Сайлентблоки автомобильной подвески: как они устроены и как их менять
- Главная
- Статьи
- Сайлентблоки автомобильной подвески: как они устроены и как их менять
Автор: Александр Омеличев
Зачем в подвеске нужны «резинки», как понять, что они изношены и насколько трудно их поменять? Сегодня изучим немного теории и отправимся на автосервис менять сайлентблоки передних рычагов Volkswagen Polo sedan. Возможно, вы никогда не станете самостоятельно обслуживать подвеску на своей машине, зато после прочтения этой статьи вам станет понятно, какие манипуляции выполняют мастера, если в наряд-заказе значится «замена сайлентблоков».
О роли в подвеске
Как и любой шарнир, резинометаллическое соединение выполняет две основные функции.
Во-первых, оно дает определенную (в нашем случае – очень сильно ограниченную) свободу перемещения деталей относительно друг друга. Ограниченную настолько, что руками вы этот шарнир с места не сдвинете – он рассчитан на то, чтобы удерживать машину весом тонны в полторы. Во-вторых, шарнир предохраняет соединяемые детали от разрушения, гася удары и вибрации при движении по дороге.
Резинометаллические шарниры можно условно разделить на два вида – разборные и неразборные. У первых наружная обойма (металлическая втулка) отдельно, резиновая часть – отдельно. У вторых – все вместе. То есть резиновая часть с внутренней металлической втулкой зафиксирована внутри наружной втулки, тоже металлической (о способах фиксации – ниже).
Именно такой, неразборный вид РМШ принято называть сайлентблоком. Для незнакомых с английским языком на всякий случай уточним, что silent переводится как «тихий». Что вполне логично, ибо без сайлентблока детали подвески не только бы быстро разрушались от ударов, но еще и издавали бы противный лязг.
В подвеске современной машины «сайленты» используют для соединения рычагов подвески с подрамником или кузовом автомобиля, а также соединения стоек стабилизатора поперечной устойчивости с рычагом подвески или иным ее элементом.
В задней подвеске сайлентблоки используют еще и для соединения рычагов с цапфой. В передней, как нетрудно догадаться, их функцию выполняют шаровые опоры, дающие большую свободу перемещения элементов относительно друг друга и обеспечивающие поворот колес.
Кстати, подушки двигателя – тоже часто (но не всегда) конструктивно представляют из себя РМШ, которые изолируют кузов от вибраций двигателя. Впрочем, о подушках поговорим в другой статье.
Конструктивные особенности
Итак, две втулки с резиновой прослойкой – казалось бы, все элементарно. Но несложна эта конструкция только на первый взгляд. Как зафиксировать упругий элемент во втулке? Довольно очевидный способ – сильное обжатие (иначе говоря – натяг), правда, в таком случае соединение получится слишком жестким, что отразится на плавности хода.
Есть второй вариант – «склеивание» резины с металлом методом вулканизации – тут обжатия почти нет. Но в таком случае жесткость соединения уже откровенно недостаточная. Возрастает угол скручивания и перекоса (относительно продольной оси сайлентблока), что влечет за собой неблагоприятные изменения углов установки колес во время движения автомобиля. И, соответственно, ускоренный неравномерный износ шин.
Учитывая эти сложности, в конструкции современных сайлентблоков применяют комбинированную схему фиксации: одновременно обжатием (умеренной силы) и вулканизацией.
Далее, сама резиновая часть может быть сплошной, а может – с дополнительными прорезями. Возьмем, к примеру, попавший к нам «под ключ» Polo седан. На нем задний сайлентблок рычага передней подвески (как раз типа МакФерсон) установлен вертикально и в его резиновой части имеются вырезы.
Зачем они нужны? Чтобы ограничить перемещение рычага в продольном направлении, жесткость втулки должна быть максимальна; но нам не нужна максимальная жесткость при перемещении рычага в вертикальной плоскости (при наезде на препятствие, например).
Для соблюдения этих свойств, говоря упрощенно, удалили лишнюю резину. Втулка обеспечивает достойную плавность хода и жесткую фиксацию рычага в продольном направлении одновременно.
