Буксует сцепление ваз 2114 что делать: Страница не найдена — Avtozam.com

Для того чтобы сцепление транспортного средства прослужило не один год, следует оказывать ему должный уход и производить правильную эксплуатацию. Важно вовремя менять фрикционные накладки, а также использовать исключительно качественную тормозную жидкость.

Важно как можно быстрее исправлять проблему, потому как пробуксовка сцепления в дальнейшем принесет автовладельцу множество проблем, осложнений и серьезных последствий.

Буксует сцепление причины что делать

Почему буксует сцепление: причины, регулировка своими руками

Всем привет! Выход из строя сцепления не сулит ничего хорошего для автомобиля и его владельца. Чем раньше удастся обнаружить признаки неисправностей, тем лучше. Довольно распространенным вопросом на эту тему является то, почему буксует сцепление или ведет. Применяется разная терминология, но суть остается одной и той же.

Важно понимать, что на современных автомобилях используется сухое и мокрое, оно же масляное, сцепление. В первом случае речь идет о простом трении, в то время как во втором процедура осуществляется в специальном масле, которое дополнительно охлаждает диски сцепления и иные элементы. Чаще всего мы сталкиваемся с сухим типом. Мокрое используется на автомобилях с двойным сцеплением и роботизированными коробками передач. Регулировать и ремонтировать мокрое сцепление своими руками сложно. Тут требуется помощь специалистов.

Наиболее частым признаком неисправностей узла является пробуксовка. Причем у одних она происходит постоянно, а у других то буксует, то нет. Происходить это может на горячую и на холодную, то есть до и после прогрева узла.

Как проявляется проблема

Чаще всего причина пробуксовки сцепления заключается в обычном механическом износе элементов узла. Это позволяет еще до появления серьезных последствий диагностировать наличие приближающейся проблемы. Делается это путем обычного наблюдения за изменениями в поведении машины.

Если вы заметили один из следующих признаков у себя на Ниве, легковой машине или на скутере, обязательно проведите диагностику сцепления или обратитесь в сервисный центр.

• При работе системы возникают посторонние звуки. Они проявляются в виде стуков, когда педаль выжимается или отпускается;
• Если шум исчезает, когда педаль сцепы выжата, проблема наверняка в выжимном подшипнике;
• Появляются признаки вибрации на педали;
• Педаль при этом может сильно проваливаться или слишком туго нажиматься;
• От сцепы исходит характерный запах гари. Сцепление обычно горит, если водитель неправильно им работает.

К каждому автотранспортному средству производитель прикладывает инструкцию, в которой указываются все рекомендации по текущему обслуживанию и замене элементов узла сцепления. Чаще всего замене подлежит ведомый диск.

Прежде чем пытаться отрегулировать систему своими руками, обязательно ознакомьтесь с принципом работы сцепления . В нашем предыдущем материале мы как раз обсуждали этот вопрос.

Возможные последствия

Буксующее сцепление является довольно распространенным явлением. Особенно это касается отечественных автомобилей, мотоциклов и машин с солидным пробегом.

Практика и опыт наглядно показывают, что пробуксовка обычно связана с износом и повреждением элементов. Такое может произойти на любой машине и ином транспортном средстве. Судя по запросам поклонников самостоятельного ремонта, чаще всего проблема буксующей сцепы решается на таких ТС:

• ВАЗ 2107;
• ВАЗ 2114;
• ИЖ Планета;
• УАЗ Буханка;
• Юпитер;
• КАМАЗ;
• Минск;
• ВАЗ 2110;
• Рено Логан;
• Киа Рио;
• Лада Приора;
• ГАЗель и пр.

Несмотря на очевидность причины возникновения подобных проблем, многие автовладельцы упорно продолжают игнорировать все рекомендации по обслуживанию и своевременному ремонту узла.

Если вы чувствуете характерные признаки возникновения проблем, следует оперативно принимать меры.

Покупая подержанную машину или впервые садясь за руль, некоторые думают, что это просто они неправильно управляют транспортным средством, еще не в совершенстве владеют техникой переключения на механике и допускают какие-то ошибки. На деле же может оказаться, что сцепление выходит из строя.

Тут важно обратить внимание на характерные признаки. А именно:

• машина теряет в динамике;
• падает тяга;
• авто тяжело заезжает в подъем;
• скорость набирается медленно;
• педаль вибрирует;
• в салоне пахнет гарью;
• педаль работает слишком туго;
• педаль проваливается;
• передачи переключаются с хрустом;
• появляются посторонние нехарактерные звуки при переключениях.

Если вовремя не обратить на это внимание, то маховик двигателя с высокой долей вероятности повредиться, пострадает не только сцепной узел, но и коробка передач. В основном проблема затрагивает первичный вал КПП.

Самостоятельная и быстрая диагностика

Если это только начало возникновения и развития проблемы, связанной с пробуксовкой сцепы, малоопытные водители могут этого не заметить.

Существует достаточно простой метод диагностики, который практически безошибочный. Его можно выполнить самостоятельно после замены сцепления, когда была выполнена регулировка или просто при появлении подозрений на некорректную работу системы.

• разместите машину на ровной площадке;
• запустите двигатель;
• включите ручник ;
• перейдите на первую передачу;
• начните пытаться тронуться с места;
• постепенно жмите на газ;
• параллельно отпускайте сцепу;
• наблюдайте за результатом.

Если при таких манипуляциях мотор заглох, это хорошо. То есть сцепление не пробуксовывает. Но когда двигатель не глохнет, машина начинает двигаться, узел действительно буксует.

Следует незамедлительно предпринять соответствующие меры, направленные на устранение проблемы.

Причины пробуксовки и способы их устранения

Не во всех случаях обязательно придется покупать полностью новое сцепление. Я уже как-то раз по неопытности поменял узел, который оказался практически полностью исправным. На деле нужно было просто поменять один недорогой компонент. Но порой приходится учиться и на своих ошибках.

Из всего изученного я понял, что ключевую роль здесь играет определение причины пробуксовки сцепы. От этого напрямую зависят ваши дальнейшие действия.

• Износились фрикционы. Ваши действия зависят от степени износа. Когда расстояние между используемыми рабочими элементами меньше, нежели 0,2 мм, можно просто отрегулировать свободный ход педали. При сильном износе меняется ведомый диск и накладки;
• На накладках появилось масло. Масло на фрикционных накладках может появляться из-за определенных проблем в дренаже маховика или избыточного количества смазки в коробке. Масло следует удалить и высушить поверхность. Хорошо подойдет керосин. После очистки пройдитесь мелкой наждачкой;
• Нарушение целостности резиновых компонентов гидропривода. Когда они разбухают, сцепа очень часто начинает буксовать. Тут придется снять оба цилиндра (рабочий и главный), спиртовой жидкостью выполнить промывку, заменить резиновые элементы и выполнить очистку компенсаторных отверстий. Не забудьте прокачать сцепление и сами тормоза;
• Потеря эластичности у нажимных пружинок. Такая проблема проявляется на старых автомашинах, которые эксплуатируются свыше 10 лет. Эластичность снижается постепенно, из-за чего падает необходимый уровень давления на ведомый диск. Как итог, сцепа буксует. Проверка проводится путем демонтажа диска сцепления. Если эластичность упала, их придется заменить.

Есть случаи, когда менять отдельные компоненты или пытаться восстановить их работоспособность бессмысленно. Износ или повреждения настолько серьезные, что ремонт даст кратковременный эффект. Тут более правильным решением станет полная замена сцепления.

Приходилось ли вам сталкиваться с пробуксовкой сцепления, в чем была причина и как вы ее устраняли? Свои ответы оставляйте в комментариях.

Подписывайтесь, рассказывайте о нас своим друзьям и не забывайте приходить к нам снова!

Почему буксует сцепление? Причины и способы устранения

Пробуксовка сцепления может стать причиной возникновения проблем, связанных с ухудшением тяги автомобиля и динамики во время разгона. Причин, по которым буксует сцепление, может быть несколько:

1. Изношенные фрикционные накладки.
2. Маленький свободный ход педали сцепления.
3. Масло, которое попало на фрикционные накладки.
4. Потеря эластичности нажимных пружин (усталость метала) и т. д.

Если вы во врем движения почувствовали неприятный запах похожий на запах подгоревшей резины, при этом ваш автомобиль стал медленно набирать скорость, а на подъемах и вовсе не тянет, вероятнее всего сцепление вашего автомобиля не включается полностью или проще говоря — «умирает».

Как проверить буксует сцепление или нет?

Чтобы подтвердить или опровергнуть пробуксовку сделайте следующее:

1. При рабочем двигателе потяните рукоятку тормозной системы до конца.
2. Включите передачу, затем плавно нажимая на педаль газа, медленно отпускайте сцепление.

Двигатель должен заглохнуть, это будет означать, что у вас все в порядке, если же нет и мотор по-прежнему работает — у вас буксует сцепление. В этом случае проверьте насколько легко ходит педаль сцепления, если ее движение ограничено, то попробуйте настроить ее и проверить не исчезла ли проблема.

• Если сцепление буксует по причине изношенных фрикционов, необходимо узнать насколько велик износ.
• Если вам повезло и он небольшой, пробуксовку можно устранить при помощи настройки свободного хода педали.
• Если же износ фрикционных накладок слишком большой (когда между заклепками и рабочими элементами расстояние более 0,2 мм), нужно заменить ведомый диск вместе с накладками.

Случается также, что накладки замаслились из-за избытка масла в коробке передач или забитых дренажных отверстий маховика. В таком случае решение данной проблемы сводится к обычной промывке накладок керосином, по завершению все тщательно вытирается и зашкуривается «наждачкой». Иногда «сцепа» буксует по причине разбухших резиновых деталей гидропривода сцепления, чтобы проверить это необходимо сделать вот что:

1. Снимите главный и рабочий цилиндры.
2. Разберите и промойте систему спиртом.
3. Разбухшие детали замените новыми.
4. Прочистка компенсаторных отверстий также не помешает.

В конце работы залейте тормозную жидкость и прокачайте тормоза. Если вашему авто более 10 лет не исключено, что причина пробуксовки сцепления кроется в утративших эластичность нажимных пружинах. В результате такого явления давление на ведомый диск оказывается недостаточным, что так или иначе приведет к проблемам с пробуксовкой. О состоянии пружин можно судить только после снятия всего диска сцепления, в случае необходимости пружины можно заменить или произвести полную замену сцепления.

Пробуксовка сцепления:

причины,признаки,способы устранения.

Возникновение пробуксовки сцепления автомобильной трансмиссии.

Одним из наиболее важных элементов автомобиля является сцепление,которое есть на всех автомобилях с механической коробкой передач.
Без него не получится тронуться и нормально включить передачу. В чем же особенности его работы?

Двигатель автомобиля передает свою энергию грузному маховику. При управлении акселератором можно уменьшить или увеличить число оборотов.
А для того, чтобы машина двинулась с места,подобное движение должно быть передано на «механический» редуктор – в нашем случае на коробку передач автомобиля.
Чтобы машина не заглохла, вращение должно передаваться с максимальной плавностью.
Аналогичные требования предъявляются и к остановке транспортного средства.
Сцепление – именно тот вспомогательный элемент, без которого это было бы невозможно реализовать.

Работу сцепления объяснить не сложно!

Функционирование механизма сцепления автомобиля.

Составные элементы механизма сцепления.

Есть два мощных диска. Один из них – маховик мотора,а второй – сцепления.
Пока они плотно прижаты друг к другу, энергия передается дальше и машина движется.
Если же с помощью специальных механизмов (путем нажатия педали сцепления) разорвать данную связь, то машина начинает перемещаться по инерции (энергия от двигателя уже не передается).

Пробуксовка сцепления: основные признаки!

Нормальная работа сцепления исключает какую-либо пробуксовку.
Но многие малоопытные автолюбители не могут выявить наличие дефекта.
Здесь нет ничего сложного.
Если при движении авто слышен запах гари накладок,машина стала плохо ехать на подъем или ухудшился разгон, то это может свидетельствовать о недостаточно качественном включении сцепления – его пробуксовки.

Включите стояночный тормоз до упора, а затем – скорость. Далее выполняйте действия, аналогичные троганию – плавно отпускайте педаль сцепления,слегка нажав педаль газа.
Если мотор заглох при полностью отпущенном сцеплении, то пробуксовки нет.В случае, когда двигатель продолжает работу, можно смело заявлять о дефекте.

Чтобы своевременно устранить неисправность, необходимо четко знать причины ее появления.

Визуальная оценка состояния диска сцепления.

В случае пробуксовки сцепления их можно выделить несколько – износились,засалились или замаслились фрикционные прокладки,пришла в негодность пружина диафрагмы,отсоединилась или сгорела накладка,в педали нет свободного хода и так далее.

Отсутствие нужного хода допуска педали механизма сцепления.

В случае, если причина пробуксовки – нехватка свободного хода,устройство сцепления необходимо снять с автомобиля, хорошенько промыть и заменить все накладки.Пружины утратили упругость? – Тогда произведите их замену, не забыв обновить и шайбы термоизоляции.
Чтобы снять сцепление обязательно отсоедините от него коробку. При этом делать это желательно максимально аккуратно,чтобы вес коробки не оказался на ведомом диске.

Появление минимального износа накладок диска.

Помните об особенности установки коленчатого вала – он всегда уравновешен во время монтажа маховики сцепления.
Следовательно,в процессе снятия необходимо кожух сцепления и сам маховик немного накренить друг относительно друга.
Откручивание крепежных болтов должно осуществляться по диаметру, один за другим.
Как показывает практика, очень быстро изнашиваются фрикционные накладки диска.
Их необходимо обновить, если расстояние до заклепочной головки осталось меньше 0,2 мм.
Одновременно с этим необходимо произвести замену замаслившихся прокладок.

Если причина пробуксовки сцепления – разбухшие уплотнительные кольца одного из цилиндров внутри привода выключения сцепления, то определить это можно по вилке.
В частности, в случае дефекта последняя не будет возвращаться после отпускания педали.
Аналогичное явление можно наблюдать, когда забивается компенсационное отверстие.

По какой причине может разбухать кольцо?

Разбухание уплотнительных манжет,причина заедания цилиндров.

Чаще всего это происходит из-за применения тормозной жидкости низкого качества с далеко не лучшим составом.
При этом ни в коем случае нельзя допускать, чтобы в него попадало минеральное масло.

Для устранения такой проблемы придется снять цилиндр сцепления, аккуратно разобрать его и промыть все поврежденные детали специальной жидкостью.
В процессе ремонта все компенсационные отверстия должны быть качественно вычищены с помощью мягкой проволоки.

После этого систему необходимо заполнить фирменной тормозной жидкостью, которая подходит конкретно для модели вашего авто.

Просмотреть наглядный видео урок о работе сцепления и причинах возникновения неисправностей.

Вот основные рекомендации, которые позволяют избавиться от пробуксовки автомобиля.

Буксует сцепление – как искать неисправность?

Сбои в работе автомобиля во время его эксплуатации могут происходить на разных узлах, системах и отдельных деталях. Проблемы со сцеплением достаточно распространены, они могут быть вызваны различными поломками и неисправностями. Чтобы своевременно обнаружить любые имеющиеся неполадки на этом и других узлах машины, необходимо следить за ее работой и периодически проводить техническое обслуживание. Сегодня мы расскажем о распространенных неполадках сцепления и правилах борьбы с ними.

1

Сцепление в автомобиле – это выключатель крутящего момента, предназначенный для присоединения маховика мотора к первичному валу КПП при старте движения и во время переключения передач. Во время экстренного (резкого) торможения сцепление защищает трансмиссию от слишком высокой механической нагрузки, сильного износа и необходимости последующего ремонта. Сегодня существует несколько типов автомобильного сцепления. К примеру, можно выделить две категории сцепления по числу ведомых дисков:

• однодисковые – наиболее распространенные;
• многодисковые.

Сцепление часто классифицируют по рабочей среде на «сухое» и «влажное». Сухое сцепление сегодня чаще применяется производителями автомобилей, так как для его нормальной работы не требуется масляная ванна. По способу привода механизма в действие системы бывают гидравлическими, электрическими, механическими и комбинированными, а по индивидуальным особенностям конструкции сцепление бывает с прижимным диском, центральной диафрагмой и может иметь круговое размещение пружин.

Этот механизм представляет собой систему, в состав которой входят:

• ведомый диск сцепления;
• нажимной диск;
• выжимной подшипник с вилкой привода;
• устройство привода;
• выключатель системы – педаль.

Работает вся система по очень простому принципу. В однодисковом сцеплении происходит качественное сжатие рабочих областей маховика с накладками диска, а также с прижимной поверхностью «корзины». При давлении выжимных пружин на прижимной диск «корзины» он прилегает к диску сцепления, прижимая последний к маховику.

Из-за вхождения первичного вала в шлицевую муфту на него тоже передается крутящий момент. Из-за нажатия на педаль запускается система привода, в результате чего выжимной подшипник давит на пружины, и рабочая поверхность «корзины» отходит от диска. Свободный диск и вал КПП перестают вращаться, хотя двигатель не останавливается.

