Из глушителя течет вода: Течет из глушителя вода

Содержание

Что течет из выхлопной трубы. Вода в глушителе, почему течет вода из выхлопной, как устранить причину

Образование конденсата в автомобиле не приведёт ни к чему хорошему, а скорее, даже наоборот, причинит ущерб. Тем более сейчас, когда на улице зима, и влага переходит из газообразного состояния в жидкое, а потом в твёрдое. Одна из проблем этого, что мы с вами подобное явление даже не замечаем. Мы говорим о конденсате. Какова причина образования конденсата в двигателе автомобиля и в остальных системах и агрегатах, расскажет эта статья.

Конденсат (лат. condensatus — уплотнённый, сгущённый) – продукт, переходящий при снижении температуры из газообразного состояния в жидкое вещество. Конденсация пара происходит в атмосфере практически постоянно.

И происходит это не только там. То же самое происходит и в ваших автомобилях, а точнее, в различных его системах: в масляной системе и в топливной, в системе охлаждения и в системе выхлопа. Конденсат также скапливается и в салоне вашего автомобиля, и в закрытых полостях кузова.

Как много это приносит вреда? Сейчас мы об этом расскажем.

Вода в глушителе

Конденсат начинает образовываться в выхлопной системе сразу, как только вы заглушили двигатель автомобиля. Снаружи система остывает гораздо быстрее, чем внутри. Поэтому внутри выхлопной трубы тут же появляются росинки. Через несколько часов роса замёрзнет, а как только вы заведёте двигатель, она растает и начнёт капать из трубы. Многие авто-владельцы не видят ничего хорошего в том, в каких количествах выливается вода из выхлопной трубы.

Но специалисты говорят и настаивают на том, что это не приносит никакого вреда.

За 10-20 минут труба прогревается, но конденсат успевает оттаять, но не испаряется. И поэтому он начинает выливаться, как только тронетесь с места. Если при прогреве как следует нажать на педаль газа, то вода тут же выливается.

Вывод один — сама вода в выхлопной трубе вреда не наносит. Вода в трубе — не признак поломки. Но повредить авто она может, ведь конденсат — основная причина внутренней коррозии глушителя. Зимой это происходит не быстро, но весной и летом ржавчина образуется стремительно. Зимой автомобилисты жалуются на обмерзание глушителя после длительной стоянки. За 2-3 суток глушитель может замёрзнуть настолько, что машина откажется заводиться.

На автомобильных форумах предлагают сделать отверстие в резонаторе, чтобы вода могла стекать через неё. Но продавцы выхлопных систем категорически не согласны с этим. Так глушитель заржавеет намного быстрее, а вокруг дырки начнёт появляться коррозия. Подумайте сами – если бы проблему с конденсатом в выхлопе можно было решить таким простым способом, то производители уже давно бы поступили таким образом.

Смотрите также:

Белым дымом многие автомобили? Причем такой дым у многих авто появляется не только в зимнее время. В поведении вашей машины вы также стали замечать нечто подобное? Не переживайте, это еще не означает, что двигатель вашего автомобиля неисправен. Чаще всего причиной излишне белого дыма из выхлопной трубы является обычный конденсат. То есть вода. Однако беспокоиться не стоит. В большинстве случаев присутствие воды в глушителе вовсе не говорит о том, что ваша машина нуждается в ремонте.

Вы не поверите, но в глушителе может скапливаться достаточно много воды. Это, как правило, указывает на неисправность мотора. Если же воды немного, то виной всему разница температуры окружающей среды и температуры внутри выхлопной системы, которая приводит к образованию конденсата. Кстати, тот же эффект проявляется в виде капель на стеклянной холодной бутылке с газированной водой, которую только что достали из холодильника и поставили на стол на кухне, где очень жарко.

Почти мгновенно на бутылке из-за разницы температуры бутылки и окружающей среды будут образовываться капли конденсата.

Сами понимаете, что в выхлопной трубе температура выхлопных газов может быть очень высокой. Например, в некоторых катализаторах она может доходить до 900 градусов. Да, конечно, выхлопные газы, поступающие в выхлопную трубу, которая находится за катализатором, уже заметно охлаждаются, но тем не менее их температура все равно очень высокая. В итоге внутри глушителя может со временем скапливаться конденсат. Особенно в зимнее время, когда разница температур существенна.

И все же любой владелец авто должен обязательно обратить внимание на воду в глушителе, поскольку слишком много воды явно может указывать на катастрофические проблемы в работе двигателя. Хотя чаще всего при серьезных неисправностях мотора вместо воды из выхлопной трубы будет выходить антифриз или смесь воды с антифризом. Например, подобное может происходить при трещине в двигателе или при повреждении прокладки блока двигателя.

Если же в глушителе образовывается немного воды (например, несколько капель), то это нормально. Но знаете ли вы, что основная причина появления в глушителе капель воды на самом деле не конденсат? Вода — это нормальный побочный продукт сгорания топлива. То есть даже если конденсата внутри выхлопной трубы нет, то присутствие воды в глушителе, как правило, вы все равно обнаружите. Почему? .

Вот химическое уравнение для сжигания топлива:

C 8 H 18 + 12,5 O 2 -> 8 CO 2 + 9 H 2 O

Обратите внимание, что настоящий бензин не является химически простым соединением и в процессе его сгорания образуются различные оксиды азота NO x

Но с химической стороны объяснить появление воды в глушителе достаточно просто. В жидком бензине изначально содержится вода, которая при сгорании топлива превращается в водяной пар (то есть в газообразное состояние).

Поскольку выхлопные газы горячие, то они смешиваются с горячими парами воды, которая перешла в газообразное состояние в процессе сгорания бензина в двигателе. в виде пара будет находиться в этом состоянии в выхлопной системе до тех пор, пока не станет ниже 100°C.

Однако когда вы прогреваете холодный двигатель, то, как правило, в этом случае не увидите воду, вылетающую из глушителя. Все дело в том, что в этот момент вода в парообразном состоянии при прогреве двигателя не успевает конденсироваться в выхлопной системе. То есть вода выходит из глушителя в газообразном состоянии. Правда, это возможно только при определенной температуре окружающей среды. Например, когда на улице холодно, пар может конденсироваться в выхлопной трубе и выходить из глушителя в виде нескольких капель.

Помните, что при нормально работающем автомобиле (читать — полностью исправным) не должно выходить слишком много воды. Также имейте в виду, что по мере прогрева мотора и нагрева всей выхлопной системы образование капель воды должно прекратиться, так как пары воды перестанут конденсироваться по причине выравнивания температуры внутри трубы с температурой атмосферного воздуха.

Любая вода, которая конденсируется, например, в глушителе, долго также не остается в жидком виде, поскольку по мере повышения температуры любая жидкость быстро переходит в газообразное состояние, то есть в пар.

По этой причине в выхлопных газах исправного автомобиля никогда не происходит образование слишком большого количества жидкости.

Вода может стать причиной коррозии выхлопной системы

Знаете ли вы, что может стать причиной коррозии в выхлопной системе? Но как вода может повредить глушитель и другие компоненты выхлопной системы, если в большинстве случаев она там не задерживается после прогрева двигателя? Оказывается, в некоторых автомобилях накопление лишней воды может присутствовать. Особенно в зимнее время, когда автовладелец использует авто преимущественно на небольшие расстояния. Например, от дома до работы или до магазина, которые находятся недалеко от места жительства. В этом случае в зимнее время автомобиль просто-напросто не успевает прогреваться. И тогда из-за большой разницы температуры внутри глушителя и окружающей среды водяной пар, присутствующий в выхлопной трубе и глушителе, начинает конденсироваться в виде воды.

Мы с вами знаем, что вода — это враг обычным металлам, так как она способствует образованию ржавчины.

К счастью, современные автомобили (в том числе новые отечественные авто), как правило, оснащаются нержавеющими металлическими элементами выхлопной системы. И тем не менее со временем даже нержавеющие резонаторы и глушители подвергаются отрицательному воздействию. Так как выхлопные газы состоят из огромного количества различных химических веществ, в состав которых помимо углекислого газа и свинца входит оксид серы (SO 2), который при взаимодействии с водой (Н 2 О) образует нестойкую сернистую кислоту .

То есть в выхлопной системе образуется туман из серной кислоты, представ-ляющий собой мельчайшие капли серной кислоты, которые со временем легко разъедают даже крепкие и нержавеющие металлы. Именно поэтому даже нержавеющая выхлопная система может быть со временем повреждена. Причем если в зимнее время автомобиль используется на короткие расстояния и не успевает прогреваться до нормальной рабочей температуры (двигатель и выхлопная система), то из-за образования воды срок службы заметно сокращается. Вот почему так важно в зимнее время прогревать автомобиль полностью и стараться не использовать его на короткие расстояния. Если это невозможно, то советуем вам раз в три-четыре дня сушить всю выхлопную систему, чтобы снизить риск образования излишней воды в выхлопной системе. Для этого используйте авто как минимум 40 минут. Желательно не на маленьких оборотах двигателя, чтобы давление выхлопных газов нагрело всю выхлопную систему до температуры, способствующей испарению конденсата. В результате таких длительных поездок на высоких оборотах вся лишняя вода, превратившись в газообразное состояние, просто выйдет из системы.

Вода и дым из выхлопной трубы

Если такой запах присутствует в выхлопной трубе, то это может указывать на повреждение поршней в двигателе или на износ поршневых колец. Но хуже всего, когда из выхлопной трубы начинает пахнуть кленовым сиропом. В этом случае это может указывать на более серьезные проблемы с двигателем. В итоге вам нужно отвезти машину на комплексную диагностику к мотористам.

Конденсат в выхлопной системе автомобиля возникает при смешивании холодного и горячего воздуха. Капающая вода из глушителя всегда пугает начинающего автовладельца. Так ли это страшно и какие негативные последствия могут быть?

Откуда берётся вода в выхлопной?

Водяной пар имеет свойство превращаться в конденсат. В машине конденсат собирается во многих местах — в системах выхлопа и охлаждения, в магистралях топлива и хладагента. Также скапливается влага в салоне и труднодоступных нишах кузова.

После остановки двигателя конденсат начинает образовываться в системе выхлопа. Это происходит даже на новых авто, полностью рабочих. Объясняется тем, что снаружи система охлаждается значительно быстрее, чем внутри. Поэтому с глушителя брызгают капли воды. Они могут быстро затвердеть, покрыв внутренние части глушителя ледяной корочкой. Большого ущерба не будет, хотя многие водители уверены в обратном.

Естественное образование влаги в системе выхлопа неизбежно. Наиболее интенсивным оно является:

после активной эксплуатации автомобиля;
на машинах с автозапуском;
после резкого нажатия на педаль акселератора.

Если конденсат появляется при температуре ниже 0 и его немного, ничего страшного.

Вода из глушителя: причины

Есть 2 причины, почему из глушителя капает вода. Конденсат может появляться извне — когда снег и дождь проникают внутрь автомобильных систем. Во втором случае влага формируется прямо в выхлопе, так как любой двигатель работает на топливно-воздушной смеси.

На горячем моторе образуется пар, количество которого увеличивается из-за резких перепадов температур.

Конденсат может скапливаться и в других системах автомобиля:

В самом двигателе. Белый налёт у горловины — следы конденсата.
Возле клапанов (из-за повреждения прокладки).
В системе смазки (из-за хладагента).
В топливном баке (из-за использования низкосортного горючего).

Старайтесь держать бак заполненным до краёв, а машину ставить в закрытое помещение. Тогда риск возникновения влаги в баке будет минимальным.

Влага внутри автомобиля — большая проблема, ведь она может не доходить до глушителя, оставаясь незаметной.

Жидкость значительно ускорит износ элементов. Поэтому стоит регулярно проверять подк апотное пространство, своевременно проходить ТО.

Наличие конденсата в топливном баке можно определить по трудному запуску двигателя или по его перебоям. Попадает влага внутрь резервуара вместе с низкокачественным топливом.

При заправке смотрите на цену бензина или солярки. Если она значительно ниже рыночной, насторожитесь, не спешите радоваться. Октановое число легко повышается синтетически, с помощью добавок. Поэтому лучше заезжать на проверенные, брендовые автозаправки.

Опытные автомобилисты стараются всегда держать топливный бак полным. Это не прихоть, а возможность избежать появления конденсата даже с низкосортным топливом. Для влаги внутри резервуара просто не остаётся места. И наоборот, регулярные частичные заправки способствуют задержанию влаги в бензобаке и других системах авто.

Не меньше хлопот с конденсатом в двигателе. Сюда он попадает из топливного резервуара. Признак проблемы — чрезмерный нагрев мотора. Нужно осмотреть машину на предмет наличия прохудившихся прокладок или клапанов. Если влага на самом ДВС, это можно определить по пятнам смазки на корпусе двигателя. Масло смешивается с горячим воздухом, испаряется, оседает в виде конденсата.

Избавиться от влаги в баке и двигателе удастся, применив химию — особые ферменты растворяются в воде. Формируются соединения, которые легко сгорают в процессе работы двигателя, не нанося ущерба моторной установке.

Вода чаще образуется в автомобилях с современной системой очистки отработанных газов. Конденсат может вытекать из глушителя прямо во время езды. Он возникает в катализаторе, окисляющем платину, палладий и другие вредные соединения, поступающие из двигателя. В результате реакции образуются углекислый газ и водяной пар, который остаётся на стенках трубы.

Чем грозит вода в глушителе

Естественный прозрачный конденсат проблемы из себя не представляет, если его мало. Это просто вода — её скопление, даже напротив, говорит об исправности всех систем. Хуже обстоят дела, если цвет у влаги необычный, возникает густой чёрный дым.

Опасность №1 — конденсат может превратиться в лёд. Это грозит разрывом глушителя или резонатора. Кроме того, при замерзании воды закупориваются важные каналы, соединяющие мотор с другими системами. Поэтому машину очень трудно, почти невозможно завести.

Опасность №2 — коррозия. Внутренние полости выхлопной системы быстро ржавеют. Например, на первых автомобилях ВАЗ резонаторы и штаны сгнивали практически за 3 года, хотя и были изготовлены из прочной стали. С нержавеющим глушителем иномарок дела обстоят несколько лучше, но конденсат может войти в реакцию с сернистым ангидридом (присутствует в выхлопе любого ДВС), образовать кислоту и разъесть металл за 1-2 года.

Особенно опасна влага для дизельного агрегата. Здесь легко замерзают топливные магистрали, фильтр тонкой очистки, возникают перебои в работе свечей накала даже летом.

Важен цвет конденсата, выходящего из глушителя. Жёлтый (или красный) цвет указывает на течь антифриза или масла. Чёрный конденсат — использование некачественного топлива с присадками. Также черный цвет говорит об оседании нагара. Зелёный оттенок — следствие высокого содержания серы в бензине.

Как избавиться от воды в глушителе

Влага не должна активно скапливаться внутри глушителя. Избежать её образования можно, придерживаясь таких рекомендаций:

Хотя бы раз в 30 дней (желательно — зимой или осенью) стоит совершать длинные поездки. Это даст возможность хорошо прогреть машину и её выхлопную систему. Часовая поездка по трассе на высоких оборотах — лучший способ удалить лишнюю влагу из глушака. Кратковременные поездки по городу такого эффекта не дают. Это, напротив, губительный фактор — конденсат успеет лишь оттаять и превратиться в воду.

Можно ли сверлить глушитель?

Сверлить нужно резонатор, а не сам глушитель. На дрель ставят тонкое 3-мм сверло по металлу. Из банок выхлопной может вытечь до 250 мл воды. Способ несовершенный, но вполне безопасный. Некоторые водители применяют его даже на новых машинах.

