Как прогнать пробку в системе охлаждения: 4 способа удаления воздушной пробки

Многие автовладельцы знают о важности системы охлаждения, но не каждый знает причину стремительно растущей температуры или некорректной работы печки, хотя она, в большинстве случаев одна – завоздушенность системы.

Содержание статьи:

Причина появления воздушной пробки в системе охлаждения

Системы охлаждения современного автотранспорта рассчитаны на стабильное высокое давление в них (до 100 кПа). Такая конструкция дает возможность увеличить температуру закипания жидкости до 120-125 градусов.

Однако такой температурный диапазон и результативное охлаждение мотора возможно только при полной работоспособности системы. Одной из наиболее встречающихся неполадок в охлаждающей системе является возникновение пробок из воздуха.

Читайте также: Самостоятельная покраска автомобиля: оборудование и пошаговый алгоритм

К основным причинам возникновения воздушных пробок относятся:

• попадание воздуха через негерметичные стыки патрубков, шлангов, трубок за счет изменения давления, возникающего при передвижении рабочей жидкости охлаждающей системы, которые приводят к втягиванию воздуха через слабо закрепленные стыки;
• нагнетание воздуха при использовании воронки с широким горлом, при этом в процессе добавления жидкости ее поток не дает выйти газу наружу, задерживая его в бачке;
• повышенный износ отдельных частей водяного насоса (фибры, прокладок и сальников), через щели и трещинки в которых может происходить засасывание воздуха;

• вытекание охлаждающей жидкости через патрубки, радиаторы печки и охлаждения, шланги, которое вызывает уменьшение уровня антифриза и заполнение освободившегося места в расширительном баке воздухом;
• нарушение проходимости каналов в радиаторе, что вызывает нарушение охлаждения и появление воздушных пузырей;
• нарушение работоспособности стравливающего избыточное давление клапана в крышке расширительного бака, что приводит к засасыванию воздуха и невозможности его сброса через тот же клапан;
• повреждение прокладки ГБЦ, приводящее к попаданию охлаждающей жидкости в масло через картер (признак – повышение уровня масла и изменение его цвета) или в выхлопную систему (дым из глушителя становится белого оттенка), что вызывает снижение объема антифриза и заполнение свободного места воздухом.

Признаки или симптомы задушенной системы охлаждения двигателя

Воздух в охлаждающей системе может привести к серьезным неполадкам в работе мотора. Для избегания этого следует знать явные симптомы, когда в системе охлаждения появляется воздух.

Читайте также: Покраска автомобиля жидкой резиной

Признаки завоздушенности:

• перегревание ДВС, выражающееся в стремительном росте температуры антифриза и передвижении указателя к зоне перегрева (красная шкала) или перемещению в нее (или загорание специального значка на приборной панели), так как присутствуют нарушения в циркуляции антифриза по системе, приводящие к заметному понижению эффективности охлаждения;
• воздух из отопительной системы выходит холодный или слегка теплый, так как воздушные пузыри мешают движению рабочей жидкости по системе.

При появлении подобных симптомов необходимо срочно принимать меры, чтобы избежать перегрева ДВС и скорого или немедленного капитального ремонта после превышение рекомендованного температурного диапазона двигателя.

В первую очередь при работающем двигателе следует проверить крепление патрубков, шлангов и трубок на герметичность, зачастую бывает достаточно подтянуть хомуты для устранения подсоса воздуха. Необходимо тщательно осмотреть состояние патрубков и трубок из резины, при наличии на них повреждений – их следует заменить.

Читайте также: Жидкое стекло для автомобиля — плюсы и минусы покрытия им кузова

При заведенном ДВС термомостат, отвечающий за открытие/закрытие дополнительного круга охлаждения мотора, подвергается повышенной нагрузке. Если после запуска ДВС он очень быстро нагрелся и почти сразу включился вентилятор радиатора охлаждения и указатель температуры стремительно передвигается к красной зоне (перегрев), то это может означить или заклинивание терморегулятора в закрывшемся положении или присутствие воздуха в патрубке помпы.

В обратной ситуации, когда двигатель очень медленно прогревается, возможно заклинивание регулятора в открытом состоянии или присутствие в нем воздушной пробки.

Проверить термостат на исправность легко – для этого необходимо запустить машину и подождать начала передвижения указателя температуры, после чего аккуратно пощупать патрубки. При работоспособном регуляторе находящийся вверху патрубок быстро согревается, нижний при этом остается прохладным.

После открытия термостата (85-95 градусов в зависимости от модели машины) нижний патрубок должен потеплеть – при работоспособном термостате. Работоспособность водяной помпы следует проверять по уровню шума, отсутствию подтеков охлаждающей жидкости на сальнике и отсутствии вибрации в насосе (подшипник).

Как стравить воздух из системы охлаждения – все способы

На многих моделях автотранспорта избавиться от воздушной пробки в системе ОЖ достаточно легко и под силу даже непрофессионалу, что позволит сэкономить весомую сумму.

ВНИМАНИЕ. Перед проведением данной процедуры следует устранить источники появления воздуха в системе.

Существует три метода для стравливания воздуха своими руками:

1) Необходимо поставить машину на ровную плоскость и демонтировать верхнюю защиту с мотора. Во многих моделях дроссельный узел является наиболее высоким местом в системе охлаждения.

Если при визуальном осмотре на конкретной модели автотранспорта окажется такая же особенность, то для стравливания воздуха необходимо снять патрубок, подводящий антифриз, с дроссельного узла путем ослабления хомута крестовой отверткой, не будет лишним открыть переключатель печки на максимально горячий режим (данная процедура особенно актуальна для ВАЗов).

Затем следует открутить крышку с расширительного бака и закрыть отверстие чистой тканью и начать задувать воздух в бак ртом до тех пор, пока из патрубка не начнет выливаться охлаждающая жидкость, что будет означать устранение пробки. После чего следует закрепить патрубок и закрутить крышку.

2) Предварительно следует прогреть ДВС в течение 10-20 минут (в зависимости от наружной температуры). После чего следует открутить крышку с расширительного бака и снять подводящий антифриз патрубок с дроссельного модуля.

После того, как с патрубка начнет вытекать охлаждающая жидкость, его следует вернуть на место, тщательно зафиксировав хомут. При проведении данной процедуры необходимо избегать попадания рабочей жидкости на кожу и одежду для избегания ожогов.

3) Необходимо поставить автотранспорт на ручной тормоз на наклонную поверхность (передней частью на подъем), не окажутся лишними дополнительные упоры под колеса.

Далее следует запустить двигатель и дать ему проработать 10-20 минут для нагревания охлаждающей жидкости и открытия термостата. После чего аккуратно, чтобы не обжечься, следует снять крышку с расширительного бака и радиатора.

Во время этой процедуры следует регулярно легонько выжимать педаль акселератора и подливать антифриз (тосол), не будет лишним включить печку на максимально горячий режим, для вытравливания воздуха с системы обогрева.

Выход пробки будет проявляться появлением пузырьков, после их полного исчезновения и/или появления очень горячего воздуха с отопительной системы, можно заглушить мотор и вернуть крышки на место, так как это будет означать полное извлечение воздуха из охлаждающей системы.

Читайте также: Признаки, причины и последствия перегрева двигателя автомобиля

Данный метод не всегда эффективен, так как некоторые конструкционные особенности могут не позволить выполнить данную процедуру. Наиболее эффективен данный метод на старых автомобилях, в том числе ВАЗах.

Самостоятельное стравливание воздуха основано на элементарных физических законах – воздух является газом, а газ полегче жидкости, а дополнительные процедуры увеличивают давление в системе, ускоряя прогон жидкости и удаление воздуха.

ВНИМАНИЕ. Процедуру по стравливанию воздуха следует проводить предельно осторожно для избегания ожогов охлаждающей жидкостью, так как ее температура может превышать 80 градусов.

Рекомендации в качестве профилактики

Избежать появления воздуха в охлаждающей системе намного проще, чем потом устранять причины перегрева мотора.

Для этого необходимо придерживаться простейших рекомендаций:

• заливать антифриз в расширительный бачок тоненькой струйкой без использования широкой воронки;
• периодически проводить визуальный осмотр патрубков, шлангов и мест их крепления на герметичность и наличие повреждений, при их наличии – заменять поврежденный элемент;
• регулярно менять насос системы охлаждения согласно требованиям производителя;
• постоянно контролировать уровень рабочей жидкости в бачке и в случае необходимости сразу ее доливать;
• проверять уровень масла и при его увеличении необходимо срочно провести диагностику, так как это скорее всего означает повреждение прокладки ГБЦ.

При возникновении симптомов завоздушенности их легко устранить, заменив изношенные части и вытравив газ простыми методами, по уровню сложности осуществимые даже начинающим водителем.

Образование воздуха в системе охлаждения и, как следствие, перегревание мотора легко не допустить, проводя периодическое обследование состояния системы, своевременно подливая антифриз и согласно регламенты производителя заменяя водяной насос и поврежденные детали.

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения?

Диагностика и ремонт28 ноября 2017

В процессе работы двигатель автомобиля охлаждается незамерзающей жидкостью, циркулирующей через водяную рубашку и основной радиатор. В нормальном режиме малый и большой контур циркуляции герметично закрыт и находится под давлением. Но если в трубопроводы снаружи проникнет воздух, то движение антифриза остановится, мотор начнет перегреваться. Чтобы избежать неприятных последствий, связанных с ремонтом силового агрегата, следует выгнать воздушную пробку из системы охлаждения. Почему она возникает и как правильно выполнить ее удаление, подробно описывается в данной инструкции.

Причины завоздушивания

Воздух, проникший внутрь системы, собирается в один пузырь, движущийся по каналам до определенного места. Дойдя до самой высокой точки или сужения, он останавливается и блокирует течение антифриза (тосола). Практика показывает, что чаще всего воздушная пробка возникает в большом контуре циркуляции, включающем основной радиатор. Хотя случается и обратная ситуация, например, завоздушивание теплообменника салонного отопителя (в просторечии – печки).

