен стоять вертикально. Ни наклонять, ни переворачивать, ни класть его на горизонтальную поверхность нельзя. В перевернутую деталь снова зайдет воздух.
2. Есть типы амортизаторов, с которых перед процедурой надо слить масло. Прежде чем начинать ее, следует узнать, нужен ли подобный слив.
3. Особенности прокачивания определяются типом амортизаторов. В каждом случае есть свои нюансы.
4. Слив масла можно осуществить путем провала поршня в низ цилиндра, не дожав до упора примерно 3 см.

Наряду с общими правилами, необходимо учитывать рекомендации для конкретной конструкции амортизатора.

Варианты прокачки

Процедуры прокачивания для задних и передних стоек, для газовых и масляных имеют свои особенности. Это связано с различием их конструкции. Если не знать нюансов прокачки для каждого варианта амортизационного узла, задачу решить не удастся.

Газовых

Новые амортизаторы можно легко прокачать самостоятельно. Для того чтобы удалить из них воздух, не нужно обращаться в сервис, все можно сделать самому.

Порядок прокачки:

1. Установите стойку так, чтобы шток оказался внизу. Поставьте ее на твердую поверхность, лучше всего на бетон.
2. Сжимайте амортизатор, стараясь, чтобы движение было плавным.
3. Зафиксируйте конечное положение на две секунды.
4. Для возвращения штока в исходное положение переверните прокачиваемый элемент.
5. Держите шток в зажатом положении в течение 4–5 секунд.
6. Тяните шток в обратную сторону  до упора.

Не торопитесь вынимать шток, но и не передерживайте. Газовые амортизаторы не рекомендуется держать в сжатом состоянии более 6 секунд. Теперь амортизатор готов к установке на мост авто.

Стойки, передние и задние, прокачивают по одному алгоритму. Процедуру повторяют 2–3 раза. Подготовленный амортизатор сразу монтируют на авто.

Масляных

При прокачивании амортизаторов масляного типа очень важно ни на шаг не отходить от последовательности действий и в точности их выполнять. Чем точнее выполнена инструкция, тем больше шансов на то, что узел будет прокачан правильно.

Порядок действий:

1. Переверните стойку так, чтобы шток смотрел вниз (точно так же как газовые элементы).
2. Начинайте сжимать стойку. Старайтесь совершать плавное движение.
3. Закончив сжатие, остановитесь на 2–3 секунды, а затем, продолжая держать шток, переверните стойку.
4. Удерживайте амортизационный узел в сжатом виде не более 6 секунд. За это время происходит удаление всего воздуха, скопившегося в полости.
5. Верните деталь в прежнее состояние — штоком в пол.
6. Подождите 3 секунды.

Манипуляцию повторяют три раза. Это минимальное количество при прокачивании масляных стоек. Но рекомендуется сделать не менее 6 подходов.

На заметку!

При правильной прокачке очередное движение штока всегда будет проходить легче предыдущего.

После третьего прокачивания необходимо сделать контрольный прием:

1. Переверните амортизатор штоком вверх.
2. Несколько раз сожмите шток — коротко и резко.

Если стойка прокачана с соблюдением всех правил, его шток должен двигаться плавно, рывки и провалы исключены. Если движение затрудненное, процедуру приходится повторять.

Газомаслянных

Прокачку газомасляных стоек проводят только перед монтажом. Делать ее «впрок» бессмысленно — воздух может снова проникнуть в полость элемента.

Порядок прокачки:

1. Перевернув стойку вверх цилиндром, сжимайте амортизатор и зафиксируйте его в конечном положении на 3–4 секунды.
2. Удерживая амортизатор в сжатом виде, переверните.
3. Перевернув, начинайте плавно извлекать шток до его первоначального положения.
4. Описанный процесс повторите три или четыре раза.

Между прокачками делайте небольшие перерывы в 3–4 секунды. А главное — не переворачивайте деталь после окончания прокачки.

Амортизатор — увесистая деталь. Неудивительно, что ее не всегда удается удержать в нужном положении. Если прокачка уже сделана, но стойка упала или перевернулась, не монтируйте ее на машину. Необходимо снова повторить всю процедуру, иначе стука и заклинивания не избежать.

Последствия установки без прокачки

Прокачка — процедура, благодаря которой амортизаторные стойки переходят в состояние готовности к работе. Проблемы с амортизатором, из которого не выкачали воздух перед монтажом, начинаются сразу после него или спустя незначительное время. Сначала появляются характерные шумы, а затем начинается протечка рабочей жидкости.

Если не прокачать амортизационный узел:

• амортизационный узел сломается после пробега в несколько тысяч километров;
• новая запчасть без прокачки застучит через 3–5 тыс. км. Еще через 2 тыс. км. стойку заклинивает. Такой узел восстановлению практически не подлежит.

Стойки однотрубного и двухтрубного типа

Неопытные водители могут не знать, что прокачка требуется только двухтрубным стойкам. Если на машину ставится однотрубная модель, ей прокачка не нужна. В ней благодаря особой конструкции рабочая жидкость не проникает в полость с газом — слишком высокое у него давление. Оно создается благодаря герметичному поршню, который делит разные среды.

Если вдруг автомобилист прокачает однотрубную стойку, ничего страшного не произойдет — процедура ее не сломает. Тем, кто не знает, как отличить однотрубную модель от двухтрубной, рекомендуется сделать контрольное испытание.

Почему рекомендуется провести контрольную процедуру:

• процесс не испортит однотрубную модель;
• займет процесс не более пяти минут;
• прокачка позволит избежать возможных поломок. Если окажется, что прокачиваемая стойка двухтрубная.

Прокачка амортизационных стоек — обязательная процедура перед монтажными работами. Те, кто не уверен в своих силах, должны обращаться к специалистам, но без прокачки ставить амортизационные узлы на авто категорически запрещено.

Как заменить удары: 12 шагов (с изображениями)

Об этой статье

HM

Соавторы:

Специалист по ремонту и дизайну автомобилей

Соавтором этой статьи является Hovig Manouchekian. Ховиг Манучекян — специалист по ремонту и дизайну автомобилей и менеджер Funk Brothers Auto, семейного предприятия, действующего с 1925 года.Обладая более чем 30-летним опытом работы в автомобильной промышленности, Hovig специализируется на ремонте и техническом обслуживании автомобилей. Он также хорошо разбирается в общих автомобильных проблемах и потребностях, включая ремонт двигателя, замену аккумуляторной батареи, а также аксессуары и техническое обслуживание лобового стекла. Знания и упорный труд Ховига способствовали тому, что Funk Brothers Auto выиграла награду Angie’s List Super Service Award в течение пяти лет подряд. Эта статья была просмотрена 342 685 раз (а).

Соавторы: 18

Обновлено: 22 марта 2021 г.