Производитель не рекомендует дырявить резонатор. Металл глушителя быстро приходит в негодность после этого, ведь даже незначительное отверстие — потенциальный очаг коррозии. Из-за высоких температур и грязи процесс распространения ржавчины становится более интенсивным. Кроме того, дырявый глушитель сильно шумит, в салон попадают отработанные газы.

Ресурс элементов выхлопа — 4-5 лет. При регулярной эксплуатации авто — и того меньше. Приобретая новый глушак, отдавайте предпочтение моделям с антикором.

Каждый второй водитель в РФ вынужден решать проблему с конденсатом. Влажный российский климат — тому причина. Будьте внимательны, следите за количеством влаги. Небольшое количество воды — не беда. Если же её чересчур много, лучше обратиться в автосервис, выполнить диагностику и точно найти источник проблемы.

Появление воды на выхлопной трубе современного автомобиля, оснащенного (системой для нейтрализации вредных выбросов) свидетельствует о нормальной работе таких систем, как зажигание, подача топлива, очистка отработанных газов, управление рабочими циклами двигателя. Поэтому вода в свидетельствует о правильном функционировании основных узлов.

Причины появления воды в глушителе

Основной «виновник» явления – конденсат. Он образуется из-за того, что внутренняя часть выхлопной трубы охлаждается не так интенсивно, как внешняя. Процесс образования конденсата начинается сразу же после остановки двигателя; внутри глушителя тут же появляются росинки, которые позже замерзают. Как только двигатель пускают вновь, лед начинает таять и из трубы начинает капать влага.

У современных автомобилей, оборудованных катализатором, вода может капать и в процессе эксплуатации авто. Это связано, прежде всего, с принципом работы очистителя вредных выбросов. В выпускной коллектор из цилиндров на вход подается целый «букет» различных химических элементов и их соединений, среди которых углекислый газ, кислород, угарный газ, оксиды азота, несгоревшие углеводороды, вода. Из перечисленных компонентов к безвредным относятся кислород, углекислый газ, вода. Все остальные соединения поступают в катализатор и окисляются, благодаря наличию в конструкции очистителя платины и палладия. Они располагаются на продольных сотах катализатора, через которые проходят выхлопные газы. В результате образуется углекислый газ, водяной пар. Последний конденсируется на внутренней поверхности глушителя и проявляется в виде капелек воды.

Периоды наиболее интенсивного образования влаги

Чаще всего вода появляется на этапе прогрева двигателя. Это связано с применением обогащенной смеси, которая призвана ускорить время прогрева катализатора, т.к. он наиболее эффективно работает в районе +300оС. В результате , богатая угарным газом, несгоревшими углеводородами, интенсивно превращается в пар и воду.

Постоянное и частое скопление воды в глушителе неминуемо приведет к коррозии этого элемента выхлопной системы. Чтобы избежать подобной неприятности, рекомендуется совершать продолжительные, активные поездки, которые будут способствовать лучшему прогреву глушителя и препятствовать образованию влаги. Еще один способ – полный прогрев двигателя; езда при холодном моторе только способствует образованию конденсата.

Зима — самое неприятное время года для автолюбителя, живущего в средней полосе (про север уж и говорить нечего). Очень часто на морозе машина просто-напросто отказывается заводиться, даже если простояла на улице всего пару ночей. Причиной тому может быть плохие или грязные свечи зажигания, окисление клемм аккумулятора, плохое масло или скапливание замерзшего конденсата в глушителе. Самый лучший способ избежать подобных ситуаций, конечно же, профилактика и надлежащая эксплуатация. Но если же все-таки беда приключилась, существует много способов решения вашей конкретной проблемы. Остановимся поподробнее на скапливании замерзшего конденсата в глушителе. Выходом из такой неприятной ситуации является его отогревание.

Инструкция

Можно попробовать отогнать на станцию технического обслуживания, где за символическую сумму мастера сделают всю работу в лучшем виде. Завести , чтобы его отвезти в автосервис можно, если открутить приемную трубу глушителя (или попросту ) ниже , который применяется для дополнительного очищения выхлопных газов. Машина заведется. Но есть небольшое «но». Автомобиль будет сильно шуметь, даже реветь, что и не мудрено, ведь вы сняли часть глушителя.

Если же нет желания или возможности отбуксировать транспортное средство, придется действовать самостоятельно. Прежде чем отогревать нужно, знать где, собственно говоря, начинать греть. Конденсат, как правило, скапливается дальше от двигателя. Поэтому надо начинать греть с банки под бампером.

причины появления, проблемы. Конденсат в глушителе Из глушителя течет вода

Вода в глушителе

Но специалисты говорят и настаивают на том, что это не приносит никакого вреда.

Наличие конденсата в трубе как раз говорит о том, что двигатель вашего автомобиля в норме. Количество конденсата зависит от особенностей эксплуатации. Если в холодную погоду вы совершаете поездки на вашем автомобиле, это как раз и приводит к образованию конденсата. Особенно активно это происходит с автомобилями, которые прогревают с помощью авто-запуска. За 10-20 минут труба прогревается, но конденсат успевает оттаять, но не испаряется. И поэтому он начинает выливаться, как только тронетесь с места. Если при прогреве как следует нажать на педаль газа, то вода тут же выливается.

Смотрите также:

Немало автовладельцев сталкивается с проблемой, когда в выхлопной трубе появляется конденсат, в результате чего в глушителе образуются капли воды. В некоторых случаях это нормальное явление, однако иногда конденсат в глушителе является таким себе тревожным маячком, который говорит о неполадках внутренних систем автомобиля. Об этом далее в статье.

В зимнее время, когда вода все время переходит из одного состояния в другое, это особо опасное явление. Однако и летом капающая жидкость из выхлопной трубы также не предсказывает ничего хорошего.

По сути конденсат — это вода, которая появляется при переходе в жидкое состояние из газообразного. В природе конденсат формируется все время, однако не наносит ущерба. А вот для автомобиля это может стать проблемой. Конденсат способен формироваться и во внутренних системах транспортного средства, а не только в глушителе — в масляной, топливной системах и в системе охлаждения. Также он скапливается в салоне и в закрытых участках кузова. Степень вреда, который он наносит, отличается в каждой отдельной ситуации.

Когда вы глушите мотор, в выхлопной трубе начинается появление конденсата. Даже если автомобиль новый и полностью рабочий. Это природное явление, защититься от которого невозможно. Снаружи система охлаждается гораздо быстрее, нежели внутри. В глушителе возникают незначительные скопления влаги, которые замерзают за короткое время и покрывают «внутренности» автомобиля ледяной коркой. Эксперты утверждают, что в этом случае особого вреда данное явление не наносит, но многие автовладельцы относятся к этому с опаской. А дело все в том, что при активной эксплуатации транспорта небольшие скопления влаги в глушителе могут, напротив, говорить о его правильной работе и исправности.

Почему образуется конденсат

При активной эксплуатации транспортного средства конденсат будет формироваться всегда. Поездки на автомобиле в холодное время года и, естественно, нагрев мотора становятся основной причиной его образования.
Транспорт с автозапуском сильнее подвержен данному явлению. Труба прогревается за 20 минут максимум, замерзший конденсат тает, однако даже не успевает испариться, как выплескивается наружу под потоком выхлопных газов.
При резком нажатии на педаль газа, вода из выхлопной трубы будет выходить активнее в результате большого давления в ней.

Вывод: если в зимнее время из глушителя капает вода в небольшом количестве, не следует сразу паниковать и ехать на СТО для проведения тщательной диагностики и ремонта.

Конденсат в выхлопной трубе, есть ли угроза автомобилю

Образовываясь в глушителе, конденсат фактически не наносит никакого вреда. Хотя со временем становится основной причиной коррозии. Однако, в зимнее время процесс коррозии происходит гораздо медленнее, чем летом.

Если зимой не прогревать автомобиль хотя бы один раз в день, замерзший конденсат способен увеличиться настолько, что спустя уже несколько дней простоя автомобиль не будет заводиться. Во избежание таких неприятностей некоторые автовладельцы советуют просверлить в резонаторе небольшое отверстие, чтобы лишняя влага стекала.

Но, такое решение не является самым лучшим. Дело в том, что вокруг сделанного вами отверстия будет куда быстрее происходить коррозия металла. Как результат, спустя некоторое время вам придется полностью заменить выхлопную трубу. Подумайте, если данный способ был бы действенным, производители сами бы применяли его еще на стадии создания автомобиля.

Конденсат собирается на горловине масло-заливной крышки, есть ли причина для беспокойства

Иногда на горловине масло-заливной крышки образовывается белый налет. Это также вода, а точнее — симптом ее отсутствия, что становится причиной массы дополнительных проблем. Данный налет также может появляться возле клапанов в случае повреждения прокладки, а также на других участках. Кроме того, его часть иногда попадает в выхлопную трубу и выходит через нее. Также это может быть применяемый вами антифриз, который попадает в масляную систему. Непосредственно мотор, при этом, может сильнее греться. Однако если ничего подобного вы не наблюдаете, то не о чем беспокоиться. При смешивании масла и воды на поверхности мотора достаточно часто возникает слой влаги. Но, в этом случае, она не попадает в выхлопную трубу, а увидеть ее можно лишь заглянув под капот. Однако, при нагреве мотора налет быстро смывается и не являет собой угрозы. Вероятнее всего, белый налет образуется из-за того, что в масле не хватает воды. При потребности можно немного добавить ее и размешать. При этом, замену масла делать не обязательно.

Конденсат скапливается в бензобаке, причины, как устранить

Основная причина данной проблемы — низкокачественное топливо. Вероятно, что в нем находится небольшое количество воды. В особенности, если вы заправились на старой заправке. Водители, которые оставляют автомобиль в тепле и ездят с полным баком, с этим проблем не имеют. Если свободного пространства мало, конденсату просто негде образовываться. Однако, если в баке мало бензина, количество влаги сильно растет. Но, если автомобиль в зимнее время находится на улице, разница температуры вашего топливного бака и воздуха минимальна. Поэтому конденсат фактически не появляется. А, если вы оставляете автомобиль в теплом гараже, все происходит наоборот.

Вода в бензобаке, которая отчасти попадает в глушитель — не очень хороший признак. В некоторых случаях она стает причиной выхода из строя топливного насоса либо свечей. Однако влага из бака также способна попадать в моторную систему. Это особенно опасно для дизельных агрегатов, ведь в результате этого может замерзнуть фильтр тонкой очистки и топливо-провода. В наше время есть специальные удалители воды, вступающие с водой в химическую реакцию и преобразовывающие ее в вещество, которое легко сгорает вместе с топливом, при этом, не попадая в остальные системы. Основная проблема в том, что эта влага попадает в выхлопную трубу не всегда, в результате чего до последнего остается незамеченной. Однако, если вы заметили, что через нее выходит существенно больше жидкости без видимых причин на то, необходимо обратить внимание на остальные системы транспортного средства и проверить, нет ли в них конденсата.

Вода в глушителе, нужно ли бороться с водой и какими способами

Чтобы влага скапливалась в глушителе не так активно и выходила из него быстрее, существует ряд действенных методов:

Если в вашем автомобиле установлена опция автоматического прогрева и запускается она несколько раз за ночь, однако утром жидкость, при этом, все равно капает из выхлопной, просто увеличьте время прогрева, поскольку глушитель при кратковременном прогреве попросту не успевает прогреться до требуемой температуры. Помимо этого, можно применять подогреватель.
Всегда ставьте автомобиль в гараж, при его наличии.
Попробуйте заменить бензин на более качественный. Вполне возможно, что существенная часть применяемого — просто вода.
Также можно сделать жидкостный дополнительный подогрев глушителя либо утеплить его негорючим теплоизолятором.
Чтобы конденсат выходил не в состоянии жидкости, а пара, заведите мотор, подождите несколько минут и поставьте автомобиль передом вниз под наклоном. Однако данный вариант не очень действенный. Он изменяет форму конденсата, а не уменьшает его количество. Но, в некоторой степени уменьшает скорость коррозии металла в результате влаги.

Однако все эти действия в любом случае не способны защитить автомобиль от появления конденсата в зимнее время. Разница температур никуда не девается. У вас есть возможность лишь немного снизить ее, однако полностью это не решит проблему. Зависимо от качества глушителя, он способен прослужить вам от 5 до 10 лет. Затем вам все ровно придется его заменить на новый. Желательно выбирать глушитель от производителя, а также с дополнительной защитой от коррозии.

Советы профи: стоит ли беспокоиться если из выхлопной течет вода

Вопреки устоявшемуся мнению, коррозия глушителя в основном образуется не в результате конденсата, а из-за агрессивной среды, которая создается выхлопными газами. Жидкость в глушителе — это только один из факторов, воздействующих на степень и скорость коррозийных процессов. Исходя из этого, борьба с конденсатом чаще всего является бесполезной и пустой тратой времени. Беспокоится нужно лишь тогда, когда из глушителя вместе с водой идет белый густой дым. Это сигнализирует о том, что пришло время произвести замену прокладки цилиндрового блока. Да и то, лишь в том случае, если уровень антифриза стал заметно снижаться.

Автомобиля зимой очень часто беспокоит их владельцев. Хотя в большинстве случаев для паники нет причин, поскольку это явление чаще всего как раз нормальное, так как оно свидетельствует о том, что двигатель и система выхлопа работают в штатном режиме. Однако существует и ряд поломок (например, проблемы с катализатором, использование некачественного топлива, пробитие прокладки ГБЦ), которые необходимо устранить, поскольку они могут привести к более тяжелым последствиям для машины.

Таковыми могут стать преждевременный выход из строя глушителя и/или выхлопной трубы (по причине коррозии стенок его корпуса) или невозможность запустить двигатель (из-за того, что замерз конденсат в глушителе).

Причины появления конденсата в глушителе

Так отчего в глушителе появляется конденсат, особенно зимой? Всего существует три основные причины, объясняющих это явление.

Перепад температур

Самая распространенная причина, которая актуальна для холодного времени года заключается в том, что вследствие всем известного еще из курса школьной физики процесса конденсации водяной пар, находящийся в воздухе при холодной температуре, при нагревании превращается в жидкую воду , оседающую на поверхности деталей, в данном случае глушителя. То есть, когда зимой при отрицательной температуре вы начинаете прогревать машину, стенки глушителя и выхлопной трубы в силу естественных причин нагреваются, и на их поверхности (в том числе внутренней) появляется конденсат.

Попадание антифриза в цилиндры

Это явление возникает в случае, когда прогорает прокладка ГБЦ или на последней возникает трещина. Дополнительным признаком поломки является наличие даже после прогрева в теплом помещении (для этого надо найти помещение, где температура воздуха будет выше +10°С). При или ГБЦ необходимо как можно быстрее устранить поломку, поскольку они являются критичными и могут значительно повредить двигатель вплоть до полного выхода его из строя.

Некачественный бензин

Еще одной причиной, почему капает конденсат из глушителя, может быть использование некачественного топлива, в частности, с большими домесями воды. Это само по себе очень опасно для двигателя, поскольку может вызвать и другие неприятные последствия, вплоть до фатальных, после которых автовладелец будет вынужден не просто капитально ремонтировать двигатель, а полностью менять его. В частности, могут выйти из строя коленчатый вал и цилиндро-поршневая группа.

Соответственно, чтобы не допускать подобных ситуаций старайтесь заправляться на проверенных АЗС, и заливать не самое дешевое, а более-менее качественное топливо. Второй совет — не ездите быстро по глубоким лужам и в дождь. Это не только небезопасно с точки зрения вождения, но и может реально навредить двигателю вашей машины.

