Как поменять сальник: Как заменить передний или задний сальник коленвала если он течет

Как заменить передний или задний сальник коленвала если он течет

Течь масла через сальник коленвала является неисправностью, которую желательно устранять как можно скорее и независимо от того, потек передний или задний сальник коленчатого вала. Дело в том, что в случае протечек двигатель подвержен сильному наружному загрязнению, происходит снижение уровня моторного масла и т.д. Попадание смазки в подкапотное пространство и на отдельные элементы приводит к размягчению резиновых изделий, загрязнению электрооборудования. На автомобилях с ремнем ГРМ течь переднего сальника коленчатого вала часто сопровождается быстрым выходом из строя ремня газораспределительного механизма. Проблемы с ремнем зачастую приводят к серьезным последствиям для ДВС, так что заменить передний сальник коленвала рекомендуется при первой такой возможности.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое ремень ГРМ. Из этой статьи вы узнаете об особенностях реализации ременного привода механизма газораспределения, а также об определенных тонкостях и нюансах во время эксплуатации силового агрегата с приводом данного типа.

Если течет задний сальник, моторное масло из системы смазки ДВС попадает на сцепление. Страдает диск сцепления, четкость работы узла нарушается. Также протечки заднего сальника способны стать причиной и ряда других неисправностей. С учетом вышесказанного заменить задний сальник коленвала тоже желательно как можно быстрее. Далее мы рассмотрим, почему течет сальник коленвала, как определить течь сальника коленвала, а также каким образом осуществляется замена сальника коленвала своими руками.

Содержание статьи

Почему потек сальник коленвала и как определить место утечки

Начнем с того, что существует несколько основных причин для того, чтобы сальник коленчатого вала начал протекать. Так как сальников два (передний и задний), то и отдельные причины протечки масла немного отличаются. Задний сальник является массивным изделием, которое рассчитано на пробег около 100 тыс. км. и более. По истечении данного срока вполне возможно, что элемент постепенно начинает давать течь.

Передний сальник меньше и выходит из строя чаще. Бывали случаи, когда передний сальник коленвала на некоторых автомобилях без видимых причин протекал уже через 30 тыс. пройденных километров.

На начальном этапе следует точно определить, какой из указанных элементов потек. Для диагностики достаточно изучить место появления подтеков. Если следы масла заметны на задней части двигателя, корпусе КПП, поддоне, тогда следует уделить повышенное внимание ЗСКВ (задний сальник коленчатого вала). Параллельно с этим следует учитывать, что протекать может и сама коробка передач.

Для точного определения достаточно снять немного вытекающего масла, после чего поместить каплю в воду. Трансмиссионное масло из КПП растечется по поверхности, в то время как моторное масло будет сохранять форму капли. В случае с ПСКВ (передний сальник коленвала) место подтека определяется также при визуальном осмотре. Следует добавить, что течь прокладки маслонасоса в ряде случаев можно принять за утечку масла через сальник, так как указанные уплотнители расположены рядом.

В результате может оказаться, что масло течет вовсе не из сальника.

• Вернемся к причинам. Главной в списке является пробег, который для ПСКВ намного меньше по сравнению с ЗСКВ. Дело в том, что коленчатый вал в процессе работы ДВС вращается и подвержен вибрациям. Указанные факторы влияют на внутреннюю часть СКВ (сальник коленчатого вала), вызывая износ. В норме сальник должен плотно прилегать к валу, но по мере износа уплотнение нарушается.
• Еще одной проблемой СКВ является потеря эластичности резины и других свойств для создания необходимого уплотнения. Часто течи появляются на автомобилях, которые длительное время простаивали без запуска ДВС в помещениях без отопления или на улице.  Другими словами, если машина находится в климатической зоне, для которой актуальные значительные перепады температур по сезонам года (холод и жара), а также характерна смена влажности, тогда после длительного простоя сальники и другие уплотнители попросту пересыхают и растрескиваются, твердеют.
  Вполне очевидно, что нужной плотности прилегания сальника к коленвалу уже не будет.
• Достаточно часто сальник подтекает и в результате низкого качества изготовления указанной детали. С этим обычно сталкиваются водители, у которых после замены сальника коленвала течет масло. Как правило, в целях экономии ставятся самые доступные по цене запчасти неизвестных фирм-изготовителей, после чего течи появляются сразу после установки или через несколько десятков км. пробега. Реже дефект проявляется на новых автомобилях, которые имеют некачественно изготовленную (бракованную) деталь.
• На плотность прилегания сальников к коленвалу также сильно влияет и качество установки при замене элемента. Если сальник коленвала был установлен неправильно, во время монтажа было нарушено его положение или элемент деформировали при установке, тогда причина течи масла очевидна. Установка сальника коленвала производится так, чтобы деталь четко стала на посадочное место, после чего проверяется правильность занятого положения. Чаще проблемы возникают у неопытных мастеров при установке в гаражных условиях (при помощи молотка). Крупные сервисные станции имеют для монтажа сальников коленвала специальное оборудование или ставят сальник с использованием легкого молоточка, которым сальник забивается на место легкими постукиваниями.
• Вполне логичной причиной протечки смазки через СКВ являются неисправности самого силового агрегата (сильное биение коленвала, проблемы с КШМ, рост давления картерных газов и т.п). В таких условиях сальники быстро деформируются или выдавливаются с посадочных мест, после чего появляются протечки той или иной степени интенсивности.

Течет сальник коленвала: можно ли ездить

Наряду с тем, что расход моторного масла закономерно повышается и приходится его доливать, эксплуатация ТС с текущим сальником коленчатого вала может неожиданно обернуться серьезными неприятностями. Как уже было сказано, кроме сильного загрязнения двигателя маслом и налипающей на смазку грязью, протечка может стать причиной полного выхода ДВС или других узлов под капотом из строя.

В списке самых серьезных последствий справедливо отмечен обрыв ремня ГРМ, который происходит в результате текущего сальника. На многих моторах такой обрыв приводит к загибу клапанов, что оборачивается дорогостоящим ремонтом.  Если же течет задний сальник, тогда страдает трансмиссия, на которую попадает масло. Реже отмечены случаи, когда возникали неполадки в работе электрооборудования или датчиков ЭСУД, где накапливались излишки маслянистых загрязнений под капотом.

Как поменять сальник коленвала: передний и задний

Порядок замены сальника коленвала применительно к ЗСКВ двигателя предполагает целый комплекс работ. Для этого понадобится иметь гараж с ямой или подъемником, а также набор соответствующих инструментов. Отметим, что на автомобилях с передним и задним приводом замена проводится не одинаково. По этой причине дополнительную информацию по конкретной марке и модели рекомендуется находить в справочнике по ремонту и обслуживанию конкретного ТС.

К базовым операциям стоит отнести следующие:

• сначала нужно снять коробку передач;
• затем снимается сцепление;
• после этого необходимо извлечь протекающий сальник;
• далее очищается посадочное место сальника;
• теперь можно переходить к установке нового ЗСКВ;
• после сборка производится в обратном порядке;

Обратите внимание, на коленвале посадочное место сальника следует аккуратно очистить от загрязнений, при этом не допускается шлифовка наждачной бумагой, абразивными пастами и т.

п. Игнорирование данного правила может привести к необходимости последующего выполнения восстановительных работ самого коленвала или даже его замене.

Замена переднего сальника коленвала также является трудоемкой процедурой. Общий список работ включает в себя следующие действия:

• осуществите демонтаж шкивов;
• далее понадобится снять защитный кожух ремня ГРМ;
• следующим шагом становится снятие зубчатого ремня;
• теперь можно демонтировать приводной зубчатый шкив;
• снимите передний сальник коленвала, установите новую деталь;

Во время замены ПСКВ или ЗСКВ уделяйте повышенное внимание правильности установки нового сальника. Следует учитывать, что внешне это может быть незаметно, но внутренняя сторона имеет свойство подгибаться. В результате новый сальник снова будет течь и работы по разборке автомобиля для очередной замены придется выполнять заново. Также необходимо помнить, что повторная установка даже практически неиспользовавшегося сальника не рекомендуется.

Дело в том, что если имел место загиб при предыдущей установке, тогда после правильного расположения сальника все равно возможны деформации и, как следствие, последующие неплотности прилегания уплотнительного элемента к посадочному месту на коленчатом вале.

Подведем итоги

Как видно, своевременная диагностика и замена текущих сальников не только поможет поддерживать двигатель в исправном состоянии и чистоте, но и снизит риски возможных последствий. Если сравнивать ремонт мотора после обрыва ремня ГРМ и стоимость замены сальника коленвала, тогда вывод очевиден. Намного дешевле заменить текущий сальник, чем делать капремонт или переборку ДВС.

Также после ремонта и устранения течей не следует забывать отмыть ДВС и подкапотное пространство от грязи и масла. Это можно сделать самому, помыть двигатель Керхером или воспользоваться услугой мойки мотора паром. Главное, мойте мотор правильно, чтобы избежать нежелательных последствий в виде проблем с электрооборудованием и т.п.

Что касается подбора запчастей, в случае с сальниками коленвала, рекомендуется приобретать или оригинальные изделия у официальных дилеров, или же тщательно подходить к подбору высококачественных аналогов от известных мировых производителей. Аналоговые изделия лучше покупать в авторизированных точках продажи или в крупных магазинах, то есть продавец должен иметь хорошую репутацию.

Напоследок добавим, что использование моторного масла высокого качества, заливка смазки по уровню и своевременная замена, поддержание внутренностей двигателя в чистоте, быстрое устранение различных неполадок ДВС (прорыв газов в картер, вибрации, троение) и точная диагностика неисправностей позволят избавиться от преждевременной замены переднего и заднего сальника коленвала.

Читайте также

Как поменять сальник ВАЗ 2106

Срок эксплуатации сальников устанавливается производителем и зависит от материалов, использованных при изготовлении, и условий применения. Интенсивная эксплуатация чревата быстрым износом элементов. Если вовремя не сделать замену уплотнителя, начнется течь масла. Последствия будут не только затратными, но и опасными. Поэтому ремонт нельзя откладывать. Далее рассмотрим, как поменять сальник коленвала на ВАЗ-2106.

Как узнать, что уплотнитель износился?

Для этого нужно обратить внимание на некоторые нюансы:

• пробуксовка сцепления;
• следы масла на шкиве;
• наличие загрязнений в моторном отсеке.

Почему сальниковый уплотнитель может выйти из строя?

Есть несколько вероятных причин:

• низкое качество сальника;
• ошибки при монтаже;
• интенсивные условия эксплуатации;
• механическое повреждение;
• естественный износ.

Зная возможные причины выхода из строя сальника, в дальнейшем можно принять меры, чтобы избежать воздействия этих факторов.

Проведение процедуры замены переднего сальникового уплотнителя

Работы проводятся, если двигатель полностью остыл. Действовать нужно так:

• откручиваем гайку, фиксирующую шкив;
• демонтируем последний;
• убираем крепления крышки привода распредвала, снимаем ее вместе с прокладкой;
• проводим демонтаж старого сальника;
• подготавливаем новый уплотнитель и посадочное место;
• запрессовываем сальник;
• устанавливаем остальные детали в обратном порядке.

Как видим, процедура не отличается сложностью. Однако нужно подготовиться к тому, чтобы проявить внимательность на каждом этапе. Важно соблюсти последовательность действий, все учесть, вернуть запчасти на место после разборки.

Замена заднего сальникового уплотнителя

Чтобы добраться до этого элемента в автомобиле ВАЗ-2106, потребуется больше усилий. Придется демонтировать несколько узлов.

Итак, приведем пошаговую инструкцию:

• нужно снять сцепление и маховик;
• следует открутить болты крепления держателя и демонтировать его вместе с прокладкой;
• необходимо поддеть и извлечь старый уплотнитель;
• устраняем загрязнения и смазываем посадочное место;
• подготавливаем новый сальник, качественно его смазываем и монтируем;
• устанавливаем остальные детали обратно.

Важно ничего не забыть, делать все последовательно. Тогда результат будет достойным. Как проверить, что все сделано правильно? Нужно протестировать двигатель, наблюдая, нет ли течи масла. Если проблема решилась – сальник установлен правильно.

Замена сальника коленвала двигателя автомобиля ВАЗ-2106 – довольно простая процедура. Ее вполне может выполнить каждый автомобилист. Однако в этом деле есть свои нюансы, которые требуют жесткого учета. В противном случае процедура не увенчается успехом.