2

Любые проблемы в работе сцепления оказывают прямое воздействие на движение автомобиля, потому водитель их легко замечает. Пожалуй, самым распространенным признаком проблем с системой является ее неполное выключение, когда сцепление буксует или ведет. Иногда водители сталкиваются с рабочими рывками, а также с появлением вибраций при нажатии на педаль и посторонними шумами при выключении. При неполном выключении системы возникают сложности с переключением передач на работающем двигателе. Такая проблема может сопровождаться также посторонними звуками, треском, скрежетом и другими шумами, возникающими при попытке переключить передачу. Иногда увеличивается свободный ход педали.

Пробуксовке сцепления может сопутствовать неприятный запах горелых накладок ведомого диска, слишком сильный нагрев двигателя, повышенный расход топлива при движении и общее падение динамики автомобиля. При появлении описанных признаков обязательно нужно провести полноценную диагностику. Чаще всего к поломкам сцепления приводит неправильная эксплуатация автомобиля. К примеру, когда транспортное средство застревает в сугробе, водитель начинает усиленно газовать, или просто автомобилисту нравится начинать движение с пробуксовкой. Возможно, такой старт с места выглядит эффектно, но подобные действия водителя приводят к сильному износу сцепления и его скорому выходу из строя.

Поломаться в сцеплении может как сам диск, так и выжимной подшипник, необходимый для плавного включения и выключения системы. Окончательный выход из строя подшипника обычно сопровождается характерным визгом при нажатии педали. Этот звук свидетельствует о срочной необходимости замены детали. Иногда рабочий отказ сцепления может быть вызван проблемами в механизме привода:

• обрыв или заедание троса;
• поломка рычага;
• утечка из гидропривода и т.д.

3

По поведению авто с неисправным сцеплением можно понять характер неполадки и точное место расположения проблемы. Если сцепление ведет, передачи переднего хода тяжело включаются или не включаются вовсе, а при включении задней передачи появляется треск, это может свидетельствовать о следующих неполадках:

1. Повреждение или деформация ведомого диска.
2. Неправильный зазор.
3. Износ диафрагменной пружины.
4. Повреждение троса или рычажной передачи.
5. Утечка жидкости в гидравлической системе.
6. Повреждение манжеты поршня, расположенной в рабочем цилиндре.
7. Недостаточная смазка втулки подшипника.
8. Поломка, «заскакивание» ступицы ведомого диска.
9. Плохая регулировка рычагов диска.

Если же сцепление машины буксует, заметен запах горелых прокладок, ощущается замедленный набор скорости автомобиля и плохое преодоление участков дороги под наклоном, возможными причинами могут быть:

1. Повреждение или ослабление пружины диафрагмы.
2. Заедание троса сцепления.
3. Ослабленная нажимная пружина.
4. Износ поверхности маховика.
5. Чрезмерный износ всех элементов сцепления.
6. Замасленность фрикционных накладок.
7. Засорение компенсационного отверстия цилиндра вследствие набухания манжеты.

Вибрация при нажатии на педаль может быть вызвана неплотным закреплением коробки передач или двигателя, повреждением накладок сцепления, изношенностью нажимного диска или диафрагменной пружины, изношенностью шлицев на первичном валу, разболтанностью заклепок накладок, потерей пластинчатыми пружинами ведомого диска своей упругости, заедающей ступицей ведомого диска.

Вибрации в педали могут возникать из-за неодинаковой настройки рычагов нажимного диска. Если же вибрации идут из трансмиссии и сопровождаются шумами, это может быть вызвано неправильной установкой свободного хода педали или повреждением ведомого диска. Сильный шум при нажатии педали может быть вызван выходом из строя или снижением упругости демпферных пружин, снижением упругости пружины вилки или поломкой соединительных пластин, расположенных между кожухом и диском сцепления.

Если педаль сцепления скрипит при отключенном моторе, это может свидетельствовать о сильном износе втулки оси педали или об отсутствии смазки. С такими проблемами часто встречаются владельцы отечественных автомобилей, к примеру, ВАЗ 2107. Когда педаль после выключения зажигания остается прижатой к полу, у вас заедает выжимной подшипник или привод.

4

Чаще всего причиной проблем в сцеплении отечественных автомобилей (ВАЗ 2110, ВАЗ 2114 и других) является неполное включение механизма. В первом случае систему ведет, а во втором – сцепление пробуксовывает. Многие опытные водители умеют проверять механизм на неполное выключение. Для этого нужно лишь следить за поведением авто на дороге. Если при малых оборотах с нажатой педалью до упора первая скорость включается без заеданий, постороннего шума и без необходимости прикладывать существенные усилия – выключение полное. Если же сцепление ведет, то появляется шум шестеренок и водитель сталкивается с затруднениями при переключении скоростей.

Если в процессе использования автомобиля вы замечаете сильный запах гари и существенные замедления транспортного средства на подъемах и плохой набор скорости в целом, никакой специальной диагностики тоже не требуется. Налицо пробуксовка сцепления, то есть после нажатия педали ведомый и ведущий диск соприкасаются недостаточно плотно. Можно также провести еще одну проверку сцепления. Для этого нужно прогреть мотор, поставить машину на тормоз и довести двигатель до 1500-1700 оборотов. Теперь следует выжать сцепление и включить первую передачу, а затем плавно отпустить педаль. Если двигатель не глохнет или глохнет через некоторое время после освобождения педали, сцеплению требуется ремонт.

При обнаружении симптомов, свидетельствующих о проблемах со сцеплением, необходимо в кратчайшие сроки заняться ремонтом автомобиля. Обычно ремонт можно выполнить самостоятельно, если вы точно смогли обнаружить имеющуюся неисправность. Если неисправен ведомый диск, и это подтверждено его визуальным осмотром, в ходе которого были выявлены физические дефекты, повреждения и деформации, его просто нужно заменить на новый.

В случае появления утечек в гидравлической системе тщательно проверьте трубопроводы, рабочий и главный цилиндры. Источником имеющейся проблемы может быть воздух, попавший в гидравлику. Если неполадки вызваны им, воздух нужно просто удалить из трубопроводов.

5

Неисправности коробки автомат тоже весьма разнообразны. Причиной пробуксовки может выступать гидроблок. Если каналы гидроблока сильно забиты, они не могут обеспечить качественную смазку подвижных элементов, что приводит к пробуксовке фрикционов. Устранить такую проблему можно путем прочистки гидроблока с помощью ультразвука или специальных химических составов.

Каналы гидроблока могут забиваться из-за некачественного масла. В этом случае одновременно с их прочисткой необходимо менять фильтрующие элементы в АКПП. Причины пробуксовки могут крыться в изношенных соленоидах. Проблемы в этих деталях можно обнаружить за счет проверки давления в системе смазки. О наличии неисправностей может свидетельствовать низкий уровень давления. Если проблема подтвердится, то устранить ее можно только за счет замены всех вышедших из строя узлов АКПП.

В замене могут нуждаться и фрикционы коробки передач. Они сильно изнашиваются в процессе эксплуатации автомобиля, и менять их приходится примерно каждые 200-300 тысяч пройденных километров. Самостоятельно выполнить такие работы очень сложно, так как они требуют предварительного демонтажа коробки передач и ее полной диагностики.

Достаточно редко причиной пробуксовки выступают проблемы в электронном блоке управления коробки передач. Блок управления и датчик переключения передач могут работать неправильно, вследствие чего от блока на подвижные элементы трансмиссии будут поступать неправильные сигналы. Отремонтировать блок управления возможно только в редких случаях, обычно такие проблемы можно решить лишь полной заменой ЭБУ.

В целом разборка и регулировка сцепления представляет собой сложную задачу, и если вы не имеете достаточного опыта и навыков для проведения обслуживания этой системы – лучше обратиться в профессиональный автосервис.

0 0 голоса

Рейтинг статьи

На холодную буксует сцепление ваз 2107. Сцепление ведет или буксует. Инструмент и материалы

Пробуксовка сцепления в легковом автомобиле – распространенная неисправность, которая приводит не только к неудобствам в управлении машиной, но и незапланированным финансовым затратам. Поломка появляется из-за неправильной эксплуатации трансмиссионной системы и несвоевременно проведенного обслуживания.

Детальный обзор поможет автовладельцу разобраться, почему буксует сцепление ВАЗ 2107, ознакомит со способами устранения проблемы своими руками, не прибегая к помощи СТО.

Водитель может обнаружить пробуксовку следующим образом:

1. Трудное переключение скоростей, своеобразный хруст.
2. Машина плохо двигается с места и начинает буксовать.
3. При быстрой езде на пониженных передачах дергается (рабочие рывки).
4. Потеря мощности при подъеме.
5. Появление вибрации или шума.
6. Провал педального устройства.

Из-за чего это происходит?

Чтобы понять, почему буксует сцепление на ВАЗ 2107, необходимо разобраться в его устройстве и принципе действия.

Весь механизм состоит из таких элементов:

• картера;
• ведомого диска корзины;
• клепаных фрикционных накладок;
• диафрагменной пружины;
• нажимного диска;
• гидропривода выключения сцепления.

Детали размещаются в стальной корзине; ведомый диск содержит шлицы и демпферные пружины, обеспечивающие плавность переключения скоростей.

Принцип действия основан на трении между рабочими частями. Сцепление связывает силовой агрегат и трансмиссию, передает вращательный момент с маховика мотора на промежуточный вал коробки переключения передач (КПП) автомобиля. При нажатии на педаль диск отходит, соединение мотора и коробки разъединяется, вращение вала кпп прекращается. При отпускании педали происходит соединение маховика и вала кпп, вращение в коробку передается.

Сцепное устройство пробуксовывает по причинам:

1. Течь масла, попадание жидкости на поверхность деталей корзины.
2. Перегрев ведущего диска. При превышении температурного режима во время использования диски расширяются. Это явление на ходу незаметно. Его определяют при осмотре детали. На поверхности видны сажные налеты и гарь.
3. Износ или расслоение фрикционных накладок. Элементы не только изнашиваются, но и могут обгореть. В салоне машины появляется неприятный запах.
4. Повреждение или изнашивание нажимной пружины. При наличии дефектов пружина не способна создавать на диск требуемого давления.
5. Отсутствие зазоров в гидроприводе выключения.
6. Уменьшенный параметр свободного хода.

Специалисты соединяют причины, почему это происходит, в 2 группы:

1. Сцепное устройство не полностью включается (ведет). Связано с увеличенным расстоянием педали до площадки.
2. Сцепление не полностью включается (пробуксовывает). Диски проскальзывают относительно друг друга, уменьшается педальный ход.

Как проверить буксует сцепление или нет

Для проверки системы самостоятельно без специальных технических приспособлений выполняют следующие действия:

1. Включают мотор, устанавливают нейтралку.
2. Опускают стояночный тормоз.
3. Нажимают на газовый рычаг.
4. Включают первую передачу.
5. Выжимают педаль.
6. Выжимание производят несколько раз.

При правильной работе сборочного узла двигатель глохнет. Если мотор не выключается, или присутствуют посторонние звуки (щелчки, скрипы, стуки) и запах гари, сцепление считается неисправным. Особое внимание уделяют ходу педали. Рычаг должен опускаться плавно, без рывков и перебоев.

Что делать, когда сцепление буксует

В зависимости от причины пробуксовки определяют ход ремонтно-восстановительных работ.

Если неисправность кроется в нажимной пружине, ее нужно заменить на новую. При износе фрикционных накладок производят замену ведомого диска. При ремонте и замене одних накладок обязательно осматривают прокладки. Если они повреждены или имеют выгоревшие места, их также меняют. При попадании масляной жидкости на детали ведомого диска требуется обработать поверхность керосином или уайт-спиритом и очистить наждачной бумагой мелкого калибра.

Попадание смазки на поверхность маховика и нажимного диска возможно при чрезмерном увеличении уровня жидкости в картере КПП или течи в заднем подшипнике коленвала. Для решения проблемы проводят визуальную диагностику и устраняют причину протекания, затем зачищают детали.

Что делать при отсутствии зазоров гидропривода или недостаточном свободном ходе рычага, подскажет инструкция по ремонту автомобиля.

Величина свободного хода по ТУ равна 30-35 мм, полного хода – 140 мм. Любое отклонение параметра связано с нарушением работоспособности трансмиссионной системы и требует проведения регулировочных работ по изменению хода педали и положения диска относительно маховика.

Учитывая уязвимость сцепления при неумелой эксплуатации, мастера рекомендуют исследовать величину хода при прохождении ТО. Проверку параметра осуществляют мерной линейкой. Для этого измеряют расстояние от педали до центральной части площадки.

Ремонтные работы производят в салоне автомобиля с помощью рожковых ключей 13х17 мм и 17х19 мм. Регулировочная гайка М10 накручивается на наконечник. Закручивание и откручивание элемента влияет на увеличение или уменьшение расстояния от педального рычага до пола. Предварительно толкатель следует обработать универсальным аэрозолем WD-40 от засохшей грязи. Гайку регулировки толкателя проворачивают вращательными движениями до необходимого значения, ключом на 17 стопорят от проворачивания, ключом на 13 ослабляют контрольный крепеж.

По завершении работы закручивают контргайку, чтобы не сбились настройки. Отрегулированное сцепление проверяют выжиманием педали несколько раз, после чего заново замеряют расстояние от пола.

На ВАЗ 2107 регулировку свободного хода штока вилки выполняют на смотровой канаве. Вилка может отклоняться в пределах 2-4 мм.

Величина хода педали за вычетом ее свободного хода

Алгоритм выполнения процедуры по настройке свободного хода вилки:

1. Пассатижами снимают концы возвратной пружины под крепежами рабочего цилиндра.
2. Регулировочная гайка сдерживается ключом на 17, основной крепеж ослабляют ключом на 13.
3. Стопорят шток переставными клещами “Кобра”.
4. Вращением ключа на 17 по регулировочной гайке настраивают свободный ход штока.
5. Затягивают контргайку.

Проверка работы муфты сцепления:

1. Заводят и прогревают мотор до рабочей температуры.
2. Выжимают педаль.
3. Переключают на первую передачу.
4. Выключают, переходят на задний ход.

При нормальном функционировании муфта не ведет, с легкостью выжимается и не заедает. Повреждения детали и неправильно установленные настройки способствуют необходимости замены муфты.

Несколько слов о принципе работы сцепления. Работа любого двигателя на автомобиле заканчивается вращательным движением тяжелого маховика. Управляя акселератором, можно лишь увеличивать или уменьшать скорость вращения маховика. Для того чтобы автомобиль тронулся с места, необходимо передать это движение к механическому редуктору – коробке скоростей. Передавать это вращательное движение необходимо очень , иначе мотор просто заглохнет. Та же операция – плавное отключение трансмиссии – необходима и при остановке автомобиля. Сцепление и является таким «мягким» выключателем.

Принцип действия этого устройства легко понять. Представьте себе два вращающихся диска величиной с небольшое рулевое колесо. Один их них – маховик мотора, а второй – диск сцепления. Если во время вращения маховика к нему плотно прижать диск от редуктора, то вращательное движение будет передано и автомобиль начнет движение. Кажется, все очень просто. Все так и работает, только диски сжимаются с помощью специальных механизмов, а между ними устанавливаются специальные прокладки.

Основными неисправностями могут стать плохое сжатие дисков или несвоевременное их разделение. Говорят, что сцепление «ведет» или «пробуксовывает».

Как буксует сцепление

Если при движении автомобиля возникает запах гари, стал хуже разгон машины, заметно понижение скорости при преодолении подъема, то это явный симптом неисправности – пробуксовывания. Для уточнения этого диагноза можно при работающем двигателе и затянутом ручном тормозе включить передачу. Затем, плавно нажимая на педаль управления , плавно отпустить педаль сцепления. Если двигатель остановится, то пробуксовывания нет, а если он продолжит работу, то сцепление пробуксовывает.

Причинами этого неприятного явления могут быть: нарушение свободного хода педали, износ или замасливание фрикционных накладок, износ нажимных пружин или неисправность гидропривода выключения сцепления.

Как ведет сцепление

Движение автомобиля нарушается рывками, возникает затруднение в переключении передач. Удары в трансмиссии при трогании автомобиля с места, резкое включение сцепления при плавном отпускании педали, неприятный шум – все это признаки неисправности, о которой говорят, что «сцепление ведет», то есть при нажатии на педаль диски полностью не расходятся, а ведущий вал коробки передач продолжает вращаться.

Степень можно проверить следующим образом. При малых оборотах коленчатого вала двигателя следует выжать педаль сцепления до отказа, и если первая передача включается бесшумно, то сцепление выключается полностью. Если же при включении первой передачи слышен сильный шум шестерен и передача не включается или включается с трудом, то сцепление «ведет».

Причинами могут быть: большой свободный ход педали, попадание воздуха в гидропривод системы, утечка тормозной жидкости

Возможно, что просто ослабли винты крепления двигателя с или полностью выработалась смазка в подшипниках. Причин для возникновения неисправности довольно много, а вывод один – их необходимо устранять, и чем раньше, тем лучше и значительно дешевле.

