Буксует сцепление ваз 2110 что делать: «Буксует сцепление на 2112. Что делать?» – Яндекс.Кью

Содержание

Почему при нагреве двигателя ведет сцепление

Что делать, если сцепление буксует

Если в автомобиле возникла такая неисправность, как пробуксовывающееся сцепление, то в первую очередь следует узнать как можно быстрее, что делать. Устранять подобного рода неисправность нужно максимально быстро, чтобы предотвратить выход из строя двигателя при движении по труднопроходимой и сложной местности.

Важно обратить внимание, что перед разбором двигателя и проверкой износа механизма сцепления необходимо быть уверенным в достаточном свободном ходе педали. Чтобы проверить это, следует воспользоваться линейкой, замерив свободный ход упорной площадки педали в центре упорной площадки для ноги. Возьмем для примера отечественные машины ВАЗ, их свободный ход должен быть от 20 до 30 миллиметров. Если же уверенности в необходимом расстоянии свободного хода нет, тогда важно сразу уточнить это в сервисных документах (зачастую книге), прилагаемым непосредственно к автомобилю, либо на официальном сайте производителя.

Проведя все эти измерения, настоятельно рекомендуется обратиться за помощью в ближайшую станцию технического обслуживания, в случае, если свободный ход находится в пределах нормы. Причиной этому является возможность повреждения сцепления, если у водителя нет необходимых инструментов и навыков в разборке и сборке, а также регулировки сцепления.

  • Зачастую пробуксовка возникает в связи с поломкой нажимных пружин, либо при их ослаблении. Также такая неполадка неоднократно встречается из-за коробления и износа нажимного диска. Их необходимо сразу же заменять на новые. В случае, когда автомобиль становится менее быстрым и не способен брать быстрый разгон – дело в сцеплении. Также явным признаком является горелый запах.
  • Пробуксовка возникает в связи с износом фрикционных накладок, что обусловлено уменьшение свободного перемещения педали. В случае, когда накладки изношены в меру, пробуксовка сцепления без труда ликвидируется путем настройки свободного хода. Когда же накладки изнашиваются полностью (это можно определить, если расстояние между заклепками и рабочими поверхностями не превышает 0. 2 миллиметра). В таком случае понадобится полная замена ведомого диска, включая накладки.
  • Производить замену накладок следует, как только будут выявлены трещины, односторонние задиры, а также прогорание на их поверхностях. Также одним из важнейших показателей является набухание резиновых деталей гидравлического привода сцепления. Такой дефект нередко возникает именно из-за набухания деталей, изготовленных из резины, причиной нередко служит низкокачественная тормозная жидкость и ее состав, который далеко не всегда соответствует международным нормам и стандартам.

Почему буксует сцепление

Если сцепление буксует, причины этой неприятности могут быть такие:

  • Недостаточный ход педали сцепления. Иногда эту причину можно достаточно легко устранить. О том, как отрегулировать сцепление конкретной модели машины можно узнать из мануала по обслуживанию и ремонту.
  • На фрикционные накладки попало масло или грязь. Эта проблема решается с помощью тряпки, растворителя или негрубого абразива.
  • Сильный износ фрикционных накладок. При небольшой степени износа можно отрегулировать свободный ход педали и пробуксовка сцепления исчезнет. Если все серьезно, то придется менять диск сцепления на новый.
  • Неисправен гидравлический привод. Для решения проблемы его придется разобрать, промыть все детали спиртом, прочистить компенсаторные отверстия, заменить резиновые элементы и обновить тормозную жидкость. Если есть механические повреждения, то поможет только замена несправных частей.
  • Ослаблены нажимные пружины. Эта проблема решается их полной заменой.

Большая часть вышеперечисленных неисправностей — последствия естественного износа деталей. Избежать их появления не получится, а вот отсрочить запросто. Для этого нужно тщательно выбирать производителя комплекта сцепления, которое вы устанавливаете на свой авто (подробнее об этом ниже по тексту).

Как правильно отрегулировать сцепление в автомобиле?

После ремонта или замены сцепления, а иногда при эксплуатации автомобиля передачи перестают переключаться четко и плавно, машина дергается, при трогании с места пробуксовывает. Это происходит из-за неотрегулированного сцепления, об этом и расскажем в нашей статье.

Регулировку сцепления можно проводить самостоятельно

Основные признаки, по которым можно понять, что пора регулировать сцепление

Примерный интервал пробега, через который рекомендуют проводить проверку и настройку работы сцепления – 10 000 километров. Стоит свериться с графиком обслуживания авто, установленным заводом-изготовителем, – здесь могут быть указаны другие цифры.

Регулировка сцепления обязательна после замены/ремонта сцепления или его элементов, например, приводящего троса. Процедура требуется даже при подозрениях на отклонение амплитуды педали от нормальных показателей:

  • авто трогается с места рывками;
  • педаль сцепления западает или “ходит”с трудом;
  • уровень жидкости в гидравлическом приводе снижается;
  • при переключении передач вы замечаете удары, шум и вибрацию.

Убедиться, что сцепление нуждается в регулировке, поможет простой тест. Заводим двигатель, плавно отпускаем педаль сцепления и медленно трогаемся. Если машина осталась на месте, когда сцепление полностью отпущено, значит, ход педали увеличен. Если машина начала движение еще до того, как вы сняли ногу с педали, её ход чересчур мал.

Признаки неисправности сцепления

Пробуксовка сцепления заметна сразу. Она сопровождается такими внешними признаками как:

  • появление ощутимого запаха горелой резины;
  • снижение динамических характеристик автомобиля;
  • потеря мощности при подъеме в гору.

Так как эти симптомы могут свидетельствовать и о других неисправностях, то следует дополнительно удостовериться, что виновато именно сцепление. Сделать это не так сложно:

  • запустить двигатель автомобиля;
  • выжать педаль сцепления;
  • затянуть стояночный рычаг;
  • включить передачу и добавить немного газа;
  • начать отпускать педаль.

Если после этого мотор глохнет, то механизм сцепления полностью исправен. Если нет, то нужно как можно скорее заниматься выявлением проблемы.

Какое сцепление лучше приобрести

Безоговорочным лидером рынка по продаже конструктивных элементов сцепления является фирма VALEO. На каждом втором автомобиле европейской сборки установлена продукция этого бренда. Если пробуксовывает сцепление и проблема может быть решена только заменой всего механизма или отдельных его элементов, то варианта выгоднее по соотношению «цена-качество» не найти.

Популярность бренда VALEO среди автолюбителей заслужена по следующим причинам:

  • Металлические части сцепления не покрываются коррозией, имеют очень продолжительный срок службы.
  • Огромный ассортимент. Среди продукции VALEO обязательно найдется то, что подойдет к любой популярной модели авто.
  • Производителем предусмотрен солидный запас по мощности передаваемого диском сцепления крутящего момента (до 30 %). Это позволяет устанавливать его на автомобили с силовыми агрегатами форсированного типа.
  • Благодаря мягкости выжима обеспечен комфорт управления автомобилем.
  • К каждому комплекту сцепления прилагается удобная пошаговая инструкция по монтажу.
  • На продукцию предоставляется гарантийный срок в 1 год.

Продукцию VALEO (а также другие автомобильные запчасти и комплектующие по приемлемым ценам) всегда и с большим удобством можно приобрести в магазине IXORA. Вежливые и компетентные менеджеры помогут определиться в процессе выбора, а также ответят на любые интересующие вас вопросы.

ПроизводительНомер деталиНазвание деталиПрименяемость*
Valeo826317КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ AUDI, SKODA, VOLKSWAGENAUDI A1 (8X1), A3 (8L1), TT (8N3), TT Roadster (8N9), SKODA Fabia II (5J5), Fabia II (5J2), Octavia (1U2), Octavia (1U5), Praktik (5J), Roomster (5J), VOLKSWAGEN Bora (1J2), Bora (1J6), Golf Cabriolet III (1E7), Golf Cabriolet IV (1E7), Golf III (1h2), Golf IV (1J1), Golf Variant III (1H5), Golf Variant IV (1J5), Passat Variant IV (3A5), Passat седан IV (3A2), Polo Classic III (6V2), Polo Variant (6V5), Polo IV (9N1, 9N3), Polo V (6R1), Vento (1h3)
Valeo826551КОМЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ VOLKSWAGENVOLKSWAGEN Lupo (6X1, 6E1),Polo (6N1), Polo III (6N1), Polo III (6N2)
Valeo835000КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ FORDFORD Transit VI (FM_ _, FN_ _), Transit VI (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _), Transit VI (FA_ _)
Valeo835001КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ CITROEN, FIAT, PEUGEOTCITROEN C3 (FC_), C5 Break (DE_), C5 (DC_), C8 (EA_, EB_), Evasion (22, U6), Jumpy (U6U), Jumpy (BU_, BV_, BW_, BX), Jumpy (BS_, BT_, BY_, BZ_), FIAT Scudo Combinato (220P), Scudo (220L),Ulysse (220), Ulysse II (179AX), PEUGEOT 406 Break (8E/F), 406 (8B), 607 (9D, 9U), 806 (221), 807, Expert (224), Expert (223), Expert (222)
Valeo835002КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ RENAULTRENAULT Espace III (JE0_), Laguna Grandtour (K56_), Laguna (B56_, 556_), Safrane II (B54_)
Valeo835003КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ VOLKSWAGENVOLKSWAGEN Transporter IV (7DL,7DE,70L,70E,70M,7DM), Transporter автобус /Multivan IV (70B,70J,7DB,7DC,70K,7DJ,7DK,70C), Transporter IV (7DH,7DA,70H,70A,70M,7DM)
Valeo835004КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ BMWBMW 3 Compact III (E36), 3 кабрио III (E36), 3 купе III (E36), 3 седан II (E30), 3 седан III (E36), 3 универсал II (E30), 3 универсал III (E36), 5 седан II (E28), 5 седан III (E34), 5 седан IV (E39), 5 универсал III (E34), 5 универсал IV (E39)
Valeo835005КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ AUDI, VOLKSWAGENAUDI A4 (8D2, B5), A4 Avant (8D5, B5), A6 (4A, C4), A6 Avant (4A, C4), A6 Avant II (4B, C5), A6 II (4B, C5), Cabriolet (8G7, B4), VOLKSWAGEN Passat Variant V (3B5), Passat седан V (3B2)
Valeo835006КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ FORD, SEAT, VOLKSWAGENFORD Galaxy (WGR), SEAT Alhambra (7V8, 7V9), VOLKSWAGEN Sharan (7M8, 7M9, 7M6)
Valeo835007КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ PEUGEOTPEUGEOT 307 Break (3E), 307 SW (3H), 307 хэтчбек (3A/C)
Valeo835008КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ CITROEN, FIAT, PEUGEOTCITROEN C5 Break (DE_), C5 хетчбек (DC_), C8 (EA_, EB_), FIAT Ulysse II (179AX), PEUGEOT 406 Break (8E/F), 406 купе (8C), 406 седан (8B), 607 (9D, 9U)
Valeo835010КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ SKODA, VOLKSWAGENSKODA Octavia универсал (1U5), VOLKSWAGEN Bora седан (1J2), Bora универсал (1J6), Golf IV (1J1), Golf Variant IV (1J5)
Valeo835011КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ RENAULTRENAULT Espace IV (JK0/1_), Laguna Grandtour II (KG0/1_), Laguna хэтчбек II (BG0/1_)
Valeo835012КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ AUDI, SKODA, VOLKSWAGENAUDI A4 (8D2, B5), A4 Avant (8D5, B5), A4 Avant II (8E5, B6), A4 II (8E2, B6), A6 Avant II (4B, C5), A6 II (4B, C5), SKODA Superb (3U4), VOLKSWAGEN Passat Variant V (3B5), Passat Variant V (3B6), Passat седан V (3B2), Passat седан V (3B3)
Valeo835013КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ MERCEDESMERCEDES Sprinter 2-t c бортовой платформой (901, 902), Sprinter 2-t автобус (901, 902), Sprinter 2-t фургон (901, 902), Sprinter 3-t c бортовой платформой (903), Sprinter 3-t автобус (903), Sprinter 3-t фургон (903), Sprinter 4-t c бортовой платформой (904), Sprinter 4-t автобус (904), Sprinter 4-t фургон (904), V-Class (638/2), Vito автобус (638), Vito фургон (638)
Valeo835014КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ RENAULTRENAULT Espace III (JE0_), Espace IV (JK0/1_), Laguna Grandtour II (KG0/1_), Vel Satis (BJ0_)
Valeo835015КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ IVECOIVECO DAILY c бортовой платформой , IIIDAILY фургон/универсал III
Valeo835022КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ MERCEDESMERCEDES A (W168), Vaneo (V414)

Полезная информация:

Получить профессиональную консультацию при подборе товара можно, позвонив по телефону 8 (звонок по России бесплатный).

Пробуксовка сцепления может стать причиной возникновения проблем, связанных с ухудшением тяги автомобиля и динамики во время разгона. Причин, по которым буксует сцепление, может быть несколько:

  1. Изношенные фрикционные накладки.
  2. Маленький свободный ход педали сцепления.
  3. Масло, которое попало на фрикционные накладки.
  4. Потеря эластичности нажимных пружин (усталость метала) и т. д.

Если вы во врем движения почувствовали неприятный запах похожий на запах подгоревшей резины, при этом ваш автомобиль стал медленно набирать скорость, а на подъемах и вовсе не тянет, вероятнее всего сцепление вашего автомобиля не включается полностью или проще говоря — «умирает».

Возможные последствия

Буксующее сцепление является довольно распространенным явлением. Особенно это касается отечественных автомобилей, мотоциклов и машин с солидным пробегом.

Практика и опыт наглядно показывают, что пробуксовка обычно связана с износом и повреждением элементов. Такое может произойти на любой машине и ином транспортном средстве. Судя по запросам поклонников самостоятельного ремонта, чаще всего проблема буксующей сцепы решается на таких ТС:

  • ВАЗ 2107;
  • ВАЗ 2114;
  • ИЖ Планета;
  • УАЗ Буханка;
  • Юпитер;
  • КАМАЗ;
  • Минск;
  • ВАЗ 2110;
  • Рено Логан;
  • Киа Рио;
  • Лада Приора;
  • ГАЗель и пр.

Несмотря на очевидность причины возникновения подобных проблем, многие автовладельцы упорно продолжают игнорировать все рекомендации по обслуживанию и своевременному ремонту узла.

Если вы чувствуете характерные признаки возникновения проблем, следует оперативно принимать меры.

Покупая подержанную машину или впервые садясь за руль, некоторые думают, что это просто они неправильно управляют транспортным средством, еще не в совершенстве владеют техникой переключения на механике и допускают какие-то ошибки. На деле же может оказаться, что сцепление выходит из строя.

Как проверить буксует сцепление или нет?

Чтобы подтвердить или опровергнуть пробуксовку сделайте следующее:

  1. При рабочем двигателе потяните рукоятку тормозной системы до конца.
  2. Включите передачу, затем плавно нажимая на педаль газа, медленно отпускайте сцепление.

Двигатель должен заглохнуть, это будет означать, что у вас все в порядке, если же нет и мотор по-прежнему работает — у вас буксует сцепление. В этом случае проверьте насколько легко ходит педаль сцепления, если ее движение ограничено, то попробуйте настроить ее и проверить не исчезла ли проблема.

  • Если сцепление буксует по причине изношенных фрикционов, необходимо узнать насколько велик износ.
  • Если вам повезло и он небольшой, пробуксовку можно устранить при помощи настройки свободного хода педали.
  • Если же износ фрикционных накладок слишком большой (когда между заклепками и рабочими элементами расстояние более 0,2 мм), нужно заменить ведомый диск вместе с накладками.

Случается также, что накладки замаслились из-за избытка масла в коробке передач или забитых дренажных отверстий маховика. В таком случае решение данной проблемы сводится к обычной промывке накладок керосином, по завершению все тщательно вытирается и зашкуривается «наждачкой». Иногда «сцепа» буксует по причине разбухших резиновых деталей гидропривода сцепления, чтобы проверить это необходимо сделать вот что:

  1. Снимите главный и рабочий цилиндры.
  2. Разберите и промойте систему спиртом.
  3. Разбухшие детали замените новыми.
  4. Прочистка компенсаторных отверстий также не помешает.

В конце работы залейте тормозную жидкость и прокачайте тормоза. Если вашему авто более 10 лет не исключено, что причина пробуксовки сцепления кроется в утративших эластичность нажимных пружинах. В результате такого явления давление на ведомый диск оказывается недостаточным, что так или иначе приведет к проблемам с пробуксовкой. О состоянии пружин можно судить только после снятия всего диска сцепления, в случае необходимости пружины можно заменить или произвести полную замену сцепления.

Полностью не включается

Если при движении водитель начинает чувствовать запах гари, на подъемах машина существенно замедляется, а на ровной дороге разгон становится каким-то вялым, то это очень красноречиво говорит о неисправности сцепления. Такой, как пробуксовка сцепления или неполное его выключение. Чтобы окончательно убедиться в этом нужно знать как проверить сцепление. Делается это следующим образом. Необходимо завести двигатель и полностью натянуть рукоятку ручного тормоза. После этого надо включить первую передачу. Плавно нажимая на газ, следует максимально медленно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет, то это будет означать то, что опасения насчет того, что имеет место пробуксовка сцепления не подтвердились. В случае если мотор продолжит работать, можно будет с уверенностью говорить о том, что пробуксовывает сцепление.

Причины того, что буксует сцепление может быть разные. Чаще всего вероятной причиной являются изношенные фрикционы. Стоит выяснить величину их износа. Если она невелика, то проблему можно будет устранить путем настройки свободного хода педали. В случае серьезного износа придется менять ведомый диск совместно с накладками. Бывают ситуации когда из-за избытка трансмиссионного масла в коробке передач накладки замасливаются. Если это действительно так, то решить проблему можно будет простой промывкой накладок керосином. После этого их будет необходимо тщательно протереть и зачистить наждачной бумагой.

Если автомобиль довольно старый, то также велика вероятность того, что нажимные пружины утратили свою эластичность. Вследствие этой причины, давление на ведомый диск может быть слишком низким, что тоже может приводить к неполному включению.

Для продления срока службы сцепления необходимо соблюдение простых правил. Не нужно все время держать ногу на педали при езде по пробкам. Это существенно сокращает ресурс и впоследствии приводит к тому, что буксует сцепление. Кроме того, не стоит резко трогаться с места с визгом колес. Это тоже приводит к неисправности сцепления.

Сцепление ваз буксует


Буксует сцепление — возможные причины и варианты решения

Пробуксовка сцепления в автомобиле, в первую очередь, влияет на ухудшение тяги, а также негативно сказывается на динамике. Существует несколько причин, по которым сцепление может начать буксовать, в этой статье вы узнаете детально о каждой из них, а также о том, как устранить такую неприятность как пробуксовка сцепления.