Последующее развитие инженерной мысли привело к созданию плавающих и скользящих сайлентблоков, и снова ради повышения плавности хода.Volkswagen Passat B5 в конце 90-х «прославился» сложностью и дороговизной подвески, и в том числе — плавающими сайлентблоками
Устройство шарнира значительно усложнилось, появились дополнительные элементы: промежуточная втулка (пластиковая), торцовые шайбы, долговечный смазочный материал и боковые уплотнители. Как всегда, усложнение привело к удорожанию. Уплотнения изнашиваются, смазка вытекает, сайлентблоки скрипят, а новые стоят дорого. Как-нибудь мы еще вернемся к плавающим «сайлентам», когда к нам в ремзону попадет машина с такими шарнирами. Сегодня ограничимся обычными.
Крепеж сайлентблоков
Существует несколько вариантов установки сайлентблоков в рычаги подвески.
Пожалуй, один из самых распространенных – это запрессовка «сайлента» со своей внешней втулкой в проушину рычага. Удерживается он там за счет силы трения. Такая конструкция предполагает гашение ударных разнонаправленных нагрузок и виброизоляцию. Ремонт элементарен. Молотком выбил старый, запрессовал новый.
Если же рычаг в подвеске выполняет роль направляющего или нагрузка на него воздействует в каком-то одном направлении или плоскости, то внешняя втулка сайлентблоку вообще не нужна. В таких случаях применяют сайлентблок с небольшими буртиками с торца упругого элемента, который благополучно запрессовывают непосредственно в проушину рычага. Любая тяга или штанга, если таковые предусмотрены конструктивно, в задней подвеске крепятся к кузову или подвеске именно через «сайленты» такого типа.
Ну и, наконец, тренд последних лет – интегрированные сайлентблоки, где роль внешней втулки выполняет проушина самого рычага, а внутри нее запрессован упругий элемент. Ярко выраженного инженерного смысла в такой конструкции мало (в отличие, скажем, от интегрированных шаровых опор), тут производитель по большей части увеличивает прибыльность торговли оригинальными запчастями.
Потому что вне заводских условий запрессовать новую «резинку» внутрь старого рычага достаточно качественно невозможно, нужно менять рычаг в сборе (заплатив немалую сумму).
Конечно, неоригинальных упругих элементов на рынке запчастей хватает, но срок службы их ожидаемо невелик – это временное решение. «Колхозные» резинки просто выдавливает из проушин.
Комбинация сайлентблоков в подвеске
Устанавливаться резинометаллические шарниры могут на одном рычаге и в вертикальной, и горизонтальной плоскостях. На распространенных подвесках типа МакФерсон с одним нижним рычагом (с каждой стороны), воспринимающим все удары от дороги, как раз применена такая комбинированная схема. Если же подвеска, скажем, с двумя поперечными рычагами, то, вероятней всего, в каждом из них сайлентблоки будут установлены только в горизонтальной плоскости. Это касается и почти всех многорычажных подвесок.
Если же говорить о конструкции, то в зависимости от характера нагрузок на одном автомобиле могут применяться несколько видов шарниров.
Например, если это развальный рычаг в задней подвеске, который не несет толком никакой нагрузки, кроме продольных усилий, то нет смысла устанавливать в него дорогой «сайлент», достаточно запрессовать в его проушину сайлентблока без наружного кольца, и все. Если же это сайлентблок подрамника (опять же задней подвески), то здесь обычной втулкой не обойтись. Придется сконструировать предмет нашего обсуждения так, чтобы в продольном направлении подрамник даже не шелохнулся, но имел возможность изолировать кузов автомобиля от ударов, приходящих через подвеску от дороги.
Каучук или полиуретан?
В большинстве случаев упругий элемент сайлентблока изготовлен на основе каучука. Как правило, чем больше этого драгоценного материала, тем лучше характеристики сайлентблоков. Но имеются альтернативы.
Просвещенные читатели наверняка вспомнят синтетический полиуретан, из которого обычно делают неоригинальные сайлентблоки, и они пользуются определенной популярностью.
Несомненный плюс этого материала – долговечность, полиуретановые сайлентблоки можно не менять годами.Но на этом перечень достоинств исчерпывается.
Но на этом перечень достоинств исчерпывается.Перефразируя известную рекламу, «не все полиуретаны одинаково полезны», и есть составы, которые просто невозможно надежно «привулканизировать» упругой частью к металлической, а обжимать полиуретан нельзя, он и так жесткий. Шарниры с «начинкой» из неподходящего полиуретана просто разваливаются через 40–50 тысяч километров (а то и раньше), так как упругий материал отслаивается от поверхности втулки.