Просмотры: 342,685

Резюме статьиX

Если ваша машина внезапно стала менее гладкой или ровной, или выбоины стали более заметными, скорее всего, ваши амортизаторы изношены.К счастью, заменить амортизаторы несложно, потратив немного времени и ноу-хау. Чтобы заменить амортизаторы, вам необходимо сначала приобрести новую пару, которая может быть идентичной той, которую вы используете в настоящее время, или повысить производительность, если вам интересно. Когда вы будете готовы приступить к работе, вам понадобится домкрат для снятия колес, WD-40, чтобы ослабить крепления, а также розетка и трещотка для снятия старых амортизаторов. Начните с снятия болтов с амортизатора. Отсоедините амортизатор от подвески и снимите амортизатор с нижнего и верхнего болтов.После того, как вы удалите старые амортизаторы, установите новый амортизатор обратно на рычаг подвески. Чтобы узнать, как проверить характеристики крутящего момента, продолжайте читать!

• Печать
• Отправить письмо поклонника авторам

Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 342 685 раз.

Как: создавать амортизаторы как профессионал

ФОТО НАДЕЖДА Макколл

ОПРЕДЕЛЕННЫЕ НАВЫКИ В RC отделяют профессионалов от профессионалов. Одна из таких задач, безусловно, — создание потрясений.В конце концов, вам придется восстановить амортизаторы на вашем RTR, или вам придется собирать их для комплекта. От того, насколько хорошо вы справитесь с этой задачей, напрямую зависит, насколько хорошо ваш автомобиль ведет себя на трассе. Постройте их неправильно, и вы выйдете из-под контроля на пути к последнему месту. Соберите их правильно, и вы будете плавно проходить повороты и преодолевать прыжки на пути к победной полосе.

1 ЗАПУСК ОЧИСТКИ.

Чистая рабочая зона обязательна. Все, что вам нужно, — это слой бумажных полотенец, чтобы грязь не испортила хорошую конструкцию.

При строительстве толчков вы не хотите, чтобы грязь испортила конструкцию. Перед тем как начать, накройте рабочее место чистым полотенцем или, что еще лучше, бумажными полотенцами без ворса. Если вы восстанавливаете старые амортизаторы, тщательно очистите их моторным спреем, нитроочистителем или денатурированным спиртом.

2 ПОКРЫТИЯ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ КОЛЬЦ.

Нанесите на уплотнительные кольца смазку для защиты и уменьшения трения.

Все амортизаторы закрыты уплотнительными кольцами.Чтобы защитить уплотнительные кольца в процессе сборки и устранить трение, перед сборкой амортизаторов поместите каждое уплотнительное кольцо на ладонь и обильно смажьте его густой жидкостью для амортизаторов или специальной смазкой, такой как Green Slime от Associated. или Muchmore’s V Made Shock Slime.

3 ПОДГОТОВЬТЕ УПЛОТНЕНИЯ.

Этот острый резак заподлицо быстро устраняет любые дефекты в деталях из литого пластика.

В RC используется несколько конструкций ударных уплотнений.Некоторые устанавливаются в нижней части корпуса амортизатора и удерживаются крышкой. Другие вставляются снизу или изнутри корпуса амортизатора и удерживаются защелкой. Независимо от того, как они собираются, главное — аккуратно удалить все заусенцы и заусенцы с деталей из формованного пластика.

4 УСТАНОВИТЕ УПЛОТНЕНИЯ.

Убедитесь, что детали уплотнения установлены равномерно.

После смазки уплотнительных колец и удаления заусенцев с пластиковых прокладок осторожно установите детали в соответствии с инструкциями.Убедитесь, что все детали установлены равномерно, а уплотнительный колпачок плотно прилегает или фиксирующий зажим встал на место.

5 ПОРШНЕЙ.

При установке поршней убедитесь, что крошечные E-образные зажимы полностью вставлены.

При установке поршней на валы амортизаторов убедитесь, что E-образные фиксаторы с обеих сторон поршня полностью вошли в седло. Для защелкивания зажимов хорошо подойдет небольшая отвертка с плоским лезвием.

6 УСТАНОВИТЕ ВАЛ.

Медленно и прямо нажимайте на вал амортизатора, чтобы не повредить уплотнительные кольца.

При установке вала важно, чтобы вы вдвигали его медленно, плавно и прямо вниз. Несоблюдение этого правила может привести к повреждению уплотнительных колец и вызвать утечку или залипание.

7 УСТАНОВИТЕ УДАРНЫЕ ГЛАЗА.

Не беритесь за вал амортизатора обычными плоскогубцами, иначе вы его поцарапаете. Эти шоковые клещи от STRC.

Установка амортизаторных проушин на вал может быть сложной задачей, но не беритесь за амортизаторы обычными плоскогубцами. Вместо этого используйте специальные противоударные клещи или возьмитесь за конец резьбы вала боковыми кусачками. Также убедитесь, что все проушины навинчены на одинаковое количество ниток.

8 ЗАПОЛНИТЕ ШОК.

Медленно заполняйте каждый амортизатор, а затем перемещайте вал вверх и вниз, чтобы выпустить захваченные пузырьки воздуха.

Заполнить амортизаторы жидкостью просто, но все же легко ошибиться.Заполните каждый разряд, а затем двигайте им вверх и вниз, чтобы выпустить весь захваченный воздух. Установите амортизаторы в вертикальное положение в амортизатор или используйте автомобильную подставку со встроенными амортизаторами. Подождите, пока шок уляжется, и пузырьки воздуха поднимутся и высвободятся. Заполните амортизаторы до верха равным количеством жидкости в каждом. Прочтите инструкции, чтобы узнать точное количество необходимой жидкости.

9 ПРОПУСТИТЕ УДАРА.

Убедитесь, что отскок амортизаторов идентичен.

После заполнения амортизаторов жидкостью установите колпачки и убедитесь, что каждый амортизатор имеет одинаковый отскок. Удары должны полностью сжиматься и медленно отскакивать на ту же величину. Если разряды не полностью сжимаются или отскакивают не слишком быстро, возможно, в них слишком много жидкости; если у них нет отскока, вероятно, у них слишком мало жидкости. Ключ в том, чтобы иметь такое же количество отскока.

10 ОЧИСТКА.

Вы закончили строительство. Теперь очистите каждый амортизатор моторным спреем.

Когда вы закончите сборку амортизаторов, тщательно очистите их бумажным полотенцем, смоченным моторным спреем или подобным очистителем. Это предотвратит прилипание грязи и упростит обнаружение утечек в будущем.

ИСТОЧНИКОВ

Амортизаторы и стойки Monroe OESpectrum 5607 Амортизатор: автомобильный

ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ОТКАЗА СТРЕЛЫ Как и многие детали вашего автомобиля, амортизаторы подвержены износу.Причины включают повреждение втулок, воздействие элементов, потерю вязкости масла и износ компонентов. Движение с изношенными амортизаторами может привести к различным проблемам, включая снижение эффективности торможения, износ шин, потерю устойчивости и повреждение других деталей подвески.