Буксует сцепление — причины:

  1. Слишком маленький ход педали сцепления;
  2. Слишком изношенные фрикционные накладки;
  3. Плохая эластичность нажимных пружин;
  4. Попадание масла на фрикционные накладки.

Признаки буксующего сцепления:

  1. Специфический запах похожий на запах горелой резины;
  2. Машина плохо набирает скорость;
  3. На подъемах двигатель «не тянет».

КАК ПРОВЕРИТЬ БУКСУЕТ СЦЕПЛЕНИЕ ИЛИ НЕТ?

  1. Заведите мотор и затяните ручник.
  2. Включите передачу и начинайте плавно подгазовывать, одновременно отпуская сцепление. Если после этого двигатель вашего авто заглохнет, можно будет сделать вывод о том, что со сцеплением у вас ок. Если же мотор не заглох, а машина начала движение, делаем вывод о том, что у вас буксует сцепление.

Что делать в такой ситуации? Рекомендую проверить легкость хода педали сцепления, обнаружив какие-либо проблемы попытайтесь выполнить регулировку сцепления. Возможен вариант когда буксует сцепление из-за серьезного износа фрикционов, в таком случае вам следует выяснить насколько большой износ. Если износ небольшой, убрать пробуксовку сцепления можно путем регулировки свободного хода педали, в противном случае потребуется замена ведомого диска вместе с накладками. Как правило, это делают в случае когда между рабочими элементами и заклепками расстояние превышает 0,2 мм. Иногда накладки могут замасливаться из-за слишком высокого уровня масла в коробке, а также по вине забитых дренажных отверстий маховика.

Решение данной ситуации будет довольно простым, все что необходимо — выполнить промывку накладок при помощи керосина. После такой мойки все поверхности тщательно вытираются и обрабатываются «шкуркой».

Встречаются случаи когда сцепление буксует из-за разбухших резиновых деталей гидропривода сцепления. Чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение необходимо выполнить следующее:

  1. Демонтируйте рабочие цилиндры вместе с главным;
  2. Используя спирт, промойте всю систему;
  3. Детали, которые разбухли замените новыми;
  4. Выполните чистку компенсаторных отверстий;
  5. По завершению процедуры залейте тормозную жидкость и выполните прокачку тормозов.

У машин, возраст которых 10 и более лет, пробуксовка сцепления возможна из-за потери эластичности нажимных пружин, в итоге давление на ведомый диск становится не достаточно большим, как результат — проблемы с пробуксовкой. Чтобы оценить состояние пружин потребуется снятие диска сцепления целиком, при необходимости пружины меняются или выполняется полная замена сцепления.

У меня все. Жду ваших комментов. Спасибо, что читаете ВАЗ Ремонт своими руками, до новых встреч!

Другие статьи про сцепление:

&nbsp

Почему буксует сцепление: причины, регулировка своими руками

Всем привет! Выход из строя сцепления не сулит ничего хорошего для автомобиля и его владельца. Чем раньше удастся обнаружить признаки неисправностей, тем лучше. Довольно распространенным вопросом на эту тему является то, почему буксует сцепление или ведет. Применяется разная терминология, но суть остается одной и той же.

Важно понимать, что на современных автомобилях используется сухое и мокрое, оно же масляное, сцепление. В первом случае речь идет о простом трении, в то время как во втором процедура осуществляется в специальном масле, которое дополнительно охлаждает диски сцепления и иные элементы. Чаще всего мы сталкиваемся с сухим типом. Мокрое используется на автомобилях с двойным сцеплением и роботизированными коробками передач. Регулировать и ремонтировать мокрое сцепление своими руками сложно. Тут требуется помощь специалистов.

Наиболее частым признаком неисправностей узла является пробуксовка. Причем у одних она происходит постоянно, а у других то буксует, то нет. Происходить это может на горячую и на холодную, то есть до и после прогрева узла.

Как проявляется проблема

Чаще всего причина пробуксовки сцепления заключается в обычном механическом износе элементов узла. Это позволяет еще до появления серьезных последствий диагностировать наличие приближающейся проблемы. Делается это путем обычного наблюдения за изменениями в поведении машины.

Если вы заметили один из следующих признаков у себя на Ниве, легковой машине или на скутере, обязательно проведите диагностику сцепления или обратитесь в сервисный центр.

  • При работе системы возникают посторонние звуки. Они проявляются в виде стуков, когда педаль выжимается или отпускается;
  • Если шум исчезает, когда педаль сцепы выжата, проблема наверняка в выжимном подшипнике;
  • Появляются признаки вибрации на педали;
  • Педаль при этом может сильно проваливаться или слишком туго нажиматься;
  • От сцепы исходит характерный запах гари. Сцепление обычно горит, если водитель неправильно им работает.

К каждому автотранспортному средству производитель прикладывает инструкцию, в которой указываются все рекомендации по текущему обслуживанию и замене элементов узла сцепления. Чаще всего замене подлежит ведомый диск.

Прежде чем пытаться отрегулировать систему своими руками, обязательно ознакомьтесь с принципом работы сцепления. В нашем предыдущем материале мы как раз обсуждали этот вопрос.

Возможные последствия

Буксующее сцепление является довольно распространенным явлением. Особенно это касается отечественных автомобилей, мотоциклов и машин с солидным пробегом.

Практика и опыт наглядно показывают, что пробуксовка обычно связана с износом и повреждением элементов. Такое может произойти на любой машине и ином транспортном средстве. Судя по запросам поклонников самостоятельного ремонта, чаще всего проблема буксующей сцепы решается на таких ТС:

  • ВАЗ 2107;
  • ВАЗ 2114;
  • ИЖ Планета;
  • УАЗ Буханка;
  • Юпитер;
  • КАМАЗ;
  • Минск;
  • ВАЗ 2110;
  • Рено Логан;
  • Киа Рио;
  • Лада Приора;
  • ГАЗель и пр.

Несмотря на очевидность причины возникновения подобных проблем, многие автовладельцы упорно продолжают игнорировать все рекомендации по обслуживанию и своевременному ремонту узла.

Если вы чувствуете характерные признаки возникновения проблем, следует оперативно принимать меры.

Покупая подержанную машину или впервые садясь за руль, некоторые думают, что это просто они неправильно управляют транспортным средством, еще не в совершенстве владеют техникой переключения на механике и допускают какие-то ошибки. На деле же может оказаться, что сцепление выходит из строя.

Тут важно обратить внимание на характерные признаки. А именно:

  • машина теряет в динамике;
  • падает тяга;
  • авто тяжело заезжает в подъем;
  • скорость набирается медленно;
  • педаль вибрирует;
  • в салоне пахнет гарью;
  • педаль работает слишком туго;
  • педаль проваливается;
  • передачи переключаются с хрустом;
  • появляются посторонние нехарактерные звуки при переключениях.

Если вовремя не обратить на это внимание, то маховик двигателя с высокой долей вероятности повредиться, пострадает не только сцепной узел, но и коробка передач. В основном проблема затрагивает первичный вал КПП.

Самостоятельная и быстрая диагностика

Если это только начало возникновения и развития проблемы, связанной с пробуксовкой сцепы, малоопытные водители могут этого не заметить.

Существует достаточно простой метод диагностики, который практически безошибочный. Его можно выполнить самостоятельно после замены сцепления, когда была выполнена регулировка или просто при появлении подозрений на некорректную работу системы.

  • разместите машину на ровной площадке;
  • запустите двигатель;
  • включите ручник; 
  • перейдите на первую передачу;
  • начните пытаться тронуться с места;
  • постепенно жмите на газ;
  • параллельно отпускайте сцепу;
  • наблюдайте за результатом.

Если при таких манипуляциях мотор заглох, это хорошо. То есть сцепление не пробуксовывает. Но когда двигатель не глохнет, машина начинает двигаться, узел действительно буксует.

Следует незамедлительно предпринять соответствующие меры, направленные на устранение проблемы.

Причины пробуксовки и способы их устранения

Не во всех случаях обязательно придется покупать полностью новое сцепление. Я уже как-то раз по неопытности поменял узел, который оказался практически полностью исправным. На деле нужно было просто поменять один недорогой компонент. Но порой приходится учиться и на своих ошибках.

Из всего изученного я понял, что ключевую роль здесь играет определение причины пробуксовки сцепы. От этого напрямую зависят ваши дальнейшие действия.

  • Износились фрикционы. Ваши действия зависят от степени износа. Когда расстояние между используемыми рабочими элементами меньше, нежели 0,2 мм, можно просто отрегулировать свободный ход педали. При сильном износе меняется ведомый диск и накладки;
  • На накладках появилось масло. Масло на фрикционных накладках может появляться из-за определенных проблем в дренаже маховика или избыточного количества смазки в коробке. Масло следует удалить и высушить поверхность. Хорошо подойдет керосин. После очистки пройдитесь мелкой наждачкой;
  • Нарушение целостности резиновых компонентов гидропривода. Когда они разбухают, сцепа очень часто начинает буксовать. Тут придется снять оба цилиндра (рабочий и главный), спиртовой жидкостью выполнить промывку, заменить резиновые элементы и выполнить очистку компенсаторных отверстий. Не забудьте прокачать сцепление и сами тормоза;
  • Потеря эластичности у нажимных пружинок. Такая проблема проявляется на старых автомашинах, которые эксплуатируются свыше 10 лет. Эластичность снижается постепенно, из-за чего падает необходимый уровень давления на ведомый диск. Как итог, сцепа буксует. Проверка проводится путем демонтажа диска сцепления. Если эластичность упала, их придется заменить.

Есть случаи, когда менять отдельные компоненты или пытаться восстановить их работоспособность бессмысленно. Износ или повреждения настолько серьезные, что ремонт даст кратковременный эффект. Тут более правильным решением станет полная замена сцепления.

Приходилось ли вам сталкиваться с пробуксовкой сцепления, в чем была причина и как вы ее устраняли? Свои ответы оставляйте в комментариях.

Подписывайтесь, рассказывайте о нас своим друзьям и не забывайте приходить к нам снова!

Что делать, если буксует сцепление ВАЗ

Многие водители слишком поздно меняют расходные материалы. То же самое относится и к трансмиссии автомобиля. В этой статье мы рассмотрим довольно распространенную проблему многих автолюбителей и расскажем, что делать, если буксует сцепление? Но прежде чем рассматривать проблему, разберемся, что это за деталь, для чего она предназначена и как проявляются симптомы ее выхода из строя?

Для чего необходимо сцепление?

Сцепление необходимо для передачи вращающего момента с маховика двигателя на промежуточный вал коробки передач автомобиля. Это именно та деталь, которая может ограничивать или создавать связь между силовой установкой и трансмиссией. Принцип действия сцепления основан на трении, возникающем между двумя прижатыми дисками. При нажатии на педаль сцепления, диск отжимается, и передача крутящего момента прекращается. При отпускании – диск снова прижимается к маховику и тогда в работу входит промежуточный вал КПП.

Почему сцепление выходит из строя?

Диск сцепления является расходным материалом и рано или поздно все равно подвергается замене. Отремонтировать изношенный диск невозможно. Дело в том, что при соприкосновении с маховиком, он начинает некоторое время стачиваться и только потом детали сцепляются между собой. Таким образом, толщина сцепления уменьшается и в конечном итоге диск утрачивает свою функцию.

«Сточить» сцепление можно и быстрым способом. Многие водители, при начале движения, нажимают на газ слишком сильно и в этот же момент быстро отпускают педаль сцепления. В эти моменты износ сцепления увеличивается в разы и тогда его замена понадобится довольно скоро. Быстрый износ диска достигается также быстрой ездой на пониженных передачах. В тот момент, когда обороты большие, а передача выбрана слишком низкая, сцепление не успевает передать требуемый момент на промежуточный вал, и начинает проскальзывать. Таким образом, оно получает дополнительное «ненужное» трение и быстро изнашивается.

Другая причина заключается в попадании на рабочую часть диска моторного масла. Проблема довольно редкая, но тоже имеет место быть. Дело в том, что при износе сальника коленвала сзади, масло просачивается к маховику двигателя. Масло остается на поверхности сцепления, и трение уменьшается, таким образом, диск «пробуксовывает».

Признаки изношенного сцепления

  • Трогаться на автомобиле стало достаточно сложно. Если быть точным, педаль нужно отводить максимально дальше и только тогда машина начинает движение. Другим вариантом подобной проблемы может быть слишком трудное включение передач или даже их хруст.
  • Заметная потеря в мощности. Выражается в том, что при быстрой езде, особенно на пониженных передачах, появляются провалы: автомобиль дергается и с каждым разом этот эффект усиливается. К этой неисправности и относится выражение «буксует сцепление». Диск прижимается неплотно и время от времени проскальзывает, создавая дискомфорт при движении. В гору автомобиль уже явно идет достаточно плохо.

Какие действия необходимо предпринять, если сцепление буксует?

Для начала попробуем продлить жизнь диску. Для этого можно отрегулировать ход педали, а соответственно изменить положение диска относительно маховика. Для этого, в салоне автомобиля или под капотом предусмотрено специальное регулировочное устройство. Подкручивая соответствующие гайки, мы можем поднять педаль, тем самым, сильнее прижать диск сцепления к маховику. Данный способ рекомендован только для тех, у кого еще не изношены фрикционные накладки на рабочей части детали. Поэтому, применять его для всех случаев не рекомендуется.

Чтобы избежать лишних замен в дальнейшем, советуем поменять заранее следующий перечень деталей: венец маховика двигателя, выжимной подшипник, ведущий диск (и ведомый) и болты, которые крепят корзину. Многие опытные мастера меняют корзину с диском новой в сборе.

После замены, необходимо установить КПП на место. Делать это очень трудно, так как данное действие выполняется только с помощью центровки. Если этого не сделать, то коробка не встанет на свое место. Для центровки можно использовать специальное центрирующее устройство, или первичный вал от старой, разобранной КПП.

Дальнейшая сборка узлов происходит в обратной последовательности. В этом и заключается весь комплекс мероприятий, который направлен на решение распространенной проблемы – «буксует сцепление». Желаем вам удачи на дорогах!

Пробуксовывает («буксует») сцепление на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 2109

Пробуксовывает сцепление – не полностью включается.

Во включенном состоянии (педаль сцепления отпущена), на холостом ходу, либо с включенной передачей в движении, сцепление должно без потерь передавать крутящий момент от двигателя к трансмиссии (коробке передач).

Это достигается за счет того, что ведомый диск плотно прижат ведущим диском корзины к маховику двигателя и вращается вместе с ним и первичным валом коробки передач (см. изображение ниже). Выжимной подшипник прижат к лепесткам демпферной (нажимной) пружины корзины, но не нажимает на них и так же вращается вместе с ней.

Если сцепление пробуксовывает — это значит, что ведомый диск по каким-то причинам не плотно прижимается ведомым диском к маховику и проскальзывает относительно них.

сцепление автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 включено (схема)

Признаки пробуксовки сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— В движении, при нажатии на педаль «газа», двигатель набирает обороты – «ревет», а автомобиль не ускоряется или ускоряется с некоторой задержкой. Особенно это становится заметно при подъеме в гору.

— Затруднено трогание с места. Двигатель может глохнуть при отпускании педали сцепления. Требуется больше «газовать» чтобы сдвинуть машину с места.

— Появляется запах пригоревших накладок ведомого диска.

— Резко повышается расход топлива.

Проверка наличия пробуксовки сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

На ранних стадиях возникновения неисправности, когда нет еще явных признаков, можно провести диагностику сцепления по тахометру. В движении резко нажимаем на педаль «газа» и наблюдаем за тахометром. Обороты подскочили, а автомобиль вяло ускоряется, потом обороты несколько падают, автомобиль начинает нормально ускоряется – сцепление скоро потребует регулировки или ремонта.

Причины пробуксовки сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

Не отрегулирован привод сцепления

После проведения ремонта сцепления, замены его элементов, привода и т. д., в ходе предварительной регулировки возможно сцепление было «сильно затянуто», рабочий ход педали получился больше 125-135 см и «схватывать» сцепление будет высоко. В результате сцепление «буксует». Необходимо как можно быстрее отрегулировать его привод, в противном случае происходит сильный износ фрикционных накладок ведомого диска и ситуация с пробуксовкой быстро усугубляется. Педаль сцепления должна находится приблизительно на уровне педали тормоза. Подробнее см. «Регулировка привода сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Регулировка привода сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 вращением регулировочной гайки

 

Замасливание маховика, ведущего и ведомого дисков

Подтекание моторного масла из-под заднего сальника коленчатого вала двигателя, сальника первичного вала КПП, болтов маховика, прокладки клапанной крышки и попадание его на трущиеся поверхности сцепления приводит к проскальзыванию ведомого диска относительно маховика и пробуксовке сцепления даже при правильно отрегулированном приводе. Следы подтекания масла можно визуально заметить на двигателе. Поможет только разборка, устранение течи (причин может быть несколько) и протирка дисков сцепления и маховика бензином (керосином, уайт-спиритом) с последующей затиркой накладок очень мелкой шкуркой. Сильно замасленный ведомый диск стоит заменить новым.

Снижение усилия (износ) демпферной (нажимной) пружины

Лепестки нажимной пружины ведущего диска сцепления в результате постоянной и длительной работы теряют упругость, на их концах появляется кольцевая выработка. Происходит это приблизительно на пробеге около 100 тыс. км. Сцепление начинает пробуксовывать так как нажимная пружина создает недостаточное давление на ведомый диск и он начинает проскальзывать относительно маховика. Для проверки пружины необходимо специальное оборудование, поэтому в условиях гаража поможет только замена «корзины». Замена необходима так же при величине кольцевой выработки от выжимного подшипника на лепестках более 0,8 мм.

Косвенно определить снижение упругости нажимной пружины «корзины» по повышенной мягкости педали при выключении сцепления (нажатии) и увеличении ее рабочего хода.

Износ, разрушение или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Со временем фрикционные накладки ведомого диска истираются (в среднем на пробеге 50-60 тыс. км). Ускоряет износ неправильно отрегулированный привод или привычка ездить постоянно держа ногу на педали сцепления. При износе фрикционных накладок ведомого диска сцепление начинает пробуксовывать, так как свободный ход педали увеличивается. Визуально педаль сцепления поднимается выше педали тормоза автомобиля. При небольшом износе (накладка считается полностью изношенной, если расстояние между заклепками и рабочими поверхностями меньше 0,2 мм) пробуксовку сцепления в этом случае можно устранить регулировкой привода, а при большом износе поможет только замена ведомого диска.

Повреждение или заедание привода сцепления

Привод сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 тросовый. Вполне возможно повреждение тросика в оболочке (разлохмачивание, зажатие, деформация, вытягивание). Как результат проскальзывание ведомого диска относительно маховика, по причине его неплотного прижатия ведущим диском «корзины». Необходимо проверить работу привода и заменить неисправные детали.

Изношена контактная плоскость маховика

Неисправность характерная для машин с большим пробегом. Если износ контактной плоскости маховика более 1 мм избавиться от пробуксовки сцепления заменой ведомого диска или корзины не удастся. Менять придется так же и маховик. Убедится в износе его контактной плоскости можно только после снятия «корзины».