И даже если состав подобран грамотно, остается проблема жесткости полиуретана. Как правило, после установки такого «неоригинала» не только ухудшится плавность хода, но и нарушится эластокинематика подвески – характер изменения положения колес под воздействием продольных и боковых сил. Иначе говоря – может пропасть «подруливающий» эффект задней подвески, который присутствует на множестве современных машин, начиная с совершившего маленькую революцию управляемости в С-классе Ford Focus первого поколения.
Срок службы
Если усреднить, то срок службы сайлентблоков составляет около 100 тысяч километров.
Впрочем, тут все зависит не только от качества деталей, но также от состояния дорог, конструкции подвески, условий хранения машины и соблюдения технических требований при установке «сайлентов».
Часто бывает, что уже через два года или 30–40 тыс. километров пробега от подвески начинает доноситься характерный стук, скромно намекающий на то, что пора ехать на СТО. Вообще, на сайлентблоки, как и на шаровые опоры, необходимо обращать внимание каждый раз, когда автомобиль встает на подъемник или смотровую яму. Вовремя выявленный разрыв упругого элемента позволит вам спокойно, а не в авральном режиме подобрать и приобрести запчасть. Не говоря уже о том, что сами рычаги прослужат долго, если «резинки» меняются вовремя и втулки не бьются друг о друга.
Трудности замены
Самой большой головной болью при замене сайлентблоков может стать их прикипание к рычагу. Тот, кто хоть раз в жизни менял эту деталь на рычагах отечественной классики, порой вздрагивает, вспоминая свои потуги при попытке снятия «сайлентов».
Сначала специальным съемником, потом с помощью лома, а потом… с помощью болгарки. Последняя зачастую побеждала в этой борьбе. Именно поэтому при установке новой детали ее наружную обойму рекомендуют смазывать.
Пример замены сайлентблоков рычагов передней подвески
Наш подопытный Volkswagen Polo sedan проехал 125 тысяч километров. При очередной замене моторного масла было выявлено плачевное, но не критическое состояние сайлентблоков рычагов передней подвески. Учитывая наличие на складе станции оригинальных запчастей на столь распространенную модель, замену решили выполнить незамедлительно. Передняя подвеска здесь – вышеупомянутый МакФерсон, то есть «сайленты» – в двух плоскостях, вертикальной и горизонтальной.
Итак, автомобиль на подъемнике, механик во всеоружии. Первым делом выкрутили болты крепления рычага к подрамнику подвески, после чего отвернули элемент крепления и отсоединили рычаг с шаровой опорой от поворотного кулака.
Проблем с откручиванием не возникло, поэтому следующим этапом стал процесс извлечения рычага из подрамника.
Вроде бы ничего сложного, но задний сайлентблок установлен в подрамник довольно плотно, потому за помощью пришлось обратиться к фомке. И этот этап пройден.
Повторили все те немногие операции с рычагом противоположной стороны автомобиля. Теперь извлекаем старое и ненужное. Так как сайлентблоки «приговорены», просто выбиваем их, использовав подходящий инструмент вместе с молотком, не заботясь об их сохранности.
Извлекаем из упаковки новые блестящие сайлентблоки и – прямиком на пресс. Для запрессовки горизонтально установленного сайлентблока понадобятся специальные оправки подходящего диаметра. Если нет оправок, подойдут металлические втулки, опять же подходящего диаметра. Одну необходимо подставить под рычаг, и она должны быть по диаметру больше наружной обоймы сайлентблока, это опорная оправка. Вторая – такого же диаметра, как наружная обойма, так как усилие от пресса прикладывать допускается только к ней.
И не забываем смазывать наружную обойму! Вы же не хотите потом возиться с болгаркой?
При запрессовке следим за тем, чтобы сайлентблок не перекосился.
Запрессовываем до момента, когда торцы внутренней втулки будут расположены симметрично относительно торцов проушины рычага.Переходим к вертикально устанавливаемому сайлентблоку, он расположен в задней части рычага. Выполняем все те же операции, только с одной оговоркой: на резиновой части «сайлента» нанесена метка, которую необходимо совместить с меткой на рычаге. Это важный момент, несоблюдение которого может привести к скорейшему выходу из строя недавно установленной «резинки».
