Как правильно соединить провода в автомобиле: Подключение проводов (кабелей) к проводке в автомобиле на разъемы, скрутки, зажимы

Содержание

Подключение проводов (кабелей) к проводке в автомобиле на разъемы, скрутки, зажимы

При установке дополнительного электрооборудование перед автолюбителем всегда встает вопрос о способах подключения, соединения проводов, а вернее кабелей между собой в автомобиле. Обычные скрутки имеют свои недостатки, так они не гарантируют надежного контакта с постоянным прижимным усилием проводников, если вы не обожмете их должным образом. Как ни странно, но скручивать тоже надо правильно и уметь. Кроме того скрутки в электропроводке автомобиля могут показаться не эстетичными, не всегда удобными к монтажу, особенно в зимнее время, когда для изоляции соединения используется изолента. Все знают, что клеящий слой в этом случае не обеспечивает достаточной адгезии между материалами. Однако скрутку нельзя списывать со счетов! Кроме того соединения бывают на зажимах, когда легким движением руки один провод соединяется с другим, и на контактных колодках, когнда провода соединяются между собой с помощью крепежа.

Каждый из этих вариантов имеет свои достоинства и недостатки, каждый из них можно встретить на машинах автолюбителей. Но на каком остановиться и как самому реализовать соединение проводов в машине, именно об этом в нашей статье.

Один из вариантов соединения проводки в автомобиле это применение специализированного разъема. Кроме него Вам также потребуются обычные пассатижи.

Соединение проводов в машине на зажимном разъёме

Технология соединения проводов очень проста. Так в разъем, приведенный на рисунке, вставляется провод к которому необходимо произвести подсоединение и присоединяемый провод. В какой последовательности не важно.

Провода можно завести через боковую прорезь в корпусе разъема. Также провода могут вкладываться в контакт.

Обратите внимание на то, чтобы провода в разъеме попали между зубчиков контактной гребенки, она присутствуют в любом из исполнений. Изоляция с проводов не снимается, в последствии она перережится гребенкой и через нее будет образован контакт.

Вам необходимо лишь надавить пассатижами, чтобы прорезать изоляцию и обеспечить контакт с токопроводящей частью кабеля и гребенки в зажиме.

Далее закрывается крышка, и защелкивается на корпусе. При при таком соединении,через образовавшийся контакты (провод — гребенка) от провода к проводу через гребенку, теперь может протекать электрический ток. Монтируется такое соединение быстро и как всегда имеет свои плюсы и минусы.

Плюсы и минусы подключений с помощью специализированных разъемов (клипс)

Такие контакты смотрятся эстетично, компакты и легко монтируются. Обеспечивая относительно, здесь важно отметить еще раз слово относительно, надежное соединение проводов.
К минусам можно отнести то, что контакты могут окислиться, в итоге контакт пропадет. Для предотвращения этого, при обжимке таких «клипс» используйте консистентную смазку, например литол или специализированную для контактов смазку, которую можно приобрести в специализированных магазинах электротоваров.

Такая смазка применяется в том числе и для разъемов идущих для соединения проводки в квартире (типа Wago).
Также из-за малой площади контакта не стоит применять такие разъемы для силовых цепей. Такой способ соединения подходит больше для управляющих сигналов. Для силовых цепей все же лучше использовать банальную скрутку, а если вы ее еще хорошо пропаяете, то это идеальный вариант. Именно о вариациях скруток мы и поговорим далее…

Скрутка двух проводов (кабелей) как продолжение один другого

Несмотря на весь кажущийся анахронизм, скрутка проводов в машине является вполне достойным и качественным соединением, особенно если ее пропаять и хорошо заизолировать. Одним из вариантов скуртки может быть удлинение провода, когда один провод продолжает другой. Выполнить скрутку в этом случае можно следующим образом.

Как видите, провода вначале распускаются, а затем скручиваются между собой. Именно такая стратегия обеспечивает наиболее большую площадь контакта и надежность соединения. Конечно, потом скрутку – соединения необходимо заизолировать. Для этого подойдет термотрубка, которую необходимо установить на один из проводов еще до скручивания, либо изолента.

Скрутка двух проводов (кабелей) как ответвление один другого

Соединением с помощью скрутки можно не только удлинить провод в проводке, но и сделать от него ответвление. При этом процесс ответвления провода одного от другого выполняем по следующему алгоритму. Зачищаем отрезок кабеля до проводников…

…и разводим их, разделив пополам в стороны.

Продеваем в получившееся кольцо второй кабель и скуручиваем между собой.

Также как и в предыдущем случае все необходимо пропаять и заизолировать.

Это будет гарантом надежного контакта.

После того как заизолировали соединения, можно соеденить провода между собой пластиковым хомутиком, для уменьшения усилий на электрическое соединение, в случае если за провод потянут.

Преимущества и недостатки скрутки для соединения проводов (кабелей) в машине

Здесь необходимо и уже можно резюмировать информацию о скрутках. Скрутка хотя и выглядит как многие говорят по колхозному, но является самым лучшим соединением, с условием если она пропаяна. Это самый надежный, безопасный и крепкий контакт.
Ну, а недостатком такого соединения является то что он может быть для кого-то будет не столь аккуратным, а также потребует значимых усилий, в виде аккуратного скручивания и пайки. Также и изоленту необходимо брать мягкую, хорошо облегающую, с клеящим слоем обладающим высокой адгезией, а кроме того, лучше изолировать скрутку в тепле, или хотя бы подогревая ее место.

соединение проводов в автомобиле: uncle_sem — LiveJournal

Близится новый год. Клиенты сидят по норам, работы нету. Давайте похоливарим чутка, чтоли?

Как известно, существует примерно 4 способа соединения проводов: скрутка, пайка, сварка, обжимка. Винтовые соединения рассматривать не будем, пожалуй, как и всякие ваго, которые имеют значительные габариты и не очень применимы в автомобиле. Спор о том что можно, что нельзя, что лучше и что хуже применять в автомобиле — не затихает.

Попробую расставить точки.

Начнем со сварки. Она в автомобиле применяется (в заводских условиях) для соединения нескольких массовых либо плюсовых проводов. Соединение надежное при условии хорошей изоляции места соединения, но при ремонте ИМХО не применяется, потому что оборудование для сварки дорого, в труднодоступных местах им не поработаешь (а они в машине почти везде), так что на этом мы со сваркой и закончим 😉

Далее идёт скрутка. Сделанная прямыми руками скрутка — соединение довольно надежное, но есть нюансики. Во-первых как ни крути — но от вибрации это соединение со временем ослабнет. Во-вторых оно изначально плохо применимо для высоких токов. Ну и в-третьих — провода нужно тщательнейшим образом зачищать для обеспечения хорошего контакта. Таким образом я считаю применение скруток в автомобиле «условно допустимым», с учетом вышесказанного. Напоследок опишу «свой» способ скрутки, дающий на мой взгляд оптимальные результаты и по прочности и по надежности соединения. Итак, расплетаем жилки соединяемых проводов на два пучка каждый. Скручиваем их попарно, а затем скручиваем между собой ну и пригибаем к проводу.

О том что место соединения нужно защищать я далее упоминать не буду, потому что это понятно и логично для любого соединения. Впрочем, раз уж вспомнил — опять же есть по сути два распространенных и общепринятых способа изоляции/защиты соединения — термоусадка и изолента. Термоусадка в свою очередь бывает с клеем и без (ну и разная по качеству). Естественно, что идеальный вариант — это термоусадка с клеем. Она и ограничивает доступ влаги к соединению и дополнительно фиксирует его.

Далее следует пайка. И это самый сложный вопрос. Потому что именно на нем сломано немеряно копий. То есть на вопрос «можно ли паять провода в автомобиле?» существует ровно два правильных ответа — «да» и «нет». 😉 То есть на самом деле паять МОЖНО (и примером тому — мерседес по w124 включительно, где большинство разъемов именно паяные), но при этом существует столько нюансов, что проще заявить что «НЕЛЬЗЯ», чем читать лекцию.

Я же прочитаю лекцию. Итак, пайка. начнем с того, что даже в идеальных условиях и на столе — при пайке требуется и хороший паяльник и главное прямые руки. То есть паять нужно УМЕТЬ. Смешно? мне — нет. Потому что большинство незаводских паяных соединений в машине называются «срали-мазали». Второй нюанс — применение флюсов. При пайке применяется флюс. Всегда. Флюсы бывают активные и нейтральные. Флюсы нужно смывать. Почти все и почти всегда. То есть тут опять же — проще написать что все и всегда, чем углубляться в еще одни дебри. Особенно важно помнить о необходимости промывки в случае активных флюсов, которые применяются для пайки «несвежих» проводов — а это в 99% наш случай, ведь на новых машинах провода паять нужно только разве что при установке сигнализации. А на старых машинах — провода уже окислены в большей или меньшей степени. Соответственно, для качественной пайки нужно зачистить каждую жилку от окислов и/или применять активный флюс. Который неминуемо засосёт под изоляцию, как ни вымывай. Кроме этого под изоляцию засосёт и припой и многожильный провод станет «одножильным» и потеряет гибкость. И успешно и неминуемо отвалится в этом месте через какое-то время от вибраций (что регулярно наблюдалось на мерседесах, несмотря на специальную конструкцию разъемов). Либо отгниёт из-за несмытого активного флюса.

Не могу не упомянуть соединительные муфты с припоем в термоусадке. Тут те же проблемы — провода должны хорошо паяться, потому что флюса там — минимальное количество и он нейтральный. Ну и требуются навыки пайки, чтобы оценить качество соединения. Потому что то что я видел на mysku как пример соединения — иначе как браком назвать нельзя.

То есть подытоживая — паяное соединение боится вибрации и требует тщательной зачистки перед пайкой и промывки после пайки. Исключения — пайка НОВЫХ проводов гарантированно нейтральным флюсом и фиксация места соединения в жгуте.

Отдельным пунктом тут стоит лямбда-зонд и его провода. Тут всё вообще прикольно, потому что есть несколько нюансов. Во-первых провода лямбда-зонда — не медные, или не совсем медные (слегка магнитятся), короче говоря паяются они не то что с активным флюсом, а вообще только с кислотой. В-вторых — Бош официально заявляет что по проводам внутрь датчика поступает воздух. Может это и не так, но эксперименты показали что воздух МОЖЕТ проходить по проводам. Действительно ли это свойство нужно для работы лямбда-зонда — я на 100% не уверен, но и не доверять бошу тоже как-то глупо. Плюс к этому совершенно точно известно что по проводам может проходить жидкость. Так вот у меня были случаи когда в лямбду по проводам попадала вода и он там внутри начинал коротить, выдавая на сигнальный провод 12В с подогрева. А на батарее просох — и заработал. Второй случай — я смазал контактолом разъем, после чего датчик таки заработал, но хватило его минут на 5 — дальше контактол дошел до датчика и он успешно издох. Как вы думаете, попадет ли кислота под изоляцию, и дойдёт ли она до датчика? А будет ли провод по-прежнему пропускать воздух? Я вот чот не сильно горю желанием проверять. И на этой ноте мы переходим к единственно правильному методу соединения проводов в автомобиле — обжимке.

Итак, обжимка. Повторюсь, я считаю этот метод оптимальным по совокупности достоинств. Это быстро, просто, технологично, надежно. Соединяемые провода не требуют особо тщательной зачистки, потому что окислы при обжимке частично разрушаются, и контакт всё равно обеспечивается. Несомненно, лучше зачищать как можно тщательнее, а еще лучше поменять кусок провода на всем протяжении где он почернел, а луше весь провод, а еще лучше машину на новую… Но, повторюсь — вполне нормально работает и так. Работа не требует каких-то особых навыков — только инструмент и здравый смысл. При чем тут здравый смысл? Ну потому что нужно выбирать соединители под сечение провода. Работать достаточно безопасно — нет вероятности ткнуть куда-то не туда паяльником, а это может быть и глаз и приборка.

Недавно вот встретил мнение что обжимка, дескать, круто, но дорого. Хм. да нет, ребята, прошли те времена когда это было дорого. Сейчас в Китае даже гидравлические кримперы стоят от 50 баксов. Как пример вот один от 4 до 70 квадратов и вот второй — от 8 до 300 квадратов. Оба — в пределах 50 баксов (для белорусов как всегда + доставочка еще, итого уже порядка сотки плюс влёт на растаможку). Да, собственно, и «отечественный» КВТ ПГРс-70 не думаю что будет прям существенно дороже — порядка 70-75 баксов судя по яндексу.

Для меньших сечений применяются обычные ручные кримперы, которые даже в оффлайне стоят 30-40 баксов, а в Китае — около 20. Как пример могу привести КВТ СТВ-05 — это кримпер как раз для обжимки неизолированных муфт и клемм до 10 квадратов.

Теперь поговорим о видах расходников для соединения проводов обжимкой. Ну во-первых не могу не упомянуть самые правильные соединители для многожильных проводов.

Они обеспечивают самую правильную обжимку, так как фиксируют не только жилы, но и изоляцию. Обзор можете почитать тут. Это реальный мастхэв каждого автоэлектрика. Для них требуется обычный примпер для автомобильных неизолированных клемм. Я покупал его тут на месте, поэтому не могу дать на него ссылку, но чисто для примера у тех же КВТ это модели СТВ-04 и СТВ-14. По качеству этих кримперов ничего сказать не могу, это чисто пример «что это такое».

Данные соединители — достаточно редкий вариант, в основном же используются неизолированные муфты типа ГМЛ (их несколько разновидностей) и изолированные ГСИ и ГСИ-т — с простым пластиком и с термоусадкой. Здесь и далее ссылки на сайт КВТ приведены чисто для простоты и удобства. Никоим образом не пытаюсь их рекламировать. Производят всё это десятки фирм, купить можно не только на месте, но и в Китае. Ниже картинки ГМЛ, ГСИ, ГСИ-Т

Кстати, обратите внимание, что для ГСИ и ГСИ-Т применяются разные кримперы — СТВ-01 и СТВ-10 соответственно.

Я предпочитаю использовать неизолированные соединители. При этом для их обжимки (особенно для малых сечений) условно можно использовать и кримпер для автомобильных неизолированных клемм, что здорово упрощает жизнь. Я не могу конечно рекомендовать такое неправильное использование инструмента, но не вижу причин почему бы и нет 😉

Изолированные без термоусадки как ни странно обеспечивают очень неплохое качество соединения (при использовании специального кримпера! а не плоскогубцев), но имеют очень уж большие габариты и не обеспечивают никакой защиты от попадания влаги.

Качество соединения муфт в термоусадке по идее не должно отличаться, плюс если термоусадка с клеем — то и герметизация будет отличная. Впрочем, даже если без клея — то всё равно лучше чем у ГСИ. Чтобы исключить варианты — можно применять неизолированные соединители и качественную термоусадку с клеем. Где её покупать — тут уж каждый решает сам.

Надеюсь, что мне удалось максимально прояснить ситуацию с вариантами и нюансами соединения проводов в машине. Если будут появляться новые умные мысли — буду дополнять. Можете пройтись по моим обзорам на mysku — там есть обзоры разного инструмента и прочих полезных штук, не все из них я переношу в ЖЖ — что-то забываю, что-то специально… 😉

Как правильно соединять электрические провода между собой

При последовательном соединении проводов разного диаметра, максимальный ток нагрузки будет определяться сечением провода с меньшим диаметром.

Например, выполнено соединение проводов из меди диаметром 1,6 мм и 2 мм.

В этом случае максимальный ток нагрузки на электропроводку, который определяется по таблице, составит 10 А, а не 16 А, как для провода диаметром 2 мм.

Соединение электрических проводов скруткой

До недавних пор скрутка являлась самым распространенным способом соединения проводов при выполнении электропроводки, благодаря доступности, из инструмента достаточно было иметь нож и плоскогубцы. Но, согласно статистике, скрутка является ненадежным способом соединения проводников.

Согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ) соединение вида скрутка при монтаже электропроводки запрещено. Но, несмотря на отмеченные недостатки, в настоящее время способ скрутки широко применяется. Соединение скруткой проводников низкоточных цепей при соблюдении некоторых правил вполне оправдано.

