Как подтянуть тросик сцепления на приоре: Как подтянуть сцепление на приоре

Содержание

Как подтянуть сцепление на приоре

ВАЗоход: как отрегулировать сцепление на Приоре без помощи профессионалов?

Никто не станет оспаривать существенную роль фрикционной муфты в работе трансмиссии автомобиля. Эффективность использования тяги силового агрегата и даже безопасность напрямую зависят от качества работы сцепления. Владельцам ВАЗ 2170 важно не только вовремя заменить компоненты для передачи крутящего момента, но и предельно корректно настроить систему управления ими.

Особенности муфты Lada Priora

Любой автомобилист, интересующийся, как отрегулировать сцепление на Приоре, должен знать о наличии функции авторегулировки троса привода. То есть, вазовские конструкторы позаботились о владельце и избавили его от необходимости постоянно настраивать механизм привода муфты в процессе эксплуатации. Такая же система храпового типа установлена на Калине, но как там, так и на Priora без периодической подстройки не обойтись. Данный фактор доказан практикой и страницами форумных обсуждений.

Как работает автоматический натяжитель троса?

В приводе выключения на ВАЗ 2170 зазоры отсутствуют как понятие, отсюда и название – беззазорное сцепление. Храповый механизм служит для компенсации рабочей длины троса по мере износа накладок ведомого диска. Для понимания процесса важно принять следующие данные:

В ходе эксплуатации ведомый диск стирается, и его накладки становятся тоньше – вследствие этого выжимной подшипник и пружины корзины смещаются в сторону коробки передач.

Соответственно вилка в месте крепления троса перемещается в сторону радиатора.
Пружина, расположенная на втулке регулировочного механизма, в это время сжимается и поджимает фиксаторы наконечника троса.
В результате наконечник вытягивается из поводка, за счет чего и компенсируется износ накладок диска.

Кто еще не знает, как отрегулировать самостоятельно сцепление на Приоре, важно учесть и момент, когда накладки новые. В этом случае при отпускании педали втулка храпового механизма будет только слегка касаться кронштейна, не разжимая фиксаторов. Поэтому зубчатый наконечник троса не будет перемещаться относительно корпуса. Только по мере износа накладок распорная втулка разжимает подпружиненные фиксаторы и наконечник троса выдвинется на величину, необходимую для балансировки изношенных деталей.

Несмотря на наличие новаторских идей в области управления трансмиссией, тольяттинские автопроизводители все равно рекомендуют при каждом ТО проверять состояние храпового механизма. Кроме этого не лишним будет обратить внимание на признаки, которые сигнализируют о неполадках в системе управления сцеплением:

Падение тяги, вследствие ненадежной связи маховика с диском.
«Провисание» педали муфты.
Затрудненное переключение передач.
Посторонние звуки при использовании педали муфты.

Симптомы в целом идентичны тем, когда нужна регулировка привода на ВАЗ 2110, т.е. их идентификация не должна вызывать никаких проблем. При этом нельзя забывать, что автоматический натяжитель имеет свои пределы компенсации. Рабочий ход в 27 мм – это и есть тот самый ход компенсатора.

Иными словами, в процессе эксплуатации диска именно на эту длину смещается вилка. Поэтому задача, как отрегулировать сцепление на автомобиле Приора, практически решается элементарно. При всем желании излишне «нагрузить» выжимной подшипник у вас не получится.

Как проверить параметры привода муфты ВАЗ 2170?

Убедиться в необходимости проведения настройки привода помогут несколько простых действий:

Открыть капот моторного отсека.
Отключить датчик ДМРВ и снять воздушный фильтр.
Чуть ниже АКБ найти трос с пластиковым зажимом.
Потянуть зажим механизма вперед по направлению движения.
Удерживая наконечник в вытянутом положении, замерить расстояние L (на фото), норма соответствует 27 мм.

На раз: как правильно отрегулировать сцепление на Приоре самостоятельно?

Если цифры не соответствуют норме, то нужно выставить нужный размер путем вращения поводка. После каждой настройки следует три-четыре раза нажать и отпустить педаль сцепления, чтобы механизм авторегулировки сработал.

Дополнительно нужно проверить полный ход педали, который должен быть на уровне 135-145 мм, но не более 160 мм. Выполняются замеры при помощи линейки, рулетки или штангенциркуля. Устанавливая поводок наконечника обратно на вилку, область контакта следует обработать смазкой Литол-24.

Не помешает знать

Как поступает большинство владельцев новых Lada Priora? Естественно, обрабатывают кузов Мовилем или чем-то подобным от коррозии, больше проблем на начальном уровне у них нет. Однако не обошлось без жалоб на скрип при нажатии на педаль муфты, иногда он присутствовал при нагревании двигателя, иногда только на холодном – суть в наличии проблемы.

Само собой, каждый сразу начинает читать «букварь», как грамотно отрегулировать сцепление на своей Приоре, что иногда помогает, но в том-то и дело, что иногда. После этого владельцы могут попробовать еще несколько методов, после которых скрип может пропасть:

Заменить трос привода, некоторые водители хвалят «десяточный».
Проверить наличие пружины в механизме автоматического натяжения, иногда эффекта удается достичь после замены штатной детали на пружину с большей упругостью.
Определенный процент автолюбителей избавляется от треска методом смазывания вилки и пластиковой гайки троса.
Смазать литолом место установки пластиковой втулки на кронштейне педали.
Снять пыльник с рычага вилки и смазать графитовой смазкой из баллончика первичный вал коробки передач.

Стоит рассмотреть еще один эффективный метод, показанный на видео, который используют бывалые автолюбители. Суть его заключается в следующем:

Отключить ДМРВ и снять воздушный фильтр.

Снять заглушку штока выжима муфты.
Сбросить трос с вилки муфты.
Залить из шприца 30-40 мл трансмиссионного масла.
Передвинуть вилку вперед-назад 10-15 раз.
Установить трос, заглушки и фильтр на место.

На примере второй части статьи становится понятно, что настройка привода сцепления не всегда приносит желаемый эффект в борьбе за акустический комфорт. Хотя, с технической стороны процедура необходима, поскольку обеспечивает продуктивную эксплуатацию автомобиля.

Как правильно настроить привод муфты сцепления Lada Priora в гаражных условиях? — Лада Приора Хэтчбек, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

как отрегулировать сцепление на fdnj Приора

В ходе эксплуатации ведомый диск стирается, и его накладки становятся тоньше – вследствие этого выжимной подшипник и пружины корзины смещаются в сторону коробки передач.Соответственно вилка в месте крепления троса перемещается в сторону радиатора.Пружина, расположенная на втулке регулировочного механизма, в это время сжимается и поджимает фиксаторы наконечника троса.

В результате наконечник вытягивается из поводка, за счет чего и компенсируется износ накладок диска.

Падение тяги, вследствие ненадежной связи маховика с диском.«Провисание» педали муфты.Затрудненное переключение передач.

Посторонние звуки при использовании педали муфты.

Симптомы в целом идентичны тем, когда нужна регулировка привода на ВАЗ 2110, т. е. их идентификация не должна вызывать никаких проблем. При этом нельзя забывать, что автоматический натяжитель имеет свои пределы компенсации. Рабочий ход в 27 мм – это и есть тот самый ход компенсатора.

как отрегулировать сцепление на Приоре

Убедиться в необходимости проведения настройки привода помогут несколько простых действий:

Открыть капот моторного отсека.Отключить датчик ДМРВ и снять воздушный фильтр.Чуть ниже АКБ найти трос с пластиковым зажимом.Потянуть зажим механизма вперед по направлению движения.

Удерживая наконечник в вытянутом положении, замерить расстояние L (на фото), норма соответствует 27 мм.

На раз: как правильно отрегулировать сцепление на Приоре самостоятельно?

как отрегулировать сцепление на Приоре

Заменить трос привода, некоторые водители хвалят «десяточный». Проверить наличие пружины в механизме автоматического натяжения, иногда эффекта удается достичь после замены штатной детали на пружину с большей упругостью.Определенный процент автолюбителей избавляется от треска методом смазывания вилки и пластиковой гайки троса.Смазать литолом место установки пластиковой втулки на кронштейне педали.

Снять пыльник с рычага вилки и смазать графитовой смазкой из баллончика первичный вал коробки передач.

Отключить ДМРВ и снять воздушный фильтр.Снять заглушку штока выжима муфты.Сбросить трос с вилки муфты.Залить из шприца 30-40 мл трансмиссионного масла.Передвинуть вилку вперед-назад 10-15 раз.Установить трос, заглушки и фильтр на место.

Устраняем все люфты, дребезг и лишний ход в кулисе КПП переднеприводного ВАЗа

Становится понятно, что настройка привода сцепления не всегда приносит желаемый эффект в борьбе за акустический комфорт. Хотя, с технической стороны процедура необходима, поскольку обеспечивает продуктивную эксплуатацию автомобиля.

Регулировка троса сцепления — компенсация износа и плавность включения — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Всем Бонджорно!Речь пойдет о регулировке троса сцепления. Многие начнут бить кулаком по груди доказывая что трос саморегулирующийся, что вообще не так. Откуда слух? Хз…Что присутствует — это компенсация износа маховика и диска сцепления.Далее мои наблюдения:

1) Трос ослаблен (барашек чуть-чуть болтается): сцепление не полностью отжимается, педаль сцепления где то там внизу. Проблемы с переключением передач, проблемы с износом, шумит выжимной когда стоишь на нейтралке. Единственный плюс это мягкость включения.

2) Трос слишком сильно натянут: Сцепление начинает работать где то в самом начале (верхнем положении) педали, становится очень резким и неудобным.

Появляются рывки при начале движения, особенно с нагрузкой (снег рыхлый, песок, горочка)3) Правильная натяжка: минимум рывков, плавность работы сцепления, нет шума от выжимного подшипника, педаль сцепления не торчит аж до коленки)))

Балуясь настройками (регулировкой) сцепления на протяжении 2-ух месяцев, в том числе и рекомендуемый зазор 26-27 мм, в общем то нашел приемлемую для себя натяжку. Причем троса было 2 разных новых. Один кривой — постоянно трещал, пыльник не сидел на месте. Купил другой: не трещит, пыльник на кончике сидит плотненько и не елозит. возможно ДААЗ, в общем марку не помню.

Ну и сама суть по регулировке:Для удобства по регулировке я одел шайбу и поджал ее гайкой. Ослабляем трос до того момента когда при отпускании троса между пластиковым барашком и вилкой останется примерно 0,5 мм (скажем так и люфта нет и вилки не касается) На фото видно.

Далее берем и делаем 2 оборота регулировочным пластиковым барашком, тем самым поджимая трос.

Пробовал и 2 и 3 оборота на 2-ух разных машинах. Себе делал 2, знакомому 3 больше подошло.

Если у кого есть свои способы регулировки и оптимальных значений — выкладывайте, пишите, всем будет интересно!

Трос сцепления на Приоре: регулировка и замена

Замена троса сцепления на Приоре осуществляется в случае обрыва данной детали или при ее тугом перемещении в соответствующей оболочке.

Содержание

Пошаговая инструкция
Основные принципы

Вернуться к оглавлению

Пошаговая инструкция

Разобранная педаль сцепления

Чтобы поменять трос сцепления, потребуется набор отверток и ключей. Первоначально снимается воздушный фильтр, который находится в отсеке двигателя. Трос сцепления тянется вперед. Затем он вынимается с поводком из паза рычага.

С помощью ключа на «17» отворачивается на несколько оборотов гайка фиксации наконечника оболочки данного агрегата к кронштейну. При этом потребуется удерживать ее шестигранным ключом. Из кронштейна демонтируется наконечник. Последний элемент находится в салоне Приора.

Гайка, которая фиксирует кронштейн, отворачивается ключом на «8». Так как замена троса на Приоре выполняется в трудных условиях, для облегчения проведения работ рекомендуется сильно потянуть на себя педаль сцепления. С помощью отвертки поддевается задняя кромка последнего элемента. Затем педаль демонтируется.

Следующий шаг предусматривает вытаскивание из отверстия уплотнительного чехла троса. После его демонтажа отворачивается и снимается поводок с наконечника. Если датчик сцепления Лады Приоры вышел из строя, он заменяется новым устройством. Что касается установки троса сцепления, то эта процедура осуществляется после проверки состояния пластмассовой втулки на соответствующем пальце. Если она изношена, устанавливается новый агрегат. Палец и втулку потребуется смазать специальным веществом.

Монтаж троса сцепления на Приоре начинается с проведения данного элемента через отверстие в щитке из салона автомобиля в отсек двигателя. Затем монтируется уплотнительный чехол, надевается корпус соответствующего механизма троса на палец. После его фиксации закрепляется оболочка троса.

На наконечник проводок наворачивается таким образом, чтобы его торец находился вровень с аналогичным элементом поводка. Последний элемент устанавливается на место. Далее отрегулируйте на Приоре привод сцепления. Подобная процедура предусматривает вытягивание троса за наконечник вперед до полного упора. В этом положении измеряется расстояние от рычага до торца. Данный показатель должен равняться 27 мм.

Достичь нужного размера можно за счет вращения поводка. Его регулировка предусматривает снятие нагрузки за счет прилегания к рычагу, при этом не образуется зазор. Затем 3 раза нажимают на педаль сцепления. Данный шаг позволит сработать механизму автоматической регулировки длины устанавливаемого агрегата. Нужно учесть, что полный ход соответствующей педали не должен быть больше 146 мм.

Вернуться к оглавлению

Основные принципы

Замена троса сцепления на Приоре предусматривает последующую настройку данного агрегата. Как отрегулировать сцепление, знают автомеханики. Если Лада является переднеприводным автомобилем, тогда педаль сцепления должна находиться на одном уровне с соответствующим элементом тормозной системы. В таком случае полный ход первого устройства должен колебаться в пределах 125-135 мм. Допускаются колебания до 160 мм.

Регулировка сцепления предусматривает ослабление 1-й регулировочной контргайки троса сцепления. Находится она в отсеке двигателя на кронштейне. Подкручивая 2 контргайку, регулируют ход педали. Таким образом достигается нужная величина. По завершении этой процедуры затягивается 1-я контргайка.

В случае появления осложнений потребуется обратиться за помощью к специалистам. Зачастую регулировка троса не решает существующую проблему. Необходимо отметить, что после установки КПП вручную монтируется (на весу и без различных приспособлений). При выполнении этой работы допускается незначительный перекос первого вала. Но данный фактор может привести к поломке металлокерамической втулки и потере ведомого диска.