Сбои в работе автомобиля во время его эксплуатации могут происходить на разных узлах, системах и отдельных деталях. Проблемы со сцеплением достаточно распространены, они могут быть вызваны различными поломками и неисправностями. Чтобы своевременно обнаружить любые имеющиеся неполадки на этом и других узлах машины, необходимо следить за ее работой и периодически проводить техническое обслуживание. Сегодня мы расскажем о распространенных неполадках сцепления и правилах борьбы с ними.

1

Сцепление в автомобиле – это выключатель крутящего момента, предназначенный для присоединения маховика мотора к первичному валу КПП при старте движения и во время переключения передач. Во время экстренного (резкого) торможения сцепление защищает трансмиссию от слишком высокой механической нагрузки, сильного износа и необходимости последующего ремонта. Сегодня существует несколько типов автомобильного сцепления. К примеру, можно выделить две категории сцепления по числу ведомых дисков:

• однодисковые – наиболее распространенные;
• многодисковые.

При давлении выжимных пружин на прижимной диск «корзины» он прилегает к диску сцепления, прижимая последний к маховику

Сцепление часто классифицируют по рабочей среде на «сухое» и «влажное». Сухое сцепление сегодня чаще применяется производителями автомобилей, так как для его нормальной работы не требуется масляная ванна. По способу привода механизма в действие системы бывают гидравлическими, электрическими, механическими и комбинированными, а по индивидуальным особенностям конструкции сцепление бывает с прижимным диском, центральной диафрагмой и может иметь круговое размещение пружин.

Этот механизм представляет собой систему, в состав которой входят:

• ведомый диск сцепления;
• нажимной диск;
• выжимной подшипник с вилкой привода;
• устройство привода;
• выключатель системы – педаль.

Работает вся система по очень простому принципу. В однодисковом сцеплении происходит качественное сжатие рабочих областей маховика с накладками диска, а также с прижимной поверхностью «корзины». При давлении выжимных пружин на прижимной диск «корзины» он прилегает к диску сцепления, прижимая последний к маховику.

Из-за вхождения первичного вала в шлицевую муфту на него тоже передается крутящий момент. Из-за нажатия на педаль запускается система привода, в результате чего выжимной подшипник давит на пружины, и рабочая поверхность «корзины» отходит от диска. Свободный диск и вал КПП перестают вращаться, хотя двигатель не останавливается.

2

Любые проблемы в работе сцепления оказывают прямое воздействие на движение автомобиля, потому водитель их легко замечает. Пожалуй, самым распространенным признаком проблем с системой является ее неполное выключение, когда сцепление буксует или ведет. Иногда водители сталкиваются с рабочими рывками, а также с появлением вибраций при нажатии на педаль и посторонними шумами при выключении. При неполном выключении системы возникают сложности с переключением передач на работающем двигателе. Такая проблема может сопровождаться также посторонними звуками, треском, скрежетом и другими шумами, возникающими при попытке переключить передачу. Иногда увеличивается свободный ход педали.

Пробуксовке сцепления может сопутствовать неприятный запах горелых накладок ведомого диска, слишком сильный нагрев двигателя, повышенный расход топлива при движении и общее падение динамики автомобиля. При появлении описанных признаков обязательно нужно провести полноценную диагностику. Чаще всего к поломкам сцепления приводит неправильная эксплуатация автомобиля. К примеру, когда транспортное средство застревает в сугробе, водитель начинает усиленно газовать, или просто автомобилисту нравится начинать движение с пробуксовкой. Возможно, такой старт с места выглядит эффектно, но подобные действия водителя приводят к сильному износу сцепления и его скорому выходу из строя.

Поломаться в сцеплении может как сам диск, так и выжимной подшипник, необходимый для плавного включения и выключения системы. Окончательный выход из строя подшипника обычно сопровождается характерным визгом при нажатии педали. Этот звук свидетельствует о срочной необходимости замены детали. Иногда рабочий отказ сцепления может быть вызван проблемами в механизме привода:

• обрыв или заедание троса;
• поломка рычага;
• утечка из гидропривода и т.д.

3

По поведению авто с неисправным сцеплением можно понять характер неполадки и точное место расположения проблемы. Если сцепление ведет, передачи переднего хода тяжело включаются или не включаются вовсе, а при включении задней передачи появляется треск, это может свидетельствовать о следующих неполадках:

1. Повреждение или деформация ведомого диска.
2. Неправильный зазор.
3. Износ диафрагменной пружины.
4. Повреждение троса или рычажной передачи.
5. Утечка жидкости в гидравлической системе.
6. Повреждение манжеты поршня, расположенной в рабочем цилиндре.
7. Недостаточная смазка втулки подшипника.
8. Поломка, «заскакивание» ступицы ведомого диска.
9. Плохая регулировка рычагов диска.

Если же сцепление машины буксует, заметен запах горелых прокладок, ощущается замедленный набор скорости автомобиля и плохое преодоление участков дороги под наклоном, возможными причинами могут быть:

1. Повреждение или ослабление пружины диафрагмы.
2. Заедание троса сцепления.
3. Ослабленная нажимная пружина.
4. Износ поверхности маховика.
5. Чрезмерный износ всех элементов сцепления.
6. Замасленность фрикционных накладок.
7. Засорение компенсационного отверстия цилиндра вследствие набухания манжеты.

Вибрация при нажатии на педаль может быть вызвана неплотным закреплением коробки передач или двигателя, повреждением накладок сцепления, изношенностью нажимного диска или диафрагменной пружины, изношенностью шлицев на первичном валу, разболтанностью заклепок накладок, потерей пластинчатыми пружинами ведомого диска своей упругости, заедающей ступицей ведомого диска.

Вибрации в педали могут возникать из-за неодинаковой настройки рычагов нажимного диска. Если же вибрации идут из трансмиссии и сопровождаются шумами, это может быть вызвано неправильной установкой свободного хода педали или повреждением ведомого диска. Сильный шум при нажатии педали может быть вызван выходом из строя или снижением упругости демпферных пружин, снижением упругости пружины вилки или поломкой соединительных пластин, расположенных между кожухом и диском сцепления.

Если педаль сцепления скрипит при отключенном моторе, это может свидетельствовать о сильном износе втулки оси педали или об отсутствии смазки. С такими проблемами часто встречаются владельцы отечественных автомобилей, к примеру, ВАЗ 2107 . Когда педаль после выключения зажигания остается прижатой к полу, у вас заедает выжимной подшипник или привод.

4

Чаще всего причиной проблем в сцеплении отечественных автомобилей (ВАЗ 2110, ВАЗ 2114 и других) является неполное включение механизма. В первом случае систему ведет, а во втором – сцепление пробуксовывает. Многие опытные водители умеют проверять механизм на неполное выключение. Для этого нужно лишь следить за поведением авто на дороге. Если при малых оборотах с нажатой педалью до упора первая скорость включается без заеданий, постороннего шума и без необходимости прикладывать существенные усилия – выключение полное. Если же сцепление ведет, то появляется шум шестеренок и водитель сталкивается с затруднениями при переключении скоростей.

Если в процессе использования автомобиля вы замечаете сильный запах гари и существенные замедления транспортного средства на подъемах и плохой набор скорости в целом, никакой специальной диагностики тоже не требуется. Налицо пробуксовка сцепления, то есть после нажатия педали ведомый и ведущий диск соприкасаются недостаточно плотно. Можно также провести еще одну проверку сцепления. Для этого нужно прогреть мотор, поставить машину на тормоз и довести двигатель до 1500-1700 оборотов. Теперь следует выжать сцепление и включить первую передачу, а затем плавно отпустить педаль. Если двигатель не глохнет или глохнет через некоторое время после освобождения педали, сцеплению требуется ремонт.

Многие опытные водители умеют проверять механизм на неполное выключение. Для этого нужно лишь следить за поведением авто на дороге

При обнаружении симптомов, свидетельствующих о проблемах со сцеплением, необходимо в кратчайшие сроки заняться ремонтом автомобиля. Обычно ремонт можно выполнить самостоятельно, если вы точно смогли обнаружить имеющуюся неисправность. Если неисправен ведомый диск, и это подтверждено его визуальным осмотром, в ходе которого были выявлены физические дефекты, повреждения и деформации, его просто нужно заменить на новый.

В случае появления утечек в гидравлической системе тщательно проверьте трубопроводы, рабочий и главный цилиндры. Источником имеющейся проблемы может быть воздух, попавший в гидравлику. Если неполадки вызваны им, воздух нужно просто удалить из трубопроводов.

5

Неисправности коробки автомат тоже весьма разнообразны. Причиной пробуксовки может выступать гидроблок. Если каналы гидроблока сильно забиты, они не могут обеспечить качественную смазку подвижных элементов, что приводит к пробуксовке фрикционов. Устранить такую проблему можно путем прочистки гидроблока с помощью ультразвука или специальных химических составов.

Каналы гидроблока могут забиваться из-за некачественного масла. В этом случае одновременно с их прочисткой необходимо менять фильтрующие элементы в АКПП. Причины пробуксовки могут крыться в изношенных соленоидах. Проблемы в этих деталях можно обнаружить за счет проверки давления в системе смазки. О наличии неисправностей может свидетельствовать низкий уровень давления. Если проблема подтвердится, то устранить ее можно только за счет замены всех вышедших из строя узлов АКПП.

В замене могут нуждаться и фрикционы коробки передач. Они сильно изнашиваются в процессе эксплуатации автомобиля, и менять их приходится примерно каждые 200-300 тысяч пройденных километров. Самостоятельно выполнить такие работы очень сложно, так как они требуют предварительного демонтажа коробки передач и ее полной диагностики.

Достаточно редко причиной пробуксовки выступают проблемы в электронном блоке управления коробки передач. Блок управления и датчик переключения передач могут работать неправильно, вследствие чего от блока на подвижные элементы трансмиссии будут поступать неправильные сигналы. Отремонтировать блок управления возможно только в редких случаях, обычно такие проблемы можно решить лишь полной заменой ЭБУ.

В целом разборка и регулировка сцепления представляет собой сложную задачу, и если вы не имеете достаточного опыта и навыков для проведения обслуживания этой системы – лучше обратиться в профессиональный автосервис.

Многие водители слишком поздно меняют расходные материалы. То же самое относится и к трансмиссии автомобиля. В этой статье мы рассмотрим довольно распространенную проблему многих автолюбителей и расскажем, что делать, если буксует сцепление? Но прежде чем рассматривать проблему, разберемся, что это за деталь, для чего она предназначена и как проявляются симптомы ее выхода из строя?

Для чего необходимо сцепление?

Сцепление необходимо для передачи вращающего момента с маховика двигателя на промежуточный вал коробки передач автомобиля. Это именно та деталь, которая может ограничивать или создавать связь между силовой установкой и трансмиссией. Принцип действия сцепления основан на трении, возникающем между двумя прижатыми дисками. При нажатии на педаль сцепления, диск отжимается, и передача крутящего момента прекращается. При отпускании – диск снова прижимается к маховику и тогда в работу входит .

Почему сцепление выходит из строя?

Диск сцепления является расходным материалом и рано или поздно все равно подвергается замене. Отремонтировать изношенный диск невозможно. Дело в том, что при соприкосновении с маховиком, он начинает некоторое время стачиваться и только потом детали сцепляются между собой. Таким образом, толщина сцепления уменьшается и в конечном итоге диск утрачивает свою функцию.

«Сточить» сцепление можно и быстрым способом. Многие водители, при начале движения, нажимают на газ слишком сильно и в этот же момент быстро отпускают педаль сцепления. В эти моменты износ сцепления увеличивается в разы и тогда его замена понадобится довольно скоро. Быстрый износ диска достигается также быстрой ездой на пониженных передачах. В тот момент, когда обороты большие, а передача выбрана слишком низкая, сцепление не успевает передать требуемый момент на промежуточный вал, и начинает проскальзывать. Таким образом, оно получает дополнительное «ненужное» трение и быстро изнашивается.

Другая причина заключается в попадании на рабочую часть диска моторного масла. Проблема довольно редкая, но тоже имеет место быть. Дело в том, что при износе сальника коленвала сзади, масло просачивается к маховику двигателя. Масло остается на поверхности сцепления, и трение уменьшается, таким образом, диск «пробуксовывает».

Признаки изношенного сцепления

• Трогаться на автомобиле стало достаточно сложно. Если быть точным, педаль нужно отводить максимально дальше и только тогда машина начинает движение. Другим вариантом подобной проблемы может быть слишком трудное включение передач или даже их хруст.
• Заметная потеря в мощности. Выражается в том, что при быстрой езде, особенно на пониженных передачах, появляются провалы: автомобиль дергается и с каждым разом этот эффект усиливается. К этой неисправности и относится выражение «буксует сцепление». Диск прижимается неплотно и время от времени проскальзывает, создавая дискомфорт при движении. В гору автомобиль уже явно идет достаточно плохо.

Какие действия необходимо предпринять, если сцепление буксует?

Для начала попробуем продлить жизнь диску. Для этого можно , а соответственно изменить положение диска относительно маховика. Для этого, в салоне автомобиля или под капотом предусмотрено специальное регулировочное устройство. Подкручивая соответствующие гайки, мы можем поднять педаль, тем самым, сильнее прижать диск сцепления к маховику. Данный способ рекомендован только для тех, у кого еще не изношены фрикционные накладки на рабочей части детали. Поэтому, применять его для всех случаев не рекомендуется.

Самым рациональным и правильным решением является замена сцепления, однако перед этим, нужно доехать то гаража. Делать это нужно предельно осторожно. Чтобы избежать проблем, нужно ехать с наименьшим количеством оборотов. Начинать движение необходимо «под нагрузкой». Это означает, что сцепление нужно отпускать максимально плавно, но добавлять при этом минимум газа, а то и вовсе не добавлять. Переключение передач следует выполнять согласно тому количеству оборотов, которому предписывает завод-изготовитель.

Замена сцепления ВАЗ 2107 своими руками

Выполнять эту процедуру рекомендуется на смотровой яме и эстакаде. В первую очередь необходимо обездвижить автомобиль с помощью противооткатных устройств. Использование коробки передач для этого не допускается, так как ее необходимо будет подвергнуть снятию.

Вначале снимается минусовая клемма аккумулятора и сливается тормозная жидкость из бачка сцепления. После этого, необходимо снять стартер с двигателя и разобрать в салоне автомобиля рычаг переключения скоростей. Для этого скручивается верхняя рукоятка.

Теперь необходимо перейти под автомобиль. Выкрутите крепление карданного вала к шлицам коробки передач. Предварительно, необходимо пометить положение разъединенных элементов, так как есть риск неправильно собрать узлы в дальнейшем, из-за чего потом появляется вибрация и гудение. С КПП отсоединяются клеммы включения лампы заднего хода, и отсоединяется трос привода спидометра. Далее выкрутите две гайки крепления цилиндра сцепления и отведите последний в другую сторону. Открутите гайки, крепящие коробку передач к дну автомобиля.

Последним действием будет откручивание гаек, с помощью которых трансмиссия закрепляется на двигателем. При этом, потребуется помощь напарника, который будет придерживать и страховать тяжелый агрегат от падения. Чтобы облегчить демонтаж коробки передач и сорвать ее с креплений, рекомендуется для облегчения работы установить рычаг переключателя в положение, которое соответствует третьей передаче.

Чтобы избежать лишних замен в дальнейшем, советуем поменять заранее следующий перечень деталей: венец маховика двигателя, выжимной подшипник, ведущий диск (и ведомый) и болты, которые крепят корзину. Многие опытные мастера меняют корзину с диском новой в сборе.

После замены, необходимо установить КПП на место. Делать это очень трудно, так как данное действие выполняется только с помощью центровки. Если этого не сделать, то коробка не встанет на свое место. Для центровки можно использовать специальное центрирующее устройство, или первичный вал от старой, разобранной КПП.

Дальнейшая сборка узлов происходит в обратной последовательности. В этом и заключается весь комплекс мероприятий, который направлен на решение распространенной проблемы – «буксует сцепление». Желаем вам удачи на дорогах!

Если буксует сцепление ВАЗ 2107, то это сразу заметно по ухудшению тяги и снижению динамики. Есть ряд факторов, которые вызывают эту неисправность, и мы постараемся подробно разобрать некоторые из них.

Трансмиссия — одна из важнейших систем автомобиля, и от ее четкой и стабильной работы зависит не только комфорт во время езды, но и исправность других систем и узлов.

[ Скрыть ]

Причины

К пробуксовке сцепления ВАЗ 2107 могут привести различные факторы, но в большинстве случаев — это неправильное использование этой системы и несвоевременный сервис. Основные причины:

• неотрегулированный ход сцепления;
• плохое состояние фрикционных накладок;
• отвердевание нажимных пружин;
• провалилась педаль;
• смазка на фрикционных накладках.

Исправляем неисправности

О том, что сцепление ВАЗ 2107 начинает буксовать, свидетельствуют следующие факторы:

1. неприятный запах;
2. машина тяжело разгоняется;
3. при подъеме на гору двигателю не хватает мощности.

Для того, чтобы понять, буксует сцепление ВАЗ 2107 или нет, нужно:

• затянуть ручник;
• включить скорость и начать мягко выжимать газ, в то же время отпуская педаль сцепления;
• в случае, если мотор заглохнет, можно быть уверенным, что система сцепления работает нормально;
• если же двигатель глохнет, а автомобиль движется, то можно с уверенность говорить, что сцепление вашего автомобиля буксует.