Для автомобилей, использующих ГБО, эта проблема также актуальна, поскольку в газе тоже имеется небольшое количество влаги.

Способы устранения конденсата в глушителе

Существует несколько способов, как избавиться от конденсата в глушителе. В случае, если неисправны отдельные узлы и агрегаты, ставшие виновниками этого явления, то в первую очередь необходимо устранить поломки (заменить прокладку ГБЦ, проверить работу катализатора), ведь конденсат — это всего лишь признак, а причина его появления лежит гораздо глубже. Но если автомобиль исправен, и влага на поверхности глушителя вызвана лишь перепадом температур на его стенках, то сильно беспокоиться не стоит, ведь существует ряд действенных методов, позволяющих убрать конденсат из глушителя автомобиля.

Срок службы большинства глушителей легковых автомобилей составляет от 5 до 10 лет. И вода не оказывает такого разрушительного воздействия на его стенки, как выхлопные газы и входящие в их состав агрессивные химические элементы (кислоты).

Большое количество влаги в глушителе может привести к затрудненному пуску двигателя (независимо от его типа), сбою в работе мотора, а также активизации контрольной лампы Check Engine. Кроме того, снижение динамики мотора приводит к засмолению форсунок впрыска на инжекторных двигателях. На карбюраторных моторах за зиму может напрочь закиснуть дроссельная заслонка вторичной камеры. А на дизелях может забиться противосажевый фильтр. Это приводит в том числе и к перерасходу горючего.

В случае, если зимой вы нечасто пользуетесь автомобилем (например, используете его просто для поездки на работу или в магазин), все же рекомендуется периодически (раз в несколько дней или раз в неделю) прогревать двигатель с тем, чтобы выгнать как можно больше конденсата из системы отвода отработанных газов. Другой вариант — выезжать на загородное шоссе с тем, чтобы “продуть горшки”, то есть, проехаться на высоких оборотах двигателя (не обязательно высокой скорости, можно просто с использованием низких передач). Это даст возможность выгнать лишнюю влагу и сажу из системы выхлопа автомобиля. Соблюдайте скоростный режим и правила безопасной езды!

Как не нужно делать

Некоторые автовладельцы и мастера советуют просверлить глушитель для слива конденсата наружу через полученное отверстие. Сразу стоит оговориться, что делать так не рекомендуется! На это есть очень простая причина. Дело в том, что после сверления стенки отверстия будут образованы из металла, который не защищен от коррозии (в отличии от площади оставшейся поверхности). Поэтому со временем это наоборот приведет к ржавлению отверстия . То есть, вы получите обратный эффект! Согласитесь, если бы это было так просто, автопроизводители сами бы проделали такой трюк, да еще и с защитой от появление коррозионных процессов.

Исключением могут стать автомобили, которые эксплуатируются в условиях крайнего Севера, например, при температуре от -30°С и ниже, используя при этом систему автоподогрева, которая включается периодически . В этом случае действительно существует риск, что конденсат остывает и кристаллизуется чрезвычайно быстро, образуя таким образом лед в выхлопной трубе. На форумах в сети интернет владельцы машин Renault Duster, Renault Laguna, Nissan X-Trail и некоторых других используют такой подход в силу конструктивных особенностей их глушителей.

Особенно этому явлению подвержены автомобили с автозапуском, которые запускаются несколько раз за ночь, поскольку каждый раз при этом возникает некоторое количество конденсата в глушителе.

И помните, что если вы все же решитесь сверлить глушитель, то делать это нужно с помощью сверла диаметром около 3 мм, а отверстие делать в самой нижней точке глушителя с тем, чтобы жидкость стекала именно туда.

Поэтому решение о том, сверлить ли глушитель вашего автомобиля или нет, лежит исключительно на вас!

Подведение итогов

В большинстве случаев проблема образования конденсата не представляет больших угроз выхлопной системы, поскольку глушитель зачастую разрушается из-за продуктов разложения выхлопных газов, а не конденсата. Так что капающая вода при живом, нормально работающем, катализаторе является естественным, нормальным явлением. Однако при образовании значительного количества влаги могут возникнуть проблемы с пуском двигателя и перерасходом горючего. Поэтому старайтесь в морозную пору периодически прогонять машину на высоких оборотах с тем, чтобы глушитель хорошенько разогрелся и естественным образом выпарил весь конденсат. Что касается отверстий в глушителе — решать только вам. Условия принятия решения описаны выше.

Даже те водители, которые тщательно заботятся о собственном автомобиле, нередко сталкиваются с одной и той же проблемой: лужицы жидкости на земле прямо под выхлопной трубой. Часто это сопровождается образованием наледи и сосулек, свисающих с самой трубы. Начинающего автомобилиста такие изменения могут напугать, особенно если жидкость имеет нестандартный цвет. В чём же причина образования влаги и стоит ли этого пугаться? Рассмотрим возможные варианты.

Почему из выхлопной трубы капает вода — причины появления

Жидкость, капающая из выхлопной трубы, часто пугает автомобилистов. Что это: зачерпнутая из лужи вода, которая попала во внутренние системы машины, или, может быть, подтекает масло или антифриз? Однако чаще всего вода, которая выливается из глушителя в момент, когда водитель нажимает на педаль газа, является обыкновенным конденсатом.

Жидкость, которая скапливается в выхлопной трубе является обычным конденсатом

Его появление обусловлено законами физики и не является гарантией поломки машины. Всё дело в перепаде температур: после того, как двигатель перестаёт работать, внутренние системы автомобиля ещё какое-то время остаются в нагретом состоянии. А вот температура окружающей среды и на внешних частях машины куда более низкая. Именно это и становится причиной скопления влаги внутри некоторых деталей. Не удивительно, что чаще всего подобное происходит зимой, когда температура снаружи значительно падает. При этом сама жидкость может покрыться слоем ледяной корки или даже полностью замёрзнуть. Если же температура воздуха снаружи не настолько низкая, вода может начинать разбрызгиваться из трубы во время движения. Выглядит это пугающе, но, на самом деле, не несёт особой угрозы.

Конденсация (позднелатинское condensatio — сгущение, от латинского condenso уплотняю, сгущаю) — переход вещества из газообразного состояния в жидкое или твёрдое вследствие его охлаждения или сжатия.
Большая Советская энциклопедия

Видео: конденсат в выхлопной трубе

Прогрев двигателя — не станет ли хуже?

Многие водители задаются вопросом — стоит ли в этом случае прогревать двигатель и есть ли разница в случае образования конденсата? Всё дело в том, что металлические детали холодного двигателя более сжаты. Если вы сразу начнёте движение на больших оборотах, то нагрузка будет слишком сильной и отрицательно скажется на автомобиле. Поэтому следует разогревать двигательную систему постепенно. Это правило актуально как для автомобилей с карбюраторами, так и с инжекторами.

Владельцы инжекторных двигателей часто считают, что для их машины прогрев необязателен, но это не совсем так. В действительности, двигатели с инжекторами прогреваются приблизительно в два раза быстрее, чем те, что с карбюраторами. Но пренебрегать этим этапом холодную погоду точно не следует. Это может стоить вам залитых свечей.

Особенно это касается тех случаев, когда в выхлопной системе образуется конденсат. Прогреть автомобиль необходимо так, чтобы увеличилась температура не только у двигателя и других внутренних элементов, но и у глушителя. Тогда ледяные наросты перейдут сначала в жидкое, а затем и в газообразное состояние. Автомобилисты, которые как следует разогревают машину, не имеют проблем с потоками воды, вырывающимися из выхлопной трубы.

Во время движения потоки воды под напором вылетают из глушителя

Причины образования конденсата

Чтобы разобраться в причинах образованиях конденсата, следует повторить школьный курс физики. Известно, что бензин — это горючая смесь лёгких углеводородов. Углеводороды, в свою очередь, при сгорании образуют обычную воду и другие газообразные вещества. Это будет происходить даже в случае использования высококачественного бензина.

Теперь нужно понять, каким образом эта влага оказывается в глушителе. Тут всё просто: существует такое понятие, как точка росы. Это температура воздуха, при которой водяные пары начнут оседать. Выхлопная труба является внешним элементом автомобиля, а значит, охлаждается довольно быстро. Холодная металлическая поверхность в сочетании с тёплым воздухом внутри создаёт идеальную среду для образования конденсата.

Холодная поверхность глушителя способствует образованию конденсата

Если машина оснащена системой автозапуска, наличие конденсата будет куда заметнее. Всё дело в том, что прогрев трубы происходит гораздо быстрее. При этом конденсат успевает оттаять, но не успевает испариться. Если начать движение в этот момент, то едущие позади вас машины увидят воду, выплёскивающуюся из глушителя.

Кратковременные поездки на небольшой городской скорости, например, от дома до работы, также являются усугубляющим фактором. Старайтесь хотя бы раз в неделю выбираться на загородные трассы: разрешённая на них скорость будет достаточной для профилактики образования ледяных пробок. И нарушать правила дорожного движения при этом совершенно необязательно.

Что делать, если конденсат имеет необычный цвет

Бывает такое, что лужица под выхлопной трубой имеет необычный оттенок: чёрный, синий или даже жёлто-зелёный. На это может быть несколько причин:

некоторые детали автомобиля прохудились, и подтекает охлаждающая жидкость или масло, которые и подкрашивают конденсат;
некачественный бензин с большим количеством присадок, которые не сгорают и вылетают вместе с конденсатом;
в выхлопной трубе оседает сажа, которая смешивается с водой и придаёт ей чёрный или тёмно-серый цвет;
жёлто-зелёный оттенок конденсата является следствием повышенного содержания серы в топливе.

В некоторых случаях конденсат может иметь необычный цвет, например, синий

Чтобы определить, в чём проблема лично у вас, следует самостоятельно провести несложную диагностику.

Чтобы определить, если ли в составе конденсата масло, хорошо прогрейте двигатель, а затем закройте отверстие выхлопной трубы плотной белой бумагой. Отложите лист в сторону и дайте ему просохнуть. Если конденсат состоял исключительно из воды, то бумага высохнет полностью. А вот в случае примесей масла на ней останутся жирные следы.
Загляните под капот и убедитесь, что нигде нет масляной плёнки. Если где-то есть протечка, вы почувствуете характерный запах.
Проверьте уровень масла и антифриза. Перерасход может указывать на наличие течи.
Изучите свечи зажигания. Если одна или несколько выглядят абсолютно чистыми, это значит, что на неё попала охлаждающая жидкость.
Перегрев двигателя может привести к прогару прокладки крышки головки блока цилиндров и протечке масла.
Если визуальная диагностика не показала никаких проблем, попробуйте сменить автозаправку. Возможно, проблема кроется в некачественном топливе.

Бывает так, что вы уже и проверили все детали, и сменили фирму бензина, а цветной конденсат по-прежнему продолжает вас беспокоить. В этом случае вам следует обратиться к специалистам на СТО. Они могут увидеть то, что не заметили вы.

Есть ли угроза автомобилю?

Если вы видите обычный прозрачный конденсат, хвататься за голову и вызывать эвакуатор, чтобы он доставил вашу машину на станцию технического обслуживания, точно не стоит. В большинстве случаев конденсат — это обычная вода. Более того, некоторые специалисты утверждают, что скопление влаги в глушителе свидетельствует об исправной работе всех внутренних систем и является вполне обычным явлением.

Провести тщательную диагностику машины стоит лишь в том случае, если конденсат имеет необычный цвет или сопровождается появлением густого цветного дыма. Это может быть сигналом об износе деталей.

Где ещё может скапливаться вода?

Глушитель — не единственное место, где может скапливаться конденсат. Этому явлению подвержены и некоторые внутренние системы машины. В частности, это топливная, масляная и система охлаждения. Не удивляйтесь, если обнаружите капли воды внутри салона или даже в закрытых участках кузова.

С появлением воды во внутренних системах связана одна большая проблема: влага может не дойти до глушителя, и вы попросту её не заметите. Тем временем жидкость будет постепенно ускорять износ деталей, что может привести к отказу в работе. Чтобы избежать этого, как можно чаще заглядывайте под капот автомобиля и не стесняйтесь пользоваться услугами СТО.

Конденсат в бензобаке

Если ваша машина начала заводиться с трудом или имеются перебои с работой двигателя, значит, конденсат образовался во внутренних системах автомобиля. Влага в бензобаке может появиться в том случае, если используемый вами бензин низкого качества и имеет большое содержание воды. Такой продукт часто встречается на старых или маленьких заправках. Обратите внимание на стоимость топлива на АЗС, где вы обычно заправляетесь. Если она намного ниже средней по городу — не спешите радоваться. Чаще всего причиной снижения цены становится искусственное повышение октанового числа с помощью присадок. Гораздо надёжнее пользоваться автозаправочными станциями известных компаний.

Конденсат может скапливаться не только в глушителе, но и в бензобаке

В принципе, избежать появления конденсата можно даже с низкокачественным бензином. Для этого достаточно всегда держать бак полным. В этом случае для влаги не остаётся свободного пространства. А вот если вы привыкли заправляться лишь частично, то ждите образования влаги.

При наличии воды в бензобаке машину гораздо труднее завести

При этом жидкость может распространиться и попасть в глушитель. Свечи и топливный насос также страдают из-за скоплений воды. Хуже всего, если влага попадёт в двигатель.

Вода может попасть в двигатель из бензобака или образоваться самостоятельно. Если вы заметили на горловине крышки для залива масла следы белого налёта, значит, здесь тоже имеются проблемы с конденсатом. То же самое может быть рядом с клапанами в случае повреждения прокладки. Кроме того, антифриз, смешавшийся с маслом, может выглядеть так же. Обычно всё это сопровождается активным нагревом двигателя. В этом случае следует внимательно осмотреть автомобиль на наличие прохудившихся деталей. Если вы не обнаружили повреждений, то беспокоиться не стоит. Это значит, что влага образовалась при смешивании воды и масла на двигателе. А обнаружить её можно, только если заглянуть под капот машины.

Конденсат в двигателе может привести к серьёзным поломкам

Если вы являетесь обладателем автомобиля с дизельным двигателем, то вам стоит ещё внимательнее следить за тем, чтобы туда не попал конденсат. Влага может стать причиной замерзания топливопровода и фильтра тонкой очистки.

Избавиться от лишней жидкости довольно легко. Для этого были изобретены удалители воды. Действуют они следующим образом: специальные вещества смешиваются с водой, в результате чего происходит химическая реакция. В её результате образуются соединения, которые сгорают в процессе эксплуатации двигателя и не наносят ущерб автомобилю.

Удалить воду из внутренних систем автомобиля можно с помощью специальных химических средств

Как не допустить появление жидкости в выхлопной системе автомобиля?

Вероятность образования конденсата не зависит от того, какая у вас машина. Вы можете быть владельцем старенькой «копейки» или автомобиля класса люкс, но законам природы вам вряд ли удастся противостоять. Тем не менее есть способы минимизировать вредные последствия, если соблюдать несколько несложных правил.

Не ленитесь ставить машину в гараж. Часто в холодную погоду водители не хотят проходить лишнее расстояние от гаража до дома и оставляют автомобиль прямо на улице. Не делайте так, если вам жалко своего железного коня. Если машина проведёт ночь в более тёплом помещении, её придётся гораздо меньше прогревать на следующее утро.
В некоторых автомобилях есть функция автоматического прогрева. Она включается самостоятельно с определённым промежутком времени. Однако даже при наличии такой системы на следующий день в трубе может оказаться наледь. Это значит, что времени прогрева попросту не хватает для того, чтобы прогрелся сам глушитель. Металл по-прежнему остаётся холодным и способствует образованию конденсата. Из этой ситуации есть выход: просто увеличьте время работы нагревательной системы.
Если нет возможности ставить машину в гараж или использовать функцию автоматического прогрева, утеплите сам глушитель. В этом вам поможет негорючий теплоизолятор или жидкостный подогрев.
Смените заправку: возможно, ваше топливо не настолько качественное, как вы думаете. Часто этот способ помогает если не избавиться полностью, то хотя бы уменьшить количество образующейся влаги.