На фотографии слева показано как, недопустимо выполнять скрутку. Если один проводник обвить вокруг другого, то механическая прочность такого соединения будет недостаточной. При скрутке проводов необходимо выполнить не менее трех витков проводов друг вокруг друга. На среднем фото скрутка выполнена правильно, но скручены медный проводник с алюминиевым, что не допустимо, так как при контакте меди с алюминием возникает ЭДС более 0,6 мВ.

На фото справа скрутка медного и алюминиевого проводов выполнена правильно, так как медный провод перед скруткой залужен припоем. Соединять скруткой вместе можно сразу несколько проводов, в распределительной коробке, бывает, скручивают до 6 проводников, провода разного диаметра и из разного металла, многожильный провод с одножильным проводом. Только многожильный провод необходимо сделать одножильным, предварительно пропаяв припоем.

Соединение электрических проводов пайкой

Соединение медных проводов при качественной пайке является самым надежным и практически не уступает цельному проводу. Все вышеприведенные примеры скруток проводов, кроме алюминиевых и мишуры, при залуживании проводников перед скруткой и последующей их пайке припоем будут надежными наравне с цельными проводами. Единственный недостаток это дополнительная трудоемкость работы, но она того стоит.

Если нужно соединить пару проводов и проводники от скрутки должны быть направлены в разные стороны, то применяют несколько другой вид скрутки.

Срастив две пары двойных проводов описанным ниже способом, удается получить компактное и красивое соединение скруткой как одножильных, так и многожильных пар проводников. Этот способ скрутки может быть с успехом применен, например, при сращивании перебитых проводов в стене, наращивания провода при переносе розетки или выключателя с одного места стены на другое, при ремонте или наращивании длины кабеля переноски.

Для получения надежного и красивого соединения необходимо подогнать длины концов проводников со сдвигом на 2-3 см.

С концов проводов снять изоляцию.

Выполнить по парную скрутку проводников. При данном виде скрутки достаточно для одножильного провода двух витков, для многожильного – пяти.

Если планируется прятать скрутку под штукатурку или в другом недоступном месте, то скрутки нужно обязательно пропаять. После пайки нужно пройтись по припою наждачной бумагой, чтобы удалить возможные острые сосульки припоя, которые могут проколоть изоляцию и торчать из нее. Можно обойтись и без пайки в случае доступности к соединению и небольшом протекающем по проводникам токе, но долговечность соединения без пайки будет на много ниже.

Благодаря сдвигу мест скрутки, изолировать каждое из соединений отдельно нет необходимости. Прикрепляем с обеих сторон вдоль проводников по полоске изолирующей ленты. В заключение нужно навить еще три слоя изолирующей ленты. По требованиям Правил электробезопасности должно быть не менее трех слоев.

Провода, срощенные и пропаянные описанным выше способом, можно смело укладывать в стену и сверху штукатурить. Перед укладкой желательно защитить соединение хлорвиниловой трубкой, одетой заблаговременно на одну из пар проводов. Я так делал неоднократно, и надежность подтвердилась временем.

Соединение проводов в распределительных коробках

Когда я въехал в квартиру 1958 года постройки и стал делать ремонт, то сразу столкнулся с миганием лампочек освещения в такт ударам молотка по стенам. Возникла первоочередная задача ремонта, проведение ревизии распределительных коробок. Вскрытие их показало наличие плохого контакта в скрутках медных проводов. Для восстановления контакта нужно было разъединить скрутки, зачистить концы проводов наждачной бумагой и скрутить заново.

При попытке разъединения столкнулся, казалось бы, непреодолимым препятствием. Концы проводов обламывались даже без приложения усилий. Со временем медь потеряла эластичность и стала хрупкой. При зачистке провода изоляцию, очевидно, подрезали лезвием ножа по кругу и сделали насечки. В этих местах провод и обламывался. Медь от колебаний температуры закалилась.

Вернуть меди эластичность, в отличие от черных металлов, можно нагрев ее до красна и быстро охладив. Но для данного случая такой прием неприемлем. Остались концы проводов длиной не более 4 см. Выбора для соединения не оставалось. Только паять.

Оголил провода паяльником, расплавив изоляцию, залудил их припоем, связал группами луженой медной проволокой и залил припоем с помощью 60 ваттного паяльника. Сразу возникает вопрос, а как пропаять провода в распределительной коробке, если электропроводка обесточена? Ответ простой, с помощью паяльника, запитанного от аккумулятора.

Так обновил соединения во всех соединительных коробках, потратив не более 1 часа на каждую. В надежности сделанных соединений я уверен полностью, и это подтвердили 18 прошедших с той поры лет. Вот фото одной из моих коробок.

При выравнивании стен Ротбандом в прихожей и установке натяжного потолка распределительные коробки стали помехой. Пришлось все их вскрыть, и подтвердилась надежность паяного соединения, они были в идеальном состоянии. Поэтому я смело спрятал все коробки в стену.

Практикуемые в настоящее время соединения клеммными колодками и с помощью клеммой колодки с плоско пружинным зажимом Wago на много снижают затраты времени на монтажные работы, но сильно уступают в надежности соединениям пайкой. А в случае отсутствия в колодке подпружинивающих контактов и вовсе делают соединения в высоко токовых цепях ненадежными.

Механическое соединение проводов

Резьбовое соединение проводов

Пайка является самым надежным видом соединения проводов и контактов. Но имеет недостатки – неразъемность полученных соединений и большая трудоемкость работы. Поэтому самым распространенным видом соединения проводов с электрическими контактами приборов является резьбовым, винтами или гайками. Для надежности такого вида соединений требуется их правильно выполнить.

Линейное расширение от изменения температуры у металлов разное. Особенно сильно меняет линейные размеры алюминий, далее по нисходящей, латунь, медь, железо. Поэтому со временем между контактом соединенных металлов образуется зазор, увеличивающий сопротивление контакта. В результате для обеспечения надежности соединений необходимо периодически подкручивать винты.

Для того, чтобы забыть об обслуживании под винты устанавливаются дополнительные шайбы с разрезом, которые называются разрезными или Гровером. Гровер выбирает возникающие зазоры и тем самым обеспечивает высокую надежность контакта.

Зачастую электрики ленятся, и конец провода не свивают в кольцо. В таком варианте площадь соприкосновения провода с контактной площадкой электроприбора будет в насколько раз меньше, что снижает надежность контакта.

Если сформированное кольцо провода немного расплющить молотком на наковальне, то площадь контакта увеличится в несколько раз. Особенно это актуально при формировании кольца многожильного провода, пропаянного припоем. Вместо молотка можно плоскостность придать надфилем, сточив немного кольцо в местах соприкосновения к контактам.

Вот так должно быть выполнено идеальное резьбовое соединение проводов с контактными площадками электроприборов.

Иногда требуется соединить проводники из меди и алюминия между собой, или диаметром более 3 мм. В таком случае самым доступным является резьбовое соединение.

С проводов снимается изоляция на длину, равную четырем диаметрам винта. Если жилы покрыты окислом, то он удаляется с помощью наждачной бумаги и формируются колечки. На винт одевают пружинную шайбу, простую шайбу, колечко одного проводника, простую шайбу, колечко другого проводника, шайбу и в довершение гайку, завинчивая винт в которую весь пакет стягивают до выпрямления пружинной шайбы.

Для проводников с диаметром жил до 2 мм достаточно винта М4. Соединение готово. Если проводники из одного металла или при соединении алюминиевого провода с медным, конец которого залужен, то шайбу между колечками проводников прокладывать не нужно. Если медный провод многожильный, то его сначала нужно пролудить припоем.

Соединение проводов клеммной колодкой

Соединение проводов с малой токовой нагрузкой можно, выполнять с помощью клеммных колодок. Конструктивно все клеммные колодки устроены одинаково. В гребенки корпуса из пластика или карболита вставляются толстостенные латунные трубки с двумя резьбовыми отверстиями по бокам в каждой. В противоположные концы трубки вставляются соединяемые провода и закрепляются.

Трубки бывают разных диаметров и их подбирают в зависимости от диаметров соединяемых проводников. В одну трубку можно вставлять столько проводов, сколько позволит ее внутренний диаметр.

Хотя надежность соединения проводов в клеммных колодках ниже, чем при соединении пайкой, но времени на выполнение электромонтажа тратится намного меньше. Неоспоримым достоинством клеммных колодок является возможность соединения в электрической проводке медных и алюминиевых проводов, так как латунные трубки покрыты хромом или никелем.

При выборе клеммной колодки нужно учитывать ток, который будет проходить по коммутируемым проводам электропроводки и необходимое количество клемм в гребенке. Длинные гребенки можно разрезать на несколько коротких.

Соединение проводов с помощью клеммой колодки

с плоско пружинным зажимом Wago

Широкое распространение получили клеммные колодки с плоско пружинным зажимом Wago (Ваго) немецкого производителя. Клеммники Wago бывают двух конструктивных исполнений. Одноразовые, когда провод вставляется без возможности изъятия, и с рычажком, позволяющим легко как вставлять провода, так и вынимать.

На фото одноразовый клеммник Wago. Он рассчитан для соединения любых видов одножильных проводов, в том числе и медных с алюминиевыми сечением от 1,5 до 2,5 мм². По заявке производителя, колодка рассчитана на соединение электропроводки в соединительных и распределительных коробках с силой тока до 24 А, но я сомневаюсь в этом. Думаю, током силой более 10 А нагружать клеммы Wago не стоит. Доказательство приведено ниже.

На фотографии шести контактная клеммная колодка Wago, снятая при ремонте электропроводки кухни. Несмотря на небольшую нагрузку на розетки, в кухне из мощных приборов на непродолжительное время подключалась только СВЧ печь и электрический чайник, клемма перегорела, и корпус ее расплавился. Заменил ее простой винтовой клеммной колодкой, которая обеспечивает надежное соединение проводов уже не один год.

Пружинные клеммники Wago очень удобные для подключения люстры, соединения проводов в распределительных коробках. Достаточно просто с усилием вставить провод в отверстие колодки, и он надежно зафиксируется. Для того, чтобы вынуть провод из колодки потребуется значительное усилие. После изъятия проводов может произойти деформации пружинящего контакта и надежное соединение проводов при повторном соединении не гарантируется. Это является большим недостатком одноразового клеммника.

Более удобный клеммник Wago многоразовый, имеющий оранжевый рычажок. Такие клеммники позволяют соединять и в случае необходимости, разъединять между собой любые провода электропроводки, одножильные, многожильные, алюминиевые в любом сочетании сечением от 0,08 до 4,0 мм². Рассчитаны на ток до 34 А.

Достаточно снять с провода изоляцию на 10 мм, поднять вверх оранжевый рычажок, вставить провод в клемму и вернуть рычажок в исходное положение. Провод надежно зафиксируется в клеммнике.

Клеммная колодка Wago является современным средством соединения проводов без инструмента быстро и надежно, но обходится дороже, чем традиционные способы соединения.

Неразъемное соединение проводов

В некоторых случаях, когда не предполагается в дальнейшем коммутировать провода, можно их соединять неразъемным способом. Такой вид соединения высоконадежный, и целесообразен в труднодоступных местах, например, соединение концов спирали из нихрома с медными токоподводящими проводниками в паяльнике.

Соединение тонких проводов опрессовкой

Простым и надежным способом соединения жил проводов является опрессовка. В отрезок медной или алюминиевой, в зависимости от металла соединяемых проводов, трубки вставляются жилы проводов, и трубка продавливается посередине инструментом, который называется пресс — клещи.

Опрессовкой можно соединять как одножильные, так и многожильные провода в любом сочетании. Диаметр трубки нужно подбирать в зависимости от суммарного сечения проводников. Желательно, чтобы проводники входили плотно. Тогда надежность соединения будет высокой. Если в многожильном проводе проводники между собой свиты, то необходимо их развить и выпрямить. Скручивать между собой жилы проводов не нужно. Подготовленные проводники вставляются в трубку и обжимаются пресс – клещами. Соединение готово. Осталось только заизолировать соединение.

В продаже имеются наконечники для опрессовки, уже снабженные изолирующим колпачком. Опрессовка выполняется сжатием трубки вместе с колпачком. Соединение получается сразу изолированным. Так как колпачок сделан из полиэтилена, при опрессовке он деформируется и надежно удерживается, обеспечивая надежную изоляцию соединения.

К недостатку соединения методом опрессовки следует отнести необходимость наличия специальных пресс – клещей. Клещи можно сделать и самостоятельно из плоскогубцев, имеющие бокорезы. Нужно лезвия бокорезов закруглить и сделать в середине их проточку. После такой доработки плоскогубцев, кромки бокорезов станут тупыми и уже не смогут перекусывать, а только сдавливать.

Соединение проводов большего сечения опрессовкой

Для соединения электропроводов большего сечения, например в силовых щитах домов, применяются специальные наконечники, которые обжимаются с помощью универсальных пресс-клещей, например типа ПК, ПКГ, ПМК и ПКГ.

Для опрессовки каждого типоразмера наконечника или гильзы требуется своя матрица и пуансон, набор которых обычно присутствует в комплекте клещей.

Для опрессовки наконечника на провод, с провода сначала снимается изоляция, провод заправляется в отверстие наконечника и заводится между матрицей и пуансоном. За длинные ручки пресс-клещей сжимаются. Наконечник деформируется, обжимая провод.

Для того, чтобы правильно выбрать матрицу и пуансон для провода, они обычно промаркированы и у фирменных пресс-клещей на матрице имеется гравировка для опрессовки какого сечения провода матрица предназначена. Число 95, выдавленное на наконечнике означает, что данная матрица рассчитана на обжим в наконечнике провода сечением 95 мм².

Соединение проводов заклепкой

Выполняется по технологии винтового соединения, только вместо винта используется заклепка. К недостаткам следует отнести невозможность разборки и необходимость наличия специального инструмента.

На фото пример для соединения медного и алюминиевого проводников. Более подробно о соединении медного и алюминиевого проводников изложено в статье сайта «Соединение алюминиевых проводов». Для того, чтобы соединить проводники заклепкой, нужно на заклепку одеть сначала алюминиевый проводник, затем пружинную шайбу, далее медный и плоскую шайбу. Вставляют стальной стержень в заклепочник и сжимают его ручки до щелчка (это происходит обрезка излишков стального стержня).

При соединении проводников из одного металла, разрезную шайбу (гровер) между ними прокладывать не надо, а одеть гровер на заклепку первым или предпоследним, последней должна обязательно быть обыкновенная шайба.

Соединение перебитых в стене проводов

Ремонт следует начинать с очень аккуратного удаления штукатурки в зоне повреждения проводов. Такую работу выполняют зубилом и молотком. В качестве зубила при прокладке электропроводки в стене я обычно использую стержень от сломанной отвертки с остро заточенным концом лопатки.

Соединение перебитых в стене медных проводов

Берется отрезок медной проволоки, сечением не менее чем сечение перебитого провода. Этот кусочек провода тоже покрывают слоем припоя. Длина этой вставки должна обеспечить нахлест на соединяемые концы проводов не менее чем на 10 мм.

Вставка спаивается с соединяемыми концами. Припой экономить не следует. Далее изолирующая трубка сдвигается таким образом, чтобы полностью закрыть место соединения. Если требуется герметичное влагостойкое соединение, то перед одеванием трубки, нужно спаянное соединение покрыть силиконом.

Соединение перебитых в стене алюминиевых проводов

Обязательным условием для получения надежного механического соединения алюминиевых проводов является применение шайбы типа гровер. Сборка соединения выполняется следующим образом. На винт М4 надевается гровер, затем обыкновенная плоская шайба, колечки соединяемых проводов, далее простая шайба и гайка.

Пошаговая инструкция соединения перебитых проводов в стене изложена в статье «Соединение перебитых проводов в стене»

Соединение проводов с накидными клеммами

Широко применяются в бытовой технике и автомобилях разъемное соединение проводников с помощью накидных клемм, которые надеваются на контакты толщиной 0,8 и шириной 6,5 мм. Надежность фиксации клеммы обеспечивается наличием по центру контакта отверстия, а в клемме выступа.

Иногда проводники отламываются, а чаще сама клемма обгорает из-за плохого контакта и тогда возникает необходимость ее замены. Обычно клеммы напрессовываются на концы проводников с помощью специальных клещей. Опрессовку можно сделать и плоскогубцами, но не всегда есть под рукой новая клемма на замену. Можно с успехом использовать бывшую в употреблении, смонтировав клемму по следующей технологии.