Как выполняется регулировка троса

Чтобы предотвратить излом втулки на Приоре, рекомендуется применять приспособление, позволяющее монтировать первичный вал и КПП правильно, учитывая при этом шлицы, исключая перекосы. Регулировка сцепления проводится с учетом особенностей трансмиссии автомобиля.

Регулировка сцепления на Приоре: пошаговая инструкция

Вернуться к оглавлению

Пошаговая инструкция

Разобранная педаль сцепления

На наконечник проводок наворачивается таким образом, чтобы его торец находился вровень с аналогичным элементом поводка. Последний элемент устанавливается на место. Далее отрегулируйте на Приоре привод сцепления. Подобная процедура предусматривает вытягивание троса за наконечник вперед до полного упора. В этом положении измеряется расстояние от рычага до торца. Данный показатель должен равняться 27 мм.

Данный шаг позволит сработать механизму автоматической регулировки длины устанавливаемого агрегата. Нужно учесть, что полный ход соответствующей педали не должен быть больше 146 мм.

Вернуться к оглавлению

Основные принципы

Как выполняется регулировка троса

Чтобы предотвратить излом втулки на Приоре, рекомендуется применять приспособление, позволяющее монтировать первичный вал и КПП правильно, учитывая при этом шлицы, исключая перекосы. Регулировка сцепления проводится с учетом особенностей трансмиссии автомобиля.

Как отрегулировать сцепление на Приоре, Гранте и Калине | Лада онлайн

На современных автомобилях Лада трос сцепления немного отличается от тех, что использовались на более старых машинах. В настоящее время АвтоВАЗ комплектует свои модели тросиком сцепления с автоматическим механизмом натяжки. Разбираемся, как правильно его регулировать.

ОСОБЕННОСТИ

На автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта трос сцепления такой же, как и на ВАЗ прошлых лет. На новых машинах разница только в наличие у наконечника троса механизма авторегулировки. Данный механизм предназначен для автоматической регулировки при износе деталей сцепления и вытягивания троса. То есть, чтобы владелец не регулировал сцепление в ходе эксплуатации автомобиля.

РЕГУЛИРОВКА ТРОСА СЦЕПЛЕНИЯ

Вытягиваем трос за наконечник вперед (по направлению движения), преодолевая усилие пружины педали сцепления. Удерживая его в таком положение:

Замерить расстояние от торца пластмассового поводка до рычага вилки сцепления. Расстояние должно быть ровно 27мм. В подкапотном пространстве мало места, поэтому рекомендуется заранее приготовить веточку или проволоку длинной в 27 мм и регулировать уже по ней.
Если это значение отличается, то регулируем его вращением поводка.
После отпускания троса сцепления, поводок должен прилегать к рычагу вилки без зазора.
Нажать на педаль сцепления три раза, чтобы сработал механизм автоматической регулировки длины троса.
Проверить полный ход педали сцепления, он не должен превышать 146 мм.

Процесс также объясняется на видео:

По отзывам владельцев автомобилей Лада механизм авторегулировки может издавать треск и щелчки при нажатии на педаль сцепления. Некоторым удается избавиться от проблемы изменением рекомендованной длины (27 мм) в большую или меньшую сторону. Поиск подходящего расстояние определяется методом подбора.

А вам приходилось регулировать сцепление?

Как отрегулировать сцепление на приоре » Драйв

Оригинальное сцепление

Сцепление на автомобилях Лада Приора обычно устанавливается от компании VIS. Почему-то многие автолюбители, увидев иностранную аббревиатуру думают, что оригинальные детали поставляются из-за рубежа. На практике это не так. VIS (ВИС) — это ВАЗИнтерСервис. Это компания — официальный поставщиков АвтоВАЗ для элементов сцепления.

Покупка нового комплекта обойдется вам примерно в 20 — 25 тысяч тенге. Где-то можно найти дешевле, в других местах цена выше. Обычно у магазинов, находящихся рядом с дилером, цена выше. А вот на авторынках и разборах, стоимость скромнее. Но и новых деталей там найти проблематично. Чаще всего продают либо БУ, либо продукцию китайского контрафакта.

Чтобы проверить комплект на подлинность, достаточно найти на коробке 12-значный код. Он спрятан под серым слоем, вроде того, что есть на лотерейных билетах. Его вводите на официальном сайте производителя и получаете информацию. Вот только мало какой продавец позволит вам стереть слой и проверить до того, как вы оплатите товар.

Но поиск нового комплекта нужен лишь в тех запущенных случаях, когда требуется замена всего сцепления. На деле же, чаще всего, проблемы с Приорой связаны с недостаточной регулировкой. Неопытные водители обращаются в автосервис. Где им, конечно же, порекомендуют полноценную замену, за серьезные деньги. В итоге, ремонт обходится в 25 — 30 тысяч тенге, что довольно много, для российского автопрома.

Самостоятельная диагностика

Чаще всего неприятности при работе сцепления связаны с педалью. Педаль болтается, скрипит, либо работает слишком туго. Тугое сцепление также нивелируется при помощи регулировки.

А вот проблемы, происходящие во время работы рычага, уже относятся к самому механизму: диск сцепления, корзина, вилка. Датчик находится в промежутке и редко показывает реальную проблему. Если проблемы внутри более серьезные и лучшее решение — поездка в сервис, то симптомы педали мы можем исправить самостоятельно.

Регулировка начинается с осмотра. Берем обычную линейку и замеряем:

Зажим тросика и вилка. Между ними должны быть стандартные 27 миллиметров. Плюс-минус 2 миллиметра. Если расстояние не соответствует, то нужно регулировать
Ход педали. Один край линейки упираем в пол, под педальным узлом, а вторым вымеряем расстояние до педали во время стоянки. Тут у нее должно быть от 12.5 до 13.5 сантиметров. В идеале, он должна быть на одном уровне с узлом тормоза. Допустимый перебор — до 16 сантиметров (160 миллиметров)

Если ваш педальный узел, либо подкапотные элементы не соответствуют этим цифрам, то нужно заняться регулировкой. О ней поговорим дальше.

Регулировка

Что делать, если ход педали слишком большой? Нужно подтянуть контргайки на тросе. Заглядываем в моторный отсек и находим трос. На нем мы видим два вращающихся элемента. Это и есть необходимые контргайки. Первую мы ослабим, тем самым появится возможность настраивать вторую. Тут работает метод подбора — регулируем вторую контргайку и одновременно следим за ходом педали. Подбираем необходимую комбинацию, пока ПС не встанет на нужное расстояние. После чего фиксируем свою работу завинчиваем первой контргайки. Сразу сделать не получится, понадобится время на подбор нужного хода.

Опять таки, надо чтобы ПС была на одном уровне с тормозной. Если она будет выше, то схватывание будет слишком резким и ранним. Тогда вы износите корзину, скоро придется купить новую, снять старую и поменять. Если же уровень будет слишком низким, то схватывание будет поздним и неудобным для работы.

Как добраться до троса? Надо открыть капот, снять воздушный фильтр. Тогда мы увидим пластиковый зажим. Обозначенное выше расстояние между ним и вилкой должно быть 27 миллиметров. Чтобы регулировать его, надо тянуть на себя и манипулировать зажимами. Вероятно, трос изношен, если автомобиль уже старый. Рекомендуется установить новый, благо взаимозаменяемость на ВАЗ позволяет быстро найти и поменять детали.

Важность правильной регулировки системы сцепления понимает любой водитель «Приоры». От этого зависит сохранность всей трансмиссии, долговечность работы двигателя. Комфортное управление, да и просто безопасность вождения прямо зависят от правильной регулировки этого важного узла.

Принцип работы привода сцепления

В отличие от многих других автомобилей, на «Приоре» используется полностью механический привод сцепления. Муфта приводится в действие с помощью специального тросика, соединённого с педалью и нажимной вилкой. При нажатии на педаль, второй конец её натягивает закреплённый на ней специальным устройством трос. Тот, в свою очередь, тянет нажимную вилку. Таким образом, правильно отрегулированный механизм включает сцепление «Приоры». То есть выжимной подшипник разъединяет диски, и уравнивает скорость вращения двигателя и валов коробки. Это позволяет избежать поломок важных агрегатов автомобиля и не проводить дорогостоящий ремонт.

Точка регулировки привода муфты «Приоры»

Педаль, закреплённая в салоне, и вилка, установленная в кожухе, закрывающем сцепление, не имеют точек для регулировки. Этой возможностью снабжён только гибкий привод – трос сцепления. Тот конец гибкого привода, который соединён с вилкой, непосредственным приводом, имеет на окончании специальный шток с резьбой. На него накручена пластиковая муфта. Именно этим устройством и регулируется натяжение гибкого привода соединительной муфты. То есть накручивая или откручивая по резьбе регулировочный узел, можно ослаблять или, наоборот, натягивать трос. И кожух гибкого привода, закреплённый на коробке, позволяет регулировать ход педали.

Как определить неправильную регулировку муфты

Как говорят водители, сцепление может быть в двух неправильных положениях.

Слабым.
Перетянутым.

Что это значит? Когда сцепление «слабое», это значит, что выжимной подшипник не полностью надавливает на «лепестки» ведущего диска. Значит, разделение их затруднено. Соответственно будет звучать неприятный скрежет коробки. Включить передачу станет очень сложно. Появляется риск разбивания шестерен валов коробки. Когда муфта перетянута, картинка несколько другая, передача включается отлично, никаких затруднений не возникает. Но! При больших нагрузках диски начинают «проскакивать». То есть двигатель ревёт вовсю, а машина не набирает положенной скорости. Появляется запах горелого фрикционного материала. Это значит, что трос натянут слишком сильно и нарушено сцепление между дисками.

Проведение регулировки на «Приоре»

Итак, после любых работ с механизмом сцепления:

замена устройства полностью;
отдельных деталей, корзины, диска, выжимного подшипника;
троса привода;
вилки;
педали,

необходимо привести привод в нормальное рабочее состояние. Добиться его правильной работы.

Есть два варианта для замера необходимого положения троса.

Первый – это ориентирование по ходу педали сцепления. Её движение должно быть в пределах 125 — 1235 миллиметров.

Второй способ, замерить длину троса, выходящего из кожуха. В отпущенном состоянии она должна быть 27 миллиметров. Обычно все водители используют способ номер один, ввиду его большей надёжности. В любом случае для проведения этой процедуры понадобятся два гаечных ключа на 17. Ими придётся открутить контргайку, фиксирующую кожух троса в гнезде коробки. Потом откручивая или закручивая вторую, добиться необходимого хода педали в упомянутом диапазоне. После этого, можно немного подкорректировать провис троса с помощью концевого пластикового наконечника с резьбой. Потом закрепить, не затягивая гайки, и опробовать мягкость включения передач. Если муфта включается так, как необходимо, и все негативные факторы отсутствуют, можно прочно зафиксировать гайки. Всё, теперь остаётся только проверить «Приору» на дороге. Выехать и провести полный тест-драйв на всех вариантах мощностей. И только после этого можно сказать, что сцепление на «Приоре» отрегулировано как надо. В добрый путь.

На видео, процесс регулировки сцепления «Приоры»:

Основные признаки неисправности сцепления – уменьшение хода и заедание педали сцепления, посторонние щелчки, плохая тяга автомобиля или нечеткое переключение передач из-за неполного выключения сцепления. Все эти неисправности указывают на то, что необходима периодическая регулировка сцепления. Приора, как и все автомобили ВАЗ, нуждается в таком обслуживании.

Видео регулировки сцепления на Приоре.

Комплектующие автомобилей отечественного производства достаточно быстро приходят в негодность, и многие автомобилисты наших машин уже давно свыклись с этой мыслью. Кроме этого стоит учесть и стиль вождения, а также качество дорог, по которым чаще всего приходится ездить. Впрочем, детали все равно не вечные, и некоторые из них приходится менять, либо регулировать элементы механизмов.
К одному из «ненадежных» и «капризных» элементов авто Лада Приора относится механизм сцепления двигателя с коробкой переключения передач. Основные признаки неисправности сцепления – уменьшение хода и заедание педали сцепления, посторонние щелчки, плохая тяга автомобиля или нечеткое переключение передач из-за неполного выключения сцепления. Все эти неисправности указывают на то, что необходима периодическая регулировка сцепления. Приора, как и все автомобили ВАЗ, нуждается в таком обслуживании.
Ни для кого не секрет, что немаловажно иметь исправное сцепление на машине: от этого зависит безопасность и предсказуемость на дорогах. Неправильное натяжение троса заставит педаль болтаться без дела, а в самом устройстве будет наблюдаться повышенный износ фрикционных накладок ведомого диска из-за дополнительного трения о маховик коленвала. Скорость существенно снизится из-за потери крутящего момента, переключать передачи также будет проблемно с заедающей педалью и не полностью выключенным сцеплением.
Регулировка механизма может включать в себя как настройку тросика сцепного устройства, так и его полную замену вкупе с датчиком и втулкой. Ниже будет рассмотрено следующее:
Как делать регулировку сцепление на Приоре методом изменения зазора от троса до регулировочного винта.

Замена троса привода сцепления.

Устройство сцепления в так называемом разболтанном состоянии вызывает ряд проблем: щелчки и ослабление педали, недостаточная сцепка ведомого диска с маховиком коленвала и другие неприятности, о чем уже говорилось выше.
Работа по регулировке сцепления на Приоре не займет много времени, плюс она довольно проста, и сделать это сможет каждый автолюбитель в собственном гараже.
Загоняем машину на яму. Чтобы она не болталась туда-сюда, фиксируем противооткатными упорами. Открываем капот автомобиля, смотрим на пространство слева от аккумулятора, где располагается вилка сцепления вместе с тросиком. Именно этот трос и предстоит настраивать. При помощи обычной линейки требуется замерить расстояние от основания троса сцепления до регулировочного винта. Для рассматриваемой машины этот отрезок должен быть равен 27 мм. Основное условие, которое нужно выполнить – это 100% точность измерений. Отклонения в большую или меньшую сторону (25 или 28 мм) не приведут к положительным результатам.
Итак, тросик ставится обратно в вилку выключения сцепления, затем педаль сцепления несколько раз выжимается. Работать лучше с напарником, так дело пойдет гораздо быстрее. Если педаль продолжает щелкать, регулировку можно выполнить еще раз. Главное, чего следует добиваться – это плавного хода педали, без заеданий и щелканья.
Однако не всегда исправить ситуацию со сцеплением можно только настройкой тросика. Если есть обрыв запчасти или наблюдается тугое действие в кожухе, то требуется заменить трос сцепления и, по необходимости, другие составляющие механизма.