Если у вас есть сомнения, отсутствует опыт, лучше сразу отдать автомобиль в руки специалистов. Они смогут быстро провести все необходимые работы. На выходе вы получите работоспособную машину без течи масла и с безопасно работающим двигателем.

🚘 Замена сальника коленвала на ВАЗ 2110 (8 и 16 клапанов) своими руками

Сальники (манжеты) выполняют ряд важнейших функций в работе двигателя и других элементов автомобиля. Внешне они напоминают простые резиновые кольца, но внутри запрятаны гибкие и тонкие пружинки, которые максимально плотно прилегают к оси коленчатого вала (внутренняя часть) и корпусу двигателя (наружная часть). Чтобы понимать важность этих, казалось бы, простых резинок, нужно знать роли этих элементов в работе двигателя:

• Защита внутренней полости двигателя от внешних факторов: пыли, грязи и влаги. Внешние факторы могут очень пагубно сказаться на работе двигателя.
• Предотвращение протекания масла через места выхода оси коленвала из корпуса двигателя. Последствия аналогичны предыдущему случаю – двигатель без масла долго не проработает.

Таким образом, любая неисправность сальника, будь то повреждение или износ, может привести к дорогостоящему ремонту всего двигателя, поэтому важно своевременно их заменять.

Причины износа сальников коленчатого вала

Ресурс манжет коленчатого вала составляет 150000 км, но по факту это приходится делать и раньше ввиду преждевременного износа и других механических повреждений. Зная основные причины выхода из строя данных элементов, можно продлить срок их службы. Перечислим основные причины износа манжет коленчатого вала:

• Некачественное масло. Помимо негативного воздействия на металлические элементы двигателя, плохое масло может также повлиять и на резиновые детали.
• Перегрев двигателя. Если вами был допущен перегрев двигателя, сразу проверяйте подтёки в местах выхода валов из корпуса двигателя.
• Активная езда по грязи, лужам и т.п. – всё это может негативно сказаться на состоянии уплотнений оси коленчатого вала.

Как видите, причин предостаточно, но неисправности можно избежать, если регулярно следить за автомобилем. Далее мы ответим на вопрос как заменить сальник коленвала на ВАЗ 2110 в различных модификациях.

Замена сальника коленвала на ваз 2110 8 клапанов

В данном разделе речь пойдёт о демонтаже передней манжеты коленвала. Для осуществления данной работы, понадобится стандартный набор ключей, отвёрток и, конечно же, новые манжеты. Загоните авто на подъёмник, яму или эстакаду, и после этого приступайте к работе, согласно алгоритму:

• Отключите минусовую клемму с АКБ. Извлеките защиту зубчатого ремня.
• Снимите зубчатый ремень. Если на нём обнаружится масло, его также нужно заменить.
• Снимите правое колесо авто, затем демонтируйте ремень генератора.
• Выкрутите болт крепления шкива коленчатого вала, извлеките его.
• Слейте масло с и произведите замену.
• Выполните сборку в обратном порядке.

Помните, что экономить на данных деталях не стоит – их стоимость не велика, а вот работы по замене достаточно много. К тому же некачественный продукт может в итоге привести к серьёзному повреждению двигателя, которое опустошит ваш кошелёк и отнимет у вас много времени.

Задний сальник коленвала ВАЗ 2110. Замена на 8-клапанном двигателе

Замена задней манжеты – задача более сложная, по сравнению с заменой передней манжеты. Для выполнения работы потребуется немного больше времени и усилий. Рассмотрим более подробно, как это сделать:

• Отключаем АКБ.
• Снимаем маховик, для этого необходимо отсоединить КПП от двигателя.
• Ослабить закрепляющие держатель болты и аккуратно выпрессовать деталь.
• Аккуратно запрессовать новую манжету. Лучше использовать оправку.
• Промазать стыки держателя герметиком и собрать всё в обратном порядке.

Сложность заключается в том, что нужно подобраться к двигателю с обратной стороны, а для этого нужно выполнить рутинную работу по отсоединению коробки переключения передач от двигателя и снятию маховика.

Спасибо за подписку!

Замена сальника коленвала на ваз 2110 16 клапанов

Для того чтобы снять и заменить передний сальник коленвала ВАЗ 2110 (16 кл), вам понадобится всё тот же стандартный набор инструментов. Все действия также схожи с процедурой замены манжеты на 8-клапанном двигателе. Итак, алгоритм действий по снятию передней манжеты с коленвала выглядит следующим образом:

• Снимаем ремень ГРМ.
• Снимаем ремень генератора.
• Снимаем переднее правое колесо и при необходимости подкрылок.
• Откручиваем болт крепления шкивов коленчатого вала и демонтируем их.
• Производим замену манжеты и собираем всё в обратном порядке.

Если вы меняете переднюю манжету, то имеет смысл заменить и заднюю. И если делать это одновременно, то вы сэкономите время, поскольку замена узлов производится с одного места со снятием колеса и, возможно, подкрылка.

Замена заднего сальника коленвала ВАЗ 2110 16 клапанов

Для замены задней манжеты коленвала необходимо демонтировать держатель. Для того чтобы до него добраться, надо демонтировать множество соседствующих узлов. Итак, первое, что вы должны выполнить, как и в большинстве случаев – это обесточить кузов автомобиля. Далее следуйте инструкции:

• Снимите переднее левое колесо и отсоедините КПП от двигателя.
• Снимите маховик, выкрутив 6 болтов его крепления.
• Снимите держатель, выкрутив 6 горизонтальных и 2 вертикальных болта.
• Извлеките манжету и запрессуйте новую оправкой диаметром 99 мм.

Инструкция как поменять сальник коленвала на ВАЗ 2114: фото и видео

Автомобиль ВАЗ – сложное устройство, комплектующие которого имеют разный срок службы. Сальники коленчатого вала можно заменить в домашних условиях. В статье описан процесс, как поменять сальник коленвала на ВАЗ 2114 – видео с поэтапной инструкцией по замене.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Где находится?

Для того чтобы смазка не попадала на комплектующие за пределами поддона картера, на выходных отверстиях, через которые коленчатый вал соединяется с другими узлами двигателя, стоят сальник. Один из них передний, другой задний. Их назначение – обеспечение герметичности корпуса.

Уплотнительные манжеты коленчатого вала

Передний находится за шкивом коленвала на масляном насосе. Для замены заднего необходимо демонтировать коробку передач, сцепление и маховик, затем уже будет доступен задний манжет. На видео, размещенном в конце статьи, можно увидеть это наглядно

Причины и признаки неисправности

Считается, что плановая замена уплотнительных колец коленчатого вала на ВАЗ 2114 с должна выполняться через три года. Но менять можно раньше, если появилась течь масла, например, после перегрева двигателя.

Причины разрушения сальников:

• естественный износ в течение эксплуатации;
• неправильная установка может стать причиной появление трещин на поверхности кольца;
• механические повреждения;
• некачественный расходный материал – подделка.

Если увеличился расход масла, за счет того, что оно выходит наружу и при этом на передней части мотора наблюдаются следы масла, то нужно менять передний манжет коленчатого вала. Необходимость замены заднего можно определить по пробуксовке сцепления, причиной которого является попадание масла на корзину и выжимной диск сцепления.

Пошаговая инструкция по замене для 8 клапанного авто

Замена переднего сальника коленвала на ВАЗ 2114 8 клапанов состоит из следующих шагов:

1. В первую очередь следует приготовить инструменты.

   Приготовленные инструменты для работы

2. Сначала нужно демонтировать защиту картера и защитную крышку ремня ГРМ.
3. Далее следует выставить метки на валах.
4. Затем нужно ослабить болты крепления и демонтировать ремень газораспределительного механизма.
5. Для доступа к шкиву коленвала нужно снять переднее колесо.
6. Теперь следует снять шкив и ремень генератора.
7. С помощью специального съемника или двух отверток снять шкив коленвала вместе со шпонкой.
8. Сливаем моторное масло.
9. Далее следует открутить маслонасос, в котором расположен сальник.

   Снимаем масляный насос с манжетом

10. Отверткой извлекается манжет.
11. Новый сальник смазываем маслом и вставляем с помощью трубы подходящего диаметра или воспользовавшись старым уплотнительным кольцом.
12. Далее производим обратную сборку.

На видео показывается по шагам, как менять задний манжет на ВАЗе.

Для снятия заднего манжета коленчатого вала необходим опыт ремонтных работ, лучше это делать с помощником. Этапы его замены следующие:

1. Сначала нужно отсоединить двигатель от коробки передач.
2. Далее демонтировать сцепление.
3. Затем, открутив 4 болта, снять маховик.
4. Чтобы поменять сальник, можно снять корпус, в котором она находится, или менять непосредственно в нем.
5. Затем извлечь старое уплотнительное кольцо.

   Вынимаем уплотнительное кольцо из держателя

6. Вставляем манжет с помощью подходящей по размерам запрессовки.
7. Далее осуществляем сборку в обратном порядке.

Покупая сальники, следует учитывать, какая смазка используется. Для синтетического и минерального масла применяются манжеты из разных материалов. После выполнения процедуры следует завести двигатель ВАЗ 2124 и проверить состояние уплотнительных колец, чтобы не было нигде течи масла.

 Загрузка …

Видео «Замена заднего манжета коленчатого вала»

В этом видео демонстрируется пошаговая замена заднего уплотнительного кольца коленвала.

Как заменить сальники коленчатого вала двигателя ВАЗ-21214

Замена переднего сальника коленчатого вала

Замену переднего сальника необходимо делать при выявлении течи масла через кромку сальника.

При этом вращающимся шкивом коленчатого вала масло разбрызгивается и замасленной оказывается вся передняя часть двигателя и моторного отсека.

Перед тем как заменять передний сальник, нужно проверить чистоту системы вентиляции картера двигателя, так как в случае ее засорения повышенное давление газов в картере вызывает течь даже при исправном сальнике.

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Снимаем брызговик поддона картера двигателя.

Включив 1-ю передачу и затормозив автомобиль стояночным тормозом, ключом «на 38» ослабляем гайку крепления шкива коленчатого вала. (Ослаблять нужно «с рывка», или применив отрезок трубы надетой на ключ)

Ослабляем ремень привода насоса охлаждающей жидкости для этого:

Ослабляем головкой на 13 гайку крепления генератора к натяжной планке.

Сдвигаем генератор, воздействуя на него отверткой как рычагом в прорези натяжной планки

Для снятия ремня со шкива нужно снять датчик коленчатого вала для этого:

Отсоединяем разъем датчика

Крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления датчика и вынимаем датчик

Снимаем ремень

Окончательно отвернув, снимаем гайку крепления шкива коленчатого вала

Снимаем шкив с носка коленчатого вала.

Поддеваем передний сальник коленчатого вала отверткой и вынимаем его из гнезда крышки привода распределительного вала.

Смазав моторным маслом рабочую кромку нового сальника, запрессовываем его инструментальной головкой подходящего размера (или отрезком трубы).

Запрессовать сальник также можно другим способом.

Вставив новый сальник в гнездо крышки, устанавливаем на коленчатый вал шкив со старым сальником на хвостовике.

Затягивая гайку крепления шкива, запрессовываем новый сальник до упора.

Отвернув гайку крепления шкива, снимаем шкив и старый сальник.

Монтируем детали в обратной последовательности

Замена заднего сальника коленчатого вала  

При износе заднего сальника коленчатого вала, масло разбрызгивается вращающимся маховиком внутри картера сцепления, а затем вытекает наружу через щели между картером и его передней крышкой.

При течи масла через задний сальник коленчатого вала происходит замасливание накладок ведомого диска сцепления и как следствие пробуксовка сцепления.

Перед заменой сальника нужно убедиться в чистоте системы вентиляции картера.

Так как в случае ее засорения повышенное давление газов в картере вызывает течь даже при исправном сальнике.

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Снимаем коробку передач (статья – «Снятие и установка КПП»).

Демонтируем ведомый и ведущий диски сцепления.

Вворачиваем в резьбовое отверстие блока цилиндров болт крепления коробки передач

Головкой «на 17» отворачиваем шесть болтов крепления маховика.

Коленчатый вал от проворота удерживаем монтажной лопаткой, вставленной между зубьями маховика и опирающейся на ввернутый болт

Снимаем пластину и маховик

Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления крышки картера сцепления и снимаем ее.

Поддев отверткой сальник извлекаем его из держателя

Смазываем рабочую кромку нового сальника моторным маслом.

Используя старый сальник как оправку, запрессовываем новый сальник

Демонтированные детали устанавливаем в обратной последовательности.