Сначала нужно подготовить для повторного монтажа старую клемму. Для этого, удерживая клемму плоскогубцами за место запрессовки, нужно развести в стороны шилом или отверткой с тонким жалом обжимающие изоляцию усики. Далее провод многократно перегибается, до облома его в месте выхода из запрессовки. Для ускорения можно подрезать это место ножом.

Когда провод отделен от клеммы, надфилем подготавливается место для его припайки. Можно и полностью сточить до освобождения оставшегося провода, но в этом нет необходимости. Получается плоская площадка.

Полученная площадка прорывается припоем. Проводник тоже зачищается и залуживается припоем с помощью паяльника.

Осталось приложить проводник к подготовленному месту клеммы и прогреть паяльником. Усики, фиксирующий провод загибаются после припайки провода к клемме, так как если их обжать до пайки, то усики проплавят изоляцию.

Осталось натянуть изолирующий колпачок, надеть клемму на нужный контакт и проверить надежность фиксации, подергав за провод. Если клемма соскочила, то необходимо поджать ее контакты. Самодельно одетая на провод пайкой клемма на много надежнее, чем полученная обжимкой. Иногда колпачок одет так плотно, что его не снять. Тогда его нужно разрезать и после монтажа клеммы ее покрыть изоляционной лентой. Можно натянуть и отрезок хлорвиниловой или термоусаживающейся трубки.

Кстати, если хлорвиниловую трубку подержать минут пять в ацетоне, то она увеличивается в размере раза в полтора и делается пластичная, как резина. После испарения из ее пор ацетона, трубка возвращается в свой исходный размер. Я таким способом лет 30 назад изолировал цоколя лампочек в елочной гирлянде. До сих пор изоляция в отличном состоянии. Эту гирлянду из 120 лампочек на 6,3 В вешаю ежегодно на елку до сих пор.

Сращивание многожильных проводов без скрутки

Сращивать многожильные провода можно также, как и одножильные. Но есть способ более совершенный, при котором соединение получается более аккуратным. Сначала нужно подогнать длины проводов со сдвигом на пару сантиметров и зачистить концы на длину 5-8 мм.

Распушить немного зачищенные участки соединяемой пары и полученные «метелки» вставить друг в друга. Для того, чтобы проводники приняли аккуратную форму, перед пайкой нужно их стянуть тонкой проволочкой. Затем смазать паяльным лаком и пропаять припоем.

Все проводники пропаяны. Зачищаем места пайки наждачной бумагой и изолируем. Прикрепляем с обеих сторон вдоль проводников по одной полоске изоленты и навиваем еще пару слоев.

Так выглядит соединение после покрытия изоляционной лентой. Можно еще улучшить внешний вид, если надфилем подточить места паек со стороны изоляции соседних проводников.

Прочность соединенных многожильных проводов без скрутки пайкой получается очень высокой, что наглядно демонстрирует видеоролик. Как видите, вес монитора 15 кг соединение выдерживает без деформации.

Всего просмотров: 97913

Соединение проводов диаметром менее 1 мм скруткой

Скрутку тонких проводников рассмотрим на примере сращивания кабеля витых пар для компьютерных сетей. Для скрутки тонкие проводники освобождаются от изоляции на длину тридцати диаметров со сдвигом относительно соседних проводников и затем скручиваются так же, как и толстые. Проводники должны обвить друг друга не менее 5 раз. Затем скрутки сгибаются пинцетом пополам. Такой прием увеличивает механическую прочность и уменьшает физический размер скрутки.

Как видите, все восемь проводников соединены скруткой со сдвигом, что позволяет обойтись без изолирования каждого из них по отдельности.

Осталось заправить проводники в оболочку кабеля. Перед заправкой, чтобы было удобнее, можно стянуть проводники витком изолирующей ленты.

Осталось закрепить оболочку кабеля изоляционной лентой и соединение скруткой закончено.

Технологии сращивания кабеля витых пар посвящена отдельная статья «Удлинение кабеля витых пар».

Соединение медных проводов в любом сочетании пайкой

При подключении и ремонте электроприборов приходится удлинять и соединять провода с разным сечением практически в любом сочетании. Рассмотрим случай соединения двух многожильных проводников с разным сечением и количеством жил. Одни провод имеет 6 проводников диаметром по 0,1 мм, а второй 12 проводников диаметром 0,3 мм. Такие тонкие провода надежно простой скруткой не соединить.

Со сдвигом нужно снять изоляцию с проводников. Провода лудятся припоем, и затем провод меньшего сечения навивается вокруг провода с большим сечением. Достаточно навить несколько витков. Пропаивается место скрутки припоем. Если требуется получить прямое соединение проводов, то более тонкий провод загибается и затем место соединения изолируется.

По такой же технологии выполняют соединение тонкого многожильного провода с одножильным большего сечения.

Как очевидно по вышеописанной технологии можно соединять любые медные провода любых электрических цепей. При этом не надо забывать, что допустимая сила тока будет определяться сечением наиболее тонкого провода.

Соединение телевизионного коаксиального кабеля

Удлинить или срастить коаксиальный телевизионный кабель возможно тремя способами:
– TV удлинителем, в продаже бывают от 2 до 20 метров
– с использованием переходника TV F гнездо — F гнездо;
– пайкой паяльником.

Ознакомиться с пошаговой инструкцией соединения коаксиального телевизионного кабеля Вы можете, посетив отдельную статью сайта «Соединение TV кабеля».

Соединение провода мишура

скруткой с одножильным или многожильным проводником

При необходимости придать шнуру очень высокую гибкость и при этом большую долговечность провода делают по особой технологии. Суть ее заключается в навивке очень тонких медных ленточек на хлопчатобумажную нить. Такой провод называется мишура.

Название заимствовано у портных. Мишурой из золота расшивают парадные формы военных больших чинов, гербы и многое другое. Провода мишура из меди в настоящее время применяются при производстве высококачественных изделий – наушников, стационарных телефонов, то есть тогда, когда шнур во время использования изделия подвергается интенсивному изгибанию.

В шнуре проводников мишура, как правило, несколько и они свиты между собой. Припаять такой проводник практически невозможно. Для присоединения мишуры к контактам изделий концы проводников обжимают в клеммах специальным инструментом. Для выполнения надежного и механически прочного соединения скруткой без инструмента можно воспользоваться следующей технологией.

Освобождается от изоляции проводники мишура 10-15 мм и проводники, с которыми требуется соединить мишуру на длину 20-25 мм со сдвигом с помощью ножа способом, описанным в статье сайта «Подготовка проводов к монтажу». Нитка из мишуры не удаляется.

Затем провода и шнур прикладывается друг к другу, мишура загибаются вдоль проводника и жила провода плотно навивается на прижатую к изоляции мишуру. Достаточно сделать три — пять оборотов. Далее выполняется скрутка второго проводника. Получится довольно прочная скрутка со сдвигом. Навивается несколько витков изоляционной лентой и соединение мишуры с одножильным проводом скруткой готово. Благодаря скрутке по технологии со сдвигом, соединения по отдельности изолировать не нужно. При наличии термоусаживающей или полихлорвиниловой трубки подходящего диаметра, можно вместо изолирующей ленты надеть ее кусок.

Если требуется получить прямолинейное соединение, то нужно перед изолированием развернуть одножильный провод на 180°. Механическая прочность скрутки при этом будет большей. Соединение двух шнуров с проводниками типа мишура между собой, выполняется по вышеописанной технологии, только для обвивки берется отрезок медного провода диаметром около 0,3-0,5 мм и витков нужно сделать не менее 8.

Анатолий 23.11.2020

Здравствуйте!
Прочитал Вашу замечательную статью о различных способах соединения проводов. Большое Вам спасибо — это целый справочник, которым периодически пользуюсь!
Возник такой вопрос: очень часто при соединении многожильных проводов пайкой их жилки уже достаточно окислены и скрутить два провода, а затем пропаять скрутку не получается (неактивным флюсом). Зачистить все жилки каждого провода тоже проблематично. Приходиться сначала свить жилки каждого провода отдельно, зачистить, залудить, а затем спаять уже две «моножилы». Наиболее просто это выполнить «внахлест», однако возникает вопрос надежно ли такое соединение (например, в автомобиле)? Или нужно поверх жил сделать еще бандаж и пропаять? Или согнуть каждую «моножилу» на 180 градусов и сначала сделать как бы две петельки, вставив одну в другую и пропаять?
Спасибо!!!

Александр

Здравствуйте, Анатолий!
Спасибо за отзыв о сайте. Соединение пайкой проводов внахлест достаточно надежный способ, и я постоянно ним пользуюсь, особенно при соединении многожильных проводов малого сечения. Делать петельки это лишнее.
При соединении проводов в автомобильной электропроводке надо соблюдать дополнительное требование. При работе двигателя и движении автомобиля провода подвергаются вибрации и требуется дополнительная фиксация места пайки. Дело в том, что пролуженная припоем часть провода становится жесткой и в точке перехода ее к гибкой части при изгибах происходит растяжение жилок и преждевременный обрыв. Для фиксации хорошо использовать термоусадочную трубку или изоляционную ленту. Дополнительно ней примотать место соединения к остальным проводам жгута.

Как правильно соединить провода в автомобиле. | АвтоЗонА.

Способы соединения проводов.

Существует несколько видов соединения проводов вот некоторые и них это скрутка , обжимка, и пайка. Что лучше использовать в автомобиле ? Давайте разберем эти соединения и решим какое все же лучше. А также узнаем чем изолировать соединения.

И так начнем.

Виды скруток проводов.

Хорошая скрутка довольно не плохое соединения но есть небольшие нюансы. На скрутку плохо влияют высокие токи да и со временем от вибрации усилие скрутки ослабнет что приведет к ухудшению контакта и к нагреву. Да и при скрутке нужно тщательно зачищать концы. Такая скрутка будет годной для невысоких токов и хорошо закрепленной.

Соединение обжимкой.

Это достаточно простой и надежный способ соединения так при обжимке разрушаются окислы но все токи лучше зачистить контакт будет более надежный и меньше подвержен вибрации. При использовании «гильз» такое соединения простое в монтаже но требуется спец инструмент для зажима гильзы.

Соединение пайкой

Это самое сложное соединение так как при пайке нужно очень тщательно зачистить провода обработать их флюсом или кислотой произвести пайку что очень непросто в трудно доступных местах потом нужно смывать флюс или кислоту и если этого не сделать по место пайки быстро окислится и разрушится. Поэтому обычно такие соединения некачественные. И еще такие соединения очень жесткие и отламываются под воздействием вибрации.

Чем изолировать?

Изолента и термоусадка.

Сейчас на рынке представлено огромное множества изоляционных материалов таких как изолента и термоусадка. Изолента достаточно надежна но со временем она отклеивается засыхает и ломается но сейчас доступна и качественная изолента которой все это не грозит. Но наиболее качественной изоляции можно добиться применением термоусадочной трубки .

Подведем итоги.

И так оптимальное соединение это все же обжимка и скрутка. А изолировать лучше термоусадочной трубкой.

Не забываем подписаться!

Спасибо.

Изоляция проводов в автомобиле

Давайте рассмотрим изоляционные материалы для автомобиля! — Volkswagen Passat, 1.8 л., 1993 года на DRIVE2

Думаю это очень актуальная тема, как лучше всего изолировать и защитить провода в автомобиле.Следующая информация будет полезна многим: После успешного соединения проводов нам необходимо ограничить электрическое взаимодействие нашего соединения с другими проводами и узлами.

Итак рассмотрим основные изаляционные материалы доступные нам:

Изолента ПВХ –это та самая изолента которая в ссср была всегда синяя, а сейчас любых цветов каких захотим. Настоятельно не рекомендую ее использование в узлах автомобиля по причине не устойчивости к внешней среде, от воды раскисает, от температуры раскисает, от мороза трескается и крошится, а при демонтаже оставляет мерзкий клей.Использование данной изоленты крайне не профессионально и не приемлемо для уважающего себя мастера, лично я использую ее крайне редко, либо когда нет под рукой ни чего другого, благо она есть у вех и каждого…

Изолента ХБ – та самая черная трапичная изолента, именно ей наши дедушки изолировали скрутки в распред коробках, настоятельно рекомендую для формирования муфт и соединений в проводке автомобиля, в особенности в подкапотном пространстве, т.к данная лента обладает отличной изоляцией, отличной устойчивостью к окружающей среде, при нагреве около 100 градусов бандаж из такой изаленты превращается в сплошную муфту которая будет держаться десятилетиями, обращаю внимание что во многих автомобилях, а в частности в наших неончиках с завода проводка (жгуты, и косы) обмотаны именно такой лентой…Правильный мастер всегда имеет такую ленту в своем шкафчике.

Термоусадочная трубка – очень и очень удобное изобретение которое уже десятилетия используют ведущие фирмы, и лишь недавно мы получили возможность пойти и купить сколько угодно этой трубки на любом радиорынке. Огромное количество преимуществ, основное это при правильном обращении образует практически герметичное соединение, при этом прочное. Из проблем только тот факт что данный материала надо одевать на провод с которым работаешь до того как произойдет сращивание, после сращивания трубку уже не одеть…

Черная монтажная гофра — для автомобильной проводки идеальный вариант, обеспечивает надежную изоляцию ваших проводов от ненужного трения о части кузова и прочие агрегаты, настоятельно рекомендую использовать гофру при подключении любых доп устройств в автомобиле.

Соединяйте и изолируйте правильно!Буду рад, если кто то готов дополнить тему своими знаниями я только за, и еще спорить не буду ни с кем, это исключительно мои наблюдения и мой личный опыт.

Информация взята из интернета.

Соединение проводов в машине — DRIVE2

Пришлось мне научиться зачищать, скручивать и паять провода в машине — устанавливал дистанционный запуск. )

Сложность заключается в двух вещах — я не нашел в итернете упоминание о таком стриппере (инструменте для снятия изоляции), который бы мог зачистить провод в середине, чтобы можно было сделать Т-образный отвод от уже существующего провода!

С концов — пожалуйста, их валом!

А в середине — нет!

Ничего из этого не позволит вам легко и безопасно зачистить провод посередине

Более того — я так и не нашел видео как правильно зачищать такие провода.

Есть много людей, которые советуют использовать быстрые соединители t-tap:

Коннектор T-TAP защелкивается на середине провода и в него вставляется клемма

Еще больше людей отговаривали от его использования, рассказывая о коррозии, перетирающихся проводах и о том, как переделывали после t-tap установщиков все на нормальную пайку.

В общем, решил паять.

Пришлось придумывать самому, как зачищать провод. )

Вот что я придумал:

Берется вот такой автоматический стриппер:

Weicon Super №5 или его аналог LUX из Оби

Вставляется провод и слегка отодвигается изоляция:

И так делается два раза с необходимым промежутком (желаемой длиной зачистки):

Провод разрезан и чуть отодвинута изоляция в двух местах

Как видно, в том месте где резали во второй раз, изоляция отодвинута чуть сильнее, и вот отсюда можно аккуратно снять ее самым обычным канцелярским ножом:

Стриппер создал маленькое окошко, откуда можно начать вести нож строго паралельно, не задевая жилы.

В итоге у меня все получилось очень ровно, без повреждения жил:

А дальше нужно сделать вот что.

Это называется Center Splice — скрутка через центр или как то так:

Раздвигаем жилы ровно пополам

В образовавшееся окно вставляем провод, который нужно присоединить

Скручиваем

Получается аккуратная и равномерная скрутка — перемешиваются жилы обоих проводов.

Я понял в чем смысл этого приема — если просто накрутить провод сверху и запаять, вы запаяете только отводимый верхний провод, так как он полностью обкрутит другой провод.

А при такой технологии жилы перемешаются и вы равномерно пропаяете оба провода.

По поводу пайки — очень приятно паять автомобильные провода, так как они термостойкие, их практически невозможно подпалить или расплавить.

Паять конечно же лучше газовым паяльником — он мощный и быстро прогреет соединение.

Потом Соединение заматывается изоляцией, но не абы какой, а автомобильной — атмосферо, температуро и химически стойкой.

Я использовал Scotch Super 33+ фирмы 3M:

Scotch Super 33+

Судя по ощущениям точно такая же используется в родной проводке моей машины и за много лет ей ничего не было.