Работа разделяется на три этапа: демонтаж, установку и регулировку. Инструменты, которые потребуются для работы: ключ на 17 мм и на 8 мм, либо универсальный гайковерт. Шестигранник для фиксации детали и отвертка.

В первую очередь необходимо снять с двигателя воздушный фильтр. Далее натягивается трос механизма сцепления для того, чтобы вынуть из рычага тросовый поводок. Снятие выполняется следующим образом: при помощи гаечного ключа 17 ослабляется фиксационная гайка наконечника троса. Деталь при этом фиксируется шестигранным ключом. Делается съем наконечника с кронштейна, находящийся в салоне автомобиля Лада Приора.
Для более наглядного представления, где что находится, приводится схема механизма сцепления на Приоре:

Сцепление состоит из поводка наконечника (1), рычажной системы вилки отключения (2), нажимного диска (5), нажимной пружины (11), ведомого диска (7), подшипника выключения сцепления (12), картера сцепления (10). Весь механизм располагается в кожухе сцепления – 3. Рядом расположены такие детали, как первичный вал КПП (8) и маховик (6), закрепленный к сцеплению болтом 4.
Полезный совет: регулировка сцепления на Лада Приора и замена составляющих может осложниться тем, что механизм находится в достаточно неудобном месте. Чтобы работу сделать быстрее, надо подтолкнуть и снять педаль. Сделать это можно с помощью отвертки, достаточно аккуратно поддеть педаль.
Трос вытаскивается из чехла уплотнения, после чего снимается поводок тросика. Также нужно осмотреть датчик сцепления и пластиковую втулку. Если датчик пришел в негодность (а это видно при эксплуатации авто, когда сцепление не полностью отключается), его снимают и меняют на новый. Аналогично поступаем со втулкой. Новые палец и втулку перед заменой требуется смазать специальным средством.

Трос сцепления устанавливается через специальное щитковое отверстие в канал из автосалона в пространство двигателя. Первоначально ставится уплотнительный чехол, после чего монтируется сцепной механизм на тросовый палец. Фиксируется сначала тросиковый палец, а затем крепится оболочка. Регулировка троса сцепления на Приоре проводится так, как было описано выше. Трос до упора монтируется на наконечник, а зазор между ним и рычагом должно составлять не меньше и не больше 27 мм.
Настройка привода сцепления достигается путем поворота наконечника троса и нивелирования его с поводком. Регулировка привода позволяет устранить ненужные зазоры, а также сбросить нагрузку и получить плотное прилегание к рычажной системе. Правильно натянутый трос и ориентированный привод позволят сцеплению автоматически регулироваться при эксплуатации автомобиля. Оптимальный полный ход педали сцепления должен быть 146 мм. Измерить расстояние лучше твердой линейкой, не рекомендуется применять мягкий сантиметр во избежание погрешностей.
Что еще нужно учитывать? Однозначно, операцию по замене троса не следует проводить, если не удается долгое время настроить трос или все сцепное устройство имеет обширные повреждения. В ряде случаев требуется комплексная диагностика на профессиональном оборудовании, а также полная замена трансмиссионного узла. Лучшим решением будет обращение в специализированную автомобильную мастерскую, где быстро определят проблему и устранят все негативные последствия.

Как правильно отрегулировать сцепление, что бы все передачи включались нормально. А то включение 2-ой, при разгоне, и 1-ой, и 2-ой, при снижении скорости, с усилием, и иногда со звуком?

Шум в КПП при выжиме сцепления Лада Приора? – 2 ответа
Стук когда отпускаю сцепление на Лада Приора – 2 ответа
Не включаются передачи ВАЗ Приора – 1 ответ
При включенной скорости не двигается Приора – 1 ответ

Вот, устроит фото?

Само сцепление на «Приоре» не регулируется. А вот регулировка троса и педали сцепления на «Приоре» это ответственный момент, как впрочем и на любом автомобиле.

Пишете «со звуком» — это наверное слышны щелчки? На многих «Приорах» во время движения слышны щелчки от привода сцепления. Устранить их возможно самому. Работу производить со стороны двигателя, около аккумулятора, Который конечно отключить, убрать корпус воздушного фильтра вместе с ДМРВ, увидите там находится трос привода сцепления, входящий в вилку, этот трос надо из вилки вытащить. Вытянуть трос за его наконечник до полного упора. Потом точно измерить рулеткой или линейкой расстояние от основания троса сцепления до регулировочного винта, и оно должно быть обязательно 27 мм (не больше не меньше), иначе педаль будет всё равно щёлкать. Регулировка делается за счёт вращения (допустим против часовой стрелки — это расстояние увеличивается), одновременно удаляются и зазоры. После регулировки и измерений воткнуть трос обратно, и понажимать педаль сцепления несколько раз, чтобы сработал автоматический механизм регулирования расстояния, но всё равно снова замерить расстояние, и если оно не 27 мм, то заново отрегулировать.

Если выставлен размер правильно, то сразу почувствуете более мягкую работу привода выключения сцепления, по сравнению с тем что было до регулировки. Правда не надо забывать что полный ход педали сцепления должен быть примерно не более 150 мм. Педаль сцепления должна быть примерно на уровне с педалью тормоза. Если нужна регулировка педали сцепления, это делается тоже со стороны двигателя, там на кронштейне наконечник и на нём резьба с двумя гайками, можно контрагайку отпустить и второй гайкой подрегулировать, потом снова контрагайкой затянуть.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

ВАЗ 2170 | Диагностика неисправностей сцепления

* Относится только к сцеплению с гидроприводом

** Только для сцепления с механическим приводом

ПРИЧИНА	МЕТОД УСТРАНЕНИЯ
Сцепление дергает
Слишком низкие обороты холостого хода	Отрегулировать обороты
Вышли из строя подшипники двигателя и коробки передач	Проверить, при необходимости заменить
Ослабла подвеска коробки передач	Подтянуть винты крепления
Нажимной диск передает движение рывками	Заменить нажимной диск
Ведомый диск не соответствует оригиналу VW для данной модели двигателя	Установить ведомый диск соответственно оригиналу VW
Несовпадение осей вращения коленвала и вала коробки передач	Проверить центровку двигателя и коробки передач
Выжимной подшипник выключения работает одной стороной	Проверить выжимной подшипник
Неправильное расположение направляющей тросика сцепления	Расположить правильно направляющую тросика
Сцепление проскальзывает
Изношен ведомый диск	Проверить толщину ведомого диска, при необходимости заменить
Закушен рабочий цилиндр*	Заменить рабочий цилиндр
Слишком ослабли мембранные пружины	Заменить нажимной диск
Негерметичен рабочий цилиндр*	Произвести внешний осмотр
Фрикционные накладки затвердели или замаслились	Заменить ведомый диск сцепления
Сцепление перегрелось	Установить запчасти согласно оригиналу VW
Сцепление плохо выключается
Снашивание фрикционных накладок в результате истирания	Заменить ведомый диск сцепления
Ведомый диск заклинивает на приводном валу. Шлицевое соединение сухое или забито продуктами истирания	Почистить шлицы, снять заусеницы, при необходимости удалить ржавчину, нанести свежую смазку, например, порошок MoS2
Боковой бой ведомого диска	Проверить ведомый диск на СТО, заменить
Негерметичен главный цилиндр*	Наблюдать при выжатой педали сцепления, бурлит ли тормозная жидкость в бачке, при необходимости выпустить воздух из системы или заменить главный цилиндр
Педаль сцепления не выжимается до упора	Проверить, выжимается ли педаль сцепления до упора, при необходимости разрезать коврик
Неисправен выжимной подшипник	Проверить исправность подшипника
Воздух в гидросистеме*	Выпустить воздух из гидравлики сцепления
Неисправен механизм автоматической регулировки тросика сцепления	Заменить тросик сцепления**
Неисправен направляющий подшипник приводного вала коробки передач на коленвале	Заменить направляющий подшипник на коленвале
Сильно изогнут ведомый диск или сломаны фрикционные накладки	Заменить ведомый диск
Шумы во время работы педали сцепления
Неисправен выжимной подшипник	Проверить выжимной подшипник, заменить
Ведомый диск бьет по нажимному диску	Заменить ведомый диск
То усиливающийся, то уменьшающийся шум при наборе и уменьшении скорости или при движении с выключенным сцеплением
Тяжелый ход пружинного сепаратора (амортизатора скручивания) ведомого диска сцепления	Заменить ведомый диск
Ослабли заклепочные соединения сцепления	Заменить сцепление
Слишком велика разбалансировка сцепления	Заменить сцепление и ведомый диск

✅ Замена вилки сцепления приора

Замена вилки выключения сцепления Лада Приора (Lada Priora), Ваз 2170, Ваз 2171, Ваз 2172

Вам потребуются: отвертка, пассатижи.
1. Снимите подшипник выключения сцепления автомобиля приора (см. «Замена подшипника выключения сцепления лада приора»).

2. Осторожно поддев отверткой резиновый защитный чехол 1, снимите его с рычага вилки 2 выключения сцепления priora. Порванный или потерявший упругость защитный чехол замените.

3. Сжав пассатижами лепестки фиксатора с внутренней стороны картера сцепления лада приора и поддев отверткой снаружи, выньте пластмассовую втулку оси вилки. Замените пластмассовую втулку оси вилки, если она сильно изношена или повреждены лепестки фиксатора.

4. Приподняв вилку, выведите ее ось из втулки, запрессованной в картер сцепления ваз 2170 и снимите вилку, выведя ось, а затем рычаг из отверстий в картере сцепления лада приора.

5. Снимите с вилки пружинный фиксатор, сжав его концы. Замените сломанный или потерявший упругость пружинный фиксатор.

6. Замените вилку выключения сцепления приора, если погнулся либо треснул рычаг 1 вилки или сильно изношены лапки 2 вилки в местах контакта с муфтой подшипника ваз 2172.

7. Изношенную металлическую втулку выпрессуйте, затем запрессуйте новую до упора.

8. Перед установкой вилки смажьте металлическую и пластмассовую втулки консистентной смазкой.

9. Установите вилку выключения сцепления lada priora в порядке, обратном снятию. Обратите внимание на то, чтобы выступ на пластмассовой втулке попал в паз на картере сцепления ваз 2171, а ее лепестки надежно зафиксировали втулку в картере от выпадания.

Замена вилки выключения сцепления Ваз 2170 Приора

Руководства по ремонту
Руководство по ремонту ВАЗ 2170 (Приора) 2004+ г.в.
Замена вилки выключения сцепления

Вам потребуются: отвертка, пассатижи.
1. Снимите подшипник выключения сцепления (см. «Замена подшипника выключения сцепления»).

8. Перед установкой вилки смажьте металлическую и пластмассовую втулки консистентной смазкой.

9. Установите вилку выключения сцепления в порядке, обратном снятию. Обратите внимание на то, чтобы выступ на пластмассовой втулке попал в паз на картере сцепления, а ее лепестки надежно зафиксировали втулку в картере от выпадания.

↓ Комментарии ↓

1. Устройство автомобиля

1.0 Устройство автомобиля 1.1 Общие сведения об автомобиле 1.2 Паспортные данные 1.3 Ключи автомобиля 1.4. Органы управления 1.5. Отопление и вентиляция салона 1.6 Обеспечение комфортной температуры воздуха в салоне 1.7. Двери 1.8. Средства пассивной безопасности на автомобиле 1.9. Сиденья

2. Рекомендации по эксплуатации

2.0 Рекомендации по эксплуатации 2.1. Правила техники безопасности и рекомендации 2.2 Обкатка автомобиля 2.3 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.4. Подготовка автомобиля к выезду

3. Неисправности в пути

3.0 Неисправности в пути 3.1. Двигатель не заводится 3.2 Неисправности системы впрыска топлива 3.3 Пропал холостой ход 3.4. Перебои в работе двигателя 3.5. Автомобиль движется рывками 3.6 Автомобиль плохо разгоняется 3.7 Двигатель заглох во время движения 3.8. Упало давление масла 3.9. Перегрев двигателя 3.10. Аккумуляторная батарея не подзаряжается 3.13. Стуки в двигателе 3.16. Прокол колеса

4. Техническое обслуживание

4.0 Техническое обслуживание 4.1. Общие положения 4.2. Контрольноосмотровые работы 4.3. Смазочнозаправочные работы 4.4. Диагностические работы 4.5. Ремонтнорегулировочные работы

5. Двигатель

5.0 Двигатель 5.1 Особенности конструкции 5.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения 5.3 Полезные советы 5.4 Проверка компрессии в цилиндрах 5.5 Снятие и установка декоративного кожуха двигателя 5.6 Снятие и установка брызговика двигателя 5.7 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 5.8 Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика 5.9 Замена опор силового агрегата 5.11. Замена уплотнений двигателя 5.13. Головка блока цилиндров двигателя 5.15. Ремонт двигателя 5.16. Система смазки 5.17. Система охлаждения 5.18. Система питания 5.19. Особенности конструкции

6. Трансмиссия

6.0 Трансмиссия 6.1. Сцепление 6. 2. Коробка передач 6.3. Приводы передних колес

7. Ходовая часть

7.0 Ходовая часть 7.1. Передняя подвеска 7.2. Задняя подвеска

8. Рулевое управление

8.0 Рулевое управление 8.1 Особенности конструкции 8.2 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и способы устранения 8.3. Рулевая колонка 8.4. Рулевая трапеция 8.5. Рулевой механизм

9. Тормозная система

9.0 Тормозная система 9.1 Особенности конструкции 9.2 Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения 9.3 Прокачка гидропривода тормозной системы 9.4 Снятие и установка вакуумного усилителя тормозов 9.5 Замена втулок оси педали тормоза 9.6. Главный тормозной цилиндр 9.7. Тормозные механизмы передних колес 9.8. Тормозные механизмы задних колес 9.9. Регулятор давления 9.10. Тормозные шланги и трубки 9.11. Стояночный тормоз