Что предпринять в подобном случае? Сначала нужно проверить сцепления ВАЗ 2107 на легкость хода. Выявив неполадки, постарайтесь устранить их регулировкой. Вероятно, что система пробуксовывает вследствие пришедших в негодность фрикционов. В данном случае вам нужно узнать степень его изнашивания. В случае, если износ незначительный, то для того, чтобы ликвидировать буксовку, достаточно . Если износ приличный, то необходимо провести замену ведомого диска и накладок. В этом есть необходимость, если расстояние между рабочими частями и заклепками больше 0,2 миллиметров.

Часто в силу разных причин накладки замасливаются, в основном вследствие повышенного уровня смазки в КПП или же вследствие того, что дренажные отверстия маховика забиты. Выход из этой ситуации очень простой: достаточно промыть накладки жидкостью наподобие керосина. Затем все поверхности нужно вытереть и зачистить с помощью наждачной бумаги.

Буксовку сцепления могут вызвать раздувшиеся детали из резины гидравлического привода. Для того, чтобы доказать либо опровергнуть данное, нужно проделать следующие шаги:

1. снять цилиндры, в том числе и главный;
2. систему очистить с помощью спирта;
3. раздувшиеся части заменить на новые;
4. хорошенько прочистить компенсаторные отверстия;
5. залить тормозную жидкость;
6. прокачать тормоза.

У автомобилей старше десяти лет пробуксовка часто возникает из-за отвердевания нажимных пружин, в итоге ослабевает давление на ведомый диск, что влечет за собой сложности с пробуксовкой. Для того, чтобы определить состояние пружин, нужно снять полностью диск сцепления. Если нужно, то замените пружины или даже все сцепление.

как правильно настроить трос своими руками

Современные автомобили отечественного производства ушли от классики. Стандартная регулировка сцепления ВАЗ 2114 и других машин семейства выполняется путем подтяжки троса, а не настройкой гидравлического механизма, что повышает надежность узла.

Подтяжку привода нужно делать в таких случаях.

1. Нарушение точности включения передач – скрипы, треск или другие посторонние звуки, исходящие во время манипуляций с КПП.
2. Наблюдается диссонанс между набором оборотов двигателя и разгоном машины. Это явный признак того, что диск сцепления буксует под нагрузкой. Вторичным симптомом выступает запах горелого после резких разгонов или динамических ускорений.
3. Педаль проваливается или самопроизвольно приподнялась, или опустилась относительно эталонного значения.
4. Сцепление включается рано или с запозданием, что приводит к продергиванию машины во время включения передачи.

Устройство сцепления ВАЗ 2114

Аналогичен машинам десятого поколения.

Здесь используется механическая тяга, где в качестве рабочего элемента установлен стальной трос.

Схема сцепления

Последовательность элементов в цепи сцепления.

1. Педаль.
2. Шарнир, соединяющий рычаг и тросовую тягу.
3. Непосредственно магистраль.
4. Регулировочная муфта.
5. Сцепной шарнир троса и вилки выжимного.
6. Фрикционный механизм.

Коротко об устройстве фрикционной муфты и ее назначении

Состоит из корзины, диска сцепления, выжимного подшипника, фрикционных накладок.

Простой механизм предназначен для отключения КПП от двигателя для возможности переключения передач.

Принцип работы сцепления

Условно принцип действия можно описать так.

1. Автомобилист нажимает на педаль.
2. Трос натягивается и приводит в движение выжимное устройство через вилку.
3. Пружины в корзине сжимаются, и ведущая часть отсоединяется от ведомой.
4. Мотор отключается от коробки передач.

Признаки неисправности

При обращении на СТО, пользователи наиболее часто описывают симптомы:

• наличие посторонних шумов при переключении передач;
• рычаг не втыкается в позицию;
• на старте или при разгоне имеются рывки, подергивания;
• теряется динамика;
• увеличивается расход топлива.

Принцип работ по регулировке сцепления

Суть процесса состоит в натяжке или ослаблении троса, путем вращения регулировочной гайки. Предварительно измеряется ход педали и в процессе настройки он подгоняется под эталонную норму.

Параметры регулировки привода сцепления

В процессе настройки фрикциона мастер должен добиться установленных заводом параметров. Изготовитель предусматривает ход педали в пределах 125-135 миллиметров, что соответствует оптимальному передвижению выжимной муфты. Пределом считается рабочий ход до 160мм, если фактическая цифра превышает значение – требуется срочная регулировка устройства.

Дополнительно следует учесть плавность хода рычага, легкость включения передач.

В каких случаях требуется регулировка сцепления

Операция актуальна при наличии проблем:

• при переключении передач возникает посторонний шум;
• вибрация и рывки при разгоне;
• рычаг не втыкается в некоторые позиции;
• при нажатии на педаль газа машина не разгоняется;
• расход топлива увеличивается.

Инструкция регулировки сцепления своими руками на ВАЗ 2114

• крестовая отвертка или головка №8;
• комплект рожковых ключей на 13 и 17;
• WD 40 или аналогичное средство;
• линейка/строительная рулетка/другой измерительный прибор.

Принцип регулировки заключается в подтяжке тросового привода. Здесь нет гидравлики или сложной механики – все меняется и ремонтируется буквально «на коленке».

Как это делается можно посмотреть на видео:

Необходимые инструменты

Чтобы отрегулировать сцепление понадобится:

• ветошь;
• гаечные ключи на 17, 19 и 10;
• плоская отвертка.

Регулировка муфты сцепления ВАЗ 2109

Необходима в случае, когда сцепление «плывет», возникает пробуксовка при разгоне.

Операцию можно выполнить следующим образом.

1. Загнать машину на смотровую яму.
2. Перевести рычаг в положение нейтраль.
3. Снять картер сцепления и вытянуть выжимной.
4. Провернуть регулировку до нужного положения.
5. Проверить корпус муфты на наличие течи смазки.

Как отрегулировать трос сцепления

Чтобы правильно подтянуть тросик необходимо провести такую процедуру.

• Загнать машину на ровную поверхность и поставить ее на ручной тормоз.
• Ради безопасности отключить клеммы с аккумулятора.
• В салоне, возле соответствующей педали, параллельно ее движению поставить линейку. В идеальном варианте накладка рычага должна находится в пределах 13 см. допускается погрешность до 5 мм. В случае большого отклонения требуется регулировка.

• Открывается капот.
• Возле АКБ расположен воздушный фильтр. Снять его можно отпустив хомут воздуховода (отверткой или головкой №8).

• Под демонтированной банкой необходимо найти сам трос сцепления. Деталь расположена возле корпуса коробки передач.
• На нем находится фиксатор натяжителя (выглядит как несколько гаек, продетых на кожух и прижимающих крепежную пластину с двух сторон).

• Ключом №17 требуется отпустить контргайки. При необходимости можно обработать крепление WD-40 или ее аналогом.
• Затем при помощи рожка на 13 ослабить упорные гайки (1 и 2).
• Далее регулируется натяжение рубашки. Гайки №1,2 вращаются против часовой стрелки. Таким образом, педаль осаживается ближе к полу, для поднятия рычага, необходимо выполнить действия наоборот.

• После калибровок, механизм собирается в обратном порядке.
• Далее необходимо нажать на соответствующую педаль 5-6 раз до упора и повторить процедуру с линейкой. Если сбоя положения нет – все в порядке.

Почему нужна регулировка хода троса

Гибкий элемент имеет свойство вытягиваться во время эксплуатации, что провоцирует необходимость его подтяжки.

Как самостоятельно поменять и отрегулировать трос

Следует придерживаться инструкции.

• Поставить машину на ручник и снять клеммы с аккумулятора.
• Найти и вытереть от грязи магистраль под капотом. Ее можно распознать по характерному расположению (на фото указывается цифрами от 1 до 3).

• Далее найти узел регулировки и гаечными ключами ослабить контргайку.
• Затем следует регулировочную часть вращать до достижения необходимого хода педали.

Проверка работы

После окончания работ требуется сесть в машину и несколько раз до упора вдавить педаль сцепления. После этого проверить работоспособность устройства – это делается так.

1. Заглушить двигатель и поставить машину на ручник, предварительно убедившись в его исправности.
2. Переместить рычаг в положение нейтрали.
3. Завести мотор и включить любую передачу.
4. Плавно бросить сцепление, примерно на середине ее хода машина начнет дергаться и заглохнет.

Регулировка свободного хода педали сцепления

Отрегулировать свободный ход педали сцепления правильно – важная мера, предупреждающая износ выжимного подшипника, непредвиденные ситуации на дороге.

Положение педали устанавливается при помощи того же троса сцепления. Идеальным считается, когда срабатывание механизма происходит в середине хода рычага. Если зацепление наблюдается ближе к полу – необходимо натянуть тросик.

Примечание! Каждый автолюбитель вправе устанавливать высоту педали и глубину ее просада не удобном ему уровне. Однако завод изготовитель рекомендует именно такое положение как эталон.

Проверка рабочего хода педали сцепления Ваз 2114

Проверить длину хода сцепления можно так.

1. Обычную линейку прислонить к педали так, чтобы между плоскостью последней и полом получился прямой угол.
2. Запомнить позицию и надавить до упора на рычаг.
3. Высчитать разницу между верхним и нижним положением поверхности, она должна быть в пределах 120-130 миллиметров.

Правильная настройка сцепления

Важным фактором правильной настройки является безопасная, корректная работа механизма. Проверить точность калибровок можно таким образом.

1. Поставить машину на ручник.
2. Завести мотор на нейтральной передаче.
3. Включить первую и не снимая автомобиль с ручника постараться тронуться. Если ДВС дергается и глохнет – все сделано правильно. В случае, когда движение не начинается, а двигатель работает – диск сцепления буксует, нужно ослабить натяжение троса.

Также необходимо проехать на машине, последовательно включая все передачи. Во время манипуляций категорически недопустимо наличие посторонних звуков, вибраций или диссонанса между набором оборотов двигателя и разгоном машины.

Замена механизма сцепления

Полная замена механизма требуется только при критическом износе фрикционного устройства, либо его серьезном повреждении.

Чтобы снять сцепление потребуется:

• загнать машину на подъемник или смотровую яму;
• снять переднее левое колесо, воздушный фильтр и аккумулятор;
• открутить провода и тросы, идущие от КПП;
• снять подушку коробки передач, мотора;
• далее потребуется открутить все видимые болты, удерживающие коробку на месте;
• аккуратно вытягивая КПП, снять ее и положить на заранее подготовленные доски;
• на демонтированном узле открутить корзину сцепления и все дополнительные части.

Новая корзина должна устанавливаться со специальной направляющей, что позволит закрепить ее ровно.

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2114 после замены

После установки нового привода, его необходимо дополнительно калибровать. Дело в том, что новый трос имеет свойство вытягиваться до нормальной рабочей длины. Поэтому опытные механики рекомендуют проконтролировать растяжение магистрали после 400-500 км пробега машины. Это обосновано тем, что даже в случае идеальной первичной калибровки в обязательном порядке потребуется убирать усадки новых запчастей.

7 причин — Российская газета

На динамические показатели автомобиля, как известно, может влиять большое количество факторов — от очевидных, типа повышенной загрузки транспортного средства, до погодных условий, и, конечно, технического состояния машины. Давайте разберемся в наиболее актуальных причинах того, почему автомобиль, как говорят, «не едет».

Кислородное голодание

Многие водители наверняка замечали, что автомобили теряют в динамике в жаркую погоду. Это связано с уменьшением плотности воздуха.

Если нулевой температуре в одном кубическом метре содержится 1,7 кг воздуха, то при +25 его содержание снижается до 1,2 кг на кубометр. Соответственно, в жару в цилиндры попадает меньшее количество кислорода, в результате температура горения снижается, а значит, падает и отдача силового агрегата.

Похожее падение приемистости сильно ощущается также и в горной местности — из-за меньшей плотности воздуха здесь опять-таки ухудшается наполнение цилиндров.

Подсчитано, что при подъеме на каждые 1000 метров атмосферный силовой агрегат будет терять примерно по 10% мощности. А именно, на высоте 1 км 100-сильный мотор будет выдавать около 90 л.с., на 2 км — 80 л.с.. на 3 км — лишь 70 л.с. А вот турбированные двигатели гораздо лучше «атмосферников» приспособлены к работе и в жару, и на высоте, поскольку такие агрегаты качают воздух под давлением турбины, и она в любом случае создает нужное давление воздуха.

Давление в шинах

Не секрет, что уровень накачки шин ощутимо влияет не только на расход топлива, но и на разгонную динамику.

Если говорить грубо, не докачивая покрышки до требуемых значений, вы увеличиваете пятно контакта и, соответственно сцепление с дорогой, перекачивая — наоборот, уменьшаете пятно контакта. При этом в обоих случаях ухудшается также и разгонная динамика.

Еще один проблемная ситуация — когда существует разница в давлении шин. К примеру, при «перекачанных» колесах на одной стороне — машину будет тянуть в эту самую сторону. Отсюда — ухудшение управляемости, курсовой устойчивости и опять-таки — разгона. Так что оптимальные показатели ускорения автомобиль демонстрирует на шинах, накаченных до заданной нормы.

Засорение и поломки элементов топливной магистрали

В результате заправки некачественным топливом, случается, забивается сетка бензонасоса, топливный фильтр, образуется нагар на свечах.

Неисправный регулятор давления, пережатый топливопровод (например, после неосторожных выездов на бездорожье), засорившиеся форсунки, — все это также провоцирует потерю разгонной динамики.

Автомобиль либо плохо набирает скорость или, того хуже, дергается при подаче «газа». Некачественный бензин, как вариант, примеси воды в топливе, также могут вызвать перебои в работе мотора и, как следствие, ухудшение разгона. Наконец, вызвать потерю динамики может также поломка различных датчиков, в частности — датчика массового расхода топлива (ДМРВ), датчика детонации, датчика кислорода и других.

Пробуксовка сцепления

Когда сцепление автомобиля исправно, крутящий момент без потерь передается от двигателя к трансмиссии. Однако если сцепление пробуксовывает, иначе говоря, включается не полностью, происходит резкая, а потому очень ощутимая, потеря динамики.

Со стороны это выглядит так — двигатель набирает обороты, ревет, но автомобиль набирает скорость неадекватно медленно. Особенно это становится заметно при подъеме в гору.

Примечательно, что «буксовать» может сцепление как у автомобилей с «механикой», так и «роботами», «автоматами» и «вариаторами». В случае с АКП виновником оказывается неисправный гидротрансформатор, у вариатора и «робота» — дефектные элементы сцепления.

Проблемы в работе системы зажигания

Свечи, отработавший свой ресурс, равно как высоковольтные провода с пробоями могут негативно повлиять на разгонную динамику.

Поэтому необходимо произвести проверку и по возможности заменить отработавшие детали. С этим не стоит медлить в том числе потому, что плохое состояние системы зажигания может спровоцировать, к примеру, пробой катушки зажигания, а ее замена вылетит в копеечку.

Низкий уровень компрессии в цилиндрах

Низкий уровень компрессии в одном или нескольких цилиндрах двигателя — еще одна частая причина того, что машина тупит при разгоне. Такую ситуацию могут спровоцировать, к примеру, повреждение клапанов или их износ, или, скажем, поломка или залегание поршневых колец.

Чтобы уточнить диагноз, следует произвести необходимые измерения специальным прибором — компрессометром. Косвенными признаками падения компрессии являются затрудненный запуск силового агрегата, неустойчивые обороты на холостом ходу, характерные хлопки, дым из глушителя и повышенный расход масла и топлива.

Некорректная работа системы торможения

Бывает и так — из-за неадекватного состояния элементов тормозной системы колеса притормаживаются колодками во время движения.

Чаще всего такая проблема вызвана неверной регулировкой стояночного тормоза. Однако не исключены также и такие сценарии, как заклинившие поршень в тормозном цилиндре, колодки в скобе. Лечение очевидное — разобрать, почистить, смазать или заменить.

Как работает сцепление, каковы его типичные неисправности, и как их избежать

В большинстве легковых автомобилей с механической коробкой передач используется сухое однодисковое сцепление. Его конструкция довольно проста: это два взаимно прилегающих диска – ведущий (корзина) и ведомый, выжимной подшипник и система привода. В однодисковом варианте первичный вал коробки передач входит в шлицевую муфту в центре ведомого диска, а поверхности маховика двигателя, накладок ведомого диска и нажимного диска корзины плотно прилегают друг к другу. За счет этого и обеспечивается передача потока мощности от двигателя к коробке передач, причем исправное сцепление спокойно «переваривает» всю мощность, развиваемую двигателем.

В обиходе ведущий диск сцепления, включающий в себя нажимной диск (с гладкой блестящей поверхностью), диафрагменную пружину (лепестки в центре) и кожух, называют корзиной

При нажатии на педаль сцепления выжимной подшипник воздействует на пластинчатые пружины корзины, из-за чего поверхности ведомого и ведущего дисков рассоединяются. Соответственно, происходит отключение первичного вала от маховика – то есть, физическое рассоединение двигателя и коробки передач, что позволяет переключить передачу или включить «нейтралку». При включении сцепления (отпускании педали) выжимной подшипник перестает давить на пластинчые пружины, и диски снова смыкаются, а демпферные пружины в центральной части ведомого диска гасят крутильные колебания, возникающие в движении.