После я еще дополнительно стягивал провода хомутиком, чтобы даже если за провод дернули, нагрузка легла бы на хомутик а не на само соединение:

Заизолированное и стянутое хомтиком T-образное соединение

Хомутики очень удобно и плотно затягиваются и обрезаются таким No-name пистолетом из радио магазина:

Вот так.

Если кто знает более быстрый и удобный способ, буду рад ему научиться. )

UPDATE:

Держу

Отпускаю

Page 2

Пришлось мне научиться зачищать, скручивать и паять провода в машине — устанавливал дистанционный запуск. )

С концов — пожалуйста, их валом!

А в середине — нет!

Ничего из этого не позволит вам легко и безопасно зачистить провод посередине

Более того — я так и не нашел видео как правильно зачищать такие провода.

Есть много людей, которые советуют использовать быстрые соединители t-tap:

Коннектор T-TAP защелкивается на середине провода и в него вставляется клемма

В общем, решил паять.

Пришлось придумывать самому, как зачищать провод. )

Вот что я придумал:

Берется вот такой автоматический стриппер:

Weicon Super №5 или его аналог LUX из Оби

Вставляется провод и слегка отодвигается изоляция:

И так делается два раза с необходимым промежутком (желаемой длиной зачистки):

Провод разрезан и чуть отодвинута изоляция в двух местах

Стриппер создал маленькое окошко, откуда можно начать вести нож строго паралельно, не задевая жилы.

В итоге у меня все получилось очень ровно, без повреждения жил:

А дальше нужно сделать вот что.

Это называется Center Splice — скрутка через центр или как то так:

Раздвигаем жилы ровно пополам

В образовавшееся окно вставляем провод, который нужно присоединить

Скручиваем

Получается аккуратная и равномерная скрутка — перемешиваются жилы обоих проводов.

А при такой технологии жилы перемешаются и вы равномерно пропаяете оба провода.

Паять конечно же лучше газовым паяльником — он мощный и быстро прогреет соединение.

Я использовал Scotch Super 33+ фирмы 3M:

Scotch Super 33+

Судя по ощущениям точно такая же используется в родной проводке моей машины и за много лет ей ничего не было.

Заизолированное и стянутое хомтиком T-образное соединение

Хомутики очень удобно и плотно затягиваются и обрезаются таким No-name пистолетом из радио магазина:

Вот так.

Если кто знает более быстрый и удобный способ, буду рад ему научиться. )

UPDATE:

Держу

Отпускаю

Как изолировать провода – материалы и особенности применения

Как и чем лучше изолировать провода?

Как заизолировать провода так, чтоб контактное соединение прослужило вам как можно дольше, а сопротивление изоляции в этом месте, было равноценно «родной» изоляции кабеля или провода?

Это особенно важно, если помнить тот факт, что более 90% всех повреждений кабельно-проводниковой продукции, да и вообще электрического оборудования, происходят на месте контактных соединений. Именно поэтому, нанесению качественной и правильно выполненной изоляции следует уделить самое пристальное внимание.

Виды соединений

Но прежде, чем разбирать виды изоляционных материалов и способ их применения, давайте остановимся на типах соединений проводов в быту. Ведь тип изоляционного материала во многом зависит именно от этого фактора.

Наиболее часто в быту мы сталкиваемся с необходимостью соединения нескольких проводов. Но соединение соединению рознь. Ведь согласно норм ПУЭ провода могут быть соединены методом сварки, пайки, прессовки и болтовым соединением. Заметьте, так популярного в народе метода скручивания проводов в этом перечне нет. И это не случайно. Ведь скручивание проводов не обеспечивает гарантий качества соединений и его надежности во время эксплуатации.

Соединение методом сварки	Первым возможным вариантом, является сварка проводов. Суть данного метода сводится к тому, что токопроводящие жилы провода скручиваются, а затем при помощи специального сварочного аппарата для проводов концы данной скрутки свариваются в единое целое. Главным ограничивающим фактором применения данного метода, является цена сварочного аппарата, который, если вы не занимаетесь этим профессионально, вам совершенно не нужен.
Соединение проводов пайкой	Следующим возможным вариантом является пайка. Она нашла широкое применение в низковольтных сетях как одно из наиболее надежных и простых в реализации соединений. В то же время, при больших сечениях проводов, данный метод практически не применим. Ведь при больших сечениях, контактные соединения могут нагреваться до значительных температур, что может привести к разрушению контактного соединения.
Соединение проводов прессовкой	Третьим вариантом, является прессовка проводников. Для него необходимо специальное оборудование в виде гильз и прессов. Конечно, для проводов небольшого сечения существуют гильзы, которые можно спрессовать обычными пассатижами, но они не нашли широкого применения.
Винтовое соединение проводов	Наиболее распространенным вариантом, который можно реализовать своими руками, является соединение проводов методом винтовых или болтовых зажимов. Специальные клеммы, которые уже имеют изоляцию, позволяют достаточно надежно соединить провода. Недостатком данного метода, является увеличение размеров контактного соединения, и их крайне низкая защита от проникновения влаги.

Виды изоляционных материалов и сфера их применения

С контактными соединениями определились — теперь давайте разберемся, а чем можно изолировать провода? Для бытового использования обычно имеются два варианта – это изоляционная лента или термоусадка. Но каждый из этих материалов имеет массу разновидностей и сфер применения. Поэтому давайте рассмотрим их более подробно.

Изоляционная лента

Начнем с наиболее распространённого и проверенного временем материала – изоляционной ленты. Данный материал наносят на проводник путем намотки на токопроводящую часть. А вот свойства данного изделия зависят от материала изготовления. И их не так уж мало.

Итак:

Самым распространенным вариантом является ПВХ изолента. Она изготавливается из поливинилхлоридной пленки, на поверхность которой нанесен специальный клеящий состав. Данный раствор должен обеспечивать хорошую адгезию ленты с большинством видов материалов.
В нашей стране выпускают ПВХ изоленту толщиной от 0,1 до 0,2 мм. Отличаются так же и состав клеящего раствора, и основа втулки. Кроме того, в последнее время расширилась и цветовая гамма такой изоленты, которая в советские времена была только синего цвета.
Данный материал можно применять для изоляции любых типов соединений. Сопротивление изоляции такой изоленты, согласно норм, испытывают на напряжение в 1000В.

Обратите внимание! На практике, при изолировании высоковольтных установок принято считать, что один слой такой изоленты обеспечивает защиту до 660В. То есть, для изоляции кабеля под напряжением в 6кВ, следует нанести не менее 6 слоев.

Еще одним возможным вариантом является хлопчатобумажная изолента. Она выполнена на основе ткани, на которую нанесен специальный клеящий раствор. В нашей стране для этого достаточно часто используют отходы производства сырой резины. Это придает изделию после высыхания дополнительную герметичность.
ХБ изолента используется в качестве основного изоляционного материала в электроустановках до 1000В. В электроустановках выше 1000В, ее часто используют для придания соединению дополнительных свойств. Например, если нам необходима на проводе изоляция морозостойкая.

Обратите внимание! Наносить ПВХ, ХБ и многие другие виды изолент необходимо при температуре не ниже -10⁰С. А вот эксплуатация после высыхания клеящего раствора, у некоторых видов изоленты допускается и при более низких температурах.

Существуют еще так называемые эпоксидные ленты. Они эластичны, износостойки, но главное их преимущество — высокая температурная устойчивость. Такая лента способна нормально переносить температуры до +155⁰С.
Еще более высокой термоустойчивостью обладают слюдяные ленты. Их часто используют для изоляции деталей и узлов электрических машин. Кроме термической стойкости, такие ленты отличаются еще и огнестойкостью.
Максимальную температурную стойкость демонстрируют стеклотканевые ленты. Они способны выдерживать температуру до +200⁰С.
Кроме того, существуют другие типы изолент. Но в быту они применяются крайне редко, поэтому не будем останавливаться на них более подробно.

Термоусадка

Теперь давайте поговорим о термоусадочной трубке. Главная особенность данного материала заключается в том, что он под воздействием температуры сжимается. Это обеспечивает надежную фиксацию и равномерное прилегание материала по всей поверхности.

Но если вы думаете, что термоусадка ничем не отличается друг от друга, то вы глубоко ошибаетесь. Наиболее распространенная термоусадка, с усадкой в два раза. Именно она преимущественно применяется для изоляции проводов.
Если необходимо обеспечить более надежную фиксацию термоусадки с поверхностью, то могут применяться материалы с клеем на внутренней поверхности. Данный клей так же является термоплавким, и при нагревании заполняет малейшие пустоты между трубкой и поверхностью.
Если вы не знаете, чем заизолировать провода в автомобиле, то существуют специальные маслобензостойкие трубки. Обычная ПВХ изолента, в этом случае может быть бесполезна. Она плохо переносит воздействие химически активных веществ. А вот химически стойкая термоусадка, справляется с этим великолепно.

На фото термоусадка с клеем

Для применения в условиях повышенных температур, применяются специальные высокотемпературные трубки. В зависимости от материала изготовления, они могут выдерживать температуры до +260⁰С. Для сравнения, обычная термоусадка предназначена для эксплуатации при температурах от -50⁰С до +125⁰С.
Кстати, термоусадки успешно применяются не только для низковольтных сетей. Существуют специальные высоковольтные термоусадки. Их можно применять в электроустановках до 110кВ.

Высоковольтная термоусадка

Кроме того, существуют еще разнообразные: негорючие, антитрекинговые, полпроводниковые, самозатухающие, флуоресцентные, с повышенной прочностью, с рифлёной поверхностью — и многие другие термоусадки. Перечень таких материалов постоянно увеличивается.

Правила нанесения изоляционных материалов

Все эти дополнительные свойства — это конечно хорошо. Но в первую очередь, нас интересует, чтобы изоляция провода в месте соединения не уступала по сопротивлению основной изоляции. Для этого изоляционный материал следует правильно нанести.

Способ монтажа изоляционной ленты

Способ нанесения изоляционной ленты во многом зависит от типа соединения и, конечно, формы предмета — но есть и общие правила.

Давайте остановимся на всех этих аспектах:

Перед нанесением изоленты на поверхность, ее следует подготовить. Для этого провод следует протереть. На изоляции и токоведущих частях не должно быть влаги, масла, и пыли. Все это снижает адгезию ленты с поверхностью.
Дальнейшие наши действия зависят от типа соединения провода. Если провод соединен пайкой или прессовкой, и не имеет ответвлений типа скрутка, то изоленты накладываем следующим образом. Край изоленты крепим к той части проводника, который имеет изоляцию. Инструкция советует делать это на расстоянии, равном ширине изоленты. Затем оборачивая провод изолентой под небольшим углом, проходим до противоположного от места соединения края провода с изоляцией.
Здесь надежно фиксируем изоленту одним-двумя оборотами вокруг провода, без угла поворота, и затем проходим в обратную сторону. Одним-двумя обертываниями фиксируем изоленту с первоначальной стороны и отрезаем излишек. После этого, обжимаем рукой место нанесения изоляции для выравнивания поверхностей и удаления воздуха.

Нанесение изоленты на провод

Если у нас имеет место соединение, выполненное сваркой с ответвлением типа скрутка. В этом случае одним-двумя оборотами плотно фиксируем изоленту на поверхности провода, имеющей изоляцию. Затем, вращательными движениями вокруг проводов, под углом изолируем соединение до края и выше. Нам необходимо, чтобы изолента выступала не менее чем на половину своей ширины за пределы соединения.
После этого, выступающие края загибаем, и фиксируем следующим витком по краю соединения. Вращательными движениями под углом, возвращаемся к краю нанесения изоленты. Фиксируем ее одним-двумя витками, и обрезаем края.

Нанесение изоленты на соединение типа скрутка

Способ монтажа термоусадки

С термоусадкой все намного проще. Она применяется только для соединений методом прессовки и пайки. В случае применения сварки, место соединения должно быть вплотную прижато к проводу с имеющейся изоляций. Но давайте обо все по порядку.

Итак, у нас имеется два провода. Прежде чем соединить их, следует отрезать термоусадку необходимой длины, и одеть на один из проводов. Длина трубки должна быть такова, что чтобы после выполнения контактного соединения и перемещения ее на это место, трубка выступала не менее чем на 3 – 5 диаметров провода за пределы изолируемой поверхности.
После выполнения соединения, перемещаем трубку и надежно ее фиксируем в требуемом положении, как на видео. После этого, используя специальный фен или просто зажигалку, нагреваем трубку.

Термоусадка на соединение типа скрутка

В процессе нагревания, трубка уменьшается в размерах и плотно облегает контактное соединение. Проверяем, что трубка после усадки своими краями лежит на поверхности изоляции провода, и у нас нет оголенных частей. На этом монтаж термоусадки окончен.

Вывод

Теперь вы знаете, чем изолировать провода и как это правильно делать. И у вас наверняка возник закономерный вопрос, так какой тип изоляционного материала лучше?

Однозначного ответа на него нет. Термоусадка отлично показывает себя в процессе эксплуатации, а ее монтаж значительно быстрее.

В то же время, далеко не во всех случаях можно выполнить изолирование с ее помощью, да и себестоимость такого соединения немного дороже. Исходя из этого, вы можете самостоятельно выбрать, чем вам изолировать провода.

Сам себе электрик: приспособления для подключения к электропроводке машины и её ремонта

ОТСЕКАТЕЛЬ МАССЫ

Электричество, как известно, своих не трогает, но перед тем как приступить к работе с проводкой, его все же следует отключить. Как правило, это можно сделать, скинув с аккумулятора минусовую клемму, то есть «отключив массу». В большинстве случаев для этого потребуется взяться за гаечный ключ и, ослабив крепление клеммы к минусовому выводу аккумулятора, снять ее. А между тем существует немало способов сделать это быстро и без применения инструмента, например, заменив штатные плюсовую и минусовую клеммы быстросъемными. Вариантов их исполнения сейчас предлагается большое количество, но при покупке такого узла нужно быть очень внимательным.

Большинство из них выполнены из тонкого листа стали, что не обеспечивает надежность конструкции и электрического контакта. Другой вариант – поставить отсекатель массы, который позволит одним движением полностью обесточить автомобиль. Внешне он очень напоминает рубильник и по сути таковым и является, только в уменьшенных до применимых к автомобилю размерах.

Медная контактная группа обеспечивает надежный контакт, а долговечность – конструкция, в которой, по сути, нечему ломаться.

КЛЕММЫ АККУМУЛЯТОРА

Раз уж зашла речь о клеммах, стоит отметить появившиеся на рынке клеммы аккумулятора с возможностью подключения к ним дополнительных проводов. Такое часто случается, когда нужно запитать что-либо непосредственно от батареи, а не от бортовой сети автомобиля.

Эти клеммы позволяют подсоединить к ним и штатный плюсовой контакт, и еще несколько, зажав каждый в отверстии соответствующим сечению провода мощным винтом. Такое крепление обеспечивает надежный механический и электрический контакт провода с клеммой. Помимо этого, есть модели с инсталлированным в клемму вольтметром.

В этом случае на цифровом дисплее отображается, сколько вольт на аккумуляторе в данный момент и сколько вольт выдает генератор при работающем двигателе. Нужно признать такое решение насколько оригинальным, настолько и полезным.

Крепление провода в клемме путем обжима винтом есть и для минусовых клемм, и для отдельных проводов. Часто случается так, что контакт от силового минусового провода, крепящегося на массу, либо отгнивает, либо обламывается.

Прийти на помощь в этой ситуации может отдельная клемма, в которую так же вставляется обломленный провод, после чего обжимается винтом и уже затем крепится к кузову автомобиля в штатном месте.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К БЛОКУ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

Нередко инсталляторам приходится подключать что-либо в блоке предохранителей. Кто-то режет нужные провода, чтобы спаять их с подключаемыми, кто-то подматывает провод непосредственно к ножке предохранителя. Упростить эту процедуру может специальный переходник с клеммами на концах.

Одна часть, схожая с формой предохранителя, вставляется на место нужного предохранителя, ко второй подключается провод от устройства. Такое подключение очень удобно, к тому же при этом штатная цепь автомобиля и подключенное устройство защищены предохранителем, который устанавливается в этот переходник. Главное – правильно вставить переходник в блок предохранителей. «Плюс» на конце отвода должен появиться только после установки в переходник предохранителя.