10. Электрооборудование

10.0 Электрооборудование 10.1 Особенности конструкции 10.2. Аккумуляторная батарея 10. 3. Монтажный блок (реле и предохранители) 10.4. Генератор 10.5. Стартер 10.6. Выключатель (замок) зажигания 10.7. Электронная система управления двигателем (ЭСУД) 10.8. Система зажигания 10.9. Освещение, световая и звуковая сигнализация 10.10. Очиститель ветрового стекла 10.11. Бачок омывателя 10.12. Электровентилятор системы охлаждения двигателя 10.13. Электродвигатель вентилятора системы отопления и вентиляции салона 10.15. Прикуриватель 10.16. Комбинация приборов 10.18. Электронная противоугонная система дистанционного управления 10.19. Иммобилизатор 10.21. Замена датчиков и выключателей

11. Кузов

11.0 Кузов 11.1 Особенности конструкции 11.2 Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения 11.3 Снятие и установка накладок рамы ветрового стекла 11.4 Снятие и установка шумоизоляционной обивки моторного отсека 11.5. Снятие и установка бамперов 11.6 Снятие и установка подкрылка и защитного кожуха крыла 11.7 Снятие и установка переднего крыла 11.8 Снятие и установка декоративных накладок порогов 11. 9. Капот 11.10. Крышка багажника 11.11. Двери 11.12. Сиденья 11.13. Ремни безопасности 11.14. Зеркала заднего вида 11.15. Арматура салона 11.16. Панель приборов 11.17. Отопитель 11.20. Уход за кузовом

12. Приложения

12.0 Приложения 12.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м 12.2 Приложение 2. Горючесмазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.3 Приложение 3. Номинальные заправочные объемы 12.4 Приложение 4. Основные данные для регулировок и контроля 12.5 Приложение 5. Свечи зажигания, применяемые на автомобиле 12.6 Приложение 6. Лампы, применяемые на автомобиле 12.7 Приложение 7. Что нужно иметь в автомобиле 12.8 Приложение 8. Инструменты, применяемые при ремонте автомобиля

13. Схемы электрооборудования

13.0 Схемы электрооборудования 13.1 Схема 1. Соединения жгута панели приборов 13.2 Схема 2. Соединения переднего жгута проводов автомобиля 13.3 Схема 3. Соединения жгута электронной системы управления двигателем (ЭСУД) 13.4 Схема 4. Соединения заднего жгута проводов автомобиля 13.5 Схема 5. Соединения жгута проводов фонарей освещения номерного знака 13.6 Схема 6. Соединения жгута проводов левой передней двери 13.7 Схема 7. Соединения жгута проводов правой передней двери 13.8 Схема 8. Соединения жгута проводов задней двери

Снятие, замена, установка вилки выключения сцепления

Справочник

Метки

Снятие, замена, установка стабилизатора поперечной устойчивости

Снятие, замена, установка ремня привода ГРМ

Снятие, замена, установка пружины амортизатора задней подвески

Осмотр, проверка рулевого управления

Снятие, замена, установка коленвала и его вкладышей

Симптомы: не выключается сцепление, сцепление «ведет», сцепление буксует.

Возможная причина: повреждена вилка выключения сцепления.

Инструменты: набор головок, набор гаечных ключей, плоская отвертка.

2. Выведите из зацепления концы пружинного фиксирующего элемента с подшипниковой муфтой.

3. Демонтируйте подшипник с направляющей втулки.

4. Отогните четыре лепестка пружинного держателя, после чего снимите его.

5. Снимите подшипник с муфты.

Примечание. При сборке установите подшипник, учитывая следующие особенности:

– п роверьте подшипник на предмет легкости вращения и отсутствия люфта;

– у становите подшипник на муфту таким образом, чтобы выступающая часть внутреннего кольца была направлена в сторону от муфты;

– з афиксируйте подшипник держателем;

– п режде чем устанавливать подшипник на направляющую втулку, нанесите на нее тонкий слой консистентной смазки;

– з афиксируйте муфту и подшипник, используя пружинный фиксирующий элемент.

6. Снимите резиновый чехол защиты (1) с рычага вилки (2) выключения сцепления, аккуратно поддев его отверткой. Осмотрите чехол на наличие повреждений и проверьте его характеристики упругости. При обнаружении дефектов чехол подлежит замене.

Замена вилки сцепления приора

Дабы не лепить отдельную запись для пары строк, выделю абзац в этой записи.
Замена датчика положения дросельной заслонки (ДПДЗ), решила проблему с зависанием оборотов, но только отчасти! Периодически обороты все-же подвисают. Радует то, что теперь обороты виснут заметно реже и на менее продолжительное время — порядка 1-2 сек. Но тем не менее они виснут, а следовательно проблема решена не до конца! Есть соображения поменять до кучи еще и регулятор холостого хода (РХХ). Посмотрю что из этого получиться…

Еще в середине зимы сцепление при выжиме начало отвратительно скрежетать. Что я только не смазывал: 2 раза снимал и полностью смазывал тросик, смазывал механизм компенсации вытяжки, смазывал педаль сцепления, и даже пластиковый «барашек» на наконечнике троса… но скрежет упорно не хотел пропадать. Мало того, скрежет по тросику как по натянутой струне отдавался в ногу неприятной вибрацией, поэтому неприятные ощущения чувствовались даже когда в машине громко пела музыка!

Т.к. до КПП было смазано абсолютно все, что можно было смазать, то оставалось выяснить, что скрипит внутри КПП. А внутри может скрипеть: корзина сцепления, выжимной подшипник, вилка сцепления. Ну а т.к. первые два механизма полностью недоступны, то оставалось только попробовать как нибудь смазать вилку сцепления — а сделать эту простую операцию крайне затруднительно!

Начал с того, что попытался вытащить пластиковую затычку, которая по совместительству является еще и верхней втулкой вилки сцепления. Что-бы вытащить пробку пришлось сильно постараться — место крайне неудобное! Как оказалось пробка забита в корпус КПП практически намертво! Но тем не менее после 20 минут ковыряния, пробка поддалась, но отломился краешек… Пришлось бежать в магазин и покупать новую затычку.

Нужны: отвертка, пассатижи.

1. Снимите подшипник выключения сцепления приора (см. «Замена подшипника выключения сцепления лада приора»).

4. Приподняв вилку, выведите ее ось из втулки, запрессованной в картер сцепления ваз 2170 и снимите вилку, выведя ось, а затем рычаг из отверстий в картере сцепления.

5. Демонтируйте с вилки пружинный фиксатор, сжав его концы. Замените сломанный или потерявший упругость пружинный фиксатор.

7. Изношенную металлическую втулку выпрессуйте, затем запрессуйте новую до упора.

8. Перед установкой вилки смажьте металлическую и пластмассовую втулки консистентной смазкой.

9. Установите вилку выключения сцепления в порядке, обратном снятию. Обратите внимание на то, чтобы выступ на пластмассовой втулке попал в паз на картере сцепления ваз 2171, а ее лепестки надежно зафиксировали втулку в картере от выпадания.

Снятие вилки выключения сцепления на автомобиле Лада Приора производят для ее замены в случае деформации или других механических повреждений. Так же вилку снимают при выполнение ремонта, когда ее наличие будет мешать ходу его проведения. Подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

Загнав автомобиль на смотровую яму, снимаем подшипник выключения сцепления.

Поддев отверткой, снимаем с рычага вилки защитный резиновый чехол. Если он поврежден, резина потеряла свою эластичность, то меняем его на новый.
С внутренней стороны картера сцепления сжимаем плоскогубцами лепестки фиксаторы и вынимаем пластмассовую втулку оси вилки. Если втулка повреждена, лепестки обломились, то замените ее на новую.

Снятие и замена вилки выключения сцепления

Процесс по снятию вилки выключения сцепления на автомобиле ВАЗ 2110 и её обслуживание, при необходимости замена и обратная сборка деталей.

Со временем эксплуатации автомобиля износу также поддаётся в коробке передач – вилка выключения сцепления. Несмотря на грубость металла и простоту детали всё же некоторые элементы могут поддаться деформации или стиранию, что требует своевременной замены. Если пришло время произвести замену её новой, то не помешает и полностью разобрать коробку передач и произвести её осмотр, при необходимости ремонт, ведь без снятия коробки передач вам до вилки выключения сцепления не добраться.

Мы производили замену детали на автомобиле ВАЗ 2110.

Замена вилки сцепления

Сцепление является важной составляющей системой трансмиссии. В свою очередь вилка сцепления – незаменимый элемент, который позволяет деталям медленно соединяться и отключать крутящийся момент.

Каждый механизм автомобиля связан между собой, двигатель передает крутящий момент на коробку передач, та в свою очередь на колеса. Но стоит помнить, что между двигателем и коробкой передач есть механизм сцепления. От его исправности и качества работы будет зависеть насколько быстро будут переключатся передачи и набирать скорость.

Вилка сцепления один из механизмов, который помогает переключать передачи, но по разным обстоятельствам, эта деталь бывает выходит из строя. Рассмотрим принцип поиска неисправности, принцип замены и стоимость работ.

Процедура по снятию и замены вилки выключения сцепления:

1. Сперва, после снятия коробки передач нужно снять подшипник выключения сцепления.

3. С помощью отвёртки подденьте пластиковую втулку оси вилки, а плоскогубцами с внутренней стороны картера сцепления сожмите фиксирующие его лепестки и достаньте эту втулку. Если этот пластмассовый колпачок имеет дефекты (нет лепестков, трещины или прочие явные следы износа), — замените новым.

4. Теперь дошло дело до снятия вилки выключения сцепления. Приподнимите её и выведите её ось из втулки, что запрессованная в картере сцепления и демонтируйте вилку, выведя ось, а после чего рычаг из отверстий в картере сцепления.

5. Сожмите концы пружинного фиксатора вилки и достаньте его. Если фиксатор имеет дефекты (нет упругости или вообще сломанный), то замените новым.

6. Вилку, что отвечает за отключение привода нужно заменить на новую, если у неё:

1 – рычаг вилки имеет трещины, погнут или деформирован;
2 – лапки детали в области, где они контактируют с муфтой подшипника, также имеют явные дефекты и признаки изношенности.

Лада Приора — замена вилки выключения сцепления

Загнав автомобиль на смотровую яму, снимаем подшипник выключения сцепления.

Поддев отверткой, снимаем с рычага вилки защитный резиновый чехол. Если он поврежден, резина потеряла свою эластичность, то меняем его на новый.
С внутренней стороны картера сцепления сжимаем плоскогубцами лепестки фиксаторы и вынимаем пластмассовую втулку оси вилки. Если втулка повреждена, лепестки обломились, то замените ее на новую.

Приподнимаем немного вилку и выводим ее ось сначала из втулки, запресованной в картер сцепления, а затем выводим ось и рычаг из отверстия в картере.
Сжав концы, снимаем с вилки пружинный фиксатор. Если он поломан или потерял свою гибкость, меняем фиксатор на новый.

Проверьте состояние металлической втулки в картере, если она деформирована или имеет следы сильной выработки, то меняем ее на новую.
Установку выполняем в обратной последовательности, предварительно смазав втулки осей и саму вилку консистентной смазкой.

Замена троса привода сцепления

Во время проведения каждого технического обслуживания необходимо контролировать ход педали сцепления и при этом четкость переключения передач.

Установите трос привода выключения сцепления в исходное положение, для чего, преодолевая усилие пружины механизма, переместите нижний наконечник троса вперед по направлению движения автомобиля до упора.

Удерживая наконечник в вытянутом положении, измерьте размер L между вилкой и поводком, он должен составлять 27 мм.

Если размер не соответствует указанному значению, установите его вращением поводка в нужную сторону.

Введите наконечник троса в паз вилки выключения сцепления и отпустите его.

Под действием пружины поводок наконечника должен установиться на вилку без зазора.

Перед установкой поводка наконечника на вилку нанесите на его поверхность, контактирующую с вилкой, смазку ЛСЦ-15 или Литол-24.

Нажмите на педаль сцепления три раза до упора и повторно измерьте расстояние L.

В случае необходимости повторите регулировку.

Как поставить вилку сцепления не снимая коробки

Сцепление на автомобиле с МКПП является важным и ответственным узлом. При этом большие нагрузки на сцепление и естественный износ приводят к тому, что в процессе эксплуатации отдельные элементы выходят из строя.

Не часто, но кроме корзины, диска сцеления и выжмного подшипника также может потребоваться замена вилки сцепления. Далее мы рассмотрим, что такое вилка сцепления, почему она выходит из строя, а также как поменять вилку сцепления и как поставить вилку сцепления не снимая коробки передач.

Замена троса привода выключения сцепления

Вам потребуются: ключи «на 8», «на 17», штангенциркуль или линейка.

В салоне под панелью приборов ключом «на 8» отверните гайку крепления упора оболочки троса к кронштейну педалей и снимите упор с кронштейна.

Поддев отверткой, снимите с пальца педали сцепления стопорную скобу и корпус механизма компенсации износа накладок ведомого диска.

Снимите с пальца педали пластмассовую втулку и осмотрите ее.

Сильно изношенную или поврежденную втулку замените, смазав ее перед установкой смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15.

В моторном отсеке извлеките из отверстия в щите передка уплотнитель оболочки троса привода выключения сцепления

Потянув наконечник троса вперед по направлению движения автомобиля, выведите наконечник из паза вилки выключения сцепления

Ключом «на 17» отверните гайку крепления наконечника к кронштейну на коробке передач, удерживая вторым ключом наконечник от проворачивания

Выньте наконечник из кронштейна и снимите трос с автомобиля, вытягивая его из отверстия в щите передка

Для установки нового троса привода выключения сцепления сначала, пропустив его в отверстие щита передка, закрепите на пальце педали сцепления корпус механизма компенсации износа.

Перед установкой механизма компенсации на палец педали нанесите на втулку пальца смазку ЛСЦ-15 или Литол-24.

Закрепите упор оболочки троса на кронштейне педалей.

Установите в отверстие щита передка уплотнитель оболочки троса.

Установите наконечник оболочки троса в кронштейн коробки передач и затяните гайку его крепления.

Навинтите на нижний наконечник троса поводок, обеспечив выступание наконечника относительно торца поводка на 0–1 мм.

Установите трос привода выключения сцепления в исходное положение, для чего переместите нижний наконечник троса до упора вперед по направлению движения автомобиля.

Отзыв владельца Лада Приора (Lada Priora) 2008 г.