ДИАГНОСТИКА ШУМА С НОВЫМИ УДАРАМИ Если при замене амортизатора присутствует шум, проверьте надежность затяжки крепления и поищите другие изношенные детали подвески.В некоторых амортизаторах используется крепление типа «вилка», которое должно очень надежно сжимать стороны «монтажной втулки» амортизатора, чтобы предотвратить шум. Использование нового оборудования и крепежных болтов поможет обеспечить его надежную затяжку. Проверьте кронштейны, чтобы убедиться, что они не слишком сильно раздвинулись, когда был удален исходный амортизатор.

ВАЖНОСТЬ ВЫРАВНИВАНИЯ Всегда выполняйте регулировку всякий раз, когда устанавливаются сменные амортизаторы, стойки или другие элементы управления ходом.На настройки развала, носка и кастера может повлиять установка новых амортизаторов. Несоблюдение требований к выравниванию автомобиля в соответствии с заводскими спецификациями может привести к таким проблемам, как преждевременный износ шин.

КАК ПРОВОДИТЬ ШОКОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ На амортизаторах могут отсутствовать видимые признаки износа. Обязательно запрашивайте проверку системы управления ходом каждый раз, когда ваш автомобиль доставляется на обслуживание, чтобы убедиться, что они находятся в оптимальном рабочем состоянии.При проверке ударов транспортного средства: оцените, как используется транспортное средство, и проведите оценку хода и физического состояния. Получите представление об истории ремонта транспортного средства, способах управления автомобилем и его предполагаемом использовании, чтобы понять, может ли потребоваться замена амортизаторов. Затем проведите тест-драйв автомобиля, чтобы определить, не нарушены ли рулевое управление, остановка и устойчивость автомобиля. Завершите осмотр физическим осмотром на наличие симптомов износа, которые могут указывать на необходимость новых разрядов.

Piper Flyer Association — Обслуживание подкосов: все аспекты

В третьей статье из серии «Сделай сам» для пилотов A&P Жаклин Шайп описывает шаги, которые владелец может предпринять для правильного обслуживания подкосов своего самолета.

Среди пунктов профилактического обслуживания, перечисленных в Приложении A FAR 43, которые пилоты могут на законных основаниях выполнять на принадлежащем им самолете, — это обслуживание подкосов.

Стойки любого самолета служат очень важной цели. Они обеспечивают амортизацию, необходимую для предотвращения чрезмерного воздействия на конструкцию планера ударных нагрузок при посадке.

Даже при рулении создается нагрузка на планер каждый раз, когда шасси ударяется о неровности или неровности.

Стойка поглощает основную часть этих нагрузок и предотвращает их передачу на планер.

Типы подкосов

Есть несколько различных видов стоек, используемых для амортизации. На протяжении многих лет производители самолетов использовали различные материалы, чтобы ограничить нагрузку от удара при посадке. Некоторые использовали резиновое печенье, эластичные шнуры и пружинную сталь.

Самый распространенный тип, который встречается на большинстве самолетов (и единственный тип, используемый на довольно тяжелых самолетах, от легких близнецов до авиалайнеров) — это гидравлический воздушный / масляный цилиндр, также называемый в некоторых руководствах олео стойками.Олео-стойка очень надежна, выдерживает огромные нагрузки и довольно проста по своей конструкции.

В олео-стойке используется давление воздуха и гидравлическая жидкость для создания эффекта пружины. Стойка состоит из внешнего корпуса, называемого цилиндром, и внутреннего поршня, который соединен с передней вилкой или с главной осью колеса. Поршневая часть стойки — это часть, которая перемещается вверх и вниз.

Существуют разные стили и конфигурации, но все стойки содержат гидравлическую жидкость в нижней части стойки и сжатый воздух (или азот) в верхней части.Поскольку поршень при посадке входит в цилиндр, жидкость проталкивается через отверстие, называемое отверстием, которое снижает скорость потока.

Некоторые производители используют дозирующий штифт, подсоединенный к поршню. Штифт установлен так, что он продвигается вверх через отверстие вместе с жидкостью. Он выступает через отверстие, тонок в середине и шире с обоих концов.

Его форма сужается, так что по мере того, как поршень достигает верхней части своего хода, все меньше и меньше жидкости может проходить через отверстие.Это постепенно замедляет поток жидкости и тормозит поршень. Между тем давление сжатого воздуха постоянно увеличивается по мере продвижения поршня вверх и уменьшает объем пространства в верхней камере.

В конце концов, повышенное давление сжатого воздуха преодолевает понижающееся давление жидкости и заставляет поршень выдвигаться. Поскольку жидкость течет в другом направлении, ее потоку с постоянной скоростью препятствует противоположный конец дозирующего стержня, постепенно замедляя поток жидкости в противоположном направлении.Это приводит к гашению любых колебаний и возвращению самолета к его нормальной статической высоте над землей.

В некоторых моделях не используются дозирующие штифты, но есть дозирующие трубки с отверстиями разного размера, которые снижают скорость потока, когда поршень достигает любого конца своего хода. Некоторые производители не используют ни измерительные стержни, ни трубки, а вместо этого используют ограничительные пластины с отверстиями в них для достижения того же эффекта.

Жидкость и воздух: оба жизненно важны

На любой модели стойка должна иметь необходимое количество жидкости и воздуха для правильной работы.Для обслуживания стойки используется гидравлическая жидкость на минеральной основе MIL-H-5606 (красная).

5606 продается галлонами и квартами. Приятно иметь под рукой запас не только для стоек, но и для пополнения бачков тормозов и редукторов. Обычно для обслуживания трех стоек требуется около галлона гидравлической жидкости.

Азот лучше сжатого воздуха для обслуживания стойки, потому что он более сухой и его давление меньше, чем у воздуха; он также менее агрессивен для внутренней части корпуса стойки.

Однако азот не всегда доступен. Человеку помимо баллона с азотом нужен регулятор и шланг высокого давления, а стоимость всех предметов может превышать 500 долларов.

Если азот недоступен, давления воздуха от стандартного воздушного компрессора обычно достаточно, чтобы проветрить носовую стойку. Носовые стойки не требуют такого давления, как основные стойки.

Обычно главные стойки самолетов Piper требуют не менее 200 фунтов на квадратный дюйм для надувания стойки до надлежащего уровня.Большинство стандартных воздушных компрессоров не имеют такой мощности. Есть бустеры, которые можно купить примерно за 200 долларов, которые увеличивают воздух в компрессоре до достаточно высокого уровня, чтобы надуть стойки.

Лучше всего на двухдвигательном самолете Piper (или любом другом парном) всегда использовать азот из-за увеличенного веса двухмоторного самолета и более резких перепадов температуры.