Задний сайлентблок устанавливается в проушину рычага тоже симметрично. Однако напомню, что если соберетесь самостоятельно заменить сайлентблоки на своей машине, то сначала изучите руководство по ремонту. Иногда конструкторы предусматривают и асимметричную установку сайлентблоков.
После запрессовки сайлентблоков во второй рычаг монтируем их обратно на автомобиль. Процесс установки рычага выполняется в последовательности, обратной снятию, и особых замечаний именно в нашем случае не предусматривает.
Опрос
Вам приходилось менять сайлентблоки на своей машине?
Ваш голос
Всего голосов:
практика ремонт
Новые статьи
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Тест-драйв
Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет
В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов…
14515
7
197
13.
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть… 12391 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв
Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы!
Хотите купить сегодня машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з…
9380
25
30
10.
Последствия износа сайлентблоков
Проходя диагностику в автосервисе или в какой-то частной мастерской, мы рано или поздно сталкиваемся с таким термином как сайлентблок.
Сайлентблок или по-другому резинометаллический шарнир в большинстве случаев состоит из 2 металлических втулок, разделяют которые специальная резиновая вставка.
Основным назначением этой детали является состыковка элементов подвески, таким образом, происходит гашение колебаний передаваемые от одного узла подвески к другому.
Относятся сайлентблоки к расходным материалам автомобиля, которые не подлежат ремонту и при износе, повреждении просто заменяются. В автомобиле они расположены в передней и задней части подвески, они служат для крепления рычагов, амортизаторов, реактивных тяг и т.д.
Износ сайлентблоков – симптомы
Как правило, деталь вполне способна эксплуатироваться до 80 -120 тысяч километров пробега, однако всегда стоит учитывать, что этот показатель подходит при передвижении по ровному дорожному полотну.
В условиях российских дорог, чтобы не угодить в яму, дорожный ухаб необходимо очень сильно постараться, соответственно диагностику подвески нужно проводить, как можно чаще для выявления дефектов.
Определить износ сайлентблоков можно по ощущениям при вождении транспортного средства, автомобиль хуже управляется, на скоростях мотает в стороны, а поворот руля стал реагировать на действия с задержкой.
Следует произвести визуальный осмотр чистого от грязи сайлентблока на предмет трещин и разрывов, но для большей уверенности стоит обратиться в надёжный автосервис.
Последствия несвоевременной замены сайлентблоков
При сильном износе можно заметить неравномерный износ покрышек (нарушается геометрия колёс), это самое меньшее, что может произойти.
Когда сайлентблок совсем изношен, люфт руля значительно завышен и со временем может привести к повреждениям крепёжных болтов или элементов подвески, что грозит дорогостоящим ремонтом.
Такие неисправности автомобиля могут привести к потере управления, что чревато серьезным ДТП, особенно на больших скоростях.
Замена сайлентблоков?
Весьма распространённый вопрос, главное понимать, что количество сайлентблоков в автомобиле обычно больше двадцати и самостоятельная замена этих деталей подвески весьма непроста, выпрессовка и запрессовка без специального оборудования очень затруднительна.
Конечно, можно попробовать самостоятельно, с помощью кувалды, подручными инструментами, но при ненадлежащей установке вы можете не только повредить сам сайлентблок, но и нанести вред другим узлам автомобиля.
Качественная запрессовка, полная диагностика подвески и обязательно развал-схождения колёс, только после всех этих процедур можно быть уверенным, что сайлентблоки вашего автомобиля не подведут вас.
Где купить сайлентблок?
Записавшись на диагностику, замену сайлентблоков или приобретая данную деталь в интернет-магазине «Makk», вы можете быть уверены в её качестве и надлежащей, квалифицированной установке.
Автосервис «Makk» — это сплоченная команда профессионалов своего дела, наши мастера прошли все необходимое обучение и имеют большой опыт.
Ассортимент сайлентблоков представлен только качественными производителями, с которыми наша компания имеет прямые контакты, такими как: Jikiu, Lynx, CTR и т.д.
Следите за состоянием сайлентблоков своего транспортного средства, проводите диагностику, как можно чаще и берегите себя.
Втулки рычага управления: назначение и признаки
С тех пор, как человечество ездит, мы стараемся сделать наши поездки на работу более плавными и легкими для наших задниц. Во времена лошадей и повозок были кожаные и резиновые ремни для крепления осей повозки к раме. Эти ремни использовались для поглощения всех ударов при езде по грунтовым и булыжным дорогам. С тех пор мы изменили нашу подвеску с металлических листов на пружины, а теперь и на сочетание металла и резины.