Замена сальника в стиральной машине

Когда при вращении барабана слышится хруст и гул, скорее всего, пора переустановить подшипники, а вместе с ними выполнить замену сальника в стиральной машине. Такая поломка считается достаточно сложной, но, если разобраться в проблеме, устранить ее можно своими руками в домашних условиях. Разберемся, как добраться до узла, на какие моменты обратить особое внимание.

Процедура замены детали

Если во время стирки или отжима машинка шумит, как реактивный двигатель, слышится сильный скрежет, скорее всего, дело в износившихся подшипниках. Так, прокрутив барабан рукой, можно услышать нехарактерный грохот. Чтобы выполнить ремонт узла, придется практически полностью разобрать стиралку.

Новичкам, не знающим, с какой стороны подступиться к машинке, нужно строго следовать инструкции к действиям, фотографировать каждый шаг работ. Обязательно зарисовывать схему подключения проводки, контактов и пр.

При переустановке подшипников обязательна замена сальника в стиральной машине.

Итак, чтобы поменять уплотнительное кольцо и подшипники, необходимо:

• снять «верхушку» машинки, открутив удерживающую крышку болты;
• убрать заднюю и переднюю панели стиралки, также удалив саморезы, фиксирующие стенки;
• извлечь из корпуса блоки-противовесы, отсоединить пружины-амортизаторы;
• вытащить из автомата элементы, которые будут мешать извлечению бака. Следует достать диспенсер, ТЭН, двигатель, отсоединить от бачка сливной патрубок, скинуть проводку (предварительно сфотографировав схему подключения). Например, на машинках Indesit с коллекторным движком, придется снять ремень, отсоединить шкив;
• извлечь бак. У некоторых моделей стиралок, например, LG, Electrolux, Samsung, резервуар разборный, и разделить его пополам не составит труда. У автоматов брендов Ariston, Beko, Zanussi, Whirlpool емкость монолитная, и, чтобы добраться до подшипникового узла, придется распилить конструкцию на две части.

После этого вы получите доступ к подшипникам. Прежде чем приступать к замене комплектующих, обязательно осмотрите вал и крестовину. Если стиралка долгое время функционировала в аварийном режиме, на них могут иметься дефекты: сколы и трещины. В таком случае, даже при установке нового сальника, вода будет проникать внутрь узла, и ремонт придется повторить через несколько месяцев.

Если при осмотре крестовины и вала выявлены их повреждения, элементы также придется заменить.

Когда все в порядке, можно приступать к извлечению подшипников. Металлические кольца аккуратно выбиваются с посадочного места с помощью молоточка и тупого зубила. Сальник вытаскивается из «гнезда» с помощью шлицевой отвертки.

Детали, приобретенные на замену, должны точно подходить конкретно для вашей модели стиральной машины. Поэтому, перед покупкой, обязательно разберитесь с размерами комплектующих. Прежде чем ставить новые подшипники и сальник, тщательно очистите посадочное «гнездо» от грязи, выработки, ржавчины, обработайте детали и места крепления специальной смазкой.

Далее действия повторяются в обратной последовательности. В «гнезде» запрессовываются смазанные подшипники, на место кладется сальник. После половинки бака надежно скрепляются, емкость ставится в машинку. Затем к резервуару подключаются снятые ранее элементы: проводка, патрубки, внутри автомата крепятся ТЭН, движок, прикручивается шкив, натягивается ремень, фиксируются противовесы. После сборки корпуса стиральной машинки нужно запустить тестовую стирку и проверить работу оборудования.

Особенности добавления смазки

Меняя сальник и подшипники своими руками, важно не забыть про смазку. Обработка деталей перед установкой – неотъемлемый этап ремонта. В работе нужно использовать профессиональные смазочные составы, одобренные производителями машинок-автомат.

Подшипники обильно смазываются перед запрессовкой, сальник обрабатывается только с внешней стороны. Так как профессиональные средства достаточно дорогие, домашние мастера пытаются при ремонте стиралок использовать автомобильные смазочные материалы. Экономя таким образом, они не задумываются, что «непрофильные» составы обладают не всеми необходимыми свойствами, быстро вымываются порошком и водой. Поэтому спустя год-два подшипники снова придут в негодность, потребуется их замена.

Какую смазку использовать?

Перед ремонтом следует изучить, каким составом производители стиральных машин рекомендуют обрабатывать сальник и подшипники. Смазка, применяемая при обслуживании стиралок, должна быть:

• влагоустойчивой. Так как вал и уплотнительная резинка контактируют с жидкостью, необходимо водоотталкивающее вещество. Чем хуже средство будет вымываться водой, тем дольше прослужат подшипники;
• термостойкой. Вещество должно не терять своих свойств даже в экстремальных условиях, при постоянных перепадах температур;
• безопасной для резины. В составе не должно быть агрессивных компонентов, которые могут навредить сальнику;
• вязкой. Густое средство не будет вытекать в процессе эксплуатации техники.

Так, для машин Indesit рекомендована смазка Anderoll, выпускаемая непосредственно производителем автоматов. Для стиралок Bosch, Siemens, LG и других можно использовать STABURAGS NBU 12 – это профессиональный состав для обработки подшипников стиральных агрегатов, обеспечивающий защиту деталей от износа.

Для обработки сальников и подшипников мастера также рекомендуют использовать силиконовую смазку LIQUI MOLY «Silicon-Fett», которая способна выдержать перепады температур от -40°С до +200°С. Состав густой, легко наносится. Еще один вариант – средство Huskey Lube-O-Seal PTFE Grease, которое не вымывается даже струей воды. Смазка надолго защитит подшипники, термоустойчива, сохраняет свои свойства и при -18°С, и при +117°С.

Что происходит с сальником?

Сальник – уплотнительная резинка, защищающая подшипники от губительного воздействия влаги. Во время работы машинки, вал постоянно трется о внутреннюю сторону прокладки. От такого контакта, сальник изнашивается. Чтобы это предотвратить, важно смазывать деталь.

Но даже профессиональная смазка, спустя годы, контактируя с мыльной водой, вымоется. Резинка начнет пересыхать, трескаться, влага просочится к подшипникам. И тогда придется поменять комплектующие.

   

• Поделитесь своим мнением — оставьте комментарий

Замена сальника распредвала — пошаговая инструкция

Сальник распредвала, или манжета, это уплотнительное кольцо, препятствующее утечке масла из распределительного вала. Сальником распредвала оборудуются двигатели, оснащенные газораспределительным механизмом (ремнем ГРМ). Если он перестает выполнять свои функции, то необходима замена уплотнителя.

Причины неисправностей

Основной причиной неисправности является банальный механический износ. Любой сальник-уплотнитель по своей природе является расходником — через определенный период времени он начинает разрушаться, так как изготовлен из эластичного материала.

Неисправность может проявлять себя в виде изменения формы, разбухания, появления рубцов, разрыва или выкрашивания материала, из которого изготовлен расходник. Еще одним проявлением неисправности может быть полное выдавливание манжеты из посадочного гнезда.

Еще причинами проблем с сальником распредвала является неправильный подбор расходника, брак в производстве или неверная установка. В этих случаях сальник также не выполняет свои функции и нуждается в замене.

Диагностика

Диагностика неисправности сальника распредвала производится визуально. О протекании манжеты могут свидетельствовать масляные следы на крышке ремня ГРМ. Для более точного диагностирования следует снять крышку ремня и осмотреть его. В случае неисправности можно обнаружить следы отработки или даже перескакивание ремня через один или несколько зубьев шкива из-за увлажнения.

Также неисправность сальника может обнаруживаться во время плановой замены ремня ГРМ — именно во время процедуры можно обнаружить масляные подтеки на самом ремне или на зубчатой шестерне распредвала. Еще один повод для замены сальника — деформация уплотнителя. Даже если подтеков масла на данный момент не имеется, то при изменении формы сальника они обязательно появятся.

Необходимые инструменты

Для замены сальника распредвала понадобятся следующие инструменты:

• рожковые или лучше накидные ключи на 10 и на 17;
• шлицевая отвертка;
• съемник;
• динамометрический ключ;
• монтировка;
• оправка для запрессовки;
• также при замене сальника распредвала потребуется небольшое количество моторного масла.

Инструкция по замене

Последовательность действий при замене переднего и заднего сальника несколько различается. Это вызвано тем, что передний сальник можно заменить непосредственно на самом двигателе. Добраться до заднего сальника обычно труднее.

Передний сальник

Последовательность замены переднего сальника распределительного вала выглядит так.

1. Автомобиль ставится на нейтральную передачу и стояночный тормоз.
2. Как и при любых работах, производимых в моторном отсеке, отсоединяются клеммы аккумуляторной батареи.
3. Демонтируется пластиковая крышка ремня ГРМ.
4. Снимается клапанная крышка, для чего нужно отверткой открутить крепящие болты.
5. Маркером наносятся отметки расположения ремня относительно распредвала.
6. Затем нужно снять ремень ГРМ. Можно полностью не производить снятие — достаточно скинуть ремень с зубчатого шкива распредвала. Для снятия нужно ключом на 17 открутить болт крепления, зафиксировав шкив от проворота. Для фиксации можно использовать монтировку.
7. С помощью съемника снимается шкив с хвостовика распредвала. Если у распредвала 2 шкива — то снимаются оба, также помечаются места расположения шкивов, чтобы при дальнейшем монтаже их не перепутать.
8. Снимается шпонка, расположенная за шкивом распредвала.
9. Затем с помощью отвертки или пинцета снимается отработавший сальник. Снимать следует аккуратно, чтобы не поцарапать рабочую поверхность распредвала, к которой прилегает сальник.

После демонтажа старого сальника можно переходить к установке нового и обратной сборке.

1. Рабочая кромка нового сальника, прилегающая к распредвалу, смазывается моторным маслом, а наружная часть обрабатывается герметиком.
2. Сальник надевается на распредвал, а затем запрессовывается с помощью оправки для запрессовки.

Дальнейший сбор ГРМ осуществляется в обратной последовательности.

1. На распредвал надевается шпонка.
2. Затем устанавливается шкив. Если шкивов два, то каждый устанавливается на то место, на котором располагался.
3. Шкивы затягиваются с помощью динамометрического ключа. Момент напряжения можно узнать из руководства по пользованию автомобилем. При затягивании необходимо зафиксировать шкивы от проворота с помощью монтировки. Предварительно нужно включить на КПП четвертую передачу.
4. Затем нужно надеть ремень на шкивы по ранее отмеченным меткам. Предварительно следует осмотреть ремень на предмет повреждений, потертостей и т. д. Так как подтеки сальников обнаруживаются при замене ремня ГРМ, то нередко приходится устанавливать новый ремень. В этом случае он монтируется по заводским меткам.
5. Затягивается болт крепления натяжного ролика. Момент натяжения опять-таки можно узнать в мануале по пользованию автомобилем.
6. Затем вручную проворачивается коленчатый вал на несколько оборотов по часовой стрелке. Таким образом проверяется натяжение ремня. При замеченных нарушениях натяжение дополнительно регулируется.
7. В конце обратно закрепляется клапанная крышка и устанавливается пластиковый кожух ремня.
8. После замены сальника нужно подлить моторное масло в масляный бачок до верхней отметки.

Задний сальник

Замена заднего сальника может различаться на разных автомобилях. У некоторых моделей доступ к заднему сальнику возможен только при загоне авто на подъемник или смотровую яму и отсоединении сцепления и привода коробки передач.

У других моделей автомобилей доступ к сальнику ограничивается датчиком положения распредвала, который приходится демонтировать. Для этого нужно:

• отсоединить электрический разъем датчика;
• отвернуть винт крепления и вынуть датчик;
• ключом на 10 отвернуть болт крепления держателя бензошлангов к кронштейну проводов датчика;
• отвернуть винты крепления крышки датчика, снять крышку и пучок проводов;
• демонтировать ротор датчика;
• снять пластину крепления крышки датчика.

После этого можно с помощью отвертки вынуть задний сальник распредвала. Замена производится аналогичным образом. После замены манжеты датчик собирается в обратном порядке.

После установки нового сальника необходимо убедиться, что не появляются масляные подтеки. Если сальник установлен правильно, то даже на высоких оборотах двигателя масло не должно подтекать. В обратном случае датчик установлен или запрессован неправильно либо имеется заводской брак изделия.

Замена прокладок и сальников

Прокладки а также сальники следует заменить в случае износа или утечки, а также при снятии во время обслуживания. Замена простая, но некоторые двигатель чтобы добраться до них, может потребоваться демонтаж. Купите у дилера комплекты прокладок в зависимости от марки автомобиля и четко укажите, для каких деталей они нужны.