При нормальной работе сцепления оно не привлекает к себе внимания. Но при его неисправности водитель, к примеру, не сможет включить передачу или тронуться с места. Какие же возможны проблемы?

Итак, с какими же проблемами в работе сцепления можно столкнуться на практике? Во-первых, это неполное выключение сцепления — как говорят опытные водители, оно «ведёт». При нажатии педали поверхности маховика и ведомого и ведущего дисков в таком случае не размыкаются полностью, и попытки переключить передачу сопровождаются хрустом и скрежетом кареток сихронизаторов, ведь полного разъединения коробки передач и мотора не происходит.

Обратная неприятность – пробуксовка сцепления: то есть, его неполное включение. При этом поверхности маховика, ведомого диска и ведущего диска, наоборот, неплотно прилегают друг к другу и проскальзывают, из-за чего может возникнуть характерный запах горелых фрикционных накладок ведомого диска, а попытка резко набрать скорость приводит лишь к увеличению оборотов коленчатого вала. От двигателя на колёса при этом передается лишь небольшая часть мощности – до тех пор, пока износ поверхностей не становится критическим.

Наконец, возможны и такие неисправности, как возникновение вибраций и посторонних призвуков при включении-выключении сцепления.

Обычно каждая возникшая проблема со сцеплением имеет свою предысторию. К примеру, сцепление может начать буксовать из-за сильного износа на больших пробегах автомобиля, когда фрикционные накладки ведомого диска износились, а рабочие поверхности корзины и маховика имеют выработку. 

Во-вторых, сцепление можно просто «сжечь» — например, по неопытности или после длительных перегрузок. Такое, к примеру, бывает у любителей длительных выездов «враскачку» на бездорожье или в глубоком снегу, а также у поклонников резких стартов с педалью газа в пол. 

Нередко «поджигателями» сцепления являются малоопытные автомобилисты, которые, чтобы избежать рывков и дерганий, удерживают сцепление не полностью включенным из-за слегка нажатой педали.

Постоянная взаимная пробуксовка поверхностей диска, маховика и корзины губительна в первую очередь для фрикционных накладок. Во-вторую – для корзины и маховика.

Проблемы со сцеплением могут возникнуть и при неисправном выжимном подшипнике, который начинает «грызть» нажимные лепестки корзины. 

Неисправность выжимного подшипника обычно диагностируется довольно легко: если на холостом ходу слышен посторонний звук в районе коробки передач, а при выжиме педали сцепления шум пропадает, то виновником с большой долей вероятности является именно он. Если не поменять подшипник вовремя, вскоре он может привести к выходу из строя самой корзины, из-за чего придется заменить узел в сборе.

Вибрации (особенно во время старта с места) обычно возникают из-за ослабленных демпферных пружин ведомого диска либо коробления (расслоения) фрикционных накладок.

 Как правило, это происходит из-за грубого обращения с трансмиссией — резких стартов с места и ударного воздействия, связанного с дополнительной нагрузкой – например, буксировкой тяжелого прицепа или длительной езды внатяг на бездорожье.

В упрощенном виде неисправности сцепления сводятся к трём категориям – не включается, не выключается, и работает с вибрацией.

Помимо типовых случаев неисправности сцепления на практике встречаются и другие примеры его неправильной работы. Рассмотрим несколько случаев.

В первом случае через несколько месяцев после покупки машины сцепление постепенно стало буксовать все больше и больше, пока машина практически не перестала трогаться с места. Новый владелец «сдался» и поехал в сервис, где сняли коробку передач и демонтировали само сцепление. К удивлению механиков и хозяина, ведомый диск оказался в отличном состоянии – судя по всему, его меняли незадолго до продажи автомобиля.

Сцепление отчаянно буксует, а снятый диск – практически без следов износа!

А вот рабочие поверхности корзины и маховика оказались предельно изношенными – настолько, что новый диск контактировал с ними буквально в паре мест по радиусу, а не прижимался по всей поверхности. Разумеется, говорить о нормальной работе сцепления не приходилось – две тонкие «полосы контакта» никак не могли передать крутящий момент от маховика к первичному валу коробки передач. 

Вдобавок корзина имела явные следы перегрева в прошлом, на что красноречиво указывал синий цвет рабочей поверхности диска. А внутри «колокола» коробки передач обнаружились остатки фрикционных накладок старого диска в виде характерного черного порошка.

 Вывод прост: сцепление «сожгли», но вместо полноценной замены узла в сборе ограничились установкой дешевейшего ведомого диска. Это условно восстановило работоспособность сцепления, что позволило продать машину без лишних вложений.

Второй пример немного похож на первый: сцепление тоже начало сильно буксовать, хотя после вскрытия следов выработки на поверхностях маховика, корзины и накладках диска не наблюдалось. Зато там в изобилии присутствовало моторное масло, попавшее в сцепление из-за негерметичного заднего сальника коленчатого вала. Под машиной давно появлялись характерные капли (и даже лужицы) масла, но хозяин решил отложить решение вопроса «до лучших времён», поскольку демонтаж коробки передач — не самая дешевая процедура. В итоге пришлось не только платить за сборочно-разборочные работы и замену потёкшего сальника, но и менять ведомый диск.

Третий случай – пожалуй, наиболее нетипичный. При очередном переключении передач во время движения со стороны коробки передач раздались посторонние звуки, которые возникали при попытке отпустить сцепление даже при выключенной передаче! Владельцу пришлось на буксире ехать в сервис, где в снятом сцеплении обнаружился редкий казус: центральная часть ведомого диска (со шлицами) проворачивалась относительно остального диска. 

При этом первичный вал мог «стоять», в то время как прижатые корзиной и маховиком накладки ведомого диска вращались. Разумеется, ни о каком переключении передач при такой поломке речь не шла, из-за чего и пришлось прибегнуть к буксирному тросу. Однако возникла эта проблема отнюдь не на ровном месте: владелец признался, что накануне ему довелось дважды буксировать автомобиль аналогичной массы, причем процесс сопровождался рывками и стартами на подъемах. Итог вполне закономерен.

Наряду с тормозными дисками и колодками сцепление относится к тем узлам, ресурс которых прямо связан с манерой езды водителя и особенностями эксплуатации машины.

Чтобы продлить жизнь сцеплению, достаточно соблюдать несколько несложных правил. Во-первых, нужно следить за его правильной регулировкой, иначе сцепление может как «вести», так и «буксовать». Во-вторых, нельзя перегружать сцепление – к примеру, интенсивно и долго буксовать в снегу или грязи, резко стартовать, переключать передачи при не полностью выжатой педали сцепления, держать её в полувыжатом состоянии и так далее. Наконец, нужно с осторожностью относиться к просьбам «дотащить на буксире», особенно если состояние сцепления неизвестно, а масса буксируемого автомобиля аналогична или превышает вес собственной машины. Конечно, сцепление может выйти из строя вследствие банального износа или заводского брака, но зачастую в его преждевременной кончине виноват тот, кто выжимает крайнюю левую педаль.

Проскальзывает ремень ГРМ. Причины и способы устранения

Многие владельцы переднеприводных автомобилей ВАЗ после определенного периода эксплуатации успели столкнуться с тем, что ремень ГРМ проскальзывает на двигатель (что бывает чаще) или наоборот от двигателя. В этом случае край ремня начинает тереться о моторную часть, фланец натяжного ролика, и нити шнура обрываются. А если этого вовремя не заметить, в самый неподходящий момент обрывается ремень ГРМ.Если на восьмиклапанном двигателе ВАЗ последствия обрыва ремня ГРМ грозят только остановкой двигателя, то на 16-клапанной ГБЦ ремонт обойдется в довольно кругленькую сумму. Теперь разберемся с причинами проскальзывания зубчатого ремня и как исправить эту неисправность.

Почему проскальзывает ремень ГРМ.

Причина может быть одна или несколько в совокупности. Рассмотрим их по порядку.

1. Виноват сам ремень, а точнее производитель, допустивший дефект.Ремень, имеющий разную жесткость по ширине, начинает плавать в сторону меньшей жесткости почти сразу после установки. Диагностика в этом случае простая, снимаем, переворачиваем другой стороной, устанавливаем, а если в другую сторону начинает ползать, значит виновник найден. Такой пояс однозначно утиль. Справедливости ради стоит сказать — сейчас это гораздо реже. Совет: Всегда держите запас ремня ГРМ и генераторов в багажнике.

2. Износ подшипников водяного насоса (помпы).При снятом ремне покачивайте зубчатый шкив. Люфт подшипников недопустим, поэтому меняем его не раздумывая, скоро все равно потечет. Если проблемы начались после замены помпы, то, возможно, при установке новой детали сопрягаемая поверхность блока была плохо очищена от старой прокладки и корпус помпы стал перекосом. Бывает и сама помпа сделана «криво», ну токарь был не в духе.

3. Наиболее частой причиной является изгиб шпильки крепления натяжного ролика при неправильной замене.«По праймеру» момент затяжки гайки эксцентрика ролика составляет всего 4,2 кгс / м, а если затянуть «от души», то шпилька М10 может немного погнуться, и даже смещения 0,1 мм будет вполне достаточно. достаточно, чтобы ремень соскользнул в сторону. Выпрямить шпильку практически невозможно. Как вариант, можно попробовать вывернуть его из блока и вкрутить другой стороной. У меня был такой вариант. Но есть способ получше. Об этом написано в журнале «За рулем».Фотографии с того же места.

Регулирующие шайбы вырезаются из жестяной пивной банки в соответствии с размером распорного кольца, установленного между блоком и эксцентриком натяжного ролика. Разрежьте пополам в форме полумесяца, чтобы получилась более тонкая, или согните и сложите, чтобы получилась более толстая.

Затем их устанавливают по схеме. Ближе к центру блока (1), если ремень скользит по направлению к двигателю, ближе к краю (2), если ремень выскользнул.При установке, чтобы шайбы не падали, рекомендую заклеить герметиком.

Толщина набора подбирается экспериментально. Метод простой и очень эффективный.

4. Кстати, зачастую виноват натяжной ролик. Сейчас они изготавливаются на однорядном шарикоподшипнике, и опорная поверхность для ремня зачастую далека от идеальной (конусность, овальность и даже ступенчатость). Поэтому к выбору ролика нужно подходить максимально тщательно и внимательно.Люфт подшипников должен быть минимальным, рабочая поверхность, хотя бы «на глаз», должна быть гладкой и ровной. Перед установкой не поленитесь и проверьте наличие смазки в подшипнике. Как мило. Очень часто это большая «экономия».

5. Повторюсь немного. Может быть несколько неявных, почти незаметных причин, которые сложно определить по одной, но в совокупности они вполне справляются со смещением ремня в сторону. И здесь прокладки станут просто панацеей.

Такая проблема, как соскальзывание ремня ГРМ с места фиксации — обычное дело, и чаще всего это связано с некачественными материалами самого ремня и составляющих его элементов. Ниже мы расскажем, как избежать такой ситуации, и как предотвратить возникновение нежелательных последствий такой поломки.

На видео проскальзывает ремень ГРМ на ВАЗ-2114:

Газораспределительная система ВАЗ-2114

Ни для кого не будет секретом, что со временем любая деталь изнашивается и требует замены, у одних этот срок измеряется сотнями, у других десятками тысяч километров.

Схема таймера

Что касается газораспределительной системы, и особенно ее ремня, то его следует заменять по окончании срока службы или при наличии видимых повреждений.

Однако следует отметить, что при возникновении такой неисправности может возникнуть такая неисправность, как соскальзывание ремня с места, что, в свою очередь, может привести к истиранию (износу — прим.) Края ремня, что в будущем только поспособствует ее износу, поломке и следующей замене.

Спешим вас обрадовать

Автомобиль ВАЗ-2114 комплектовался только объемом 1,5 и 1,6 литра, что может свидетельствовать о том, что при обрыве ремня ГРМ не сходятся поршни с клапанами и последний не гнет , что, безусловно, благотворно сказывается не только на последующем ремонте, но и на кошельке автовладельца.

Где проскальзывает ремень и почему?

Примечание! Ремень может скользить как в направлении двигателя, так и в противоположном от него направлении.

Это происходит вне зависимости от того, как именно в середине шестерни она была установлена, так как причина этого не только в самом ремне, но и в сопутствующих ему элементах и ​​механизмах. Для решения такой проблемы необходимо использовать методы, описанные ниже.

Ремень ГРМ

В наше время на рынке автозапчастей все больше и больше случаев подделки и некачественной продукции.

Сверху оригинальный ремень ГРМ, а снизу поддельный

Конкретно, касаясь момента с ремнем ГРМ, можно говорить о его неровной структуре, повышенной эластичности (способность слишком сильно растягиваться — прим.), А также наличие существенных отличий между двумя краями (перекос — прим.).

Определить степень прямолинейности вновь установленного ремня можно только по навесному механизму.

И, если после запуска двигателя наблюдаются даже незначительные отклонения, то причина в ремне.

Ремень одетый и натянутый

водяной насос

Проскальзывание ремня ГРМ может произойти из-за люфта насоса (помпа — прим.). , достаточно просто взять шестерню рукой за рабочую поверхность, а при малейшем люфте необходимо заменить агрегат. В таком случае читайте материал: «»

Утечки на блоке цилиндров со стороны привода ГРМ означают, что насос вышел из строя.

Ролик натяжной

Следующий элемент, который необходимо диагностировать при проскальзывании ремня ГРМ, — это натяжной ролик.

Хотя это, казалось бы, простая деталь, отклонения от ее характеристик могут существенно повлиять на ее общую производительность.Проще говоря, изогнутый ролик не сможет обеспечить прямолинейное движение ленты , изнашиваясь и ведя к нему в сторону.

Схема наглядная и понятная.

Еще одним поводом для обсуждения на популярных форумах натяжения ремня в сторону является установка роликов разных образцов, ведь аналог имеет другую, немного измененную конструкцию.

Разница между катками

Разница между этими двумя частями в том, что старая сторона имеет другую форму, сделана из металла, а новая — из пластика.

Следовательно, как показывает теория, деталь из пластика вызывает гораздо меньшее трение, чем аналог из металла.

Есть два типа роликов.

Другие способы регулировки ролика

Если смотреть со стороны штатного и правильного ремня ГРМ, натяжной ролик должен находиться точно посередине шестерен насоса и распределительного вала. Однако некоторые владельцы ВАЗ-2114 во избежание проскальзывания ремня, таким образом, ремень, получая наибольший изгиб в своей верхней части, прочнее фиксируется на месте.

Все узлы натяжного ролика ВАЗ-2114.

Не умный способ отрегулировать ремень

Есть еще один простой способ, помогающий владельцам ВАЗ-2114 избежать проскальзывания ремня, регулируя положение натяжного ролика.

Для фиксации в этом положении необходимо заранее изготовить заготовку в виде полушайбы из алюминия (хорошо подойдет алюминиевая банка — прим.), которую необходимо закрепить между распорным кольцом и блоком цилиндров.

Такая необходимость может возникнуть только тогда, когда дистанционное кольцо имеет различную толщину. Вы можете измерить это самостоятельно, используя только штангенциркуль.

Распредвал и коленчатый вал

Новая шестерня распределительного вала

Также, судя по многочисленным отзывам «наших клубней», можно исключить факты проскальзывания ремня ГРМ после замены шестерен распредвала и коленвала.

Однако такая процедура может принести результат, если пробег автомобиля на старых запчастях составляет не менее 100 тысяч километров.В противном случае такая замена может не принести желаемого результата.

Ржавчина на шестерне коленчатого вала

Ржавая шестерня коленчатого вала

Такая ситуация возникает из-за отсутствия защиты от грязи. Шестерня ржавеет и начинает некорректно работать.

После проведения любых работ

После проведения работ с ремнем ГРМ многие автомобилисты и техники автосервиса советуют наблюдать за состоянием, в котором он находится, периодически открывая капот и диагностируя его состояние.Но при этом необходимо снять пластиковую защиту!

Потому что именно так можно вовремя заметить появляющиеся дефекты, факты проскальзывания ремня и других неисправностей, что, безусловно, благотворно скажется на состоянии газораспределительной системы в целом.

выводы

Как вы сами убедились, причину проскальзывания ремня ГРМ на ВАЗ-2114 можно решить только заменой, поэтому при выборе аналогичной запчасти в магазине лучше всего обращать внимание на проверенный производитель, зарекомендовавший себя только с лучшей стороны.

Все автомобильные детали могут со временем «стареть» и изнашиваться. Каждый из автовладельцев рано или поздно сталкивается с ситуацией, когда необходимо поменять запчасть. Проскальзывание резинового кольца очень распространено, особенно у владельцев Ваз. Мы выясним, в чем причины этого.

Причины ползучести

ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал.А теперь на бензине экономит 35000 рублей в год!