Использование металла для поглощения неровностей дороги помогает уменьшить удар от больших, но не маленьких неровностей.
Рычаги управления соединяют ступицу колеса с шасси и поворачиваются на обоих концах, позволяя ступице колеса двигаться вверх-вниз и из стороны в сторону. Глядя на изображение слева от переднего рычага подвески, нужно поворачивать и вращать его вместе с рулем.
Небольшое резиновое уплотнение в верхней части рычага управления на картинке называется «шаровой шарнир «. Это похоже на резиновый шарик, зажатый между болтом и скобой на рычаге управления. Шаровой шарнир позволяет колесу поворачиваться из стороны в сторону при повороте автомобиля.
Соединение в нижней части изображения, которое соединяется с пружиной подвески, — это «втулка ». Эта втулка содержит резиновое уплотнение внутри, помогающее поглощать удары. Втулка также вращается вверх и вниз, позволяя колесу двигаться при наезде на неровность.
Эти резиновые уплотнения предотвращают соприкосновение металла с другим металлом, чтобы водитель не чувствовал каждую неровность на дороге. Резина также помогает автомобилю легче поворачивать и поворачивать, создавая меньшее трение в суставах.
Со временем эти втулки высыхают, рвутся и трескаются из-за постоянного использования для поворотов и поглощения неровностей во время движения.
Как водитель может определить, изношены ли втулки рычагов подвески или их нужно заменить? Вы можете видеть на картинке выше трещину вокруг втулки. Даже шаровая опора внизу начала разваливаться.
Когда втулки и шарниры на рычаге управления достигают этого состояния, это может вызвать несколько заметных признаков, указывающих на то, что пришло время их заменить.
Маленькие неровности кажутся большими.
Так как эти резиновые уплотнители устраняют ощущение мелких неровностей, после их удаления вы начнете все чувствовать. Будет ощущение, что вы едете в автомобиле с очень слабой подвеской. Те небольшие неровности, которые вы раньше не замечали, станут заметны.
Громкие звуки
По мере износа резины металл будет ударяться о металл при каждом ударе. Это приводит к тому, что удары не только хуже ощущаются, но и звучат хуже. Во время вождения вы начнете слышать и чувствовать небольшие вибрации на дороге, а большие неровности будут издавать сильный лязг в вашем автомобиле.
Жесткий руль
Когда резина начнет стираться, шарниры начнут ослабевать. Колеса начинают раскачиваться, когда вы едете по дороге. Это будет иметь похожее чувство, когда у вашего автомобиля проблемы с развалом. Если вы положите руки на одно из колес и нажмете на него, вы почувствуете большее колебание. В колесе не должно быть люфта сверх допустимого уровня, поэтому, если вы чувствуете слишком большое движение, проверьте автомобиль.
Если со временем неисправные рычаги не будут отремонтированы должным образом, это может вызвать другие проблемы, такие как проблемы со схождением, более быстрый износ шин и растрескивание или поломку других деталей подвески. Мы рекомендуем водителям не игнорировать проблемы на своих автомобилях, так как это может привести к удорожанию ремонта.
#controlarm #autorepair
Если вы испытываете какие-либо громкие звуки или другие проблемы с подвеской, звоните нам.
Spotlightautoservice.com специализируется на ремонте и техническом обслуживании европейских автомобилей. Мы стремимся, чтобы наши услуги стоили на 40 % меньше, чем у дилеров . Назначьте встречу для вашего Audi, BMW, Land Rover, Mercedes, Mini Cooper или Volkswagen с нами
5 Признаки неисправности втулки нижнего рычага (и стоимость замены)
38 акций
Последнее обновление 15 августа 2022 г.
между верхними и нижними рычагами подвески и рамой автомобиля.
Эти втулки состоят из цилиндра из резины или полиуретана, соединенного с большим и меньшим металлическим цилиндром снаружи и внутри соответственно.
Нужна помощь с проблемой автомобиля ПРЯМО СЕЙЧАС?
Щелкните здесь , чтобы пообщаться в онлайн-чате с проверенным механиком, который ответит на ваши вопросы.