ОБЖИМЫ ДЛЯ ВРЕЗКИ

Случается так, что при монтаже того или иного устройства нужно подключиться к штатной проводке автомобиля непосредственно в косе. Облегчить эту процедуру поможет специальный обжим.

Ножи-контакты при обжиме такой «врезки» надрезают изоляцию и металлической частью замыкают контакт на проводе, при этом провод за счет пластикового корпуса остается надежно изолирован. После такой несложной процедуры инсталлятору остается лишь подключить в образовавшийся разъем соответствующий провод.

ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ПАЙКА

Разорванный, перебитый или перетертый провод тоже довольно частая неисправность, встречающаяся в автомобилях, особенно если ему уже немало лет. Как правило, восстанавливают такую напасть, скрутив провода с последующей изоляцией восстановленного контакта либо изолентой, либо термоусадочной трубкой. Но скрутка со временем начинает окисляться, особенно если изоляция была некачественной и в место ремонта попадала влага, и тогда контакт вновь начинает барахлить. Исключить это позволяет новинка рынка – термоусадочная пайка.

Принцип действия ее очень схож с принципом действия термоусадочной трубки-изолятора. Ее точно так же нужно нагреть феном либо зажигалкой, чтобы она плотно охватила провод, только здесь еще присутствует припой, а на концах трубки – герметизирующие вставки. Принцип действия прост. На один из проводов натягивается трубка, после чего зачищенные концы проводов распушаются и вставляются друг в друга. После чего трубка натягивается на оба повода таким образом, чтобы припой оказался аккурат посередине оголенных проводов. Далее соединение обжигается зажигалкой или термофеном, трубка усаживается, припой плавится, скрепляя провода, а концы надежно герметизируются от попадания влаги. Все, надежный контакт обеспечен.

ЭКСТРАКТОРЫ

Обломившийся или отгнивший провод у самого конца штекера тоже проблема, довольно часто встречающаяся.

Для того чтобы заменить в штекере пин, порой приходится попотеть, выковыривая его при помощи шила или других подручных средств. Облегчить эту ювелирную операцию можно при помощи набора специальных экстракторов для пинов. Набор включает в себя несколько экстракторов для работы с наиболее типовыми видами штекеров.

Восстановить штекер при помощи этих нехитрых, но таких нужных приспособлений труда не составит даже начинающему автоэлектрику.

КЛИПСЫ ДЛЯ ПРОВОДКИ

После инсталляции того или иного устройства до него требуется проложить проводку. Часто она идет в скрытых от глаз местах, что существенно облегчает ее монтаж – провод достаточно закрепить изолентой либо притянуть к соседней косе стяжками. Но как быть, когда провод выходит на поверхность и, что называется, мозолит глаза?

Красиво проложить провод и исключить его провисание позволят специальные клипсы. В месте прокладки провода или проводов они приклеиваются на идущий в комплекте двухсторонний скотч с определенным шагом к элементам интерьера, после чего в них и закрепляется провод. После такой инсталляции салон выглядит куда опрятнее.

Изоляция проводки в подкапотке — Volkswagen Golf, 1.8 л., 1993 года на DRIVE2

Несколько лет назад наткнулся на авторынке на автомобильную гофру. Раньше видел гофру только цельную, а эту нигде не мог найти. Купил разных диаметров и как у меня это бывает отложил её до лучших времен. И вот с пару недель назад такие времена наступили. Выдалась свободная от работы неделька в доме за городом. В то утро поднялся очень рано, что-то не спалось. Вышел на улицу и начал заниматься мелочами, то одним, то другим. Хотел починить ПТФ, подключить их по уму, а потом обнаружил, что у меня нет паяльника и необходимых мне проводов. Скинул БРП, поковырялся в гео проводах, и, как сказал, за неимением проводов и паяльника бросил это дело, но попутно обнаружил, что я вырвал провод из контроллера ДХО. Благо провод отвечал за сигнал от ручника. Пришлось заниматься чем-то другим. А именно, достал из багажника моток проводов и змейки приготовленных для прокладки под акустические провода. Утянул всё в змею, проложил. Также проложил третью линейку от гу до багажника, ту, которую я спаял сам (будем попробовать звук). Вроде бы всё, что мог сделал, а времени еще уйма. Что бы еще поделать что не требует каких-либо отсутствующих у меня инструментов? И тут я вспомнил про проводку под капотом и кучу гофры, лежащей в моём и без того не бездонном багажнике немало времени.Залез в подкапотку, отключил все датчики и распустил всю старую изоляцию, которая местами уже осыпалась, а местами была перемотана синей изолентой. Всё это смотрелось не так, как бы мне этого хотелось.

Старая изолента.

Вот такими кусками отваливалась старая х/б изолента

Вот в таком, на мой взгляд хорошем состоянии мне предстала проводка после ее обнажения 🙂

В общем, после снятия старой изоленты я принялся перематывать провода х/б изолентой (тряпочной), а после начал укладывать всё в гофру. Собственно вот так и вот столько у меня было гофры:

Гофрированная труба

Мелкого мусора было много, поэтому я сразу в начале работ взял ведро и кидал всю гадость в ведро, дабы не засорять двор. Далее процесс выглядел следующим образом:

Ну, и законченный вариант:

Ну, вот, кажется счастью нет предела. Сейчас подкапотка начала походить на машины более младших годов. Ранее у меня был всего один маленький кусочек гофры в районе бачка с жидкостью ГУР. Не знаю, это уже самоделки немецкие были или с завода проводка в том месте была защищена этим огрызком. Осталось помыть подкапотку и будет вообще супер. Короче, закрыл я капот и пошел домой. Завтра, наверное, поедем в путь-домой.

Н-А-В-Е-Р-Н-О-Е! Именно это и произошло. К 12 часам дня решил завести машину, дыр-дыр…дыр-дыр… ***** -***** — **** Именно такое я в тот момент подумал. Открыл капот, проверяю датчики. Всё на месте, всё воткнуто. На всякий случай перевоткнул всё заново. Ды-рдыр-дыр… стартер молотит как бешеный, дыр-дыр-дыр **** *** ******** я сюда полез вчера?! Что делать? А фиг его знает. Сижу и думаю, то ли в БРП что-то еще отлетело, то ли датчики, то ли проводку разорвал где-то. Начал с банального — проверка искры. Но как проверить, если ты один дома и тебе некому помочь? На помощь пришел мой верный технологичный друг смартфон. Включил видеозапись, поставил смарт на телевизор и пошёл крутить стартер, закрыв капот, чтобы солнце не мешало видеть камере искру:

Потом проверил искру после трамблера — тоже есть. Значит дело не в этом. Думал думал. Пошёл как обычно пожрал и вернулся с новыми силами. Раз не заводится, значит нет топлива, как вариант. Ну, уровень был больше половины. Включил зажигание, слышу, что насос работает. Значит не в бензонасосе дело. Пошел к монотронику и будто бы чувствуя скидываю фишку с форсунки (4 контактная, смотрит прямо на вас). Оголяю ее и вижу следующее:

Обрыв провода

В общем, горе от ума. Перемудрил с укладкой проводов. Приткнул провод к контакту, зафиксировал. Завожу — дыр-дыр-бррррррр… Ура ****! Вот жеж я дурак 🙂 На ровном месте за день до отъезда создал себе проблемы. Короче. Теперь проблема ясна. Пытался вытащить клемму из колодки, но тщетно. Психанув, расплавил паяльником (к тому времени я его уже взял) фишку прям на месте этого контакта и припаялся с использованием донорского проводка, т.к. тот оказался уже сильно коротковатым. Проверил, всё работает. Проблема решена. Но появилась новая — замена испорченной фишки. Фишку уже купил за 500 тенге, теперь жду случая, чтобы ее впаять.

Вот такие вот дела, друзья. Вот такие у нас бывают выходные 🙂

P.S. Совет на будущее: не занимайтесь одновременно двумя делами не закончив при этом одно из них. Если бы я не лазил в БРП, то на него бы никогда не подумал. А так у меня оно немало времени отняло. Все болтающиеся в БРП провода пришлось проверять по схеме, не вылетели ли они откуда-нибудь. Но, зато я почистил наждачкой все контакты массы, где только мог под капотом 🙂

Ах, да. Теперь еще надо будет закатать в гофру проводку, идущую к фарам и поворотникам с птф. Но там уже палехчи будет 🙂

Всем спасибо за внимание. Ровных дорог и долгой жизни вашим стальным коням 😉 Пластмассовым тоже не болеть )))

Page 2

Старая изолента.

Вот такими кусками отваливалась старая х/б изолента

Вот в таком, на мой взгляд хорошем состоянии мне предстала проводка после ее обнажения 🙂

Гофрированная труба

Ну, и законченный вариант:

Обрыв провода

Вот такие вот дела, друзья. Вот такие у нас бывают выходные 🙂

Всем спасибо за внимание. Ровных дорог и долгой жизни вашим стальным коням 😉 Пластмассовым тоже не болеть )))

Кабель и провода для монтажа проводки в автомобиле: выбирай и проверяй

Рано или поздно в любом транспортном средстве начинает изнашиваться проводка, отвечающая за работу электрооборудования и соединяющая основные узлы автомобиля. Поэтому некоторым автомобилистам приходится производить ее замену в случае износа. В этой статье мы расскажем, как правильно выбрать провод автомобильный монтажный и что для этого следует учесть.

Чтобы соединение проводов в зажимах автомобиля было надежным, к выбору электропроводки следует подойти ответственно. Когда покупается электропроводка автомобиля, в первую очередь следует учитывать требования пожарной безопасности. Как известно, автомобильные кабеля укладываются в кузове машины по порогам и углам, а также через соответствующие отверстия. В процессе эксплуатации транспортного средства кабеля, а также соединения проводов в зажимах подвергаются различным внешним воздействиям, в частности, низким температурам, влаге, различных кислот, масел и т.д. Кроме того, износ обуславливается также вибрациями, ударами.

Изолента на проводке автомобиля

Даже в летнюю жару температура в салоне транспортного средства может достигать критических для проводки показателей. Соответственно, это сказывается на функциональности кабелей. Не менее негативно на них влияют и низкие температуры зимой. При укладке автомобильной проводки не рекомендуется использовать жесткие кабеля с плохой изоляцией, которая может быстро растрескаться. Впоследствии это может привести к замыканию и, как следствие, возгоранию.

Разумеется, для ликвидации растрескивания всегда можно использовать изоленту. Для изоляции лучше использовать тряпичную изоленту, она боле устойчива к механическим повреждениям. Но ведь не обмотаете же вы изолентой весь кабель, чтобы защитить авто? Для укладки должны использоваться только кабеля, соответствующие по току, а также эксплуатационным характеристикам в месте монтажа.

Кабеля в любом случае должны быть наиболее гибкими и иметь хорошую изоляцию, которая не будет твердеть на морозе и размягчаться при жаре. Что касается самой жилы, которая является проводником, то желательно, чтобы она была многопроволочной, а также медной. Благодаря этим характеристикам жила сможет пропускать номинальный ток без потерь. Если в бортовой сети будет перегруз, который приведет к перегоранию предохранителя электрооборудования, цепь не должна перегреваться, а изоляция не должна плавиться. Даже если замыкание приведет к возгоранию, проводка должна способствовать предотвращению распространения огня.

Пусковые провода, а также кабеля для прокладки и соединения проводов в зажимах, без проблем можно приобрести в любом автомобильном магазине. На сегодняшний день отечественный рынок предлагает автовладельцам огромное количество разновидностей проводов с различным сечением. Это могут быть как продукты российского производства, так и привезенные из-за рубежа. Как показывает практика, более дорогие кабеля иностранного производства сами по себе являются более качественными. Видео об укладке проводки по салону автомобиля Renault Fluence представлено ниже (автор ролика — Decibel).

Зарубежные продукты характеризуются полупрозрачной изоляцией, которая может быть красного либо коричневого оттенка. Что касается токопроводящей жилы, то более предпочтительнее ее многопроволочное плетение. Более дешевые варианты оснащаются обычной медью, в то время как более дорогие — бескислородной. Последняя характеризуется сниженным сопротивлением и, соответственно, более низкими потерями сигнала.

При выборе пусковых проводов или других кабелей необходимо учитывать и маркировку:

Power Cable — силовой провод;
Belsis либо Proleader — наименование изготовителя либо поставщика;
OFC — в основе товара лежит бескислородная медь;
#20 — сам размер жилы, в данном случае 20 калибр.

Советы экспертов

Если вам нужен автомобильный провод ПГВА или любой другой, рекомендуем прислушаться к мнению специалистов. Покупая пусковые провода с разными сечениями для установки в разные разъемы, как сказано выше, в первую очередь следует учитывать противопожарные характеристики. Изоляция в любом случае должна быть устойчивой к перегрузкам сети. При приобретении кабелей либо зажимов для соединения проводов специалисты рекомендуют учитывать несколько параметров — электрические, а также физико-механические.

Дозволенные и запрещенные действия при укладке электропроводки

Начнем с электрических — эти характеристики обеспечивают удержание сигнала от потери, а также безопасность проводки в целом. В данном случае при покупке следует ориентироваться на диаметр жилы, а также материал, из которого она изготовлена. Эти два параметра определяют показатель сопротивления на метр длины провода. Чем ниже этот показатель будет, тем лучше, поскольку меньше импульса будет потеряно на участке от АКБ к узлу или оборудованию, соответственно, проводка будет меньше греться.

По мнению специалистов, оптимально использовать медные жильные кабеля, а еще лучше — из бескислородной меди, поскольку в данном случае уровень сопротивления будет минимальным. Разумеется, это отразится и на стоимости товара. Если говорить о диаметре, то он должен быть побольше, но не слишком толстым.

В целом параметр сопротивления должен быть подобран таким образом, чтобы:

снижение уровня напряжения в нем было не больше 10% от такого же параметра АКБ;
показатель плотности тока должен составлять не более 6 ампер /мм2.

Цвета проводов в данном случае особой роли не играют.

Для того, чтобы не ошибиться при выборе, при покупке следует учитывать такие данные:

какой в авто используется аккумулятор — на 12 или 24 вольта;
какое будет подключаться оборудование — необходимо знать параметр максимального тока;
какова длина провода от АКБ до источника питания.

На видео ниже вы сможете ознакомиться с процедурой замены проводки транспортного средства на примере автомобиля Вольво (автор ролика — Форум Школа).

Например, если максимальный ток нагрузки составляет около 54 ампер, то сечение провода, которое позволит обеспечить лучшую плотность в районе 6 А/мм2, можно высчитать по формуле:

S=54/6=9 мм2.

Оптимальное напряжение для используемых электрических устройств и оборудование будет обеспечено благодаря правильно подобранному диаметру, а также материалу жилы. Если его подключение будет правильным, то проводка никогда не будет греться, соответственно, это значительно снижает вероятность замыкания и, соответственно, возгорания.

Что касается физико-механических параметров, то они более относятся к самой изоляции, чем к жиле. Изоляция очень важна в данном случае, поскольку она защищает проводку от оголения жилы и, соответственно, возможного замыкания. Так что изоляция, особенно в том месте, где кабеля будут соединяться, ни в коем случае не должна твердеть, трескаться или плавиться под воздействием высоких температур. При покупке автотракторных или традиционных автомобильных кабелей нужно учитывать, что изоляция всегда должна иметь нужный запас прочности, чтобы она не рвалась при натяжении или трении.

Кроме того, на изоляцию не должна воздействовать автохимия, так популярная сегодня среди наших соотечественников. В целом изоляция играет очень важную роль, поскольку она должна противодействовать различным химическим и физическим процессам, которым подвергается проводка.

Поэтому при выборе также следует уделить внимание материалу изоляции. К примеру, если приобретается проводка для монтажа акустической системы, то кабель в любом случае должен быть хорошо экранирован. Это позволит предотвратить попадание сторонних электромагнитных полей, а также снижение качества звучания магнитолы. Если вы не уверены в том, подойдет ли вашей бортовой сети тот или иной провод, перед приобретением желательно проконсультироваться с электриком.

Загрузка …

Видео «Укладка силового провода на Дэу Ланос»

Наглядная инструкция по укладке силового кабеля на примере автомобиля Дэу Ланос представлена на видео ниже (автор — Олег Деркач).