Здравствуйте, уважаемые автолюбители!!!
Созрело желание написать отзыв о своей ласточке. Долго думали с супругой какое авто прикупить. Бюджет был ограничен до 300т, не старее 2008 года выпуска. Супруга настоятельно требовала о покупке Приоры хетчбек черного цвета. Искали около двух недель, пока не нашли. Заехали на одну из стоянок по продаже поддержанных авто. Машина была как с конвейера, вымытая, вылизанная, придраться было не к чему. Год выпуска — конец 2008, пробег 32000 км, цена — 265000р. Мотор 16 кл. Оставили задаток, уехали…

Через два дня я приехал забирать ее. После вручения ключей и документов я с радостью открыл дверь и запрыгнул в сиденье, разместившись в нем как король! Я был очень растерян. Завел, покрутил руль и офигел как он легко крутится, электроусилитель как ни как!!! Начал движение в сторону дома. Включил слегка музычку и был абсолютно счастлив. Но счастье закончилось, когда я свернул на убитую в хлам трассу. Задняя полка и обшивка дребезжали так, что казалось, что это все отвалится, не добравшись до дома. На лысой резине было очень скользко и страшно, валил снег. АБС едва, но справлялся. Перекрестившись десять раз я добрался до дома. Понятное дело обмыли, стресс прошел.

Спустя некоторое время, я решил поставить деревянную полку, сделать шумоизоляцию дверей, багажника, поставить музыку посерьезнее, и понятное дело сменить все расходники. Не буду описывать процесс, он был более чем изнурительным, особенно когда я не мог одеть обратно обшивки дверей, так как клипсы были гладкие и не держали. Послав разработчиков этих клипс, купил девяточные, подошли весьма кстати.

Еще было желание заменить газовые кронштейны, т. к. замучился держать крышку багажника головой. Поменял и поборол почти все неприятные звуки в области багажника. Но багажник все равно стучал на кочках. Решил подтянуть скобу от замка, но удивился, когда увидел, что бывший владелец сбил все грани на болтах. Послал и его про себя на ***.

Супруга начала предъявлять мне по поводу первой передачи. На нее было невозможно переключится со второй скорости. Было принято решение поменять масло в коробке на более знатное. Купил, поменял. После 2000 стало все отлично. После шумки багажника в два слоя как положено стало чуть тише, появился звук дизеля. Подумал на выжимной подшипник и первичного вала. Лезть в коробку желания не возникло. Звук очень противный. Спасаюсь с помощью музыки и включенной печки, дабы дует как из дышла, шепотом не поговоришь. Но к печке претензий нет, кроме области ног. Я нашел решение этой проблеме: берете с собой трость, снимаете обледеневшие ботинки, закидываете ноги на панель, включив обдув, и давите тростью на газ. По-другому никак, не греет ноги, хоть убей.

Сломался стеклоподъемник с водительской стороны, да и хрен с ним. Перестал светить плафон освещения в салоне, решил не заморачиваться, т. к. фонарик в бардачке лежит, приклею его к потолку, будет по-любому лучше светить. Захрустела правая наружная граната. Купил сразу две. Заменил все. Поменял сразу втулки стабилизатора, шаровое, наконечники второй раз. Через недели две застучали передние стойки. Купил в месте опорниками. Поменял и сделал развал. Помогло немного. Вот порой задумываюсь: почему подвеска жестче, чем у БМВ, а управляемость — нуль? Ну и ладно. Со скрипами до сих пор борюсь, наверное лучше надеть шлем от мотоцикла чтобы всего этого не слышать.

Раз помню решил проверить сколько выдает вторая передача. Разогнался почти до 90 км/ч как раз до красного деления и охренел, когда газ заклинило, хорошо что в этот момент тросик сцепления не порвался и на дороге никого не было. Недавно поехали с друганом на рыбалку. Друган является обладателем ВАЗ 2112 конца 2007г. Изрядно выпив (да простят меня сотрудники ДПС и всякие зануды), мы решили устроить не большой тест-драйв с участием другана по Волго-Ахтубинской пойме. Я спросил его: «Ну как? » На что он коротко ответил: «Зашебись!!! » И повторил это несколько раз. Ну не знаю, ему виднее.

Супруга вообще никакой критики не принимает, словно я тещу критикую. Некоторые могут подумать, мол какой хозяин — такая и машина. А вот ни фига. У меня брат несколько лет назад купил Опель Сенатор 1987 г за 50000. За два года пользования, ничего не вкладывая, ни разу не скрипя, порвался на нем только тросик сцепления, но это другая тема. Старый, но комфортный и тихий авто. А забыл после замены наружных гранат, захрустели еще и внутренние, надо поменять.

Двери очень туго открываются. Перестали гореть лампы освещения номера. Загудели подшипники в ступицах. С трудом открывается правая задняя дверь. Ручник по моей вине не работает. Капот не открывается, т. к. тросик растянулся. Забился катализатор и разгоняется как будто сзади прицеп. Заменил датчик кислорода, датчик продувки абсорбера, и модуль зажигания третьего цилиндра. С заднего сиденья вылезла с боку оббивка сиденья. Не открывается капот, наверное тросик растянулся, но если один человек будет тыркать рычажок, а другой дергать капот вверх, вниз — то открыть можно.

В общем машина для творческих и изобретательных людей, которые любят что-то подпилить, подтянуть, подклеить, подогнуть и т. д и т. п. Лучше бы Шевроле Авео с автоматом и климатом того же года взял. Разница всего 60000р. Пусть не столь динамичная, но более комфортная.

Очень хочется описать плюсы: не плохие тормоза и ощущение скорости от полета.

Эксплуатирую чуть меньше года. На данный момент пробег составляет 57000 км. Сильно не критикуйте, писал как есть.

Всем удачи на дорогах!

Как отрегулировать трос сцепления

Это не ракетостроение, это люди? Мы, любители бега, знаем, как важно смазывать и регулировать кабели, а также располагать все органы управления велосипедом для обеспечения оптимального эргономического комфорта, желательно перед первой поездкой, но я, например, не родился с такими знаниями.

Если у вашего сцепления есть шланг, ведущий в емкость с соком, вы можете не обращать на это внимания, поскольку у вас есть гидравлическое сцепление! (Не пейте сок.Тем не менее, в большинстве велосипедов по-прежнему используется старомодный кабель, потому что он простой, легкий, сложно повредить, дешево и легко понять. Либо это?

Ваше сцепление изнашивается; по мере того, как он сцепляется и отключается от двигателя, мягко и не так-то нежно на протяжении многих лет, 10 или около того дисков сцепления, уложенных друг на друга, становятся тоньше, поскольку они прижимаются друг к другу и не прижимаются друг к другу. Это основная причина, по которой в моем руководстве по обслуживанию 2000 R1 указано, что на конце рычага сцепления должен быть свободный ход от 10 до 15 миллиметров.Вы должны убедиться, что когда сцепление полностью включено — например, когда вы больше не тянете за рычаг, — в линии достаточно провисания, чтобы диски могли полностью войти в зацепление. Потому что, если ваше сцепление не полностью задействовано, оно будет проскальзывать, а если оно проскальзывает, оно будет изнашиваться быстрее, и ваш велосипед не сможет передать всю свою мощность на колесо.

Итак, оболочка кабеля — это внешняя черная виниловая часть, через которую проходит кабель. Неважно по часовой стрелке, против часовой стрелки и тому подобное; все, что вам нужно знать, это то, что когда вы укорачиваете оболочку с помощью его регуляторов, вы фактически удлиняете кабель внутри, тем самым обеспечивая большее провисание.

Рядом с рычагом находится регулятор, который можно регулировать вручную. Когда он полностью повернут, как этот, у вас закончилась регулировка, и поэтому пора…

… нажать на регулятор на другом конце троса. На моем R1 это сцепление на другой стороне велосипеда. Ослабив левую гайку гаечным ключом на 12 мм, можно освободить кабель и оболочку. Затем вы можете укоротить оболочку пучком, закручивая пальцами правую гайку в направлении, удлиняющем внутренний трос.Затем вы можете приклеить все на место и снова прижать. Неожиданно у нас возобновилась слабина!

Фактически, достаточный зазор для повторной шлифовки, чтобы мы могли точно настроить желаемую величину с помощью регулятора, установленного на руле. Аааа, лучше.

То же самое относится и к тросам газа, если они еще есть на вашем байке: самый быстрый и плавный гонщик, которого я знаю, когда ему представлен новый мотоцикл, избавляется от них как можно скорее. Практически каждый новый мотоцикл имеет больше, чем нужно.Иногда то, что кажется резким откликом дроссельной заслонки, просто слишком слабое. Кто-то должен это поднять. Почему не ты?

Магазин для линий сцепления Galfer здесь

Мы стремимся находить, исследовать и рекомендовать лучшие продукты. Мы зарабатываем комиссионные с покупок, которые вы совершаете, используя розничные ссылки в наших обзорах продуктов. Узнайте больше о том, как это работает .

Как отрегулировать сцепление мотоцикла на Harley Big Twin

Время идет, как и износ сцепления мотоцикла.

Независимо от того, приближаетесь ли вы к заводскому интервалу обслуживания или чувствуете, что что-то немного не так, когда вы работаете со своими передачами, процесс регулировки сцепления является относительно простым делом. Независимо от причины, по которой вы погружаетесь в воду, перечисленные ниже шаги помогут вам ориентироваться в воде при регулировке сцепления на вашем Harley-Davidson Big Twin.

ПРИМЕЧАНИЕ: В нашем примере мотоцикл Harley-Davidson Low Rider 2014 года выпуска, но процесс будет одинаковым для любой модели Big Twin, которую вы пилотируете.

Шаг 1: Снимите крышку троса сцепления

Предназначенный для защиты механизма регулировки сцепления от грязи, воды и особенно сочных членистоногих, крышка троса сцепления (или «ботинок») представляет собой кусок резины, напоминающий гармошку, который находится примерно на полпути между рулем и нижней частью вашего Big Двойная рама. Для большинства Harley, у которых есть тросовое сцепление, вам нужно будет отрегулировать трос сцепления, прежде чем приступить к работе с самим сцеплением. Как уже отмечалось, крышку троса сцепления найти несложно, и как только вы это сделаете, все, что вам нужно будет сделать, это просто сдвинуть ее вверх или вниз, чтобы открыть механизм регулировки троса сцепления, который укрывается под ней.

Вы не захотите столкнуться с элементами голой задницей, как и ваш механизм регулировки сцепления. Отсюда и крышка регулятора троса сцепления в виде гармошки. Фото RevZilla.

Шаг 2: Отрегулируйте трос сцепления (Часть 1)

Убрав крышку троса сцепления, вам нужно будет увеличить провисание троса. Это необходимо для обеспечения того, чтобы трос не влиял на сцепление, поскольку оно будет регулироваться позже. Добавляя провисание троса сцепления, вы фактически сжимаете корпус троса, к которому трос толкает.При этом вы снимаете любое напряжение, и по завершении вы сможете выжать рычаг сцепления до упора без какого-либо сопротивления.

Чтобы увеличить провисание троса сцепления, вам сначала нужно взять гаечный ключ и зафиксировать сам регулятор. В нашем примере этот гаечный ключ составляет 1/2 дюйма. Прикрепив гаечный ключ к тросу регулятора сцепления, другим ключом ослабьте контргайку, которая прикреплена непосредственно к верхней части регулятора сцепления. Контргайка используется для удержания регулятора на месте, поэтому для продолжения вам нужно будет повернуть контргайку до упора, создавая место для регулятора троса, который также можно было набрать обратно.Обязательно переведите регулятор троса сцепления до упора, чтобы он полностью снял напряжение с троса сцепления.

Прежде чем вы сможете отрегулировать провисание троса сцепления, вы должны сначала открутить контргайку, которая удерживает его на месте. Фото RevZilla.

Шаг 3: Снимите крышку сцепления (она же крышка дерби)

Думайте о прикрытии дерби как о надежном щите Стива Роджерса. Хотя нет никаких сомнений в том, что он выглядит фантастически, когда он хорошо отполирован, это специализированное оборудование, которое имеет одну цель выше всех остальных: предоставить вам легкий доступ для выполнения этой самой работы.В то время как агент Оранж и другие испытывали множество проблем с отделением Капитана Америки от его щита, у вас не должно возникнуть проблем со снятием крышки дерби с вашего мотоцикла.

Чтобы снять крышку дерби, ваша работа не должна требовать ничего, кроме отвинчивания нескольких болтов, удерживающих ее на месте. При этом есть несколько вещей, которые вы должны помнить в процессе работы.

При откручивании последнего винта держите крышку дерби под давлением. Иначе, скорее всего, он отвалится.Фото RevZilla.

Protip 1: Если ваш велосипед стоит на короткой стойке, возможно (хотя и маловероятно), что из-за угла некоторая часть первичной жидкости может вытечь, если она будет переполнена. Всегда полезно подложить под мотоцикл тряпку, чтобы не задеть любые поверхности, которые вы не хотите запачкать.

Protip 2: Держите руку на крышке сцепления, чтобы поддержать ее, когда вы откручиваете последний болт. Не одному гонщику пришлось на собственном горьком опыте усвоить, что чехлы для дерби имеют склонность поддаваться гравитации сразу после удаления последнего болта.

Шаг 4: Ослабьте контргайку на регуляторе сцепления

ПРИМЕЧАНИЕ : На этом этапе мы будем говорить о регуляторе сцепления, который не следует путать с регулятором троса сцепления, упомянутым ранее.

Как и регулятор троса сцепления, настоящий регулятор сцепления также использует контргайку, чтобы все было на месте. Чтобы освободить это, вам нужно будет использовать гаечный ключ для самой гайки (в нашем случае 11/16), а также шестигранный ключ, чтобы удерживать регулятор сцепления на месте, как и вы.Вполне возможно, что вашему мотоциклу понадобится отвертка, а не шестигранный ключ. Для простоты (и для исключения множества текста в скобках) всякий раз, когда мы упоминаем шестигранный ключ в этом руководстве, просто замените его на «отвертку», если на вашем мотоцикле требуется последнее. Независимо от того, какой инструмент вы будете использовать, прежде чем переходить к шагу 5, где вы фактически отрегулируете сцепление, вам необходимо полностью ослабить контргайку.

Используйте комбинацию шестигранного ключа и гаечного ключа, чтобы ослабить контргайку на регуляторе сцепления.Фото RevZilla.