Даже если вы никогда не замечали скопления жидкости в глушителе, это не значит, что конденсат не образуется. Скорее всего, он есть, но в довольно небольшом количестве, что и делает его незаметным. Причины могут быть разными: небольшой износ и хорошая работа внутренних систем автомобиля или мягкий климат региона. В любом случае пренебрегать этими правилами, особенно в холодную погоду, не стоит.

Чем опасно наличие воды в глушителе зимой

Несмотря на то что особой угрозы наличие конденсата в глушителе не представляет, закрывать на него глаза будет неправильно. Первая и главная причин этого — появление коррозии из-за постоянного контакта металла с жидкостью.

Под воздействием влаги на выхлопной трубе может появиться коррозия

Обратите внимание, что в зимний период процесс образования коррозии происходит в несколько раз медленнее, чем летом. Так что паниковать не стоит: у вас есть достаточно времени для того, чтобы решить эту проблему.

Ещё один неприятный момент: если конденсат не размораживать и не сливать, его уровень может существенно повыситься. Это приведёт к образованию ледяной непроходимой пробки. Уже через несколько дней вы не сможете завести автомобиль. Чтобы избежать этого, достаточно каждый день хотя бы немного прогревать машину. Также не стоит оставлять машину прогреваться на холостых оборотах, так как выхлопная система будет оставаться холодной, что способствует оседанию водяных паров.

Если не прогревать автомобиль полностью, может образоваться ледяная непроходимая пробка

Популярное решение проблемы — сделать небольшую дырочку в резонаторе. В этом случае жидкость будет свободно стекать, а не скапливаться на стенках выхлопной трубы. Однако отверстие может стать причиной ещё более быстрого образования ржавчины. А значит, эту деталь придётся заменять на несколько лет раньше положенного срока. К тому же основная причина коррозии глушителя — это не конденсат, а агрессивное воздействие выхлопных газов. Влага может лишь ускорить этот процесс. Однако если вы всё же решились на подобную процедуру, посмотрите видео, в котором объясняется где и как именно лучше делать отверстие.

Видео: отверстие в выхлопной системе для отвода конденсата

Кстати, срок службы выхлопной трубы редко превышает пять лет, а при активной эксплуатации он ещё меньше. При покупке новой детали отдайте предпочтение оригиналу, а наличие антикоррозийного покрытия будет дополнительным преимуществом.

Итак, теперь вы знаете, что образование конденсата — далеко не самая серьёзная проблема, которая может возникнуть у вас с автомобилем. Более того, с этим явлением сталкивается едва ли не каждый автомобилист в нашей стране. Причина тому — суровый климат в большинстве регионов. Тем не менее многие водители продолжают беспокоиться, обнаруживая подобные обледенения на выхлопной трубе своей машины. В этом случае достаточно лишь соблюдать элементарные правила эксплуатации автомобиля в холодное время года и периодически заглядывать на СТО.

Причины появления воды в глушителе

Периоды наиболее интенсивного образования влаги

Инструкция

Опасна ли течь воды из выхлопной трубы автомобиля? Конденсат в глушителе и иные проблемы Из выхлопной трубы капает вода

Со временем в выхлопной трубе начинает скапливаться конденсат, и это становится для автомобилистов большой проблемой. В глушителе набирается вода, а это значит, что во внутренней системе автомобиля появились неисправности.

Почему появилась вода?

Конденсат малозаметен. Автомобилисты не обращают на него внимания, пока это не станет большой очевидной проблемой. В холодную пору года такое явление очень опасно, ведь вода из-за смены температур то газообразный пар, то жидкость. Летом такое явление также не является гарантом правильной работы выхлопной системы машины.

Конденсат — это собравшаяся вода с малой примесью других веществ, которая получается при переходе из пара в жидкость. Это обычное природное явление, не вызывающее негативных последствий. Как правило, конденсат образовывается как в глушителе, так и в других рабочих системах авто: масляной, топливной или в системе охлаждения. Жидкость может скопиться в закрытых частях кузова или салоне. Кое-какая степень вреда в любом случае есть.

В выхлопной трубе конденсат образуется во время заглушки автомобиля. На это естественное природное явление не влияет ни возраст машины, ни ее уровень исправности. Внутри глушитель покрывается ледяной коркой из-за скопленной влаги, которая спустя пару десятков минут замерзает. Многие автомобилисты опасаются таких явлений, хотя специалисты из автомастерских уверены, что оно не наносит вреда.

Поскольку малое скопление влаги в глушителе происходит естественным образом, то ее появление может гарантировать исправность и правильное функционирование автомобиля.

Конденсат может образовываться по разным причинам:

постоянное использование автомобиля. В таком случае конденсат образовывается всегда. Особенно часто и много, когда ездить на авто зимой;
Из-за автозапуска автомобиля. Чтобы трубе разогреться, должно уйти около 20 минут. В это время конденсат, который успел замерзнуть, тает, но, не успев испариться, выходит наружу с выхлопными газами;
Высокое давление в выхлопной трубе. Когда нажимается резко педаль газа, вода из трубы выходит также интенсивно.

Конденсат опасен для авто?

Скопившись в глушителе, конденсат почти безвреден. Чаще всего он просто вызывает коррозию металла, которая при теплой погоде происходит быстрее, чем в холодное время года. Зимой нужно регулярно прогревать машину, ведь скопившейся в выхлопной трубе замерзший конденсат может преувеличить допустимые уровни, отчего автомобиль перестанет заводиться через несколько дней простоя. Чтобы избежать подобных ситуаций, можно сделать маленькое отверстие в резонаторе, тогда побочная влага будет стекать. Но это не решит проблем. Просверленная дырка скопит вокруг себя еще больше коррозии. Такое временное решение будет в любом случае требовать сменить выхлопную трубу целиком. Согласитесь, производители автозапчастей внедрили бы этот метод самостоятельно, если бы он был действенным.

Конденсат может скопиться и в иных автомобильных системах:

В бензобаке конденсат скапливается из-за низкого качества бензина. В нем может присутствовать вода. Чаще всего такую «смесь» можно обнаружить на старой заправке. Грамотные автомобилисты во избежание проблем с бензобаком, оставляют его всегда полным и ставят машину в тепле. Из-за переполненного бака конденсату нет места для скопления. Иначе влага быстро набирается. Не происходит скопления влаги и в холодное время суток, когда температура в топливном баке и воздуха снаружи примерно одинакова. В теплом гараже все происходит наоборот.
В двигателе может покрыться белым налетом на горлышке крышка, куда заливают масло. Это происходит из-за отсутствия воды, что также влечет большое количество прочих проблем. Если прокладка повредилась, то такой налет может появится возле ее клапанов или на других участках. Он может случайно попасть в выхлопную трубу, откуда вылетит наружу. Налет может образоваться из-за антифриза, который также случайно может попасть в масляную систему машины. Такие случаи приводят к тому, что двигатель начинает разогреваться в несколько раз быстрее. Если ни того, ни другого в своем автомобиле вы не обнаружили, то и переживать нечего. Когда масло и вода смешиваются, верх двигателя покрывается влагой. Ее обнаружить можно только под капотом, а в выхлопную трубу вода не проникает. Чтобы налет не скапливался, нужно всего лишь регулярно разогревать двигатель. В таком случае это не будет представлять угрозы. Причина появления белого налета может крыться в малом количестве воды в масле. Тогда можно просто добавить ее немного и перемешать. И совершенно не обязательно пере заливать или менять масло полностью.

Плохо, когда вода попадает в бак глушителя. Это может привести к нарушению работы топливного насоса или функционирования свечей. Также она может попасть в систему двигателя. Особую опасностью это представляет для дизельных двигателей, у которых может замерзнуть фильм тонкой очистки или топливо-провода. Сегодня изобретены универсальные удалители воды. В ней они вызывают химические преобразования, из-за чего вода становится веществом, быстро сгорающим совместно с топливом и не нарушающая функционирования других систем.

Проблема может заключаться лишь в том, что влага, скопившаяся в выхлопной трубе, незаметна очень долго. Однако, если из выхлопной систем стекает слишком много жидкости, то следует провести тщательную диагностику автомобиля, проверив все системы на скопление конденсата.

Стоит ли бороться с водой в глушителе и как это сделать?

Рассмотрим несколько способов, которые помогут быстро выгнать из глушителя скопившуюся влагу:

Используйте функцию автопрогрева, которая будет разогревать двигатель вашего автомобиля несколько раз в течение ночи. Если несмотря на это влага все равно скапливается в большом количестве и вытекает из выхлопной трубы, сделайте большим время прогрева. Просто глушитель должен нагреться до определенной температуры. Если нет функции автоматического прогрева, можно использовать дополнительный обогреватель.
Во избежание перепада температур, по возможности оставляйте машину в гараже.
Замените настоящее топливо более дорогим. Может быть то, которое вы используете сейчас, наполовину состоит из воды.
Измените форму конденсата. Пускай это будет пар, а не простая жидкость. Для этого дайте двигателю поработать пару минут, после чего поставьте передом вниз под небольшим наклоном. Такой вариант действенен всего на пару процентов, но коррозия металла глушителя из-за влаги уменьшиться.
Попробуйте утеплить глушитель. Для этого можно использовать жидкостный подогрев или негорючий теплоизолятор.

Перепады температур происходят постоянно. Поэтому даже вышеперечисленные процедуры не станут препятствием для образования конденсата зимой. Они повлияют на количество его образования, но не решат проблем. Как правило, в таких условиях глушитель будет исправно работать от пяти до десяти лет. Дальше — на новый. В таком случае не нужно скупиться, поэтому лучше купить глушитель от качественного производителя с защитой от коррозии металла.

Не конденсат, а внешняя среда и выхлопные газы приводят к образованию коррозии глушителя. Влага в глушителе незначительно повышает скорость и стадию коррозийных процессов. В таком случае не нужно бороться с образованием конденсата. Эта пустая трата времени. Но если из глушителя вместе с водой поступает густой белый дым, побеспокойтесь. Нужно срочно установить новую прокладку цилиндрового блока. Только при условии, что это также повлияло на снижение уровня антифриза.

Из-за выделений воды из глушителя автомобилисты начинают переживать только тогда, когда узнали, что это угроза для их машины. Ведь в большинстве случаев это безобидное явление. Чтобы предотвратить развитие проблем, лучше постоянно осматривать другие внутренние системы автомобиля, проверять их функционирование.

Когда вместе с водой необычного цвета, тогда нужно бить тревогу. Это прямое указание на неисправности двигательной и топливной систем. Иначе не стоит беспокоиться.

Вот химическое уравнение для сжигания топлива:

C 8 H 18 + 12,5 O 2 -> 8 CO 2 + 9 H 2 O

Вода может стать причиной коррозии выхлопной системы

Мы с вами знаем, что вода — это враг обычным металлам, так как она способствует образованию ржавчины.

Вода и дым из выхлопной трубы

Если после того как ваша машина полностью прогрелась, вы заметили, что из выхлопной трубы все равно капает вода и идет белый дым, то проверьте, не пахнет ли из глушителя жженым горячим маслом. Если такой запах присутствует в выхлопной трубе, то это может указывать на повреждение поршней в двигателе или на износ поршневых колец. Но хуже всего, когда из выхлопной трубы начинает пахнуть кленовым сиропом. В этом случае это может указывать на более серьезные проблемы с двигателем. В итоге вам нужно отвезти машину на комплексную диагностику к мотористам.

Многие автомобилисты сталкиваются с проблемой появления конденсата в выхлопной трубе и, как следствие, появления капель воды в глушителе. Иногда это нормальное явление, но бывает, что конденсат в глушителе – это такой себе тревожный маячок, говорящий о неисправности внутренних систем машины.

Откуда берется вода?

Главная проблема конденсата – незаметность. Большинство из нас попросту не обращает внимание на его появление, пока количество жидкости не станет заметным не вооруженным глазом. Зимой, когда вода постоянно переходит из одного состояния в другое, это особенно опасное явление. Но и летом жидкость, капающая из выхлопной, тоже не предвещает ничего хорошего.

Сам по себе конденсат – это в основном вода, которая образуется при переходе из газообразного состояния в жидкое. В природе он формируется постоянно, но ущерба не наносит. Но вот для автомобиля может стать проблемой. Он может формироваться не только в глушителе, но и в внутренних системах автомобиля: топливной, масляной, а также в системе охлаждения. Он также скапливается в салоне, закрытых участках кузова. В любом случае, вред от этого есть. Но его степень в каждом отдельном случае отличается.

В момент, когда вы глушите двигатель, начинается образование конденсата в выхлопной трубе. Даже если машина новая и полностью рабочая. Это природное явления, от которого защититься невозможно. Снаружи вся система охлаждается куда быстрее, чем внутри. В глушителе появляются небольшие скопления влаги, которые за короткое время замерзают и покрывают «внутренности» ледяной коркой. Специалисты утверждают, что особого вреда в данном случае это явление не наносит, однако многие водители относятся к нему с опаской.

Дело в том, что небольшое скопление влаги в глушителе при активной эксплуатации автомобиля может, наоборот, свидетельствовать о его исправности и правильной работе. Вот несколько примеров того, как и почему происходит образования конденсата:

При активной эксплуатации авто он будет формироваться всегда. В холодное время года поездки на машине и, разумеется, нагрев двигателя становятся главной причиной его образования;
Автомобили с автозапуском сильнее подвержены этому явлению. Труба прогревается максимум за 20 минут, замерзший конденсат тает, но еще не успевает испариться, а под потоком выхлопных газов выплескивается наружу.
Если вы резко нажмете педаль газа, жидкость из выхлопной трубы выйдет активнее из-за большего давления в выхлопной.

Вывод: если зимой в минусовую температуру капает вода из глушителя, а количество ее небольшое, это еще не повод для паники и не причина ехать на ближайшее СТО, чтобы проводить тщательную диагностику и ремонт.

Какие опасности таит в себе конденсат?

Образовываясь в глушителе, практически никакого вреда он не нанесет. Хотя и становится со временем главной причиной коррозии. Но зимой процесс коррозии происходит куда медленнее, чем в теплое время года. Если зимой машину не прогревать хотя бы раз в день, количество замерзшего конденсата в выхлопной может увеличится до того уровня, что машина просто не будет заводиться уже спустя пару дней простоя. Некоторые советуют во избежание подобных неприятностей просверлить небольшое отверстие в резонаторе, чтобы ненужная влага стекала. Однако такое решение – не самое лучшее. Проблема в том, что коррозия металла вокруг сделанной вами дырки будет происходить куда быстрее. Как следствие, по прошествии небольшого количества времени вам придется полностью менять выхлопную трубу. Согласитесь, если бы такой метод был действенным, производители бы сами использовали его еще на стадии изготовления.