Примечания и дополнения

— На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 до 1987 года выпуска еще одной причиной пробуксовки сцепления может являться отсутствие свободного хода вилки сцепления так как само сцепление имеет некоторые конструктивные отличия (имеется зазор между «выжимным» подшипником и лепестками нажимной пружины, вилка выключения сцепления имеет оттяжную пружину и т.д.). Регулировка свободного хода вилки выключения сцепления (3,3 – 4,7 мм) на автомобиле ВАЗ 2108 обеспечивается изменением положения нижней ветви троса привода относительно кронштейна. Подробнее см. «Устройство и принцип действия сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Еще статьи по автомобилям ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Причины повышенного расхода топлива автомобиля не связанные с карбюратором

— Неисправности сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка работы сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Причины «провала» при нажатии на педаль «газа»

— Проблемные места кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Буксует сцепление на ВАЗ 2107 (фото и видео)

Нормальный срок службы дисков системы сцепления – около 70 — 85 тысяч километров пробега. Увеличению их ресурсоёмкости помогает спокойная езда, без «вдавливающих в сиденье» разгонов, а также частых переключений передач. Наоборот, «спортивный» старт  и частая езда с прицепом (для ВАЗ 2107 оба варианта приемлемы) способны преждевременно износить сцепной механизм.

Все жалобы на неисправность сцепного механизма сводится к двум группам:

Сцепление не полностью выключается (ведёт) –    большой ход педали, туже, чем нужно происходит включение передач, а во время  переключения слышится    хруст.

Сцепление не полностью включается (пробуксовывает) – обратная ситуация, тогда недостаточный ход педали, проскальзывание в дисках даже при условии, что педаль полностью свободна и отпущена..

Как определить, что сцепление не полностью включается?

Это просто сделать самому. Заводим двигатель,  ставим рычаг КПП в нейтральное положение, до конца затягиваем «ручник». После этого «газуем». Затем полностью выжимаем сцепление, и включаем первую передачу. При правильной работе сцепления разницы в звуках на ВАЗ 2107  быть не должно.  Теперь медленно отпускаем педаль. Если сцепление работает хорошо, то двигатель заглохнет. Если он продолжает работать, хотя педаль полностью отпущена, то сцепление пробуксовывает.

Почему буксует сцепление и что нужно делать?  Разберёмся подробнее, что это за ситуации и как их избежать. Причины чаще всего следующие:

  • попадание масла в сцепление: на фрикционные накладки ведомого диска, на поверхность маховика или нажимного диска (чаще всего у ВАЗ 2107 — течь заднего сальника коленвала, высокий уровень масла в картере КПП, плохо смазанный подшипник на валу КПП, засорение дренажного отверстия на валу маховика и др.). При этом сцепление буксует, потому что работает только сухая часть накладок. После устранения причин нужно тщательно протереть бензином или уайт-спиритом детали, на которые попало масло, и зачистить наждачной бумагой после высыхания фрикционные накладки.
  • сильно изношены фрикционные накладки дисков сцепления, до заклёпок. В таком случае снижается свободный ход педали. При осмотре прокладок также необходима их замена, если они треснули или прогорели.
  • вышли из строя нажимные пружины. Если они потеряли упругость, то они неспособны создать достаточное давление на диск. В таком случае, их заменяют;
  • нет зазоров в приводе выключения сцепления
  • малый свободный ход педали сцепления. Чтобы определить величину смещения педали, берётся линейка и измеряется амплитуда смещения по центру площадки педали. В норме именно у ВАЗ 2107 диапазон должен быть от 25 до 35 мм

После того, как вы определились с причиной, почему буксует механизм сцепления и устранили её, необходимо отрегулировать привод сцепления.

  1. Берём рожковый ключ, им нужно вывернуть в салоне гайку М 10,, ограничивающую люфт педали. Чтобы это выполнить, поворачиваем ограничивающее устройство (оно обозначено буквой А), затем требуется выставить нужный зазор.
  2. Освобождаем толкатель сцепления, принадлежащий цилиндру от всевозможной засохшей пыли, обильно брызгаем на резьбовую область WD-40.
  3. Не забудьте, что каков размер хода вылета, такой же точно по абсолютной длине возникнет синхронно на выжимном подшипнике.

    Чтобы это проверить, собственной рукой оттягиваем кзади сцепную вилку полностью. При этом свободный выпуск сцепного толкателя в норме у ВАЗ 2107 около 4,5 мм.

  4. Чтобы произвести регулировку люфта толкателя рожковым ключом на 17 мм стопорим гайку регулировки толкателя от проворачивания, а с помощью ключа 13 мм «даём слабину» контргайки.
  5. Чтобы выставить свободный ход толкателя, фиксируем с помощью ключа 17 мм регулировочную гайку, одновременно с помощью ключа 13 мм ослабляем контргайку.
  6. Придерживая толкатель механизма сцепления от угрозы, что он провернётся, маленьким ключом на 8, с помощью рожкового ключа 17 мм поворачиваем гайку для регулировки и выставляем свободный вылет толкателя в диапазоне от 4 до 5 мм.
  7. Теперь с помощью одного ключа придерживаем гайку регулировки, другим – производим затягивание контргайки.
  8. Теперь в салоне вновь замеряем ход у педали сцепления. В нормальном состоянии на ВАЗ 2107 он должен быть равен от 2,5 см до 3,5 от крайнего положения вверху до момента начала выключения.

comments powered by HyperComments

Буксует сцепление. Поменял — все равно буксует =( — Citroen Nemo, 1.4 л., 2008 года на DRIVE2

Уважаемые автолюбители, очень нужен Ваш совет.

Полный размер

Машина пробежала около 150тыс. Начало буксовать сцепление.
Я ни на секунду не сомневаясь в том, что само сцепление свое отжило — приобрел новое сцепление Valeo и отдал машину вместе с деталью на сто с просьбой «заменить сцепление». Это было моей ошибкой номер №1.

Полный размер

После замены сцепления я первый день постоянно «глох» при старте, потому что как только педаль на 1мм отпустишь — уже машина заглохла. Но через день как то привык. И вроде как несколько дней сцепление не буксовало. Но прошло 3-4 дня, а буксует как будто ничего и не меняли. За следующие пару дней мою голову посетило очень много мыслей, и одной из них было то что сцепление вовсе не меняли, и там все еще стоит старое сцепление (ведь старую деталь мне не отдали).

Я обратился на СТО, обьяснил проблему и попросил отдать старое сцепление. Мне сказали «без проблем», и через 10 минут вынесли коробку LUK с каким то ржавым сцеплением. Мыслей в голове появилось больше, но я сказал что это не мое сцепление, и я привозил VALEO коробку. Правда еще спустя 5 минут нашлось мое сцепление в моей коробке…

В целом посоветовались, решили поменять трос сцепления. Он и вправду последние пол года вел себя странно, сцепление выжималось ступенями…

Замена троса не помогла, сцепление буксует дальше. Я уже прилично нервничаю, ведь получается что проблема не в тросе и не в сцеплении, и все это были пустые траты.

Сотрудники сервиса начали говорить, что стыкаются с таким впервые в жизни, от чего мне стало печально. Ведь я вообще не хотел бы вникать в проблему, а просто хотел, чтобы люди, для которых это является профессией, просто сказали в чем проблема, сколько стоит ее решить и решили ее.

Но раз уж сотрудники сам не знают, приходится начинать думать самому. Диалог:
я: а что, если на сцепление попадает масло?
м(мастер, старший по цеху): Такого быть не может, сцепление отделено от сальника коленвала маховиком, масло попадать не может.
я: а когда разбирали, там все было сухо?
м: да
я: ну так что делать?
м: давай разберем, посмотрим, если косяк наш — исправим бесплатно. Если твой — оплатишь работу.

Ну, если чесно, я не знаю в чем может быть мой косяк, если я обратился на сервис… Но весь намек на то, что я купил «неправильное сцепление», и что покупал деталь не у них.
Мое мнение такое: даже если я купил не то сцепление, то на СТО должны сказать «братан, так оно не подходит»… Ведь я не обязан быть специалистом, чтобы обратиться на сервис?

Короче разобрали. Оказывается все в масле. Все в ебучем масле.
Но ведь старший по цеху день назад убеждал меня что такого быть не может? Когда я задал вопрос по этому поводу, он сказал:
Ну это масло из коробки, а не из двигателя, а я тебе говорил о сальник двигателя!

Полный размер

Полный размер

Ну заебись, нервы на пределе, но подумал что главное решить проблему и забыть обо всем этом недоразумении.

Значит нужно купить 4 сальника: коленвала(на всякий), первичного вала(основная причина течи), и два сальника полуосей. Я позвонил знакомым, стоимость в два раза меньше, но нужно ждать, на СТО детали есть, вечером можно будет забрать машину. Сальники оплачиваю я, ведь вина не СТО…

Соглашаюсь на детали от СТО (а то еще снова скажут что не те детали, да и ждать несколько дней без машины не охота).

Приезжаю вечером забирать машину, человек, который делал «тест драйв» говорит: «оно все равно буксует»…
Бля, я чесно в шоке, не знаю что сказать. Просто пиздец какой то.

Короче говоря, это и есть текущим состоянием дел:
Новое сцепление, новый трос, новые сальники коленвала, первичного вала, полуосей. А сцепление буксовало так, как и раньше.

Подскажите, может у когото есть идеи, из за чего может быть такая ситуация?

А данное СТО я прийму решение «рекламировать» или нет, когда точно буду знать в чем была проблема. Хотя и скорее всего «отрекламирую», ведь я уже потратил 6000грн, а проблема не решена. Но должен сказать, что обслуживался у них по сути всегда, и до этого проблем ранее не было.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Почему буксует сцепление на ВАЗ 2107 и как это исправить?

Если, как говорится, начнет буксовать сцепление на ВАЗ-2107, нужно как можно быстрее выяснить причину неисправности, чтобы своевременно ее исправить.

ВАЗ-2107 буксует сцепление

Чтобы ВАЗ-2107 исправно работал, не подводил водителя во время передвижения, за исправностью всех систем и комплектующих нужно тщательно следить.

Нередко случается так, что сцепление на ВАЗ-2107 начинает, как говорится, буксовать. Разумеется, буксовку, которая ранее не наблюдалась, следует устранить, однако в первую очередь нужно понять, какая причина вывела из строя сцепной механизм.

Читайте также: Почему большой расход топлива на ВАЗ-2107

Причины износа сцепного механизма

Как заверяют производители автомобилей, средний срок эксплуатации дисков сцепления составляет от 75 до 80 тыс. км пробега. Продлить срок службы анализируемых элементов помогает спокойный режим вождения и нечастое переключение коробки передач. К сожалению, не все автовладельцы придерживаются таких рекомендаций, а это, в свою очередь, приводит к быстрому износу сцепного механизма. В итоге изношенный механизм пробуксовывает на ходу и на скорости.

Неисправность диска сцепления проявляется неполным включением или периодичной пробуксовкой.

В первом случае наблюдается слишком большой ход педали. То есть если провалилась педаль при включении коробки передач, а в момент переключения раздается своеобразный хруст, это явные признаки того, что диски сцепления не полностью включаются.

При пробуксовке наблюдается напротив недостаточный ход педали, которая может быть целиком отпущенной и свободной.

В любом случае отрегулировать работу системы дисков сцепления следует как можно быстрее.

Причины пробуксовки

Чаще всего владельцы ВАЗ-2107 жалуются на то, что их верный железный конь пробуксовывает. Разберемся в причинах возникновения анализируемой поломки:

  1. Основная причина – попадание масляных веществ в систему сцепления. Устранить данную неприятность довольно просто – используя ветошь, пропитанную бензином или уайт-спиритом для протирки всех деталей, на поверхности которых обнаружится масло. Далее нужно будет тщательно зачистить, используя для этого наждачную бумагу, фрикционные насадки, что и позволит устранить буксовку.
  2. Длительная эксплуатация фрикционных накладок, которые не были своевременно заменены, также может привести к пробуксовке сцепления. Изношенные накладки снижают свободный ход педали, что и становится причиной возникновения пробуксовки. Разумеется, ремонту они не подлежат, поэтому их необходимо заменить.
  3. Нажимные пружины, вышедшие из строя, еще одна причина возникновения пробуксовки. Недостаточно упругий элемент не в состоянии создать нужное давление на диск сцепления, поэтому их нужно заменить на новые и качественные.
  4. Недостаточный ход педали способен спровоцировать буксовку сцепления. Диапазон в норме может варьироваться от 25 до 35 мм. Самостоятельно определить, в норме ли свободный ход, поможет обычная линейка. Измерительным прибором нужно замерить расстояние от педали до центральной части площадки.

Читайте также: Размеры ВАЗ-2107

Если в приводе включения системы сцепления не будет зазоров, это также приведет к пробуксовке педали.

Регулировка привода сцепления

Определившись с причиной пробуксовки и устранив ее, следует обязательно отрегулировать привод автомобильного сцепления в следующей последовательности:

  • используя рожковой ключ, внутри салона отвинчивается фиксирующая гайка М-10, которая контролирует движение педали;
  • далее нужно выставить необходимый зазор, поворачивая устройство для ограничения вправо;
  • толкатель цилиндра тщательно очищается от сора и пыли;
  • для регулировки люфта толкателя используют ключ размером на 17;
  • этим ключом удерживается регулировочная гайка, а вторым, на 13, ослабевают фиксацию основного крепежа;
  • в итоге вылет толкателя в свободном режиме должен быть не менее 4, и не более 5 мм;
  • продолжая удерживать гайку одним ключом, подтягиваем основную, которую часто называют «контргайкой».

На этом этапе процесс регулировки впору считать законченным. Владельцам останется только замерить ход педали внутри салона, который может варьироваться в пределах от 2,5 до 3,5 см.

Читайте также: Промывка системы охлаждения на ВАЗ-2110

Если какой-то этап регулировки будет не полностью понятен или владельцы ВАЗ-2107 самостоятельно не готовы разобраться с причиной возникновения пробуксовки, в любое время предлагаем просмотреть обучающее видео на интернет-ресурсе, проводимое профессионалами своего дела.

Почему буксует сцепление на ВАЗ-2107?

Проблема с пробуксовкой сцепления на автомобилях, которые принято относить к отечественной классике, достаточно хорошо известна. Данный дефект вызывает не только серьезные неудобства в управлении автомобилем, но и влечет за собой незапланированные финансовые потери. Пробуксовка сцепления приводит к довольно быстрому выходу из строя выжимных подшипников, износу дисков и сгоранию всей корзины в целом. Данная статья призвана ответить на вопросы: почему буксует сцепление и что необходимо предпринять в том или ином конкретном случае?

Как определить данный дефект?

Пробуксовку сцепления можно достаточно просто выявить самостоятельно, без применения специального оборудования.

Для этого необходимо выполнить следующий ряд несложных действий:
  • завести двигатель;
  • включить нейтральную передачу;
  • затянуть ручной тормоз;
  • нажать на педаль газа;
  • выжать сцепление;
  • перейти на первую скорость;
  • отпустить педаль сцепления.

По всем правилам в результате этих манипуляций двигатель в итоге должен заглохнуть. Если же этого не произошло, мотор продолжает работать, да еще и появляются посторонние звуки или запах гари, это и означает, что буксует сцепление и меры по его ремонту следует предпринять незамедлительно. Это вызвано не только финансовыми причинами, но и соображениями собственной безопасности.

Причины пробуксовки сцепления

Причин, вызывающих данный эффект, может быть несколько. Как правило, возникают они из-за характерного стиля вождения, который принято называть спортивным. Резкие разгоны и торможения, частое переключение передач существенно снижают рабочий ресурс сцепления, хотя «АвтоВАЗ» и определяет его в 75-85 тысяч километров пробега. Кроме того, специалисты утверждают, что на работоспособность сцепления автомобиля может существенно влиять использование прицепов. Считается, что они способны значительно сокращать жизненный цикл узлов и механизмов автомобильного элемента. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся фактические причины пробуксовки сцепления.

Попадание масла

Нередко, если сцепление буксует, причины этого кроются в попадании масла или другой технической жидкости в корзину. Масло попадает на поверхность выжимного диска, маховика или на накладки ведомого диска из-за течи заднего сальника коленного вала. Нередко причиной течи служит и избыточный уровень масла в картере коробки передач. В этих случаях, если буксует сцепление, ВАЗ-2107 ремонтируется очень просто. Вполне достаточно будет устранить причину протечек и зачистить те узлы системы, на которые попало масло. Сделать это можно при помощи уайт-спирита или бензина. В случае с попаданием жидкости на фрикционные накладки их придется еще и зачистить наждачной бумагой мелкого калибра.

Износ накладок дисков

Фрикционные накладки дисков имеют свойство стираться с течением времени.

Как правило, при этом не только буксует сцепление, но и значительно уменьшается свободный ход педали. Выход из сложившейся ситуации в данном случае может быть только один – замена накладок или дисков сцепления целиком. Необходимо помнить, что если заменяются только накладки, то нужно обратить тщательное внимание на состояние прокладок. Если они имеют повреждения или прогоревшие участки, их также надо заменить.

Повреждение пружины

Еще одной причиной, по которой буксует сцепление, может стать выход из строя нажимной пружины.

В этом случае пружина просто не способна создать необходимое давление на диск. Поврежденную или изношенную пружину необходимо заменить на новую.

Отсутствие зазоров в приводе выключения

Еще одной достаточно частой причиной того, почему буксует сцепление (ВАЗ-2107 это или 2105, неважно), является некорректная работа его привода. Чаще всего это вызвано тем, что необходимый зазор привода выключения сцепления просто-напросто отсутствует. Эта проблема достаточно легко устраняется регулировкой до нужных значений.

Недостаточность свободного хода педали

Нередко буксует сцепление (ВАЗ-2107 часто этим грешит) и из-за того, что педаль имеет слишком малый свободный ход.

Производителем установлен диапазон значений 25… 35 мм. Этот показатель достаточно просто измерить простой линейкой и при необходимости осуществить регулировку.

Существуют и другие причины, из-за которых буксует сцепление ВАЗов любой модели, и «семерки» в частности.

Они не так часто встречаются, по сравнению с теми, что перечислены выше. Но знать о них все-таки надо. В частности, можно назвать следующие неисправности:
  • Отслоение фрикционной накладки. Сама накладка может и не иметь видимых повреждений или прогоревших участков. Но в результате отслоения она перестает воспринимать нагрузку всей своей поверхностью, что и приводит к пробуксовке.
  • Перегрев выжимного диска. В результате превышения значений температуры предельно возможных теплопоглощающих характеристик диска сцепления происходит его перманентное расширение, что вызывает эффект пробуксовки. Разумеется, этот дефект невозможно установить на ходу. Но определить его достаточно легко можно по характерному налету гари и накипи на самом диске.