Как воздух проникает в охлаждающую систему двигателя авто:

• наиболее распространенный случай – неправильное заполнение тосолом;
• вследствие протечек антифриза через неплотности соединений либо неисправные детали, например, негерметичный сальник помпы;
• по причине заклинивания перепускного клапана, встроенного в пробку расширительного бачка.

Главная задача, решаемая в процессе заливки антифриза, – одновременно выгнать воздух из системы охлаждения. Если выполнять операцию в спешке и не соблюдать простые правила, образование воздушной пробки обеспечено. Заполнение на скорую руку позволяет воздуху проникать в систему вместе с жидкостью через воронку, а после собираться в один пузырь.

Важный момент! Очевидный признак завоздушивания – критический подъем температуры охлаждающей жидкости на любых режимах работы двигателя.

Включение электрического вентилятора зависит от марки и модели автомобиля: если температурный датчик стоит в головке цилиндров, принудительный обдув точно сработает. При другом расположении измерителя (в главном радиаторе, на патрубке) вентилятор может не запуститься из-за датчика, попавшего в застойную зону.

Вы спросите: как воздух попадет через протечки в системе, находящейся под давлением? Алгоритм простой:

1. В процессе прогрева тосол увеличивается в объеме и вытесняет воздушную прослойку из расширительного бачка через клапан пробки.
2. После остановки мотора охлаждающая жидкость остывает и сжимается до прежнего объема, а клапан запускает воздух обратно.
3. Во время остывания и сжатия тосола протечки в элементах системы превратятся в источники подсоса дополнительного воздуха.

Подобным образом завоздушивание системы охлаждения происходит от заклинивания перепускного клапана. Остывающий и сжимающийся антифриз провоцирует образование разрежения, которое не пополняется воздушным потоком извне. Тогда возникает подсос в наиболее слабых соединениях.

Способы удаления воздуха

Если вы наблюдаете на приборной панели постоянное превышение рабочей температуры двигателя (100 и более градусов), выполните ряд действий по выявлению неполадки:

• исследуйте стыки патрубков, водяной насос и расширительную емкость на предмет протечек;
• проверьте уровень жидкости в бачке;
• убедитесь, что салонный отопитель исправно функционирует;
• если температурный датчик установлен вне головки цилиндров, проверьте работоспособность электрического вентилятора замыканием контактов.

Прежде чем прокачать систему охлаждения, необходимо устранить все утечки, если таковые обнаружены. Потерявший герметичность сальник водяного насоса следует заменить (как правило, вместе с помпой), подтянуть хомуты шлангов и так далее. Удалять воздушную пробку из протекающей системы охлаждения бессмысленно.

Проверка печки и датчика вентилятора поможет точнее определить местонахождение пузыря воздуха. Когда температура мотора достигает критического порога, а отопитель не греет, значит, пробка стоит в малом контуре циркуляции – в самой печке либо подводящих патрубках. Если датчик вовремя не включает принудительный обдув, то он попал в зону, где движение антифриза остановилось – пузырь находится в большом контуре.

Совет. Нередко из-за воздушной пробки термостат отказывается открывать проход тосолу по большому кругу, потому что не «видит» повышения температуры. Не совершайте распространенную ошибку и не торопитесь менять термостат – сначала попытайтесь развоздушить систему охлаждения.

Способ первый – продувка

Этот простейший метод требует от автолюбителя осторожности, поскольку производится на полностью прогретом моторе. Порядок операций такой:

1. При необходимости добавьте жидкость до минимального уровня и прогрейте силовой агрегат до рабочей температуры. Аккуратно свинтите крышку расширительной емкости.
2. Наденьте перчатки и отсоедините тонкий патрубок охлаждающей системы в наиболее высокой точке. Для двигателя с инжектором это блок подогрева дроссельной заслонки, на карбюраторном моторе – впускной коллектор либо нижняя часть самого карбюратора.
3. Тщательно протрите горловину бачка. Подставив под снятый шланг широкую посудину, подуйте в расширительную емкость. Когда из патрубка потечет чистый тосол, наденьте его на штуцер и зафиксируйте хомутом.

Внимание! Пробку расширительного бачка на прогретом двигателе откручивайте медленно, давая выйти воздуху. Если снять ее резко, из горловины выплеснется горячий антифриз и обожжет вам руки.

Если на автомобиле установлена термостатическая крышка основного радиатора, попробуйте удалить воздушную пробку через нее. Откройте обе пробки и дуйте в горловину расширительного резервуара.

Способ второй – полная замена

Данный вариант подходит для всех случаев, когда обнаружить и вытолкнуть пузырь из трубопроводов не удается. Суть заключается в том, чтобы полностью опорожнить систему и обратно залить тосол, соблюдая все правила. Недостаток метода – сложность реализации в дорожных условиях.

Процедура выполняется в следующем порядке:

1. Слейте антифриз в широкий таз, поочередно подставив его под пробку на блоке цилиндров и главном радиаторе.
2. Установите все крышки на места и затяните их.
3. Ослабьте хомут и снимите патрубок обогрева дроссельной заслонки или карбюратора (самая высокая точка системы).
4. Вставьте воронку в горловину расширительного бачка и медленно тонкой струей заливайте охлаждающую жидкость. Удаление воздуха будет происходить через снятый шланг.
5. Отслеживайте момент, когда из патрубка побежит тосол, и сразу надевайте его на штуцер.

Перед опорожнением не забудьте полностью открыть кран салонной печки.

Когда шланг подогрева дросселя (или карбюратора) надет и закреплен хомутом, долейте жидкость в емкость до нормы. Далее, проверяйте работоспособность охлаждения путем полного прогрева мотора, пока не откроется термостат и не включится электровентилятор.

Способ третий – дорожный

Столкнувшись с перегревом силового агрегата в пути, постарайтесь убрать воздушную пробку таким методом:

1. Зафиксировав автомобиль ручным тормозом, поднимите переднюю часть домкратом на высоту 0,3–0,4 м.
2. Медленно открутите пробку расширительного резервуара, запустите двигатель и включите салонный отопитель на максимальный режим.
3. Тонкой струей лейте тосол в бачок, пока его уровень не достигнет верхнего предела. Повысьте обороты коленчатого вала до 3000 об/мин и дождитесь полного прогрева.
4. Сжимайте рукой нижний шланг, ведущий к радиатору. Воздух должен выйти через расширительную емкость. Используйте перчатки или плотную ткань, чтобы не обжечься.

Процедура заканчивается, когда из бачка перестанет выходить воздух. Ощупайте остальные патрубки – они должны прогреться. Убедитесь, что печка выдает горячий поток.

Чтобы не приходилось возиться с удалением воздушных пробок, всегда заливайте антифриз по инструкции, описанной в предыдущем разделе. Это лучший способ вытеснить воздух из системы. Своевременно устраняйте протечки, не ездите с бесконечными доливками охлаждающей жидкости.

Три способа как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения

Поддержание температурного режима силовой установки возможно только при условии, что охлаждающая жидкость заполняет все каналы системы. Но бывает так, что внутри образуются воздушные пробки, из-за которых нарушается нормальное функционирование системы охлаждения.

Чем опасна воздушная пробка?

Воздушная пробка – скопление воздуха внутри каналов системы охлаждения, которые нарушают циркуляцию охлаждающей жидкости. Она играет роль разрыва в потоке, который антифриз не может преодолеть. Последствия образования воздушной пробки серьезны:

• неравномерный отвод тепла от узлов и механизмов силовой установки;
• перегрев мотора;
• некорректное отображение информации с датчиков двигателя;
• повреждение термостата;
• прекращение работы системы обогрева салона.

Опасные последствия — неравномерный отвод тепла и перегрев. Из-за разницы температур в узлах происходит неравномерное расширение металла, что становится причиной коробления составных механизмов. А перегрев мотора приводит к нарушению геометрии головки блока.

Причины появления

Причин, из-за которых в каналах системы охлаждения скапливается воздух, несколько. Воздушная пробка образуется из-за:

1. Негерметичности системы. Неплотности в местах соединения патрубков приводят к тому, что при движении потока жидкости образуется разрежение, которое засасывает воздух в систему. Постепенно количество воздуха увеличивается, затем он скапливается в одном месте, образовывая пробку.
2. Потери герметичности в водяной помпе. Если уплотнительная прокладка под насосом повредилась, то узел в процессе работы будет засасывать воздух.
3. Нарушение технологии замены или доливки антифриза. Если сразу залить большое количество жидкости, то воздух, находящийся в патрубках не выйдет и антифриз собственным весом протолкнёт пузырьки воздуха внутрь системы. После запуска мотора, воздух соберется в одном месте, прервав поток.
4. Повреждение прокладки ГБЦ вследствие перегрева. Если появившийся пробой соединит канал системы охлаждения с атмосферой, то жидкость  затянет воздух извне. Завоздушивание появляется, если пробой соединил канал с цилиндром. В этом случае отработанные газы прорвутся в систему охлаждения, что помимо появления воздушной пробки сопровождается бурлением антифриза в расширительном бачке.

Если появилось предположение, что в системе охлаждения образовалась пробка, сначала  удостоверьтесь, что произошло завоздушивание. Перегревы силовой установки происходят из-за заклинивания термостата, что тоже является неприятной ситуацией.

Определяем причину

Видео:Вторая машина с проблемой: не греет печка — воздух в системе!

Основной показатель появления воздушной пробки – не работает, или плохо работает печка. Но произойти это может и по вине того же термостата. Если он заклинит в открытом положении (антифриз двигается по большому кругу постоянно), то двигатель попросту не наберёт рабочую температуру и печка греть не будет.

Поэтому если вы решили устранить проблемы в работе системы охлаждения, сначала проверьте работу термостата. Делать это просто, рассмотрим действия на примере ВАЗ-2109.

Проверку начинайте на остывшем двигателе. Мотор запускаем, открываем капот, находим верхний большой патрубок, идущий к радиатору – он подающий и идет от термостата, пробуем рукой его температуру. Если термостат исправен, то патрубок остаётся холодным, пока двигатель не прогреется до рабочей температуры. Как мотор наберет температуру и термостат откроется, патрубок начнёт нагреваться.