Как правило, многим владельцам знакомы осложнения восьмиклапанного двигателя внутреннего сгорания объемом 1,5 литра после плановой смены ГРМ резинотехнического изделия, «перепахавшего» выданный ресурс. Он заключается в том, что теперь новая деталь соскакивает, что неминуемо приводит к ее поломке. Если бы на таких моторах при разрыве резинового кольца наблюдалось взаимное столкновение клапано-поршневых элементов, капремонта не избежать никак.

А вот на 16-клапанном агрегате результаты разрыва кольца ГРМ гораздо печальнее. В этом случае одна остановка мотора не закончится.

С другой стороны, почему все-таки ремень соскальзывает? Причем это происходит как в сторону электростанции, так и наоборот. Ну сколько можно поменять ремень, пора найти причину и искоренить ее.

Причина 1: виноват ремень

То, что сейчас качество новых запчастей не выдерживает критики, никого не удивляет.И будет правильно сказать, что главный фактор соскока — это как раз неоригинальность и некачественный ремень ГРМ. Ни для кого не секрет, что резиновый элемент с неровной структурой, который имеет свойство растягиваться в определенных местах по-разному, больше не вариант. Такой пояс всегда будет перекосом, пусть и незаметным для глаза, но крайне негативно влияющим на работу детали.

Примечание. Проверить кривизну ремня можно следующим образом. Необходимо перевернуть его на приводе, а затем провести диагностику работы в этом положении.Если ремень начинает скользить в другом направлении, проблема в самом ремне.

Ошибка производителя, допустившего дефект изделия, дает нам в пользование ремень разной жесткости по ширине. В результате резиновая деталь под действием силы «плавает» в направлении меньшей эластичности. И происходит это практически сразу после установки.

Причина 2: насос

Вторая распространенная причина связана с люфтом вала насоса охлаждающей жидкости.В народе эту проблему принято называть «пинком насоса». Определить наличие люфта достаточно просто: нужно снять ремень и проверить шестерню помпы на прокатку. Если есть люфт, то помпу придется заменить, так как рано или поздно он полностью выйдет из строя, если этого еще не произошло.

Часто насос делают просто «криво». Может токарь был под этим корпусом, или еще что, но такое действительно бывает. К тому же проблемы часто начинаются после замены помпы на новую.В этом случае рекомендуется проверить, как очищается сопрягаемая поверхность блока. Не исключено, что при установке нового насоса зона сопряжения была плохо очищена от кусков старой прокладки. В результате помпа сместилась, перекошена.

Наконец, подшипники насоса со временем изнашиваются, что приводит к эксплуатационным проблемам.

Причина 3: Ролик НТЖ

Третья частая причина — натяжной ролик или НТЖ. Являясь высокоточным прибором, он не приемлет никаких отклонений, даже самых незначительных.Правильная работа катка НТЖ зависит от точности характеристик его составляющих. В случае проскальзывания ремня все просто: если ролик НТЖ изначально изогнут, он сдвинет резиновое кольцо ГРМ вбок, тем самым изнашивая край резиновой детали.

Кроме того, наиболее частой причиной проблем со скольжением ремня, связанных с роликом NTR, является изгиб удерживающего штифта. Это происходит, опять же, при «дилетантской» замене ролика, когда затяжка проводится не на должном уровне.Любой специалист подтвердит, что затягивать эксцентриковую гайку «от души» нельзя, так как шпилька легко гнется, а любая неточность, как уже было сказано выше, негативно сказывается на чувствительном валике.

Выпрямить шпильку практически невозможно. С другой стороны, есть возможность вывернуть его из блока, а затем снова поставить.

Но есть еще один действенный способ. Необходимо вырезать из жестяной банки шайбы размером с дистанционное кольцо, а затем поставить их между колодкой и эксцентриком ролика НТЖ.

Этот метод поможет решить проблемы со снятием резинового кольца ГРМ:

• При проскальзывании ремня в сторону мотора рекомендуется ставить самодельные шайбы ближе к блоку.
• Если ремень соскальзывает с двигателя, рекомендуется разместить шайбы ближе к краю.

Толщина шайб подбирается в зависимости от ситуации. Если необходимо уменьшить шайбу, ее просто разрезают на две половинки с полумесяцем.Если увеличить, складывают пополам.

Будет полезно знать, что некоторые автовладельцы рекомендуют ставить видео старого образца на Ваз НТЖ. Он имеет иную конструкцию по сравнению с последними образцами НТЖ.

Конечно, проблему проскальзывания ремня не решить заменой ролика НТЖ, но износ ремня определить будет проще. Напомним, у старого ролика металлическая сторона, у современного — пластиковая. Получается, что ролик НТЖ старого образца съедает ремень заметнее, чем деталь с пластиковым ободом.

В некоторых случаях заедание с резиновым кольцом ГРМ можно устранить, потянув NTJ к распределительному валу. В этом случае на верхней части кольца образуется большая точка излома, но это может отрицательно сказаться на правильных условиях работы всего механизма GDS.

Правильнее было бы обратить внимание на качество изделия при замене ролика НТЖ на новый. Как уже было сказано выше, современные изделия не только отстают от старых образцов материалом бортика, но и выполнены на однорядном шарикоподшипнике.К тому же поверхность катков НТЖ может быть далека от идеала: часто встречаются конус, овал и даже ступенчатость.

И конечно, необходимо внимательно проверить ролик НТЖ на предмет люфта (должен быть мизерный) и на поверхности без выступов и неровностей.

Наконец, во время установки необходимо проверить наличие смазки в подшипниках качения. Не удивляйтесь, в наше время даже на этом можно сэкономить.

Оригинальное решение

В большинстве случаев регулировка ремня ГРМ предполагает регулировку проставочной шайбы, установленной под роликом НТЖ.Опытные мастера и автомобилисты советуют осмотреть именно эту шайбу, чтобы проверить, установлена ​​ли она обратной стороной.

Действительно, дилетантство работников СТО в некоторых случаях просто бесит. Практикующие механики даже несколько лет могут просто не заметить наклеивание проставочной шайбы, указывающее на правильную сторону. Да, он нанесен акриловым лаком и может быть незаметен, но если присмотреться, можно это увидеть.

Для чего предназначена распорная шайба? Основная причина проскальзывания ремня, как описано выше, заключается вовсе не в перекосе коленчатого вала, а в первоначальной неровности рабочей поверхности.Зная это, конструкторы и механики АвтоВАЗа изначально придумали выровнять сиденье с помощью выносной шайбы. И нанесли на акриловый клей.

Все это понятно, но почему АвтоВАЗ не смог как-то иначе решить проблему с ДВС? Оказывается, есть еще присущая нам лень и нежелание работать до конца.

По стандарту все двигатели, собранные на АвтоВАЗе, должны проверяться на конвейерной ленте.При обнаружении проблемы с проскальзыванием ремня силовые установки отправляют на доработку в специальные мастерские, где дядя Вася и дядя Коля просто в целях экономии времени ставят выносные шайбы. Просто и гениально, но что будет с двигателем после длительного пробега при замене ремня, производителя уже не волнует. Главное — дать заводскую гарантию, а заведомо неисправный двигатель можно представить полностью исправным. Это пироги.

Поэтому, если автомеханики бьются и ломают голову над проблемой проскальзывания ремня, и ничего не могут придумать, то вполне возможно, что двигатель просто из разряда бракованных и доработанный дядей Васей.

Проблема тоже решается просто: шайба, во-первых, ставится с правильной стороны, а во-вторых, затачивается на точильный камень или растет с одной стороны. Если вы все сделаете правильно, то с первого раза ремень будет проходить четко и ровно по середине маховиков, и никуда не прыгнет.

Выбор качественного ремня ГРМ

Часто проблема проскальзывания ремня связана с плохим качеством самого изделия. По этой причине знание того, как правильно выбрать ремень, принесет большую пользу.

Прежде всего, следует отметить, что сегодня существует несколько популярных производителей ремней. Их продукцию стоит покупать, но опять же не бездумно, а внимательно проверять, так как никто не исключал подделки и браки.

Примечание. Если для других навесных систем автомобиля можно выбрать ремень и более простой, то для механизма GRS только качественный, хороший, хоть и за большие деньги. Это аксиома, которую должен знать каждый водитель транспортного средства. О том, какие неприятности могут начаться из-за обрыва ремня в двигателе, наверное, писать не стоит.

Итак, приступим непосредственно к выбору хорошего ремня ГРМ.

Contetag

Ремни компании «Контитег» поставляются практически во все страны мира, а основными потребителями продукции этой компании являются такие гиганты автомобильной индустрии, как Volkswagen, Fiat, Opel и другие.

Как известно, недавно Contitech приобрела несколько дочерних компаний в Поднебесной, что говорит о расширении ее сферы влияния в Азии и во всем мире.Сегодня именно в Китае делают практически все, нужно лишь уметь отличать официальные китайские фабрики от «левых».

Итак, в ближайшее время ожидается появление на рынке продукции с китайским логотипом, но на качестве это вряд ли повлияет.

На сегодняшний день ремни ГРМ от Контитег считаются лучшими для установки не только на иномарки, но и на отечественные. Они надежны, редко рвутся, служат долго.

Это вовсе не означает, что, надев ремень от Koniteteg, можно забыть о сроке службы и правильном уходе.Несмотря на высокую надежность продукции этого бренда, при несоблюдении правил эксплуатации проблем не избежать.

Daiko

Старейший производитель моторных ремней. Помимо ремней ГРМ Dayco Aftermarket также производит качественные ролики НТЖ, различное навесное оборудование и насосы.

Вся продукция полностью соответствует стандартам автопроизводителей-гигантов.

Интересно, что Daiko поставляет свою продукцию не только на первичные рынки сбыта, но и предоставляет вторичные площадки.Это сделано для нужд ремонта автовладельцев разного социального статуса.

«Вторичный рынок» производителя настолько развит, что разделен на две географические зоны. Отдельно товары отправляются в Северную Америку, а отдельно — в другие страны.

Многие автовладельцы отдают предпочтение ремням других фирм, минуя продукцию Daiko, только по одной причине — их подкупает реклама. Тот же «Контитег» занимает более высокие позиции по сравнению с «Дайко» на конкурентной лестнице не за счет качества своей продукции (это хорошо, слов нет), а благодаря мощной рекламной кампании.

Но «Дайко» берет другие. Его продукция, по его мнению, не нуждается в пиаре. Ведь среди элиты именно этот производитель считается лучше, несмотря на второе место в мировом рейтинге.

Отметим, что Daiko периодически обновляет технологии, переходя на более продвинутые технологии. В результате ремни этой компании всегда отличаются высочайшими параметрами износостойкости.

Почему-то продукция Daiko не пользуется большой популярностью в России. Скорее всего, это от незнания.А может, на это повлияло негативное качество товаров, которые тоже есть в наличии.

Кроме того, ремни Daiko часто подделываются, что также отрицательно сказывается на отношениях потребителя и производителя.

Отличить качественный ремень Daiko от подделки в принципе не так уж и сложно. Обычно смотрят на упаковку: если она голубая или темно-синяя, это должны быть ремни американского или итальянского производства.

Также характерно, что оригинальные ремни Daiko покрыты специальной белой пленкой с изнаночной стороны (как правило, у них нет подделок этой пленки).

И несколько общих советов:

• Ремни не должны быть слишком жесткими.
• От продуктов не должен исходить неприятный запах.
• Маркировка должна быть четкой и не размытой.

Видео о том, почему отрывается ремень

Надеемся, что статья была полезна читателю.В любом случае вы узнали основные причины, по которым ремень ГРМ отрывается, и что можно сделать, чтобы исправить эту проблему. Особый интерес представляет регулировка ремня с помощью распорной шайбы. Также рекомендуем обратить внимание на видеообзор, в котором излагается теория двигателей внутреннего сгорания: почему соскакивает или рвется ремень.

Замена ремня ГРМ (газораспределительного механизма) на восьмиклапанных моторах в переднеприводных автомобилях, на первый взгляд, не представляет никаких трудностей.Однако очень часто новый ремень начинает соскальзывать с шестерни распредвала. Это приведет к трению края о манжету натяжного ролика. Как и любой другой ремонт автомобилей ВАЗ, эти проблемы можно решить в гараже, без помощи сотки.

Первая причина того, что ременной привод к колодке — это его перетяжка. Если структура неоднородна, то она тоже начнет смещаться по зубчатым колесам ГРМ. Проверить, виновато ли качество продукта, несложно. Если он движется в одном направлении, а после его поворота начинает движение в противоположном, то он, очевидно, просит замену.

Ремень также может сместиться из-за некачественного натяжного ролика, что может привести к стуку клапанов. В большинстве имеющихся в продаже роликов используется однорядный подшипник. При малейшем люфте в нем рабочая поверхность ролика приобретает определенный наклон относительно оси вращения, и он скользит в сторону наклона. Коническая или овальная рабочая поверхность ролика, корпус которого отлит из пластика, также способствует скольжению. Поэтому при покупке натяжного ролика нужно выбирать их с металлическим корпусом или с двухрядным подшипником от известного производителя.

Установка перекошенного относительно блока цилиндров водяного насоса из-за большого количества герметика под его прокладкой и неравномерной затяжки крепежных болтов, а также большого люфта в подшипниках помпы также приводят к смещению ремня ГРМ во время работа двигателя. Если при этом меняют водяной насос, работу нужно проводить осторожно. Принимая во внимание последствия неправильной установки насоса.

Если промежуточный штифт не полностью затянут в головку блока, это может привести к смещению и износу ремня газораспределительного механизма.Вытянутая резьба шпильки в корпусе ГБЦ (ГБЦ) приводит к тем же последствиям. При замене нужно обращать внимание на эти моменты. Для затяжки гайки натяжного ролика необходимо использовать динамометрический ключ, отрегулировав его реакцию на усилие 42 Нм.

Моторы с пробегом около 100000 км. и более того, как правило, изнашивается ГРМ на коленчатом валу. Износ шестерни, в свою очередь, снова приводит к смещению ГРМ. Когда ремень начинает движение в сторону блока цилиндров из-за изношенной шестерни КВ (коленчатого вала), бывает даже так, что кромка расположенной рядом головки болта крепления масляного насоса стирается кромкой.При указанном выше пробеге нужно быть готовым к замене шестерни вместе с ремнем.

Таких трудностей можно ожидать при выполнении такой простой операции замены. К ним нужно быть готовым.

Если ремень ГРМ скользит в сторону двигателя, то это одна из причин износа ремня ГРМ. Ремень как бы «съеден». Эффект скольжения возникает в результате несовпадения шкивов деталей, составляющих ремень ГРМ.В подавляющем большинстве случаев виноват натяжной ролик. В технической документации, которая прилагается производителем к каждой марке автомобиля, указаны свои моменты затяжки для резьбовых соединений. Для болта крепления натяжного ролика это значение составляет 4,2 Н * м. Но таков российский менталитет, мало кто смотрит техническую документацию. Большинство даже не знает, что это такое. Даже ремонт двигателя для наших мастеров постепенно превратился в «случайную» затяжку с помощью связки рычажных труб разной длины.

Поясним, в чем проявляется «неисправность» натяжного ролика. Как известно, он установлен на стержне с резьбой. Когда владелец автомобиля меняет ремень ГРМ, он даже не задумывается о моменте, с которым необходимо после натяжения ремня затянуть болт его крепления. Мы всегда напрягаемся изо всех сил. Это не правильно. Если приложить слишком большое усилие, штифт слегка изогнется в сторону блока цилиндров. Но этого достаточно, чтобы ремень ГРМ начал скользить в сторону двигателя.Конечно, можно обойтись заменой шпильки и все встанет на свои места. Кстати, это единственный способ закрепить шпильку, которая изогнута так, что ремень почти полностью съедает. Вариант, который мы описываем ниже, больше не будет работать для устранения неисправности сильно изогнутой шпильки.

Копайся в старом мусоре или сходи в магазин и купи банку кока-колы. Тот, что сделан из алюминия. Его толщина составляет примерно 0,1 мм. Вырезаем 2 — 3 шайбы под диаметр шпильки, а точнее их половину.Ставим их под правую сторону натяжного ролика. Внимание! Ставьте шайбы только на распорное кольцо, иначе все работы будут напрасными. Обычно достаточно установить две полушайбы, чтобы ремень ГРМ не соскользнул в сторону двигателя.

Установить фазы газораспределения, натянуть ремень и запустить двигатель. Визуально проверьте ремень на предмет проскальзывания. Рекомендуем делать это каждые 1000 км после процедуры. Если ремень продолжает проскальзывать, замените его другой шайбой. Если прокладкой шайбы ничего не удалось исправить, значит, дело уже не в натяжном ролике.Или просто шпилька натяжителя настолько изогнута, что проблему можно решить, только заменив ее.

Замена сцепления (Форд Фокус 2): практические рекомендации, стоимость

Основными узлами в любом автомобиле являются двигатель и коробка передач. Они тесно взаимосвязаны. Однако во время переключения передач эти два узла должны быть отключены. Поэтому в конструкции любого автомобиля с МКПП предусмотрена фрикционная муфта.