Соединение силовых проводов

При установке техники часто приходится соединять силовые, либо межблочные провода — удлинять вилку, наращивать провод и так далее.

Осуществить это можно разными способами.

Соединение с помощью скрутки

Это довольно распространённое соединение, даже несмотря на огромный ассортимент соединителей на рынке.

Два провода зачищаются, скручиваются вместе, после чего изолируются липкой лентой.

Довольно часто скрутка является причиной КЗ и пожаров.

Происходит это так — место плохого контакта, из-за увеличенного сопротивления разогревается, оплавляя изоляцию.

Через некоторое время через обгоревшую изоляцию два провода замыкает.

Особенно не рекомендуется соединять скруткой мощные системы.

Полиэтиленовые клеммные колодки

Представляют они из себя латунные держатели с винтами, всё это закреплено в основании из легкоплавкого пластика.

Используют их очень часто, основная причина — низкая цена и доступность, ими завалены все магазины и рынки.

Но при их использовании есть определённые тонкости, которые многие не знают, или пренебрегают ими.

Максимально допустимый ток нагрузки

Каждый типоразмер рассчитан на определённый ток, и он ничего не имеет общего с допустим током проводов соединяемых с помощью этих колодок.

Если не соблюдать эти требования, то полиэтиленовый держатель начинает потихоньку плавиться от разогретых латунных соединителей. В итоге — КЗ.

Винтовое соединение

Провод прижимается винтом, который имеет не идеально ровную поверхность и совершает круговые движения.

Давайте разберём, что происходит при зажатии провода в колодке.

Скручиваем вместе жилы провода, засовываем в колодку и зажимаем винтом.

После аккуратно откручиваем и вынимаем провод, вот что получается:

Часть проводников отломилось, контакт не полный, а частичный.

Ослабление контакта

Постепенно контакт между проводом и клеммником ослабевает.

Причин несколько — расширение металла при нагревании, сужение при остывании, для алюминиевых проводов свойственна текучесть металла.

Соответственно, вывод:

использовать для соединения одножильных проводов
для многожильных применять втулочные наконечники
соблюдать указанные токи
периодически подтягивать прижимные винты

Пружинные клеммники WAGO

Многоразовые, серия 222

Выпускают для соединения двух, трёх и пяти проводов. Представляют из себя пружинящие контакты, которые защёлкиваются сверху флажками, при желании их можно отжать и без проблем вынуть провод.

Преимущества:

самый быстрый способ соединить провода
можно соединять многожильные провода
можно одновременно соединять провода разных диаметров
можно использовать одновременно и медные и алюминиевые провода
надежная фиксация — отсутствие нагрева
закрытая конструкция исключает замыкание
соединение не требует профессиональной подготовки
есть возможность измерения напряжения

Максимальный ток 32 А.

Только следует использовать оригинальные зажимы, у аналогов ток гораздо ниже.

Презентация зажимов от производителя:

Одноразовые, серия 773

Зажимы этой серии предназначены для соединения только одножильного провода.

Выпускают зажимы на количество проводов от двух до восьми.

Зачищенный провод вставляется в разъём до предела, при этом он сдавливается пружинным контактом, который не даёт ему выйти назад.

Выпускаются также клеммники этой серии со смазкой, состоящей из абразивного материала с техническим вазелином.

Она предназначена для удаления с алюминиевых проводов оксидной плёнки и последующей защиты от окисления.

Преимущества WAGO-773:

быстрое соединение
небольшой размер
надёжная фиксация
нет ослабления контактов

Данные клеммники рассчитаны на ток до 25 А.

Винтовые клеммные блоки Terminal Blocks TB-xxyy

Блок представляет из себя пластмассовую платформу с проводящей стальной пластиной, прижимной пластиной и винтом. Сверху всё закрыто прозрачной крышкой.

Выпускают блоки на 3, 4, 6, 9, 12 клемм.

Максимальные токи — 15, 25, 40 А.

В обозначении, например, ТВ-2504

первые две цифры — ток в Амперах (25 А)
две последние — количество клемм для зажима (4 шт)

Преимущества терминальных блоков:

прижимает не винт, а пластина всей плоскостью
блоки реально выдерживают заявленный ток
прижимная шайба при откручивании поднимается вверх, оставляя зазор для провода
возможность соединять провода разных диаметров и из разных материалов

Недостатки:

винты необходимо периодически подтягивать
проводящая пластина стальная, а не латунная
пластмасса не термостойкая
большие размеры

Но в целом, эти блоки производят приятное впечатление по сравнению со своими китайскими собратьями.

Почему нельзя паять проводку в автомобиле — Рамблер/авто

При установке дополнительного оборудования в автомобиль, многие владельцы полагают, что при помощи пайки можно надежно и надолго соединить провода. Однако, даже опытные специалисты для соединения проводов не рекомендуют использовать паяльник, так как это может привести к необратимым последствиям.

Фото: car.rucar.ru

Рассмотрим, почему в автомобиле нельзя паять провода и какую альтернативу выбрать.

Почему пайка опасна. На практике было выделено несколько причин, почему нельзя паять электропроводку:

пайка не является надежным видом крепления — во время работы двигателя проводка может вибрировать с большой силой, что приведет к разрушению соединения;

высок риск появления микротрещин, которые в 100% случаев приводят к замыканию и возгоранию.

Многие владельцы соединяют проводку в авто при помощи паяльника, а сверху заматывают это изолентой. Очень часто под ленту попадает влага, которая разрушает спайку, а это приводит к разъединению контактов.

Кроме того, во время работы высок риск воспламенения. Например, если работать паяльником в салоне, можно случайно коснуться приборной панели, которая воспламеняется с большой скоростью.

Использование какой пайки допустимо. Автоэлектрики с опытом говорят, что паять электропроводку в салоне можно, но в очень редких случаях. При этом необходимо специальное оборудование. Ни в коем случае нельзя использовать изоленту, в целях крепежа нужно применять термоусадку либо спайку.

Это достаточно сложный метод, который требует подготовки. Но результат будет очень эффективным. Проводка, соединенная термоусадкой, не рвется и не окисляется, а хороший контакт сохраняется на долгое время.

Процесс работы состоит из нескольких шагов:

Спайку надеть на один конец провода.

Скрутить оголенные провода между собой.

Натянуть спайку на скрученный участок и нагревать строительным феном, пока не будет виден припой.

Прекратить прогревать, когда припой станет пластичным.

Получившееся соединение сохранит проводку от попадания влаги и пыли.

Скрутка электропроводки. Применять пайку лучше всего на проводах с сильным напряжением. Слаботочные провода лучше соединять методом скрутки.

На поверх скрученных проводов необходимо намотать изоленту. Кроме того, поводку нужно будет соединить с главным жгутом для избежания вибрации.

Скручивание проводов осуществляется следующим образом:

Зачистить изоляцию и выровнять жилы. Оплетку нужно зачистить на расстоянии не менее 2 см от области соединения.

Расправленные жилы должны напоминать форму веника на конце.

Соединить два расправленных провода, чтобы жилы были друг между другом.

Плотно скрутить проводку и сверху обмотать изолентой.

На получившееся соединение необходимо натянуть термоусадку.

Итог. Паяльник можно применять только для соединения силового кабеля. Если речь идет о маленьких проводках с невысоким напряжением, лучше использовать метод скрутки.

Лучший способ подключить автомобильные модификации

(Изображение с ChrisFix / YouTube)

Если вы когда-либо возились с электрической системой автомобиля или приспособили игрушки, такие как вспомогательные фонари и лебедки, возможно, вы знакомы с искусством пайки — сращивание проводов между собой. Это несложно, но есть много уловок, которые нужно изучить, чтобы усовершенствовать искусство, и это видео, кажется, охватывает все до единого.

Так как на прошлой неделе я впервые начал экспериментировать с пайкой, я только что закончил набивать кучу руководств по этой теме на YouTube, и этот однозначно лучше.Он ясный, лаконичный, исчерпывающий и действительно заставляет меня пожалеть, что я не утруждал себя сидением среди других.

Канал ChrisFix на YouTube долгое время был одним из моих любимых. Бестелесный голосовой хостинг действительно хорошо объясняет основные, но важные методы обслуживания автомобилей на языке, который легко понять. Поскольку почти все снимается от первого лица «механика», в видеороликах на этом канале также даются четкие инструкции по работе, которые можно сопоставить с вашим собственным проектом.

Это видео быстро проведет вас через:

Применение припоя (постоянная установка электрических принадлежностей).
Необходимые инструменты (доступны в вашем местном магазине автозапчастей, хозяйственном магазине или RadioShack, если он еще существует).
Безопасность ( будьте осторожны, это горячо! Также токсично.)
Как соединять провода вместе (какой тип сращивания использовать и когда.)
Особые типы припоя (не все одинаковы, но всегда мойте руки после работы.)
Секреты, о которых вы могли не знать, даже если бы делали это раньше (не используйте кислотный флюс).
Советы по повышению живучести (оберните силиконовой пастой вашу пайку!)
И последний штрих (термоусаживаемая пленка.)

Основные этапы паяльного проекта:

Во-первых, зачистите провода.
Затем наденьте термоусадочную трубку на проволоку (но еще не на зачищенный участок).
Добавьте немного флюса на провода.
Соедините провода.
Собственно припаяйте провода — нагрейте стык и расплавьте сам припой на соединение.
И, наконец, приклейте провода и усадите термоусадочную трубку вокруг соединения.

В первый раз, когда я попробовал это, не читая никаких указаний, я просто расплавил припой на пару плохо спаянных проводов и на самом деле не сделал ничего, кроме хромовой какашки.

Этот туториал прекрасно объясняет все нюансы процесса.И действительно заставляет меня нервничать из-за еды после того, как я поигрался с этим припоем. Я имею ввиду, я думаю Я мыл руки?

G / O Media может получить комиссию

Еще один совет от профессионалов, который я дам вам — потренируйтесь в этом навыке, прежде чем он вам понадобится. Каждый маленький проект вызывает меньше стресса, когда вы играете, и это сделает вас лучше, когда вам нужно будет правильно подключить что-то в крайнем случае.

Как сращивать провода в автомобиле или грузовике

Если вы подключаете такие детали, как фонари или буксировочные зеркала, удлинение провода или сращивание провода к жгуту проводов может быть полезным методом завершения установки и иногда может сократить объем проводки.Эти шаги объясняют, как сращивать провода в автомобиле в следующий раз, когда вам нужно будет удлинить провод или срастить его в двух направлениях.

Как соединить и удлинить автомобильный жгут или электрический провод

Как соединить провода в автомобиле за 5 шагов

Необходимые инструменты

Кусачки
Бритва
Устройства для зачистки проводов
Стыковые соединители
Электрическая лента

Как срастить или удлинить автомобильный электрический провод

Выберите место на электрическом проводе
Выберите место на электрическом проводе провод возле разъема.Пятно не обязательно должно быть близко к разъему.
Обрежьте провод
Обрежьте провод кусачками
Нарежьте внешнюю оболочку
Отрежьте внешнюю оболочку лезвием бритвы
Зачистите изоляционную ленту
Изоляция концов проводов на дюйм или два с помощью приспособления для зачистки проводов
Скрутите медный сердечник
Скрутите концы сердечника медного провода
Повторите эти шаги для дополнительных жгутов или удлинителей проводов
Повторите описанные выше шаги для любых удлинителей проводов.
Скрутите все дополнительные жгуты проводов или удлинители проводов вместе.
Если вы сращиваете или разветвляете провод в двух разных направлениях, скрутите все соответствующие провода на разветвленных проводах вместе.Например, если вы соединяете провод с двумя жгутами проводов, скрутите вместе медные жилы каждого соответствующего провода на жгутах проводов. На картинке ниже мы скручиваем вместе медные жилы красных проводов и медные жилы черных проводов.
Подсоедините стыковой соединитель к каждому разветвительному проводу
Подключите стыковочный соединитель со стороны двойного провода, если соединены два провода, как в этом случае. Прикрутите стыковой соединитель как можно плотнее к каждому отходящему проводу.
Обожмите стыковой соединитель на каждом проводе разветвления
Обожмите стыковой соединитель на теперь разветвленном проводе. Потяните за стыковой разъем, чтобы убедиться, что он плотно подключен
Подключите удлинитель провода
Подключите удлинитель провода к стыковому разъему и закрутите его как можно дальше
Обожмите стыковой разъем на стыковом разъеме. Провод
Обожмите стыковой соединитель на удлинителе провода
Наклейте изоленту на удлиненный провод
Заклейте удлиненный провод изолентой, чтобы удерживать провода подключенными и защищать провода от внешних элементов

Узнайте, как диагностировать и отремонтировать свой автомобиль

1A Auto содержит тысячи обучающих видео с инструкциями профессионалов, которые помогут вам диагностировать и заменять детали на многих марках и моделях.

Магазин запчастей для сращивания проводов в автомобиле или грузовике

Другие автомобильные советы

Сводка

Название статьи

Как удлинить электрический провод в автомобиле, грузовике или внедорожнике

Описание

Узнайте, как удлинить или сращивать провода в автомобиле или грузовике с помощью этих шагов, объясняющих, как удлинить электрический провод самостоятельно. Эта информация полезна для установки аксессуаров и других деталей, требующих электропроводки, например, фаркопов

Автор

1А Авто Команда

Имя издателя

1А Авто

Логотип издателя

Pro Советы по подключению вашего автомобиля с помощью Ron Francis Wiring

Модернизация автомобилей — большая часть нашего хобби.Каждый автолюбитель любит вносить изменения в свою гордость и радость, те личные штрихи, которые делают автомобиль индивидуальным для владельца. Многие из этих обновлений представляют собой электрические аксессуары, которые создают нагрузку на заводскую проводку. Особенно оригинальная заводская проводка возрастом 40 и более лет.

Многие автолюбители, как правило, не обращают внимания на электрическую проводку автомобиля или просто избегают мысли о замене проводки из-за фактора устрашения. Старая или плохо выполненная электромонтажная работа не позволяет электрическим аксессуарам работать должным образом или в полную силу.Помимо плохой работы, устаревшая и устаревшая система электропроводки может быть небезопасной. Мы обратились к Скоту Бауэрсу из Ron Francis Wiring за советами о том, как правильно перенастроить автомобиль, не беспокоясь. «Всегда полезно, чтобы установщик одновременно являлся владельцем / водителем. Они извлекут уроки из установки, и если в будущем возникнут проблемы, они будут лучше знакомы с тем, как устроена электрическая система ».

Планирование

Для большинства работ, выполняемых строителем дома, обычно достаточно обычного набора ручных инструментов.Для правильного выполнения электромонтажных работ требуется несколько специальных инструментов. Хороший набор инструментов для зачистки проводов, которые удаляют изоляцию провода, не разрезая его, и хороший инструмент для обжима проводов с зажимными матрицами для клемм и соединителей, которые вы будете использовать.

Другие электрические инструменты, которые вы, возможно, захотите оставить в своем ящике, включают паяльник с припоем с канифольным сердечником, проволочную щетку, вольт / омметр, контрольную лампу, изоленту и термоусадочную трубку. Они пригодятся и сделают вашу работу профессиональной.

Когда дело доходит до проводки, следует учитывать три основных фактора: размер провода, тип материала и цвет. По словам Бауэрса, комплекты проводки в Ron Francis упрощают этот выбор, и все, о чем вам нужно беспокоиться, — это выбрать панель с передней загрузкой или предварительно смонтированную панель предохранителей. «Это просто относится к выбору блока предохранителей и направлению процесса подключения», — сказал Бауэрс. «В конструкции с фронтальной загрузкой вы устанавливаете панель, затем бежите к проводам к панели, подключаете компонент, затем обрезаете по длине, заделываете и прикрепляете его к панели.«Это был распространенный метод электромонтажа с помощью комплектов на протяжении десятилетий.

Планирование проводки с помощью простых схем может избавить проект от путаницы и страха.

Когда дело доходит до простоты, панели с предохранителями Рона Фрэнсиса с предварительной разводкой делают работу еще проще. «В конструкции Pre-wired жгут проводов уже предварительно смонтирован, выходит из блока предохранителей, который вы устанавливаете, а затем проложите провода к компонентам, к которым они будут прикреплены, обрезая их в зависимости от того, какую серию вы устанавливаете, — добавил Бауэрс.«Важно подключить машину цепями, чтобы вы могли останавливаться и заводиться, когда позволяет время, без особых затруднений». Мы также заметили, что комплекты блока предохранителей Рона Фрэнсиса упакованы в пакеты, так что установщик может подключать одну цепь за раз.