Если термостат функционирует нормально, но система обогрева не работает, скорее в системе воздушная пробка, которую нужно выгонять. Но перед этим устраните причину ее появления. Для этого внимательно осматриваем  соединения трубопроводов системы, нет ли  подтеков.

Осмотрите водяной насос и мотор в месте соединения блока цилиндров с головкой. Следы протекания антифриза указывают на повреждение прокладок. Устраните причину образования воздушной пробки, и только после этого решайте вопрос с завоздушиванием.

Распространенная причина возникновения пробки —  нарушение технологии замены и доливки антифриза,  проблема с негреющей печкой связана с ней.

Видео: Как не завоздушить систему охлаждения при заполнении тосолом.

Как выгнать воздушную пробку на примере ВАЗ-2109

Чтобы развоздушить систему охлаждения используется три метода, каждый из которых справляется с поставленной задачей.

Самый простой способ, который применим как для ВАЗ-2109, так и других авто – удаление воздушной пробки двигателем. Для этого найдите крутой склон и загоните на него авто передком вверх.

Воздух скапливается в самой высшей точке системы — в радиаторе печки. После установки авто на склон, самой высокой точкой становится верхний бачок основного радиатора, связанный патрубком обратной подачи с расширительным бачком.

После установки машины на склон, обездвиживаем его ручником (не помешают и противооткатные башмаки или иные упоры).

Удалить воздух таким способом просто – после установки авто устанавливаем средние обороты двигателя и удерживаем их. Помпа активно качает жидкость и выталкивает пробку в верхнюю точку.

В процессе работ жидкость  циркулирует и уровень ее в расширительном бачке может упасть, поэтому следите за количеством антифриза и подливайте его.

Поскольку радиатор связан с расширительным бачком, то при интенсивной работе насоса, воздух сначала поступит в радиатор, а затем жидкостью вытеснится в расширительный бачок.

Показателем того, что воздух вышел из системы охлаждения, будет стабильная струйка антифриза без пузырьков воздуха, выходящая из патрубка обратной подачи, идущего от радиатора.

Можно выгнать пробку другим вторым способом.

Для этого найдите патрубок подогрева карбюратора (дроссельной заслонки – на инжекторной версии ВАЗ-2109) и снимите его. После откручиваем крышку расширительного бачка, при надобности доливаем жидкость.

Чтобы выгнать пробку, создайте давление в системе. Для этого  с усилием подуйте в бачок. Но проще найти подходящую крышку и врезать в нее золотник от бескамерной шины, после чего создайте давление в системе насосом или автокомпрессором.

Суть метода сводится к тому, что создав давление в бачке, мы выталкиваем жидкость из бачка. При этом жидкость, дойдя до пробки, начнет ее смещать к месту, где давление падает. Это снятый патрубок обогрева карбюратора (дросселя). Сигналом того, что пробка вышла, будет появление струи антифриза из патрубка.

Третий метод построен по тому же принципу, что и второй, но в нем для создания давления используется сам двигатель. Запускаем мотор и даем ему поработать 15-20 мин (за это время в системе создастся давление из-за расширения антифриза при нагреве).

После откручиваем патрубок прогрева карбюратора (дросселя) и ждём, пока за счет давления пробка не выйдет и из снятой трубки не пойдет антифриз. Но этот метод применим только, если клапаны крышки расширительного бачка исправны и не пропускают воздух.

Такими простыми методами можно развоздушить систему охлаждения охлаждения ВАЗ 2109. Основной показатель того, что процедура удалась, — восстановление работоспособности системы обогрева салона. Но если печка не  греет, процедуру придется повторить.

Видео: УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ: Ланос, ВАЗ, УАЗ, ГАЗ

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения: убираем неисправность » АвтоНоватор

Воздух в системе охлаждения – серьёзная проблема, игнорирование которой может привести к перегреву двигателя, отказу датчиков, блокировке работы радиатора отопления. Своевременная диагностика и ликвидация мелких неисправностей – это предупреждение серьёзной поломки двигателя. Автовладельцу необходимо знать, как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения. Процесс не отличается какими-либо сложностями, и с ним справится даже начинающий автомобилист. 

Признаки наличия воздуха в системе охлаждения 

Основные признаки воздуха в системе: 

• Холод в салоне при включённой печке. Это происходит из-за нарушения подачи охлаждающей жидкости в радиатор отопительного прибора. 
• Перегрев двигателя, возникающий вследствие нарушения циркуляции ОЖ. О перегреве сигнализирует индикатор на приборной панели. Быстрый нагрев двигателя и практически моментальное включение вентилятора — главный сигнал перегрева. Если на датчике стрелка движется в сторону шкалы красного цвета — это признак нарушения работы термостата или скопления воздуха. Клапан не открывается, антифриз течёт по малому кругу. 
• Движок прогревается медленно, а стрелка находится в начале. Это говорит о том, что либо клапан непрерывно открыт, либо воздух расположился в самом термостате. 
• Наблюдается периодическая нехватка ОЖ в расширительном бачке. 
• Работа двигателя сопровождается бульканьем или другими нехарактерными для мотора звуками. 

Причины образования пробки 

Воздушная пробка появляется в системе по следующим причинам: 

• Разгерметизация патрубков, штуцеров, трубок. Втягивание воздуха сквозь щели повреждённого участка происходит из-за разгерметизации и возникающего вследствие этого снижения давления. 
• Попадание воздуха при доливе или замене ОЖ. 
• Нарушение герметичности водяной помпы вследствие изношенности прокладок пломбы или прокладки ГБЦ. Сквозь повреждённый участок происходит утечка жидкости. 
• Залипание клапана бачка. Вместо стравливания избыточного давления клапан работает на закачку воздуха. 
• Применение некачественного антифриза. Он закипает даже при минимальном перегреве двигателя. Хороший антифриз держит температуру до 150 градусов без образования пара. Дешёвые подделки закипают при температуре 100 градусов. 

Методы удаления пробки 

Перед удалением пробки устраняют причину попадания воздуха в охлаждающую систему. Если причина не устранена, удалённый воздух появится вновь за достаточно короткий период. После ликвидации неисправности можно приступить к удалению пробки. 

Первым делом необходимо устранить причину появления воздушной пробки

ТС ставят под уклоном, чтобы горловина радиатора находилась вверху. Такое положение будет способствовать выходу воздуха из системы. Но простое поднятие горловины радиатора не всегда эффективно, поскольку замкнутый цикл системы охлаждения не позволяет воздушной пробке сдвинуться самостоятельно. Чтобы способствовать выходу воздуха, предпринимают следующие способы: 

1. Разгерметизация системы. Мотор включают на 10 минут. Затем глушат и ослабляют соединения на выходном патрубке радиатора. Крышку бачка оставляют на месте. Ждут начала вытекания жидкости и возвращают патрубок на место. 
2. Механическое продувание. Снимают кожух и накладку, стягивают один из патрубков, предназначенных для нагревания дроссельного узла. Снимают крышку бачка, накладывают на горловину тряпку и дуют в него. Это действие создаёт давление внутри системы, выталкивающее воздух. ОЖ, вытекающая из патрубка, говорит, что пробка удалена. Как только это произошло, патрубок как можно быстрее возвращают на место, устанавливают снятые детали. Промедление в действиях недопустимо, ведь воздух может вновь попасть внутрь. 
3. Выталкивание воздуха жидкостью. В расширительный бак до верхней метки заливают антифриз(тосол). Затем откручивают пробку радиатора, заводят мотор и включают печку. Необходимо дождаться момента, когда печка начнёт работать на максимальной мощности. В этот момент начинает работать термостат, и заслонка открывается на максимальную величину. Нужно дождаться момента, когда из отверстия польётся чистая, без пузырей ОЖ. Отверстие можно закрыть, а в расширитель добавить антифриз(тосол) до рабочего уровня. 

Это важно! Основной элемент охладительной системы – термостат. Его исправности стоит уделять особое внимание. Если прибор сломан, то простое избавление от воздуха не поможет. 

После применения любого способа удаления воздушной пробки важно проверить работоспособность печки и соблюдение правильного температурного режима двигателя. 

Видео: как устранить воздушную пробку

Видео: Лада Калина. Выгоняем воздушную пробку.

Профилактика неисправности 

Вместо устранения проблемы легче предпринять меры по её профилактике. Главное правило защиты охлаждающей системы от воздуха извне – своевременная диагностика. Систему необходимо регулярно проверять на наличие утечек. Чтобы воздушные пробки не появлялись в будущем, следует придерживаться следующих правил: 

• Не доводить движок до перегрева, а жидкость до кипящего состояния. ОЖ превращается в пар, под давлением проникающий в труднодоступные уголки системы охлаждения. Самостоятельно удалиться из них он не способен. 
• Регулярно промывать охлаждающую систему водой или спецжидкостями. Некоторые водители советуют делать это напитками «Кока-кола» или «Спрайт». Чистый радиатор работает правильно, поэтому пробки в нём не образуются. 
• Правильно заливать ОЖ. Перед заливом жидкости ослабляют затяжку хомута, отсоединяют шланг подачи жидкости в автомобиле с инжектором. В карбюраторном моторе отсоединяют шланг подачи жидкости от штуцера карбюратора. В бачок заливают ОЖ до максимального уровня. Делают это медленно и тонкой струйкой, чтобы воздух из бачка вытеснялся водой. Если отметки уровня нет, жидкость заливают до верхней кромки бачка. Заполненный бачок закрывают, когда на поверхности исчезают пузырьки воздуха, затем подсоединяют шланги. После этих действий запускают двигатель и прогревают до рабочей температуры. После включения вентилятора мотор глушат и проверяют уровень ОЖ. При необходимости ОЖ доливают. 

Правильная замена охлаждающей жидкости снижает риск появления воздуха в системе

Это важно! Использование качественной ОЖ – одно из условий предупреждения воздушных пробок. Опытные водители также советуют установить специальный фильтр, который позволяет применять даже не очень качественные жидкости, однако менять его придётся каждые 3-5 тысяч километров. Поэтому приобрести качественную жидкость на деле оказывается выгоднее. 