Замена прокладки коромысла или крышки распредвала

Снимите крышку. Чтобы освободить его, может потребоваться легкое прикосновение сбоку.

Перед тем, как снимать крышку, обратите внимание на положение любых труб и проводов вокруг нее или прикрепленных к ней, которые необходимо удалить, прежде чем ее можно будет освободить.

Может потребоваться снять воздухоочиститель (Видеть Замена воздушного фильтра ), который также может иметь трубные соединения.

Крышка крепится гайками или болтами сверху или винтами по краю. Ослабьте их все и снимите с помощью шайб. Если под каждым креплением находится несколько сальниковых шайб, обратите внимание на их порядок.

Закройте шестерню клапана и соскребите старую прокладку.

Осторожно снимите крышку. Если он прилипнет, осторожно постучите по нему сбоку молотком из сыромятной кожи или нейлона с мягким лицом или пятка вашей руки.

При необходимости, рычаг осторожно с помощью широкой отвертки, но следите за тем, чтобы не погнуть фланец или повредить голову.

Снимите прокладку с фланца крышки или крышка цилиндра , отметив, как он прикреплен. У некоторых прокладок есть язычки, которые соответствовать вырезы во фланце; другие приклеены к фланцу с герметик ; некоторые просто подходят к фланцу канавка .

Накройте клапан механизм чистой тканью, чтобы грязь не попала в рабочие части двигателя.

С помощью куска дерева соскребите все следы старой прокладки с головки и крышки. Если полное удаление окажется затруднительным, используйте широкую отвертку, но будьте осторожны, чтобы не поцарапать посадочное место.

Снимите ткань, убедившись, что мусор не попадает в механизм клапана.

Установите новую прокладку на крышку или головку — в зависимости от того, к чему была прикреплена старая прокладка.

Если он прилип к крышке, нанесите герметик для прокладок вдоль фланца крышки и верхней прокладки и дайте ему высохнуть на несколько минут.

Установите прокладку на крышку, убедившись, что отверстия для винтов совпадают. Если у прокладки есть язычки, вставьте их в соответствующие вырезы.

Некоторые прокладки состоят из двух или трех частей, соединенных вместе. Убедитесь, что части правильно соединены.

Установите на место коромысло или крышку кулачка, совместив их крепежные отверстия с отверстиями на головке. Убедитесь, что край прокладки выравнивает с фланцем крышки по всему периметру и не деформирована.При необходимости аккуратно отрегулируйте его с помощью пинцета или плоскогубцев. Равномерно затягивайте болты, чтобы просто сжать прокладку.

Установите все трубы и провода, а также воздушный фильтр. Запустите двигатель и проверьте, нет ли утечек масла.

Замена прокладки бензонасоса

Отсоединив аккумулятор, открутите соединения топливопровода.

Это относится только к механический топливный насос сбоку от двигателя.

Сначала отключите аккумулятор Земля Терминал , чтобы избежать риска короткое замыкание в то время как топливо трубы отсоединены.

Заглушите топливную трубку — подойдет старый огрызок карандаша.

Имейте две заглушки, например старые карандаши, для установки на трубы. Открутите патрубки и сразу заглушите их.

Снимите насос крепежные гайки или болты. Снимите насос и прокладку или прокладки с двигателя.

Заглушите топливную трубку — подойдет старый огрызок карандаша.

Может быть толстый распорка прокладка между двумя тонкими бумажными. Проверить проставку на наличие трещин.Если его нужно заменить, убедитесь, что новый имеет правильную толщину, потому что от этого зависит топливный насос рычаг Инсульт .

Удалите все следы старой прокладки с насоса и двигателя, при необходимости используя скребок для краски.

Нанести герметик для прокладок на сопрягаемые поверхности насоса и двигателя. Установите насос и прокладку или прокладки и затяните крепления.

Снимите насос вместе с его прокладками и распорками.

Убедитесь, что соединения топливных трубок чистые.Отключите их и снова подключите к насосу.

Подключите аккумулятор . Запустите двигатель и внимательно проверьте, нет ли утечек масла или топлива.

Подготовка к замене прокладки поддона

Поднимите домкрат двигателя под деревянную распорку, чтобы защитить поддон.

На большинстве автомобилей вам не нужно снимать двигатель, чтобы добраться до отстойник . Но часто приходится немного приподнимать и клин его на креплениях так, чтобы поддон не касался передней части. приостановка поперечина.

Посмотрите на конец поддона. Если вы не можете четко определить, нужно ли снимать двигатель, обратитесь к руководству по обслуживанию автомобиля или к дилеру.

Опора двигателя

Вставьте деревянные клинья в подушки двигателя.

Поднимите переднюю часть автомобиля на пандусах, примените ручник и поставьте под задние колеса колодки. Очистите поддон и поддон. картер , схватить и коробка передач. Слейте моторное масло (см. Как слить моторное масло и снять фильтр ).Используйте подходящий домкрат для подъема двигателя.

Поместите деревянный брусок не менее 6 дюймов (150 мм) в квадрат и 1 дюйм (25 мм) в качестве прокладки между домкратом и поддоном, чтобы предотвратить повреждение.

Поднимите домкрат, чтобы снять вес двигателя с его опор. Убедитесь, что вы не напрягаете радиатор шланги или другие связи. В случае сомнений слейте воду из радиатора и отсоедините шланги (см. Как снять радиатор автомобиля ).

Отметьте, как установлены крепежные гайки или болты, затем ослабьте их.Приготовьте несколько деревянных клиньев, которые можно использовать в качестве опор, и надежного помощника для устойчивости двигателя.

Медленно поднимите двигатель примерно на 11 дюймов (38 мм) и вставьте клинья между резиновыми прокладками и колодки .

Если это невозможно, вы можете вставить нижний фиксирующий болт в верхнюю монтажную опору, чтобы удерживать двигатель ровно. Или коробку передач, возможно, придется поддомкрачивать и подпирать.

Как только двигатель будет надежно удерживаться, опустите и снимите домкрат.

Замена прокладки поддона

Освободите большинство креплений, затем поддерживайте поддон рукой, пока снимаете остальные.

Ослабьте все гайки или болты масляного поддона с помощью торца, длинного удлинителя и храпового механизма.

На некоторых двигателях необходимо удалить корпус сцепления крышка, чтобы добраться до задних гаек.

Удалите большую часть креплений, затем поддержите поддон одной рукой, вынимая несколько последних.

Возможно, вам придется снять крышку, чтобы добраться до гаек задней стойки.

Осторожно опустить поддон из картера.

Может потребоваться повернуть коленчатый вал чтобы он меньше выступал.Поверните болт переднего шкива гаечным ключом или головкой.

Соскребите все следы грязи и старую прокладку с двигателя и фланцев поддона скребком для краски.

Чистый осадок из отстойника бензином и жесткой щетка . Высушите безворсовой тканью.

В комплект прокладок входят изогнутые полууплотнения, которые подходят к коленчатому валу, а не к фланцу поддона.

Прокладки поддона обычно состоят из нескольких частей, часто с отдельными изогнутыми уплотнения которые подходят под переднюю и заднюю части основной подшипник кожухи коленвала.

Разложите части новой прокладки на чистой газете и отметьте, насколько стыки стыкованы.

Смажьте фланец поддона прокладкой-герметиком и установите на него плоские части прокладки, убедившись, что они точно расположены и соединены.

Нанесите на фланец герметик для прокладок, затем аккуратно установите плоские части прокладки.

Если есть изогнутые уплотнения, установите их на двигатель. Нанесите герметик на канавку уплотнения, приклейте уплотнение на место и нанесите каплю герметика на каждый конец уплотнения, где он соединяется с прокладкой.

Установите поддон, стараясь не повредить прокладку. Поднимите его рукой и установите два передних болта и два задних, чтобы удерживать его на месте, пока вы устанавливаете остальные.

Последовательно затяните все крепления до правильной крутящий момент (обратитесь к руководству по обслуживанию или к дилеру, если вы не уверены в крутящем моменте).

Поместите домкрат и деревянную распорку под поддон и поднимите двигатель ровно настолько, чтобы освободить опоры.

Вместе с помощником, удерживающим двигатель неподвижно, снимите клиновые опоры, опустите двигатель и неплотно подсоедините опоры.

Плотно закрутите пробку сливного отверстия поддона и залейте в двигатель необходимое количество масла нужного сорта.

Запустите двигатель и проверьте, нет ли утечек масла вокруг фланца поддона. Остановите двигатель и затяните крепления.

Замена прокладки ГБЦ

Снимите цилиндр голова (см. Как снять головку блока цилиндров ), аккуратно отклеив старую прокладку от головки или блока. Убедитесь, что нет грязи или углерод попадает в двигатель.

Сопрягаемые поверхности головки или блока должны быть идеально чистыми, плоскими и гладкими.

Набить чистую ветошь в отверстия. Соскребите старый клей для прокладок. Избегайте царапин на обработанных поверхностях блока и головки. Проверьте плоскостность с помощью линейки, уложенной по диагонали. Затем измерьте зазоры с помощью щупа.

Набить в цилиндр чистую ветошь. отверстия а также все каналы для воды и масла и отверстия для болтов для сбора царапин и грязи.

Используйте плоский скребок для краски или гладкую сторону старого ножовочного полотна, чтобы очень осторожно удалить все следы нагара и старой прокладки с обеих сторон.

Будьте осторожны с фонариком сплав блок или голова. Очень важно не поцарапать обработанную поверхность.

Вытащите ветошь, чтобы грязь не попала в двигатель, отверстия или проходы.

Проверить поверхности головки и блока на плоскостность. В частности, головки из сплава могут деформироваться, а затем протекать.

Блок вряд ли деформируется, кроме как после сильного перегрева, но все равно проверяйте с помощью стальной линейки или аналогичной высококачественной линейки.

Поместите линейку или линейку на край по диагонали поперек головы и блока и ищите просветы, показывающие свет где-либо между линейкой и блоком.

Повторите то же самое, положив линейку по диагонали между двумя другими углами.

Если вы обнаружите зазор, измерьте его, сдвинув щуп под правителем.

Если зазор в какой-либо точке превышает 0,002 дюйма (0,05 мм), специалист должен проверить головку или блок и обработать его ровно.

Протрите головку и блок абсолютно чистой тканью, смоченной в бензине.

Убедитесь, что новая прокладка чистая, и проверьте, как она подходит. Верхняя сторона обычно обозначается как «верх», «хаут» или «обен».

Установите прокладку на блок и убедитесь, что все отверстия идеально выровнены перед установкой головки (см. Как снять головку блока цилиндров ).

Замена прокладки боковой крышки картера

Боковая крышка может удерживаться одним или несколькими болтами. Снимите их и осторожно оторвите.

На некоторых двигателях необходимо удалить один или оба коллекторы (Видеть Замена прокладки выпускного коллектора ), чтобы добраться до боковой крышки картера.

Боковая крышка может удерживаться одним или несколькими центральными болтами или винтами вокруг фланца. Отверните болты или винты и снимите их.

Освободите крышку, осторожно повернув ее по краю отверткой; следите за тем, чтобы фланец не перегибался.

Используйте старую отвертку или скребок, чтобы аккуратно удалить все следы старой прокладки с крышки и фланцев двигателя.

Нанесите немного герметика для прокладок вокруг фланца крышки и установите на него новую прокладку. Убедитесь, что он ровный и ровный.

Нанесите герметик для прокладок на фланец двигателя и установите крышку. Затяните крепления, но не перетягивайте их.

Если коллекторы были сняты, установите на них новые прокладки (см. Замена прокладки выпускного коллектора ).

Запустите двигатель и проверьте, нет ли утечек масла.

Замена переднего сальника коленвала

При откручивании болта шкива коленчатого вала зажмите коронную шестерню маховика, чтобы двигатель не проворачивался.

На большинстве автомобилей вам нужно снять несколько деталей, чтобы добраться до пломбы.

Ослабьте генератор или регулятор динамо-машины и шарнирные болты, протолкните блок внутрь и ослабьте приводной ремень. Полностью снимите ремень.

Снимите радиатор (см. Как снять радиатор автомобиля ) при необходимости, чтобы освободить место для снятия шкива коленчатого вала.

Если в автомобиле есть механическая коробка передач , выберите первую или заднюю передачу и полностью включите ручной тормоз. В противном случае отключите аккумулятор и снимите пусковой двигатель .