Иное дело, когда конденсат скапливается в других системах вашего автомобиля:

В двигателе. На горловине крышки может образовываться белый налет. Это тоже вода, а вернее – признак ее отсутствия, что само по себе становится причиной многих дополнительных проблем. Такой налет может образовываться и возле клапанов при повреждении прокладки, и на других участках. Часть его тоже может попадать в выхлопную трубу и выходить через нее. Это также может быть используемый вами антифриз, когда он попадает в масляную систему автомобиля. При этом непосредственно двигатель может начать сильнее греться. Но если ничего подобного не наблюдается, то беспокоиться не о чем. В процессе смешивания воды и масла на поверхности двигателя также довольно часто образуется слой влаги. Однако в данном случае она в выхлопную трубу не попадает и увидеть ее можно только заглянув под капот. Но при нагреве двигателя налет быстро смывается и не представляет угрозы. Скорее всего, белый налет появляется по причине недостаточного количества воды в масле. При необходимости можно просто немного ее добавить и размешать. Замену масла делать при этом не обязательно.
В бензобаке. Здесь главная причина – низкокачественный бензин. В нем может находиться некоторое количество воды. Особенно, если вы заправитесь на старой заправке. У тех, кто ездит с полным баком и оставляет машину в тепле, с этих проблем нет. При малом количестве свободного пространства конденсату попросту негде образовываться. Но если в баке топлива мало, количество влаги сильно увеличивается. Однако, когда машина зимой находится на улице, то разница температуры воздуха и вашего топливного бака минимальна. Поэтому роса практически не появляется. А вот если оставлять машину в теплом гараже, то все происходит с точностью до наоборот.

Вода в баке, которая также частично попадает в глушитель, является не очень хорошим знаком. Иногда она может стать причиной сбоев в работе свечей или топливного насоса. Но из бака влага также может попадать двигательную систему. Для дизельных двигателей это особенно опасно, ведь из-за этого могут замерзать топливо-провода, и фильтр тонкой очистки. Сегодня существуют специальные удалители воды, которые вступают в химическую реакцию с водой и преобразуют ее в вещества, которые легко сгорают вместе с топливом, не попадая при этом в остальные системы. Главная проблема в том, что в выхлопную трубу эта влага попадает далеко не всегда, поэтому остается незамеченной до последнего. Но если вы видите, что количество выходящей через нее жидкости значительно выросло без видимых на то причин, нужно тщательно изучить остальные системы автомобиля и проверить их на наличие конденсата.

Как бороться с водой в глушителе и стоит ли это вообще делать?

Для того, чтобы влага не так активно скапливалась в глушителе и быстрее из него выходила, есть несколько действенных способов:

Если в вашей машине есть функция автоматического прогрева и она запускается несколько раз за ночь, но при этом утром жидкость все равно продолжает капать из выхлопной, достаточно просто увеличить время прогрева. Дело в том, что при кратковременном прогреве глушитель просто не успевает нагреться до нужной температуры. Кроме того, можно использовать подогреватель.
Всегда ставить машину в гараж, если такой имеется.
Попробуйте заменить топливо на более дорогое. Вполне может быть, что значительная часть используемого – это просто вода.
Чтобы вода выходила в состоянии пара, а не жидкости, можно завести двигатель подождать пару минут, а затем поставить под наклоном передом вниз. Но этот вариант не особо действенный. Он не уменьшает количество конденсата, а просто изменяет его форму. Однако, в некоторой степени снижает скорость коррозии металла глушителя из-за влаги.
Также можно утеплить сам глушитель негорючим теплоизолятором или сделать дополнительный жидкостный подогрев.

Но все эти действия все равно не защитят от появления конденсата зимой. Разница температур по факту никуда не девается. Вы только можете немного снизить ее, но полностью проблему это не решит. В зависимости от качества самого глушителя он может прослужить вам от пяти до десяти лет. Далее в любом случае придется его заменить на новый. Желательно от производителя и с дополнительной защитой от коррозии.

Коррозия глушителя, вопреки устоявшемуся мнению, образуется в основном не из-за конденсата, а через агрессивную среду, создаваемую выхлопными газами. Вода в глушителе – это лишь один из факторов, влияющих на скорость и степень коррозийных процессов. Борьба с конденсатом, исходя из этого, является зачастую пустой и бесполезной тратой времени. Беспокоится следует только тогда, когда вместе с водой из глушителя идет густой белый дым. Это сигнал, что пришло время заменить прокладку цилиндрового блока. Да и то это нужно только в том случае, если уровень антифриза стал гораздо быстрее снижаться.

Большинство автомобилистов волнует не столько почему из глушителя капает вода, а какую угрозу это явление несет их автомобилю. Как видите, в подавляющем числе случаев никакой серьезной опасности такое явление само по себе не несет. Однако регулярный осмотр других внутренних систем при этом обязателен.

Всерьез беспокоится стоит исключительно в том случае, если вместе с конденсатом выходит дым непрывычного цвета. Это уже может свидетельствовать о неисправности топливной системы или двигателя. В остальных же случаях у вас нет особых причин для беспокойства.

Некоторые автолюбители наблюдают такое явление, когда из выхлопной трубы капает жидкость. Происходит это в большинстве случаев в холодное время года . Вообще, наша страна славится экстремальными климатическими условиями, их непредсказуемость неблагоприятным образом отражается на автомобиле и его компонентах. Больше всего, конечно же, страдает двигатель.

Как ухаживать за двигателем зимой? Об этом мы поговорим в рамках данной статьи.

Из выхлопной трубы капает жидкость, что же делать и в чем причина? Скорее всего, это просто наледь на самой трубе, которая подтаивает от тепла работающего двигателя. В большинстве случаев, это не должно вызывать каких-либо опасений у автолюбителей.

Стоит ли прогревать двигатель зимой?

Как вы понимаете, автолюбители делятся на два больших лагеря, которые спорят между собой – стоит ли прогревать двигатель авто в зимнее время. Да, вопрос актуальный, считается, что непрогретый двигатель подвержен повышенному износу. Главная причина этого явления заключается в том, что под воздействием низких температур, происходит сжатие металлических деталей, из которых состоит двигатель.

При включении мотора происходит постепенное его нагревание. Если дать нагрузку на двигатель, повысив обороты, то разогрев будет происходит в более интенсивном режиме и дополнительная нагрузка от движения будет излишней для деталей.

Бытует мнение, что современные автомобили вышли на тот уровень качества сборки, когда компоненты перестают боятся повышенных нагрузок и колебания температур. А у многих автолюбителей прогревание двигателя просто вошло в привычку. Так ли это? В сравнении со старыми авто, можно заметить конструктивную особенность, которая заключается в отказе автопроизводителей от использования в своих конструкциях моторов, карбюраторов.

Напомним, карбюратор отвечает за смешивание топлива и воздуха, образуя топливную смесь. Также он регулирует ее подачу в цилиндры двигателя.

Он примитивно простой, не имеет в своей конструкции каких-либо электронных деталей, просто в обслуживании, но при этом часто ломается. В современных двигателях все чаще используют инжекторы.

Эти новейшие системы убили сразу несколько зайцев. Экологи рады, что уменьшилось количество выделяемого углекислого газа, водители – за снижение потребления топлива и упрощения обслуживания авто. На практике можно заметить, что инжекторные моторы прогреваются быстрее их предшественников.

Карбюраторному двигателю, в среднем требуется не менее 10 минут для полного прогрева, инжекторы же делают это за менее чем 5 минут.

Залитые свечи и другие проблемы непрогретого двигателя

Прогреть двигатель на морозе все-таки стоит. Хотя бы потому что водитель ничего не теряет, кроме небольшого количества времени. В холодное время года при запуске двигателя, топливная смесь перенасыщается бензином, это приводит к негативному воздействию на электроды свечи. Иногда и вовсе . Непрогретый двигатель на повышенных оборотах будет требовать более .

Современные автомобили имеют в своем распоряжении новейшие системы, контролирующие работу двигателя при низких температурах, точнее контролируют уровень впрыска топливной смеси. Это количество автоматически изменяется при колебаниях температуры.

Многие наблюдают такую картину, что из выхлопной трубы капает жидкость. Не стоит беспокоится, через некоторое время после запуска двигателя на морозе , это нормальное явление, которое должно исчезнуть через несколько минут работы мотора.

В любом случае, холодный двигатель нельзя подвергать большим нагрузкам, даже если вы поедете, то первые километры рекомендуется проехать на минимальной скорости.

Откуда берётся вода в выхлопной?

Естественное образование влаги в системе выхлопа неизбежно. Наиболее интенсивным оно является:

после активной эксплуатации автомобиля;
на машинах с автозапуском;
после резкого нажатия на педаль акселератора.

Если конденсат появляется при температуре ниже 0 и его немного, ничего страшного.

Вода из глушителя: причины

На горячем моторе образуется пар, количество которого увеличивается из-за резких перепадов температур.

Конденсат может скапливаться и в других системах автомобиля:

В самом двигателе. Белый налёт у горловины — следы конденсата.
Возле клапанов (из-за повреждения прокладки).
В системе смазки (из-за хладагента).
В топливном баке (из-за использования низкосортного горючего).

Старайтесь держать бак заполненным до краёв, а машину ставить в закрытое помещение. Тогда риск возникновения влаги в баке будет минимальным.

Влага внутри автомобиля — большая проблема, ведь она может не доходить до глушителя, оставаясь незаметной.

При заправке смотрите на цену бензина или солярки. Если она значительно ниже рыночной, насторожитесь, не спешите радоваться. Октановое число легко повышается синтетически, с помощью добавок. Поэтому лучше заезжать на проверенные, брендовые автозаправки.

Чем грозит вода в глушителе

Важен цвет конденсата, выходящего из глушителя. Жёлтый (или красный) цвет указывает на течь антифриза или масла. Чёрный конденсат — использование некачественного топлива с присадками. Также черный цвет говорит об оседании нагара. Зелёный оттенок — следствие высокого содержания серы в бензине.

Как избавиться от воды в глушителе

Можно ли сверлить глушитель?

Ресурс элементов выхлопа — 4-5 лет. При регулярной эксплуатации авто — и того меньше. Приобретая новый глушак, отдавайте предпочтение моделям с антикором.

Что делать, если из глушителя течет вода, и чем подобное грозит «внутренностям» автомобиля. Новости транспорта в Украине Харькове. Весь Харьков

Во время эксплуатации автомобиля можно столкнуться с тем, что из глушителя может течь вода. Стоит ли опасаться этого явления, расскажет «Твоя МАШИНА».

Чем опасна вода в выхлопной системе

В идеале из глушителя должен выходить только выхлопной газ и водяной пар. Однако большое количество воды может привести к ускоренной коррозии металла. Реже может появиться водяная пробка, когда глушитель заполняется водой практически под завязку. Двигатель будет работать на обедненной смеси, что приведет к его неправильной работе.

Зимой из-за воды глушитель может замерзнуть, что приведет к разгерметизации сварных швов или разрыву банок. Хорошо, если проблема настигнет в городе. Однако если это произойдет в глухой местности, придется ждать помощь, ведь с такой поломкой автомобиль ездить не может.

Это касается избытка влаги. Небольшое скопление же ничем не вредит автомобилю.

Как избавиться от воды в глушителе

Влага выделяется при сгорании топлива. Но если летом она уходит быстро, то осенью и весной образуется точка росы, и вся влага в выхлопном газе конденсируется на стенках резонаторов. Поэтому в такой период следует избегать коротких поездок.

Также причиной повышенного образования влаги может стать некачественное топливо. Кроме того, бак должен быть всегда заполнен больше, чем наполовину. Это позволит сократить обогащение выхлопных газов водяным паром, и риск замерзнуть на середине трассы значительно уменьшится.

Удалить влагу можно, просверлив отверстия в одном или сразу в нескольких резонаторах. Это самый простой способ, однако отверстия могут не только помочь избавиться от воды, но и погубить машину. Дело в том, что отверстие начнет интенсивно гнить и расширяться, и в итоге глушитель придется заменить. Также часть вредных газов может попадать в салон.

Поэтому лучше всего просто прогреть банки, что достигается на 4000-5000 об/мин. Делать это лучше на ровной прямой дороге. Нужно разогнаться до 90-100 км/ч на третьей передаче и проехать несколько километров. После того, как вода испарится, динамика автомобиля улучшится.

Источник: «Твоя МАШИНА».

Новости портала «Весь Харьков»

Что означает выход газа из глушителя?

Одна жидкость, которую вы можете найти , выходит. из вашего глушителя может быть несгоревшим топливом. Если карбюратор находится вне диапазона регулировки или поплавок внутри карбюратора застрял , избыток топлива может также не сгореть. Если это произойдет, несгоревший бензин может быть выброшен через выхлопную систему , улавливая углерод и делая его черным.