Удалять воздушную пробку необходимо при первых же признаках её появления в охладительной системе. Игнорирование неисправности приведёт к дорогостоящему ремонту автомобиля или полной потере двигателя. 

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Обсуждения закрыты для данной страницы

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения автомобиля

Автор Вячеслав Вяткин На чтение 5 мин. Просмотров 206 Опубликовано 06/02/2018

Воздушная пробка, образовавшаяся в системе охлаждения автомобиля, может принести немало неприятностей владельцу транспорта. Причём подобного рода проблемы могут возникнуть в любом автомобиле как русском, так и иностранном. Главное последствие — перегрев двигателя, но это не единственное к чему может привести воздушная пробка, в тяжёлых случаях может возникнуть серьёзная поломка. Поэтому поговорим о том, как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения автомобиля самостоятельно.

Причины возникновения пробки из воздуха и возможные последствия

Причины, вследствие которых возникает воздушный затор может быть масса, приведём в качестве примера несколько основных. Учитывая их можно в значительной степени предотвратить возникновение пробки.

• Недостаточная герметичность в местах соединения штуцеров, патрубков и трубок. В момент прохождения жидкости по трубам давление внутри их ниже атмосферного, вследствие чего внешний воздух втягивается внутрь через отверстия и, скопившись, образует пробку.
• Пробка может возникнуть в момент долива антифриза. Опытные автовладельцы советуют вливать жидкость тонкой струёй. Большой поток перекрывает выход воздуха и провоцирует возникновение завоздушенного пространства.
• Клапан расширительного бачка также может пропускать воздух и являться причиной подобного явления. В случае неисправности, он вместо выпуска лишнего давления, наоборот, набирает в систему воздух.
• Нарушена герметичность помпы, и она пропускает воздух.
• Через генераторы охлаждения или отопления идёт утечка жидкости вследствие нарушения оболочки.
• Неисправность в прокладке блока цилиндров. Определить это можно по белому пару из выхлопной трубы.

Если контролировать вышеописанные моменты, то вопрос как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения будет возникать нечасто.

Признаки возникновения воздушного затора

Как уже было сказано выше, воздушная пробка в системе охлаждения может вызвать массу проблем. Лучше если автовладелец выявит проблему до того, как она приведёт к основательной поломке. Итак, признаки, по которым можно определить, что систему охлаждения завоздушило.

• Самый первый признак — перегрев двигателя, так как нет необходимого теплообмена между ним и антифризом. Однако причиной перегрева двигателя может стать не только воздушная пробка, поэтому если её удаление не дало результатов нужно искать другую проблему.
• Поломка отопительной системы автомобиля, «печка» перестаёт греть салон. Как правило, проблема возникает одновременно с первой.

Если в автомобиле замечены подобные нарушения, то следует приступать к исправлению ситуации.

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения: три проверенных способа

Сегодня есть три варианта, позволяющих избавиться от пробки в системе охлаждения. Рассмотрим их все, а автовладелец самостоятельно определиться который из них выбрать.

Вариант первый

Каждый способ рассмотрим в виде пошагового алгоритма действий.

1. Открутите крышку, закрывающую отверстие для доливания масла. Снимите с двигателя кожух и верните крышку на место, чтобы не допустить попадания пыли.
2. Определите, которые патрубки отвечают за прогрев дроссельного узла.
3. Снимите один из них.
4. Открутите крышку расширительного бачка с тосолом и накройте отверстие тканью.
5. Подуйте в бочек.

Действия создадут давление, позволяющее выдуть воздух. Прекращать дуть нужно в тот момент, когда из патрубка появится антифриз. Во избежание возникновения пробки нужно быстро вернуть шланг на место.

Второй способ

Если вы ищете более простой способ как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения, то этот подход для вас.

1. Активизируйте двигатель и прогрейте его в течение 15 минут, затем заглушите.
2. Крышку расширительного бочка не открывайте.
3. Отсоедините патрубок на дроссельном узле.
4. Дождитесь появления антифриза.
5. Верните трубку обратно и зафиксируйте её как можно плотнее.

Используя такой подход нужно быть крайне осторожным. Охлаждающая жидкость может нагреться до внушительных температур и есть риск обжечься.

Третий вариант

Последний вариант также прост в исполнении, и при этом довольно эффективный. Но он требует от автовладельца небольшой подготовки.

1. Поднимитесь в гору (стоит выбрать довольно крутую возвышенность) и зафиксируйте автомобиль так, чтобы передний бампер был выше всей машины.
2. Чтобы транспорт не поехал вниз поставьте его на ручник, а под колёса положите фиксаторы, не позволяющие движения в обратном направлении.
3. Откройте расширительный бак и радиатор.
4. Прогрейте двигатель в течение 15 минут.
5. Нажимайте на педаль газа, и доливайте в бачок тосол до тех пор, пока не перестанут появляться пузырьки.

Метод сложен тем, что не всегда водителю удаётся найти поверхность нужного наклона.

Чтобы вопрос о том, как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения не возникал автовладельцу следует более внимательно относиться к своему транспорту. В первую очередь стоит не доводить двигатель до чрезмерного перегревания, а охлаждающую жидкость до кипения. Также важно соблюдать рекомендации по эксплуатации антифриза, и вовремя нормализовать уровень жидкости (контролировать не менее раза в месяц).

Ещё один не менее важный момент — не экономьте на охлаждающей жидкости. Покупать и использовать нужно ту. Которая указана производителем, как предпочтительная. Некачественный тосол и антифриз становятся причиной возникновения воздушной пробки значительно чаще. Если учитывать рекомендации по эксплуатации транспортного средства и придерживаться инструкции использования жидкостей, поломки будут случаться значительно реже.

А как часто вам приходится продувать систему охлаждения и избавляться от воздушных пробок? И в чём более частая причина их возникновения?

Как выгнать воздух из системы охлаждения двигателя: 3 простых способа

Содержание статьи

Как появляются пробки

Прежде всего, стоит узнать, отчего в системе охлаждения двигателя образуются пробки. Главной их причиной является негерметичность самой системы. Пузырьки воздуха попадают внутрь системы охлаждения извне и закупоривают систему. В этом случае лучше обратиться к специалистам автосервиса. Помните – профилактика всегда дешевле лечения, и никогда не стоит пренебрегать диагностикой системы охлаждения автомобиля.

 

Можно попытаться справиться и самостоятельно. При диагностике своими силами нужно выяснить, где же находится то отверстие, через которое поступает воздух. Наиболее частые места разгерметизации системы охлаждения представлены ниже:

1. Соединения трубок, патрубков и штуцеров. Там происходят перепады давления, и при его снижении в систему поступает лишний воздух, а при условии большого количества он образует пузыри, образующие пробки и закупоривающие систему.
2. Расширительный бачок. При неисправности клапана он может всасывать воздух при низком давлении.
3. Помпа, а точнее, нарушения её герметичности, также может быть причиной образования пробок. Обратите внимание – разгерметизация помпы может привести к её полному выходу из строя.
4. Прокладка блока цилиндров. От нарушения её герметичности может произойти не только понижение уровня антифриза, но и большое количество других проблем. Основной его «симптом» — это белый дым из двигателя. Это значит, что антифриз попадает в цилиндр, а горючая смесь и газы просачиваются в систему охлаждения. Это очень серьёзно. Срочно сворачивайте в автосервис.
5. Сами радиаторы — как охлаждения, так и охлаждения (в просторечии – «печка»). В случае дефектов они могут пропускать и воздух в систему охлаждения, и антифриз в обратную сторону. В результате в системе появляются пробки, а уровень антифриза падает. Не создавая паники, необходимо двигаться в сторону станции техобслуживания.

Также довольно часто проблемы связаны с хладагентом, используемым в системе охлаждения. В ту пору, когда летом вместо антифриза лили воду, случалось, что новый хладагент смешивался со старым, не до конца удалённым из системы при промывке. Такое бывает и сейчас, при замене одного антифриза на другой.

Поэтому при промывке системы охлаждения делайте это тщательно и заливайте антифриз, как сказано в инструкции по его использованию, чтобы не допустить смешивания пузырьков в системе.

Часто проблема заключается в самом хладагенте. Тосол, произведённый неведомым Васей Пупкиным, разумеется, дешевле. Однако он не только хуже охлаждает двигатель, но ещё и может расслоиться и закупорить систему охлаждения. Есть выход – установка фильтра антифриза, но их приходится довольно часто менять, а замена фильтра уж точно дороже самого дорогого хладагента. Так что на охлаждающей жидкости лучше не экономить.

Дополнительно рекомендуем прочитать статью нашего специалиста, в которой он рассказывает о том, что лучше — тосол или антифриз.

Бывают случаи, когда и в случае долива хорошего антифриза происходила закупорка системы охлаждения воздухом. Новый антифриз всё же отличается от использованного (хоть и немного) как по составу, так и по температуре. К тому же при смешивании образуются пузырьки. В общем, от этой напасти полностью застрахованы только водители автомобилей с воздушным охлаждением.

Как определить пробку в системе охлаждения?

Прежде всего перед тем как убрать воздух из системы охлаждения, надо понять, что у вас там именно воздушная пробка. Её «симптомами» являются следующие проявления:

1. Повышение температуры двигателя.
2. Даже при низкой температуре быстро включается термостат.
3. Утечка антифриза – под машиной скапливаются небольшие лужи.
4. Проблемы с работой отопителя(печки).
5. Необычный шум помпы. Возможно, она разгерметизировалась или просто работает с повышенным усилием, потому что нормальной циркуляции жидкости в системе мешает пробка.

Сразу же скажем, что эти симптомы не обязательно свидетельствуют о наличии воздушной пробки, ведь и помпа, и печка могут выйти из строя и по другой причине. Однако совпадение этих признаков свидетельствует о том, что в системе охлаждения «завелась» пробка. Что делать?