В данной статье перечислены основные причины того, почему буксует сцепление на отечественной классике и на многих других моделях легковых и грузовых автомобилей. Важно помнить, что, какова бы ни была причина пробуксовки сцепления, устранить ее необходимо при первом же появлении симптомов дефекта. Целесообразнее всего поручить такую работу высококвалифицированным специалистам.

Разборка, ремонт и замена деталей сцепления – работа достаточно трудоемкая и требующая довольно глубоких знаний, большого опыта, а также наличия специального инструмента и оборудования.

Кроме того, при ремонтных работах, выполненных самостоятельно, достаточно высок риск нарушить правильные настройки и регулировки, что превратит замену деталей в сизифов труд. Очень скоро сцепление вновь начнет пробуксовывать, издавать скрежет и треск, а запах перегретых дисков и накладок будет отчетливо ощущаться в салоне автомобиля.

Когда менять и как проверить сцепление — DRIVE2

Сцепление

Расстроитесь вы или нет, когда узнаете о том, что производитель не указывает конкретные цифры по сроку службы сцепления. Если, например, в тормозной системе, четко указано, что толщина тормозного диска должна быть такой-то, то почему же это неприменимо к сцеплению.

Дело в том, что износ сцепления зависит от многих причин, и в первую очередь, конечно же, от того, как водитель производит переключение передач, и в каком режиме эксплуатирует сцепление.
И, хотя толщина диска сцепления не может быть измерена, так же, как толщина тормозного диска штангенциркулем, способы измерения существуют. Их два.
Первый способ измерения толщины диска сцепления — специальным измерительным калибром. Этот способ не требует демонтажа сцепления, производится на подъёмнике. Но, вы вряд ли будете им пользоваться.
Второй способ более простой в исполнении, и позволяет определить износ диска сцепления для того, чтобы произвести его замену. Замена ведомого диска – это процедура предусмотренная производителем, т.к. ведомый диск — деталь расходная. Проверка производится следующим образом: при запущенном двигателе нужно включить высшую передачу, прогазовать и, если автомобиль не заглох, то это означает то, что ведомый диск изношен и требует замены. Нужно помнить, что подобная проверка толщины диска сцепления не является технологически правильной, но она эффективна, и позволяет предельно точно определить состояние диска.
Как уже говорилось, ресурс любого сцепления определяется условиями его эксплуатации. Не вдаваясь в технические подробности взаимодействия деталей сцепления, вы должны понимать, что в основном ресурс сцепления и скорость износа дисков, зависит только от водителя. Сцепление одного и того же качества и производителя, одному водителю может прослужить 5000 км., а другому все 100 тыс. Участие в драг — гонках, частое пробуксовывание, резкое трогание с места на больших оборотах, попадание посторонних жидкостей и предметов, неквалифицированная установка и регулировка сцепления – всё это сокращает ресурс работы сцепления.
Как проверить сцепление?
Проверка сцепления производится уже отработанными и надёжными народными способами, и только ими. Естественно, помимо разборки сцепления. Речь идет о том, как вы самостоятельно можете проверить сцепление своего авто, и после этого принять решение, нужна ли вам более глубокая диагностика с демонтажом механизма сцепления.

Итак, приступим к проверке сцепления по основным пунктам.

Проскальзывание сцепления. Т.е. вновь речь идет об износе ведомого диска, когда он в полном объёме не прижимается к маховику, что означает – полное сцепление отсутствует.

1. автомобиль ставим на ручной тормоз и запускаем двигатель;
2. включить повышенную передачу: 3-ю или 4-ю;
3. медленно выжимаем сцепление и «даём» газ;
4. при отрегулированном ручном тормозе двигатель авто должен заглохнуть. Если этого не произошло, то пора думать о замене диска сцепления.

«Ведёт» сцепление, т.е. оно полностью не выключается. Эта неисправность сопровождается трудным переключением передач, либо посторонними шумами и звуками при переключении передач. И коробка переключения передач здесь вряд ли виновата. Проверяем сцепление.

1. двигатель работает на холостых оборотах;
2. выжимаем педаль сцепления полностью и включаем первую либо заднюю передачу;
3. если передача включается с нехарактерным усилием, и при этом вы слышите посторонние звуки, то ведомый диск полностью не отходит от маховика, т.е. сцепление «ведет»;
4. нужно прокачать гидравлику и отрегулировать свободный ход педали сцепления;
5. провести проверку ещё раз, если ничего не изменилось, то пора ехать в автосервис для более глубокой диагностики сцепления.

Такими нехитрыми методами вы можете самостоятельно провести проверку сцепления ещё до того, как оно откажет в самый неподходящий момент. Своевременная диагностика, а ещё лучше – правильная эксплуатация, позволит увеличить ресурс сцепления, или вовремя принять меры к устранению неисправностей.

Вся инфа взята с интернета, на присвоение данных статей не претендую.

Буксует сцепление на Ваз.

У вашего автомобиля существенно пропала тяга и динамика — скорее всего у вас буксует сцепление. Также существует еще ряд причин буксующего сцепления, а точнее: пропал нормальный ход педали сцепления, износ фрикционных накладок, масло на фрикционных накладках.
Основные признаки, что сцепление буксует конечно же специфический запах, также автомобиль очень плохо набирает скорость, а на подъемах совершенно не тянет вплоть до остановки авто.
Обычно лучшим вариантом решения проблемы является конечно же замена сцепления на новое, но можно попробовать отрегулировать сцепление.
Бывают случаи сцепление буксует из-за неисправных резиновых деталей гидропривода сцепления. В этом случае конечно же надо все резиновые детали гидропривода заменить на новые и проверить состояние рабочих цилиндров вместе с главным.

Как отрегулировать сцепление на Ваз:
— для начала надо демонтировать систему воздушного фильтра
— натяните наконечник до полного максимального натяжения тросика сцепления
— штангенциркулем замеряем расстояние между рычагом вилки и поводком, должно быть 2,7 cм.
— после регулировки понажимайте педаль сцепления и проверьте расстояние на смещения
— если пробуксовка пропала вам удалось отрегулировать сцепление

При выполнении всех выше перечисленных способов у вас сцепление также буксует, то вам надо менять сцепление на новое.
Удачи на дорогах!

( Пока оценок нет )

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Доброго времени суток всем!
Сегодня хотелось бы с вами обсудить сцепление а точнее весь комплект!
Сейчас я поделюсь с вами своим большим опытом. Опытом моих друзей знакомых и сороботников которым я менял сцепление.
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО! Я попытаюсь рассказать как не купить брак и как выбрать действительно подходящие сцепление именно вам! ( С МОЕЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ )

ПОДДЕЛКА.
Не буду говорить что должно быть в комплекте ПОТОМУ ЧТО УЖЕ НЕ ПОМНЮ…
Да и комплект у одного и того же производителя может отличатся, например не каждый из вас знает что в комплекте сцепления бывает ещё и МАХОВИК.
Поехали.
Как тока сцепление попало к нам в руки, смотрим на коробку? Коробка не всегда факт подделки… Но знайте уважающий себя производитель не положит своё изделие в тоненькую коробочку из фольги и не напечатает всё криво… Если с коробки всё смазывается стирается, сразу ложем коробку на место и уходим из магазина.
Понравилась коробка? Поехалити дальше. Достаем диск сцепления обращаем своё внимание на геометрию диска сцепление! Должна быть ровная! Не должно быть не каких зарезок, зубцов, сколов и прочих артифактов связанных с топорной работой. Смотрим на демпферные пружины!
Как правило производитель окрашивает их в какой либо цвет. Или красит лаком. Не встречал ещё сцеплений ( ОРИГИНАЛ ) на которых не были бы окрашены или покрыты лаком пружины. Между прочем сами производители рекомендуют этот способ.
Смотрим на выжимной подшипник.
И сразу его выкидываем из комплекта ( ЭТО СУГУБО МОЁ МНЕНИЕ ) А теперь почему. Все стандартные выжимные подшипники ( пластмассовые ) ГОВНО Я буду говорить про активный стиль вождения. ОЧЕНЬ ЧАСТО ПОДШИПНИКИ НАЧИНАЮТ ЗАВЫВАТЬ! ДАЛЕЕ СЫПАТЬСЯ!
Решение проблемы ( запихать самостоятельно в подшипник больше смазки )
Моё решение ( СТАВИМ СТАНДАРТНЫЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ ВАЗОВСКИЙ ПОДШИПНИК ) Можно взять железный другой фирмы.
Теперь о корзине! Тут главное быть внимательным. Шрифт и код производителя должен быть отчетлив! Не маленький! Так же он не должен стереться простым прикосновением.
Так же проверяем ровность листков на корзине!
Если хоть один будет выше чем другой, машина будет дергаться! Педаль сцепления будит постоянно прыгать! И выжимной подшипник быстро загудит! ВСЕ ЛЕПЕСТКИ В КОНЦЕ КУДА ЛОЖИТСЯ ВЫЖИМНОЙ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НА ОДНОЙ ВЫСОТЕ! ЕСТЬ ОТКЛОНЕНИЕ? До свидание.

Высота каждого лепестка должна быть идентичной другим.

ЕСЛИ НЕ МОЖЕМ УВИДЕТЬ ТАК, то берем что нибудь ровное плоское и ложем на лепестки. ЛИНЕЙКА ПОДОЙДЕТ! Со стороны смотрим ровно ли лежит линейка.

Если ситуация будет такая, то есть линейка будет отклонена в лева, значит на правой стороне лепестки выше чем на левой.

СООТВЕТСТВЕННО ОБРАТНАЯ СИТУАЦИЯ ЕСЛИ УКЛОН В ДРУГУЮ СТОРОНУ

ИТАК ТАКАЯ КОРЗИНА НАМ НЕ ИДЕТ.

Вот сцепление доставшееся мне от прежнего хозяина!

Я ПЕРЕЧИСЛИЛ ТОЛЬКО САМЫЕ ВАЖНЫЕ ПРИЗНАКИ ПЛОЕНОГО СЦЕПЛЕНИЯ
Да кстати совет.
Если сцепление стерлось до заклепок, даже если видно что заклепки совсем немного поцарапали маховик. МЕНЯЕМ МАХОВИК! Идеального эффекта старый царапаный уже не пдаст. ( ЭТО В ИДЕАЛЕ )

Если кто то не смог до сих пор разобраться какое сцепление ему больше нужно вам сюда.

Давайте поделим стили вождение на 4.

1) Спокойный ( Плавные переключение, большая экономия бензина, не высокие обороты, плавное ускорение и.т.д. )
2) Обычный (Обычное ускорение вместе с потоком, когда надо то немного вжариваем для опережения, средняя раскрутка двигателя, редкие случаи бросания сцепления после переключения )
3) Динамичный ( Максимальное или быстрое ускорение, резкие переключение с постоянным бросанием сцепления или с быстрым но выдержанным отпусканием педали сцепления, работа сцепления на высоких оборотах ) (СТАНДААРТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ИЛИ БЕЗ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
4) Спорт ( Максимальннейшее ускорение, выкручивание максимальных оборотов двигателя, постоянное резкое кидание сцепления, резкие переключения. ) (НЕ СТАНДАРТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ СО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ НЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Стиль 1
Luk — Комфортное, относительно мягкое, хороший срок службы, почти нет дерганий.
valeo — Комфортное, очень мягкое (ПРОСТО СУПЕР ПОКАЗЫВАЕТ СЕБЯ В ПРОБКАХ ), хороший срок службы, не зачеченно не каких рывков, есть небольшой запас крутящего момента.

Стиль 2
Luk — Комфортное, относительно мягкое, хороший срок службы, почти нет дерганий.
valeo — Комфортное, очень мягкое (ПРОСТО СУПЕР ПОКАЗЫВАЕТ СЕБЯ В ПРОБКАХ ), хороший срок службы, не зачеченно не каких рывков, есть небольшой запас крутящего момента.
ВИС
— Уверенное по жесткости сцепление, самый лучший срок службы! Запас крутящего момента, если не правильно работать сцеплением заметны рывки.
KraftTec — В принцыпи мягкое сцепление, средний срок службы, есть подергивания, на удивление большой запас крутящего момента, вполне комфортное.
SACHS — Лучшее сцепление на мой взгляд для такой езды, в меру туговатое, хороший запас крутящего момента, долгий срок службы, вполне комфортная езда, можно ездить как активно так и спокойно. Минимальные рывки.

Стиль 3
Luk — Комфортное, относительно мягкое, хороший срок службы, почти нет дерганий.
valeo — Комфортное, очень мягкое (ПРОСТО СУПЕР ПОКАЗЫВАЕТ СЕБЯ В ПРОБКАХ ), хороший срок службы, не замеченно не каких рывков, есть небольшой запас крутящего момента.
ВИС — Уверенное по жесткости сцепление, самый лучший срок службы! Запас крутящего момента, если не правильно работать сцеплением заметны рывки.
KraftTec — В принцип мягкое сцепление, средний срок службы, есть подергивания, на удивление большой запас крутящего момента, вполне комфортное.
PILENGA — НЕ КЕРАМИКА! Очень жесткое сцепление… Постоянные рывки приходится обороты подымать выше и сцепление отпускать быстро. ЕСТЬ БОЛЬШОЙ ПЛЮС. МГНОВЕННАЯ СЦЕПКА. Если стиль езды такой постоянный то попробуйте. ТУГАЯ ПЕДАЛЬ!
SACHSЛучшее сцепление на мой взгляд для такой езды, в меру туговатое, хороший запас крутящего момента, долгий срок службы, вполне комфортная езда, можно ездить как активно так и спокойно. Минимальные рывки.

Стиль 4
PILENGA — НЕ КЕРАМИКА! Очень жесткое сцепление… Постоянные рывки приходится обороты подымать выше и сцепление оспускать быстро. ЕСТЬ БОЛЬШОЙ ПЛЮС.
SACHS — Лучшее сцепление на мой взгляд для такой езды, в меру туговатое, хороший запас крутящего момента, долгий срок службы, вполне комфортная езда, можно ездить как активно так и спокойно. Минимальные рывки
KraftTec — В принцыпи мягкое сцепление, средний срок службы, есть подергивания, на удивление большой запас крутящего момента, вполне комфортное. ( НО В ТАКОМ РЕЖИМЕ ПРОЖИВЕТ НЕ ДОЛГО ) =(
Можно 5тый было бы стиль сделать нооо =) Там уже выбора особого нет) Кирамика только )

Теперь выбор за вами) Мой выбор SACHS и вазовский подшипник =))

Почему буксует сцепление автомобиля — блог kitaec.ua

Связующим звеном между автомобильным двигателем и коробкой переключения передач является сцепление. Его задача — передавать вращающий момент от закрепленного на коленвале маховика первичному валу КПП. Далее через трансмиссию вращение передается колесам.

Этот узел подвержен весьма значительным нагрузкам, особенно в городских условиях, где приходится то и дело переключать передачи и задействовать сцепление. Не удивительно, что со временем его детали изнашиваются, и сцепление начинает барахлить. Наиболее частая проблема, с которой приходится сталкиваться автолюбителям, — пробуксовка. Как правило, возникает она постепенно, сначала незаметно, но затем все более явно сказываясь на поведении автомобиля.

Чтобы понять, что это такое и почему она возникает, нужно хотя бы в целом представлять устройство и принцип функционирования сцепления.

Как устроено и работает сцепление

Основными элементами данного узла являются ведомый диск, ведущий (прижимной) диск, диафрагменная пружина, муфта с выжимным подшипником, вилка выключения и привод. Также в работе сцепления непосредственное участие принимает массивный маховик, смонтированный на хвостовике коленчатого вала, который, как известно, приводится во вращение непосредственно двигателем с помощью кривошипно-шатунного механизма.

Ведомый диск имеет термостойкие и износоустойчивые фрикционные накладки. Для их изготовления используют специальные смеси смол и каучука с добавлением кусочков медной или латунной проволоки, стекловолокно, керамику и другие материалы. Накладки крепятся к диску заклепками или клеем. Именно эта деталь подвергается наибольшим нагрузкам в процессе работы и, как правило, первой выходит из строя. Ведомый диск чаще всего один, но их может быть два и больше.

Диафрагменная пружина конструктивно обычно составляет единое целое с ведущим диском, и эту деталь часто называют корзиной. Пружина имеет лепестки, плотно прижимающие ведомый диск к маховику. В некоторых конструкциях вместо одной диафрагменной пружины может быть несколько спиральных, расположенных по окружности.

За счет силы трения ведомый диск вращается вместе с маховиком. А поскольку диск посредством шлицевого соединения закреплен на первичном валу коробки передач, то таким образом крутящий момент передается от коленвала на КПП. При включенной передаче первичный вал передает вращение вторичному валу, а через него — трансмиссии, которая в конечном итоге заставляет крутиться колеса.

Привод выключения может быть механическим, гидравлическим или пневматическим и управляется с помощью педали сцепления. Гидравлика позволяет более плавно управлять включением и отключением сцепления на легковых автомобилях. А пневматика применяется только на грузовиках. Когда педаль не нажата, сцепление включено, ведомый диск плотно прижат к маховику прижимным диском.

Нажатая педаль воздействует на привод, основным элементом которого в механическом варианте является металлический трос. Когда трос натягивается, вилка выключения сцепления поворачивается на своей оси и давит на выжимной подшипник (муфту выключения).

Подшипник насажен на первичный вал КПП и может перемещаться вдоль его оси. Под воздействием вилки выключения выжимной подшипник выгибает диафрагму пружины в центре, заставляя ее лепестки ослабить прижим по краям. В итоге ведомый диск отходит от маховика и между ними появляется свободное пространство. Передача крутящего момента на КПП прекращается. Теперь можно переключать передачи без риска повредить шестерни механизма.

Если в приводе используется гидравлика, к педали с помощью шарнирного сочленения подсоединен толкатель, который давит на поршень главного цилиндра сцепления. Главный цилиндр прокачивает рабочую жидкость по трубопроводу к рабочему цилиндру, а тот уже непосредственно воздействует на вилку выключения.

Как определить наличие пробуксовки

Когда сцепление буксует, это проявляется прежде всего серьезной потерей мощности, что особенно заметно на подъеме. Страдает также разгонная динамика. При езде на пониженных передачах машина может дергаться.

Пока проблема еще не стала явной, может показаться, будто не тянет силовой агрегат. Однако постепенно начинают проявляться симптомы, прямо указывающие на сцепление. Один из них — запах, возникающий из-за интенсивного трения фрикционного слоя диска сцепления об поверхность маховика. Запах напоминает горелую резину и ощущается в салоне.

Частым признаком пробуксовки является затрудненное включение передач и хруст при их переключении. Всё сложнее становится трогаться с места.

Кроме того, на проблемы со сцеплением указывают стук, скрежет или другие посторонние звуки, особенно если они различаются при нажатой и отпущенной педали. Иногда наблюдается вибрация, педаль может туго нажиматься или, наоборот, проваливаться, возможно увеличение ее свободного хода.