Шаг 5: Отрегулируйте сцепление

На этом этапе вы готовы отрегулировать сцепление. Пальцами затяните регулятор сцепления до упора. Не затягивайте его. Не зажимайте сильнее и постарайтесь убедиться, что он действительно плотно прилегает. Когда он достигнет дна, остановитесь. Конец истории. Вы достигли желаемого пункта назначения.

Ваши пальцы — правильный инструмент для зажатия регулятора сцепления. Фото RevZilla.

Когда регулятор сцепления находится в нижнем положении, вставьте шестигранный ключ.Как всегда, вы определенно захотите проверить здесь заводское руководство по обслуживанию для уточнения деталей, и когда вы это сделаете, оно, скорее всего, даст вам уставку (1/2 оборота) или диапазон (от 1/2 до 3/4 оборота). Однако диапазон поворота может варьироваться в зависимости от конкретного ощущения, поскольку в игру вступают степень износа деталей и личные предпочтения. В нашем примере общее практическое правило для четырех-, пяти- и шестиступенчатых установок — повернуть шестигранный ключ (против часовой стрелки) на пол-оборота. Итак, если вы вставите свой шестигранный ключ, и он будет указывать на шесть часов, вы получите лучший доктор.Эммитт Браун и верните время назад к 12 часам.

Половина оборота назад от нижнего положения регулятора сцепления — это стандартная передовая практика для многих Harley Big Twins. Фото RevZilla.

После того, как вы сделали поворот, закрутите контргайку вручную, чтобы снова затянуть детали. При этом убедитесь, что вы держите шестигранный ключ в положении, позволяющем устойчиво удерживать регулятор сцепления. Если вы этого не сделаете, скорее всего, вы случайно вывернете его из желаемого положения.Завершите шаг, используя гаечный ключ, чтобы полностью затянуть контргайку. Как и в остальной части этого процесса, не имеет повышенного крутящего момента .

Отрегулировав сцепление, затяните стопорную гайку отверткой. Фото RevZilla.

Шаг 6. Наденьте крышку дерби на

Когда борьба с неисправностями сцепления выиграна, пора снова поднять защиту и снова прикрепить крышку сцепления. Сделать это на своем Harley Big Twin — довольно просто.

Всегда начинайте этот процесс с пальцев, чтобы болты завелись.Помимо того, что он проще и эффективнее, он исключает вероятность того, что вы слишком быстро затянете какой-либо отдельный болт. Установив все болты на место, используйте отвертку / динамометрический ключ, чтобы нанести последние штрихи на вещи. Имейте в виду, что порядок, в котором вы это делаете, может иметь значение. На этом этапе вам нужно затянуть болты, расположенные напротив друг друга (а не просто закручивать их по порядку вокруг крышки). Подобно затяжке гаек на шинах вашего автомобиля, работа по этой схеме помогает обеспечить равномерное прилегание крышки к уплотнению.

При повторной установке крышки сцепления важно затянуть винты в звездообразном порядке (как если бы вы это делали с гайками). Фото RevZilla.

ПРИМЕЧАНИЕ: Как правило, вам всегда нужно заменить прокладки при разрыве уплотнения на деталях. Прокладки дешевые, так что стоит приобрести новые. При этом, когда дело доходит до прокладки на крышке дерби, их часто можно использовать повторно (в зависимости от состояния). Если вы все же замените, вполне вероятно, что послепродажный вариант, такой как James Gaskets, будет выглядеть немного иначе, чем заводская прокладка от Harley.Не волнуйтесь, они делают то же самое.

Некоторые послепродажные прокладки будут выглядеть иначе, чем их заводские аналоги. Не волнуйтесь, они делают то же самое. Фото RevZilla.

Шаг 7: Отрегулируйте трос сцепления (Часть 2)

Для этого шага регулировки сцепления мотоцикла вам просто нужно повторить шаг 2 в обратном порядке. Если вы нажали рычаг сцепления, чтобы проверить снижение натяжения на шаге 2, вы начнете видеть, как он теперь ползет обратно в исходное положение.Не волнуйтесь, это не работа невидимого призрака диких поездок из прошлого, это просто эффект напряжения, возвращающегося к тросу сцепления.

Когда вы снова увеличиваете натяжение троса сцепления, рычаг сцепления должен сам вернуться в исходное положение. Фото RevZilla.

Чтобы отслеживать свой прогресс, вы можете просто следить за люфтом рычага сцепления на ходу. Обратитесь к заводскому руководству по обслуживанию, но обычно где-то в пределах 1/16 дюйма достаточно свободного хода.Когда вы добьетесь нужного натяжения, снова затяните контргайку регулятора троса сцепления.

Повторное затягивание контргайки на регулятор троса сцепления гарантирует, что вы сохраните желаемый уровень натяжения. Фото RevZilla.

Шаг 8: Сдвиньте кожух троса сцепления назад вниз

ХОРОШО-ХОРОШО. Вы сделали (иш). Хотя волнение от того, чтобы снова грохотать по шоссе и пугать тех, кто ревет слабее (например, львов, динозавров и огнедышащих мифических крылатых тварей), может быть огромным, не забудьте перед тем, как это сделать, потянуть крышку тросовой муфты на место. .

Protip 3: По мере того, как эти кусочки резины стареют, они, как правило, немного цепляются. Нанесите на основу немного силикона, чтобы сделать этот процесс более плавным.

Быстрая струя силикона под крышкой регулятора троса сцепления упрощает установку на место. Фото RevZilla.

Вывод

Регулировка сцепления на вашем Harley Big Twin — относительно простая задача, которая может помочь вам добиться желаемого ощущения, сэкономив при этом несколько долларов, поскольку вам не придется отдавать велосипед в магазин каждый раз, когда вам нужно сделать несколько твики.В конце концов, этот процесс занимает меньше времени, чем заказ пиццы, после которой вы захотите сесть и насладиться ею. Так что достаньте ручные инструменты, приготовьте силиконовый спрей и соответствующим образом спланируйте доставку сыра и пепперони.

Ах да, и если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь обращаться к нашим фанатам снаряжения! Мы здесь, чтобы помочь.

Техническое обслуживание и замена троса сцепления

Проверка и замена троса сцепления часто упускается из виду, даже если это важная часть машины.Мы установили новый трос сцепления ProX Racing Parts на YZ250F и собрали эти советы по регулировке и замене троса сцепления.

Знаете ли вы, что предписанный интервал проверки работы троса, описанный в большинстве руководств по обслуживанию тросовых муфт, составляет после каждой гонки или 2,5 часа? Некоторым это может показаться чрезмерным, однако обеспечение правильной работы троса сцепления является невероятно важной задачей технического обслуживания. Неправильно отрегулированный трос сцепления может привести к плохому управлению сцеплением, проскальзыванию или нестабильной работе.В этой статье мы подробно рассмотрим проверки троса сцепления, которые необходимо выполнить, и рассмотрим необходимые шаги, необходимые для замены троса и установки нового.

В руководстве по обслуживанию или эксплуатации должна содержаться вся необходимая информация о регулировке троса, необходимая для вашей конкретной марки / модели машины, и ее следует использовать в качестве дополнения к советам и рекомендациям, приведенным в этом описании. В руководстве по обслуживанию вы должны найти характеристики свободного хода, информацию о прокладке троса сцепления, информацию о смазке и предписанную процедуру настройки.

Состояние кабеля

Трос сцепления необходимо осмотреть на предмет повреждений. Трещины, перегибы, коррозия и сильно изношенные участки из-за трения должны вызывать беспокойство. Систематически осматривайте трос от ручки руля до двигателя как можно лучше визуально.

Визуально проследите за тросом сцепления по всей его трассе и убедитесь в отсутствии видимых повреждений.

Проверка люфта кабеля

Свободный ход троса сцепления обычно проверяется путем измерения расстояния, на которое перемещается рычаг сцепления до того, как сцепление начинает отключаться.Для большинства марок / моделей требуется свободный ход рычага сцепления 8-13 мм.

Чтобы проверить свободный ход, большой шестигранный регулятор, если он есть, следует сдвинуть с места, чтобы можно было видеть область, где встречаются конец троса и регулятор. Убедитесь, что конец троса полностью прилегает к регулятору. Слегка потяните за рычаг сцепления и измерьте расстояние, которое проходит конец рычага, прежде чем почувствуете сопротивление. Ощущается точка сопротивления — это точка, в которой рычаг начинает отключать сцепление.На конце рычага можно удерживать линейку, штангенциркуль или шкалу, чтобы измерить свободный ход.

Чтобы проверить свободный ход троса сцепления, потяните в сторону резиновый регулятор и пылезащитные колпачки и измерьте расстояние, на которое рычаг перемещается при нажатии, прежде чем возникнет сопротивление.

Проверка срабатывания сцепления

Некоторое представление о том, как работает сцепление, можно получить, просто потянув за рычаг сцепления. Рычаг должен плавно перемещаться по диапазону движения и постоянно возвращаться в исходное положение.Иногда рычаг может быть заблокирован цевьем, которое было выбито из положения, что может привести к частичному отключению сцепления. Любые зазубрины могут указывать на перегибы или узкие места на тросе или на износ корзины сцепления. Если рычаг не возвращается последовательно, возможно, один из концов троса установлен неправильно.

Регулировка троса сцепления

Свободный ход троса сцепления можно легко отрегулировать для корректировки слишком малого или слишком большого люфта. Большинство марок / моделей используют две точки регулировки.Первая точка регулировки находится на выступе сцепления и обычно имеет большую шестигранную ручку регулировки, которую можно поворачивать для увеличения или уменьшения свободного хода. Вторая точка регулировки обычно расположена рядом с концом троса на руле и оснащена контргайкой и регулятором. Точка регулировки на выступе сцепления обычно используется при регулировке на ходу и незначительных уточнениях свободного хода троса. Точка регулировки, врезанная в кабель, обычно используется для больших регулировок.

Регулировка на выступе сцепления обычно имеет большую резиновую ручку для легкой регулировки на лету. Хотя в нашем конкретном проекте не было вторичной точки регулировки, многие модели также будут оснащены регулировкой внутри троса с контргайкой, такой как та, которая изображена здесь для горячего старта.

Небольшие регулировки на регуляторе высоты сцепления

Просто поверните ручку регулятора внутрь или наружу, чтобы увеличить или уменьшить свободный ход. После того, как регулировка произведена, проверьте свободный ход еще раз, как описано выше.Иногда ручка регулировки может проскальзывать и вращаться независимо от регулятора троса. Это может быть распространенной проблемой на старых машинах. В этом случае изменений в бесплатном воспроизведении не произойдет. Чтобы решить эту проблему, просто потяните ручку регулятора в сторону и отрегулируйте регулятор троса напрямую, чтобы вызвать изменение свободного хода.

Если резиновая крышка вращается на регуляторе, просто снимите крышку и отрегулируйте ее с помощью металлической ручки.

Большие корректировки на стыке в регуляторе

Чтобы изменить свободный ход, просто ослабьте стопорную гайку и вкрутите или вывинтите регулятор, чтобы увеличить или уменьшить свободный ход.Если регулировки выполняются с использованием этого регулятора, лучше попытаться сбросить регулятор руля так, чтобы он находился в начале и в середине своего полезного диапазона. Таким образом, если требуются дальнейшие регулировки, регулировочную ручку можно легко использовать, не опасаясь выхода из строя. После выполнения любых регулировок с помощью регулятора троса необходимо проверить свободный ход, затянуть контргайки и установить пылезащитные крышки на место.

Замена троса сцепления

Если трос сцепления требует замены, это можно сделать довольно легко.Выбор и приобретение нового троса сцепления не менее важны, чем выполнение работ. Цены на прямые OEM-компоненты могут быть завышены, но опции от ProX предлагают OEM-качество и характеристики по разумной цене. Тросы сцепления и дроссельной заслонки ProX изготавливаются в точном соответствии со спецификациями OEM-производителей и имеют внешнюю оболочку из ПВХ, предварительно смазанную внутреннюю нейлоновую втулку и стальные внутренние тросы. Их производят одни и те же OEM-поставщики, поэтому вам не нужно беспокоиться об установке, бесперебойной работе или долговечности.

Трос сцепления ProX легко заменил изношенный трос Yamaha благодаря заводской установке и качеству.

Найдите здесь кабели ProX для своей машины.

Архитектура вашей конкретной машины будет во многом определять, что необходимо удалить для успешной замены троса сцепления. Обычно необходимо удалить следующие компоненты:

Номерной знак передний
Кожух радиатора
Экран радиатора (при наличии)
Болты крепления радиатора

В случае с Yamaha нам также пришлось снять рычаг горячего старта с насадки, чтобы снять пылезащитный чехол.

После снятия необходимых компонентов заменить трос сцепления несложно. Начните с ослабления контргайки на регуляторе троса, который вставлен в трос сцепления. После ослабления поверните регулятор до упора, чтобы минимизировать длину оболочки кабеля, которая ослабит кабель. Затем на регуляторе высоты сцепления сдвиньте с пути все необходимые пылезащитные колпачки, а также большую ручку регулировки. Поверните регулятор, чтобы еще больше уменьшить длину оболочки троса.

Прежде чем пытаться отсоединить конец троса от рычага, убедитесь, что регулировка на насесте произведена полностью.

Затем совместите прорезь в регуляторе с прорезью в рычаге сцепления. На этом этапе трос должен быть достаточно провисшим, чтобы его конец можно было вытащить из регулятора. После выхода конец троса можно отсоединить от рычага сцепления, совместив трос с прорезью в рычаге сцепления.

Полностью вставив регулятор, совместите все прорези и сначала снимите трос со стороны регулятора, затем поверните и выпустите его из прорези в рычаге.

Когда трос сцепления освобожден от опоры и рычага сцепления, конец троса можно отсоединить от двигателя. Для этого сдвиньте конец оболочки кабеля обратно из держателя на двигателе. Затем совместите конец кабеля с прорезью на приводном рычаге, чтобы освободить его. На этом этапе трос сцепления можно осторожно снять с машины.

Теперь мы можем снять трос с двигателя. Ослабьте крепление кабеля, чтобы он мог свободно перемещаться, затем поверните конец кабеля и вытащите его из прорези в приводном рычаге.

Подготовьте новый трос сцепления, нанеся тросовую смазку на оба конца троса. Перед установкой проверьте гладкость кабеля, перемещая его вперед и назад. Используя старую прокладку троса или руководство по обслуживанию в качестве справки, установите новый трос сцепления на место.