Как победить пробку?

Никаким иным способом, кроме как развоздушить систему охлаждения, пробка «не лечится». А вот вариантов проведения данной операции существует несколько. Работают они по одному принципу – воздух легче воды, поэтому он выходит вверх. Следовательно, необходимо заставить его выйти из системы. Теперь, давайте разберем подробнее, как выгнать воздух из системы охлаждения двигателя. Существует 3 основных варианта:

1. Включите двигатель и периодически его «прогазовывайте». Самый простой – дедовский вариант. Нужно загнать машину на горку, которая должна иметь достаточно крутой угол, чтобы самой верхней точкой системы охлаждения стала крышка радиатора.
   Не забудьте поставить автомобиль на нейтралку и ручной тормоз. В случае мягкого грунта не помешают и дополнительные упоры под колёсами.Откручиваете крышку расширительного бачка и крышку радиатора. Это можно сделать и заранее, разные «бывалые» дают разные советы. Очень полезно открыть кран отопителя «на полную».  Когда двигатель прогреется, долейте в радиатор немного антифриза. Из жидкости, уходящей в систему, пойдут пузырьки воздуха. Не прекращая регулярно нажимать на педаль акселератора, снова выходите и доливайте в радиатор чуть-чуть охлаждающей жидкости. Как только прекратит выделяться воздух, это значит, что пробка ушла. Ещё один важный признак – печка начинает работать на полную мощность. Появление этого признака является общим при всех методах прочистки системы охлаждения от воздушных пробок.
2. Можно продуть систему охлаждения. В первую очередь, необходимо снять все детали защиты, мешающие продувке через бачок и патрубки подогрева дроссельного узла. Отсоедините шланг подогрева. Откройте расширительный бачок и продувайте его ртом (лучше всего при помощи гофрированного рукава, конечно).

   Не забудьте положить хомут и другие фиксирующие элементы шланга на видное место, чтобы при обратной установке быстро зафиксировать шланг на штуцере. Если антифриз в системе горячий, позаботьтесь о защите рук.

   Когда из шланга польётся антифриз, сразу же надевайте трубку обратно. Этот метод – один из самых надёжных.

3. Третий способ несколько напоминает второй. Таким же образом отсоединяете элементы защиты, которые могут помешать отсоединить шланг прогрева дроссельного узла. Включите двигатель, и пусть он работает до прогрева минут 10-15. Потом заглушите его.

Для его выполнения необходимо надеть две пары перчаток – резиновые сверху и шерстяные под них, так как при их выполнении горячий антифриз польётся из системы охлаждения. Поэтому поберегите руки.
Бачок при этом методе можно оставить в покое. Просто отсоедините шланг и ждите, когда потечёт антифриз. Сразу же после этого надевайте шланг обратно, как во втором методе.

Меры профилактики

Тем не менее, лучше позаботиться о нормальном функционировании системы охлаждения двигателя и отопления салона заранее. Прежде всего, как было сказано, не стоит экономить на антифризе. Покупайте охлаждающие жидкости известных производителей у проверенных дилеров. Желательно пользоваться антифризом одной марки.

Следите за состоянием системы охлаждения, в первую очередь — за уровнем охлаждающей жидкости. Слишком быстро падающий уровень антифриза свидетельствует о неполадках в системе охлаждения. Посмотрите, нет ли под днищем автомобиля небольших лужиц. Периодически делайте промывку системы и вовремя доливайте антифриз. При плановых добавках хладагента лейте его плавно и не допускайте образования пузырей. Тогда риск образования воздушных пробок можно будет свести к нулю.

Пожалуйста, оцените этот материал!

Загрузка…

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

Воздух в системе охлаждения двигателя: как удалить воздушную пробку

Система охлаждения двигателя автомобиля хоть и не является полностью закрытой, однако попадание воздуха  в ее контуры не предусмотрено. Образование воздушной пробки в системе охлаждения ДВС является проблемой, которая приводит к нарушениям, результатом которых становится перегрев двигателя, недостаточная производительность печки и т.д.

Также в случае завоздушивания системы охлаждения могут быть некорректными показания датчиков температуры на панели приборов. Так или иначе, проблему нужно решать, причем своевременно. Далее мы поговорим о том, как удалить воздушную пробку и каким образом  выполняется развоздушивание системы охлаждения.

Как выгнать воздушную пробку в системе охлаждения двигателя

Содержание статьи:

Прежде чем перейти к процессу удаления воздушных пробок из системы охлаждения, начнем с основных причин, по которым они появляются.

• Первым делом, стоит упомянуть разгерметизацию в результате нарушения соединений трубок, шлангов и патрубков. Все это приводит к тому, что система подсасывает воздух через неплотности в местах соединения. Также пробки воздуха образуются тогда, когда производится долив антифриза/тосола.
• Еще стоит выделить нарушения в работе воздушного клапана. Как известно, при нагреве антифриз в системе расширяется, давление растет, однако при остывании клапан отвечает за выравнивание давления. Если давление оказывается низким, клапан пропускает воздух снаружи. В случае если с этим клапаном возникли проблемы, в системе накапливается лишний воздух.
• Иногда уплотнители помпы перестают герметизировать систему, что приводит к подсосу воздуха. Также антифриз может течь, его объем закономерно уменьшается и накапливается избыток воздуха.

Итак, разобравшись с причинами, перейдем к последствиям и признакам того, что система охлаждения завоздушилась. Сразу отметим, последствия могут оказаться достаточно серьезными. Воздушная пробка способна нарушить циркуляцию антифриза, особенно если воздух не позволяет ОЖ пройти в радиатор. В результате мотор перегревается.

Также в салоне начинает плохо работать печка, что снижает комфорт во время использования ТС в зимний период и может нести угрозу здоровью водителя и пассажиров. Чтобы решить задачу, необходимо знать, как убрать воздух из системы охлаждения двигателя.  На начальном этапе следует убедиться в том, что уровень антифриза в норме, а также сама система охлаждения герметична, то есть течи отсутствуют.

Сейчас читают

Для этого нужно осмотреть все детали из резины, шланги, патрубки, штуцеры и т.д., причем на заведенном моторе. Обнаружение течи потребует немедленного устранения. Если же течей нет, но мотор перегревается или же, наоборот, остается холодным долгое время, нужно проверить термостат.

Часто бывает так, что устройство подклинивает в открытом или закрытом положении (охлаждающая жидкость циркулирует только по малому или большому кругу). Реже причиной является то, что в области термостата образовалась воздушная пробка.

Как удалить воздушную пробку: способы

Как уже говорилось выше, наиболее верным и частым признаком воздушной пробки является холодный воздух из печки, при этом двигатель прогрет полностью. Чтобы избавиться от воздуха в системе, существует несколько доступных способов (в зависимости от типа ДВС, особенностей реализации его системы охлаждения и т.п.).

• Развоздушить систему охлаждения можно, сняв патрубки, по которым подается ОЖ для подогрева дросселя. Для этого с мотора снимается пластиковая крышка, после чего открывается свободный доступ. Обнаружив патрубки, нужно снять один из них.

Затем выкручивается крышка расширительного бачка, затем на горловину накладывается чистая тряпка, затем можно подуть в бачок. При этом не допускайте попадания ОЖ в глаза, на открытую кожу или вовнутрь! Антифризы и ТОСОЛы являются сильнейшим ядом!

Продувать бачок следует до того момента, пока из снятого патрубка не потечет антифриз. Далее снятую трубку нужно закрепить на положенном месте,  при необходимости долить ОЖ и закрутить крышку бачка.

• Следующий способ несколько проще предыдущего и похож на него. Для начала следует прогреть двигатель и затем заглушить мотор. При этом крышку расширительного бачка откручивать не нужно.

Достаточно просто снять один из патрубков на дросселе и выждать, пока оттуда не потечет охлаждающая жидкость. Далее нужно плотно закрепить патрубок, затянув его хомутом. При этом важно учитывать, что вытекающий из патрубка тосол/антифриз может быть очень горячим, так что нужно соблюдать осторожность, чтобы не получить ожогов и травм.

• Последний способ развоздушивания системы охлаждения двигателя отличается своей простотой и высокой результативностью. Необходимо загнать машину на подъем так, чтобы «нос» оказался в верхней точке. Затем нужно затянуть стояночный тормоз, под задние колеса можно положить противооткатные упоры, чтобы автомобиль не скатывался.

  

  Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется комплексная диагностика системы охлаждения двигателя автомобиля. Из этой статьи вы узнаете об основных этапах проверки указанной системы и отдельных ее элементов.

Далее потребуется открутить пробки радиатора/расширительного бачка. Затем двигатель запускают и дают ему прогреться. Во время прогрева нужно сильно погазовать в несколько подходов, при этом контролируется уровень ОЖ в бачке и производится долив. Данную процедуру нужно продолжать до того момента, пока пузыри воздуха не исчезнут. Затем все пробки можно закрутить.

Что в итоге

Как видно, проблема завоздушивания системы охлаждения двигателя далеко не редкость, при этом двигатель может перегреваться, что ведет к его серьезному ремонту.

Важно не допускать появления воздушной пробки во время обслуживания системы охлаждения, производить регулярную диагностику системы, не допускать падения уровня ОЖ ниже минимального. Также со временем крышка расширительного бачка с установленным в ней клапаном может приходить в негодность. Это значит, что такую крышку нужно менять при первых признаках перегрева ДВС без других явных причин.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как устранить течь антифриза из системы охлаждения двигателя. Из этой статьи вы узнаете о том, почему и  в каких местах возникают течи, а также как обнаружить и устранить неисправность.

Еще во время поиска проблемы следует учесть, что воздух ожжет скапливаться в системе разных местах, так что желательно максимально точно определить место образования воздушной пробки.