Обслуживание стойки

Инструменты, необходимые человеку для обслуживания стойки, включают около трех футов прозрачной гибкой трубки с отверстием ¼ дюйма (внутренний диаметр) для установки на клапан Шредера; инструмент для стержня клапана; и пустой контейнер размером в галлон для сбора старой жидкости.

Чтобы правильно обслуживать стойку с жидкостью и воздухом, самолет должен быть поднят домкратом или, по крайней мере, поднимать нос, если обслуживается только нос.

Поднимите самолет под домкрат, медленно снимите шток клапана с заправочного клапана в верхней части стойки. Лучше всего ослабить его настолько, чтобы сбросить давление воздуха, а затем удалить его до конца после того, как давление спадет. Небольшая струя гидравлической жидкости выходит из-под давления воздуха, поэтому неплохо иметь под рукой тряпку.

После снятия штока клапана протолкните трубку над открытым клапаном Шредера и вставьте другой конец в пустой контейнер. Затем переместите стойку в полностью сложенное положение. Любая старая жидкость будет вытолкнута.

Затем снимите емкость со старой жидкостью и вставьте шланг в канистру с не менее чем полгаллона чистой новой гидравлической жидкости. Затем опустите стойку в максимально выдвинутое положение. Всасывание втянет жидкость; он будет продолжать откачивать в течение нескольких секунд после того, как стойка полностью выдвинется.

Затем медленно подтолкните стойку до ее полностью сложенного положения. По мере того, как часть жидкости выталкивается обратно, пузырьки воздуха тоже выходят наружу.

Снова выдвиньте стойку и повторяйте процесс до тех пор, пока вся жидкость не выйдет в виде твердой струи на такте сжатия.

Когда все пузырьки воздуха удалены, стойку будет значительно труднее поднять до ее сложенного положения. После того, как стойка полностью сложится, необходимо снять шланг с клапана и установить стержень клапана на место.

Этот процесс называется прокачкой стойки, и это единственный способ получить необходимое количество гидравлической жидкости во внутренние камеры цилиндра.

Невозможно просто накачать немного жидкости в стойку; Стойка должна быть заполнена с помощью этого процесса удаления воздуха. Если процесс не соблюдается, большие воздушные карманы в нижней камере могут привести к разрушению стойки под нагрузкой.

После того, как стойка заполнена жидкостью, ее можно надуть азотом или сжатым воздухом через усилитель стойки.

После того, как самолет спустился с домкратов, можно произвести окончательную регулировку, сбросив небольшое давление, нажимая на сердечник клапана на долю секунды за раз.

Как правило, основные стойки должны быть надуты так, чтобы было открыто около пяти дюймов поршня, а передних стоек — примерно до четырех дюймов.

Точный ассортимент для каждой модели можно найти в руководстве по обслуживанию. Стойки должны быть накачаны так, чтобы они находились в пределах допустимого диапазона, даже когда самолет полностью загружен.

Устранение неисправностей распорок

Правильно обслуживаемые стойки должны иметь определенную плавучесть.

Стойки, заполненные воздухом под давлением, но с низким содержанием гидравлической жидкости, имеют тенденцию застревать на месте. Стойки, которые остаются растянутыми в течение определенного периода времени после приземления самолета, а затем внезапно обрушиваются, также обычно содержат мало жидкости.

Любой стук в носовой стойке во время руления или при посадке является признаком того, что он достигает дна из-за низкого уровня жидкости, воздуха или того и другого.

Низкий уровень жидкости в стойке обычно происходит из-за того, что резиновые уплотнения изношены и затвердевают. Обычно в корпусе стойки есть резиновое грязесъемное кольцо и большое резиновое уплотнительное кольцо с одним или несколькими опорными кольцами. Эти кольца со временем твердеют и становятся хрупкими, особенно в холодную погоду.

Granville’s Aircraft Hydraulic and Strut Sealant — это продукт, одобренный FAA, который можно смешивать с гидравлической жидкостью и добавлять в стойки во время процесса обслуживания. Это не вызывает набухания уплотнений, но заставляет их размягчаться и становиться более гибкими, как в исходном состоянии.

Эта добавка работает хорошо, когда ее достаточное количество попадает на уплотнения. После того, как она будет добавлена ​​впервые, стойка может еще раз или два разогнуться, и ее необходимо повторно проветрить, прежде чем она окончательно удержится.

Правильно обслуживаемые стойки помогают смягчить посадку и предотвратить повреждение планера, а поддержание стойки в хорошем состоянии окупится в долгосрочной перспективе.

Жаклин Шайп выросла в доме авиации; ее отец был летным инструктором.Она соло в 16 лет и получила сертификат CFII и ATP. Шайп также учился в Технологическом институте Кентукки и получил лицензию на планер и силовую установку. Она работала механиком в авиалиниях и на различных самолетах General Aviation. Она также наработала более 5000 часов летного обучения. Отправляйте вопрос или комментарии на адрес.

РЕСУРСОВ >>>>>

Приложение А к Части 43 «Капитальный ремонт, капитальный ремонт и профилактическое обслуживание»

Отклоняющие движения против линейных против прогрессивных поршней и ударных клапанов

Опыт AccuTune Off-Road:

Наш основатель и автор этой статьи Райан Рейкер с 2001 года занимается проектированием, настройкой и производством амортизаторов с отклоняющимися, линейными и прогрессивными кривыми демпфирования.В то время он использовал современные шоковые стенды для разработки и / или настройки амортизаторов премиум-класса, которые покупает почти каждый производитель подъемных комплектов. В результате AccuTune Off-Road хорошо знаком с реальными плюсами и минусами каждого типа амортизаторов, с тем, как их настраивать, и с их правильным применением.

Характеристики отклоняющих, линейных и прогрессивных ударов:

Амортизаторы

могут отклоняться от сжатия, отскока или того и другого, и у каждого из них есть свои плюсы и минусы.Термины отклоняющийся, линейный и прогрессивный относятся к форме кривой демпфирования, создаваемой ударом (как показано ниже). Большинство амортизаторов Fox и King являются линейными, в то время как большинство амортизаторов Icon и амортизаторов Bilstein начального уровня (5100 и 6100) являются отклоняющимися. На приведенном ниже графике представлены данные, полученные непосредственно от ударного динамометра, и он используется только в целях иллюстрации. Если бы это были отскоки и амортизаторы были настроены для одного и того же транспортного средства, они, вероятно, пересекались бы со скоростью около 10 дюймов в секунду или меньше. Если бы это были сжимающие нагрузки, они, вероятно, пересекались бы со скоростью около 100 дюймов в секунду.

Конструкция и настройка амортизаторов могут повлиять на производительность на небольших неровностях / стиральной доске, больших неровностях / взмахах, g-out и управляемости. Создание идеальной кривой демпфирования сводится к правильному выбору компромиссов для достижения правильных характеристик во всех случаях подвески. В приведенных ниже примерах предполагается, что каждый из шоков хорошо спланирован и имеет весьма отклоняющийся или очень прогрессивный характер, чтобы объяснить различия.