Установите соответствующий конец троса в рычаг включения сцепления, совместив необходимые элементы. Затем установите конец оболочки кабеля в держатель кабеля, расположенный на двигателе. Дважды проверьте прокладку троса, затем вставьте оставшийся конец троса в рычаг сцепления.Пропустите трос через прорези в рычаге и регуляторе так, чтобы конец оболочки троса мог войти в регулятор на выступе сцепления. Установите на место все снятые компоненты и затяните соответствующие крепежи в соответствии со спецификациями, указанными в руководстве по обслуживанию.

Убедитесь, что новый кабель проложен точно так, как он был проложен на заводе. Установите новый трос так же, как вы сняли старый, начиная с исполнительного рычага и подвески двигателя и заканчивая рычагом сцепления.

Установите регулятор троса на выступ сцепления так, чтобы регулятор был повернут примерно на своего полезного хода. Затем используйте регулятор троса, вставленный в трос, чтобы правильно установить свободный ход. См. Вышеупомянутые инструкции по установке и регулировке свободного хода. После установки свободного хода убедитесь, что все стопорные гайки, пылезащитные крышки и регуляторы правильно натянуты или находятся на своих местах. Поворачивайте руль от упора до упора и проверяйте работу рычага сцепления при каждой остановке. Любые изменения в работе рычага могут указывать на то, что кабель защемлен или переплетен, и необходимо дважды проверить прокладку.Предполагая, что все прошло проверку, работа сделана, и байк можно тестировать. Проверьте работу сцепления и троса во время пробной поездки и убедитесь, что после этого свободный ход не изменился.

После регулировки нового кабеля с помощью того же метода, который описан ранее в статье, обязательно установите все пылезащитные крышки, ручки и все остальное, что было снято во время процесса, в исходное положение.

Как отрегулировать сцепление

Сцепление является важным элементом в работе автомобилей с механической коробкой передач.Муфта позволяет трансмиссии отключиться от двигателя, позволяя оператору переключать передачи.

Для правильной работы сцепления необходим правильный свободный ход в рычаге между ножной педалью и рычагом управления сцеплением. Если люфт или зазор невелик, муфта пробуксовывает. Если люфт слишком большой, сцепление может тянуть.

Со временем сцепление изнашивается и требует регулировки. Свободный ход сцепления необходимо проверять и регулировать через каждые 6000 миль или в соответствии с графиком технического обслуживания производителя.

В новых автомобилях используется саморегулирующееся гидравлическое сцепление и рабочий цилиндр, которые не требуют регулировки. В более старых автомобилях используются трос сцепления и рычаг сцепления, которые необходимо регулировать через регулярные интервалы обслуживания, чтобы сцепление изнашивалось равномерно и находилось в хорошем рабочем состоянии.

Предупреждение : Неправильная регулировка сцепления может привести к проскальзыванию сцепления или неравномерному износу сцепления. Убедитесь, что вы следуете спецификациям производителя при регулировке сцепления, и обратитесь к руководству пользователя вашего автомобиля для правильного процесса.

Часть 1 из 3: Измерение люфта педали сцепления

Первым шагом в регулировке сцепления является проверка свободного хода педали сцепления. Это измерение даст вам базовый уровень, к которому можно вернуться, и затем вы сможете отрегулировать свободный ход педали сцепления, чтобы он попадал в диапазон, указанный производителем для вашего автомобиля.

Необходимые материалы

Шаг 1: Измерьте положение сцепления . Положите деревянный брусок рядом с педалью сцепления.Отметьте высоту педали сцепления, не нажимая на нее вообще.

Шаг 2: Нажмите на сцепление и измерьте его положение . Несколько раз нажмите на педаль сцепления. Отметьте высоту педали сцепления в том месте, где вы чувствуете включение сцепления.

Примечание : Вам понадобится другой человек, который нажмет на педаль сцепления вместо вас, чтобы вы могли получить точное измерение.

Шаг 3: Определите свободный ход педали сцепления .Теперь, когда у вас есть измерение высоты педали сцепления, когда она выключена и включена, вы можете использовать эти измерения для определения свободного хода.

Рассчитайте свободный ход, определив разницу между двумя числами, полученными ранее. Как только вы узнаете о свободном воспроизведении, сравните его с характеристиками свободного хода транспортных средств, указанными производителем.

Часть 2 из 3: Регулировка троса сцепления

Шаг 1. Найдите рычаг сцепления и места регулировки на тросе сцепления .В зависимости от автомобиля вам может потребоваться снять такие детали, как аккумулятор и воздушный короб, чтобы получить доступ к тросу сцепления.

У большинства автомобилей есть контргайка и регулировочная гайка. Первый шаг — немного ослабить контргайку и регулировочную гайку.

Затем потяните вверх трос сцепления и убедитесь, что контргайку и регулятор можно повернуть вручную.

Шаг 2: Отрегулируйте рычаг сцепления . Теперь, когда регулировочная гайка и контргайка ослаблены, снова потяните вверх трос сцепления.

Вы почувствуете точку включения рычага сцепления. Здесь также следует отрегулировать трос сцепления.

Удерживая постоянное давление на трос сцепления, поместите контргайку и регулятор так, чтобы рычаг сцепления включился полностью и плавно без перебега. Для правильной настройки может потребоваться несколько попыток.

Затяните контргайку троса сцепления и регулятор на месте, когда будете довольны размещением.

Часть 3 из 3: Проверить свободный ход педали сцепления

Шаг 1. Проверьте свободный ход после регулировки .После регулировки троса сцепления вернитесь в автомобиль, чтобы еще раз проверить ощущение сцепления и измерение люфта.

Выжмите сцепление несколько раз и проверьте ощущение педали. Сцепление должно включаться плавно. Это также полностью посадит трос сцепления после нескольких нажатий.

Теперь измерьте свободный ход педали сцепления, как описано в части первой. Теперь свободный ход должен быть в пределах спецификации производителя. Если это не соответствует спецификации, вам нужно будет снова отрегулировать кабель.

Шаг 2: Установите на место все снятые детали . Установите обратно все снятые детали, чтобы получить доступ к тросу сцепления.

По окончании ремонта проведите тест-драйв автомобиля, чтобы проверить правильность работы автомобиля. Теперь, когда вы отрегулировали педаль сцепления, вы можете наслаждаться плавным сцеплением во время вождения.

Если вам неудобно выполнять процесс регулировки сцепления самостоятельно, обратитесь к специалисту YourMechanic за помощью в регулировке сцепления.

Трос сцепления и процедуры регулировки сцепления.

И я хотел бы добавить дополнительную информацию (с фотографиями); -}

Базовая конструкция кабеля

Кабель состоит из двух частей.
В данном случае есть внутренний трос с разъемами на каждом конце к рукоятке сцепления и рычагу сцепления, а также внешняя крышка.

Наружная крышка не для украшения!
Это действительно важная часть механической способности кабеля передавать силу из одного места в другое в гибкой форме!

Когда вы «натягиваете» трос с помощью линейных регуляторов, вы не натягиваете внутренний трос из точки A в точку B, вы регулируете разницу между внутренней и внешней частями троса.

Например, рычаг стопорной муфты в комплекте имеет регулировочный винт и стопорную гайку.

Регулирующая часть — это коническая часть, в которую входит крышка кабеля, стопорная гайка — это большее кольцо.
Перед регулировкой латунного фиксирующего разъема на стороне рычага сцепления убедитесь, что он закручен до упора.

Если ваше сцепление не выходит из зацепления после некоторого растяжения внутреннего троса и внешнего сжатия троса, вы можете затянуть его, вывернув конус и прижав стопорное кольцо к нему для компенсации.

Есть еще один, который установлен на самом двигателе под карбюратором, но до него гораздо труднее добраться.

После регулировки троса

Очень часто смазка в подшипнике между диском сцепления и внешней шестерней двигателя высыхает на буквально медленном судне из Китая поездка в США и складирование, и при нажатии на рычаг не кажется, что включает сцепление, чтобы отсоединить двигатель от ведущей звездочки.

Это обычно совсем не так, и прижимной диск сцепления действительно отодвигается от фрикционных колодок, высохшая смазка просто фиксирует вал на шестерне.

Снимите правую крышку.

Потяните рычаг сцепления, эта большая ленточная пластина должна выдвинуться к вам.
Если не вернуться к регулировке троса, пока не произойдет.

Теперь обратите особое внимание на положение стопорного винта и гайки с цветком, отметьте их, если необходимо, для справки, затем потяните стопорный винт гайки с цветком и открутите гайку с цветком.

Чтобы упростить это, заблокируйте рычаг сцепления в включенном положении, и вы можете открутить его пальцами, если при этом прижмите пластину вниз рукой.
То же самое и с его повторным надеванием.

Вытащите нажимную пружину, и вы обнаружите, что заставляет сцепление работать.

Общие сведения о сцеплении

Используя этот рисунок и мои термины в качестве справки, маленькая шестерня является фактическим выходом коленчатого вала двигателя.

Большая шестерня — это пластина, на которой находятся все эти маленькие фрикционные накладки, и она «плавает» на подшипнике, который разделяется в «подшипниковом шве». Обычно это то, что высыхает и блокирует двигатель с трансмиссией, и его необходимо вывести из строя.

Серебряная прижимная пластина, которую вы сняли ранее, движется на этих 3 «поплавковых направляющих диска сцепления», поэтому ее можно оттолкнуть от контакта с колодками, но при этом она остается соединенной с выходным валом, тем самым отсоединяя двигатель от приводной стороны. , но контактируя, когда вы отпускаете сцепление, так что диск входит в контакт с колодками большой внешней шестерни.

Чтобы освободить подшипник …
Длинная отвертка с плоской головкой мне очень нравится.

Все, что вам нужно сделать, это использовать две плавающие направляющие стойки для рычага и без движения мотор-редуктора.
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ !!! НЕ используйте центральный вал Disengaer в качестве рычага!

Сильно надавите на отвертку, и она должна вырваться.
Если мотор-шестерня движется, вам нужно предотвратить это, а именно вырвать подшипник.
Шестерни не должны двигаться, только внутренняя часть ведущей звездочки, чтобы освободить ее.

ПРИМЕЧАНИЕ: если ваша трансмиссия прикреплена к колесу, поднимите его так, чтобы оно вращалось, внутренний вал идет прямо к нему.

Обычной практикой для блокировки двигателя является установка деревянного дюбеля на какой-нибудь другой предмет, который не оставляет царапин на стенке цилиндра, но блокирует движение поршня по головке цилиндра из отверстия для пробки, но когда я смотрю на это, мне кажется, Вы можете просто вставить кусок пластика или что-то в этом роде, где встречаются две шестерни, чтобы они не могли вращаться.

Это не похоже на то, что вы ломаете кусок металла, это просто высвобождает засохшую смазку в подшипнике.

Как только вы освободите его

Удалите весь мусор между колодками и нанесите обильное количество новой смазки (не масла) на шов подшипника и шестерни.

Регулировка гайки цветка

Установите пружину и пластину и установите гайку цветка на место.
Зафиксируйте сцепление и катите байк, он свободно катится?
Если нет, поверните гайку цветка на 1/4 оборота до упора.

Как только он откатится, дайте сцеплению заблокироваться и попробуйте.
Зацепляется ли он за двигатель?
Если так, вставьте установочный винт обратно (затяните его, если он у вас есть) и застегните, все готово.

Помните, что если вы начинаете терять сцепление, у вас есть два места для регулировки, это самый простой рычаг сцепления.

Как отрегулировать точку заклинивания или зацепления высокого диска сцепления мотоцикла

Точка зацепления или зацепления диска сцепления или зона трения сцепления мотоцикла может со временем изменяться и изменяться в пределах рабочего хода рычага сцепления. Каждый ход рычага сцепления зависит от типа сцепления , от того, в каком состоянии находится трос сцепления , насколько изношены диски сцепления , а также от типов конфигурации мотоцикла. Поэтому ожидайте, что точка укуса будет находиться в разных местах на каждом мотоцикле.Прежде чем перейти к точке заклинивания или зацепления диска высокого сцепления мотоцикла, давайте сначала разберемся, что такое Freeplay .

Рекламное объявление

Свободный ход — это величина перемещения рычага от положения покоя сцепления до точки сопротивления троса. Рычаг сцепления. Свободный ход по заводским настройкам обычно должен составлять 0,5–3,0 мм. Чтобы его найти, можно измерить зазор между рычагом сцепления и корпусом рычага. При необходимости отрегулируйте свободный ход рычага сцепления. Его следует проверить, если вы чувствуете провисание .

Оцените универсальные регулируемые рычаги тормоза и сцепления со следующими характеристиками:

Универсальная установка для большинства мотоциклов с рулем 7/8 дюйма (22 мм).
Рычаги изготовлены из алюминия с ЧПУ и анодированы в тот же цвет для обеспечения высокой прочности и отсутствия выцветания.
Обе стороны имеют основание зеркала заднего вида, которое легко устанавливается без сверления или сварки.
Расстояние с шестью передачами можно отрегулировать, чтобы облегчить использование разных гонщиков.

Ссылка для покупки

Неправильная регулировка может серьезно повлиять на работу и продолжительность работы сцепления. Также изношенное сцепление натягивает трос сцепления. Это происходит из-за того, что выключатель блокировки стартера зависит от того, правильно ли установлен свободный ход рычага сцепления, чтобы обеспечить активацию предохранительного выключателя сцепления.

Не забудьте проверить трос сцепления на наличие перегибов или признаков износа . При необходимости обратитесь к дилеру для замены. Смазка троса сцепления имеющейся в продаже смазкой для тросов требуется для предотвращения преждевременного износа и коррозии.

Регулировка свободного хода рычага должна выполняться при холодном двигателе и мотоцикле на боковой подножке, а руль полностью повернут вправо . Сожмите рычаг сцепления по направлению к рулю и отпустите его. Он должен двигаться свободно и плавно, а при отпускании должен быстро возвращаться в исходное положение. Если рычаг не работает, как указано, отремонтируйте рычаг сцепления перед поездкой.

При нажатии на рычаг сцепления (1) вы должны почувствовать переход от небольшого сопротивления к очень высокому сопротивлению (движущей силе).

Определить положение кольцевой гайки (2) и регулятора (3); Кольцевая гайка (2) должна находиться на расстоянии (A) не менее 5 мм * от поворотной пластины рычага (4) и не должна касаться кромки (5) стопорной пластины (6).