• 

  

  

  Признаки завоздушивания системы охлаждения…

  В системе охлаждения мотора воздух: симптомы завоздушивания, причины образования воздушной пробки. Как развоздушить систему охлаждения двигателя. Читать далее

• 

  

  

  Как проверить термостат не снимая с машины

  Когда нужно проверять термостат: основные признаки выхода из строя или сбоев в работе элемента. Место установки термостста и его самостоятельная проверка. Читать далее

• 

  

  

  Диагностика системы охлаждения двигателя

  Как проверить систему охлаждения двигателя автомобиля на герметичность и работоспособность всех компонентов. Диагностика помпы, термостата, патрубков и т.д. Читать далее

• 

  

  

  Выбираем герметик для системы охлаждения двигателя

  Принцип действия герметика для системы охлаждения двигателя. Когда использовать герметик, на какие результаты рассчитывать. Возможные последствия, советы. Читать далее

• 

  

  

  Основные неисправности системы охлаждения двигателя

  Распространенные поломки системы охлаждения мотора: водяной насос, термостат, радиатор, вентилятор охлаждения и другие. Как самому определить причины. Читать далее

• 

  

  

  Как устранить течь антифриза: причины и возможные…

  Причины, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как найти место утечки антифриза или тосола самому. Полезные советы и рекомендации. Читать далее

Источник

Основы системы отопления и охлаждения: советы и рекомендации

Большинство из нас принимают отопление и охлаждение как должное. Мы ожидаем, что наши системы отопления будут согревать нас зимой, и мы зависим от кондиционеров, чтобы сохранять нас прохладными летом.

Когда в доме холодно зимой или жарко летом, естественная реакция — обратиться за профессиональным обслуживанием. К счастью, есть альтернатива. Вы можете значительно сократить расходы на обслуживание и поддерживать эффективную работу систем отопления и охлаждения, выполнив некоторые действия по техническому обслуживанию и быстро устраняя неисправности самостоятельно.Но сначала важно знать, как функционируют системы отопления и охлаждения.

Как работают системы отопления и охлаждения

Все устройства или системы климат-контроля имеют три основных компонента: источник подогретого или охлажденного воздуха, средство распределения воздуха по обогреваемым или охлаждаемым помещениям и средство управления, используемое для регулирования системы (например, термостат). Источники теплого воздуха, такого как печь, и холодного воздуха, такого как кондиционер, в доме часто используют одинаковые системы распределения и управления.Если в вашем доме есть центральный кондиционер, холодный воздух, вероятно, проходит через те же каналы, что и тепло, и регулируется тем же термостатом. При неисправности системы отопления или охлаждения любой из этих трех основных компонентов может быть причиной проблемы.

Как отопление, так и кондиционирование воздуха работают по принципу, согласно которому тепло всегда перемещается от теплого объекта к более холодному, подобно тому, как вода течет с более высокого уровня на более низкий. Печи и обогреватели поднимают тепло в воздух, чтобы сделать ваш дом теплее; кондиционеры отводят тепло, чтобы сделать ваш дом круче.

Все агрегаты отопления и охлаждения сжигают топливо. Кондиционеры используют электричество. Большинство систем отопления дома используют газ или мазут; другие системы используют электричество. Тепловой насос — блок климат-контроля с электроприводом — нагревает и охлаждает воздух. Летом он извлекает тепло из воздуха внутри вашего дома. Зимой он вытягивает тепло из воздуха снаружи и использует это тепло для обогрева воздуха внутри.

Когда печь включена, она потребляет топливо, которое приводит ее в действие, будь то газ, нефть или электричество.Когда топливо сжигается, тепло вырабатывается и направляется в жилые помещения вашего дома через воздуховоды, трубы или провода, а затем выдувается из регистров, радиаторов или нагревательных панелей. Старые системы используют тепло, которое они производят, для нагрева воды, которая в свою очередь нагревает воздух в вашем доме. Эти системы используют бойлер для хранения и нагрева воды, которая затем циркулирует в виде горячей воды по трубам, встроенным в стену, пол или потолок.

Когда кондиционер включен, электроэнергия используется для охлаждения газа в змеевике до его жидкого состояния.Теплый воздух в вашем доме охлаждается при контакте с охлаждающим змеевиком, и этот охлажденный воздух направляется в помещения вашего дома через воздуховоды и наружные регистры или — в случае комнатных кондиционеров — непосредственно из самого блока.

В следующем разделе мы рассмотрим различные системы распределения, используемые для отопления и охлаждения дома.

,

Обслуживание системы охлаждения вашего двигателя
Домой, Авто Ремонт Библиотека, Автозапчасти, Аксессуары, Инструменты, Руководства и Книги, Автомобиль БЛОГ, Ссылки, Указатель

Авторские права AA1Car Адаптировано из статьи, написанной Ларри Карли для журнала Underhood Service

Знаете ли вы, что до трети тепловой энергии, вырабатываемой двигателем внутреннего сгорания, превращается в отработанное тепло в системе охлаждения? Галлон бензина вырабатывает от 19 000 до 20 000 БТЕ тепловой энергии, когда его сжигают, что достаточно для кипячения более 120 галлонов воды! Таким образом, два или около того галлона охлаждающей жидкости, которые циркулируют внутри типичной автомобильной системы охлаждения, должны отводить много тепла.Радиатор также должен быть достаточно эффективным для избавления от тепла, в противном случае BTU начнут резервное копирование и приведут к перегреву двигателя.

Эффективная система охлаждения, следовательно, требует нескольких вещей: достаточной подачи охлаждающей жидкости, эффективного теплообменника, вентилятора для подачи воздуха через радиатор на низких скоростях, водяного насоса для поддержания движения охлаждающей жидкости и термостата для регулирования Рабочая температура двигателя для хорошей производительности, экономии топлива и выбросов.Охлаждающая жидкость также должна иметь правильную смесь воды и антифриза, чтобы обеспечить адекватную защиту от замерзания и кипения, и надлежащее количество ингибиторов коррозии для защиты от ржавчины, окисления и электролиза.

Чтобы поддерживать систему охлаждения в хорошем рабочем состоянии, важно регулярно проверять уровень, прочность и состояние охлаждающей жидкости, а также заменять или повторно использовать охлаждающую жидкость до полного истощения защитных присадок.

Согласно У.S. Департамент транспорта, отказ системы охлаждения является основной причиной механических поломок на шоссе. И согласно многочисленным опросам послепродажного обслуживания, которые проводились в течение многих лет, пренебрежение охлаждающей жидкостью является одной из основных причин поломок системы охлаждения.

Резервуар охлаждающей жидкости обычно прозрачный с ПОЛНЫМ и НИЗКИМ отметки сбоку (или HOT FULL и COLD FULL).
Поддерживайте уровень охлаждающей жидкости близко к отметке FULL. Добавьте охлаждающую жидкость, если уровень низкий.Не перелей.

Проверьте уровень охлаждающей жидкости

Одной из причин регулярной проверки уровня охлаждающей жидкости является обнаружение утечек, которые могут привести к перегреву. Уровень следует проверять в резервуаре для охлаждающей жидкости, а не в радиаторе, поскольку радиатор будет откачивать охлаждающую жидкость из резервуара, когда это необходимо.

Большинство автомобилей со временем теряет немного охлаждающей жидкости из-за испарения из резервуара. Но значительная потеря охлаждающей жидкости за относительно короткий период времени обычно сигнализирует об утечке, крышке радиатора, которая не удерживает давление, или системе охлаждения, которая работает слишком горячо.Визуально осмотрите радиатор, водяной насос, шланги, пробки замораживания и т. Д. На наличие внешних утечек, а затем проверьте давление радиатора и крышки, чтобы выяснить, куда направляется охлаждающая жидкость. Герметичная система должна выдерживать максимальное номинальное давление в течение не менее двух минут без падения показаний манометра.

Если вы не видите никаких видимых утечек и система удерживает давление, убедитесь, что крышка хорошая и имеет правильное номинальное давление для применения (кто-то, возможно, заменил ее на неправильную крышку).Все еще не можете найти, куда собирается охлаждающая жидкость? Проверьте щуп автоматической коробки передач. Из-за протекающей петли масляного радиатора ATF в радиаторе жидкость ATF и охлаждающая жидкость могут смешиваться.

Если система не удерживает давление, вы обнаружили внутреннюю утечку. Теперь вы должны выяснить, где. Проверьте уровень и внешний вид масла на щупе на предмет загрязнения охлаждающей жидкости в картере. Более высокий, чем обычно, уровень масла и / или пенистый внешний вид масла или капель охлаждающей жидкости на щупе указывает на то, что в двигателе имеется протекающая прокладка головки или треснувший блок.Хладагент, просачивающийся в камеру сгорания за прокладку головки или через трещину в головке цилиндров, часто загрязняет свечу зажигания и загрязняет датчик кислорода. Силикатные ингибиторы коррозии в обычном антифризе могут отравить датчик O2, поэтому в случае этого планируйте замену датчика (ей).

Если утечек не обнаружено, потеря охлаждающей жидкости может быть вызвана длительным пренебрежением или временным перегревом. Ваш двигатель недавно перегрелся? Неисправный вентилятор охлаждения, проскальзывание приводного ремня, ограничение выхлопа (засоренный преобразователь) или даже перегрузка двигателя, возможно, вызвали перегрев системы и ее испарение.

Проверьте прочность
Проверка силы охлаждающей жидкости для определения концентрации антифриза в охлаждающей жидкости так же важна для вождения в жаркую погоду, как и для холодной. Смесь 50/50 антифриза с этиленгликолем (EG) и воды обеспечит защиту от кипения до 255 градусов по Фаренгейту с крышкой 15 фунтов на квадратный дюйм и защиту от замерзания до -34 градусов по Фаренгейту. Для сравнения, смесь пропилена 50/50 гликоль (PG) антифриз и вода обеспечат защиту от кипения до 257 градусов по Фаренгейту и защиту от замерзания до -26 градусов по Фаренгейту

Увеличение концентрации антифриза в охлаждающей жидкости повысит температуру кипения и понизит температуру замерзания. Несмотря на это, максимальная концентрация антифриза обычно должна быть ограничена 65-70%, поскольку слишком большое количество антифриза и недостаточное количество воды снижают способность теплоносителя переносить тепло, что увеличивает риск перегрева в жаркую погоду.