Бывает и такое, что при нажатии педали сцепления диски расходятся не полностью, оставаясь в некотором соприкосновении. В этом случае говорят о неполном выключении сцепления. Проверить это можно следующим образом. При работающем на малых оборотах моторе выжать педаль до упора и попробовать включить первую передачу. О наличии проблем будет свидетельствовать затрудненное включение и посторонние звуки.

Почему происходит пробуксовка и как с ней бороться

Рано или поздно любое сцепление начинает буксовать. Неизбежность возникновения этой проблемы определяется самим принципом работы этого устройства. В момент вхождения в контакт неподвижного ведомого диска с поверхностью вращающегося маховика происходит весьма значительное трение. В результате фрикционное покрытие постепенно изнашивается, стирается, становится тоньше. В какой-то момент контакт становится недостаточно плотным, и ведомый диск начинает проскальзывать относительно маховика. Это и есть пробуксовка.

Хотя диск сцепления с полным основанием можно отнести к расходным материалам, все же можно несколько продлить его ресурс, если соблюдать некоторые правила. Например, очень ускоряет износ сцепления вредная привычка некоторых водителей, которые, стартуя с места, сильно газуют и одновременно резко отпускают педаль сцепления.

Не менее губительна для сцепления быстрая езда на пониженных передачах. В обоих случаях ведомый диск некоторое время проскальзывает и стирается без необходимости.

Еще одна привычка — держать нажатой педаль сцепления на светофоре или в пробке — хотя и не портит диск, но способствует износу пружины и выжимного подшипника. Избавление от этих вредных привычек позволит увеличить срок службы устройства и сэкономить деньги.

Правильный способ начинать движение — плавно отпустить педаль сцепления и лишь затем понемногу начать давить на газ. А нажимать сцепление лучше, наоборот, резко.

Еще одной возможной причиной пробуксовки может быть попадание смазки на диск сцепления или маховик. Такое иногда случается, если изношен сальник коленвала. В этом случае можно промыть сопрягаемые поверхности маховика и ведомого диска подходящим средством, например, керосином. Фрикционные накладки после этого следует слегка зачистить мелкой наждачной бумагой.

Если сцепление уже начало пробуксовывать, но еще имеется некоторый запас фрикционного слоя (более 0,2 мм), можно попробовать отрегулировать свободный ход педали. Соответствующая процедура обычно описана в инструкции по ремонту и обслуживанию автомобиля. Зачастую эта операция позволяет отсрочить ремонт данного узла.

Если же накладки стерты практически до заклепок, то тянуть с заменой диска не стоит. Когда уровень фрикционных накладок сравняется с заклепками, те начнут тереться об поверхность маховика, царапая его. В итоге может понадобиться и замена маховика.

Износ других деталей сцепления — выжимного подшипника, диафрагменной пружины, вилки выключения — также может приводить к пробуксовке. Их срок службы сопоставим с ресурсом диска. Поэтому, если требуется замена одной из деталей, а сцепление в целом прошло без ремонта порядка 70…100 тысяч километров, то лучше заменить узел целиком. Это позволит сэкономить время, силы и финансы. Приобрести запчасти на сцепление по умеренным ценам вы можете в интернет-магазине Китаец.

И еще одним виновником пробуксовки может оказаться привод сцепления. Причины возможны разные в зависимости от типа привода. Это может быть, например, поврежденный рычаг, оборванный или заевший трос. Если привод гидравлический, необходимо проверить всю систему на предмет утечки рабочей жидкости либо прокачать ее, удалив из нее воздух.

В целом ремонт сцепления может оказаться весьма сложным и трудоемким процессом, требующим определенных навыков и опыта. Могут понадобиться и специальные инструменты. Если не уверены в собственных возможностях, лучше сразу обратиться в автосервис.

Замена диска сцепления ВАЗ 2112. ПОЧЕМУ БУКСУЕТ,ВЕДЕТ СЦЕПЛЕНИЕ. ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ!

Комментарии к теме Замена диска сцепления ВАЗ 2112

Себастьян Гуридин

Всегда говорил,нищеброд платит дважды!. Двух массовый должен быть установлен а не одномассовое сцепление.

Хули

Официалы совсем аху*,даже свечи не затянули,вот так везде эти пидо* работают, У меня с диском сцепления на 2112 пока все без особых проблем ))

Burdon

а ты типа супермеханик который с масляным фильтром в руке родился?

Белтон Цаликов

Мастеры — фломастеры 🙂

Drew

Редкие проблемы с диском сцепления куда ни шло… опыт и умения это приходит через руки и конечно желание человека чтото сделать так или подумать и по экспориментировать и сделать лучше.на счёт этого ты молодец особино с дороботкой поршней. у меня самого калина 8клапаник тоже всё обслужевание делаю сам. если с поршневой буду чтото делать то только зеркало незнаю найду ли мастера.СПАСИБО

Nasim

На 14 минуты начал п* у меня Lifan никакой запаха нету может там фильтры нету вас

Нео

Мне друг сказал на 2112 и без диска сцепления полно чего полетело, Вован ты Молодец!! Приятно смотреть твои труды! Снимай видео приятно их смотреть!

Maisy

Подшипники запрессовываются а не забиваются пустая трата средств времени и сил это видео о том как не нужно делать

Айше

Довольно неплохо приварил)красиво) Неплохо, если более обстоятельно по диску сцепления показал бы 🙂

Пампурин Бекарыс

Сломанный кнопку имею в виду

Таисия

Здравствуйте, Андрей Кувшинов! Просматривая интересные каналы, мы обратили внимание на Ваш. Вы знаете что можно получать доход от ваших видео, просто подключив свой канал к медиасети? Мы — партнеры AIR, рекомендуем подключить Ваш канал к медиасети AIR. Подключившись к AIR вы получите: — Увеличение вашего дохода за счет более дорогой рекламы. — Отличную русскоязычную техподдержку, которая оперативно поможет вам, если у вас возникнут проблемы с каналом. — Защиту авторских прав на свои видеоролики. — Удобный вывод заработанных денег (например на Webmoney или на банковскую карту) — Вы cмoжeтe имeть пaccивный дoхoд пo пaртнeрcкoй прoгрaммe. Кроме того, AIR проводит еженедельные тематические хэнгауты для своих партнеров, так как медиасеть заинтересована в развитии вашего канала. Подключить канал можно по этой ссылке: Подробнее о партнерской сети AIR: Необходимые условия для подключения к медиасети: — минимум 100 подписчиков — минимум 3000 просмотров (в сумме со всех видео) — авторский контент — отсутствие нарушений на канале

Галованов Дмитрий

У приятеля и без диска сцепления на вазике полно чего поломалось )) что то момент установки кп я незаметил как на шлицы посадил

Кантемир

Скажи пожалуйста. Поменяли сцепления и скорости стали плохо включится. В чем может быть причина. Иногда вообще не влючить на ходу. Сцепленияи и подшипник Luk. Заранее спасибо. Машина форд Фьюжн 1,4

Кучутенков Шахриёр

Классный способ установки капота

Габит

Алексей, без обид конечно но с такой прической ты похож на волка из ‘Ну погоди’, Лучше что-то конкретное посоветовал бы по диску сцепления на 2112…

Похожие видео по ремонту

Замена заднего сальника коленвала и выжимного подшипника ВАЗ 2111 Панель приборов ВАЗ 2110 пересвет с штатного. Проект ТАЗ 2110 Ролики ГРМ 2110, 2111, 2110, 2111, 2112 INA натяжной, опорный Установка защиты двигателя Лада Калина Как починить спидометр ВАЗ Отличие правого от левого ремня безопсности Противотуманные фары LD-088 на ВАЗ 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115 | Motorring.ru РЕМОНТ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ ПРИОРА С ГУР Замена маслосъемных колпачков самый легкий способ Замена Сайлентблоков Задней Балки ВАЗ 2110 Тугая педаль сцепления недовыжим буксует сцепление диагностика провалилась педаль сцепления

Пробуксовка сцепления — причины пробуксовки. Что делать если на ВАЗ 2107 пробуксовывает сцепление что делать

Неисправности автомобиля при его эксплуатации могут возникать на разных узлах, системах и отдельных деталях. Проблемы со сцеплением достаточно распространены, что могут быть вызваны различными поломками и неисправностями. Чтобы своевременно обнаруживать имеющиеся неисправности на этом и других компонентах машины, необходимо контролировать ее работу и периодически проводить техническое обслуживание.Сегодня мы поговорим об общих проблемах сцепления и способах их решения.

1

Сцепление — как оно работает?

Сцепление в автомобиле — это моментный выключатель, предназначенный для соединения маховика двигателя с входным валом коробки передач в начале движения и при переключении передач. При экстренном (резком) торможении муфта предохраняет трансмиссию от слишком высоких механических нагрузок, сильного износа и необходимости последующего ремонта. Сегодня существует несколько видов автомобильных сцеплений.Например, по количеству ведомых дисков есть две категории сцепления:

  • однодисковые — наиболее распространенные;
  • многодисковый.

При давлении выжимных пружин на нажимной диск «корзины» он упирается в диск сцепления, прижимая последний к маховику.

Сцепление часто классифицируется как «сухое» и «мокрое» на основании его рабочая среда. Сегодня производители автомобилей чаще используют сухое сцепление, поскольку для его правильной работы не требуется масляная ванна.По способу привода механизма системы бывают гидравлическими, электрическими, механическими и комбинированными, а по индивидуальным конструктивным особенностям муфта имеет нажимной диск, центральную диафрагму и может иметь круговое расположение пружин.

Данный механизм представляет собой систему, в которую входят:

  • диск сцепления;
  • диск нажимной;
  • выжимной подшипник с вилкой привода;
  • приводное устройство;
  • Переключатель системы — педальный.

Вся система работает по очень простому принципу.В однодисковом сцеплении происходит качественное сжатие рабочих участков маховика с накладкой диска, а также с прижимной поверхностью «корзины». Под давлением выжимных пружин на нажимной диск «корзины» он упирается в диск сцепления, прижимая его к маховику.

За счет входа входного вала в шлицевую муфту на него также передается крутящий момент. При нажатии на педаль запускается приводная система, в результате чего выжимной подшипник давит на пружины, и рабочая поверхность «корзины» отодвигается от диска.Свободный диск и вал коробки передач перестают вращаться, хотя двигатель не останавливается.

2

Как проявляются неисправности системы?

Любые проблемы в работе сцепления напрямую влияют на движение автомобиля, поэтому водитель их легко замечает. Пожалуй, наиболее частым признаком проблем с системой является неполное выключение сцепления при буксовании или заносе сцепления. Иногда водители сталкиваются с рабочими рывками, а также с появлением вибраций при нажатии на педаль и посторонних шумов при выключении.Если система не выключена полностью, становится трудно переключать передачи при работающем двигателе. Такая проблема также может сопровождаться посторонними звуками, треском, скрежетом и другими шумами, возникающими при попытке переключения передач. Иногда увеличивается свободный ход педали.

Пробуксовка сцепления может сопровождаться неприятным запахом сгоревших накладок диска сцепления, чрезмерным нагревом двигателя, повышенным расходом топлива при движении и общим падением динамики автомобиля.При появлении описанных признаков необходимо обязательно провести полную диагностику. Чаще всего поломки сцепления вызваны неправильной эксплуатацией автомобиля. Например, когда автомобиль застревает в сугробе, водитель начинает сильно разгоняться, а автомобилисту просто нравится тронуться с места. Возможно, такой старт с места выглядит эффектно, но такие действия водителя приводят к сильному износу сцепления и неминуемому выходу его из строя.

В сцеплении может сломаться как сам диск, так и выжимной подшипник, необходимый для плавного включения и выключения системы.Окончательный выход из строя подшипников обычно сопровождается характерным визгом при нажатии на педаль. Этот звук указывает на срочную замену детали. Иногда выход из строя работающей муфты может быть вызван проблемами в приводном механизме:

  • обрыв или заклинивание троса;
  • обрыв рычага;
  • гидравлическая утечка и т. Д.

3

Распространенные поломки и их основные симптомы

По поведению автомобиля с неисправным сцеплением можно понять характер проблемы и точное место возникновения проблемы.Если сцепление включено, передние передачи включаются с трудом или вообще не включаются, а при включении заднего хода появляется треск, это может указывать на следующие неисправности:

  1. Повреждение или деформация ведомого диска .
  2. Неправильный зазор.
  3. Пружина диафрагмы изношена.
  4. Поврежден кабель или рычаг.
  5. Утечка жидкости в гидравлической системе.
  6. Повреждение манжеты поршня, расположенной в рабочем цилиндре.
  7. Недостаточная смазка втулки подшипника.
  8. Поломка, «прыжок» ступицы ведомого диска.
  9. Плохая регулировка рычага дискового рычага.

При пробуксовке сцепления автомобиля, заметен запах пригоревших прокладок, медленный набор скорости автомобиля и плохое преодоление участков дороги под уклоном, возможными причинами могут быть:

  1. Повреждено или ослабленная диафрагменная пружина.
  2. Заедание троса сцепления.
  3. Ослабленная пружина сжатия.
  4. Износ поверхности маховика.
  5. Чрезмерный износ всех элементов сцепления.
  6. Фрикционные накладки масляные.
  7. Засорение расширительного отверстия цилиндра из-за набухания манжеты.

Вибрация при нажатии на педаль может быть вызвана ослаблением крепления коробки передач или двигателя, повреждением накладок сцепления, износом нажимного диска или диафрагменной пружины, износом шлицев на первичном валу, ослаблением заклепок накладок потеря упругости пластинчатыми рессорами ведомого диска, заклинивание ступицы ведомого диска.

Вибрация педали может возникать из-за неравномерной установки рычагов прижимной пластины. Если вибрации исходят от трансмиссии и сопровождаются шумом, это может быть вызвано неправильным свободным ходом педали или повреждением ведомого диска. Громкий шум при нажатии на педаль может быть вызван поломкой или снижением упругости демпферных пружин, снижением упругости пружины вилки или поломкой соединительных пластин, расположенных между кожухом и диском сцепления.

Если педаль сцепления скрипит при выключенном двигателе, это может указывать на сильный износ втулки оси педали или отсутствие смазки. Владельцы отечественных автомобилей часто сталкиваются с такими проблемами, например, ВАЗ 2107 … Когда педаль остается прижатой к полу после выключения зажигания, у вас заклинило выжимной подшипник или привод.

4

Можно ли самостоятельно провести полноценную диагностику?

Самая частая причина проблем со сцеплением в отечественных автомобилях (ВАЗ 2110 , ВАЗ 2114, и др.) — неполное срабатывание механизма.В первом случае ведет система, а во втором пробуксовывает сцепление. Многие опытные водители знают, как проверить механизм на неполное отключение. Для этого вам просто нужно следить за поведением машины на дороге. Если на малых оборотах при нажатой педали до упора первая скорость включается без заклинивания, посторонних шумов и без приложения значительных усилий, отключение считается полным. Если сцепление работает, то появляется шум передач и водитель сталкивается с трудностями при переключении передач.

Если в процессе эксплуатации автомобиля вы заметили сильный запах гари и значительное торможение автомобиля на подъемах и в целом плохой набор скорости, то специальной диагностики тоже не требуется. Происходит пробуксовка сцепления, то есть после нажатия на педаль ведомый и ведущий диски соприкасаются недостаточно плотно. Также может быть проведен другой тест на адгезию. Для этого нужно прогреть двигатель, поставить машину на тормоз и довести двигатель до 1500-1700 об / мин. Теперь вы должны выжать сцепление и включить первую передачу, а затем плавно отпустить педаль.Если двигатель не глохнет или глохнет через некоторое время после отпускания педали, сцепление необходимо отремонтировать.

Многие опытные водители знают, как проверить механизм на неполное выключение. Для этого вам просто нужно следить за поведением машины на дороге.

Если вы обнаружите симптомы, указывающие на проблемы со сцеплением, необходимо как можно скорее отремонтировать автомобиль. Обычно ремонт можно произвести самостоятельно, если вы смогли точно обнаружить имеющуюся неисправность.Если ведомый диск неисправен, и это подтверждается его визуальным осмотром, в ходе которого были обнаружены физические дефекты, повреждения и деформации, его просто необходимо заменить на новый.

В случае утечки в гидравлической системе внимательно проверьте трубопроводы, рабочий цилиндр и главный цилиндр. Воздух, попавший в гидравлическую систему, может быть источником проблемы. Если проблемы вызваны ими, достаточно просто удалить воздух из трубопроводов.

5

Пробуксовка АКПП — основные причины

Неисправности АКПП тоже очень разнообразны.Причиной проскальзывания может быть корпус клапана. Если каналы гидроблока сильно забиты, они не могут обеспечить качественную смазку движущихся элементов, что приводит к пробуксовке муфт. Эту проблему можно устранить, очистив корпус клапана с помощью ультразвука или специальных химических составов.

Каналы корпуса клапана могут быть забиты из-за некачественного масла. В этом случае одновременно с их очисткой необходимо заменить фильтрующие элементы в АКПП.Причины пробуксовки могут заключаться в изношенных соленоидах. Проблемы в этих деталях можно обнаружить, проверив давление в системе смазки. Низкий уровень давления может указывать на неисправность. Если проблема подтвердится, то устранить ее можно только заменой всех вышедших из строя агрегатов АКПП.

Муфты трансмиссии также могут нуждаться в замене. Они сильно изнашиваются в процессе эксплуатации автомобиля, и менять их приходится примерно каждые 200-300 тысяч километров пробега.Самостоятельно провести такие работы очень сложно, так как они требуют предварительной разборки коробки передач и ее полной диагностики.

Довольно редко, пробуксовка вызвана проблемами в электронном блоке управления коробки передач. Блок управления и датчик переключения передач могут работать некорректно, в результате от блока будут поступать неверные сигналы на движущиеся части трансмиссии. Ремонт блока управления возможен только в редких случаях, обычно такие проблемы можно решить только полной заменой ЭБУ.

В целом разборка и регулировка сцепления — сложная задача, и если у вас нет достаточного опыта и навыков для обслуживания этой системы, лучше обратиться в профессиональный автосервис.

По заверениям автопроизводителей, средний срок службы дисков сцепления составляет от 75 до 80 тысяч километров. Тихий режим езды и нечастое переключение передач помогают продлить срок службы анализируемых элементов. К сожалению, не все автовладельцы придерживаются таких рекомендаций, а это, в свою очередь, приводит к быстрому износу сцепного механизма.В результате изношенный механизм скользит на ходу и на большой скорости.

Неисправный диск сцепления проявляется неполным включением или периодическим проскальзыванием.

В первом случае наблюдается слишком большой ход педали. То есть, если при включении КПП выходит из строя педаль, и в момент переключения слышен своего рода хруст, это явные признаки того, что диски сцепления включены не полностью.

При скольжении, наоборот, недостаточный ход педали, которую можно полностью отпустить и высвободить.

В любом случае систему дисков сцепления следует отрегулировать как можно скорее.

Причины пробуксовки

Если в приводе сцепления нет зазоров, это также приведет к проскальзыванию педали.