Переведите рычаг в свободный ход и убедитесь, что расстояние «B» составляет от 2 мм до 3 мм *.

Регулятор (3), расположенный на рычаге, допускает максимальную регулировку (C) 11 мм, тогда как стандартная регулировка (начальная) составляет 5 мм *.

* Стандартная длина, указанная выше, предназначена для конкретного мотоцикла и является частью инструкции по эксплуатации этого велосипеда

Точка зажима или зацепления диска сцепления мотоцикла

По сути, вы можете отпустить рычаг сцепления непосредственно перед и сразу после точки заклинивания или зацепления диска сцепления так быстро, как захотите.В точке захвата вам нужно, чтобы переходник был плавным и устойчивым с рычагом сцепления.

Когда сцепление отпускается после точки захвата, диски входят в зацепление с , и двигатель передает мощность на заднее колесо. Непостоянное удержание сцепления во время езды называется « выбегом », и мотоциклисты лучше всего избегают . Вот почему становится важным научиться управлять сцеплением и привыкнуть чувствовать, где находится точка укуса.

Лучший способ найти точку заклинивания или зацепления диска сцепления на велосипеде с холодным двигателем — это снять его с подножки и поставить мотоцикл на боковую подставку, а руль полностью повернут вправо. Запустите двигатель и поставьте мотоцикл на первую передачу . Убедитесь, что вы делаете это на ровной поверхности, чтобы вы могли не держать руку на тормозе и не катиться. Начните с , медленно отпустите сцепление , пока не почувствуете, что байк хочет оторвать : это точка трения или точка укуса.

Вы также заметите, как звук двигателя слегка проседает, как только пластины начинают соприкасаться.

Сделайте это мягкое микро-движение ровно настолько, чтобы вы могли тянуть велосипед назад ногами — при этом не должно быть необходимости прикасаться к тормозу. Вытяните сцепление и повторите этот процесс несколько раз, чтобы сохранить это в своей мышечной памяти. Стоит быстро проверить, где точка укуса на каждом велосипеде, на котором вы едете. Ничто не заставит вас почувствовать себя глупее, чем впервые запрыгнуть на велосипед напарника только для того, чтобы проскочить точку укуса и заглохнуть.

Регулировка точки заклинивания или трения диска муфты высшей передачи

На самом деле, рычаги сцепления на велосипедах с маленьким рабочим объемом не имеют большого хода, и поэтому регулировка очень важна. Если ваши пальцы достаточно длинные , установите рычаг сцепления на 1. Это максимизирует ход рычага сцепления, давая вам наилучшие шансы на полное отключение , когда вы потянете рычаг к рукоятке.

Установите величину зазора троса на пару миллиметров или около того, когда тянете за ручку до того, как рычаг на корпусе сцепления сдвинется.Если вы переместите точку зацепления ближе к рулю в соответствии с вашими предпочтениями, при резком переключении передач у вас часто не будет полного выключения сцепления, которое без надобности нагружает ваши зубцы трансмиссии .

Типичная регулировка осуществляется с помощью рычага следующим образом.

Регулировка верхнего рычага: Сначала попробуйте отрегулировать с помощью регулятора верхнего троса сцепления.

Оттяните резиновую пылезащитную крышку.
Ослабьте верхнюю стопорную гайку.
Поверните верхний регулятор троса сцепления до тех пор, пока свободный ход не будет соответствовать пределу, предписанному производителем в руководстве пользователя. Обычно это от 1 мм до 3 мм.
Если вы хотите, чтобы точка укуса была ниже, чем предписано для вашего мотоцикла, вам нужно немного расслабиться. Это будет увеличиваться с увеличением Freeplay «мм».
Затяните верхнюю контргайку и еще раз проверьте свободный ход.
Установите резиновую пылезащитную крышку.

Нижняя регулировка: Если верхний регулятор троса сцепления вывинчен почти до предела или не удается добиться правильного свободного хода, попробуйте отрегулировать его с помощью нижней регулировочной гайки.

Предложений пользователей:

«Я только что установил набор рычагов Pazzo на свой 1200 XRT 2018 года, чтобы частично решить эту проблему (слишком сильно защелкивается сцепление). Эти рычаги выглядят намного лучше, чем эти отвратительные заводские штуки, на удобнее на рычаге. пальцев, и отрегулируйте так, чтобы «прикус» был намного ближе к рулю. У меня длинное сцепление и короткое тормозное, что, кажется, является стандартной установкой велосипеда. Я выбрал черные рычаги с серебристыми, отрегулированными по максимуму » сток ‘смотреть.При настройке №1 зажим сцепления находится примерно на полпути от главной магистрали ».

«Да, вы можете отрегулировать свободный ход — это изменит положение сцепления по отношению к ходу рычага. Ослабьте трос с помощью регулятора цилиндра — поверните его по часовой стрелке. Убедитесь, что свободный ход находится в пределах спецификации, и убедитесь, что сцепление полностью включается и выключается (должно быть примерно, когда рычаг параллелен стержню при максимальном свободном люфте). Мне нравится управлять рычагом сцепления с максимальным свободным ходом, потому что у меня маленькие руки, и это облегчает регулировку / управление сцеплением внедорожный.»

«Когда мотоцикл находится в нейтральном положении, потяните рычаг сцепления к рулю и отпустите, потянув корпус троса сцепления от регулятора ствола правой рукой, когда вы отпускаете рычаг. Это снимает напряжение с регулятора ствола , чтобы вы могли быстро повернуть его в любую сторону левой рукой. Верните корпус троса сцепления в его естественное положение, сначала вставьте велосипед и посмотрите, понравится ли вам ваша новая зона трения. Повторяйте этот процесс, пока не доберетесь до места. где вы этого хотите.Вы можете делать это сидя на велосипеде или стоя рядом с ним ».

Регулировка точки зажима при перегоревших дисках сцепления

Бывает случай, когда вы новичок в катании, и ваш друг пытается «направить» вас, как справиться с выгоранием . После нескольких неудачных попыток вы поймете, что точка укуса вашего сцепления теперь сильно сместилась, например, вместо того, чтобы немного отпустить сцепление, чтобы попасть в точку укуса, теперь вам придется полностью отпустить, чтобы сцепление сработало. механизм.

На самом деле, у малолитражных велосипедов есть только несколько дисков сцепления. Вполне возможно, что сожгли сцепление , но не полностью. Это как если бы вы лишили его значительного количества жизни, и вы, вероятно, захотите его заменить. Если он кусает очень далеко, он может укусить в любой момент и оставить вас в затруднительном положении. Ваша точка захвата находится дальше, потому что материала сцепления физически меньше, и ваш рабочий цилиндр перемещается дальше, чтобы войти в контакт.

Вы можете отрегулировать трос сцепления как временное крепление , но вполне вероятно, что вы резко сократили срок службы сцепления.

Кроме того, весь фрикционный материал сцепления будет циркулировать в вашем масле . Возможно, вы захотите заменить масло и фильтр раньше, чем позже.

Положительным моментом является то, что у мотоциклов, таких как Yamaha YZF-R15, только четыре фрикционных диска и три стальных диска — замена сцепления стоит относительно дешево.

Как отрегулировать трос сцепления 2004 TSX? — 2004-2008 Acura TSX (CL9)

Итак, на прошлой неделе мое внимание было обращено на то, что мое сцепление включает супер low в ход педали .Если бы я был на передаче, как только я отпускал сцепление , , , педаль , сцепление , начинало цепляться, и машина начинала двигаться. Я провел здесь массу исследований и, похоже, не смог прийти к окончательному ответу, что было не так. До настоящего времени.

Симптомы:

1) Сцепление точка зацепления точка почти на уровне пола.

2) Сцепление не пробуксовывает. Вы можете проверить проскальзывание, проведя стресс-тест.Двигайтесь со скоростью 45 миль в час на 4-й передаче на WOT (полностью открытая дроссельная заслонка). Затем быстро нажмите на сцепление и быстро отпустите его один раз, поддерживая WOT. Если сцепление может полностью повторно включиться и двигатель не проскальзывает до красной черты, поверхность сцепления должна быть в хорошем состоянии.

3) Ваш бачок с жидкостью clutch заполнен правильно. Расположение резервуара обведено красным на картинке ниже. Если в резервуаре низкий уровень , вы не получите надлежащего гидравлического давления при нажатии на педаль и не будет достаточной силы для полного выключения сцепления .Вы можете дополнить его стандартной тормозной жидкостью.

4) Ваше сцепление педаль кронштейн цел. Вам нужно будет встать под приборной панелью со стороны водителя, чтобы убедиться в этом. Снимите нижнюю пластиковую панель, открутив единственный винт в том месте, где будет правое колено. Затем потяните за пластиковую панель, чтобы освободить 3 фиксатора, которые удерживают ее на месте. Для этого требуется немного силы.

5) В главном и подчиненном цилиндрах нет утечки жидкости. (Я не знаю подробностей об этом, но дилер проверил и сказал, что они в хорошей форме).

Результаты

Я проверил столько, сколько мог, и не мог понять, что происходит, поэтому я отнес его к дилеру. вышло 3 часа, и они определили …. что мое сцепление поверхность было изношено. И установка нового сцепления , и маховика будет стоить 2000 долларов на детали и труд. Святой! && *!

В то же время мне было интересно, если поверхность сцепления изношена, почему она не проскальзывает? Из того, что я читал, сцепление будет проскальзывать или сильно входить в зацепление, когда поверхность изношена.Я был немного озадачен, поэтому вернулся к доске. Наконец я наткнулся на ветку, в которой Jtso рекомендовал следующий трюк.

Муфта TSX саморегулирующаяся; однако есть небольшая корректировка, которую вы все еще можете сделать самостоятельно. Вот что ты делаешь.

Исправление

Вот педаль и толкатель, к которому она прикреплена:

Посмотрите возле шарнира сцепления Педаль :

Обратите внимание на латунный кронштейн.С обратной стороны кронштейна гайка 12мм:

Используйте серповидный гаечный ключ, поворачивая его по часовой стрелке, чтобы ослабить эту гайку. Чтобы ослабить, потребовалось немного силы. После ослабления гайки вы можете повернуть толкатель по часовой стрелке, чтобы изменить точку зацепления сцепления , , педаль , .

Я обнаружил, что самый простой способ повернуть стержень — это закрутить гайку 12 мм до конца и использовать ее, чтобы повернуть стержень пальцами. Затем с помощью плоскогубцев удерживайте шток от вращения в противоположных направлениях, ослабьте гайку с конца и снова затяните гайку на кронштейне.

Думаю, я дал удилище около 2 полных скручиваний. Зажим точка теперь прилично оторвана от пола и чувствует себя нормально. Будьте осторожны, чтобы не сдвинуть точку зацепления слишком далеко, так как это может привести к тому, что сцепление не будет зацепляться полностью, когда вы полностью отпустите педаль .

Как подтянуть сцепление на приоре

ВАЗоход: как отрегулировать сцепление на Приоре без помощи профессионалов?

Особенности муфты Lada Priora

Как работает автоматический натяжитель троса?

Как проверить параметры привода муфты ВАЗ 2170?

На раз: как правильно отрегулировать сцепление на Приоре самостоятельно?

Не помешает знать

Как правильно настроить привод муфты сцепления Lada Priora в гаражных условиях? — Лада Приора Хэтчбек, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Регулировка троса сцепления — компенсация износа и плавность включения — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Трос сцепления на Приоре: регулировка и замена

Пошаговая инструкция

Основные принципы

Регулировка сцепления на Приоре: пошаговая инструкция

Пошаговая инструкция

Основные принципы

Как отрегулировать сцепление на Приоре, Гранте и Калине | Лада онлайн

Как отрегулировать сцепление на приоре » Драйв

Оригинальное сцепление

Самостоятельная диагностика

Регулировка

Принцип работы привода сцепления

Точка регулировки привода муфты «Приоры»

Как определить неправильную регулировку муфты

Проведение регулировки на «Приоре»

Видео регулировки сцепления на Приоре.

Замена троса привода сцепления.

ВАЗ 2170 | Диагностика неисправностей сцепления

✅ Замена вилки сцепления приора

Замена вилки выключения сцепления Лада Приора (Lada Priora), Ваз 2170, Ваз 2171, Ваз 2172

Замена вилки выключения сцепления Ваз 2170 Приора

↓ Комментарии ↓

Снятие, замена, установка вилки выключения сцепления

Справочник

Метки

Снятие, замена, установка стабилизатора поперечной устойчивости

Снятие, замена, установка ремня привода ГРМ

Снятие, замена, установка пружины амортизатора задней подвески

Осмотр, проверка рулевого управления

Снятие, замена, установка коленвала и его вкладышей

Замена вилки сцепления приора

Снятие и замена вилки выключения сцепления

Замена вилки сцепления

Процедура по снятию и замены вилки выключения сцепления:

Лада Приора — замена вилки выключения сцепления

Замена троса привода сцепления

Как поставить вилку сцепления не снимая коробки

Замена троса привода выключения сцепления

Отзыв владельца Лада Приора (Lada Priora) 2008 г.

Как отрегулировать трос сцепления

Как отрегулировать сцепление мотоцикла на Harley Big Twin

Шаг 1: Снимите крышку троса сцепления

Шаг 2: Отрегулируйте трос сцепления (Часть 1)

Шаг 3: Снимите крышку сцепления (она же крышка дерби)

Шаг 4: Ослабьте контргайку на регуляторе сцепления

Шаг 5: Отрегулируйте сцепление

Шаг 6. Наденьте крышку дерби на

Шаг 7: Отрегулируйте трос сцепления (Часть 2)

Шаг 8: Сдвиньте кожух троса сцепления назад вниз

Вывод

Техническое обслуживание и замена троса сцепления

Как отрегулировать сцепление

Часть 1 из 3: Измерение люфта педали сцепления

Часть 2 из 3: Регулировка троса сцепления

Часть 3 из 3: Проверить свободный ход педали сцепления

Трос сцепления и процедуры регулировки сцепления.

Как отрегулировать точку заклинивания или зацепления высокого диска сцепления мотоцикла

Точка зажима или зацепления диска сцепления мотоцикла

Регулировка точки заклинивания или трения диска муфты высшей передачи

Предложений пользователей:

Регулировка точки зажима при перегоревших дисках сцепления

Как отрегулировать трос сцепления 2004 TSX? — 2004-2008 Acura TSX (CL9)

Автор: alexxlab

Добавить комментарий Отменить ответ

Рубрики