Учитывая размер, материал и цвет проводов, можно не беспокоиться о потребляемом токе или падении напряжения. Многожильный медный провод для обеспечения электропроводности с гибкостью прокладки и правильной цветовой кодировкой для вашего производителя. Самый важный фактор, оставшийся при планировании, — это сколько трасс вы будете использовать? Это важно, если вы планируете добавить дополнительные аксессуары позже.Вам нужно оставить место для расширения.

Спланируйте проводку для более коротких участков для уменьшения сопротивления и потерь напряжения.

На карте

Начните с блока предохранителей. По словам Бауэрса, наиболее логичное место для установки блока предохранителей — в переднем левом углу, провода физически короче. Рулевая колонка, приборы на приборной панели, переключатели диммера и фар, а также другие органы управления и переключатели для водителя находятся прямо здесь. Это означает, что более короткие провода приводят к меньшим потерям напряжения (также известное как сопротивление).

При планировании схем помните этот совет профессионала: Совет №1: у вас может быть слишком много предохранителей. Никогда не подключайте один элемент к нескольким предохранителям. Когда приходит время планировать прокладку проводов, Бауэр предлагает еще пару фундаментальных советов. «Чем ниже и короче, тем лучше. Мы не рекомендуем прокладывать провода через обшивку потолка, потому что они трепещут внутри дверных стоек, имеют тенденцию к трудностям при устранении неисправностей и слишком удлиняют провод », — заявил он. «Более короткие провода обеспечивают меньшее сопротивление и меньший риск физического повреждения.«Кроме того, более короткие провода имеют меньший вес и меньше места, и их легче скрыть, что делает общий вид проекта лучше.

Одна из лучших причин использовать комплект для проводки — это то, что провода помечены, и составление схемы жгута проводов намного проще, потому что каждый провод идентифицируется с компонентом, к которому он направляется. Заземление важно, и, в отличие от предохранителей, слишком большое количество заземлений не вызывает проблем. Большинство специалистов по электромонтажу выберут место на брандмауэре или рядом с ним для общей точки заземления для жгута проводов и одну точку для заземления шасси на отрицательной стороне автомобиля.Этот метод дает вам единственный путь к отрицательной стороне транспортного средства и обеспечивает более эффективное заземление. Используйте провод 10 калибра или больше, чтобы соединить общее заземление с землей вашего шасси.

Бауэрс отмечает, что стальная рама плохо проводит ток заземления, поскольку она проводит только 12–16 процентов от меди. Он предлагает заземлить отрицательный кабель прямо на блок двигателя или картер трансмиссии. «Держите заземляющий кабель рядом со стартером для наименьшего сопротивления», — сказал Бауэрс.«Заземлите раму и кузов на блок двигателя или картер трансмиссии, чтобы быть в безопасности».

Анатомия обжима.

Соединение частей

В автомобильной проводке предлагаются два типа разъемов; паяные и беспаечные. Большинство профессионалов автомобилестроения не любят использовать паяные соединения. Припой имеет тенденцию стекать в медный провод над соединением, делая его твердым. Сплошной провод не используется в автомобильной проводке, потому что он недостаточно гибкий и не выдерживает вибрации, возникающей во время вождения.

По возможности используйте беспаечные соединения. Эти соединения обычно представляют собой стыковые соединители, соединяющие два провода вместе. Проволока цилиндрической формы вставляется в каждый конец и обжимается для завершения соединения. Соединения — это последнее средство, и их следует использовать только в том случае, если замена провода правильной длины не является вариантом.

Использование хороших инструментов, таких как этот набор для обжима от Pertronix, помогает выполнять профессиональную и полную работу.

Лопаточные соединители обычно используются, когда компоненты часто снимаются для обслуживания.Полное лопаточное соединение состоит из вилки и розетки, которые соединяются для полного соединения. Два разъема просто разъединяются, чтобы разъединиться.

Кольцевые соединители обычно используются для подключения проводов к винтовым клеммам. Они подключаются к клемме с помощью клеммного винта. Их можно использовать в цепях, которые часто отключаются.

Завершение

Bowers говорит, что использование термоусадочных трубок на соединениях — отличная идея.Он прост в установке и использовании и обеспечивает отличную защиту от непогоды. «Кабельные стяжки, втулки, зажимы, сапоги, каналы для проводов под ковром и ткацкие станки также пригодятся при прокладке проводов через брандмауэры и под внутренним пространством. «Не торопитесь, будьте организованы, и установка комплекта проводов может быть самой полезной частью проекта модернизации автомобиля».

Прокладки

играют решающую роль при прокладке проводки через межсетевые экраны и другой листовой металл.

Для получения дополнительной информации о наборах проводов и профессиональных советов по автомобильной проводке посетите сайт Ron Francis Wiring в Интернете по адресу https: // www.ronfrancis.com.

Как правильно заземлить автомобильную электрическую систему

Правильное заземление электрической системы — один из наиболее неправильно понимаемых аспектов автомобильной электрической системы. Однако правильно заземленная электрическая система жизненно важна для работы вашего автомобиля. Без хорошего заземления ваша система зажигания будет работать хуже, у вас будут случайные проблемы с зарядкой, и вы легко можете оказаться в затруднительном положении.

Базовая система заземления выглядит следующим образом:

Всегда используйте толстый заземляющий кабель и подсоединяйте один конец к отрицательной клемме аккумуляторной батареи, а другой конец — к стартеру или блоку двигателя как можно ближе к стартеру.Это обеспечит правильный путь заземления к стартеру.
Заземлите блок двигателя к раме с помощью толстого заземляющего провода или кабеля, убедившись, что оба соединения чистые, тугие и металл к металлу.
Затем заземлите блок двигателя на кузов автомобиля с помощью толстого провода или кабеля заземления, убедившись, что оба соединения чистые, плотные и металл к металлу.
Если у вас корпус из стекловолокна, вам нужно будет прикрепить несколько тяжелых заземляющих проводов к блоку двигателя.Один бегите назад, два — к приборной панели (если у вас много аксессуаров) и один — вперед.

Каждое отдельное заземление можно направить в центральное место, и все компоненты в этой общей области могут быть заземлены на него.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что провод или кабель для каждого заземления имеет достаточную длину, чтобы при крутящем моменте двигателя (перемещении под нагрузкой) земля не разрывалась.

Что касается фактической проводки, вы хотите использовать провод не менее 14 калибра для заземления кузова (см. Наш комплект заземления для получения дополнительной информации).Плетеный медный провод заземления лучше всего крепит двигатель к раме. Для подключения отрицательной клеммы аккумуляторной батареи к блоку двигателя или монтажному болту стартера следует использовать толстый кабель калибра №2.

Наконец, лучше всего использовать изолированный провод, если вы используете провод любой длины. Изоляция гарантирует, что провод не испортится из-за влаги.

Как запустить автомобиль

Каждый, у кого в семье есть новый водитель, хочет быть уверенным, что делает все возможное, чтобы оставаться в безопасности на дороге.А по мере того, как становится холоднее, есть еще много чего: как защитить машину от зимы, как осторожно ездить по льду и снегу и как решать проблемы, возникающие в холодную погоду. Например, если ключ поворачивается, а автомобиль не заводится, скорее всего, проблема в аккумуляторе. Но знает ли ваш водитель-подросток, как безопасно использовать соединительные кабели?

Сначала убедитесь, что это аккумулятор.

Если вы поворачиваете ключ, и ваша машина абсолютно ничего не делает, то есть большая вероятность, что батарея разряжена.Но если вы поворачиваете ключ и слышите, как двигатель заводится, скорее всего, ваша проблема в другом.

Соберите все необходимое.

«Хорошая идея — держать в машине тайник на случай чрезвычайной ситуации, включая соединительные кабели, а также аптечку, фонарик и, по крайней мере, запасное колесо», — говорит Рэйчел Ротман. главный технолог и технический директор Института надлежащего хозяйства. «Вы также можете подумать о пусковом блоке питания на случай, если у вас нет поблизости другой бегущей машины, когда вам нужен прыжок.Это дополнительная мера безопасности со специальным аккумулятором, который даст вам импульс, вместо того, чтобы полагаться на другую машину ».

Кроме того, в зависимости от того, где находится ваш аккумулятор, вам может потребоваться отвертка — это хорошая идея, чтобы держать ее в ваш тайник.

Хорошо, время для прыжка.

Подробная информация о запуске машины от внешнего источника зависит от машины, поэтому обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя, чтобы получить точную информацию о вашей марке и модели, но вот общие инструкции:

Убедитесь, что вы оставили пространство между двумя бамперами.

Каспар БенсонGetty Images

Шаг 1: Перед тем, как пытаться завести автомобиль от внешнего источника, убедитесь, что обе батареи имеют одинаковое напряжение , иначе вы рискуете повредить электрические компоненты.

Шаг 2: Установите автомобили как можно ближе друг к другу, но не позволяйте автомобилям касаться друг друга.

Шаг 3: Когда обе машины выключены и находятся в «парковке», подключите соединительные кабели в следующем порядке:

Подключите один красный зажим к положительному (+) полюсу «мертвой» батареи.
Подсоедините другой красный зажим к положительному (+) полюсу исправного аккумулятора.
Подсоедините один зажим с черным концом к отрицательной (-) клемме исправной батареи.
Осторожно подсоедините другой зажим с черным концом к какой-нибудь большой металлической части блока двигателя вашего автомобиля. Никогда не подключайте его к отрицательному (-) полюсу «разряженной» батареи. Это вызывает искру, которая может воспламенить аккумуляторные газы.

Шаг 4: Запустите работающую машину и дайте ей поработать несколько минут на холостом ходу.Дав ему поработать, заводим «мертвую» машину. Как только ваша «мертвая» машина завелась и заведется, немедленно отсоедините соединительные кабели в обратном порядке.