Рычаги управления представляют собой металлические детали, соединяющие раму автомобиля с поворотным кулаком, к которому крепятся колеса и шины. Они имеют решающее значение для рулевого управления и подвески автомобиля.
Большинство автомобилей эконом-класса с передним приводом имеют только нижние рычаги подвески, но другие автомобили и более крупные транспортные средства, такие как внедорожники и грузовики, имеют как верхние, так и нижние рычаги подвески в сборе с подвеской на двойных поперечных рычагах.
Конец рычага управления, который крепится к поворотному кулаку, имеет шаровой шарнир, позволяющий передавать поворотные движения на колеса.
Когда у вас есть изношенная или плохая втулка рычага управления, это может сильно повлиять на вождение вашего автомобиля.
Содержание
Как работает втулка поперечного рычага
Втулка поперечного рычага предназначена для снижения уровня вибрации, создаваемой между рамой и колесами, и для обеспечения выравнивания поперечного рычага. Ограниченная вибрация обеспечивает комфортное вождение с минимальными неприятными помехами.
Без функциональных втулок контакт металла с металлом неизбежен, что вызывает повышенную вибрацию, дискомфорт при вождении и другие раздражающие и потенциально опасные проблемы.
5 Признаки неисправности сайлентблока поперечного рычага
Как и большинство деталей вашего автомобиля, сайлентблоки поперечного рычага со временем изнашиваются. Износ может быть ускорен из-за суровых условий вождения, таких как бездорожье, факторы окружающей среды или вождение с шинами вторичного рынка, такими как шины «больших размеров».
Эти шины передают больше вибраций через втулки, потому что они имеют короткую боковину для установки на обод большего диаметра.
Как только втулки начинают изнашиваться, во время движения может возникнуть множество проблем. Некоторые из наиболее распространенных признаков описаны ниже.
Читайте также: 3 признака неисправности стабилизатора поперечной устойчивости, тяги или втулки
№1 – Вибрация рулевого колеса Обратите внимание на повышенные вибрации, которые часто ощущаются на рулевом колесе.
Обычно вибрации усиливаются при ускорении, что может быстро стать раздражающим. Это связано с раскачиванием колес из-за избыточного люфта в системе.
#2 – лязг/стуки
Когда втулки рычагов управления слишком ослаблены или изношены, вы начнете слышать лязг из-под автомобиля, вызванный ударами втулки между рамой и рычаг управления.
Этот звук будет усиливаться, если вы едете по каменистой или пересеченной местности, хотя даже небольшие неровности или обычное резкое торможение могут вызвать стук.
№3 – Steering Wander
Рулевое колесо, которое тянет влево или вправо во время движения, может быть вызвано несоосностью из-за изношенных втулок. Поскольку втулки плотно удерживают раму автомобиля и рычаг управления на месте, неисправные втулки оставляют место для ненормального и избыточного движения в системе, что приводит к смещению колес.
Несмотря на то, что изношенные втулки вызывают перекос в подвеске, регулировка не будет работать, если причиной являются изношенные втулки, поскольку компоненты не будут удерживать положение. Когда автомобиль поднят на подъемнике или домкратах, обязательно осмотрите втулки на наличие повреждений или ненормального движения.
#4 – Неравномерный износ шин
Регулярно проверяйте протектор шин вашего автомобиля на наличие неравномерного износа протектора. Эта проблема обычно указывает на проблему с выравниванием, и, как объяснялось выше, на выравнивание могут влиять изношенные втулки.
Автомобиль также может показывать характеристики «нормально» или «в пределах допустимого диапазона» при профессиональной центровке и в этом случае иметь неравномерный износ шин.
#5 – Нестабильное торможение
Втулки рычагов управления не участвуют непосредственно в тормозной системе, но любая нестабильность компонентов подвески и рулевого управления может вызвать проблемы с торможением.
При резком торможении передняя часть автомобиля может продолжать раскачиваться вперед и назад по мере замедления автомобиля.
Распространенные причины шума втулок нижнего рычага подвески
Тот, кто не знаком с автомобилями, может не понять, что происходит, когда услышит странный лязг. Хотя существует множество причин, по которым в автомобиле могут возникать ненормальные шумы, проблема с втулкой нижнего рычага создает очень отчетливые шумы.