Малый ударник и стиральная доска:

Небольшие неровности и небольшая стиральная доска заставляют колесо совершать очень быстрые, но очень небольшие движения.Поскольку движения настолько малы, у клапанных дисков может не быть возможности открыться. В результате эти силы часто возникают примерно от 2 до 10 дюймов / сек как при сжатии, так и при отскоке. Из графика видно, что поршни с отклоняющимся движением будут жесткими и, возможно, жесткими, в то время как прогрессивные амортизаторы будут очень плавными. Поскольку движения малы, давление в шинах и жесткость шин могут играть большую роль в комфорте езды.

Большие неровности и шишки:

Large Bump and Whoops — это высокоскоростные соревнования как при сжатии, так и при отскоке, и важно подумать о том, что происходит как с шасси, так и с колесами.

При сжатии колесо может двигаться со скоростью 200+ дюймов / сек, и в идеале амортизатор будет сочетать в себе поглощение неровностей и подъем шасси, чтобы предотвратить падение. Резкий толчок может сдуть настолько большой груз, что не сможет поднять шасси в достаточной степени. С другой стороны, чрезвычайно прогрессивный толчок будет ощущаться плавным и контролируемым.

При отскоке колесо может двигаться со скоростью 50 дюймов / сек. Возвратный шок начинается с того, что шасси втягивается в серию ударов, прежде чем набрать скорость, позволяющую колесу свободно двигаться.Для амортизаторов с очень отклоняющейся кривой демпфирования изменение жесткости может вызвать ощущение, что автомобиль теряет контроль. Амортизатор с прогрессивной кривой демпфирования отскока всегда будет ощущаться, как будто колеса и шасси отсоединены, что делает поездку потенциально бодрой.

G-Outs, буксировка и перегрузка подвески:

На G-Outs и других событиях, связанных с низкими скоростями, отклоняющая ударная арматура будет ощущаться устойчивой и управляемой. Прогрессивная амортизация будет казаться неконтролируемой, потому что подвеска очень легко опускается, а затем очень легко возвращается в исходное положение.

Обработка:

Обращение — непростая задача, отклоняющаяся арматура обеспечивает лучшее обращение, чем прогрессивная арматура, из-за более высокого усилия при 2 дюйм / сек. Хотя удары и пружины будут влиять на управляемость, но это не должно быть их основной обязанностью. Амортизаторы и пружины являются единственными настраиваемыми элементами, которые контролируют работу в зависимости от различных событий подвески, и их следует настраивать для обеспечения наилучшей возможной езды. Управляемость должна регулироваться стабилизатором поперечной устойчивости, поскольку это основная ответственность.

Резюме:

Отступающие амортизаторы плохо справляются с небольшими неровностями и большими неровностями, но хороши для управляемости и рывков. Прогрессивные амортизаторы хорошо справляются с небольшими ударами и большими ударами, но плохо справляются с управлением и провалами. Линейные амортизаторы обеспечивают наилучшую производительность. В AccuTune Off-Road мы разрабатываем форму кривой удара, чтобы обеспечить желаемую производительность на типе местности, с которой вы столкнетесь. В результате получаются кривые, слегка отклоняющиеся, линейные или слегка прогрессивные, что дает некоторые преимущества без всех недостатков.

Индивидуально настроенные амортизаторы

Ваши модификации
Ваша местность
Ваши предпочтения

Амортизаторы Shop Fox

100%

Индивидуально настроенные амортизаторы

Ваши модификации
Ваша местность
Ваши предпочтения

Shop King Shocks

100%

Конструкция поршня и амортизатора для отклоняющегося, линейного и прогрессивного демпфирования:

Есть две традиционные конструкции поршня: отклоняющаяся и линейная. Отступающие поршни в первую очередь создают отклоняющиеся кривые удара (да), в то время как линейные поршни могут создавать отклоняющиеся, линейные и прогрессивные кривые удара в зависимости от их настройки.

Конструкция с отклоняющимся поршнем:

Отклоняющие удары создаются путем предварительного нагружения дисков клапанов, обычно между 0,002 дюйма и 0,015 дюйма. Наиболее распространенный способ сделать это — сконструировать поршень так, чтобы его внешний край был приподнятым в месте уплотнения поршня. В то время как некоторые амортизаторы имеют явно приподнятый край, другие имеют выпуклую форму, что менее очевидно. Недостатком этих конструкций является то, что небольшие изменения толщины предварительного натяга приводят к совершенно разным демпфирующим нагрузкам.

Конструкция линейного поршня для отклоняющихся характеристик:

Линейные поршни имеют идеально плоские поверхности, поэтому для создания отклоняющейся кривой демпфирования необходимо использовать другие методы.Если кривая удара не должна быть слишком резкой, можно сделать линейный поршень отклоняющимся, используя очень маленькое сквозное спускное отверстие. Это решение часто работает только для ударов с большим демпфированием отскока.

Линейные поршни могут использоваться для создания отклоняющихся кривых демпфирования путем предварительной нагрузки на диски клапана. Это может быть сделано с помощью винтовых пружин (иногда используемых для регуляторов сжатия через вал) или путем вставки кольца предварительного натяга в пакет дисков. В любом случае результаты одинаковы.

Конструкция с линейным поршнем для линейных характеристик:

Амортизирующие поршни с плоской уплотнительной поверхностью для дисков и достаточным размером сливного отверстия создают линейную кривую удара. Обратите внимание, что даже линейные удары имеют тенденцию иметь некоторую «вершину» или точку на кривой около 2 дюймов / сек. Это происходит из-за трения и других сил, связанных с переходом внутренних деталей из неподвижного состояния в подвижное (или изменением направления движения). Для линейных характеристик чаще всего используются пирамидальные стопки (стопка клапанных дисков с уменьшающимся диаметром, как показано ниже), хотя можно получить линейную производительность с помощью стопки флаттера.

Индивидуально настроенные амортизаторы

Ваши модификации
Ваша местность
Ваши предпочтения

Амортизаторы Shop Fox

100%

Индивидуально настроенные амортизаторы

Ваши модификации
Ваша местность
Ваши предпочтения

Shop King Shocks

100%

Конструкция с линейным поршнем для прогрессивной производительности:

Существует МНОГО способов настроить линейные поршни для получения прогрессивных кривых демпфирования. Все эти конструкции позволяют большому количеству масла течь без ограничений на медленных скоростях, но некоторые методы лучше, чем другие.Перечисленные ниже методы отсортированы от лучшего к худшему.

Внутренний и внешний байпасный шок:

Амортизаторы с внутренним и внешним байпасом

имеют дополнительные пути потока, по которым относительно неограниченно может течь большое количество масла. Поскольку свободный поток ограничен определенными частями хода, они смягчают проблемы с производительностью на g-out за счет усиления к концу хода. У лучших моделей байпасных амортизаторов есть несколько этапов, поэтому переход от мягкого к жесткому может происходить ближе к высоте дорожного просвета и на более длинном расстоянии, чтобы амортизатор не становился жестким внезапно.