При откручивании болта шкива коленчатого вала зажмите коронную шестерню маховика, чтобы двигатель не проворачивался.

Вставить шина рычаг или большую отвертку в стартер отверстие так, чтобы оно застряло в зубах кольцевая шестерня на маховик .

Выкрутить болт шкива против часовой стрелки с помощью торца и планки. Начните поворот с резкого удара по перекладине.

На двигателях с противовращением по часовой стрелке (вид спереди) болт шкива откручивается по часовой стрелке.

Для снятия шкива может потребоваться универсальный съемник.

Шкив может легко соскользнуть; в противном случае используйте универсальный съемник, который вы можете взять напрокат.

Шкив предотвращается от проворачивания коленчатого вала с помощью шпонки, вставленной в канавки на коленчатом вале и шкиве.

Выньте ключ и храните его, пока он не будет готов к установке шкива.

Выдавите отверткой старую пломбу. Будьте осторожны, чтобы не забить корпус.

Тщательно очистите область вокруг сальника и проверьте, как оно установлено. Если вы не видите внешний конец уплотнения, снимите ремень ГРМ крышка или крышка цепи (не ремень или цепь) и, возможно, Помпа (Видеть Замена водяного насоса ), чтобы раскрыть это. На двигателе с ременным приводом верхний распредвал снимаем ремень и его привод звездочка .

Вытолкните уплотнение отверткой, действуя осторожно, чтобы не порезать корпус уплотнения.

Очистите корпус от грязи и масла и установите новое уплотнение открытой (пружинной) стороной к двигателю.

Вставьте новое уплотнение деревянным бруском так, чтобы оно оставалось абсолютно прямым.

Приставьте деревянный брусок или кусок большой трубки к уплотнению и аккуратно постучите им по корпусу до упора. Установите крышку привода ГРМ, если она была снята.

Тщательно очистите рукав на задней части шкива и поищите на нем неровности в местах соприкосновения с уплотнением. При необходимости разгладить тонкой влажной и сухой наждачной бумагой.

Смажьте чистым моторным маслом втулку шкива и уплотнение, затем установите шкив с помощью ключа и шпоночный паз выровнен.Затяните болт с правильным моментом затяжки (в случае сомнений обратитесь к руководству по обслуживанию или к дилеру).

Установите все компоненты в порядке, обратном разборке.

Замена сальника или прокладки распределителя

Снимите крышка распределителя . Перед удалением распределитель (Видеть Снятие и установка распределителя ), отметьте положение рычага ротора, чтобы вы могли установить его в прежнем виде.

Для этого поверните двигатель головкой на болте шкива коленчатого вала до тех пор, пока плечо ротора не будет направлено на штекерный контакт цилиндра привода ГРМ (обычно No.1, проверьте руководство по обслуживанию автомобиля), а отметки времени на шкиве или позади него показывают точно верхнюю мертвую точку ( ВМТ ).

Отметьте положение рычага ротора, слегка нацарапав линию на корпусе распределителя. Отсоедините провод LT от корпуса распределителя.

Ослабьте болт фиксирующего зажима в основании распределителя, затем осторожно извлеките распределитель.

Если ведущая шестерня имеет косые зубья, они могут вызвать вращение рычага ротора. Если это так, отметьте его новое положение, чтобы облегчить установку

.

Некоторые распределители можно снимать, не отделяя шестерни, поэтому рычаг не вращается.

Вокруг основания распределителя может быть резиновое нулевое кольцо сальника или бумажная прокладка под пластина зажима. Снимите любое уплотнение, очистите всю грязь и масло и установите новое.

Установите распределитель, убедившись, что рычаг ротора точно совпадает с первой меткой. Если нет, снимите дистрибьютора и попробуйте еще раз.

Как отремонтировать протекающее уплотнение коленчатого вала

Утечки масла в вашем автомобиле никогда не доставляют удовольствия. Если вы просто не разочаровались в своей машине и просто пытаетесь выбраться из нее последние несколько миль, прежде чем она отправится на свалку, утечки масла могут быть одной из самых неприятных проблем с вашей машиной.Утечки масла вызывают множество проблем в вашем автомобиле. Во-первых, они создают беспорядок. Утечки масла покроют двигатель, трансмиссию и днище автомобиля масляной пленкой, которую трудно удалить. Эта масляная пленка на металлических частях вашего автомобиля будет притягивать дорожную пыль и грязь, покрывая все слоем черной сажи, которая может сделать вашу машину удивительно сложной для работы. Эта масляная пленка на шлангах и проводах может ускорить их разрушение и привести к утечкам вакуума или проблемам с электричеством.

Вытекающее масло не только загрязняет, но и может привести к ожогам масла в горячей зоне двигателя, что приведет к появлению вредных паров и опасности возгорания.Что наиболее важно, утечка масла может привести к опасно низкому уровню масла в вашем двигателе, что может привести к ускоренному износу двигателя и возможным катастрофическим повреждениям. Если уровень масла в двигателе становится слишком низким, подшипники коленчатого и распределительных валов не будут смазаны должным образом, а в крайних случаях масляный насос может открыться, что приведет к низкому давлению масла и серьезным проблемам.

В течение многих лет наиболее распространенным способом устранения утечек масла было разобрать большую часть двигателя и заменить протекающую прокладку или уплотнение.Прокладка, обычно сделанная из бумаги, пробки или резины, закрывает два неподвижных объекта в вашем двигателе, чтобы масло оставалось там, где оно должно быть. Это касается таких компонентов, как крышки клапанов, крышки привода ГРМ или масляный поддон. С другой стороны, уплотнения находятся на концах валов и предотвращают просачивание масла через вал при его вращении. Каждый вал в вашем двигателе, например, коленчатый вал или распределительные валы, опирается на подшипники, которые необходимо смазывать маслом под давлением, чтобы предотвратить их быстрый износ. Это смазочное масло должно содержаться внутри вашего двигателя, где вал выходит из двигателя, иначе у вас будет утечка масла.Уплотнения в вашем двигателе выполняют эту задачу в широком диапазоне температур, оборотов двигателя и других суровых условиях.

Есть много вещей, которые могут вызвать утечку через уплотнения двигателя. Во-первых, простой износ может вызвать такой износ внутренней части уплотнения вала, что масло начнет пропускать через него масло. Низкий уровень масла также может ускорить этот процесс. Материал, из которого изготовлены уплотнения вала, также может начать деформироваться, если ваш автомобиль не используется регулярно и валу позволяют оставаться в неподвижном состоянии в течение нескольких месяцев.Кроме того, недостаточное использование может привести к тому, что уплотнения начнут высыхать, поскольку резина остается податливой из-за постоянной масляной ванны, которую они получают при нормальной работе двигателя.

В некоторых случаях заменить прокладку или уплотнение относительно легко. Если у вас двигатель с верхними распределительными валами, уплотнения распределительных валов могут быть легко доступны в верхней передней части двигателя. Точно так же уплотнения клапанной крышки обычно не требуют снятия многих компонентов для замены, поскольку они находятся на верхней части вашего двигателя. К сожалению, уплотнение коленчатого вала в двигателе заменить труднее всего.Коленчатый вал будет иметь уплотнения спереди и сзади двигателя, и для их замены потребуется снять значительную часть двигателя. В некоторых случаях потребуется снять двигатель с автомобиля, чтобы заменить сальники коленчатого вала.

К счастью, современные технологии позволили BlueDevil разработать простую в использовании присадку к моторному маслу, которая может отремонтировать сальники коленчатого вала, так что вам никогда не придется выполнять всю работу по их замене. Задний главный уплотнитель BlueDevil специально разработан для ремонта сальников коленчатого вала.BlueDevil Rear Main Sealer — это химический герметик, не содержащий твердых частиц, который восстанавливает ваши уплотнения коленчатого вала до их первоначального размера и гибкости, восстанавливая их способность уплотнять ваш коленчатый вал и останавливая утечку масла.

Для получения дополнительной информации о заднем главном уплотнении BlueDevil посетите страницу с информацией о продукте здесь: Задний главный уплотнитель

Вы можете приобрести задний главный уплотнитель BlueDevil по ссылке выше или в любом из наших партнерских местных магазинов автозапчастей, например:

• AutoZone
• Advance Auto Parts
• Bennett Auto Supply
• CarQuest Auto parts
• NAPA Auto Parts
• O’Reilly Auto Parts
• Pep Boys
• Fast Track
• Bumper to Bumper 9025 Specialists 9025 Распределитель
• DYK Automotive

Фотографии предоставлены:

коленчатый вал.jpg — Алекс Ковач — Лицензия Creative Commons через Викимедиа — Оригинальная ссылка
crankshaft_bearings.jpg — Автор VX1NG — Лицензия Creative Commons Через Викимедиа — Исходная ссылка

Как заменить масляный уплотнитель газонокосилки (Руководство для начинающих с изображениями) — Исправлена ​​газонокосилка

Утечка масла может раздражать, но гораздо больше раздражает то, что заканчивается масло и разрушается в остальном идеальная газонокосилка. Большинство людей, скорее всего, просто продолжат доливать масло, поэтому я искренне впечатлен тем, что вы нашли время, чтобы установить сальник.

Как заменить сальник косилки? Чтобы установить сальник коленчатого вала газонокосилки, сначала слейте моторное масло, затем:

• Снимите двигатель
• С помощью дрели, винта и плоскогубцев снимите старое уплотнение. молотком, установите новое уплотнение
• Установите двигатель на место
• Залейте свежее масло

Уровень масла — Непосредственно перед заменой сальника коленчатого вала, возможно, стоит проверить уровень масла, не так ли? полный?

Чрезмерное количество масла увеличивает давление в картере, что вызывает утечку через уплотнения.Часто удаление излишков масла останавливает утечку.

Неисправная игла поплавка карбюратора — частая причина постоянно высокого уровня масла.

Общие утечки моторного масла

Некоторые утечки масла сложно диагностировать. Как механик за годы работы я научился не торопиться с выводами, это может привести к ненужным расходам, труду, не говоря уже о вашей гордости. Лучше запустить простой тест, чтобы подтвердить свои подозрения. Двигатели косилок обычно протекают из нескольких разных мест, и, поскольку сила тяжести заставляет масло течь на юг, обычно виновато нижнее масляное уплотнение коленчатого вала.

Коленчатый вал также имеет верхнее / переднее уплотнение кривошипа, но обычно не вызывает проблем. Давайте быстро посмотрим, где находятся другие распространенные утечки масла и как мы можем быстро диагностировать источник.

• Уплотнительное кольцо масляного щупа
• Прокладка крышки клапана
• Сапун картера
• Прокладка головки блока цилиндров
• Утечка масляного фильтра
• Прокладка поддона
• Пробка сливного отверстия

Плохое уплотнение масломерного щупа — Плохое уплотнение Пробка для слива масла вызовет утечку моторного масла.

Слишком много моторного масла

Самая частая причина утечек моторного масла газонокосилок — это слишком много масла. Когда уровень масла слишком высокий, это вызывает чрезмерное противодавление внутри двигателя. Давление заставляет моторное масло вытекать из таких областей, как: уплотнение масляного щупа, нижнее уплотнение коленчатого вала, прокладка масляного поддона, и может вызвать продувку прокладки головки на двигателях с толкателем.

Проверка уровня масла — это простая проверка и легкое решение — слишком много масла означает, что вы, вероятно, нашли свою проблему.В большинстве случаев простой слив излишка масла приведет к прекращению утечки масла.

Диагностика утечки моторного масла

Вы уже знаете, любая утечка моторного масла будет перемещаться на юг, что может заставить нас винить сальник коленчатого вала. Хотя мы можем быть правы, уплотнения кривошипа вызывают много утечек масла. Но стоит потратить несколько минут на проверку того, что факт есть факт.

Вот как я это делаю.

• Переверните косилку (стороной с карбюратором вверх — предотвращает проливание масла).
• Тщательно очистите уплотнение коленчатого вала и поддон двигателя, используя обезжириватель или очиститель тормозов.Скорее всего, у вас будет масло на нижней стороне палубы, поскольку вращающееся лезвие распределяет пальто, но не беспокойтесь, это не повредит, это поможет сохранить металл.
• Снова переведите косилку на четыре колеса и удалите все масляные следы с верхней стороны двигателя.
• Проверьте и долейте масло, если необходимо, и просто косите траву.
• Примерно через десять минут работы моторное масло нагревается, что приводит к его разжижению. Обычно это происходит при утечке.
• Дайте двигателю остыть, прежде чем переворачивать его (стороной карбюратора вверх) и проверьте, нет ли утечки масла на уплотнении или вокруг него.
• Отсутствие масла на уплотнении означает, что оно в порядке.
• Теперь проверьте верхнюю часть двигателя на наличие потеков масла.
• Пока вы не найдете источник, заменять уплотнения не рекомендуется.