Следует также учитывать, что антифризы EG и PG имеют немного различную удельную плотность (плотности), поэтому при проверке охлаждающей жидкости обязательно используйте правильный тип ареометра, рефрактометра или тест-полоски.

Химические тест-полоски могут показать как прочность, так и состояние охлаждающей жидкости.
Добавьте антифриз, если прочность низкая. Замените охлаждающую жидкость, если защита от коррозии находится на границе или низкая.

Проверить состояние
Вы не можете судить о состоянии охлаждающей жидкости только по внешнему виду. Это может выглядеть как новый, но если химия не правильна, охлаждающая жидкость может быть потенциальной бомбой замедленного действия, просто ожидающей, чтобы вызвать проблемы.

Большинство антифризов содержат около 95% этиленгликоля по массе, а остальные — ингибиторы коррозии и другие добавки. Время и тепло в конечном итоге истощают защитные добавки, делая систему уязвимой для внутренней коррозии. Этиленгликоль никогда не изнашивается, но добавки делают так, поэтому охлаждающая жидкость должна быть заменена или переработана после стольких миль. Поддержание охлаждающей жидкости в чистоте особенно важно для автомобилей с биметаллическими двигателями (железный блок и алюминиевые головки) и с алюминиевыми радиаторами, потому что алюминий корродирует быстрее, чем железо, когда химический состав охлаждающей жидкости становится кислым.

Сильная коррозия от пренебрежения охлаждающей жидкостью внутри медного / латунного радиатора.

Старое правило замены охлаждающей жидкости каждые два года или 30 000 миль все еще действует для «обычных» зеленых и желтых охлаждающих жидкостей. Но то же самое относится и к системам, заполненным охлаждающей жидкостью с длительным сроком службы, которая могла быть загрязнена обычной охлаждающей жидкостью. Если смешать антифриз с длительным сроком службы и обычным антифризом, взаимодействие между пакетами присадок может сократить срок службы антифриза с длительным сроком службы с пяти лет / 150 000 миль до срока службы обычного антифриза.

К сожалению, трудно сказать, была ли система, заполненная антифризом с длительным сроком службы, перекрыта или смешана с обычным антифризом. Dex-Cool в автомобилях General Motors окрашен в оранжевый цвет, чтобы отличать его от обычной охлаждающей жидкости, но для заметного изменения цвета требуется много зеленой или желтой охлаждающей жидкости. В случае сомнений всегда безопаснее ошибиться и придерживаться более короткого интервала обслуживания.

Лучший способ проверить состояние антифриза — использовать химическую тест-полоску, которая показывает, сколько остаточной щелочности (которая предотвращает коррозию) остается в охлаждающей жидкости.Тест-полоска меняет цвет при погружении в охлаждающую жидкость, что позволяет сравнивать цвет со справочной таблицей для определения состояния охлаждающей жидкости. Если уровень охлаждающей жидкости плохой или находится вблизи границы, замените или переработайте его.

Омолаживающая охлаждающая жидкость
Существует три способа омоложения охлаждающей жидкости:

1. Перерабатывать. Доставьте свой автомобиль в магазин, предлагающий услуги по переработке охлаждающей жидкости. Перерабатывающие машины могут фильтровать, очищать и восстанавливать вашу старую охлаждающую жидкость до практически нового состояния.Одним из основных преимуществ утилизации является то, что она уменьшает проблемы утилизации опасных отходов путем концентрации вредных загрязнителей.

2. Лечить это. Доступны химические добавки, которые утверждают, что восстанавливают защиту от коррозии без необходимости замены антифриза. Но, как скажет вам любой химик по охлаждающим жидкостям, такие присадки — это подход с дробовиком, который может достичь или не достичь желаемых результатов.

Одной добавкой, которую вы можете использовать для профилактического обслуживания, является герметик системы охлаждения.Это должен быть тип, который «плавится» и циркулирует с горячей охлаждающей жидкостью. Bars Leak — это лучший выбор для бога. Пока герметик остается в системе, он будет закрывать любые небольшие утечки, которые могут возникнуть (например, проколы в сердечнике нагревателя или просачивание в прокладке головки). Уплотнители также могут предотвратить утечки пористости в алюминиевых головках, впускных коллекторах и блоках. Вот почему многие производители двигателей устанавливают в свои двигатели несколько кубиков герметика. По опыту они знают, что это снижает риск возврата, предотвращая утечки охлаждающей жидкости по всей системе охлаждения.

3. Промойте и замените его. Промывка обязательна при сливе и заправке системы охлаждения, потому что промывка удаляет большую часть старой охлаждающей жидкости из блока цилиндров. Это также помогает избавиться от накопившихся отложений, которые могут засорить ядра нагревателя, радиаторы и помешать правильной теплопередаче. Просто слив радиатора может оставить 30-50% старой охлаждающей жидкости внутри двигателя.

Если охлаждающая жидкость содержит осадок или имеются признаки скопления накипи в радиаторе или двигателе, следует использовать химический очиститель для удаления нежелательных отложений.

Радиаторы
Поддержание охлаждающей жидкости будет иметь большое значение для продления срока службы радиатора и других компонентов в системе охлаждения. Но если охлаждающая жидкость не поддерживается, коррозия в конечном итоге вступит во владение и нападет на внутренности системы. Наиболее уязвимыми компонентами являются радиатор и сердечник отопителя, особенно медные / латунные теплообменники, запаянные свинцом, в старых автомобилях. Но алюминиевые радиаторы и нагревательные элементы тоже уязвимы для атак.

Отсутствие технического обслуживания также может привести к образованию ржавчины и окалины, которые могут засорить радиатор или сердечник нагревателя. Теплообменники с чрезвычайно маленькими проходами особенно чувствительны к такого рода проблемам. Забитые теплообменники трудно очистить, и обычно требуется их замена.

Средний срок службы медного / латунного радиатора OEM составляет от 6 до 10 лет, а для алюминия — от 8 до 12 лет. Но даже при хорошем уходе радиаторы могут выходить из строя по разным причинам, включая вибрацию, механические нагрузки и физические повреждения.Усталостные трещины могут возникать в тех случаях, когда впускные и выпускные фитинги соединяются с концевыми резервуарами, вдоль соединений коллектора резервуара / трубки или когда опорные кронштейны радиатора крепятся к радиатору.

Избыточное тепло тоже может убить радиатор. Единицы с пластиковыми концевыми резервуарами могут быть повреждены паровой эрозией, если уровень охлаждающей жидкости становится низким и двигатель перегревается. Белые отложения на внутренней стороне пластикового бака указывают на повреждение пара.

Алюминиевые радиаторы , как правило, более устойчивы к коррозии, чем медь / латунь, и они лучше охлаждают.

Запасные радиаторы доступны в различных стилях и материалах. Здесь важно убедиться, что запасной радиатор остывает (или лучше), чем оригинал. Сравните номиналы BTU, чтобы убедиться, что замена выдержит нагрев. Некоторые сменные радиаторы «по доступной цене» обрезают углы, чтобы снизить стоимость, и могут не так хорошо охлаждаться, как оригинал. Для нормального вождения это может не быть проблемой, но при большой нагрузке или в необычно жаркую погоду это может увеличить риск перегрева.

Когда речь идет о холодопроизводительности, может быть хорошей идеей обновить — особенно если транспортное средство проводит много времени на холостом ходу в пробке в жаркую погоду, тянет прицеп или едет по бездорожью. Послепродажные радиаторы повышенной прочности или производительности обычно имеют дополнительные ряды труб, увеличенную толщину и / или более эффективную конструкцию ребер и труб для улучшения эффективности охлаждения.

В некоторых случаях у вас также может быть выбор между алюминиевым или медным / латунным сменным радиатором или сердечником нагревателя.Алюминий является наиболее распространенным материалом для новых применений (почти 90% всех новых транспортных средств), в то время как медь / латунь является наиболее распространенным материалом для старых легковых и грузовых автомобилей. Медь / латунь использовалась почти исключительно до 1980-х годов, когда преимущества алюминия в экономии веса и окружающей среде (без свинцового припоя) выдвинули его на передний план. Некоторые говорят, что медь / латунь охлаждают лучше, чем алюминий, но эффективность охлаждения зависит больше от конструкции радиатора, чем от материалов в нем. Самый безопасный подход — использовать тот же тип теплообменника, что и оригинальный.

При замене радиатора сравните ширину, высоту и толщину, чтобы увидеть, потребуются ли какие-либо изменения для его подгонки (надеюсь, они не понадобятся). Послепродажные радиаторы не всегда могут точно соответствовать оригиналу из-за уплотнения (особенно, если медный / латунный радиатор заменяется радиатором из алюминия или наоборот). Но если размеры и расположение шланговых соединений одинаковы или одинаковы, это не должно создавать проблем при установке.

На некоторых более новых автомобилях радиатор является частью «модуля охлаждения», который включает в себя конденсатор и вентилятор кондиционера. Некоторые из них могут быть трудны для удаления, и, возможно, придется выходить снизу, а не сверху. Отделение радиатора от других компонентов также может быть рутиной. И если это действительно новое транспортное средство, радиатор еще может быть недоступен как отдельный элемент, что означает, что вы должны заменить весь модуль за дополнительную плату.

Другие элементы системы охлаждения, которые также могут нуждаться в замене при замене радиатора, включают верхний и нижний шланги радиатора, шланги отопителя, хомуты, водяной насос, муфту вентилятора (на старых автомобилях с вентиляторами с насосным приводом) и приводные ремни.

Старая крышка радиатора не должна использоваться повторно, если она не прошла испытание давлением. На самом деле, большинство производителей радиаторов говорят, что при замене радиатора всегда следует использовать новую крышку. Новая крышка должна иметь такое же номинальное давление, как и оригинальная.

Если двигатель перегрелся, термостат также следует заменить в качестве меры предосторожности, чтобы исключить риск повторного вскипания. Перегрев часто приводит к повреждению воскового элемента внутри термостата. Вы также должны проверить датчик охлаждающей жидкости, чтобы убедиться, что он не был поврежден.Осмотрите корпус термостата и замените его, если он сильно подвержен коррозии, деформации или трещинам. Для получения дополнительной информации см. Как диагностировать и заменить термостат.