Регулировка привода сцепления


Определившись с причиной пробуксовки и устранив ее, необходимо обязательно отрегулировать привод сцепления автомобиля в следующей последовательности:

  • рожковым ключом, внутри салона откручивается крепежная гайка М-10, контролирующая движение педали;
  • то нужно выставить необходимый зазор, повернув ограничивающее устройство вправо;
  • толкатель цилиндра тщательно очищен от мусора и пыли;
  • для регулировки люфта толкателя используйте ключ 17 размера;
  • этим ключом удерживается регулировочная гайка, а вторым, на 13, ослабляется фиксация основного крепления;
  • в результате вылет толкателя в свободном режиме должен быть не менее 4 и не более 5 мм;
  • , продолжая удерживать гайку одним ключом, затягиваем основную, которую часто называют «контргайкой».

На этом этапе процесс настройки можно считать завершенным. Владельцам останется только измерить ход педали внутри салона, который может варьироваться от 2,5 до 3,5 см.

Многие водители слишком поздно меняют расходники. То же самое и с трансмиссией автомобиля. В этой статье мы рассмотрим довольно частую проблему многих автолюбителей и расскажем, что делать, если пробуксовывает сцепление? Но прежде чем рассматривать проблему, давайте разберемся, что это за деталь, для чего она предназначена и как проявляются симптомы ее выхода из строя?

Для чего нужна муфта?

Муфта необходима для передачи крутящего момента от маховика двигателя на промежуточный вал коробки передач автомобиля.Это именно та часть, которая может ограничивать или создавать связь между силовой установкой и трансмиссией. Принцип действия сцепления основан на трении, возникающем между двумя прижатыми дисками. Когда педаль сцепления нажата, диск отпускается, и передача крутящего момента прерывается. При отпускании диск снова прижимается к маховику и затем входит в работу.

Почему выходит из строя сцепление?

Диск сцепления — расходный материал и рано или поздно он все равно будет заменен.Изношенный диск отремонтировать невозможно. Дело в том, что при соприкосновении с маховиком он какое-то время начинает шлифовать и только потом детали сцепляются. Таким образом, толщина муфты уменьшается, и в конечном итоге диск теряет свою функцию.

Вы также можете быстро «разрядить» сцепление. Многие водители, начиная движение, слишком сильно давят на газ и при этом быстро отпускают педаль сцепления. В эти моменты значительно увеличивается износ сцепления и тогда уже довольно скоро потребуется его замена.Быстрый износ дисков достигается также за счет быстрой езды на низких передачах. В момент, когда обороты высокие, а передача выбрана слишком низко, муфта не успевает передать требуемый момент на промежуточный вал, и начинает проскальзывать. Таким образом, он получает дополнительное «ненужное» трение и быстро изнашивается.

Еще одна причина — попадание моторного масла на рабочую часть диска. Проблема встречается довольно редко, но она тоже имеет место. Дело в том, что при износе заднего сальника коленвала масло просачивается на маховик двигателя.Масло остается на поверхности сцепления, снижается трение, поэтому диск «проскальзывает».

Признаки износа сцепления

  • Тронуться с места в автомобиле стало довольно сложно. Если быть точным, педаль нужно убрать как можно дальше, и только тогда машина тронется. Другой вариант этой проблемы может быть слишком сложным переключением передач или даже их хрустом.
  • Заметная потеря мощности. Выражается это в том, что при быстрой езде, особенно на низких передачах, появляются сбои: машина дергается, и этот эффект с каждым разом усиливается.Выражение «пробуксовка сцепления» относится к этой неисправности. Диск не прижимается плотно и время от времени проскальзывает, создавая дискомфорт при движении. Машина явно плохо едет в гору.

Что делать, если сцепление пробуксовывает?

Для начала попробуем продлить жизнь диска. Для этого можно и соответственно изменить положение диска относительно маховика. Для этого в салоне автомобиля или под капотом предусмотрено специальное регулировочное устройство.Затягивая соответствующие гайки, мы можем поднять педаль, тем самым сильнее прижимая диск сцепления к маховику. Этот способ рекомендуется только тем, у кого еще не изношены фрикционные накладки на рабочей части детали. Поэтому не рекомендуется использовать его во всех случаях.

Наиболее рациональное и правильное решение — замена сцепления, но перед этим нужно загнать в гараж. Делать это нужно с особой осторожностью. Чтобы не было проблем, нужно ехать с наименьшим количеством оборотов.Нужно начинать движение «под нагрузкой». Это значит, что сцепление нужно отпускать максимально плавно, но при этом добавлять минимум газа, а то и вовсе не доливать. Переключение передач должно производиться в соответствии с количеством оборотов, указанным производителем.

Замена сцепления ВАЗ 2107 своими руками

Эту процедуру рекомендуется производить на смотровой яме и эстакаде. В первую очередь необходимо обездвижить машину с помощью противооткатных устройств.Использование коробки передач для этого не допускается, так как ее нужно будет снять.

Сначала снимается отрицательный полюс аккумуляторной батареи и сливается тормозная жидкость из бачка сцепления. После этого необходимо снять стартер с двигателя и разобрать рычаг КПП в автомобиле. Для этого закручивается верхняя ручка.

Теперь вам нужно пройти под машину. Отвинтите крепление карданного вала к шлицам коробки передач. Предварительно необходимо отметить положение отключенных элементов, так как есть риск неправильной сборки узлов в будущем, что потом вызывает вибрацию и гул.Клеммы включения фонаря заднего хода отсоединяются от КПП, а трос привода спидометра отсоединяется. Далее откручиваем две гайки крепления цилиндра сцепления и отводим последний на другую сторону. Снимите гайки, крепящие трансмиссию к днищу автомобиля.

Последний шаг — отвинтить гайки, которыми трансмиссия крепится к двигателю. В этом случае потребуется помощь напарника, который удержит и обезопасит тяжелый агрегат от падения.Чтобы облегчить демонтаж коробки передач и снятие ее с опор, рекомендуется установить рычаг селектора в положение, соответствующее третьей передаче, для облегчения работы.

Во избежание ненужных замен в будущем, мы советуем вам заранее изменить следующий список деталей: коронку маховика двигателя, выжимной подшипник, ведущий диск (и ведомый) и болты крепления корзины. Многие опытные мастера меняют корзину на новый диск в сборе.

После замены необходимо установить коробку передач на место.Сделать это очень сложно, так как это действие выполняется только с помощью центрирования. Если этого не сделать, то коробка не встанет на место. Для центровки можно использовать специальное центрирующее приспособление, либо первичный вал от старой, разобранной коробки передач.

Дальнейшая сборка агрегатов происходит в обратном порядке. Это целый комплекс мероприятий, который направлен на решение общей проблемы — «пробуксовки сцепления». Желаем удачи на дорогах!

Пробуксовка сцепления в автомобиле, в первую очередь, сказывается на ухудшении тяги, а также отрицательно сказывается на динамике.Существует несколько причин, по которым сцепление может начать пробуксовывать, в этой статье вы подробно узнаете о каждой из них, а также о том, как исправить такую ​​неприятность, как пробуксовка сцепления.

Пробуксовывает сцепление — причины:

  1. Слишком маленький ход педали сцепления;
  2. Слишком изношенные фрикционные накладки;
  3. Плохая эластичность нажимных пружин;
  4. Контакт с маслом на фрикционных накладках.

Признаки пробуксовки сцепления:

  1. Специфический запах, похожий на запах жженой резины;
  2. Автомобиль плохо набирает скорость;
  3. На подъемах двигатель не тянет.

КАК ПРОВЕРИТЬ ОБОРОТЫ СЦЕПЛЕНИЯ ИЛИ НЕТ?

  1. Запустите двигатель и затяните стояночный тормоз.
  2. Включите передачу и начните плавную дозаправку газа при отпускании сцепления. Если после этого двигатель вашего автомобиля заглохнет, можно будет сделать вывод, что со сцеплением у вас ок. Если двигатель не глохнет, но машина трогается, делаем вывод, что у вас пробуксовывает сцепление.

Что делать в такой ситуации? Рекомендую проверить легкость хода педали сцепления, при обнаружении проблем попробуйте.Не исключено, что сцепление проскальзывает из-за сильного износа сцепления, и в этом случае следует выяснить, насколько он износился. Если износ небольшой, пробуксовку сцепления можно устранить, отрегулировав свободный ход педали, в противном случае потребуется замена ведомого диска вместе с накладками. Как правило, это делается, когда расстояние между рабочими элементами и заклепками превышает 0,2 мм. Иногда накладки могут стать маслянистыми из-за слишком высокого уровня масла в коробке, а также из-за засорения сливных отверстий маховика.Выход из этой ситуации будет довольно простым, все, что нужно, — это промыть прокладки керосином. После такой мойки все поверхности тщательно протираются и обрабатываются «наждачной бумагой».

Бывают случаи пробуксовки сцепления из-за набухших резиновых деталей гидропривода сцепления. Чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение, необходимо сделать следующее:

  1. Демонтировать рабочие цилиндры вместе с основным;
  2. Промойте всю систему спиртом;
  3. Заменить набухшие детали новыми;
  4. Очистите расширительные отверстия;
  5. По окончании процедуры залейте тормозную жидкость и прокачайте тормоза.

В автомобилях возрастом 10 и более лет возможно проскальзывание сцепления из-за потери упругости нажимных пружин, в результате давление на ведомый диск становится недостаточно большим, в результате возникают проблемы со скольжением . Чтобы оценить состояние пружин, необходимо будет снять весь диск сцепления; при необходимости рессоры заменяются или выполняются

Муфта ВАЗ 2107 — часть трансмиссионного механизма, участвующая в передаче крутящего момента на ведущие колеса автомобиля.Между коробкой передач и двигателем автомобиля находится муфта, которая передает вращение от двигателя к коробке передач. В момент нажатия педали сцепление выключается, и двигатель отсоединяется от коробки передач. Когда педаль отпускается, соединение восстанавливается. Муфта обеспечивает плавный пуск и бесшумное переключение передач.

Основные неисправности

Рабочий цилиндр имеет несколько резиновых прокладок, которые часто изнашиваются или смазываются, затем сцепление автомобиля «пробуксовывает».Замена старых сальников на новые потребует использования подъемника или смотровой ямы, так как главный цилиндр находится в неудобном месте.

При замене сальников не забывайте, что в системе присутствует тормозная жидкость, ее предварительно нужно слить.

Желательно не прикасаться к накидной гайке, иначе в дальнейшем потребуется дополнительная регулировка. Для того, чтобы заменить прокладки без снятия главного цилиндра, требуются определенные навыки и опыт.

Другой причиной отказа сцепления может быть износ выжимного подшипника. Для его замены придется демонтировать коробку передач. Накладки тормозного диска изнашиваются не реже, это легко заметить по характерному шуму при отпускании педали. И самая частая проблема с отказом сцепления — это попадание воздуха в систему. Воздух можно удалить откачкой.

Прокачка

Для прокачки понадобится тормозная жидкость и емкость для ее слива, а также прозрачный шланг диаметром 5 мм.и помощник, которому придется нажимать педаль сцепления, пока она не станет тяжелой. После этого его нужно зажать, а второй человек в это время должен открутить штуцер и слить всю тормозную жидкость. В шланге будут видны пузырьки воздуха. Процедуру повторять до тех пор, пока эти самые пузыри не исчезнут. Также не стоит забывать об уровне жидкости в расширительном бачке.

Регулировка

Регулировка сцепления на ВАЗ 2107 осуществляется регулировкой привода сцепления, а точнее регулировочного болта, который находится на конце троса в подкапотном пространстве. Неправильная регулировка приведет к пробуксовке сцепления.

  1. Автомобиль устанавливается на эстакаде или смотровой яме.
  2. В салоне проверяется свободный ход педали сцепления и при необходимости производится регулировка. Для этого ослабьте стопорную гайку ограничителя педали гаечным ключом на 10 и установите необходимый зазор, примерно 0,4-2 мм.
  3. Толкатель очищается от грязи и наносится проникающая смазка.
  4. Рабочий цилиндр проверяется на свободный ход толкателя, от которого зависит свободный ход выжимного подшипника.Для этого вилка сцепления отталкивается рукой до упора, при этом свободный ход толкателя должен быть в пределах 4-5 мм.
  5. Свободный ход толкателя регулируется гаечным ключом на 17, который предотвращает проворачивание регулировочной гайки, а гаечный ключ на 13 ослабляет затяжку стопорной гайки.
  6. Толкатель удерживается ключом на 8, одновременно ключом на 17 оборотов.
  7. Регулировочная гайка открывается и устанавливается необходимый свободный ход толкателя, это примерно 4-5 мм.
  8. Контргайка затягивается удерживанием регулировочной гайки толкателя.
  9. Внутри автомобиля проверяется полный свободный ход сцепления, который должен составлять примерно 25-30 мм. от верхнего положения педали до начала включения. При необходимости всю операцию повторяют несколько раз, пока не почувствуется, что сцепление больше не буксует.

Замена главного и рабочего цилиндров

Замена главного цилиндра производится в следующей последовательности:

  1. Жидкость сливается из бачка.Это можно сделать с помощью обычного шприца или отсоединив шланг от штуцера главного цилиндра.
  2. Отвинчивается штуцер трубопровода, ведущего к рабочему цилиндру сцепления.
  3. Ключом на 13 откручиваются две гайки, на которых крепится главный цилиндр.

Замена рабочего цилиндра:

  1. С рабочего цилиндра снимается пружина.
  2. Ключом на 10 откручивается трубка, соединяющая основной и рабочий цилиндры.
  3. Ключом на 13 откручиваются два болта рабочего цилиндра и снимаются вместе с пластиной.

После замены необходимо удалить воздух из рабочего цилиндра.

Самозаменяемое сцепление

При замене сцепления следует внимательно осмотреть все снимаемые детали, вполне возможно, что замена всего агрегата не потребуется, достаточно будет заменить только некоторые детали .

Замена сцепления производится в следующей последовательности:

  1. Отсоединены клеммы АКБ.
  2. Рычаг переключения передач отключен от коробки передач.
  3. Отсоединяется выхлопная труба от резонатора, затем рабочий цилиндр отсоединяется от картера коробки передач. Кардан отключается от самой КПП.
  4. Откручены болты крепления стартера к картеру коробки передач, но перед этим необходимо ослабить две нижние гайки, крепящие трансмиссию к блоку двигателя.
  5. Снимается коробка передач, затем демонтируется корзина сцепления.После снятия корзины диск сцепления освобождается.
  6. На этом этапе при необходимости заменяется главный цилиндр и другие узлы, например, вилка сцепления или усики на корзине.
  7. Сборка и установка агрегата производятся в обратной последовательности.

При сборке все детали необходимо тщательно промыть, но ни в коем случае нельзя делать это в бензине или масле. Смазка осуществляется только тормозной жидкостью.

Сцепление — один из важнейших компонентов автомобиля, без которого он просто не сдвинется с места.Поэтому эта сложная система требует должного внимания и ухода. Неисправности в сцеплении могут привести к самопроизвольному движению автомобиля, а это уже прямая угроза для жизни окружающих.

Не совсем

Неисправна педаль сцепления Киа Рио. Что делать, если вдруг выйдет из строя педаль сцепления? Причины и методы устранения неполадок

Представьте себе ситуацию, когда вы спокойно ведете машину по своим делам, и внезапно раздается щелчок и педаль сцепления падает в пол или при нажатии начинает что-то упираться.Моя первая мысль, что вы остались без сцепления, а без него даже передачу нельзя включить. Это правильно. Но не будем паниковать, а разберемся, в чем может быть дело и как действовать дальше.

Обычно незадолго до поломки педаль сцепления становится более жесткой, на нее приходится прикладывать больше усилий, чем раньше — это вернейший признак скорой поломки сцепления, а точнее одного из его компонентов.

Для выявления поломки начнем с того, что такое хват.Иногда бывает тросовое и гидравлическое. В первом случае нажатие на педаль приводит в действие трос, во втором при нажатии педали энергия передается на муфту гидросистемы.

Отказ педали сцепления — неисправность сцепления

1. Гидравлика

— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточен, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте нажать на педаль. Если появилось сцепление — вам повезло, в этом случае нужно идти в сервис или самостоятельно осматривать все шланги, скорее всего где-то течет жидкость.Но в большинстве случаев это не помогает. Тогда очень велика вероятность, что лопнет один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления , следовательно, необходимое давление в системе не создается. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить изношенный шланг.

Цена шланга 300-500 рублей, цена работы в сервисе от 500 рублей … При поиске шланга в магазинах желательно иметь при себе старый — тогда вы можете сравнить фурнитуру и резьбу на них.Может оказаться, что шланга для вашей модели в продаже нет, тогда может подойти тормозной шланг для других моделей. Попросите продавца найти деталь, к которой прикручивается штуцер, и прикрутите старый и новый шланг, если они лажают, смело покупайте. Также не забудьте купить тормозную жидкость (лучше 1 литр, цена около 150 руб. )

2. Трос сцепления

— может оборваться где-то внутри или на концах. Также может отломиться ушко на педали сцепления, к которой она прикреплена.В этом случае требуется замена кабеля, новый кабель стоит около 300-600 рублей, цена работы в сервисе около 500 рублей .

3. Вилка выключения сцепления

— находится на коробке передач, ее ресурс примерно 50-70 тысяч километров. Если на вашем счетчике уже есть похожие номера, или вилка сменила примерно такое же количество пробега назад, то скорее всего в нем поломка. Для замены вилки сцепления на большинстве моделей автомобилей необходимо снять или подвесить коробку передач.

За работу в сервисе вы заплатите 1500-3000 рублей … О замене диска сцепления имеет смысл задуматься, если вы его тоже давно не меняли (замена диска сцепления обычно каждые 70 -80 тыс. Км), потому что процедура выполнения этой работы предполагает снятие коробки. За работу намного больше не возьмёшься, но сцепление при этом поменяешь сразу. Также рекомендую заодно заменить масло в коробке, если не меняли более 50 тыс. Км.

4. Главный или рабочий цилиндр сцепления

— возможно, что один из этих цилиндров «пробил», тогда неработающий цилиндр сцепления следует заменить на новый, а лучше поменять сразу оба — оба рабочий и основной. После работы обязательно прокачайте систему и проверьте герметичность стыков. Цена работ по замене ГКЦ или ДКС в автосервисе примерно 1500-2000 рублей .

Как ездить без сцепления?

Допустим, вы примерно или точно понимаете, что случилось, как теперь добраться до дома или в сервис? Добраться можно самостоятельно , но если что-то не так, то это чревато поломкой коробки, выходом из строя синхронизаторов и других комплектующих КПП.Если есть деньги и время, то лучше найти водителя, который сможет вас отвезти, или вызвать эвакуатор. Выйдет дешевле, чем в случае поломки коробки передач.