Этот механизм обеспечивает передачу и сглаживание крутящего момента, поступающего на коробку.Замена сцепления — очень сложная операция. Однако сделать это самостоятельно вполне возможно. Сегодня мы расскажем, как заменяют автомобиль Форд-Фокус-2 на сцепление, сделанное своими руками.

Особенности узла

На «Фокусах» установлена ​​однодисковая фрикционная муфта с диафрагменной пружиной. Агрегат приводится в движение гидравлическим приводом. Сам механизм сцепления состоит из нескольких элементов:

• Выжимной подшипник.
• Диск ведомый.
• Вилка.
• Рабочий и главный цилиндры сцепления.
• Корзина.

Последний находится между маховиком двигателя и приводным диском. Корзина включает две фрикционные пластины, соединенные между собой заклепками. Также в конструкции присутствует диафрагменная пружина. Он обеспечивает плотную посадку пружин, обладает демпфирующими свойствами, то есть сглаживает крутящие силы. Благодаря этому машина набирает скорость плавно и без рывков.

О ресурсе

Когда в автомобиле нужна замена сцепления? Ford Focus 2 может проехать до 150 тысяч километров за одну поездку.Однако все зависит от стиля вождения. Если водитель предпочитает агрессивное рулевое управление с частыми пробуксовками, ресурс такой муфты будет меньше 60 тыс. Км. Другой момент — нагрузка на машину. Если вы едете с прицепом, будьте готовы к более частой замене сцепления. Кстати, при поломке меняется вся корзина в сборе.

Причины неисправности

Со временем на ведомом диске появляются трещины. Ослабляются заклепки, на фрикционной накладке появляются задиры.Еще одна причина — повреждение прокладок и уплотнений. В результате масло из коробки попадает в корзину. Сцепление начинает пробуксовывать даже при минимальных нагрузках.

Вилка практически не подвержена износу, но замена главного цилиндра сцепления (Ford Focus 2 не исключение) может потребоваться через 100 тысяч километров пробега. Причина — неисправность электрической цепи. Давление в системе может упасть, поэтому для выдавливания диска требуется больше усилий.

Как определить поломку?

Так как интервал между заменами достаточно высок, вы должны уметь определять неисправность на слух.Итак, основными признаками выхода из строя сцепления являются:

• Сильная пробуксовка на старте (без кикдауна).
• Неполная передача включена или выключена.
• Появление чрезмерной вибрации.
• Рывки шестерен.
• При отпускании педали сцепления слышен стук.

Также в процессе эксплуатации выходит из строя выжимной подшипник. Определить его неисправность довольно просто. Из моторного отсека вы услышите характерный гул на нейтральной передаче. Когда вы нажмете педаль, она исчезнет.

Цена ремонта

Следует учесть, что при возникновении неисправностей требуется замена всех элементов в сборе. Только так можно гарантировать долгую и безотказную работу после ремонта. Стоимость нового сцепления в сборе на бензиновый Форд Фокус 2 от 6 тысяч рублей. За дизель — на тысячу рублей дороже. Самыми дорогими в обслуживании являются роботизированные боксы DSG. Стоимость комплекта сцепления к ним составляет 12 тысяч рублей. Установить агрегат на роботизированный бокс можно только в специализированном сервисе.Сколько стоит замена сцепления? Ford Focus 2 с DSG можно обслужить за 8 тысяч рублей. Однодисковые корзины можно заменять самостоятельно.

Обучение

Для успешной замены узла нам потребуются следующие инструменты:

• Набор рожковых ключей и головок.
• Домкрат или смотровое отверстие.
• Бак для слива масла с коробкой передач.

Дополнительно нам понадобятся новый диск и корзина сцепления, а также выжимной подшипник.

Приступая к работе

Итак, где начинается замена сцепления? Форд Фокус 2 ставится на смотровую яму или просто на ровную поверхность.Далее нужно открыть капот и вынуть аккумулятор. Для удобства снимаем также полку аккумуляторной батареи и корпус воздушного фильтра. После этого снимите гидравлическую трубку сцепления с ключами.

Теперь слейте масло из коробки передач в заранее подготовленную емкость. Далее откручиваем нижнюю подушку двигателя. После этого разбираем шаровую опору и достаем колесные приводы. На следующем этапе откручиваем крепление трансмиссии и снимаем ее наружу. Теперь переходим к самому сцеплению. Он крепится на шести болтах.Далее вытаскиваем корзину с ведомым приводом. Используйте отвертку, чтобы маховик не вращался.

Установка

Теперь можно поставить новый выжимной подшипник, диск и корзину сцепления. Важный момент — при установке корзины она должна быть отцентрирована строго по пальцам маховика. В противном случае узел будет работать некорректно.
Для удобства рекомендуется установить первичный вал коробки передач (покупается отдельно) и уже затянуть на нем узел. Вал снимается и устанавливается сама трансмиссия.Замена сцепления (Форд Фокус 2) прошла успешно. Вы можете начать полноценную работу.

Замена цилиндра сцепления

Ford Focus 2 может потребовать замены этого элемента. Сначала снимите аккумулятор и воздушный фильтр. Затем откачайте шприцем старую жидкость до минимальной отметки. Снимаем трубку, которая подводится к цилиндру сцепления. Вытяните шланг из крепления (с помощью отвертки подденьте удерживающий кронштейн).

Вывод

Итак, мы выяснили, как производится замена сцепления самостоятельно. «Форд Фокус 2» — автомобиль довольно простой по техническому устройству. Поэтому с заменой сцепления (если это не роботизированная КПП) проблем возникнуть не должно.

Регулировка и замена / Paulturner-Mitchell.com

В устройстве любого автомобиля предусмотрено сцепление. Эта система обеспечивает плавное включение и выключение передач, передавая крутящий момент от маховика на колеса. Это контролируется главным цилиндром сцепления. Ими оснащается и УАЗ «Буханка». В сегодняшней статье мы рассмотрим, что такое рабочий элемент, как произвести его замену и регулировку.

Конструкция

В отличие от переднеприводных автомобилей, на полноприводных автомобилях УАЗ Патриот рабочий цилиндр сцепления (его регулировка — в конце статьи) гидравлический и управляется давлением жидкости, а не тросиком.В конструкцию этого элемента входит несколько составляющих. Он:

• Жил. Изготавливается из пластика или металла.
• Поршень (рабочий шток).
• Клапан, выпускающий воздух при удалении воздуха из системы сцепления (регулировка).
• Стопорное кольцо.
• Кольца уплотнительные. Изготовлен из прочной резины.
• Возвратная пружина.
• Толкатель. Это влияет на предыдущий элемент.

Принцип действия

Как работает рабочий цилиндр сцепления? УАЗ «Патриот» управляет этим с помощью гидравлики.

Признаки неисправности

Как понять, что автомобилю нужна замена рабочего цилиндра сцепления? УАЗ — машина очень надежная, но эта деталь может выйти из строя. Определите разбивку по нескольким признакам. Во-первых, это резкое снижение уровня жидкости в емкости.Если есть утечка, возможно, пробился пыльник цилиндра. Также повреждения могут коснуться резиновых или алюминиевых трубок. Проверьте их целостность. Во-вторых, ход педали становится мягче. Бывают «отказы сцепления». Это указывает на наличие воздуха в системе.

Самостоятельная замена

Для начала нужно слить оставшуюся жидкость из системы. Это можно сделать с помощью шприца. Эта операция необходима для того, чтобы вымыть грязь из системы гидропривода. На некоторых моделях доступ может быть закрыт расширительным бачком системы охлаждения.Для удобства открутите крепежные гайки бачка и снимите шланг. Откручиваем ключ на 10. Далее демонтируем металлическую трубку, идущую от муфты главного цилиндра. Это может быть медь или алюминий. После этого вынимаем главный цилиндр, предварительно отвернув гаечным ключом две крепежные гайки. С помощью головки на 17 необходимо снять шланг, идущий от рабочего цилиндра. Далее нам снова понадобится ключ на 13.

Самостоятельный ремонт

Итак, деталь снята и готова к разборке.Сначала открутите воздушный клапан и снимите стопорное кольцо. Разобрав детали, проверьте состояние всех элементов — пружины, поршня, толкателя и уплотнительной резины. На них не должно быть никаких следов механических повреждений. Затем промываем внутреннюю часть элемента. Делать это с агрессивными жидкостями, такими как бензин и дизельное топливо, нет необходимости. Наполните медицинский шприц гидравлической жидкостью и удалите грязь внутри него под давлением.

Когда нельзя восстановить?

В некоторых случаях ремонт не выйдет. Замена рабочего цилиндра производится при повреждении кожуха (наличие трещины) или больших выработках внутри него. Последнее может произойти из-за неисправного или неисправного стержня. При любой из этих неисправностей рабочий цилиндр сцепления УАЗ полностью меняется на новый. Стоимость элемента от пятисот до шестисот рублей. Чуть дороже стоит главный цилиндр сцепления — 750 руб.Ремкомплект можно приобрести по цене от 150 до 200 рублей. Сумма не впечатляет, поэтому на ограниченное время лучше сразу заменить элемент на новый. После установки рабочего цилиндра сцепления УАЗ нужно «прокачать». Так что устраняем все существующие воздушные пробки в багажнике и корректируем нормальный ход педали.

Прокачка

После успешной установки и сборки элемента необходимо залить новую гидравлическую жидкость. Используется так же, как и для тормозной системы.После этого на несколько оборотов отверните воздушный клапан рабочего цилиндра и 5-7 раз нажмите на педаль сцепления. Чтобы несколько раз не нарваться на салон, вызовите помощника, который прокачает систему. Будьте осторожны — при нажатии на педаль из клапана будет стекать гидравлическая жидкость. Поэтому заранее подготовьте емкость. Это может быть обычная бутылка минеральной воды.

Регулировка рабочего цилиндра сцепления УАЗ

Во избежание неполного включения или выключения трансмиссии необходимо отрегулировать ход штока цилиндра. Для этого зачищаем регулировочные гайки при помощи WD-40. С одной стороны элемента ослабляем контргайку, а с другой — вторым ключом закрепляем болт.

Профилактика

Чтобы система сцепления прослужила как можно дольше, следите за уровнем жидкости, оставшейся в системе.

Вывод

Итак, мы выяснили, как устроен рабочий цилиндр сцепления УАЗ, как его заменить и прокачать систему. Как видите, с минимальным набором инструментов эту операцию можно выполнить самостоятельно.Бюджет ремонта редко достигает 1 тысячи рублей.

Почему на ВАЗ 2107 пробуксовывает сцепление? Сцепление ВАЗ пробуксовывает

Неисправности автомобиля при его эксплуатации могут возникать на разных узлах, системах и отдельных деталях. Проблемы со сцеплением достаточно распространены, что могут быть вызваны различными поломками и неисправностями. Для своевременного выявления имеющихся неисправностей на этом и других узлах машины необходимо контролировать ее работу и периодически проводить Техническое обслуживание… Сегодня мы поговорим об общих проблемах сцепления и способах их решения.

1

Сцепление в автомобиле — это моментный выключатель, предназначенный для соединения маховика двигателя с входным валом коробки передач в начале движения и при переключении передач. При экстренном (резком) торможении муфта предохраняет трансмиссию от слишком высоких механических нагрузок, сильного износа и необходимости последующего ремонта. Сегодня существует несколько видов автомобильных сцеплений.Например, по количеству ведомых дисков есть две категории сцепления:

• однодисковые — наиболее распространенные;
• многодисковый.

При давлении выжимных пружин на нажимной диск «корзины» он опирается на диск сцепления, прижимая последний к маховику.

Сцепление часто классифицируется как «сухое» и «мокрое» на основании рабочая среда. Сухое сцепление сегодня чаще используется производителями автомобилей, поскольку для его правильной работы не требуется масляная ванна.По способу привода механизма системы бывают гидравлические, электрические, механические и комбинированные, а по индивидуальным конструктивным особенностям муфта — с нажимным диском, центральной диафрагмой и может иметь круговое расположение пружин.

Данный механизм представляет собой систему, в которую входят:

• диск сцепления;
• диск нажимной;
• выжимной подшипник с вилкой привода;
• приводное устройство;
• переключатель системы — педальный.

Вся система работает по очень простому принципу.В однодисковом сцеплении происходит качественное сжатие рабочих участков маховика с накладкой диска, а также с прижимной поверхностью «корзины». Под давлением выжимных пружин на нажимной диск «корзины» он упирается в диск сцепления, прижимая его к маховику.

В связи с этим крутящий момент первичного вала также передается на шлицевую муфту. При нажатии на педаль запускается приводная система, в результате чего выжимной подшипник давит на пружины, и рабочая поверхность «корзины» отодвигается от диска.Свободный диск и вал коробки передач перестают вращаться, хотя двигатель не останавливается.

2

Любые проблемы в работе сцепления напрямую влияют на движение автомобиля, поэтому водитель их легко заметит. Возможно, наиболее частым признаком проблем с системой является неполное выключение сцепления при буксовании или заносе сцепления. Иногда водители сталкиваются с рабочими рывками, а также с появлением вибраций при нажатии на педаль и посторонних шумов при выключении.Если система не выключена полностью, становится трудно переключать передачи при работающем двигателе. Эта проблема также может сопровождаться посторонними звуками, треском, скрежетом и другими шумами, возникающими при попытке переключения передачи. Иногда увеличивается свободный ход педали.

Пробуксовка сцепления может сопровождаться неприятным запахом сгоревших накладок диска сцепления, чрезмерным нагревом двигателя, повышенным расходом топлива при движении и общим падением динамики автомобиля.При появлении описанных признаков необходимо обязательно провести полную диагностику. Чаще всего поломки сцепления вызваны неправильной эксплуатацией автомобиля. Например, когда автомобиль застревает в сугробе, водитель начинает сильно разгоняться, а автомобилисту просто нравится тронуться с места. Возможно, такой старт с места выглядит эффектно, но такие действия водителя приводят к сильному износу сцепления и неминуемому выходу его из строя.

В сцеплении может сломаться как сам диск, так и выжимной подшипник, необходимый для плавного включения и выключения системы.Окончательный выход из строя подшипников обычно сопровождается характерным визгом при нажатии на педаль. Этот звук указывает на срочную необходимость замены деталей. Иногда выход из строя работающей муфты может быть вызван проблемами в приводном механизме:

• обрыв или заклинивание троса;
• обрыв рычага;
• гидравлическая утечка и т. Д.

3

По поведению автомобиля с неисправным сцеплением можно понять характер проблемы и точное место возникновения проблемы.Если сцепление включено, передние передачи с трудом включаются или не включаются вообще, а при включении задней передачи появляется трещина, это может указывать на следующие проблемы:

1. Повреждение или деформация ведомого диска.
2. Неправильный зазор.
3. Пружина диафрагмы изношена.
4. Поврежден кабель или рычаг.
5. Утечка жидкости в гидравлической системе.
6. Повреждение манжеты поршня, расположенной в рабочем цилиндре.
7. Недостаточная смазка втулки подшипника.
8. Поломка, «выскакивание» ступицы ведомого диска.
9. Плохая регулировка рычага диска.

При пробуксовке сцепления автомобиля, заметен запах сгоревших прокладок, медленный набор скорости автомобиля и плохое преодоление участков дороги под уклоном, возможными причинами могут быть:

1. Повреждено или ослабленная диафрагменная пружина.
2. Заедание троса сцепления.
3. Слабая пружина сжатия.
4. Износ поверхности маховика.
5. Чрезмерный износ всех элементов сцепления.
6. Фрикционные накладки масляные.
7. Засорение расширительного отверстия цилиндра из-за набухания манжеты.

Вибрация при нажатии на педаль может быть вызвана ослаблением крепления коробки передач или двигателя, повреждением накладок сцепления, износом нажимного диска или диафрагменной пружины, износом шлицев входного вала, ослаблением заклепок накладок , потеря упругости пластинчатыми рессорами ведомого диска, заклинивание ступицы ведомого диска.

Вибрация педали может возникать из-за неравномерной установки рычагов прижимной пластины. Если вибрации исходят от трансмиссии и сопровождаются шумом, это может быть вызвано неправильным свободным ходом педали или повреждением ведомого диска. Громкий шум при нажатии на педаль может быть вызван поломкой или снижением упругости демпферных пружин, снижением упругости пружины вилки или поломкой соединительных пластин, расположенных между кожухом и диском сцепления.

Если педаль сцепления скрипит при выключенном двигателе, это может указывать на сильный износ втулки оси педали или отсутствие смазки. С такими проблемами нередко сталкиваются владельцы отечественных автомобилей, например ВАЗ 2107 … Когда после выключения зажигания педаль остается прижатой к полу, происходит заклинивание выжимного подшипника или привода.

4

Самая частая причина проблем со сцеплением в отечественных автомобилях (ВАЗ 2110 , ВАЗ 2114 и др.) — неполное срабатывание механизма.В первом случае ведет система, а во втором пробуксовывает сцепление. Многие опытные водители знают, как проверить механизм на неполное отключение. Для этого вам просто нужно следить за поведением машины на дороге. Если на малых оборотах при нажатой педали до упора первая скорость включается без заклинивания, посторонних шумов и без значительных усилий — полное отключение. Если сцепление работает, то появляется шум передач и водитель сталкивается с трудностями при переключении передач.