При заправке системы используйте смесь антифриза 50/50 и дистиллированную или деионизированную воду. Жесткая вода, содержащая растворенные минералы, сократит срок службы пакета присадок в антифризе. Также следует избегать смягченной воды, поскольку она содержит соль (хлорид натрия), которая увеличивает риск электролитической коррозии.

Наконец, самая трудная часть замены радиатора (или любого другого компонента в системе охлаждения) — это удаление всего воздуха, когда система заправляется охлаждающей жидкостью. В некоторых автомобилях есть воздуховыпускные винты для выпуска захваченного воздуха. Для тех, кто этого не делает, вам, возможно, придется ослабить и отрыть шланг нагревателя, чтобы выпустить захваченный воздух.

Это небольшое отверстие позволяет воздуху, захваченному под термостатом, выходить из двигателя.
Это облегчает заправку системы охлаждения.

Совет по обслуживанию: Если двигатель перегревается после того, как вы снова наполнили систему охлаждения, возможно, под термостатом захвачено некоторое количество воздуха. Хитрость старого механика заключается в том, чтобы взять маленькое сверло (3/32 дюйма) и просверлить вентиляционное отверстие во фланце термостата до его установки. Это позволит захваченному воздуху проходить через термостат. Некоторые сменные термостаты уже имеют эту функцию и называются термостатами с «джигл-штифтом», потому что в вентиляционном отверстии имеется небольшой штифт для уплотнения давления, а также для выпуска воздуха.

---

---

Подробнее Артикул системы охлаждения:

Техническое обслуживание и ремонт системы охлаждения

Неисправность охлаждающей жидкости

Поиск и устранение утечек охлаждающей жидкости

Коррозия электролиза в системе охлаждения (причины и устранение)

Ремонт и замена радиатора

Лампа предупреждения о температуре

Перегрев: причины и устранение

Как диагностировать Заменить термостат

Датчики охлаждающей жидкости

Устранить неисправности электрического охлаждающего вентилятора

Устранить неисправность муфты охлаждающего вентилятора

Диагностика и замена водяного насоса

Устранение неисправностей Проблемы с температурой

Обслуживание ремня и шланга

Проверка охлаждающей жидкости и изменения 9 Более сложная проблема

Универсальная охлаждающая жидкость: один антифриз для всех?

Coolant Recycling

Ремонт отопителя

Нажмите здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive

Проверьте свою автомобильную систему охлаждения Знание:

Тест системы самопроверки системы охлаждения

---

Обязательно посетите другие наши сайты:

Auto Repair Yourself

Carley Automotive Software

OBD2HELP

Random-Misfire

ScanToolCompanion

ScanToolHelp

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

,

Как работают ПК с жидкостным охлаждением | HowStuffWorks

Независимо от того, используете ли вы настольный компьютер или ноутбук, есть большая вероятность, что если вы прекратите то, что делаете, и внимательно послушаете, вы услышите жужжание маленького вентилятора. Если на вашем компьютере установлена ​​высококачественная видеокарта и много вычислительной мощности, вы можете даже услышать более одной.

В большинстве компьютеров вентиляторы неплохо справляются с охраной электронных компонентов. Но для людей, которые хотят использовать высококачественное оборудование или заставить свои ПК работать быстрее, у вентилятора может не хватить мощности для работы.Если компьютер вырабатывает слишком много тепла, жидкостного охлаждения , также известного как водяного охлаждения , может быть лучшим решением. Может показаться немного нелогичным размещать жидкости рядом с деликатным электронным оборудованием, но охлаждение водой намного эффективнее, чем охлаждение воздухом.

Система жидкостного охлаждения для ПК очень похожа на систему охлаждения автомобиля. И те, и другие используют основной принцип термодинамики — тепло передается от более теплых объектов к более холодным объектам.Чем холоднее объект становится теплее, тем теплее объект становится холоднее. Вы можете испытать этот принцип не понаслышке, положив руку на прохладное место на столе на несколько секунд. Когда вы поднимите руку, ваша ладонь станет немного прохладнее, а место, где была ваша рука, будет немного теплее.

Жидкостное охлаждение — очень распространенный процесс. В системе охлаждения автомобиля циркулирует вода, обычно смешанная с антифризом , через двигатель. Горячие поверхности в двигателе нагревают воду, охлаждая себя в процессе.

Этот контент не совместим с этим устройством.

Вода циркулирует от двигателя к радиатору , системе ребер и труб с большой площадью внешней поверхности. Тепло переходит от горячей воды к радиатору, заставляя воду остывать. Холодная вода затем возвращается к двигателю. В то же время вентилятор перемещает воздух за пределы радиатора. Радиатор согревает воздух, одновременно охлаждая себя.Таким образом, тепло двигателя выходит из системы охлаждения и попадает в окружающий воздух. Без поверхностей радиатора, контактирующих с воздухом и рассеивающих тепло, система просто перемещает тепло, а не избавляется от него.

Автомобильный двигатель вырабатывает тепло как побочный продукт горения топлива. Компьютерные компоненты, с другой стороны, генерируют тепло как побочный продукт перемещения электронов вокруг. Микросхемы компьютера полны электрических транзисторов, которые в основном представляют собой электрические выключатели, которые либо включены, либо выключены.Когда транзисторы меняют свое состояние между включением и выключением, электричество перемещается в микрочипе. Чем больше транзисторов содержится в чипе и чем быстрее они меняют состояние, тем горячее становится чип. Подобно автомобильному двигателю, если чип перегрелся, он выйдет из строя.

,

PC Liquid Cooling Liquid | HowStuffWorks

Последний компонент системы охлаждения жидкости — сама жидкость. Многие люди используют дистиллированную воду, так как водопроводная вода содержит загрязняющие вещества, которые могут помутить систему или засорить каналы в водяных блоках и радиаторе. Специализированные добавки могут придавать жидкости цвет, делая ее более привлекательной при использовании в прозрачном футляре. Они также могут снизить температуру замерзания или поверхностное натяжение воды, что делает ее более эффективной охлаждающей жидкостью.Наконец, некоторые добавки содержат антимикробные или антикоррозионные компоненты, которые могут увеличить срок службы системы.

Если вы решите установить систему жидкостного охлаждения на вашем компьютере, хорошей идеей будет позволить насосу некоторое время циркулировать, чтобы вы могли проверить утечки. Во время этого тестового периода держите компьютер выключенным, чтобы в случае утечки вероятность его повреждения была меньше.

Как только вы убедитесь, что все влагонепроницаемо, загрузите компьютер.Вы можете проверить температуру ваших компонентов в меню BIOS вашего компьютера или с помощью стороннего приложения, которое отслеживает температуру. При необходимости вы также можете применить меньшие радиаторы к чипам ОЗУ и другим высокотемпературным компонентам в вашей системе.

Если вам нравится идея жидкостного охлаждения, но вы не хотите исследовать отдельные компоненты, вы можете купить готовый блок или комплект. Автономные блоки могут подключаться непосредственно к слотам расширения компьютера или блоку питания и обеспечивать жидкостное охлаждение одной конкретной микросхемы.В комплект входят все необходимые вам детали и инструкции по их сборке — просто убедитесь, что эти компоненты совместимы с оборудованием вашего компьютера. Некоторые компании также продают высококачественные ПК с жидкостным охлаждением, установленные на заводе.

Воспользуйтесь ссылками ниже, чтобы узнать больше о ПК, термодинамике, компьютерах с жидкостным охлаждением и связанных с ними темах.

Связанные Статьи HowStuffWorks

Больше замечательных ссылок

Источники

• Бурек, Джон А.«Охлаждай воду на компьютере». CNet. 8/24/2005. http://reviews.cnet.com/4520-11319_7-6291064-1.html
• Бернс, Саймон. «Жидкий металл настолько крут, что может быть на льду». Опросчик. 8/4/2005. http://www.theinquirer.net/default.aspx?article=25164
• Дело, Лойд. «Build It: система P4 с жидкостным охлаждением». Extreme Tech. 5/20/2004. http://www.extremetech.com/article2/0,1558,1596182,00.asp
• Case, Loyd. «ExtremeTech’s Best of Computex.» 03.06.2005 http://www.extremetech.com/article2/0,1558,1823785,00.asp
• Case, Лойд. «Записки из лаборатории». Extreme Tech. 5/10/2004. http://www.extremetech.com/article2/0,1558,1611148,00.asp
• Devhardware. «Основы водяного охлаждения». 3/15/2005. http://www.devhardware.com/c/a/Hardware-Guides/Water-Cooling-Basics/
• Ло, Виктор. «CoolIT Systems представляет Пельтье и жидкостное охлаждение процессора». 3/14/2006. http://www.extremetech.com/article2/0,1558,1937653,00.asp
• Мельхиоре, Дейв. «Как охладить компьютер водой». Xoxide. Http: // xoxide.ru / water-Cooling.html
• Modthebox.com. «Введение — насосы». http://modthebox.com/review221_1.shtml
• PC Powerzone. «Пельтье Охлаждение». http://store.pcpowerzone.com/peltiercooling.html
• Puget Custom Computers. «Компьютеры с жидкостным охлаждением». http://www.pugetsystems.com/liquid.php
• «Проект Rich’s Liquid PC». http://russellware.com/liquidpc/
• Шмидт, Патрик и Макс Уилсон. «Thermaltake Tide Water решает проблемы с процессором». Toms Hardware. HTTP: // WWW.tomshardware.com/2006/04/13/thermaltake_tide_water_tackles_gpu_heat/
• Volkel, Frank. «Раздень вентиляторы, добавь 8 галлонов растительного масла». Оборудование Тома. 1/9/2006. http://www.tomshardware.com/2006/01/09/strip_out_the_fans/
• Xoxide.com. «Оборудование для охлаждения воды». http://xoxide.com/watcoolcas1.html

,

Автор: alexxlab