Нажмите, чтобы увидеть полный ответ

Также люди спрашивают, что может вызвать выход газа из выхлопных газов?
Это , вызванное из-за избытка топлива в смеси топливо / воздух, и может быть причиной из-за выхода из строя нескольких различных частей.Наиболее вероятными частями , вызывающими эти проблемы, являются протекающая топливная форсунка , застрявший закрытый регулятор топлива или ограниченная обратная линия топлива .
Кроме того, что утекает из моего выхлопа? Если вы видите, как жидкость капает из выхлопной трубы , не паникуйте. Это нормальная и безвредная конденсация водяного пара. Это происходит из-за того, что выхлопная система сильно нагревается, а затем охлаждается, что приводит к накоплению или конденсации влаги в глушителе и трубах.
Впоследствии еще можно спросить, что значит, когда из вашего глушителя выходит вода?
Когда выхлоп холодный Водяной пар в выхлопе (нормальный побочный продукт сгорания) может конденсироваться до того, как выйдет из , и он будет капать. Если жидкость представляет собой охлаждающую жидкость, то означает , у вас есть утечка в системе охлаждения, которая каким-то образом попадает в выхлоп.
Почему из моей выхлопной трубы выходит вода?
Каждый галлон топлива, сжигаемый вашим автомобилем, производит галлона воды из выхлопных газов .На горячем двигателе / выхлопе вы не увидите потеков из хвостовой трубы . Если есть потеки, или вода , выход выхлоп в горячей системе вы, вероятно, видите утечку двигателя вода — скорее всего, прокладка головки.
Распространенных проблем выхлопной системы и почему вы должны их исправить — Новости
Стоимость ремонта или замены поврежденных или изношенных компонентов выхлопной системы может сильно варьироваться, но в некоторых случаях откладывание ремонта выхлопной системы может привести к увеличению стоимости.Важно понимать, что ваша выхлопная система делает гораздо больше, чем просто обеспечивает бесшумность вашего автомобиля — она также отводит выхлопные газы из кабины автомобиля, помогает вашему двигателю работать должным образом и помогает поддерживать оптимальную топливную эффективность, а также снижает выбросы. В компании Viper Motorsports в Уэтерфорде, штат Техас, мы проводим БЕСПЛАТНЫЙ осмотр выхлопной системы, но, если вы считаете, что вам может потребоваться ремонт выхлопной системы, вот несколько полезных вещей, с которыми следует ознакомиться:
Ржавчина. Да, ржавчина и коррозия — злейшие враги любой выхлопной системы.Когда вода соприкасается с железом в стали, она создает форму оксида железа, называемую ржавчиной. Оксиды железа — отличные вещи, если вам нужен прочный пигмент для краски или вы хотите покрасить бетон, но они — враг номер один для выхлопных систем. Водяной пар является побочным продуктом сгорания и каталитического нейтрализатора вашего автомобиля, и, конечно же, он также очень распространен во время дождя. Когда вы быстро едете в магазин на углу в своей машине, а затем возвращаетесь домой и выключаете машину, влага в выхлопных трубах превращается в жидкую форму, попадает в выхлопную систему и создает коррозионный эффект.Быстрые поездки в автомобиле не позволяют влаге в выхлопной системе достаточно нагреться для испарения, поэтому, если вы обычно совершаете быстрые короткие поездки в автомобиле, ваша выхлопная система, скорее всего, будет ржаветь быстрее, чем обычно. Если вы обычно проезжаете более 20 миль за раз, у вас не должно возникнуть проблем с преждевременной коррозией. Соль ускоряет процесс коррозии, поэтому очевидно, что было бы намного выгоднее владеть цехом по выпуску / глушителю в Panhandle, чем в Weatherford, штат Техас. Если вы все-таки путешествуете по зимним дорогам, которые были засолены, рекомендуется после этого промыть днище автомобиля, но не забудьте проработать автомобиль достаточно долго, чтобы вода в трубах высохла.
ДАТЧИК КИСЛОРОДА — Уменьшается ли расход топлива? Есть вероятность, что ваш кислородный датчик начинает выходить из строя. Большинство автомобилей с системой впрыска топлива оснащено датчиками кислорода. Основная функция кислородного датчика заключается в измерении количества кислорода, присутствующего в выхлопе транспортного средства, и отправке этой информации на компьютер транспортного средства, чтобы можно было вносить корректировки в состав смеси для максимальной экономии топлива. Датчики выхлопных газов обычно находятся в выпускном коллекторе или в выхлопной трубе рядом с выпускным коллектором.Когда датчик выхлопных газов начинает выходить из строя, он становится менее точным, как и топливная смесь вашего автомобиля. Обычно индикатор проверки двигателя загорается, чтобы сообщить, что датчик кислорода не работает. Обычно рекомендуется менять датчик кислорода каждые 60000 миль или около того, даже если индикатор проверки двигателя не загорается.
УТЕЧКА ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ — если в последнее время вы слышите больше шума двигателя, чем обычно, у вас может быть утечка выхлопных газов из-за плохого выхлопного фланца и / или прокладки выпускного коллектора.Со временем постоянное расширение и сжатие компонентов выхлопной системы из-за постоянного нагрева и охлаждения может привести к утечке выхлопных прокладок. Иногда поломка монтажного болта или шпильки также может вызвать утечку. Эти утечки могут быть вредными по нескольким причинам, поскольку они позволяют выходить горячим газам, которые могут повредить другие компоненты в моторном отсеке или под автомобилем. Негерметичная выхлопная прокладка также может отрицательно сказаться на работе двигателя.
ГЛУШИТЕЛЬ — Глушители ржавеют, и когда они это сделают, серия взрывов, созданная вашим двигателем, станет намного более заметной.Когда дело доходит до замены глушителя, существует довольно много вариантов, и, как правило, вы получаете то, за что платите. Если у вас есть привычка хранить автомобиль в течение длительного периода времени, потратив несколько дополнительных долларов на более качественное, глушитель известных марок, например Flowmaster или Magnaflow, обычно является хорошим выбором. В Viper Motorsports в Уэтерфорде, штат Техас, мы предлагаем глушители нескольких ведущих брендов почти для каждого транспортного средства на дороге.
КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР — это довольно прочный компонент выхлопной системы, предназначенный для преобразования вредного монооксида углерода и углеводородов в водяной пар и диоксид углерода.Каталитические нейтрализаторы могут засориться, и в этом случае их необходимо заменить. Когда каталитический нейтрализатор не работает должным образом, это может привести к явной потере мощности, перегреву каталитического нейтрализатора, который может нагреть половую доску вашего автомобиля, и / или сильному запаху серы. Вы также вряд ли пройдете тест на выбросы загрязняющих веществ с забитым каталитическим нейтрализатором.
ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА — Мы уже рассмотрели тот факт, что ржавчина повреждает (ржавеет) компоненты выхлопной системы, но мы также должны упомянуть, что на транспортных средствах, движущихся по бездорожью, или даже когда ваш автомобиль просто выходит из строя на лежачем полицейском, может повредить выхлопные трубы.Поврежденные, изогнутые или разбитые выхлопные трубы будут ограничивать поток, создавая другие проблемы.
Мы рассмотрели почти все потенциальные проблемы, с которыми вы можете столкнуться, когда дело касается выхлопной системы вашего автомобиля. Помните об этих моментах и периодически проверяйте выхлопные газы или просто доставьте свой автомобиль в Viper Motorsports — 902 Fort Worth Highway, Weatherfor, Texas, и мы проведем БЕСПЛАТНУЮ проверку выхлопных газов.
Категории: | Количество просмотров: (6086) | Return
Walker 21544 Глушитель Quiet-Flow из нержавеющей стали, серебристый: автомобильный
ПРИЗНАКИ ИЗНОСА ГЛУШИТЕЛЯ
Глушители в первую очередь портятся изнутри из-за кислой влаги, образующейся в процессе сгорания.Другие признаки того, что вам может потребоваться замена глушителя, включают шум, исходящий из глушителя, неприятный запах из-за неправильной фильтрации выхлопных газов или деформацию корпуса.
КАК ЗАМЯНИТЬ ФЛАНЦЫ
Постепенно затягивайте болты на фланцах, чтобы избежать утечек в выхлопной системе, выхода из строя прокладки и шпильки, а также преждевременной усталости и выхода системы из строя.Например, если для гаек требуется крутящий момент 60 фунт-футов, начните с затяжки всех гаек с моментом 20 фунт-футов, затем 40 фунт-футов и закончите с моментом 60 фунт-футов. Для Y-образных труб закрепите обе стороны одновременно, затягивая в последовательности вращения между обеими трубами. Для коллекторных преобразователей начните последовательность с середины и равномерно распределите по обеим сторонам.
ВЫБОР ПРАВИЛЬНОГО ЗАЖИМА
Эти хомуты, изготовленные из высококачественной стали, доступны в нескольких вариантах седельных, ленточных и проволочно-кольцевых хомутов.Выбор правильного типа зажима имеет решающее значение для достижения желаемых уровней герметичности, долговечности и удобства обслуживания. Может потребоваться отдельная покупка.
ПОЧЕМУ ГЕОМЕТРИЯ ГЛУШИТЕЛЯ имеет значение?
Поперечное сечение глушителя является ключевым фактором его эффективности. Глушители Walker Quiet-Flow SS имеют поперечное сечение в стиле оригинального оборудования, чтобы обеспечить такой же тихий заводской звук, какой был у нового автомобиля.Подход Уокера помогает предотвратить ухудшение акустики кабины, в том числе выхлопной системы дрона.
Какие детали составляют выхлопную систему?
Из каких частей состоит выхлопная система?
Детали выхлопной системы
Выхлопная система вашего автомобиля имеет жизненно важное значение для экономии топлива, окружающей среды и вашей безопасности. Она уносит вредные газы, образующиеся в процессе сгорания. Выхлопная система не только предотвращает попадание в кабину опасных газов, таких как оксид углерода, оксиды азота и углеводороды, но также «очищает» газы, прежде чем они попадут в окружающую среду.Чтобы узнать больше о выхлопной системе вашего автомобиля, нажмите на числа с описанием компонентов.
1. Коллектор
Обычно изготавливается из чугуна или сборных труб, иногда содержит катализатор и соединяется с двигателем через выпускные отверстия с помощью фланцевых соединителей. Он предназначен для сбора выхлопных газов из каждого цилиндра и последующего отвода их в общий выпускной патрубок.
2. Гибкая труба
Обеспечивает нормальное движение двигателя для предотвращения повреждения выхлопной системы.
3. Каталитические преобразователи
Преобразует вредные выбросы двигателя в двуокись углерода (CO2) и воду (h3O).
4. Датчики кислорода (O2)
Определить уровень O2 в выхлопном потоке. Эта информация используется PCM для контроля топлива и контроля эффективности преобразователя.
5. Изоляторы / прокладки / зажимы
Необходимые аксессуары для надлежащей герметизации и долговечности.
6. Узлы резонатора / аксессуары для труб
Узлы резонатора
сочетают в себе технологии прокладки труб и настройки для обеспечения качественного потока и акустики.
7. Глушители / глушители в сборе
Глушитель заглушает звук двигателя автомобиля, когда выхлопные газы выходят из выхлопной системы.
Узнайте больше о КАЧЕСТВЕННЫХ ДЕТАЛЯХ, НАЙТИ ПРАВИЛЬНУЮ ЧАСТЬ АВТОМОБИЛЯ или НАЙТИ МЕСТНЫЙ РЕМОНТНЫЙ МАГАЗИН сегодня.
Содержание этой статьи предназначено только для информационных целей и не должно использоваться вместо обращения за профессиональной консультацией к сертифицированному технику или механику. Мы рекомендуем вам проконсультироваться с сертифицированным техником или механиком, если у вас есть конкретные вопросы или проблемы, связанные с какой-либо из тем, затронутых в данном документе.Ни при каких обстоятельствах мы не несем ответственности за любые убытки или ущерб, вызванные вашим использованием какого-либо контента.