Более сложные косилки могут иметь более одного типа масла в непосредственной близости от двигателя, например, рулевое управление с гидроусилителем и т. Д. В этих случаях определение утечки масла может добавить несколько дополнительных уровней сложности. Решение — добавьте масляный краситель в любую систему, которая, как вы подозреваете, протекает, очистите и осмотрите после операции, как и прежде.

Leaks — Небольшая детективная работа подтвердит источник.

Инструменты

Я использую съемник масляного уплотнения для снятия уплотнения, но он вам не обязательно нужен. Вам нужно будет снять двигатель с тракторной косилки и только лезвие и выступ лезвия с шагающей позади газонокосилки. Инструменты, необходимые для этого, являются базовыми, выбор гаечных ключей и головок. Пистолет был бы неплохим, но не обязательным.

Инструменты и принадлежности, которые вам понадобятся для установки уплотнения коленчатого вала, включают:

• Обезжиривание двигателя
• Слив масла
• Разводной ключ
• Сверло
• Винт для дерева
• Тиски
• Большой торцевой ключ или мягкий молоток с торцевым покрытием
• Моторное масло

Съемник сальника был бы неплохим, но не обязательным.

Замена сальника шатуна косилки

Замена сальника коленчатого вала газонокосилки не так уж и сложна. Однако ходить за косилкой легче, чем за трактором. Косилка с мотоблоком потребует снятия ножа, выступа ножа, пластикового кожуха и ведущего шкива (если имеется) с коленчатого вала, чтобы получить доступ к масляному уплотнению. Для тракторной косилки потребуется демонтаж режущей деки, ведущего шкива и двигателя.

Коленчатые валы обычно имеют скопление травы и коррозию, поэтому тщательная их очистка с помощью проволочной щетки и большого количества WD40 поможет, когда дело доходит до снятия приводного шкива, особенно на мотокосилках.Ударный пистолет действительно облегчает жизнь, когда дело доходит до снятия болтов ножей мотоблока, и очень полезен для узлов сцепления / ВОМ тракторных косилок.

Внимание! При снятии старого уплотнения нужно быть очень осторожным, чтобы не повредить уплотнительные поверхности коленчатого вала и масляного поддона. Использование отвертки для выдавливания или поддевания может повредить металл, и новое уплотнение потечет.

Шаги по снятию уплотнения шатуна газонокосилки:

Gain Access — Слейте моторное масло, чтобы начать, и протяните прогулку за проводом свечи зажигания газонокосилки (предотвращает запуск газонокосилки).Всегда поворачивайте пешехода позади косилки стороной с карбюратором вверх — это предотвратит разлив масла и проблемы с запуском.

Установка дорожки позади уплотнения косилки — снимите нож и выступ. Если вам нужна помощь, посмотрите «Видео по установке лезвия».

Рис — Обратите внимание на то, как уплотнение сидит, это будет ценная информация для вас позже, когда вы поедете домой с новым уплотнением.

Сверло — Съемник масляного уплотнения — правильная работа, но, возможно, у вас нет, вместо этого осторожно просверлите в центре уплотнения, это поможет завинтить винт.

Установочный винт — Винт с грубой резьбой идеально подходит для снятия уплотнения, используйте два, по одному с каждой стороны, если хотите.

Легкость извлечения — Наличие винта с обеих сторон и двух зажимов даст вам больший контроль при снятии.

Делайте это осторожно. — Снимайте осторожно, грубый люфт оставит след на поверхностях уплотнения двигателя, и это вызовет утечку масла, которую нелегко устранить.

Шаги по установке уплотнения коленчатого вала косилки

Большинство уплотнений устанавливаются с использованием салфетки из моторного масла для облегчения установки и уплотнения, однако некоторые уплотнения необходимо устанавливать всухую, поэтому сначала проконсультируйтесь с поставщиком деталей.Сопрягаемые поверхности должны быть чистыми и очищенными от грязи, но не используйте металлические предметы для очистки поверхностей, а также не используйте наждачную бумагу. Если вам требуется абразив, используйте чистящую поверхность бытовой губки.

Я использую глубокое гнездо для вбивания уплотнения в этом руководстве, возможно, у вас его нет. Вместо этого используйте кусок древесины подходящего размера и молоток, пластмассовую водопроводную трубу, обрезанную до нужного размера, или используйте резиновый молоток. Уплотнение необходимо установить под прямым углом, аккуратное постукивание по всей длине уплотнения обеспечит его правильную посадку.

Очистка и смазка — Очистив уплотнительные поверхности, смажьте уплотнение, если применимо.

Осторожно — Начните уплотнение, осторожно постучав по нему с одной стороны, а затем с другой.

Привод — я использую глубокую головку для забивания уплотнения. Это предпочтительный способ, поскольку он приводит в движение уплотнение под прямым углом.

Home — Используйте свои контрольные метки или изображение, которое вы сделали ранее, чтобы отметить, где располагается уплотнение. Чрезмерная забивка тюленя повредит его.

Вот и все, у вас получилось, отличная работа! Теперь установите двигатель и не забывая до долить масло.

Связанные вопросы

Почему из моей газонокосилки течет масло? Самая частая причина утечек масла в газонокосилке — это переполненный картер. Слив излишка масла часто устраняет утечку.

Как заменить прокладку клапанной крышки

Автор Mike Bumbeck
Сложность: Средняя
Расчетное время: 180 минут

Двигатель, на котором горит масло, извергает явные признаки и сигналы.Облака дым при запуске или при включении и выключении дроссельной заслонки визуально показать куда уходит эта кварта масла каждые 500 миль. Если щуп Низкое значение и никаких признаков масляного дыма, подозрение на утечку масла. В то время как источник утечки масла может быть трудно локализовать, распространенный и относительно простой Источник для ремонта находится там, где крышка клапана встречается с головкой блока цилиндров. Если масло отсутствует, а область вокруг и под крышкой клапана промокла, тогда могла пора заменить прокладку клапанной крышки.

Мечется о
Впускные и выпускные клапаны открываются и закрываются с большой скоростью при работающем двигателе. Бег. Это приводит к механическому повреждению под клапанной крышкой. Это движение создает и требует для смазки душ с горячим маслом. Прокладка клапанной крышки находится между двигателем и клапанной крышкой и уплотняет масло внутри. Время и много миль могут высохнуть или сломать клапан прокладка крышки. Если уплотнение создается клапанной крышкой и прокладкой клапанной крышки теряет способность удерживать все масло, летящее внутри, тогда масло будет побег.Болты крышки клапана также могут ослабнуть. Крышки клапанов могут также деформируются или растрескиваются.

Утечка тайны
Найти источники утечки масла может быть непросто. Контрольный признак клапанной крышки прокладка, потерявшая герметичность — это масляная крышка клапана или горит запах масла при работающем двигателе. Поскольку масло вытекает из клапанной крышки, оно может коснуться горячего выпускного коллектора и обжечься. Дым может вливаться в салон самолета. Масло из протекающей крышки клапана также может стечь сзади или сбоку. двигателя и имитировать утечку откуда-то еще, например, из заднего уплотнитель или масляный поддон.Недорогое телескопическое зеркало поможет найти в противном случае скрыта утечка масла из клапанной крышки. Начните смотреть вверх и следуйте нефтяной след. Крышка клапана может протекать масло во время работы двигателя, но не когда двигатель не работает. Клапаны работают вокруг много масла.

Контролировать масло
Если есть подозрение на утечку масла из крышки клапана, внимательно следите за уровнем масла, пока можно найти источник утечки масла и произвести ремонт. Запуск двигателя низкий уровень масла может стать очень дорогостоящей ошибкой.Утечка в крышке клапана может ухудшаться по мере увеличения оборотов двигателя. Действие клапанного механизма делает для масляной ванны большего размера. На высоких оборотах двигатель может извергнуть много масла во время работы и очень мало утечек на холостом ходу, или нет вообще в состоянии покоя. Замена прокладки клапанной крышки довольно проста, но процедура зависит от двигателя. Самое сложное, как правило, добраться до сама клапанная крышка.

Практические шаги

Шаг 1: Первый шаг может быть последним шагом.Прежде чем все разобрать на части, сначала попробуйте осторожно затянуть болты крышки клапана или использовать динамометрический ключ. Излишнее затягивание болтов не предотвратит утечку плохих прокладок. Алюминиевые клапанные крышки могут треснуть. Стальные клапанные крышки могут покоробиться. Следите за уровнем масла после затяжки. Если масло все еще подтекает, переходите к шагу два.

Шаг 2: Дайте двигателю остыть. Обратитесь к руководству по обслуживанию или инструкциям по снятию крышки клапана. Этот автомобиль с турбонаддувом и изрядным количеством сантехники.Снимите тросы дроссельной заслонки, скобы свечей зажигания, шланги PCV и все остальное на пути. Отверните болты крышки клапана.

Шаг 3: Снимите крышку клапана. Постукивание резиновым молотком может помочь ослабить захват клапанной крышки. Будьте предельно осторожны, чтобы ничего не уронить в двигатель. Если гайка или болт упадут в двигатель, предстоит еще много работы. Даже старая газета, накрытая тентом над двигателем, может помочь предотвратить это.

Шаг 4: Снимите старую прокладку крышки клапана и установите новую.Показанная здесь крышка клапана изготовлена ​​из литого алюминия и имеет канавку, в которой находится прокладка. Если требуется очистка, не используйте металлические скребки для алюминиевых крышек клапанов или головок цилиндров. Используйте пластик, чтобы предотвратить появление зазубрин. Также обратите внимание на новые втулки на болтах клапанной крышки.

Шаг 5: Наносите силикон только там, где это необходимо. Не используйте силикон или герметик, если в руководстве по эксплуатации или в инструкциях к прокладкам не указано его использование. Перед нанесением силикона очистите все поверхности от масла.Перед запуском двигателя дайте силикону застыть.

Шаг 6: Установите крышку клапана с новой прокладкой и затяните болты с рекомендованным моментом. Болты крышки клапана не требуют слишком большого поворота. Динамометрический ключ и инструкция по обслуживанию избавят вас от догадок. Установите все, что вы сняли, чтобы добраться до клапанной крышки.

Все, что вам нужно знать —

В автомобилях в процессе владения могут возникать различные проблемы с компонентами двигателя.Некоторые из этих проблем просты, но немного раздражают, в то время как другие становятся немного более серьезными, но все же легкими и недорогими. Третьи довольно дороги и необходимы, но их легко выполнить в вашем гараже, если вы хорошо разбираетесь в двигателе. Затем есть большие: проблемы, которые являются срочными, дорогостоящими и очень трудно устранимыми, а бездействие может стать концом вашего автомобиля. Главная проблема последнего типа — утечка заднего главного уплотнения.

В этой статье:

В следующем руководстве мы выявим причины и симптомы утечек заднего главного уплотнения и подробно рассмотрим решения этой проблемы.В число продуктовых решений, упомянутых в этой статье, входят:

Чем раньше вы отреагируете на симптомы автомобиля, описанные в этой статье, тем выше вероятность, что вы сэкономите деньги и избавите себя от разочарования из-за неисправного автомобиля.

1. Все дело в утечках масла — что такое заднее главное уплотнение?

В моторном отсеке вашего автомобиля находится заднее основное уплотнение, которое предотвращает утечку масла между блоком и коленчатым валом. В качестве труднодоступного компонента производители изначально планировали, что задние уплотнения продлят срок службы транспортного средства без необходимости замены, в отличие от различных деталей под капотом, которые водители должны заменять каждые пару лет.

К сожалению, масло может легко вытечь из заднего главного уплотнения из-за его размещения в задней части двигателя. Задние основные утечки опасны двояко. Во-первых, негерметичное заднее основное уплотнение быстро истощит запас масла.