Если в процессе эксплуатации автомобиля вы заметили сильный запах гари и значительное замедление движения автомобиля на подъеме и в целом плохой набор скорости, то специальной диагностики также не требуется. Происходит пробуксовка сцепления, то есть после нажатия на педаль ведомый и ведущий диски соприкасаются недостаточно плотно. Также может быть проведен другой тест на адгезию. Для этого нужно прогреть двигатель, поставить машину на тормоз и довести двигатель до 1500-1700 об / мин. Теперь вы должны выжать сцепление и включить первую передачу, а затем плавно отпустить педаль.Если двигатель не глохнет или глохнет через некоторое время после отпускания педали, сцепление необходимо отремонтировать.

Многие опытные водители знают, как проверить механизм на неполное выключение. Для этого вам просто нужно следить за поведением машины на дороге.

Если вы обнаружите симптомы, указывающие на проблемы с адгезией, необходимо как можно скорее отремонтировать автомобиль. Обычно ремонт можно произвести самостоятельно, если вы смогли точно обнаружить имеющуюся неисправность.Если ведомый диск неисправен, и это подтверждается его визуальным осмотром, в ходе которого были выявлены физические дефекты, повреждения и деформации, его необходимо просто заменить на новый.

В случае утечки в гидравлической системе внимательно проверьте трубопроводы, рабочий цилиндр и главный цилиндр. Воздух, попавший в гидравлическую систему, может быть источником проблемы. Если проблемы вызваны ими, достаточно просто удалить воздух из трубопроводов.

5

Неисправности АКПП тоже очень разнообразны.Причиной проскальзывания может быть корпус клапана. Если каналы гидроблока сильно забиты, они не могут обеспечить качественную смазку движущихся элементов, что приводит к пробуксовке муфт. Эту проблему можно устранить, очистив корпус клапана с помощью ультразвука или специальных химических составов.

Каналы корпуса клапана могут быть забиты из-за некачественного масла. В этом случае одновременно с их очисткой необходимо заменить фильтрующие элементы в АКПП.Причины пробуксовки могут заключаться в изношенных соленоидах. Проблемы в этих деталях можно обнаружить, проверив давление в системе смазки. Наличие неисправностей может свидетельствовать о низком уровне давления. Если проблема подтвердится, то устранить ее можно только заменой всех вышедших из строя агрегатов АКПП.

Муфты трансмиссии также могут нуждаться в замене. Они сильно изнашиваются в процессе эксплуатации автомобиля, и менять их приходится примерно каждые 200-300 тысяч километров пробега.Самостоятельно провести такие работы очень сложно, так как они требуют предварительной разборки коробки передач и ее полной диагностики.

В редких случаях проскальзывание вызвано проблемами в электронном блоке управления коробкой передач. Блок управления и датчик переключения передач могут работать некорректно, в результате чего от блока к движущимся частям трансмиссии будут поступать неверные сигналы. Ремонт блока управления возможен только в редких случаях, обычно такие проблемы можно решить только полной заменой ЭБУ.

В целом разборка и регулировка сцепления — сложная задача, и если у вас нет достаточного опыта и навыков для обслуживания этой системы, лучше обратиться в профессиональный автосервис.

Муфта ВАЗ 2107 — часть трансмиссионного механизма, участвующая в передаче крутящего момента на ведущие колеса автомобиля. Между коробкой передач и двигателем автомобиля находится муфта, которая передает вращение от двигателя к коробке передач. В момент нажатия педали сцепление выключается, и двигатель отделяется от коробки передач.Когда педаль отпускается, соединение восстанавливается. Муфта обеспечивает плавный пуск и бесшумное переключение передач.

Основные неисправности

Рабочий цилиндр имеет несколько резиновых прокладок, которые часто изнашиваются или смазываются, затем сцепление автомобиля «пробуксовывает». Замена старых сальников на новые потребует использования подъемника или смотровой ямы, так как главный цилиндр находится в неудобном месте.

При замене сальников не забывайте, что в системе присутствует тормозная жидкость, ее предварительно нужно слить.

Желательно не прикасаться к накидной гайке, иначе позже потребуется дополнительная регулировка. Для того, чтобы заменить прокладки без снятия главного цилиндра, требуются определенные навыки и опыт.

Другой причиной выхода из строя сцепления может быть износ выжимного подшипника. Для его замены придется демонтировать коробку передач. Накладки тормозного диска изнашиваются не реже, это легко заметить по характерному шуму при отпускании педали.И самая частая проблема с отказом сцепления — это попадание воздуха в систему. Воздух можно удалить откачкой.

Прокачка

Для прокачки понадобится тормозная жидкость и емкость для ее слива, а также прозрачный шланг диаметром 5 мм. и помощник, которому придется нажимать на педаль сцепления, пока она не станет тяжелой. После этого его нужно зажать, а второй человек в это время должен открутить штуцер и слить всю тормозную жидкость … В шланге будут видны пузырьки воздуха.Процедуру повторять до тех пор, пока эти самые пузыри не исчезнут. Также не стоит забывать об уровне жидкости в расширительном бачке.

Регулировка

Регулировка сцепления на ВАЗ 2107 осуществляется регулировкой привода сцепления, а точнее регулировочного болта, который находится на конце троса в подкапотном пространстве. Неправильная регулировка приведет к пробуксовке сцепления.

1. Автомобиль устанавливается на эстакаде или смотровой яме.
2. В салоне автомобиля проверяется свободный ход педали сцепления и при необходимости производится регулировка. Для этого ослабьте стопорную гайку ограничителя педали гаечным ключом на 10 и установите требуемый зазор, примерно 0,4-2 мм.
3. Толкатель очищается от грязи и наносится проникающая смазка.
4. Рабочий цилиндр проверяется на свободный ход толкателя, от которого зависит свободный ход выжимного подшипника. Для этого вилка сцепления отталкивается рукой до упора, при этом свободный ход толкателя должен быть в пределах 4-5 мм.
5. Свободный ход толкателя регулируется гаечным ключом на 17, который предотвращает проворачивание регулировочной гайки, а гаечный ключ на 13 ослабляет затяжку стопорной гайки.
6. Толкатель удерживается ключом на 8, одновременно ключом на 17 оборотов
7. Регулировочная гайка открывается и устанавливается необходимый свободный ход толкателя, это примерно 4-5 мм.
8. Контргайка затягивается удерживанием регулировочной гайки толкателя.
9. Внутри автомобиля проверяется полный свободный ход сцепления, который должен составлять примерно 25-30 мм.от педалей верхнего положения перед запуском. При необходимости всю операцию повторяют несколько раз, пока не почувствуется, что сцепление больше не буксует.

Замена главного и рабочего цилиндров

Замена главного цилиндра производится в следующей последовательности:

1. Жидкость сливается из бачка. Это можно сделать с помощью обычного шприца или отсоединив шланг от штуцера главного цилиндра.
2. Отвинчивается штуцер трубопровода, ведущего к рабочему цилиндру сцепления.
3. Ключом на 13 откручиваются две гайки, на которых крепится главный цилиндр.

Замена рабочего цилиндра:

1. Пружина снимается с рабочего цилиндра.
2. Ключом на 10 откручивается трубка, соединяющая основной и рабочий цилиндры.
3. Ключом на 13 откручиваются два болта рабочего цилиндра и снимаются вместе с пластиной.

После замены необходимо удалить воздух из рабочего цилиндра.

Самозаменяемое сцепление

При замене сцепления следует внимательно осмотреть все снимаемые детали, вполне возможно, что замена всего агрегата не потребуется, достаточно будет заменить только некоторые детали .

Замена сцепления производится в следующей последовательности:

1. Отсоединены клеммы АКБ.
2. Рычаг переключения передач отключен от коробки передач.
3. Отсоединяется от резонатора выхлопная труба, затем рабочий цилиндр отсоединяется от крышки коробки передач.Кардан отключается от самой КПП.
4. Болты крепления стартера к картеру коробки передач откручиваются, но перед этим необходимо ослабить две нижние гайки, крепящие трансмиссию к блоку двигателя.
5. Коробка передач снимается, затем демонтируется корзина сцепления. После снятия корзины диск сцепления освобождается
6. На этом этапе при необходимости заменяется главный цилиндр и другие компоненты, например, вилка сцепления или усики на корзине.
7. Сборка и установка агрегата производятся в обратной последовательности.

При сборке все детали необходимо тщательно промыть, но ни в коем случае нельзя делать это в бензине или масле. Смазка осуществляется только тормозной жидкостью.

Сцепление — один из важнейших компонентов автомобиля, без которого он просто не сдвинется с места. Поэтому эта сложная система требует должного внимания и ухода. Неисправности в сцеплении могут привести к самопроизвольному движению автомобиля, а это уже прямая угроза для жизни окружающих.

Не совсем

Если пробуксовывает сцепление ВАЗ 2107, то это сразу заметно по ухудшению тяги и снижению динамики. Существует ряд факторов, вызывающих данную неисправность, и мы постараемся подробно проанализировать некоторые из них.

Трансмиссия — одна из важнейших систем автомобиля, и от ее четкой и стабильной работы зависит не только комфорт при вождении, но и исправность других систем и компонентов.

[Скрыть]

Причины

Пробуксовку сцепления ВАЗ 2107 могут привести различные факторы, но в большинстве случаев это неправильное использование данной системы и несвоевременное обслуживание. Основные причины:

• нерегулируемый ход сцепления;
• плохое состояние фрикционных накладок;
• упрочнение пружин сжатия;
• педаль вышла из строя;
• Смазка на фрикционных накладках.

Устранение неисправностей

О том, что сцепление ВАЗ 2107 начинает пробуксовывать, свидетельствуют следующие факторы:

1. неприятный запах;
2. Автомобиль тяжело разгоняется;
3. двигатель не работает при подъеме в гору.

Чтобы понять, проскальзывает ли сцепление ВАЗ 2107 или нет, необходимо:

• подтянуть ручник;
• включить скорость и начать плавно выжимать газ, одновременно отпуская педаль сцепления;
• в случае глохнет двигателя можно быть уверенным, что система сцепления работает исправно;
• Если двигатель глохнет и машина трогается с места, то можно с уверенностью сказать, что у вашего автомобиля пробуксовывает сцепление.

Что делать в таком случае? Для начала нужно проверить сцепления ВАЗ 2107 на легкость хода.Выявив проблемы, попробуйте исправить их, отрегулировав. Вполне вероятно, что система буксует из-за неисправного сцепления. В этом случае нужно узнать степень износа. Если износ незначительный, то достаточно устранить пробуксовку. Если износ приличный, то необходимо заменить ведомый диск и накладки. Это необходимо, если расстояние между рабочими частями и заклепками больше 0,2 миллиметра.

Часто по разным причинам накладки становятся маслянистыми, в основном из-за повышенного уровня смазки в коробке передач или из-за того, что сливные отверстия маховика забиты.Выход из этой ситуации очень простой: достаточно промыть подкладки жидкостью типа керосина. Затем все поверхности нужно протереть и очистить наждачной бумагой.

Вздутые резиновые детали гидравлического привода могут вызвать пробуксовку сцепления. Чтобы доказать или опровергнуть это, вам необходимо проделать следующие действия:

1. снять цилиндры, в том числе и основной;
2. очистите систему спиртом;
3. заменить набухшие детали новыми;
4. тщательно очистите расширительные отверстия;
5. залив тормозной жидкости;
6. прокачать тормоза.

В автомобилях старше десяти лет часто возникает пробуксовка из-за закаливания нажимных пружин, в результате ослабевает давление на ведомый диск, что влечет за собой трудности с проскальзыванием. Чтобы определить состояние пружин, необходимо полностью снять диск сцепления. При необходимости замените пружины или даже всю муфту.

Пробуксовка сцепления в автомобиле, в первую очередь, сказывается на ухудшении тяги, а также отрицательно сказывается на динамике.Существует несколько причин, по которым сцепление может начать пробуксовывать, в этой статье вы подробно узнаете о каждой из них, а также о том, как исправить такую ​​неприятность, как пробуксовка сцепления.

Пробуксовка сцепления — причины:

1. Слишком маленький ход педали сцепления;
2. Слишком изношенные фрикционные накладки;
3. Плохая эластичность нажимных пружин;
4. Контакт с маслом на фрикционных накладках.

Признаки пробуксовки сцепления:

1. Специфический запах, похожий на запах жженой резины;
2. Автомобиль плохо набирает скорость;
3. На подъемах двигатель не тянет.

КАК ПРОВЕРИТЬ ОБОРОТЫ СЦЕПЛЕНИЯ ИЛИ НЕТ?

1. Запустите двигатель и затяните стояночный тормоз.
2. Включите передачу и начните плавную подачу газа, отпуская сцепление. Если после этого двигатель вашего автомобиля заглохнет, можно будет сделать вывод, что со сцеплением у вас ок. Если двигатель не глохнет, но машина трогается, мы делаем вывод, что у вас пробуксовывает сцепление.

Что делать в такой ситуации? Рекомендую проверить легкость хода педали сцепления, при обнаружении проблем попробуйте.Не исключено, что сцепление проскальзывает из-за сильного износа сцепления, и в этом случае следует выяснить, насколько он износился. Если износ небольшой, пробуксовку сцепления можно устранить, отрегулировав свободный ход педали, в противном случае потребуется замена ведомого диска вместе с накладками. Как правило, это делается, когда расстояние между рабочими элементами и заклепками превышает 0,2 мм. Иногда накладки могут стать маслянистыми из-за слишком высокого уровня масла в коробке, а также из-за засорения сливных отверстий маховика.Выход из этой ситуации будет довольно простым, все, что нужно, — это промыть прокладки керосином. После такой мойки все поверхности тщательно протираются и обрабатываются «наждачной бумагой».

Бывают случаи пробуксовки сцепления из-за набухших резиновых деталей гидропривода сцепления. Чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение, необходимо сделать следующее:

1. Демонтировать рабочие цилиндры вместе с основным;
2. Промойте всю систему спиртом;
3. Замените набухшие детали новыми;
4. Очистите расширительные отверстия;
5. По окончании процедуры залейте тормозную жидкость и прокачайте тормоза.

В автомобилях возрастом 10 и более лет возможно проскальзывание сцепления из-за потери упругости нажимных пружин, в результате давление на ведомый диск становится недостаточно большим, в результате возникают проблемы со скольжением . Чтобы оценить состояние пружин, необходимо будет снять весь диск сцепления; при необходимости рессоры заменяются или выполняются

Несколько слов о том, как работает сцепление. Работа любого двигателя на автомобиле заканчивается вращением тяжелого маховика.Управляя акселератором, вы можете только увеличивать или уменьшать скорость вращения маховика. Чтобы машина двигалась, необходимо передать это движение на механическую коробку передач — коробку передач. Очень необходимо передавать это вращательное движение, иначе мотор просто заглохнет. Та же операция — плавное отключение трансмиссии — также необходима при остановке автомобиля. Сцепление такое «мягкое» переключение.

Принцип работы этого устройства понятен.Представьте себе два вращающихся диска размером с небольшое колесо … Один — маховик двигателя, а другой — диск сцепления. Если при вращении маховика к нему будет плотно прижат диск от редуктора, то вращательное движение будет передано и машина начнет движение. Вроде все очень просто. Все работает так, только диски сжимаются с помощью специальных механизмов, а между ними устанавливаются специальные прокладки.

Основными проблемами могут быть плохое сжатие дисков или несвоевременное разбиение на разделы.Говорят, что сцепление «ведет» или «скользит».

Как пробуксовывает сцепление

Если при движении автомобиля появляется запах гари, ускорение автомобиля стало хуже, наблюдается заметное снижение скорости при преодолении подъема, то это явный признак неисправности — пробуксовка. Для уточнения диагноза можно включить передачу при работающем двигателе и затянутом ручном тормозе. Затем, плавно нажимая на педаль управления, плавно отпустите педаль сцепления. Если двигатель останавливается, пробуксовки нет, а если он продолжает работать, пробуксовывает сцепление.

Причинами этого неприятного явления могут быть: нарушение свободного хода педали, износ или смазка фрикционных накладок, износ нажимных пружин или неисправность гидропривода выключения сцепления.

Как работает сцепление

Движение автомобиля нарушено рывками, затруднено переключение передач. Удары в трансмиссии при трогании с места, резкое включение сцепления при плавном отпускании педали, неприятный шум — все это признаки неисправности, которая, как говорят, «ведет сцепление», то есть , при нажатии на педаль диски не расходятся полностью, а ведущий вал коробки передач продолжает вращаться.

Степень можно проверить следующим образом. На малых оборотах коленчатого вала двигателя выжимаем педаль сцепления до отказа, а если первая передача включается бесшумно, то сцепление полностью выключается. Если при включении первой передачи слышен сильный шум шестерен и передача не включается или с трудом включается, то муфта «ведет».

Причины могут быть: большой свободный ход педали, попадание воздуха в гидропривод системы, утечка тормозной жидкости

Возможно, что винты крепления двигателя просто ослаблены, или смазка в подшипниках полностью истощена.Причин возникновения неисправности довольно много, но вывод один — их нужно устранять, и чем раньше, тем лучше и намного дешевле.