4 причины, по которым вода выходит из выхлопной трубы вашего автомобиля Страница 1 из 0 —
Вода выходит из выхлопной трубы вашего автомобиля по ряду причин. Некоторые из причин являются хорошими, а некоторые — плохими. Стоит ли беспокоиться, когда из выхлопной трубы выходит вода? Все зависит от обстоятельств, скоро вы узнаете. К тому времени, как вы закончите читать эту статью, вы поймете, стоит ли вам беспокоиться или нет.
Прежде всего, давайте познакомимся с функцией этой выхлопной трубы. Выхлопная труба — жизненно важный компонент каждого автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Он помогает выделять выхлопные газы, образующиеся в процессе сгорания топлива.
Ниже приведены причины, по которым вода выходит из выхлопной трубы.
1. Конденсация воды в двигателе (уважительная причина)
Когда ваш двигатель проходит процесс внутреннего сгорания, образуются различные загрязнители.Тремя основными загрязнителями являются водяной пар, азот и углекислый газ.
Когда выхлопные газы покидают камеру, диоксид углерода и вода смешиваются. Чем больше остывает двигатель, тем снаружи становится видна водяная конденсация в выхлопе.
Когда ваш двигатель проходит процесс внутреннего сгорания, образуются различные загрязнители. Тремя основными загрязнителями являются водяной пар, азот и углекислый газ.
Когда выхлопные газы покидают камеру, диоксид углерода и вода смешиваются.Чем больше остывает двигатель, тем снаружи становится видна водяная конденсация в выхлопе.
2. Каталитический нейтрализатор (хорошая причина)
Когда из выхлопной системы выделяются токсичные углеродные газы, каталитический нейтрализатор отвечает за уменьшение размера этих газов до того, как они выйдут из выхлопной трубы.
Это позволяет автомобилю быть более экологически чистым, снижая при этом риск причинения вреда другим людям.
Однако, поскольку каталитический нейтрализатор работает над уменьшением этих токсичных выбросов, в результате образуется небольшое количество водяного пара.Этот водяной пар будет образовывать маленькие капельки, которые будут выходить из выхлопной трубы.
3. Тепло двигателя (веская причина)
Если вы живете в среде с низкими температурами, вы можете ожидать, что из вашего выхлопа будет выходить вода. Компонентам двигателя обычно требуется немного времени, чтобы дать маслу циркулировать по ним и охладить их.
Между тем, движущиеся компоненты двигателя будут выделять много тепла в течение первых нескольких минут после запуска.Выхлопная система тоже будет необычно горячей.
Из-за этого при слиянии тепла с холодным воздухом образуется водяной пар. Затем вы увидите маленькие капельки воды, падающие из выхлопной трубы вместе с небольшим количеством белого дыма. Просто подождите несколько минут с работающим двигателем, и все они должны очиститься.
4. Неисправный поршень (плохая причина)
Это может быть серьезно, если из-за неисправного поршня из выхлопной трубы вытекает вода. Вы узнаете, являются ли поршни или их кольца причиной, потому что вы также увидите дым, выходящий из выхлопной трубы в дополнение к воде.
Если уж совсем плохо, то салон кабины наполнит запах гари. Либо это, либо сладкий аромат может указывать на еще большую проблему.
Итак, если вы чувствуете какие-либо странные запахи вместе с дымом и водой из выхлопной трубы, не садитесь за руль. Отбуксируйте его в автомастерскую, чтобы они подтвердили, что это ваши поршни и / или поршневые кольца, и при необходимости замените.
Источник: Oards Automotice Hub
Холодный, тихий и безотказный выхлоп
Руководство по оценке и установке влажных выхлопных газов
Самая популярная выхлопная система для парусных лодок сегодня — это влажная выхлопная система, которая включает в себя глушитель гидролифта.Эта система предлагает множество преимуществ и кажется обманчиво простой. Почти все двигатели охлаждаются морской водой напрямую или через теплообменник. Морскую воду необходимо слить после того, как она поглотит тепло двигателя, поэтому логично впрыснуть ее в выхлоп двигателя. Это охлаждает выхлопные газы двигателя, поэтому их можно направить через лодку, не слишком заботясь о частях лодки, которые проходят рядом и сквозь них. Мокрые выхлопы — лучший выбор для большинства парусных лодок, но они могут вызвать проблемы, если не будут правильно спроектированы, установлены и обслуживаются.
На первый взгляд кажется, что все, что требуется, — это соединить детали последовательно в правильном порядке. Однако такой подход, скорее всего, вызовет проблемы.
Мы предполагаем, что морские архитекторы и судостроители знают, как спроектировать и построить мокрую выхлопную систему. Мы предполагаем, что проблемы с влажным выхлопом возникли в основном на лодках, которые были модифицированы во время ремонта или переоборудованы из других типов выхлопных газов владельцами или техническими специалистами, которые не досконально разбирались в мокрых выхлопах.Это легко могло произойти по двум причинам. Во-первых, не все лодки сконфигурированы так, чтобы можно было установить систему, соответствующую рекомендациям; во-вторых, требования сложнее, чем кажется.
В следующей схеме перечислены наиболее распространенные режимы неисправности «мокрого выхлопа». Наиболее серьезные проблемы с мокрыми выхлопными газами связаны с тем, что морская вода возвращается в двигатель, где она попадает в цилиндры и проходит мимо колец в картер. Такое проникновение воды может потребовать ремонта или замены двигателя.В крайних случаях после затопления двигателя неисправная система может даже затопить оставленную без присмотра лодку.
Вода в режимах неисправности двигателя (
См. Рис. 4 .)
1. Неисправности сифона
Сифоны воды из забортного клапана охлаждающей воды проходят мимо насоса сырой воды в колено впрыска при выключенном двигателе. Он заполняет глушитель и заливает двигатель.
Вода сифонами поднимается вверх по выхлопной трубе, заполняет глушитель и заливает двигатель.
2. Сильные погодные явления
Волна заставляет воду возвращаться в выхлопную систему, где она заполняет глушитель и затопляет двигатель. Эту проблему может усугубить использование якоря, установленного на корме. б. Лодка кренится или наклоняется настолько, чтобы глушитель был выше двигателя, поэтому вода перетекает из глушителя в двигатель.
Лодка качается достаточно, чтобы забирать неочищенную воду из воды часто и на достаточно длительные периоды, чтобы не хватать охлаждающей воды в выхлопной системе, в результате чего пластиковые и резиновые детали перегреваются и выходят из строя.
Другие виды отказов
Отказ контура сырой воды:
Забор на впуске.
Забит фильтр сырой воды.
Неисправность рабочего колеса насоса (наиболее вероятный из всех видов отказа).
Забита линия подачи воды от насоса к колену впрыска (части крыльчатки).
Забит колено впрыска (ржавчина, окалина, части крыльчатки).
При выходе из строя контура сырой воды выхлопная система очень быстро перегревается.Большинство деталей выхлопной системы на большинстве лодок не выдерживают перегрева, вызванного отказом системы подачи сырой воды. Следующее может произойти до того, как двигатель перегреется настолько, что привлечет ваше внимание:
Шланги перегорели.
Глушитель плавится, если пластик.
Гильза глушителя отделяется, если пластик или сталь с резиновым покрытием.
2. Коррозия может вызвать отказы:
Колено для впрыска.
Шланг выхлопной (армированный проволокой).
Глушитель Waterlift (если стальной).
3. Повреждения от замораживания
Если глушитель стальной.
Мокрые выхлопы не являются надежными, но при надлежащей конструкции, установке и техническом обслуживании они являются хорошим выбором для большинства парусных лодок.
Сифонирование, скоростное давление, напор воды
Сифонирование, скоростное давление и напор воды (давление) — это три понятия, которые важны для понимания влажных выхлопов.
Сифонирование происходит, когда вы кладете небольшой шланг за борт, всасываете его, пока он не наполнится водой, а затем опускаете внутренний конец в лодку ниже уровня воды. (См. Рисунок 1.) Вода будет течь вверх по шлангу и вниз с другой стороны, наполняя лодку до тех пор, пока она не утонет. Никакой перекачки не требуется. Любой трюмный насос, проходящий через корпус, который находится когда-либо ниже ватерлинии, может вызвать сифонирование после того, как трюмный насос заполнит трубопровод водой. Насос отключается, и поток меняет направление. Это довольно частая проблема.Представьте себе наклонную ватерлинию, ватерлинию с полными запасами хода, ватерлинию, когда лодка садится на корточки под действием мощности, или комбинацию этих факторов.
Напор воды — это способ описания давления в системе. В этом термине слово «голова» означает высоту. Давление у основания водонапорной башни зависит от высоты воды в башне. (См. Рисунок 2.) Иногда очень низкие давления описываются в дюймах водяного столба. Это давление можно преобразовать в фунты на квадратный дюйм, что является более привычной единицей измерения.Преобразование 27,68 дюйма водяного столба равняется одному фунту на квадратный дюйм.
Скоростное давление — это способ выразить скорость жидкости через давление, которое она вызывает, когда что-то ударяется. Это явление используется для создания простых устройств для измерения скорости, которые измеряют высоту водяного столба, обусловленную скоростью воды, протекающей мимо него. (См. Рисунок 3.) Обратите внимание, шесть узлов равны скоростному давлению около 19 дюймов, а на рисунке 3 давление измеряется непосредственно в дюймах водяного столба.
На Рисунке 4 показана полная система влажного выхлопа, аналогичная другим диаграммам, опубликованным по этой теме. Дальнейшее обсуждение не является необходимым, если у вас есть лодка, которая позволяет точно соблюдать указанные характеристики, включая размеры.
Важным моментом является то, что некоторые старые добрые лодки изначально не были спроектированы с таким типом выхлопной системы, и либо их машинные помещения не позволяют установку этого типа выхлопа в соответствии со спецификациями на Рисунке 4, либо люди, производящие ремонт или модификация не полностью понял требования.Вы можете проверить свою лодку, чтобы увидеть, насколько точно ваша текущая компоновка соответствует требованиям рисунка 4.
Изучая вашу лодку и схему, обратите внимание, что элементы расположены относительно друг друга и относительно ватерлинии. Вы можете найти ватерлинию в машинном отделении, сделав сифон, подобный показанному на рисунке 1. Помните, что этим методом вы находите неподвижную ватерлинию. Парусный спорт, крен, тяга, качка и качение — все это изменят.
Теперь давайте проследуем по воде, войдем в лодку и снова выйдем.Вода поступает через корпус и забортный клапан и проходит через фильтр сырой воды. Сквозной корпус может включать совок. Если есть совок, он будет развивать некоторое скоростное давление при движении лодки. (Шесть узлов создают давление около 19 дюймов водяного столба.) При рассмотрении других аспектов конструкции системы может потребоваться припуск, если совок обращен вперед. Некоторые системы построены без фильтра, но это хорошее вложение, поскольку оно защищает насос сырой воды. Вода проходит через насос сырой воды и либо через теплообменник, либо через два, либо через сам двигатель.После выхода из двигателя он сбрасывается в выхлоп.
Точка впрыска должна быть на 4 дюйма (минимум) ниже точки выхода выпускного коллектора. (См. Размер H на рисунке 4.) Это расстояние необходимо для того, чтобы пар и другие вредные химические вещества, образующиеся в точке впрыска, не атаковали выпускные клапаны. Изготовитель двигателя знает об этом и предоставит устройство, защищающее двигатель.
Точка нагнетания также должна располагаться относительно ватерлинии.Если он находится достаточно высоко над ватерлинией, вентилируемый контур не требуется. Минимальная высота варьируется в зависимости от того, с каким органом власти консультируются. Мы обнаружили, что рекомендуются минимальные размеры от 6 до 16 дюймов. Это может быть связано с тем, что совок в сквозной части корпуса может поднять уровень воды в трубопроводе, что приведет к точке впрыска, когда лодка плывет (двигатель выключен). Помимо учета скоростного давления, необходимо учитывать максимальное движение нагрузки, качения и тангажа.
Если точка нагнетания находится ближе или ниже ватерлинии, чем допуск, существует вероятность образования сифона.Этот сифон не образуется, если насос сырой воды не протекает. Однако существует риск утечки. Небольшие утечки могут возникать на сторонах или концах ротора, и общий вид отказа для этого насоса заключается в том, что выступы на крыльчатке отламываются и уносятся вниз по потоку, причиняя вред в другом месте системы. Лепестки не отламываются сразу, поэтому насос может подавать достаточно воды для охлаждения двигателя, но она будет протекать, когда двигатель не работает. Даже небольшая утечка со временем может привести к затоплению глушителя, а затем и двигателя.
Вентилируемая петля, показанная на Рисунке 4, разрывает этот сифон. Верх арки петли должен быть не менее чем на 6 дюймов выше ватерлинии. Некоторые авторитеты говорят, что минимум 12 дюймов, а 16 дюймов лучше. Помните, что если у вас есть совок на сквозной части корпуса, он поднимет уровень воды в этой части системы за счет своего скоростного давления. Как упоминалось выше, вам необходимо учитывать это в зависимости от скорости вашей лодки. В верхней части арки вентилируемой петли должен быть либо сифонный запорный клапан, либо дополнительная трубка, выходящая из тройника.
При работе с морской водой сифонный запорный клапан может забиться кристаллами соли и либо выйти из строя (не повредить сифон), либо протечь постоянно. Режим постоянной утечки и отказа может привести к разбрызгиванию морской воды в машинном отделении. Эта морская вода нужна для охлаждения выхлопа. По этим причинам некоторые специалисты рекомендуют отказаться от клапана отключения сифона и разместить тройник в трубопроводе с вентиляцией выше, например, в кабине.
Даже если есть тройник с трубкой, идущей от него к более высокому месту, необходимо, чтобы верх арки в самой вентилируемой петле был расположен на 6–16 дюймов выше ватерлинии.В противном случае при некоторых обстоятельствах может образоваться сифон. Другими словами, удлинение тройника не учитывается при требовании от 6 до 16 дюймов. Удлинительная трубка тройника должна выходить выше любой другой точки в системе. На некоторых лодках это может быть проблемой.
Прежде чем мы оставим эту часть системы, мы должны упомянуть, что запускающий двигатель закачивает воду в выхлопную систему. Если он сильно проворачивается и не срабатывает, глушитель может заполниться водой и, в конечном итоге, затопить двигатель.Некоторые специалисты рекомендуют закрывать забортный клапан охлаждающей воды во время длительного проворачивания двигателя, например, при выпуске воздуха из форсунок, при первом запуске после простоя или при поиске неисправностей в неохотном двигателе. Как только двигатель запустится, быстро откройте забортный клапан. Если в глушителе есть слив, его можно оставить открытым до тех пор, пока двигатель не запустится, а затем быстро закрыть.
Расстояние от точки впрыска до входа в глушитель определяется различными органами как минимум 10 или 12 дюймов.Предполагается, что это будет минимальная длина и минимальное расстояние по вертикали. Мы думаем, что на некотором значительном количестве старых добрых лодок это размер будет труднее всего соблюдать.
На Mystic (наш C&C 30) машинное отделение не позволяет расположить глушитель намного ниже выхлопного патрубка, потому что днище лодки резко наклонено за двигателем. Хуже того, лодка была спроектирована для Atomic 4, у которой выхлоп расположен по левому борту. Установленный позже дизель Bukh Pilot 20 имеет выхлоп с правого борта.Использовалась оригинальная платформа глушителя, поэтому глушитель находится на противоположной стороне от выхлопа. Перемещение платформы глушителя было бы затруднительным, поскольку слив из кабины, сквозные корпуса и морские затворы для забортной воды занимают место, где глушитель должен располагаться по правому борту. Возможно, поэтому механики, переоборудовавшие дизель, не поставили глушитель на одну сторону с выхлопом. Когда наша лодка кренится вправо, глушитель поднимается над двигателем, давая ему возможность заливать воду в двигатель.
В идеале глушитель должен быть установлен непосредственно за выхлопом двигателя, чтобы он не поднимался над двигателем, когда лодка кренится. Один знающий человек сказал нам, что размер A также является минимальным расстоянием, на которое должны пройти выхлопные газы, чтобы они были достаточно холодными, чтобы попасть в пластиковый глушитель, не повредив его. Это кажется логичным. Охлаждение не будет происходить точно в точке входа воды, и для завершения процесса теплообмена потребуется некоторое время и, следовательно, расстояние.
Как мы уже говорили, на некоторых лодках нет места для вертикального падения от 8 до 12 дюймов (минимум) от двигателя до глушителя. Есть два возможных решения этой проблемы: оба связаны с каким-либо стояком для выхлопных газов. Если требуется короткий стояк, производители двигателей могут предоставить стояк для выхлопных газов, представляющий собой выхлопную трубу с водяной рубашкой, которая поднимается вверх и поворачивается обратно вниз. После спада в рубашку закачивается вода. Обратитесь к производителю двигателя по поводу этой опции.Если у вас есть место для него, это может быть очень хорошим способом добиться минимального расстояния падения.
Если требуется больший подъем от коллектора, может потребоваться проложить сухую без рубашки (очень горячую) изолированную трубу в другое место, где либо установлен обычный вытяжной патрубок, либо используется стояк. См. Сопутствующую статью Дэйва Герра, в которой рассматриваются несколько специальных версий влажных выхлопных газов, которые можно использовать для решения проблем компоновки. Помните, когда вы размышляете над вариациями на эту тему, когда поток меняет направление, капля становится подъемом, и именно этот подъем защищает затопленный глушитель от попадания в выпускной коллектор, когда вода возвращается в шланг, ведущий от глушителя к выходу.
Размер C — это вертикальный подъем от нижней части глушителя до места обратного поворота шланга. Это лифт. Мы обнаружили, что максимальные размеры для этого подъемника составляют от 40 до 48 дюймов, причем 20 дюймов относятся к двигателям с турбонаддувом. В некоторой литературе, кажется, предполагается, что высота подъемника определяет противодавление выхлопных газов некоторым простым способом, так что (например) 48-дюймовый подъемник дает противодавление 48-дюймового водяного столба. Кажется логичным, что если бы в глушителе было достаточно воды, чтобы заполнить подъемную трубу, и если бы давление со стороны двигателя медленно увеличивалось, как, возможно, в случае проворачивания коленчатого вала, а не зажигания, это рассуждение могло бы иметь место.Однако после запуска двигателя сомнительно, чтобы в подъемной трубе когда-либо был сплошной столб воды. С выхлопными газами в лифте происходят гораздо более сложные вещи. Поток в лифте, вероятно, представляет собой хаотическую смесь газов и жидкостей. Один источник сообщил, что производители двигателей знают об этом и не слишком обеспокоены этим максимальным размером подъема. В отдельных случаях лучше всего связаться с производителем двигателя и следовать указаниям производителя.