В современных автомобилях заднее главное уплотнение является цельным. В большинстве старых автомобилей, произведенных в США, использовались тросовые или фитильные уплотнения, хотя иногда производители заменяли их на разъемные уплотнения, которые впервые появились в конце 1950-х годов в двигателях Chevy V8:

• Rope / Wick Seal — Это уплотнение, названное так из-за его сходства с тросами и фитилями ламп, разработано инженерами, способными выдерживать удары при интенсивном вращении коленчатого вала и трение, вызванное колебаниями температуры.Следовательно, пломба из троса / фитиля может выйти из строя одним из двух способов: сжаться в холодную погоду или расшириться в жаркую погоду. Сальник предохраняется от высыхания с помощью небольшого количества масла, которое также удерживает его на своем месте рядом с коленчатым валом. В современных автомобилях канатным уплотнениям не хватает прочности по сравнению с более старыми аналогами, когда речь идет о предотвращении утечки масла. По мнению различных специалистов по автомобилям, отставание в характеристиках новых уплотнений троса / фитиля связано с изменением проектных работ и ужесточением экологических норм, которые ограничивают использование таких материалов, как асбест.Из-за сокращающегося рынка уплотнений этого типа производители якобы срезали углы, чтобы сделать более дешевые версии продукта. Тросовое / фитильное уплотнение уязвимо для таких факторов, как контакт коленчатого вала и частота вращения двигателя, и поэтому должно соответствовать требованиям к частоте вращения вашего двигателя. Чтобы избежать плохой замены уплотнений этого типа, покупайте только у надежных поставщиков запчастей.

• Неопрен / разделенное уплотнение — Изготовлен из резиноподобного материала, неопрен имеет форму кромки, установленной в одном направлении для предотвращения прохождения масла.Несмотря на свою эффективность, неопреновые уплотнения так же уязвимы к утечкам, как и уплотнения из троса / фитиля.

• Цельное уплотнение — Цельное уплотнение уникальной круглой формы работает только на специально изготовленных коленчатых валах, и поэтому ему не хватает универсальности канатных и неопреновых уплотнений. Следовательно, невозможно установить неразъемные уплотнения в старые двигатели без замены коленчатого вала. С другой стороны, это одно из самых сложных уплотнений в обслуживании.

2. Каковы симптомы утечки через заднее главное уплотнение?

Если вы подозреваете, что у вас есть утечка заднего главного уплотнения, проблему может быть трудно идентифицировать, потому что рассматриваемые детали относительно неизвестны большинству владельцев автомобилей.Фактически, труднодоступное расположение заднего главного уплотнения свидетельствует о том, что эта часть автомобиля никогда не предназначалась для замены в течение всего периода владения автомобилем, в отличие от аккумулятора, фильтра и других компонентов, которые лежат непосредственно под капотом.

Основным признаком утечки заднего уплотнения является ускоренная утечка моторного масла из автомобиля. Если ваш автомобиль начал оставлять черные лужи на подъездной дорожке или на парковке, что-то определенно не так с ситуацией под автомобилем.Еще одним признаком является то, что вам нужно чаще доливать масло, несмотря на то, что вы едете по тем же маршрутам, что и раньше. Например, если индикатор давления масла загорится красным через несколько недель после новой замены масла, есть большая вероятность, что у вас есть утечка моторного масла, вызванная разрывом заднего главного уплотнения. Таким образом, ключевые индикаторы утечки включают:

• Масляные пятна, оставленные на проездах и парковках
• Быстрая / агрессивная потеря масла

На ранней стадии утечки утечка масла может быть недостаточно быстрой, чтобы ее можно было определить по пятнам на участок бетона, на котором припаркован автомобиль.Хотя вы можете увидеть, как со временем на подъездной дорожке растет масляное пятно, протечка может быть недостаточно быстрой, чтобы оставить свой след на стоянках супермаркетов или в часы, когда автомобиль припаркован параллельно на городских улицах. Поэтому вам может потребоваться провести тесты, чтобы определить, теряете ли вы масло или нет.

Простой способ проверить, не течет ли масло в вашем автомобиле, — это дать двигателю поработать на холостом ходу в течение 15 минут, чтобы увидеть, появилось ли масло на поверхности под ним. Поскольку движение автомобиля и другие автомобильные детали могут скрывать симптомы утечки масла, большинство признаков утечки остается незамеченным.Например, масло может попасть на детали шасси, когда вы едете на работу и с работы на большой скорости. Запустив автомобиль на месте, вы сможете лучше понять, как расходуется масло во время поездок по дорогам и автомагистралям.

3. Почему в автомобилях возникают утечки через заднее главное уплотнение?

В некоторых случаях заднее уплотнение выходит из строя после непродолжительного пребывания в дороге, несмотря на использование качественных деталей. Когда это происходит, наиболее вероятными причинами являются близлежащие компоненты двигателя, такие как коленчатый вал или крышки.Или проблема может заключаться в некачественной установке, когда детали не совпадали друг с другом или терлись друг о друга на этапе повторной сборки. Когда утечки становятся серьезными, обычно проблема заключается в неисправном коленчатом валу. Если на коленчатом валу есть заусенцы (неровности или выступы), это быстро повлияет на заднее уплотнение. Проблема также могла быть связана с основными крышками, которые могли быть неправильно выровнены по размеру.

Для любителей хот-родов и классических автомобилей 1950-х годов утечка заднего главного уплотнения может быть одной из самых неприятных неисправностей.Присутствие лужи свежего масла на чистом парковочном месте действительно ограничило бы стиль любого гордого владельца мускулистого автомобиля. Как будто утечки недостаточно, масло может разбрызгиваться по ходовой части вашего автомобиля. Это, в свою очередь, притягивает пыль и грязь, что может привести к образованию отложений и коррозии на открытых частях автомобиля, таких как втулки шасси. Более того, случайное масло может попасть в выхлопную систему, что приведет к неприятным запахам и даже дыму, если количество масла достаточно велико.

В автомобилях с передним приводом замена заднего главного уплотнения особенно трудна, поскольку уплотнение размещается на противоположном конце, где расположены шкивы и элементы доступа к двигателю.Утечка масла из главного уплотнения обычно происходит в точке соединения двигателя и трансмиссии. Поэтому, чтобы получить доступ к заднему основному уплотнению, механику обычно приходится снимать части трансмиссии и близлежащие компоненты. Обычно это означает почти полную разборку двигателя, снятие каждого компонента с транспортного средства один за другим и откладывание их в сторону до тех пор, пока не будет достигнуто неисправное основное уплотнение внизу, и в конечном итоге замена его на новый.

В некоторых автомобилях коленчатый вал также может нуждаться в снятии, что может побудить механика порекомендовать ремонт двигателя.Как и в случае с большинством крупных работ по техническому обслуживанию, механик будет убеждать автовладельца вкладывать средства в замену различных других компонентов, которые находятся рядом или рядом с рассматриваемой деталью. Хотя иногда это может быть хорошей идеей из-за возраста определенных деталей и вероятности их выхода из строя, заказчик может в конечном итоге потратить значительно больше, чем просто стоимость первоначального ремонта.

Чтобы не пойти по этому пути, важно иметь общее представление о типе ремонта, который действительно необходим, когда дело касается устранения утечки моторного масла.Если есть еще одна труднодоступная деталь, которая может вскоре выйти из строя, но будет доступна во время замены заднего уплотнения, это будет примером мудро выбранных дополнительных работ для автомобиля. Кроме того, по нашему опыту, если заднее основное уплотнение не повреждено безнадежно, лучшим вариантом может стать средство для остановки утечки масла (химический ремонт).

Задние основные уплотнения обычно состоят из силикона или резины. Таким образом, уплотнения подвержены износу, который может быть вызван следующими факторами:

• Возраст — частая причина в старых автомобилях

• Повторяющееся вращение коленчатого вала — с течением времени коленчатый вал изнашивается. движения

• Воздействие соли на дорогу — обычное явление в холодных штатах в зимние месяцы

• Коррозия — извечный враг всех деталей автомобиля

• Атмосферные элементы — такие как пыль, мусор и т. д. придорожный мусор

Из-за высокой стоимости и больших затрат труда, требуемых в большинстве случаев устранения утечек заднего главного уплотнения, механики часто рекомендуют заменять уплотнение во время любого ремонта автомобиля, который включает снятие трансмиссии.Таким образом вы предотвратите возможность возникновения утечки заднего главного уплотнения и избежите дорогостоящих ремонтных работ, которые могут возникнуть в результате. Даже если ваши финансы заставляют вас в целом осторожничать, когда дело доходит до таких решений, приведенные здесь описания утечек масла через заднее уплотнение могут служить предупреждением против откладывания этого типа обслуживания по любой причине. Мы говорим с клиентами об утечках масла каждый день, и мы слышали ужасные истории о том, что происходит с автомобилем, когда реальная утечка масла в главном уплотнении слишком долго игнорируется.

Уплотнение может постепенно погружаться в металлический коленчатый вал и изнашивать канавки. Пытаясь решить эту проблему, компании-производители вторичного рынка выпускают уплотнения альтернативной конструкции, которые регулируют положение кромок уплотнения. Втулки из нержавеющей стали также можно прижать к коленчатому валу, чтобы обновить изношенную поверхность и дать уплотнению новое место для движения. Однако эти дополнения сложно установить и легко повредить из-за их размещения под автомобилем.

Когда автомобиль припаркован под углом, утечка масла будет более серьезной.Поэтому, если ваша подъездная дорога построена на склоне, припаркуйте машину на улице перед вашим домом, пока проблема не будет устранена. На автомобилях с механической коробкой передач диск сцепления может пропитаться маслом, если утечка будет продолжаться слишком долго.

4. Какова стандартная стоимость ремонта заднего главного уплотнения?

Согласно средним показателям по стране, собранным Repair Pal, стоимость ремонта заднего главного уплотнения составляет от 659 до 836 долларов. Эти итоговые значения основаны на сочетании затрат на рабочую силу, которые обычно составляют от 624 до 789 долларов, и затрат на детали, которые соответственно колеблются от 35 до 47 долларов.Конечно, затраты могут варьироваться в зависимости от марки и модели данного автомобиля, а также налогов и сборов, которые могут применяться в определенных штатах. Поэтому, прежде чем приступить к ремонту заднего главного уплотнения, убедитесь, что утечка масла правильно диагностирована, и рассмотрите альтернативные варианты решения проблемы.

Если вы определили, что в вашем автомобиле течет масло, проверьте трансмиссию и масляный поддон на предмет доказательств. Если масло появляется на передней части первого и на задней части второго, это может быть связано с утечкой заднего главного уплотнения, но есть и другие возможности.Поэтому важно дополнительно проверить моторный отсек на предмет подтеков. В конце концов, вы не захотите ошибочно диагностировать другую, менее дорогостоящую проблему, требующую устранения утечки масла, из-за гораздо более сложной (и дорогостоящей) проблемы утечки заднего главного уплотнения. Фактически, вы можете почувствовать облегчение, обнаружив серьезную, но другую проблему с вашим автомобилем, которую в конечном итоге будет легче и дешевле исправить.

Другими местами для проверки на утечки являются прокладка крышки клапана и поддон ендовы, но вам нужно залезть под автомобиль с фонариком, чтобы проверить эти детали.Для дополнительной защиты вы, вероятно, захотите надеть грязь, очки и защитное снаряжение на голову, прежде чем упадете на землю. По общему признанию, такие задачи являются одними из наиболее неприятных и грязных аспектов самостоятельной работы с автомобилем. Тем не менее, прокладку крышки и поддон ендовы проще и дешевле заменить, чем заднее основное уплотнение, замена которого обычно включает снятие большинства деталей двигателя.

Один из способов определить утечку в автомобиле — использовать краситель. Нанесите краситель на автомобиль, проехав на нем, используйте специальный свет, чтобы определить, откуда происходит утечка.

Если все более быстрая потеря масла в вашем автомобиле на самом деле происходит из-за утечки в заднем основном уплотнении, вам необходимо решить, что делать дальше: оплатить ремонтные работы заднего главного уплотнения или просто продать автомобиль. Однако, в зависимости от характера и степени утечки, вы также можете рассмотреть профессиональный, проверенный временем продукт для остановки утечки масла, который устранит зазор в заднем уплотнении. В дополнение к продуктам для герметизации утечек масла, некоторые водители переходят на более густые масла, такие как 10W30 вместо 5W20, для уменьшения текучести двигателя, хотя это временное решение, и в конечном итоге утечка вернется по мере усугубления проблемы с основным уплотнением.

Ваши варианты могут быть уже, если заднее уплотнение сильно повреждено, что может иметь место в старинном автомобиле с устаревшими деталями двигателя. Если автомобиль относительно старый, возможно, выполните следующие действия по порядку:

• Узнайте у местных специалистов по автомобилям текущую стоимость вашего автомобиля «как есть».
• Поищите в Интернете информацию о текущей стоимости при перепродаже неремонтированных автомобилей той же марки и модели.
• Если вы не можете определить текущую стоимость «как есть», посмотрите, можете ли вы пожертвовать автомобиль на благотворительность в качестве списания налога.
• Определите, перевесит ли стоимость ремонта заднего главного уплотнения стоимость замены автомобиля.