Направленная подача воздуха:

Bilstein производит 46-миллиметровый амортизатор, который обеспечивает дополнительный свободный отток в направлении сжатия за счет использования обратного клапана. Эта конструкция может создавать прогрессивные кривые демпфирования на стороне сжатия там, где они наиболее востребованы.

Клапан флаттер-стека:

Клапаны с флаттером очень похожи на направленный спускной патрубок и являются наиболее универсальным методом для получения линейных поршней с прогрессивными кривыми демпфирования. В зависимости от того, как они работают, к любому существующему линейному поршню можно добавить флаттер-стеки, чтобы получить точную желаемую кривую удара.Потратив годы на полевые испытания и динамометрические испытания, мы усовершенствовали клапаны с флаттером.

Клапан с мягким поршнем и ступенчатой ​​пластиной:

Нормативная пластина работает благодаря мягкому начальному клапану, который в конечном итоге ударяется о жесткую пластину, которая предотвращает дальнейшее отклонение дисков. В результате главный клапан начинает работать как отверстие и наращивать экспоненциально большую силу. Они могут хорошо работать с большим количеством настроек и большого количества тестов, чтобы убедиться, что они никогда не станут резкими.

Поршни со свободным спуском:

Просверлив много отверстий для выпуска воздуха в поршне главного амортизатора, кривая демпфирования может стать прогрессивной. На малых скоростях масло беспрепятственно течет через большие отверстия. На высокой скорости отверстия достигают максимальной скорости потока, и клапан главного поршня должен начать работать, что делает амортизатор более жестким на верхнем конце. Эта конструкция обеспечивает прогрессивное сжатие и отскок, что не всегда желательно.

Переходные диски:

Последний метод создания линейного прогрессивного поршня состоит в том, чтобы вставить тонкий диск небольшого диаметра напротив поршня, который позволяет маслу свободно течь, прежде чем основные диски отклонятся.Этот метод приводит к непостоянному демпфированию с обеих сторон поршня, и его не следует использовать (хотя мы видим это слишком часто).

Резюме:

Существует множество вариантов конструкции поршня и кривой демпфирования, но все, что слишком экстремально, приводит к нежелательным характеристикам в традиционных амортизаторах, используемых для бездорожья. Отводные поршни могут быть полезны для использования на дорогах или для тех, кто не мешает жесткой дороге. Линейные поршни с прогрессивными кривыми демпфирования могут обеспечить исключительную езду, если настройка и методология выполнены правильно, а дно хорошо контролируется.Линейные кривые демпфирования обеспечивают наилучшие характеристики в стандартных конструкциях. Независимо от того, что вы выберете, AccuTune Off-Road настроит кривую демпфирования для достижения желаемых характеристик.

Связанные товары:

Ремонт задних амортизаторов Ferrari 456

Мы, , восстанавливаем задние амортизаторы, выравнивающие нагрузку, установленные на Ferrari 456 ; система разработана совместно Ferrari и Bilstein. Это уникальное применение в том, что одно устройство выполняет одновременно функцию уровня нагрузки, а также гасит движение, как обычный амортизатор, и имеет активную систему демпфирования Ferrari-Bilstein, которая использовалась в других устройствах Ferrari (и Corvette) с 1990-х годов.

Эти амортизаторы протекают примерно в три раза чаще, чем обычные передние амортизаторы. Причина:

• Давление до 140 бар (~ 2000 фунтов на кв. Дюйм)
• Уплотнение, необходимое для работы в этой рабочей среде
• Очень чувствителен к мусору, вызывает царапины / бороздки на хромированной стойке амортизатора

Миф 1: «Эти задние амортизаторы на самом деле не амортизаторы, это гидроцилиндры»

Это и гидроцилиндры, и гасители движения, как и любой обычный амортизатор.Это гидроцилиндры в том смысле, что весь амортизатор полностью заполнен гидравлической жидкостью (вы можете использовать Dexron IV), а повышенное гидравлическое давление создает подъемную силу, в то время как блок продолжает действовать как амортизатор (демпфер). Требуемая подъемная сила заставляет эти устройства использовать 22-миллиметровую ударную штангу по сравнению с «обычной» 14-миллиметровой ударной штангой Bilstein.

Штуцер для шланга к гидроаккумуляторам

Это амортизаторы в том смысле, что есть обычная система поршня амортизатора и отклоняемого диска вместе с блоком регулировки демпфирования, как у переднего амортизатора 456 (и F355, Mondial T и 550).

Поскольку блок полностью заполнен жидкостью, когда подвеска движется в толчке / толчке, шток поршня 22 мм вытесняет жидкость, когда она движется в ударную трубу. В обычном демпфере Bilstein это вытеснение жидкости компенсируется заполненной азотом камерой на одном конце амортизатора, отделенной от гидравлической жидкости плавающим поршнем внутри корпуса амортизатора.

При ударе уровня нагрузки это вытеснение жидкости компенсируется гидроаккумуляторами (также известными как «бомбы»), расположенными под шасси и соединенными через шланг высокого давления.Аккумулятор предварительно заполнен азотом и имеет внутренний баллон, отделяющий гидравлическую жидкость от азота. Азот сжимаем, и вытесненная жидкость из скачка уплотнения попадает в аккумулятор.

Когда гибкий баллон выходит из строя, система гидрозатворяется, что приводит к взрыву ударных тел.

ОБНОВЛЕНИЕ 2016 ГОДА: Мы наблюдаем резкое увеличение взрывных ударов уровня нагрузки ; Вам следует ЗАМЕНИТЬ ВАШИ АККУМУЛЯТОРЫ как можно скорее, если вы не уверены, что они были заменены в последние несколько лет.

Миф 2: «Аккумуляторы — это пружины»

Поршень амортизатора, обратите внимание на шток амортизатора 22 мм

Гидравлические аккумуляторы действительно добавляют пружинный эффект, подобный пневматической рессоре, но это второстепенная характеристика. Спиральная спиральная пружина действительно является основной пружиной, хотя она настроена на мягкую сторону и работает в тандеме с «таранным» эффектом гидравлической системы.

Миф 3: «Аккумуляторы — это проблема, а не удары»

Действительно, гидроаккумуляторы могут выйти из строя; если вам предстоит жесткая поездка, значит, баллон гидроаккумулятора разорвался, и у вас гидроудар.Гораздо чаще встречаются микроцарапины на шатунах, вызывающие утечку жидкости. Вы не заметите никакого ухудшения качества езды из-за этой неисправности, но пол вашего гаража заляпан маслом.

Итак, какова стоимость и подробности этой услуги по восстановлению? Ссылка на наш интернет-магазин , где вы можете предварительно заказать услугу для ВАШЕГО шока .