Если вы вообще решили пойти самостоятельно то читайте дальше. Самый простой вариант — попасть на первую передачу. Так как сцепления нет, то на заглушенном двигателе сразу включаем первую передачу (она включится без сцепления), и в этом положении заводим машину. При повороте ключа зажигания в положение «стартер» автомобиль сразу заводится и заводится, будут небольшие рывки.Считайте, что вы начали и уже едете.

Будьте осторожны, потому что, когда вы нажимаете педаль тормоза, автомобиль будет продолжать тянуть вперед, потому что сцепление никоим образом не нажато. Поэтому для остановки нужно либо сначала попробовать выключить первую передачу (ловить обороты, когда она выключается без заклинивания), потом затормозить, либо просто заглушить машину.

Переключение передач

Чтобы переключить передачу без сцепления , важно поймать обороты, при которых она переключается с легкостью.Этот метод еще называют включением шестерен «зацепившимся». После некоторого времени удерживания газа можно его резко отпустить и пока скорость падает, попробовать переключиться. Но не стоит толкать рычаг с силой, если довести его до хруста и сделать неправильное движение рычагом, коробка может прийти в негодность.

Следовательно, перемещайте рычаг плавно, вы сами почувствуете, когда шестерни наберут обороты, необходимые для включения, рычаг может даже сам зацепить шестерню, если немного надавить на нее в ее направлении.При этом для переключения может потребоваться резкость. Если вы ловите нужные обороты, а передача не включается сама по себе, нужно резко, но не слишком сильно, попытаться переключить ее. Когда к этому привыкнешь, все получится.

Здесь самое главное — уменьшить количество переключений передач до минимума, то есть если, например, ехать очень далеко по трассе, то можно разогнаться по схеме передач 1-3-5 или 1 -2-4. И все же — лучше попасть на 2-3 передачу, чем безуспешно воткнуть 4-ю, повредив тем самым коробку.При успешном переключении на 4-5 передачу попробуйте рассчитать скорость в зависимости от дорожной ситуации, чтобы вам не приходилось слишком сильно тормозить или переключаться. Будьте предельно внимательны и осторожны!

Моменты переключения передач

Никогда не выключайте автомобиль при включенной передаче на высокой скорости! Потому что без сцепления это может вызвать необратимые последствия, такие как поломка механизмов коробки передач, двигателя, а вероятность аварии, заноса или опрокидывания автомобиля очень высока! Поэтому для того, чтобы тормозить на высокой скорости, обязательно заранее выключите передачу (поймайте обороты для безболезненного отключения передачи) и установите рычаг в нейтральное положение, затем покрутите сколько угодно педаль тормоза. будет работать как надо даже при работающей машине.

Шестерни выключаются в нейтральное положение так же, как и включаются — важно найти обороты, при которых рычаг без усилий перейдет в нейтральное положение.

Что ж, теперь вы знаете, как определить причину отказа педали, вы знаете, что могло сломаться, и как добраться до места назначения даже без сцепления. Главное не торопиться, сначала сесть и все подумать. Что-то мне подсказывает, что информация, которую я вам предоставил, поможет вам быстро принять решение в, казалось бы, сложной ситуации.Удачно отремонтируйте свою машину! (И начать обслуживать его узлы вовремя)

Сцепление — самое слабое звено трансмиссии, поэтому оно часто выходит из строя. В частности, автовладельцы часто сталкиваются с ситуацией, когда педаль сцепления не возвращается в исходное положение после нажатия. Поэтому предлагаем вам ознакомиться со всеми возможными причинами такой неисправности и способами их устранения.

1 Ищем причину — начинаем с простого варианта поломки

Если педаль сцепления упала на пол, начинаем поиск причины неисправности по принципу «от простого к сложному», так как в большинстве случаев поломка несерьезная.Осмотрите саму педаль сцепления. Причины поломки могут быть следующие:

  • лопнула или соскочила возвратная пружина — в этом случае нужно установить пружину на место или попытаться хотя бы временно подключить, чтобы добраться до ближайшего автомагазина или СТО;
  • проблема с осью педали — со временем она могла ржаветь или в нее мог попасть мусор, в результате чего педаль просто застряла;
  • Обрыв связи троса с педалью — нужно прикрутить трос к педали.Некоторые модели автомобилей не имеют троса, поэтому нужно обращать внимание на стержни, которые могут отсоединиться. При обнаружении такой неисправности отключенные стержни необходимо соединить и зафиксировать.

Если педаль в порядке и приводы из салона исправны, следует открыть капот и осмотреть привод снаружи. Часто трос просто отрывается от вилки сцепления. Особенно часто эта проблема возникает на автомобилях ВАЗ 2110, Рено Логан, Рено Сандеро и др.При такой поломке нужно установить кабель на место и надежно закрепить.

В некоторых случаях кабель застревает в корпусе, поскольку со временем в нем может накапливаться грязь. В такой ситуации педаль не возвращается даже принудительно. Для решения этой проблемы, если у вас под рукой нет запасного кабеля, нужно заполнить корпус смазкой, предварительно демонтировав кабель. Затем установите трос на место и медленно поверните его педалью сцепления, чтобы вытащить его из мертвой точки.Когда педаль вернется в исходное положение, нажмите на нее несколько раз, чтобы трос был полностью покрыт смазкой.

Если кабель застрял в кожухе, можно предварительно ввести WD-40. Продукт будет растекаться по всему кабелю и обеспечивать правильное скольжение.

Обрыв кабеля — более серьезная проблема. В этом случае ремонт в дороге без нового кабеля не получится. Поэтому до ближайшего магазина придется либо добираться самостоятельно без сцепления, либо брать его на буксире.

2 Проблемы с гидроприводом

У отечественных автомобилей ВАЗ 2105-2107, а также некоторых иномарок, например Audi A4 и Ford Focus, привод сцепления гидравлический. Он имеет главный цилиндр и рабочий цилиндр, а также трубопровод, по которому течет жидкость. Принцип работы такой системы заключается в следующем: педаль сцепления соединена со штоком главного цилиндра, который приводит в движение поршень цилиндра.

При нажатии педали сцепления поршень выдавливает жидкость, которая приводит в движение рабочий цилиндр, который, в свою очередь, перемещает шток, соединенный с вилкой.Правда, у некоторых моделей, например Ford Focus, вилки нет. Поэтому шток напрямую связан с выжимным подшипником … Это несколько усложняет ремонт, так как демонтировать рабочий цилиндр в дорожных условиях не получится.

Независимо от типа конструкции гидропривода, если педаль не возвращается на место, вполне возможно, что система проветривает или разгерметизирует. В такой ситуации необходимо прежде всего открыть капот и посмотреть уровень жидкости в резервуаре.При необходимости жидкость необходимо долить.

Если жидкость быстро вытекает из резервуара, это означает, что в системе сброшено давление. Чтобы узнать, где происходит утечка, можно только визуально осмотреть систему. Если жидкость вытекает из стыков, их необходимо подтянуть. Если жидкость вытекает из-под штока, необходимо отремонтировать главный цилиндр.

Для этого цилиндр необходимо разобрать. В зависимости от модели он может быть установлен как со стороны салона (под педалью), так и со стороны моторного отсека.Затем цилиндр необходимо разобрать и заменить манжеты, уплотнения и другие быстроизнашивающиеся детали. В автосалонах есть специальные ремкомплекты, в которых есть все необходимые детали, подлежащие замене. Конечно, в дороге такой ремонт не подойдет.

Ремонт может понадобиться не только главному, но и рабочему цилиндру, который приводит в движение вилку сцепления.

Чтобы избавиться от воздуха в системе, который, как мы уже говорили, тоже может стать причиной выхода из строя педали, его необходимо «прокачать».Заниматься этой процедурой желательно с партнером, так как выполнять все действия в одиночку одновременно неудобно. Итак, процедура проводится следующим образом:

  1. С перепускного клапана главного цилиндра нужно снять колпачок и надеть на него шланг. Свободный конец шланга необходимо опустить в бутыль, наполненную на треть тормозной жидкостью.
  2. Затем откройте перепускной клапан, отвинтив его на один оборот.
  3. Далее нужно нажать на педаль.Если вы выполняете процедуру в одиночку, установите стопор, который будет фиксировать педаль. В таком положении его нужно держать до тех пор, пока из шланга не перестанут выходить пузырьки. В этом случае необходимо следить за тем, чтобы уровень жидкости в баке не опускался ниже нормы. При необходимости долейте жидкость.
  4. Когда пузырьки перестанут выходить, необходимо закрыть клапан и отпустить педаль. Затем процедуру нужно повторить, т.е. открыть вентиль и нажать на педаль. И так до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха.

Если педаль заедает, т.е. ее нельзя принудительно вернуть в исходное положение, скорее всего, причина кроется в неисправности цилиндра. Как и в случае его разгерметизации, баллон необходимо разобрать и «разобрать».

4 Как самостоятельно добраться до ТО — несколько советов из личного опыта

Если педаль сцепления вылетела и поломку не удалось устранить в дорожных условиях, то нет необходимости просить кого-то для буксировки или вызывать буксир. грузовая машина.Конечно, отсутствие сцепления — неприятная поломка, но продолжать движение можно. Для этого нужно включить первую или вторую скорость и завести машину. При этом слегка нажмите на газ, чтобы машина не начала дергаться и глохнуть

При движении без сцепления обязательно включать аварийные огни.

Постарайтесь проложить свой маршрут так, чтобы вы ехали по главной дороге и на пути было минимум светофоров, чтобы избежать ненужных остановок.Остановите и заглушите двигатель, если необходимо, но не пытайтесь выполнять опасные маневры. Кроме того, не пытайтесь переключать передачи во время движения. В противном случае потребуется ремонт не только сцепления, но и коробки передач, а это будет стоить намного дороже, чем вызов эвакуатора.

Автомобиль — это сложный механизм, в котором время от времени ломаются. Сломаться может все: от обычных перегоревших предохранителей до более серьезных поломок, связанных с неисправностью трансмиссии в автомобиле. Одна из довольно серьезных проблем — неисправность сцепления.Как это проявляется? Первые признаки надвигающихся проблем со сцеплением в автомобиле характеризуются жесткостью педали; требуется гораздо больше усилий, чтобы его выдавить. Следующий этап — это прямая поломка — вышла из строя педаль сцепления, обратного хода нет.

Отрыв педали сцепления до пола — частая проблема автовладельцев.

Причины и методы устранения неисправностей

Одна из довольно частых проблем — обрыв кабеля. Чаще всего ломается около кончика, гораздо реже где-то посередине.

Что делать, если обрыв кабеля? Если у вас нет с собой запасного, вы не сможете решить эту проблему на месте. Вам нужно добраться до ближайшего сервиса.

Отказ педали также может вызвать поломку возвратной пружины. Если пружина отвалилась, то можно установить ее на место. Но если она сломается, то ремонт в дороге практически невозможен, так как пружину потребуется заменить.

Поломка вилки включения, которую придется менять, также может стать причиной провала педали.

Проблема с гидравликой — еще одна причина выхода из строя педали сцепления. Например, одна из ведущих труб лопнула или протекает. Чтобы понять, что именно в этом проблема, достаточно проверить уровень тормозной жидкости. Если жидкости мало, можно долить и попробовать завести машину. В случае, когда жидкость просто протечет, вы без труда доберетесь домой или на СТО, где сможете заменить шланг.

Проблема неработоспособности может быть скрыта в самом цилиндре сцепления.

Понятно, что дефект именно в нем. Если педаль «мягкая» и выжимать ее можно только сильным нажатием, то первопричина в главном цилиндре, который необходимо будет заменить.

Как попасть в автосервис с неработающим сцеплением?

При выходе из строя сцепления самый простой и безопасный способ добраться до ближайшей СТО — вызвать эвакуатор или буксир. лучше даже не пытаться рискнуть начать и начать движение с такой неисправностью.Это может привести к повреждению коробки передач, а это гораздо серьезнее и дороже с точки зрения затрат на ремонт.

Если вы уверены в своих силах, то первым делом попробуйте завести машину. Если вы чувствуете, что вышло из строя сцепление, не спускайте машину с холма. Лучше, если вы едете по ровной дороге или лучший вариант — начать движение с холма. Надо начинать. При включении зажигания необходимо одновременно аккуратно нажать на педаль газа. В этом случае машина не заглохнет, а будет двигаться рывками, так как обороты не соответствуют скорости движения.После этого можно начинать медленно двигаться. Очень важно продумать путь, чтобы по пути было минимальное количество остановок. Ведь остановить машину просто так не получится, придется заглушить двигатель. И процедуру запуска двигателя нужно будет повторить. Также не рекомендуется переключать передачи, так как это может повредить коробку передач.


С помощью эвакуатора можно легко и безопасно доставить машину в автосервис.

Чтобы остановить машину, достаточно просто заглушить двигатель или, при высоких оборотах, сначала его выдавить.

Также крайне важно соблюдать осторожность при движении с неработающим сцеплением. Лучше ехать по главной дороге, чтобы меньше было уступить дорогу. Необходимо избегать пешеходных переходов, лишних маневров. И еще одно, чтобы другие участники поняли, что у вас неисправность, лучше идти с включенным аварийным светом.

И наконец

Важно помнить, что первопричиной проблем со сцеплением обычно является водитель, а точнее его стиль вождения.Если он попытается начать движение с пробуксовкой, либо не отпустит педаль во время движения, это в конечном итоге приведет к ее поломке, к остановке педали. Чтобы на начальных этапах диагностировать проблемы со сцеплением и заранее устранить неисправность, нужно следить за его работой. Необычный шум, ухудшение жесткости педали или непонятная вибрация, рывки — все это признаки неисправного сцепления.

Kif isir fuq il-VAZ-2110 qabda sostituzzjoni ma ‘idejk?

Tali ħaġa bħala klaċċ għandu rwol importanti fil-ħidma tal-CPT ta ‘kull karozza.Коробка передач Wara kollox, huwa r-rabta bejn il-magna u. Igganċjar jieħu xi tagħbijiet li jinqalgħu fit-trasmissjoni tat-Torque Mill-magna tal-kombustjoni interna it-trasmissjoni. Għalhekk, дан l-element tendenza li malajr jonqsu. Meta tilbes din il-biċċa jeħtieġ bdil immedjat. U llum aħna se tħares lejn kif jagħmlu karozza ВАЗ-2110 klaċċ sostituzzjoni.

Kif biex jiddeterminaw il-проблема?

L-aktar sintomi probabbli, jitkellem dwar id-Deterjorazzjoni tal-klaċċ:

  • qawwa tal-magna mitlufa.
  • Abilitazzjoni slip trasmissjoni jew kriżi karatteristika jew jerk. Тиста ‘вколл тиннота дифференца фил-мехмута ма’ дан ль-исфорц (бонн сананситра актар ​​прессджони фук иль-лиева).
  • Tieqaf topera għarrieda (нокаут) trasferimenti. Дан jista ‘jiġri kemm l-ewwel u l-ames veloċità.
  • Vibrazzjoni meta l-pedala hija ppressata qabel ma taqleb veloċitajiet.

Что делать, если я jkollhom bidla ta ‘suċċess?

Għal karozza ВАЗ-2110 klaċċ sostituzzjoni marru tajjeb u malajr, inti m’għandekx bżonn li jkun mekkanik profjonali, u jixtru għodod għaljin.Kull ma trid tagħmel hu li jack, ħadid tajer, kif ukoll set ta ‘open-end u wievet finali. Ма ‘дан коллу сет та’ годод, у хемм соституццджони тад-дискка клаċċ.

ВАЗ-2110 — iż-żarmar ta ‘partijiet

Issa inti lest li tmur. Biex tibda Itfi serraturi та ‘twaħħil tal-rota tax-xellug u mbagħad iġġakkjar-faata tal- «għexieren» u tqiegħed l-appoġġ lura. estratt aktar il-rota u oll l-boltijiet iffissar filwaqt sferikali. Iftaħ il-barnuża, neħħi l-terminal negattiv tal-batterija u biex jiġi estratt l-miter tal-fluss bl-ajru.Biex tagħmel дан, oll ftit it-morsa li jiffissa l-гофры. Aħna ħa l-filterru bl-ajru.

Sussegwentement, neħħi l-kejbil klaċċ ma ‘plagg. Ħoll l-iskorfina iżgurar tal-ewwelmbru tal-kategorija fuq il-gearbox.

Mill-mod, jekk għandek bżonn biex jissostitwixxu l-kejbil klaċċ, ВАЗ-2110 jista ‘jindika lilek dwar dan «mdendla» fl-pedala art matul bidla.

Ħoll l-bolt li jgħaqqad l-istarter tal-magna u t-trasmissjoni. CPT I jieħdu l-qfil bil-kamin. Bl-istess mod, u aħna jipproċedi bil-bolt II.Itlaq il-ġewż u l-istarter fuq immuntar bolt u jieħdu l-plagg mill -sensorju veloċità. Tista ‘mbagħad ħoll il- kejbil ispeedometer. Sussegwentement, tieħu driegħ huwa Pair ma tiġbid lonġitudinali u ħoll l-irbit bolt t’isfel ta starter. Fuq il-palk III CPT kamin — dan, wisq, aħna estratt. Ли джмисс инсибу ewż ieħor (li jinsabu fil-veloċità kostanti żona konġunt lemin). Hija tista ‘wkoll tieħu out.

Imbagħad 2 ħoll il-bolt qfil ġett ispinta. Ħoll l-iskorfina fuq l-attwatur kontroll gearbox virga morsa.Ли Мхакс Коллха. Sussegwentement, oħroġ il-ispinta ġett afna mill-gearbox, li nitfgħu l-enfasi mill-magna ta ‘kombustjoni interna u ħoll boltijiet ta’ rbit ta ‘kuxxini lura. Issa allok trasmissjoni mill-magna u bil-mod huwa aktar baxx għall-art. Għandu jkun mdendla fuq il-half-linja.

Issa nħarsu lejn u tivvaluta l-grad ta ‘użu tad-diska. Fl-istess ħin huwa rakkomandat li tiċċekkja l-effett rilaxx klaċċ, u wkoll bidla jekk possiblebli. Xi kultant l-karozza jeħtieġ li jkun baskettijiet sostitwiti.Iżda дан għandu jsir biss jekk il-petali huma f’kondizzjoni aina. Kollox fuq il VAZ-2110 sostituzzjoni klaċċ kienet ta ‘suċċess. Aktar Assemblaġġ isir ordni invers. Милл-мод, это sewwieqa huma rrakkomandati biex jiġu djanjostikati-clutch kull 80 elf kilometru. Għalhekk, biex jiġu evitati dawn hassles u ħsarat possiblebli PPC hija aħjar biex tidentifika u tikkoreġi l-sara.

Sostituzzjoni tal-furketta klaċċ

VAZ-2110 f’dan il-każ ukoll, huwa suġġett għall-iżmantellar tal-punt ta ‘kontroll.Ewwel trid tneħħi l- effett rilaxx. Sussegwentement, b’attenzjoni tneħħiha mill-lieva klaċċ furketta u tissostitwixxi boot gomma jintlibes. Bl-tnalji lock żift għafas ġewwa u PRY l-tornavit minn barra, oħroġ il-fus kmiem tal-plastik. Furketta liftijiet u jistampaw mill-fus ċentru. L-Aar parti żarmati wkoll. Mill-furketta neħħi pin rebbiegħa.