Эти звуки почти напоминают стук в районе рычага управления. Вот пять наиболее распространенных причин шума сайлентблоков нижних рычагов:
#1 – Изношенная втулка
Втулки не вечны. Чем больше пробег вашего автомобиля, тем сильнее изнашивается втулка нижнего рычага.
Сначала вы услышите легкий лязг, но по мере износа втулки лязг будет становиться громче и стабильнее.
#2 – Свободная втулка
Если у вас есть свободная втулка нижнего рычага, она может застрять между окружающими ее металлическими компонентами. Это может не обязательно означать, что втулка изношена.
Возможно, вы наехали на кочку, из-за которой он расшатался. Либо так, либо механик мог случайно ослабить его, работая с другой частью вашего автомобиля.
Какой бы ни была причина, незакрепленные втулки постоянно издают один и тот же стук.
#3 – Сломанная втулка
Втулка нижнего рычага может сломаться из-за чрезмерного износа. Он также мог быть случайно поврежден механиком, работавшим над чем-то другим.
Сломанная втулка поперечного рычага будет издавать очень громкие лязгающие звуки, которые не будут постепенно усиливаться, как изношенные втулки.
#4 – Движение по неровной местности
Если вы едете по неровной местности, например, по гравию или каменистой дороге, слышимые вами стук или лязг будут усиливаться.
Втулка в хорошем состоянии не расшатывается и не гремит при движении по такой местности.
Но если втулка не закреплена на своем месте, хаотичное движение автомобиля при движении по этой местности может привести к еще большему ослаблению втулок.
№5 — резкое ускорение
Если у вас есть незакрепленные втулки, то вы услышите стук сильнее всего при трогании с места. Например, когда ваш автомобиль где-то припаркован, и вы переключаете передачу на движение, а затем нажимаете на педаль газа, то стук в этот момент будет самым громким.
Можно ли починить шумную втулку рычага управления, не заменяя ее?
Если втулка просто болтается, значит, она либо выбита, либо неправильно установлена. Скорее всего, вы сможете сохранить эту втулку, просто затянув ее.
Однако в большинстве случаев втулка изнашивается и ее необходимо заменить. В любом случае, вы должны доставить свой автомобиль к своему механику, чтобы он мог выполнить эту работу по ремонту или замене для вас.
Не стоит игнорировать лязг или стук, поскольку это может привести к неисправности рулевого управления, когда вы больше не сможете контролировать направление движения автомобиля.
Лучше решить проблему как можно скорее.
Стоимость замены втулки рычага управления
Стоимость замены втулки поперечного рычага сильно зависит от марки и модели вашего автомобиля. Стоимость новой втулки колеблется от 5 до 150 долларов, а средняя стоимость рабочей силы составляет от 100 до 300 долларов. Это означает, что вы рассчитываете в общей сложности от 105 до 450 долларов за одну замену втулки.
Обычно добавляются сборы и налоги, и вам может потребоваться одновременно заменить другие компоненты подвески или выполнить развал-схождение.
При замене компонентов подвески, возможно, вам не потребуется выравнивание, если дорожный просвет останется прежним, а любые эксцентриковые болты оставлены в покое, но в конечном итоге это зависит от профессионального мнения механика (и заводского руководства).
Чтобы найти лучшее предложение, присмотритесь к различным магазинам автозапчастей. Иногда эту работу может выполнить опытный домашний механик, но удалить старую резиновую втулку может быть сложно.
Замена втулок поперечного рычага
Лучше всего заменять сразу все сайлентблоки поперечного рычага, так как при износе одной вполне вероятно, что вскоре последуют и другие. Визуально проверьте втулки на наличие видимых повреждений, таких как надрывы или выемки резины.
Обязательно проверяйте шаровые шарниры после замены втулки, так как некоторые симптомы могут также указывать на неисправность шарового шарнира. Это может иметь катастрофические последствия, так как переднее колесо может полностью отсоединиться, если шаровая опора сломается во время движения.
Какие сайлентблоки рычагов использовать для замены изношенных, зависит от того, как вы собираетесь использовать свой автомобиль. Втулки OE (оригинальная комплектация) изготовлены из резины и обеспечивают максимально комфортную езду.
Втулки для вторичного рынка обычно изготавливаются из полиуретана и повышают точность управления, но при этом обеспечивают более плавный ход. Они нуждаются в регулярной (каждые два года или около того) смазке для оптимальной работы, поскольку смазка со временем теряется.