В идеале шланг от выхода глушителя до верхней части подъемника должен быть вертикальным, а не наклонным.Причина этого в том, что вертикальная труба достигает максимального подъема с наименьшим объемом. Проблема заключается в том, что вода в подъемной трубе будет падать обратно в глушитель при выключении двигателя. Это критическая проблема. Объем глушителя должен быть достаточно большим, чтобы принимать воду, выпадающую из подъемной трубы. Основное правило гласит, что глушитель должен составлять не менее 130 процентов объема подъемной трубы. Обратите внимание, что если глушитель достаточно хорошо заполнен водой, падающей обратно из подъемной трубы, гораздо более вероятно, что это вызовет неприятности другими способами.На верхнем конце подъемной трубы выхлопной шланг должен спускаться к выходу через корпус. Примечание: цель состоит в том, чтобы все, начиная с верхней части подъемной трубы, стекало в глушитель или стекало за борт. По крайней мере, так обстоит дело с системой без «гусиной шеи». Некоторые авторитеты заходят так далеко, что заявляют, что не должно быть провисаний в наклонной трубе от верха лифта до выхода через корпус. Провалы позволят задержать немного воды, в то время как прямая наклонная труба будет стекать за борт.
Фигурка Четыре
Альтернативный вариант гусиной шеи, показанный на рисунке 4, — это вариант, который иногда можно увидеть там, где есть не только провисание, но и большая ловушка. Шланг опускается и снова поднимается и снова опускается. Гусиная шея обеспечивает некоторую дополнительную защиту от мыльных волн, заставляя воду поднимать гусиную шею, чтобы попасть в систему. Мы нашли одну ссылку, которая предлагала минимальный размер 16 дюймов от вершины гусиной шеи до ватерлинии. Один производитель делает пластмассовую гусиную шею, которая, похоже, может занимать меньше места, чем выхлопной шланг с петлей.Поскольку цена на выхлопной шланг довольно высока, он может быть и менее дорогостоящим.
Возвращаясь к вершине подъема снова (см. Размер D), минимальный размер от вершины подъемника до ватерлинии составляет 12 дюймов. Чем больше, тем лучше, и некоторые авторитеты рекомендуют 18 дюймов. Размер D следует рассматривать как минимальный вертикальный размер. Его цель — обеспечить сопротивление воде, текущей по шлангу в верхнюю часть подъемника, а затем попадающей в глушитель.
Проходной выход из корпуса должен располагаться выше ватерлинии.Предлагаемые размеры варьируются от 3 до 6 дюймов до центральной линии выхлопной трубы. (См. Размер F.) Причина, по которой выхлоп желательно выходить выше ватерлинии, заключается в том, что он не может создать сифон. Причина, по которой выпускное отверстие расположено не очень высоко, например, чуть ниже уровня палубы, заключается в том, чтобы предотвратить попадание выхлопных газов обратно в лодку. Однако из-за того, что он довольно низкий, он будет затоплен волнами и качкой корпуса. Американский совет по лодкам и яхтам (ABYC) рекомендует располагать выпускное отверстие рядом с пересечением корпуса и транца, поскольку это также помогает предотвратить попадание выхлопных газов обратно в лодку.
Общая длина трубопровода от глушителя до выхода показана как размер L. Очень длинные участки трубопровода увеличивают противодавление. Этот шланг должен иметь длину менее чем в 30 раз больше диаметра выхлопной линии, когда он входит в глушитель от двигателя. Например, для шланга диаметром 1H-дюйм общая длина участка не должна превышать 45 дюймов от выпускного отверстия лифта до проходной части корпуса. Этот пробег обычно намного длиннее 48 дюймов. Если длина участка должна быть больше, возможно, потребуется увеличить диаметр шланга.(Эти длинные участки и большие шланги также потребуют большей емкости глушителя.) Для участков с диаметром выхлопа до 60 раз увеличьте диаметр шланга на 20 процентов. Возможны и более длинные пробеги, но вы должны еще больше увеличить диаметр и уточнить у производителя двигателя максимально допустимое противодавление. Как и в случае с любым выхлопом, вам следует использовать как можно меньше изгибов с максимально возможным радиусом; крутые изгибы также увеличивают противодавление.
Если при осмотре вашей системы вы обнаружите, что ваши шланги слишком длинные и должны быть большего диаметра в соответствии с только что упомянутыми практическими правилами, было бы неплохо узнать мнение о вашей конкретной системе у производителя двигателя.Возможно, вы даже захотите проверить противодавление в реальных условиях эксплуатации, прежде чем покупать новый шланг большего диаметра.
Элемент J на рисунке 4 — это клапан, который предназначен для закрытия при плавании в бурном море. Он должен выдерживать соответствующие температуры (минимум 200 градусов по Фаренгейту) и должен располагаться в таком месте, где к нему можно легко добраться в ненастную погоду. По этой причине маловероятно, что он будет расположен в сквозной части корпуса, и его не следует рассматривать как забортный клапан. Хотя мы понимаем назначение этого клапана, у нас есть следующие опасения по поводу его установки и использования:
Это не пассивное устройство, которое обычно работает автоматически.Экипаж должен закрыть его, когда того требуют условия, и открыть его перед запуском двигателя.
Если экипаж попытается запустить двигатель с закрытым клапаном, лучшее, что может случиться, — это не запустить двигатель.
По этим причинам мы рассматриваем клапан как крайний вариант, который следует использовать только в том случае, если геометрия лодки не позволяет компоновка, которая может нормально функционировать без него.
Загадки и нюансы
При неработающем двигателе: Представьте, что лодку толкает корма, так что выход через корпус погружается под воду.Или представьте себе выход через корпус, который захлестнула большая волна. Комбинации этих двух случаев будут иметь место, когда лодка качается в большом преследующем море. Мы предполагаем, что в этой ситуации произойдут некоторые интересные вещи.
В трубке между глушителем и выходом образуется застрявший воздушный карман. Давление кармана будет зависеть от того, насколько быстро волны достигают кормы и насколько глубоко корма опускается вниз при качке. В худшем случае скоростное давление и давление водяного столба складываются.Было бы разумно предположить 10 узлов для скорости волны (для этого требуется только сила 6) и, таким образом, увеличение давления водяного столба на 51 дюйм. Если толкнуть корму еще на 6 дюймов ниже уровня воды, общее обратное давление составит 57 дюймов водяного столба.
Теперь вернемся к тому, насколько заполнен глушитель, когда двигатель выключается и вода из подъемной колонны падает обратно в него. Если глушитель не очень заполнен, воздух вталкивается в него и выходит из впускного отверстия по направлению к двигателю.Если морской воде не удалось протолкнуться к верху подъемной колонны, глушитель не набирает воду, и вода в наклонном участке от верха подъемника стекает обратно, в идеале до следующего удара по наклону / волне. .
Если глушитель почти заполнен, давление в трубопроводе после глушителя будет выталкивать воду, а не воздух, из впускного отверстия глушителя в направлении двигателя. Теперь снова рассмотрим размер А. Если этот размер является вертикальным, вода должна подниматься против силы тяжести, чтобы достичь двигателя.Если это наклонный горизонтальный размер, подъемная сила невелика, и вероятность затопления двигателя выше. Размер должен быть вертикальным, но на некоторых лодках это невозможно.
На рис. 4 показан альтернативный вариант, в котором гусиная шея расположена на конце трубопровода перед выходом через корпус. Один производитель указывает минимальный размер 16 дюймов от вершины гусиной шеи до ватерлинии. Если на выходе находится гусиная шея, вода должна подняться против силы тяжести до вершины гусиной шеи, прежде чем она сможет войти в систему и остаться.Это кажется очень положительным улучшением.
Значение размеров
Ключ:
12 ″ мин.
12 ″ мин., 16 ″ лучше
42 ″ макс., 20 ″ макс., С турбонаддувом
от 12 ″ до 18 ″ мин.
12 ″ мин.
мин. От 3 до 6 дюймов.
4 ″ мин.
16 ″ мин. (необязательно)
использовать в крайнем случае
самая высокая точка в трубопроводе
Размер A
Минимум 12 дюймов по вертикали, минимум 12 дюймов в целом, с уклоном вниз минимум H дюймов на фут.(Наклон вряд ли будет таким маленьким, если соблюдены другие критерии.)
Минимальный вертикальный размер от точки впрыска до верхней части глушителя. (Также) минимальное общее расстояние от точки впрыска до верхней части глушителя.
Значение: При работающем двигателе это минимальное общее расстояние дает воде время смешаться с выхлопными газами и охладить их. Этот минимум необходим для защиты глушителей из пластика и стекловолокна от чрезмерных температур.
Когда двигатель не работает, это минимальное расстояние по вертикали помогает замедлить поток морской воды от глушителя к двигателю, где он может повредить двигатель.
Если минимальные значения не могут быть достигнуты, существуют альтернативы: 1. Используйте специальный выпускной стояк, поставляемый производителем двигателя, для увеличения вертикального расстояния. (Yanmar называет это «U-образным смесительным коленом».) 2. Проложите сухой (горячий) выхлопной трубопровод в другое место, где есть место для достижения необходимой высоты, а затем используйте смесительный патрубок или стояк.См. Статью Дэйва Герра на стр. 20 для получения информации об альтернативных выхлопных системах. 3. В худшем случае, когда нет места для любого из этих вариантов, единственной альтернативой может быть система с водяной рубашкой или система сухого выхлопа.
Размер B
Минимум 12 дюймов, лучше 16 дюймов. Минимальное расстояние по вертикали от ватерлинии до нижней части вентилируемого контура.
Значение: Если точка впрыска находится выше ватерлинии (цифры от 6 до 16 дюймов), вентилируемая петля не нужна.Помните, что ковш на сквозной части корпуса уводит от этого края, как и крен, качка, приседание и погрузка.
В вентилируемом контуре можно использовать сифонный перерыв, или можно использовать тройник и удлинитель без клапана. Сифонные клапаны могут покрыться коркой соли и протечь. Тройники и удлинители должны выходить на точку выше, чем любая другая часть выхлопной системы.
Размер C
42 дюйма максимум. Максимум 20 дюймов с турбонагнетателем. Максимальное расстояние по вертикали от низа глушителя до верха подъемника.
Значение: Когда двигатель останавливается, верхняя часть подъемника разделяет воду в системе. Вода в лифте течет в глушитель (который должен удерживать все это), а вода из нижнего трубопровода течет в сквозной корпус. Некоторые специалисты считают, что чрезмерный подъем вызывает чрезмерное противодавление. Другие мнения преуменьшают значение этого.
Размер D
минимум от 12 до 18 дюймов (в зависимости от того, с каким органом власти обращаются за консультацией).Минимальное расстояние по вертикали от верха подъемника до ватерлинии.
Значение: Когда двигатель выключен, и вода вытесняется обратно в систему через сквозной корпус из-за волнения, или сквозной корпус погружается под воду из-за движения лодки, или некоторая комбинация этих факторов. , этот подъемник помогает предотвратить попадание воды через верхнюю часть подъемника в глушитель. Иногда эта защита усиливается за счет использования гусиной шеи, как показано для размера I.
Размер E
Минимум 12 дюймов (этот размер является избыточным, если соблюдается размер D). Минимальное расстояние по вертикали от верха лифта до сквозной части корпуса (аналогично размеру D).
Значение: Когда двигатель выключен, и вода вытесняется обратно в систему через сквозной корпус из-за волнения, или из-за того, что сквозной корпус перемещается под воду из-за движения лодки, или некоторая комбинация этих факторов , этот подъемник помогает предотвратить попадание воды через верхнюю часть подъемника в глушитель.Иногда эта защита усиливается за счет использования гусиной шеи, как показано для размера I.
Размер F
минимум от 3 до 6 дюймов (в зависимости от того, с каким органом власти обращаются за консультацией). Минимальное расстояние по вертикали от ватерлинии до сквозной части корпуса.
Значение: При выключенном двигателе желательно располагать выход выхлопных газов над ватерлинией, чтобы не запускать сифон. Запас безопасности снижается из-за крена и нагрузки.
Когда судно качается, сквозной корпус может быть погружен в воду, и в трубопроводах образуется давление, которое будет пытаться вытеснить воздух (или воду) назад из глушителя в двигатель.
Было построено несколько удачных компоновок с нижним выпускным отверстием. На моторных лодках он иногда бывает под водой.
Размер H
Минимальное расстояние от выпускного коллектора до точки впрыска. 4 дюйма минимум
Значение: В месте впрыска образуются высококоррозионные химические соединения. Этот размер предназначен для того, чтобы они не достигли выпускных клапанов двигателя и направляющих. В большинстве случаев об этом параметре позаботятся разработчики двигателя.
Если размер слишком большой, возможно, потребуется изолировать часть выхлопной трубы, которая является сухой (и горячей).
Размер I
Минимальный подъем (опция) на гусиной шее. 16 дюймов минимум
Значение: Там, где используется этот последний гусиная шея, он обеспечивает дополнительную защиту от воды, текущей обратно в трубопровод и достигающей глушителя. Интересно отметить, что не все органы рекомендуют эту функцию. Мы думаем, что это хорошая идея.
Размер L
Максимальная длина от глушителя до выхода. 30-кратный диаметр выпускного отверстия коллектора. Альтернативой является увеличение диаметра шланга.
Значение: Может потребоваться увеличить диаметр трубопровода для уменьшения сопротивления. См. Описание выхлопных газов в Северном море в статье Дэйва Герра.
Из вышеизложенного вы можете видеть, что проблемы, связанные с мокрыми выхлопами и глушителями гидролифта, не просты, и лодку можно сконфигурировать так, чтобы «обычная» установка была невозможна.Мы ожидаем, что это будет более распространено в случае старых добрых лодок, которые изначально не были предназначены для мокрого выхлопа. Мы также ожидаем, что это будет более серьезной проблемой для конструкций с плавниковым килем без большой глубины от моторного отсека до транца. В сопутствующей статье к этому выпуску Дэйв Герр объясняет некоторые другие методы борьбы с мокрыми выхлопными газами, которые нельзя применить в соответствии с представленными здесь рекомендациями.
Быстрый отказ от ответственности
Мы постарались представить максимально подробную информацию по этой теме.Применение глушителя с мокрым выхлопом и гидролифтом может быть сложным. Как мы уже говорили, не на каждой лодке есть место для «стандартной» планировки. На некоторых лодках даже нет мест, подходящих для альтернативной планировки. Важно связаться с производителем вашего двигателя и производителем компонентов выхлопной системы для получения конкретных параметров и разрешения любых вопросов или сомнений, связанных с этими источниками. Один производитель глушителей сказал, что они регулярно предоставляют эту информацию своим клиентам, и вполне вероятно, что другие производители также будут это делать.Мы представили эту информацию, полагая, что если вы знаете назначение каждой характеристики и параметра в системе, вы будете лучше подготовлены к оценке вариаций, которые могут потребоваться для достижения того же намерения.
В конце концов, как и во многих других вещах на вашей лодке, ответственность за безопасность и хорошее функционирование вашей выхлопной системы лежит на вас.
Статья взята из журнала Good Old Boat : Volume 1, Number 2, September / October 1998.
Расход выхлопных газов — обзор
8 ВЫБРОСЫ ЧАСТИЦ
Существует как минимум три типа потенциальных проблем загрязнения воздуха твердыми частицами двигателя с искровым зажиганием: свинец, сажа и сульфаты.Хотя ни один из них еще не регулируется стандартами на выбросы выхлопных газов, ограничения на состав топлива и другие методы контроля за автомобильными твердыми частицами пересматриваются.
Выбросы сульфатов представляют собой проблему для каталитических систем окисления и уже обсуждались в разделе 4.1.
Компания Springer провела анализ выбросов твердых частиц из обычных двигателей SI. ⁹⁰ Для двигателей, работающих с обычным этилированным бензином и бензином высшего качества (до 3 мл / гал присадки тетраэтилсвинца), масса выбросов от транспортного средства находится в диапазоне примерно от 0.От 1 до 0,5 г / милю. Эти значения значительно превышают массовые выбросы от транспортных средств, работающих на неэтилированном бензине. Уровень выбросов твердых частиц значительно выше, когда двигатель запускается холодным. Очевидно, что температура выхлопных газов ниже примерно 200 ° F и выше примерно 600 ° F оказывает значительное влияние. Гранулометрический состав этилированного топлива составляет примерно 80% по массе с диаметром менее 2 мкм и примерно 40% по массе ниже 0,2 мкм.
Предполагается, что большинство этих частиц образуются и растут в выхлопной системе из-за конденсации паровой фазы, усиленной коагуляцией.Некоторые частицы выбрасываются напрямую, не оседая. Некоторые частицы либо образуются, либо откладываются на стенках, где может происходить агломерация. Многие из них удаляются, когда скорость потока выхлопных газов внезапно увеличивается, и эти частицы вместе с ржавчиной и окалиной составляют увеличение массы и размера частиц, выбрасываемых во время ускорения.
«Свинец» в выбросах твердых частиц в основном находится в форме галогенидов свинца и комплексов галогенида аммония и галогенида свинца.Соединения свинца составляют от 20 до 80% от общей массы выбрасываемых частиц, очевидно, в зависимости от размера частиц и режима работы двигателя. Только часть (от 10 до 50%) свинца, потребляемого в топливе, истощается, а остальная часть откладывается в двигателе и выхлопной системе. Влияние выбросов твердых частиц свинца на здоровье является предметом интенсивных дискуссий, как и правила поэтапного вывода свинцовых присадок из бензина в США.
Выбросы сажи в двигателях SI возникают в результате сгорания богатых топливом смесей.Для правильно отрегулированных обычных автомобильных двигателей сажа в выхлопных газах не является серьезной проблемой, в отличие от дизельного двигателя. ⁹¹ Однако двигатели со стратифицированным зарядом с впрыском топлива, описанные в разделе 7, имеют гетерогенный процесс сгорания, аналогичный таковому в дизельном двигателе, и планирование и распределение топлива в камере сгорания должно контролироваться, чтобы свести выбросы сажи к минимуму. .
Механизм образования сажи в двигателях устрашающе сложен, и его невозможно понять даже в простом лабораторном пламени.Палмер и Сири ⁹² рассмотрели недавний прогресс в этой области. Важна целая последовательность процессов: разложение углеводородного топлива, зарождение углеродных частиц в пламени, рост зародышей сажи, агломерация частиц и, наконец, окисление сажи. В двигателе уровни выбросов сажи в выхлопных газах зависят от всей этой цепочки процессов, только последний из которых сейчас достаточно хорошо определен количественно.
Broome and Khan ⁹³ рассматривают имеющуюся информацию об образовании сажи и горении в лабораторных пламени углеводородов и пытаются связать ее с конструкцией дизельного двигателя и рабочими параметрами.Механизм в двигателях со стратифицированным зарядом с впрыском топлива будет качественно таким же. Образование сажи в этих двигателях SI подтверждается фотографиями сгорания в двигателе Texaco, на которых видно желто-оранжевое свечение, характерное для выгорания частиц сажи. Брум и Хан делают вывод, что сажа образуется в двигателях в результате последовательности процессов, аналогичных тем, которые происходят в более простом лабораторном турбулентном диффузионном пламени. Сажа возникает в результате парофазного пиролиза молекул топлива, который происходит там, где недостаточно кислорода присутствует в высокотемпературных центральных областях распыляемого топлива.Большое количество реакционных путей может быть вовлечено в образование сажи из молекулы топлива, но в температурных условиях, типичных для пламени дизельного топлива, предшественниками считаются тяжелые нестабильные углеводородные радикалы.