Ваша машина едет, но ваша работа еще не закончена.
После того, как вы снова запустите свой автомобиль, убедитесь, что позволяет ему поработать на холостом ходу не менее 30 минут, или немного покатайтесь на нем , чтобы зарядить аккумулятор. После этого отнесите в гараж. «Как только вы запустите свой автомобиль, неплохо было бы протестировать аккумулятор — что вы часто можете сделать бесплатно в магазине автозапчастей — и посмотреть, не требует ли он замены», — говорит Ротман.«Они также могут проверить ваше напряжение». Меньше всего вам нужно пройти через все это заново при следующей попытке завести машину.
Или вы можете обратиться за помощью на дороге.
Если прыгать из машины самому по-прежнему кажется невыносимым, или вы действительно хотите полного спокойствия, когда ваш водитель-подросток находится в дороге, возможно, стоит подписаться на помощь на дороге. Иногда это дополнение к страховке автомобиля. Если нет, всегда есть AAA, членство которой включает 4 вызова службы помощи на дороге в год и неограниченный запуск / замену аккумулятора (среди других преимуществ).Возможно, это того стоит, чтобы вам не пришлось беспокоиться о том, что ваш подросток застрянет где-то с разряженной батареей.
Необходимое оборудование для автомобильного аварийного набора
CARTMAN Heavy Duty Booster Cables Соединительный кабель с сумкой для переноски, 2 AWG (2 калибра x 20 футов)
Бустерные кабели для тяжелых условий эксплуатации Cartman
Lifeline AAA Аварийный комплект из 68 предметов
Lifeline AAA Аварийный комплект из 68 предметов
Автомат PRO AUT-350 Connected Car
Автомат PRO AUT-350 Connected Car
амазонка.ком
Антигравитационный литиевый источник питания для пускового устройства
Блок питания с литиевым стартером
amazon.com 219,99 долл. США
$ 197,80 (10%)
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io
Топ 10 лучших способов подключения проводов 2020 — Bestgamingpro
10 лучших способов подключения проводов 2020
# Предварительный просмотр Товар
1 Электрические соединители Wirefy T Tap, 120 шт. — быстрые переходники для сращивания проводов и изолированный штекер для быстрого … Проверить цену сейчас
2 Быстроразъемный соединитель удлинительного кабеля POWISER SAE от 1 до 4, адаптер обратной полярности SAE 1, для… Проверить цену сейчас
3 Соединители для низковольтных проводов, Brightfour 12 Pack Quick Solderless Wire Splice Connector, 2 … Проверить цену сейчас
4 Проволочные соединители — Низковольтные Т-образные соединители для проводов, 3-контактный проводной соединитель, 2-контактный Т-образный беспаечный … Проверить цену сейчас
5 Лапсис Проверить цену сейчас
6 Kasa Smart Light Switch HS200, однополюсный, требуется нейтральный провод, 2.Переключатель света Wi-Fi 4GHz работает с … Проверить цену сейчас
7 Arlo Pro 3 Floodlight Camera — беспроводная безопасность, 2K видео и HDR, цветное ночное видение, 2-стороннее аудио, … Проверить цену сейчас
8 3M Scotchlok Electrical IDC 804-POUCH, синий, 18-16 AWG (одножильный / многопроволочный), 14 AWG (многожильный), 25 на … Проверить цену сейчас
9 Новая прямая проволока: стратегии и механизмы программного подхода к ортодонтическому лечению Проверить цену сейчас
10 Беспроводной адаптер Microsoft Xbox для Windows 10 Проверить цену сейчас
1.Проводные соединители — Низковольтные Т-образные соединители для проводов, 3-контактный соединитель для проводов, 2-контактный Т-образный без пайки, не требуется зачистка проводов для светодиодной ленты, автомобильное соединение подходит для 24-20 AWG 12 Pack
âœ »ï¸ больше не нужно сращивать неприятные маленькие провода — перехватчики всегда раздражали. наши соединители для проводов низкого напряжения абсолютно вдохновлены. Благодаря инновационной конструкции медных зажимов эти соединители избавят вас от отслаивания или снятия изоляции, резки, пайки и даже сварки проводов, как в «старой школе».они с легкостью позаботятся обо всех подключениях и сохранят все…
âœ ”ï¸ достаточно малы, чтобы их можно было заправить — благодаря компактным размерам и прозрачной поверхности эти небольшие соединители для проводов практически невидимы и компактны, чтобы удовлетворить ваши индивидуальные потребности. особенно хороша проводка для светодиодных фонарей.
âœ ”ï¸ надежное соединение — четырехпроводные трехпроводные разъемы Bright решают проблему ослабления многих разъемов из-за разницы температур и т. Д. После нескольких тестов вы увидите, что они по-прежнему крепко держатся и сохраняют хороший контакт.они отличаются надежным безопасным соединением по сравнению с разъемами других типов.
âœ ”ï¸ используйте правильный провод — подходит для многожильных и одножильных электрических проводов диаметром 20, 22 и 24 AWG. Что касается провода 18 калибра, не все провода 18 AWG имеют одинаковый диаметр на рынке. вы можете использовать эти разъемы с проводом 18 AWG.
âœ ”ï¸ широкое применение — идеально подходит для установки всех автомобильных / аудио / видео / светодиодных лент и других проектов электропроводки, таких как автомобильная аудиосистема, светодиодные указатели поворота, проводка автомобильного прикуривателя, сращивание проводов динамиков и т. Д.широко используется для различных электрических подключений низкого и высокого напряжения. если вам также нужны соединители другой формы, нажмите в нашем магазине, чтобы просмотреть…
Проверить цену сейчас
2. Электрические соединители Wirefy T Tap на 120 шт. — ответвители для быстрого сращивания проводов и изолированные клеммы для быстрого отключения с наружной резьбой
Универсальный комплект — 60 шт. Т-образных соединителей для проводов + 60 шт. Быстроразъемных соединителей с наружной резьбой, которых хватит на многочисленные проекты электромонтажа. проекты морской, автомобильной, научной, домашней электропроводки — что угодно.Комплект соединителей wirefy t позволяет быстро подключаться к любому проводу 22-10 калибра.
Качественный корпус разъема ttap — разъемы быстрого сращивания t-образного разъема надежно фиксируют провод. пластиковый корпус не откроется после защелкивания на проводе.
Легко вставьте в любой провод — электрические разъемы t-ответвителя с самоочисткой подключаются к любому проводу без необходимости разрезать, зачищать или паять. прослушивание телефонных разговоров в среднем диапазоне еще никогда не было таким простым.
Толстые контакты из луженой меди — более толстые контакты из луженой меди не сгибаются даже при подключении к более толстым проводам.
Идеально подходящие быстроразъемные соединения с наружной резьбой — нейлоновые разъединители с наружной резьбой предназначены для плотного закрепления на разъемах t-ответвителя и предотвращения их соскальзывания.
Проверить цену сейчас
3. ANTO 4 Flat to 7 Way RV Trailer Light Custom Plug Жгут проводов Адаптер электрического преобразователя
Адаптер с 4 на 7 контактов обеспечивает плотное соединение между автомобильной розеткой и вилкой прицепа, без места для маневра, без незакрепленных фитингов. передает мощность от транспортного средства на прицеп
Подходит для большинства прицепов, полуприцепов, караванов, жилых автофургонов.обычно используется с тройниками или преобразователями задних фонарей с 4-сторонними плоскими торцевыми соединениями.
Этот переходник проводки прицепа позволяет легко буксировать различные прицепы с вашим автомобилем, оснащая его стандартной 7-контактной розеткой для лезвия RV, сохраняя при этом использование существующей 4-проводной плоской проводки.
7-позиционное соединение заднего хода, тормоза, заднего хода, сигналов поворота, тормозов и вспомогательного источника питания, работает на грузовых автомобилях-прицепах для жилых автофургонов и т. Д.
Позволяет установить соединение между несоответствующей вилкой прицепа и автомобильной розеткой, легко подключается к электрической розетке вашего автомобиля и обычно не требует дополнительной проводки.
Проверить цену сейчас
4. SUPERNIGHT 10 Pack 4-контактный светодиодный разъем для водонепроницаемых 10-миллиметровых светодиодных лент RGB 5050 5630, быстрое подключение ленты к проводам без зачистки проводов
Работа для не водонепроницаемой ширины 10 мм 5050 5630 RGB 4-контактный полосовой светильник 30-120 светодиодов / метр, подходит для сплошного провода / многожильного провода 22-20 AWG; поиск водонепроницаемых разъемов на b07mxl3m4c
Самостоятельная светодиодная лента для подключения провода, длина которого вам нужна, без удлинения ленты на провод или перемычки между лентой, без ограничения клеммного положения
Подключение ленты к проводу без снятия изоляции, без пайки, быстрое и гибкое соединение, экономия времени на 2/3
Совместим со светодиодными лентами 5 В, 12 В, 24 В, поддерживает токопроводящие токи до 5a (r, g, b), позволяет подключать более длинные светодиодные ленты с помощью одного разъема
Огнестойкий нейлоновый корпус и высокоточный латунный разъем, прочный и мощный, надежно проникает через светодиодную полосу, намного прочнее, чем разъемы старого образца.
Проверить цену сейчас
5.CURT 57224 4-контактный адаптер для круглых проводов со стороны автомобиля на 4-проводной прицеп
Удобный захват. подключить электропроводку прицепа и фары прицепа легко благодаря эргономичной конструкции этого адаптера проводки прицепа. по бокам имеются выступы для лучшего захвата при подключении к автомобилю или отключении от сети
Установка без стыков. Этот 4-контактный круглый на 4-контактный плоский адаптер для прицепа готов к подключению к проводке вашего автомобиля или прицепа с нулевым сращиванием
Универсальный дизайн.Этот адаптер для проводки прицепа позволяет легко подключить несоответствующую автомобильную розетку и вилку прицепа, адаптируя ваш 4-контактный круглый разъем к стандартной 4-контактной плоской розетке
Стандартное подключение. этот адаптер электропроводки сцепного устройства прицепа подключается к любой стандартной 4-сторонней квартире и может использоваться для подключения задних фонарей, стоп-сигналов и указателей поворота.
Прочная конструкция. для длительного использования и надежного соединения корпус этого адаптера ремня прицепа изготовлен из прочного черного пластика
Проверить цену сейчас
7.Разъемы Y-ответвления для солнечных батарей BougeRV Сверхдлинные параллельные разъемы для солнечных панелей От 1 до 4 Набор инструментов для подключения проводов кабеля солнечной батареи (M / FFFF и F / MMMM)
ã € простая установка € ‘есть встроенный замок в каждом штекерном разъеме, вам просто нужно прижать пальцы к двум сторонам встроенного замка на штекерном разъеме, затем вы можете подключить или отключить разъем легко, без использования другого инструмента. соединение будет стабильно работать с этим встроенным замком.
ã € безопасный и прочныйã € ‘разъем водо- и пыленепроницаемый с водонепроницаемым кольцом ip67 в штекерном разъеме.Изготовленный из качественного ПВХ и полипропилена, сертифицированного CE и TV, этот Y-образный соединитель для солнечных батарей устойчив к старению и ультрафиолетовому излучению, и может стабильно работать от -40 ° до 190 ° C. он безопасен и долговечен, работает на открытом воздухе.
ã € одна пара параллельных соединителей y ответвления солнечной энергии ã € ‘он может соединять четыре солнечные панели параллельно, с 1 вилкой на 4 розетки (m / ffff) и 1 розеткой на 4 вилки (f / mmmm).
ã € совместимый ‘этот соединитель подходит для большинства солнечных соединителей обычного типа, за исключением амфенолового соединителя и другого соединителя нестандартного типа, который также совместим с солнечным кабелем от 10 до 14 авг.
ã € гарантияã € ‘bougerv предоставляет клиентам продукцию высокого качества посредством постоянного улучшения, а также обещает 18-месячную гарантию на каждый продукт.
Проверить цену сейчас
8. 4-контактный светодиодный разъем GRIVER для водонепроницаемой светодиодной ленты 5050 — лента для быстрого подключения (24 шт. 4-контактная полоса для подключения проводов)
Простота использования. Без пайки, без зачистки проводов и без снятия силиконовой крышки. быстрая и гибкая работа для различных проектов водонепроницаемых светодиодных лент 5050
Прочный материал.огнестойкий нейлоновый корпус и высокоточный латунный разъем. обеспечивают отличную нагрузку по току 6а / контакт
Свободно от предела конечного положения. при необходимости подключите провод самостоятельно, не учитывая длину клеммного провода
Совместим с: водонепроницаемой полосой 5050 rgb шириной 10 мм и 30-120 светодиодами на метр и сплошным проводом / многожильным проводом 22-18 AWG
Гарантия возврата денег. griver ge017 продаются с 30-дневной гарантией возврата денег. Если вы по какой-либо причине не удовлетворены этим товаром, мы немедленно вернем вам стоимость покупки.
Проверить цену сейчас
9. CURT 57184 Адаптер проводки с 4-сторонней плоской стороны транспортного средства на 7-сторонний переходник для проводки отвала RV отвала
Устойчивый к атмосферным воздействиям. Этот адаптер жгута проводов прицепа поставляется с подпружиненной пылезащитной крышкой для 7-контактной розетки для защиты клемм от воды, грязи и коррозии. жгут проводов также хорошо защищен прилагаемой муфтой для ткацкого станка с прорезью
Простота установки. Эта проводка адаптера прицепа с 4 на 7 контактов готова к подключению к проводке вашего автомобиля или прицепа с минимальным сращиванием
Универсальный дизайн.Этот адаптер для проводки прицепа позволяет легко подключить несоответствующую автомобильную розетку и вилку прицепа, адаптируя ваш 4-контактный плоский разъем к стандартной 7-контактной розетке для лезвия RV
Стандартное подключение. этот адаптер электропроводки сцепного устройства прицепа подключается к любой стандартной 4-сторонней квартире и может использоваться для подключения задних фонарей, стоп-сигналов, сигналов поворота, фонарей заднего хода, тормозов прицепа и вспомогательного источника питания (требуется некоторое сращивание)
Прочная конструкция. для длительного использования и надежного соединения корпус этого адаптера ремня прицепа изготовлен из прочного черного пластика, который никогда не ржавеет и не разъедает
Проверить цену сейчас
10.Tech 15V Surface подключается к зарядному кабелю USB-C, заряжает Microsoft Surface Pro 6 5 4 3, для зарядных устройств USB C PD 45 Вт, Surface Book, Surface Go, Surface Laptop, работает с адаптером зарядного устройства USB C PD 45 Вт
Последний порт USB-C: вставка и извлечение с обеих сторон порта удобны и надежны. а высококачественный алюминиевый корпус с матовым покрытием и полировкой предотвращает образование ржавчины. 6 металлических контактных штифтов с позолотой обеспечивают эффективную и стабильную зарядку компьютера; порт содержит интеллектуальную микросхему, обеспечивающую защиту от короткого замыкания, перегрузки по току, перенапряжения…
Более профессионально: специальный кабель, который преобразует соединение для поверхностной зарядки microsoft в более универсальный USB-порт типа c, который открывает больше возможностей для зарядки вашего устройства.
Многофункциональность: большинство устройств медленно переключаются на питание type-c. с помощью этого кабеля вы сможете использовать настенные зарядные устройства и блоки питания, которые соответствуют указанным требованиям к электропитанию (pd), что позволяет вам использовать другие источники питания типа c для вашей поверхности microsoft. мощность: 15в 3а (в зависимости от вашего источника питания)
Идеально подходит для Microsoft Surface Pro 3, Microsoft Surface Pro 4, Microsoft Surface Pro 5, Microsoft Surface Pro 6
Высококачественный кабель TPE, приятный на ощупь, устойчивый к тепловым нагрузкам; сердечник изготовлен из 100% чистой меди для обеспечения эффективной и стабильной зарядки!
Проверить цену сейчас
Технический специалист . Гуру социальных сетей . Злой решатель проблем. Всего писатель. Интернет-энтузиаст . Интернет-ботаник . Страстный геймер. Твиттер-бафф.
простых шагов, чтобы вернуть автомобильный аккумулятор к жизни
Разрядка аккумуляторов — одна из самых распространенных проблем в автомобиле. Несмотря на то, что вы изучаете основы технического обслуживания автомобиля в разделе «Водители», запуск автомобиля от рывка — это не то, чему все учатся. Наличие подходящего аварийного снаряжения — отличное начало, но вы должны знать, как им пользоваться.Итак, вот что вам нужно знать о том, как прыгать с машины.
Что нужно, чтобы запрыгнуть в машину?
Быстрый запуск разряженной батареи — это то, что почти каждый водитель должен будет сделать хотя бы один раз. Прежде чем вы сможете подзарядиться и начать движение, вот что вам понадобится, чтобы запустить машину:
Соединительные кабели — это длинные, толсто изолированные кабели с зубчатыми зажимами на одном или обоих концах. Зажимы различаются по цвету, обычно красному и черному, для обозначения положительной и отрицательной полярности.Красный клип положительный. Черный клип отрицательный.
Соединительные коробки — это переносные батареи, используемые для запуска автомобиля с помощью специальных соединительных тросов. Эти кабели подключают аккумуляторную батарею напрямую к разряженной автомобильной батарее. При оказании помощи на дороге при оказании помощи остановившимся транспортным средствам обычно используется прыжковая коробка.
Как использовать соединительные кабели, чтобы прыгать из машины с другим транспортным средством
Большинство людей не хранят заряженную прыжковую коробку в своем автомобиле (хотя это настоятельно рекомендуется), поэтому для восстановления разряженной батареи обычно требуется прыжок, запускающий ее с другой автомобиль-донор и пара перемычек.
Это не слишком сложно, но вам нужно знать, что нужно делать и как подключать кабели, чтобы обеспечить безопасность всех и транспортных средств. Вот что делать!
Шаг 1. Подготовьте автомобили
Прежде чем что-либо делать, убедитесь, что батарея, вызывающая скачок, имеет достаточное напряжение и соответствует типу системы напряжения (12 В, 6 В и т. Д.). Если все в порядке, расположите автомобиль-донор так, чтобы они располагались нос к носу или бок о бок. Транспортные средства должны находиться достаточно близко, чтобы соединительные кабели доходили до каждой батареи.
Теперь сделайте следующее:
Поставьте обе машины на стоянку или нейтраль.
Выключите зажигание.
Включите стояночный тормоз.
Откройте капоты автомобиля и закрепите их.
Шаг 2. Присоедините соединительные кабели
Когда все на месте, пора установить соединительные кабели и снова запустить автомобиль.
Прикрепление зажимов:
Присоедините зажимы к клеммам в следующем порядке:
Красный к мертвому — Подключите положительный (красный) зажим к положительной клемме на аккумуляторной батарее мертвого автомобиля.
Красный к донору — Подключите положительный (красный) зажим к положительному выводу на донорской батарее другого автомобиля.
Черный к донору — Подключите черный зажим к отрицательной клемме автомобиля-донора.
Черный к металлу — Подсоедините черный зажим к неокрашенной металлической части мертвой машины, которая не находится непосредственно рядом с аккумулятором. Одна из металлических распорок, удерживающих капот в открытом состоянии, — хорошее место.
Шаг 3. Запуск транспортного средства-донора
Теперь, когда все подключено, пора запустить транспортное средство-донор, чтобы оно могло подавать питание на разряженную батарею.Дайте донорской машине поработать несколько минут.
Шаг 4 — Проверка разряженной батареи
Через несколько минут проверьте один из внутренних огней прыгающего автомобиля. Если он горит, питание поступает на аккумулятор.
Шаг 5 — Заведите мертвую машину
Заведите машину с разряженной батареей. Надеюсь, все пойдет так, как ожидалось, и автомобиль снова станет управляемым.
Шаг 6 — Отсоедините соединительные кабели
Теперь, когда автомобиль движется, вы можете отсоединить соединительные кабели в порядке, обратном их подключению:
Черный зажим на неокрашенном металле.
Черный зажим от минусовой клеммы.
Красный зажим от машины-донора.
Красный зажим от аккумуляторной батареи дохлого автомобиля.
Лучше всего дать автомобилю поработать без остановки не менее 10–20 минут, чтобы аккумулятор снова разрядился.
Что делать, если автомобиль не заводится после рывка?
Если мертвый автомобиль не заводится после нескольких минут зарядки, проверьте соединения и повторите попытку.Если автомобиль не заводится после нескольких попыток, возможно, батарея разряжена слишком далеко для запуска от внешнего источника.
Что нужно знать об аккумуляторах для запуска автомобиля
Автомобильные аккумуляторы имеют два выступа большего размера, называемые клеммами. Есть положительный терминал и отрицательный терминал. Каждый должен быть четко обозначен. Подключение кабелей к правой клемме важно для завершения цепи и подачи питания на разряженную батарею.
Положительная клемма — Положительная клемма обычно больше из двух.Он отмечен знаком «POS» или «+». Он подключается к положительному зажиму на соединительном кабеле, который обычно красного цвета.
Отрицательная клемма — Отрицательная клемма на аккумуляторе обычно имеет маркировку «NEG» или «-». Он будет прикреплен к другому зажиму, который обычно черный.
Если у вас есть это и пара соединительных кабелей, вы сможете вернуть аккумулятор в рабочее состояние.
Важные советы по безопасности при запуске
Прочтите руководство пользователя.Некоторые автомобили не рекомендуется запускать от внешнего источника, потому что они имеют чувствительную схему.
Никогда не пытайтесь прыгать с корродированными, треснутыми, протекающими или явно поврежденными батареями.
Никогда не пытайтесь спрыгнуть с замерзших батарей.
Никогда не пытайтесь выскочить из сухих батарей.
Не касайтесь зажимов вместе.
Дополнительные советы по безопасному вождению и информацию о безопасном вождении можно найти в блоге idrivesafely.com!
Как прыгать на машине
Запуск машины от прыжка обычно выполняется с другой машины, хотя это можно сделать и от прыжковой батареи.Вы будете соединять батареи двух автомобилей с помощью соединительных кабелей. Убедитесь, что автомобили находятся на правильном расстоянии, чтобы соединительные кабели доходили до каждой батареи. Вытяните машины так, чтобы они были выровнены носом к носу или бок о бок.
Защита донорной батареи
Чтобы обеспечить защиту автомобиля, передающего заряд (автомобиль-донор), примите следующие меры предосторожности:
Сопоставьте тип системы напряжения донорной батареи с разряженной батареей, которую нужно перепрыгнуть. Например, нельзя использовать вместе 6В и 12В.