Прочие сведения о системе

Система выравнивания нагрузки разделяет гидравлическую жидкость с системой рулевого управления с гидроусилителем; при выполнении основного обслуживания целесообразно промыть эту жидкость новым синтетическим маслом Dexron IV или совместимым маслом.При установке восстановленных амортизаторов выравнивания нагрузки предварительно заполните корпуса амортизаторов маслом, неплотно подсоедините гидравлический шланг, затем поверните весь узел (пружина / демпфер) вверх в рулевой рубке с помощью помощника. Рядом с гидроаккумуляторами есть спускные винты, но вы хотите, чтобы масло сначала попало в демпферы, а не позволяло насосу заполнять демпферы маслом.

Наконец, у нас есть сканирование страниц WSM, относящихся к настройке и регулировке датчика дорожного просвета. Используйте нашу контактную форму , чтобы запросить копию .

Как восстановить ультра-шоки

Часть 1 нашей серии по восстановлению амортизаторов Traxxas

Добро пожаловать в часть 1 нашего руководства по ремонту амортизаторов. В этой серии статей вы узнаете, как восстановить производительность, как у новой, для каждого типа демпфера, предлагаемого Traxxas. Мы начинаем с Ultra Shocks, которые используются в большинстве автомобилей Traxxas, включая грузовики Rustler, Slash и Stampede 2WD и 4X4, а также Hoss 4X4. Х-образные уплотнения премиум-класса и валы из твердого хрома обеспечивают длительную плавность хода без утечек, а Ultra Shocks просты в обслуживании благодаря конструкции с двумя крышками и легкодоступным уплотнениям.Вот как обеспечить оптимальную работу ультрас.

Щелкните изображение, чтобы узнать, как работают амортизаторы и как их настраивать.

Когда проводить ремонт
Уплотнения, удерживающие масло внутри любого амортизатора, являются расходными деталями, которые требуют периодической замены. Валы и поршни тоже изнашиваются, но не так быстро. Срок службы уплотнения зависит от типа поверхности и местности, поэтому нет фиксированного интервала обслуживания. При ударах на пересеченной местности и на пыльных и песчаных поверхностях уплотнения изнашиваются быстрее, чем при ударах модели, которая работает в более плавных и чистых условиях.Регулярный осмотр является ключевым; отремонтируйте, если вы обнаружите какой-либо из амортизаторов:

• Очень влажные места выхода вала из корпуса, или вы видите, что масло вытекло из амортизатора
• Имеют царапины, царапины или погнутые валы
• Ощущение шероховатости, неровностей или иным образом негладкости при сжатии со снятой пружиной.

Хорошая практика состоит в том, чтобы восстановить все амортизаторы вместе, даже если кажется, что требуется только один или два амортизатора.Комплекты для восстановления стоят недорого, и вы можете быть уверены, что все амортизаторы работают одинаково хорошо.

Ремонтный комплект 2362 включает уплотнения, прокладки, зажимы и диафрагмы для двух амортизаторов Ultra. Комплект также работает с амортизаторами Big Bore, в которых используются зажимы c-образной формы и прозрачные проставки.

Необходимые детали и инструменты

2.Шестигранный ключ на 5 мм или отвертка Шестигранный ключ на 2,0 мм или отвертка Отвертка Phillips №2 (требуется в некоторых моделях) Бокорезы или плоскогубцы Бумажные полотенца Стакан одноразовый Дополнительно: латексные или нитриловые перчатки 2362 Ремкомплект Ultra Shock (2 шт.) 5032 Масло силиконовое шоковое, 30 вес

Дополнительные элементы

5038X 20-80 вес.комплект амортизатора с каруселью 3768 Запасной комплект пружин и поршней 3426 Резиновый коврик Traxxas 3415 Набор инструментов Traxxas 8361 Амортизаторы с полыми шариками (дополнительное обновление для старых амортизаторов с винтами с буртиком с буртиком; требуется 2593 винта 3X14 мм)

Шаг 1: Снимите амортизаторы
Выверните винты, которыми амортизаторы крепятся к рычагам и опорам амортизаторов.В зависимости от вашей модели вам может потребоваться шестигранная отвертка 2,5 или 2 мм или крестовая отвертка № 2 для извлечения винтов. Совет: снова вставьте винты в кронштейны и опоры, чтобы вам не было интересно, в какие отверстия они входят позже.

В зависимости от модели вам может быть проще получить доступ к нижним винтам крепления амортизатора с помощью отвертки с шариковой головкой. Щелкните здесь, чтобы узнать о шаровых головках.

Шаг 2: Снимите фиксатор пружины, пружину и верхний фиксатор.
Потяните пружину вверх, чтобы снять натяжение фиксатора, затем снимите фиксатор с конца штока и снимите его с вала амортизатора.Сняв фиксатор, вы можете снять пружину, верхний фиксатор и любые проставки предварительной нагрузки с амортизатора.

Прорезь держателя пружины позволяет ей проходить мимо вала амортизатора.

Шаг 3: Снимите колпачок и слейте воду из амортизатора.
У вас должна быть возможность откручивать колпачок пальцами. Если это не так, пропустите приводной вал через отверстие для винта в крышке, чтобы получить дополнительный рычаг. После снятия колпачка вы можете обнаружить, что диафрагма сидит на корпусе амортизатора или застряла внутри колпачка.

Используйте отвертку, чтобы удалить неподъёмный колпачок. Снимите диафрагму. Может быть на верхней части тела.

Если диафрагма остается в колпачке и вы не можете вытащить ее ногтем, воспользуйтесь отверткой. (В комплект для восстановления входят новые диафрагмы, поэтому не беспокойтесь о повреждении старых.) Слейте масло амортизатора в одноразовую чашку, перемещая вал амортизатора через корпус, чтобы удалить как можно больше старого масла.

Используйте отвертку, чтобы вытащить диафрагму, застрявшую в крышке.
Слейте воду из амортизатора и слейте масло в одноразовую емкость.

Шаг 4: Снимите конец штока и вал амортизатора.
Конец штока просто откручивается от вала амортизатора. Вам нужно будет удерживать вал амортизатора, чтобы он не проворачивался, но важно не хватать вал плоскогубцами, так как это повредит гладкую хромированную поверхность вала и вызовет утечку амортизаторов. Вот два способа удержать вал, не повредив его:

Method 1
Бокорезы (также известные как диагональные фрезы).Используйте тонкие губки, чтобы захватить вал чуть выше конца штока. При сборке амортизатора любые отметки на валу будут скрыты держателем пружины.

Метод 2
Оберните вал амортизатора лентой. Малярная лента и изолента хорошо подходят для этого. Оберните вокруг вала около пяти дюймов ленты, чтобы образовалась толстая подкладка, затем сильно сожмите плоскогубцами. Зажимы могут прорезать слой или два ленты, но не дотянутся до вала.

Используйте боковые кусачки, чтобы захватить вал чуть выше конца штока. Сделайте толстую прокладку из ленты для защиты вала.