Опять же, вы можете оставить автомобиль себе, независимо от наличия проблемы или стоимости ремонта. Например, если рассматриваемый автомобиль является ценным предметом старины, вы вряд ли позволите ему переехать неисправный компонент двигателя. Точно так же, если вы владеете автомобилем в течение нескольких десятилетий и он имеет сентиментальную ценность, вы, вероятно, много раз шли по дороге дорогостоящего ремонта в прошлом.В любом случае вы можете выбрать решение для остановки утечки масла профессионального уровня, такое как средство для устранения утечек моторного масла в главном уплотнителе Bar’s Leaks Main Seal (MS-1), которое быстро восстанавливает протекающие задние основные уплотнения и позволяет вам снова выехать на дорогу.

Утечка заднего главного уплотнения — одна из худших вещей, которые могут случиться с автомобилем, поскольку она затрагивает труднодоступный компонент двигателя. Для многих водителей новость о такой проблеме означает, что, возможно, пришло время купить новый автомобиль, потому что затраты на ремонт заднего главного уплотнения (деньги, время и хлопоты) обычно превышают стоимость автомобилей, достаточно старых для возникновения таких утечек.Из-за этого протечка заднего уплотнения — это тип автомобильной проблемы, которой хочет избежать любой владелец транспортного средства, потому что последствия буквально превышают стоимость многих транспортных средств и сокращают бюджет на ремонт среднего водителя в современной экономике.

Независимо от того, имеет ли водитель опыт и знания в обслуживании автомобилей, задача замены протекающего заднего уплотнения обычно слишком сложна или требует много времени. Если вас не пугает мысль о разборке двигателя по частям только для того, чтобы получить доступ к проблемному компоненту, вы можете принять вызов, но эксперты в этой области часто говорят, что легче сказать, чем сделать.Что характерно, даже специалисты по ремонту автомобилей отказались от мысли менять задние главные сальники. По сути, утечки в заднем уплотнении — плохая новость, потому что они:

• Вопрос ремонта или замены
• Дороже, чем общая стоимость многих подержанных автомобилей
• Трудно получить доступ

Однако альтернатива дорогостоящему обслуживанию и прискорбно Обмен автомобилей действительно существует благодаря отмеченным наградами формулам устранения утечек моторного масла, предлагаемым Bar’s Leaks. Если вашему автомобилю срочно требуется устранить утечку масла из-за зазора в главном заднем уплотнении, следующие решения могут устранить большинство утечек заднего главного уплотнения и предотвратить утечку масла в дороге:

Небольшое примечание: если вы замечаете, что ваша машина теряет или сжигает масло с несколько большей скоростью, чем обычно, вы не видите характерных масляных луж на земле, и вы заметили, что выхлоп из выхлопной трубы вздымается каждый раз, когда вы запускаете двигатель, проблема, вероятно, не связана с утечкой заднего главного уплотнения.Вместо этого это может быть вызвано утечкой уплотнения клапана — распространенной проблемой, о которой мы все время слышим от клиентов.

Распространенные причины утечек клапана уплотнения включают возраст автомобиля и пробег. Однако одной из наиболее вероятных причин утечки уплотнения является длительное хранение автомобиля. Когда вы храните автомобиль в гараже в течение нескольких недель или месяцев, уплотнение может высохнуть и затвердеть, что в конечном итоге может привести к трещинам и утечкам. Хотя утечки такого рода не такие серьезные или потенциально дорогостоящие, как утечки через заднее главное уплотнение, они по-прежнему представляют собой проблему, требующую внимания.

Чтобы предотвратить выход из-под контроля утечки масла из-за уплотнения клапана, устраните проблему с помощью средства «Ремонт расхода масла в уплотнителе клапана утечки» (VS-1), которое можно приобрести в компании Bar’s Leaks. Этот продукт специально разработан для герметизации протечек в уплотнении клапана и предотвращения дальнейшего сжигания и чрезмерного расхода моторного масла.

Чтобы узнать больше о продуктах Bar’s Leaks для устранения утечек через заднее главное уплотнение, утечек клапанов, двигателей, систем охлаждения, гидравлики, гидроусилителя руля и т. Д., Щелкните здесь, чтобы просмотреть каталог всей продукции Bar’s Leaks.

Как обычно, если у вас есть какие-либо вопросы, напишите нам в Facebook или свяжитесь с нашей службой поддержки. Мы всегда рады помочь.

Замена заднего главного уплотнения Jeep 4,0 л

Если масло не капает из-под рядного шестицилиндрового двигателя Jeep TJ, это связано с тем, что оно либо новое, либо заднее главное уплотнение было заменено в течение последних 40 000 миль. Это просто факт четырехлитровой жизни. Утечка заднего главного уплотнения (RMS) почти так же распространена среди TJ, как и протекающая прокладка крышки клапана. И то и другое вызывает раздражение, оставляющее беспорядок на ходовой части, а также маслянистые пятна, где бы джип ни был припаркован.

Масло, просачивающееся из-за задней части крышки клапана и стекающее по задней части блока цилиндров, можно легко остановить, повторно затянув болты крышки клапана или сняв и заменив старую прокладку на новую. Утечка RMS, которая обычно возникает из-за утечки масла между трансмиссией и двигателем, занимает немного больше времени.

Устранение протекающего уплотнения влечет за собой падение выхлопной системы, масляного поддона, опорной балки основного подшипника и заднего основного подшипника, а затем замену двухкомпонентного уплотнения.Это одна из тех вакансий, с которыми мы работаем в магазинах, которые обычно берут как минимум несколько сотен долларов. Хорошая новость заключается в том, что выполнить ремонт RMS самостоятельно относительно легко, а стоимость уплотнения и герметиков может составлять менее 50 долларов. Шесть литров масла и новый масляный фильтр, конечно, добавят к этому.

Посмотреть все 22 фотографии

Это можно сделать за пару часов при условии, что болты выпускного патрубка вынутся без поломки. (Смажьте их хорошо проникающим маслом накануне вечером.) Необходим только базовый набор метрических головок, хороший динамометрический ключ и перфоратор с круглым носком.Однако вам понадобятся тюбики с анаэробным герметиком (уплотнение в отсутствие воздуха) и герметиком RTV.

Чтобы узнать, как специалисты Dunks Performance (в Спрингфилде, штат Орегон) заменяют RMS на ЖЖ клиента 2006 года. 4.0L только что проехал 57 000 миль, и в течение шести месяцев из него текло масло. Владелец этого TJ Unlimited установил новую 4-дюймовую подвеску, которая предоставила прекрасную возможность устранить утечку масла, потому что узел передней оси и выхлоп уже были бы удобно убраны, обеспечивая легкий доступ к масляному поддону.

Посмотреть все 22 фотоСмотреть все 22 фотоСмотреть все 22 фотоСмотреть все 22 фотоСмотреть все 22 фотоСмотреть все 22 фотоСмотреть все 22 фотоСмотреть все 22 фотоСмотреть все 22 фотоСмотреть все 22 фотоСмотреть все 22 фотоСмотреть все 22 фотоСмотреть все 22 фотоСмотреть все 22 фотоСмотреть все 22 фото все 22 фотоПосмотреть все 22 фотоСмотреть все 22 фотоСмотреть все 22 фото

Как найти утечку масла

Легко стереть масляное пятно на подъездной дорожке как незначительный косметический дефект, но то, что начинается с небольшого «автомобильного недержания мочи», может быстро привести к более серьезным проблемам, включая ( вздох! ) необратимое повреждение двигателя.Но как узнать, какая жидкость течет из вашей машины и что с этим делать?

Прочтите, чтобы узнать, почему вы должны найти время для выявления утечки, особенно связанной с моторным маслом, и получите советы о том, что делать, когда капли становятся больше, чем просто капельки!

Зачем нужно искать утечку масла?

Чайная ложка масла помогает поршням опускаться.Ага. Моторное масло смазывает поршни в вашем двигателе, обеспечивая их плавное скольжение в своем корпусе. Без надлежащей смазки поршни будут задевать другие части двигателя, выделяя огромное количество тепла, то есть трение.

Если в вашем двигателе заканчивается масло (из-за утечки), тепло, выделяемое несмазанными поршнями, может привести к измельчению и заеданию частей вашего двигателя, что приведет к остановке двигателя, пишет CarsDirect.

Если вы потратите несколько минут на определение источника вашей утечки, это может означать разницу между чем-то столь же серьезным, как поврежденный двигатель, или чем-то таким незначительным, как пустой резервуар жидкости для стеклоочистителя.

Как найти утечку масла?

Шаг 1. Изучите утечку. Это вообще масло?

Если вы заметили пятна на парковке, самое время заняться расследованием.Сначала положите газету или белую пластиковую тарелку и постарайтесь собрать немного капель. Моторное масло янтарного цвета, жидкое и скользкое, с сильным химическим запахом, на что следует обратить внимание, если вы подозреваете утечку масла.

Однако старое моторное масло может быть от темно-коричневого до черного с зернистой или шероховатой текстурой. (Обратите внимание, это не идеальное состояние для вашего масла. Чистое моторное масло имеет решающее значение для здоровья вашего автомобиля. Грязное масло — верный признак того, что вам нужно запланировать замену масла.)

Если жидкость зеленого, ярко-оранжевого или розового цвета и кажется липкой, возможно, у вас утечка антифриза. Не липкий, но все же одного из этих цветов? Тогда это, вероятно, жидкость для омывателя лобового стекла, что не имеет большого значения, если вы не планируете в ближайшее время проехать через пыльную бурю в Сахаре. Прозрачная или желтоватая жидкость? Тормозная жидкость.

Pro Tip: Хотя антифриз чрезвычайно токсичен, он имеет сладкий запах и вкус, что делает его привлекательным для многих домашних животных.Если вы подозреваете утечку антифриза, сделайте одолжение Феликсу и Фидо и устраните ее как можно скорее. Промойте из шланга подъездную дорожку или пол гаража!

Шаг 2: Проверяйте уровни жидкости по всем направлениям.

Затем начните проверку различных уровней жидкости. Проверьте уровень масла, осмотрев масляный щуп (на нем часто есть красный или оранжевый пластиковый язычок под капотом).

• Если у вас мало масла и вы почти уверены, что видите, как капает моторное масло на подъездной дорожке (помните: ищите янтарную жидкость, которая скользкая и пахнет химическими веществами), то вероятна утечка.
• Если масло выглядело более красноватым, проверьте бачок рулевого управления с гидроусилителем. Нужно ли доливать эту жидкость?

Шаг 3. Найдите источник.

Обнаружение источника утечки масла требует небольшой детективной работы, которую, вероятно, лучше всего доверить профессионалам. Однако распространенными источниками утечки моторного масла являются поврежденный масляный поддон, старый масляный фильтр или изношенная прокладка где-нибудь на двигателе, сообщает журнал Car and Driver.Если вам хочется немного испачкаться и надеть плащ и кепку в стиле Шерлока Холмса, вот несколько советов, как отследить источник утечки масла:

• Выключите двигатель и посветите ярким светом в область двигателя. Нефть повсюду? Возможно, медленная утечка связана с прокладками двигателя.
• Теперь включите двигатель. Если четвертого июля масло начинает бешено разбрызгиваться, как маленький ребенок из шланга, значит, масло, вероятно, просачивается через изношенный коленчатый вал или уплотнение.Однако этот тип утечки будет очевиден только при работающем двигателе, пишет Popular Mechanics.

Шаг 4. Посетите специалиста по моторным маслам.

К счастью, полная замена масла в Firestone Complete Auto Care включает в себя 19-точечный осмотр (на предмет протекающих компонентов), замену масляного фильтра и доливку всех жизненно важных жидкостей вашего автомобиля. Ага, даже жидкость для дворников. Регулярная замена масла в рамках полного цикла обслуживания в компании Firestone Complete Auto Care — один из лучших способов следить за состоянием жидкости и двигателя вашего автомобиля.

Найдите ближайший к вам офис Firestone Complete Auto Care сегодня и запланируйте комплексную замену масла или ремонт масла сегодня! Наши техники могут не носить плащи или кепки, как Шерлок Холмс, но вы можете держать пари, что они супер-сыщики, когда дело доходит до утечек масла и ремонта.

.