При снятом конце штока протолкните вал амортизатора вверх через корпус. В зависимости от вашей модели на валу может быть установлена ​​проставка (как показано здесь). Если прокладка не выходит из вала амортизатора, загляните внутрь, чтобы убедиться, что в амортизаторе не осталось ни одной.

Шаг 5: Снимите нижнюю крышку, уплотнения и прокладку уплотнения.
Колпачок легко открутить пальцами.После снятия крышки используйте кончик отвертки, чтобы удалить синие X-образные уплотнения и прокладку между ними. Вы можете выбросить уплотнения и распорку, мы установим новые детали из ремонтного комплекта.

Снимите нижнюю крышку, затем извлеките уплотнения и прокладку.

Шаг 6: Смажьте и установите новые X-образные уплотнения.
Смажьте новые уплотнения маслом для амортизаторов, затем вставьте их в корпус амортизатора с проставкой между уплотнениями. Чтобы руки не были жирными, поместите уплотнения в полиэтиленовый пакет с несколькими каплями масла для шока и растушуйте ими снаружи пакета.Установите на место колпачок амортизатора.

В ремонтный комплект входят белые проставки с низким коэффициентом трения. Смажьте уплотнения амортизирующим маслом перед их установкой.

Шаг 7: Необязательно — замена поршня и вала
Вам не нужно заменять поршень амортизатора при каждом восстановлении, поскольку скольжение пластика по пластику в масляной ванне не приводит к значительному износу. Точно так же стальной вал должен пережить многие уплотнения. Но если посадка поршня неаккуратная (или вы хотите заменить поршни с 2 отверстиями на поршни с 3 отверстиями, или наоборот), или валы повреждены или поцарапаны и больше не имеют блеска (что делает их склонными к просачиванию масла ) детали легко заменить.Используйте отвертку с плоским лезвием и наконечником 1/8 дюйма, чтобы снять фиксатор с конца вала амортизатора и освободить поршень. Используйте новый электронный зажим из ремонтного комплекта 2362, чтобы закрепить новый поршень. Если вы заменяете вал, сначала установите нижний зажим, затем поршень, а затем верхний зажим. Если ваша модель готова к установке новых валов, рассмотрите возможность перехода на валы из закаленной стали с покрытием из нитрида титана. Гладкое покрытие TiN снижает трение и увеличивает износ, а валы прочнее стандартных.

Поверните отвертку, чтобы снять зажим.Чтобы зажим не разлетелся по комнате, наведите его на тряпку или в чашку.

Используйте плоскогубцы для установки нового электронного зажима. Валы из нитрида титана уменьшают трение и увеличивают износ.

Шаг 8: Установите на место вал амортизатора и конец штока
Смажьте резьбу вала амортизатора амортизирующим маслом, чтобы облегчить их прохождение через уплотнения, и открутите нижнюю крышку на один оборот, чтобы не было давления на уплотнения. Проденьте вал амортизатора через корпус амортизатора.Не забудьте прокладку, которая проходит под поршнем, если она требуется вашему амортизатору. Навинтите конец штока обратно на вал и затяните нижнюю крышку. Шок готов к заполнению.

Смажьте резьбу вала, чтобы она легче проходила через уплотнения.
Помните, что не хватайтесь за шток амортизатора плоскогубцами при установке на место штока.

Шаг 9: Заправьте амортизатор
На самом деле этот шаг состоит из нескольких шагов. Правильное наполнение важно для максимальной ударной работы, поэтому потратьте несколько дополнительных минут, чтобы выполнить работу должным образом.

Шаг A
При полностью выдвинутом валу амортизатора заполняйте амортизатор до тех пор, пока он не окажется примерно на 3 мм ниже верхней части корпуса.

Шаг B
Медленно поверните шток амортизатора вверх и вниз, чтобы выпустить пузырьки воздуха, попавшие в поршень или под ним. Когда все пузырьки воздуха попадут в масло, отложите амортизатор, чтобы дать пузырькам время рассеяться. (Пока вы ждете, можете перейти к восстановлению следующего толчка.)

Шаг C
После того, как пузырьки исчезнут, вдавите вал амортизатора в корпус, пока этот поршень не достигнет верхней части масла.Доливайте масло до уровня примерно 1,5 мм от верхней части амортизатора.

Шаг D
Вставьте новую диафрагму, входящую в комплект для восстановления. Некоторое количество масла будет вытеснено, и это нормально.

Шаг E
Установите колпачок амортизатора и затяните его до соприкосновения с корпусом амортизатора. Уют — это все, что вам нужно, не переусердствуйте.

Верхний совет: используйте плоскогубцы с резинкой вокруг рукоятки, чтобы удерживать амортизатор в вертикальном положении, пока вы ждете, пока пузырьки воздуха не рассеются.
Колпачки с полыми шариками (слева) обеспечивают большую свободу движений и препятствуют вылету при столкновении.
Набор из четырех крышек обойдется вам всего в 5 долларов. Не забывайте про оборудование!

Если ваша модель имеет более раннюю конструкцию крышки амортизатора, которая крепится к башне с помощью винтов с буртиком, вы можете обновить ее до последней модели 8361 с полыми шариками. Колпачки с полыми шариками обеспечивают большую свободу движений, предотвращают лопание при столкновении и не ослабляют крепежные винты, как это иногда бывает с винтами с буртиком.Набор из четырех крышек обойдется вам всего в пять долларов. Крепеж продается отдельно, вам понадобятся винты 3×14 мм с полукруглой головкой (2593).

Шаг 10: Проверьте отскок
Полностью вдавите вал амортизатора так, чтобы конец штока соприкасался с корпусом. Освободите вал и обратите внимание на то, как далеко он выходит сам по себе. Он должен составлять от одной трети до половины полного выдвижения. Если конец штока не касается корпуса или вы чувствуете сильное сопротивление, когда конец штока достигает корпуса, значит, в амортизаторе слишком много масла.Ослабьте колпачок и сожмите амортизатор, чтобы вытолкнуть 2-3 капли, снова затяните колпачок и снова проверьте отскок. Если вал вообще не отскакивает или вы чувствуете пузырьки воздуха в масле, добавьте несколько капель масла. Повторяйте до тех пор, пока амортизатор не отскочит правильно, и вы сможете вращать вал амортизатора, не слыша и не чувствуя пузырьков в масле.

Вал должен выходить на расстояние от одной трети до половины полного выдвижения.
Полностью сожмите амортизатор, а затем отпустите, чтобы проверить отскок.

Шаг 11: Установите амортизатор на место
Просто выровняйте амортизатор над его монтажными отверстиями и снова вставьте винты. Повторите процесс для остальных трех узлов, и подвеска Ultra Shock вашей машины Traxxas снова станет сверхгладкой.

Один упал, осталось трое!

В части 2: Как восстановить амортизаторы Big Bore с алюминиевым корпусом

.