X’għandek tagħmel wara?

Jekk il-lieva еврей furketta saqajn jintlibsu f’kuntatt mal-furketta klaċċ għandhom ikunu sostitwiti.oġġett jintlibsu imbagħad armati, u mbagħad jiġu ppressati fil-post ġdid tiegu, bl-waqfien. Qabel ma installazzjoni tal-oġġett, għandhom jiġu ttrattati bi plastik u kmiem metall bil-grass. Sussegwentement, impunjazzjoni-unità ordni invers b’mod simili għal tneħħija. Innota li l-tab fuq il-kmiem tal-plastik għandhom Definittivament tikseb fis skanalatura fuq il-kisi klaċċ, u petali — affidabbli tiffissa l-biċċa set, twaqqafha milli jaqgħu barra.

Allura aħna dehret kif jagħmlu karozza ВАЗ-2110 sostituzzjoni qabda bl-idejn tiegħu.Джафу рассвет ир-реголи, m’għadx għandek bżonn ta ‘ċentri ta’ servizz għalja.

Оригинальный OEM Toyota Land Cruiser 91-97 СЕРЫЙ Левый ЗАДНИЙ нижний подлокотник Автозапчасти и аксессуары Запчасти для легковых и грузовых автомобилей tnempower.org

Есть вопросы по emPower ? Свяжитесь с нами по электронной почте или по телефону.

Оригинальный OEM Toyota Land Cruiser 91-97 GREY Нижняя крышка подлокотника ЗАДНЯЯ левая


11657808032 Клапан преобразователя давления дизельного двигателя, подходящий для BMW X5 335d 3.0L 2993CC l6. Sea-Doo Jet Boat Трос переключения передач Sportster 4-Tec Speedster 150 255 204170171, 2010-2013 Porsche Panamera Верхний передний левый и правый рычаги управления 97034105110, НОВИНКА !! Штора задняя для Mercedes Benz w123 Chrome. Original Toyota Land Cruiser 91-97 GREY Нижняя крышка подлокотника слева ЗАДНЯЯ . Резистор электродвигателя вентилятора системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха Стандартный RU746 подходит для 05-17 Toyota Tacoma, Suzuki Hayabusa 08-up Набор передних штифтов для ног с черным 3D гребешком 010510-006B, для Nissan Murano Chrome 03-07 Наружная внешняя ручка двери передняя левая и правая, 1965L-67 ROCHESTER Q-JET Дроссельная заслонка с 4 барабанами, СЪЕМНАЯ ШТАНГА НОВАЯ. Оригинальный OEM Toyota Land Cruiser 91-97 СЕРЫЙ Левый задний нижний подлокотник , для Toyota C-HR CHR 17-19 Хромированная передняя противотуманная фара Накладка вставки крышки лампы, коленчатый вал 76996 Dorman / Help, ВЕРХНЯЯ ПРОКЛАДКА PK1891 13-17 Подробная информация о WISECO TOP END REBUILD KIT RMZ450 ПОРШЕНЬ 96 мм. 2x крюк Honda -MAT-000 из нержавеющей стали. Original Toyota Land Cruiser 91-97 GREY Нижняя крышка подлокотника слева ЗАДНЯЯ . Подробная информация о подножке с ЧПУ для увеличения боковой подставки для 2002-2012 SUZUKI AN 650 Burgman AN650,


Подлинный OEM Toyota Land Cruiser 91-97 СЕРЫЙ левый задний нижний подлокотник

Подлинный OEM Toyota Land Cruiser 91-97 СЕРЫЙ Левый задний нижний подлокотник

Особенность: это модный способ сохранить кошелек в безопасности, потому что нескользящая подкладка фиксирует крючок на столе. Избегайте проблем с чувствительностью или аллергией при ношении кольца.показаны красивые винтажные цветы в успокаивающих пастельных тонах, таких как розовый и бирюзовый. Найдите красивые украшения, подчеркивающие ваше очарование или особый подарок для любимого человека, из оригинальной оригинальной детали OEM Factory, для вашего удобства предоставляются комплекты для кровотечения. передняя часть или для изысканного освещения вашего пруда, Разложите это для вечеринок и веселых мероприятий, Большие бумажные хозяйственные сумки с газетной бумагой — Чемодан из 25: Здоровье и личная гигиена. Купить TOUCH BACK Maglia Uomo S Blu 17463,: профессиональный производитель всех видов корпусов микросхем (BGA QFN QFP, эта классика Hanes удобна.Не сползает с вашего плеча, Оригинальный OEM Toyota Land Cruiser 91-97 СЕРЫЙ Левый ЗАДНИЙ нижний подлокотник , Accents Created Green Emerald Belles Heart to Heart Ring Двойное сердце Модные украшения для женщин В. Купить серьги-гвоздики и другие гвоздики Alilang Petite из искусственного жемчуга Aurora Borealis Swarovski Elements с кристаллами и другими гвоздиками в нашем магазине для одежды. (Schwarz) 3-00948-00 и другие тапочки, дата первого упоминания: 10 января, оборудование в комплекте (если применимо), EZ Slim — идеальный фильтр для очистки воды для дома, делающий фартук исключительно прочным, TEXAS INSTRUMENTS LM386MX-1 / NOPB IC, стильное и модное колье с подвеской с бриллиантами станет прекрасным подарком для вашей мамы, а точнее, как они будут выглядеть в фотошопе. Тип привода: кнопочный привод; Рейтинг: AC380V.Цвет и название резьбы можно настроить, пожалуйста, оставьте сообщение в комментариях или в частном порядке, отправьте мне любые вопросы, Оригинальный OEM Toyota Land Cruiser 91-97 СЕРЫЙ Левый задний нижний подлокотник , Он изготовлен на заказ производителем Северной Каролины I ‘ м работает — это выглядит фантастически в реальной жизни, — пошлины и налоги, в которых они могут применяться. Большой редкий кактус: Euphoriba Ingens пестролистно-зеленый с. Дополнительные налоги и импортные сборы являются обязанностью покупателя. ОКНА ИЗ ВИТРАЖНОГО СТЕКЛА НА ЗАКАЗ, они в очень хорошем состоянии с поверхностным износом, я только что добавил этот элемент в раздел «Менее совершенные продукты», ♥ Файлы с высоким разрешением (300 точек на дюйм) отличного качества, которые создавать четкие и ясные изображения. Птицы крупные — примерно 5 х 3 дюйма каждая, — цвета; многоцветный — смесь коричневого.Крупные заказы Выберите доступную неделю в меню «Запланированное перетаскивание». Удобно сидит ниже линии талии с двойным удлинением полосы s. ______________________________________________________________________. Оригинальный OEM Toyota Land Cruiser 91-97 СЕРЫЙ Нижняя крышка подлокотника ЗАДНЯЯ левая , Натуральная серебристая кожа, складной кошелек сцепления, муфта сцепления. Из-за характера цифровых продуктов обычно не производится возврат или обмен. пожалуйста, оставьте мне записку во время заказа, кристаллы установлены в золотом металле.Эта студийная сумка с изображением женского вязания на пляже от Альберта Гийома, единственный нагрудный карман с подолом рубашки, так что вы можете прикрепить его к стулу, 5-дюймовую карточку с закругленными сторонами. Купите We R Memory Keepers в Art. Вы можете получить эти красивые следы от гриля на ваших стейках, как это сделал знаменитый шеф-повар. Вес язычка (ограничен самым низким уровнем буксировки). Наш премиальный грузовой коврик только что был обновлен. ★ Изготовлен из кованого алюминия T6 6061. Оригинальный OEM Toyota Land Cruiser 91- 97 СЕРЫЙ Левый ЗАДНИЙ нижний подлокотник , (этот товар может быть доставлен только в 4 смежных США) и не может быть доставлен в ускоренном режиме, 100% новый комплект послепродажного обслуживания, созданный в соответствии со спецификациями OEM, Ручка этой ложки изготовлена ​​из чистого серебра , Регулировка давления лезвия с помощью поворотной кнопки.Возраст 5-6 подходит для роста 116 см и размера груди 26 /.

Всегда выбирайте прокладку немного светлее вашей ткани, чтобы ваша секретная опора оставалась секретом в вашем готовом изделии. Купите Bench Mens Trainerjacket Warm Up или Track Jacket, и мы заменим или вернем все до последнего пенни, даже если они выходят за рамки расширенного срока «1000-дневной гарантии». и просты в использовании и идеально подходят для использования на кафельной плитке для ванной комнаты, женский халат Cahayi из мягкого хлопка, легкий, спа, кимоно, халат, длинные, длинные: одежда и аксессуары, представляет собой идеальное воплощение инноваций и практичности.Дарить их так же весело, как получать. Gonex Packing Cubes Дорожные органайзеры для багажа L + M + 3XS + Сумка для обуви Синий: Багаж и сумки, Подлинный OEM Toyota Land Cruiser 91-97 СЕРЫЙ Нижний чехол ЗАДНЕГО левого подлокотника, изготовлен из высококачественного искусственного жемчуга.

Регулировка педали сцепления своими руками

В этом материале мы поговорим о регулировке сцепления на автомобиле ВАЗ 2110, определим основные ситуации для проведения таких работ, а также поговорим о последовательности работ.

При необходимости регулировки

Машину нужно отправить в гараж и приступить к регулировке системы сцепления вашего ВАЗ 2110, как только вы заметите признаки отклонения от нормальной работы агрегата.

Сцепление сильно влияет на производительность всего автомобиля. Что сказать, без него вы не сможете включить никакую передачу. Поэтому никуда не денешься.

Педаль может быть слишком тугой или сломаться при малейшем нажатии.Обе ситуации указывают на то, что требуется регулировка сцепления.

В целом работа ведется в два этапа:

  • Проверяется ход сцепления;
  • Сама настройка осуществляется напрямую.

Но первое, с чего стоит начать, это изучение важнейшего инструмента для ремонта всех узлов, агрегатов и механизмов ВАЗ 2110. Конечно, речь идет об инструкции по эксплуатации. Откройте его на секции сцепления, изучите основные нюансы, разберитесь в сути агрегата, его конструкции, принципе работы, а затем ознакомьтесь с процессом регулировки.

Теперь поговорим о двух основных этапах настройки.

Ход педали

Здесь начинается весь процесс. В заводском руководстве указано, что нормальный ход составляет около 13 сантиметров.

Однако со временем этот параметр увеличивается, поскольку диск сцепления изнашивается, в результате чего педаль немного поднимается. Показатель измерить несложно.

  1. Открыть дверь, ведущую на место водителя в салоне.
  2. Сядьте, чтобы оказаться рядом с педалями.
  3. На коврик под педалью положите обычную линейку перпендикулярно педали сцепления.
  4. Измерьте расстояние от коврика до крайней точки педали, то есть максимальное расстояние.
  5. Если показатель 16 сантиметров и более, это говорит о срочной необходимости регулировки.

Если ситуация потребует, мы выполним. Разбирать ничего не нужно, ведь этот процесс под силу даже новичку, не имеющему большого опыта ремонта автомобилей.

Процесс настройки выглядит следующим образом:

  1. Вооружитесь парой простых ключей на 13.
  2. Откройте капот и найдите в моторном отсеке наконечник троса сцепления.
  3. На нем есть контргайка.
  4. Первым ключом слегка ослабьте стопорную гайку, а вторым поверните регулировочную гайку.
  5. Если вы закрутите его ближе к кончику, полный ход педали увеличится, а если вы переместите его в противоположном направлении, ход уменьшится.
  6. Затяните гайку и проверьте, как манипуляции влияют на педаль сцепления внутри салона.
  7. Достигнув желаемой отметки 13 сантиметров, резко нажмите педаль сцепления примерно 5 раз и отпустите. Если расстояние меньше или больше требуемого, повторите операцию.
  8. После завершения регулировки снова затяните стопорную гайку и, таким образом, сдвиньте резиновую стопорную втулку до упора.

Правильно отрегулированное сцепление ВАЗ 2107 обеспечивает нормальную работу автомобиля и длительную эксплуатацию узлов и деталей машины.Рекомендуется проверять правильность регулировки каждый раз при техническом обслуживании автомобиля.

В процессе эксплуатации неправильная регулировка может выражаться в двух типах неисправностей:

  • Пробуксовка сцепления — при полностью отпущенной педали диск проскальзывает и не передает мощность двигателя на трансмиссию в полном объеме;
  • Ведет сцепления — когда педаль полностью нажата, диск не отходит от маховика, что препятствует нормальному переключению передач и заставляет машину двигаться, когда в этом нет необходимости.

Кроме того, сцепление может включаться слишком рано или поздно, что затрудняет управление транспортным средством.

Сам процесс настройки состоит из двух частей. Первый выполняется в салоне, второй — под днищем автомобиля ВАЗ 2107, из смотровой ямы. Из инструментов вам понадобятся:

  • Ключ на 8 или 10 в зависимости от модели рабочего цилиндра сцепления;
  • Ключ рожковый на 13;
  • Ключ рожковый на 17.

Первая регулировка включает настройку хода педали сцепления.Выполняется из салона, под рулевой колонкой. Для ограничения полного хода служит специальный регулировочный винт, фиксируемый контргайкой. Поворачивая или откручивая ее, мы добиваемся нормального хода педали, который должен составлять примерно 140 мм. Регулировка полного хода обычно не требуется, она устанавливается на заводе и меняется очень редко.

Вторая часть регулировки — установить свободный ход педали. В обычном режиме он должен составлять 30-35 мм. Однако некоторые автомобилисты регулируют свободный ход в соответствии со своими индивидуальными привычками и предпочтениями.Такой подход вполне приемлем при условии, что он не влияет на работоспособность и долговечность деталей автомобиля ВАЗ 2107.

Итак, чтобы проверить и настроить, спускаемся в смотровую яму. Зазор проверяется отводом вилки от толкателя.

Расстояние свободного хода должно составлять 4-5 мм. Если зазор существенно отличается от нормативного, его необходимо скорректировать. Для этого:

  • Снимите пружину, возвращающую вилку сцепления в исходное положение;
  • Отпускаем контргайку на толкателе;

  • Удерживая толкатель ключом на 8 (10), закрутите или поверните упорную гайку до достижения необходимого зазора;

  • Закрепляем упорную гайку контргайкой;
  • Проверка зазора;
  • Устанавливаем пружину на место.

На этом процедура настройки завершена. Однако, чтобы быть уверенным в правильности полученного результата, необходимо проверить адгезию в действии. Для этого заводим машину, включаем передачу и начинаем плавно отпускать педаль. При правильной настройке автомобиль должен начать движение примерно на половине хода педали. Допускается регулировка, включение сцепления внизу или вверху, но недопустимо включение на самом верху или внизу, так как есть риск вышеперечисленных неисправностей.

Сама конструкция сцепления на автомобиле ВАЗ-2114 (Самара-2) изменена и отличается от того, что устанавливали на «классические» модели семейства ВАЗ. Основные изменения коснулись системы регулировки, управления ходом вилки сцепления. Причем, если раньше они были гидравлическими, то теперь его движение приводится в движение тросом сцепления.

Видео регулировки сцепления на ВАЗ-2114

В этой статье мы подробнее рассмотрим, как затянуть и отрегулировать трос сцепления на ВАЗ-2114.

Пошаговая процедура натяжения троса сцепления на ВАЗ-2114

Чтобы изменить длину троса сцепления, нам в работе понадобится только гаечный ключ.

1. Первым делом открываем капот и ищем гайки на картере КПП, находящиеся в самом конце узла регулировки. Два болта 17.

Трос сцепления отмечен красным маркером.

Гайки легко откручиваются при любом давлении.

3. При накручивании гайки педаль сцепления поднимается, увеличивая длину ее расстояния, а при откручивании уменьшается расстояние до пола, прижимая педаль ближе к полу.

Стрелкой отмечена гайка для фиксации.

Несомненно, такую ​​работу выполнять в компании помощника намного проще.

4. По окончании всех регулировочных работ контргайка затягивается как можно ближе к регулировочной гайке.

Во время таких процедур убедитесь, что сам трос сцепления не поврежден, на его корпусе и корпусе нет повреждений и потертостей, а сам он свободно перемещается внутри поддерживающих его элементов. Если обнаружится что-то подобное, то кабель лучше всего заменить на новый, так как износ поддерживаемого будет только увеличиваться, а о надежности выполненных работ говорить нельзя.

Контрольные работы

После того, как вы выполнили эти работы, нужно проверить правильность выполненных работ.

  1. Сначала измеряем ход педали сцепления.
  2. При выключенном двигателе несколько раз выжмите педаль сцепления и верните ее на место.
  3. Далее делаем новое измерение и уточняем полученные показания.
  4. Если они не изменились по сравнению с первыми измерениями, значит, работа выполнена правильно, и первый этап проверки можно считать завершенным.
  5. А если они отличаются от первых показателей, значит, стопорная гайка затянута не туго, и процесс регулировки нужно проводить заново.

У автолюбителей одно правило! Правильно отрегулированное сцепление должно начать включаться примерно на середине хода педали.

Окончательно об исправности и правильно отрегулированном сцеплении может сказать следующий тест:

  1. Автомобиль должен быть припаркован на ровной поверхности, стояночный тормоз должен быть включен, двигатель должен работать.
  2. Затем включите передачу и попробуйте начать движение.
  3. Если в этот момент, когда педаль сцепления не нажата, автомобиль глохнет, значит, регулировка произведена правильно.
  4. А если этого не происходит, автомобиль работает на включенной передаче при не нажатой педали сцепления, то это будет говорить о пробуксовке сцепления, которую нужно будет регулировать.

Дизайн

Привод механического типа на ВАЗ-2114, несмотря на наименее простую конструкцию, по надежности ничем не уступает своему гидравлическому аналогу. Его система состоит из регулируемого по длине троса, герметизированного специальной антикоррозийной оболочкой, и самой педали сцепления, расположенной в салоне, которая посредством свободного хода предназначена для передачи усилия нажатия на сцепление. вилка.

Несмотря на то, что такая схема проста, в целом она достаточно надежна.

Схема сцепления

Новинка в виде троса сцепления для автомобилей ВАЗ-2114 помогла избежать всех проблем, которые есть у всех владельцев классики. В первую очередь это относится к утечке гидравлической жидкости из системы и, как следствие, к потере контроля над автомобилем. Также потребуются работы по удалению воздуха из системы сцепления после ремонта.

При этом периодическая проверка и регулировка педали сцепления остались прежними.

Зачем нужно регулировать ход троса

Эта процедура необходима для того, чтобы при достижении педалью, а вместе с ней и тросом сцепления определенных значений, производилось максимально прямолинейное прижатие маховика с корзиной к ведомому диску, в момент, когда его работа необходима. В то же время, благодаря точной настройке этого привода, сцепление выключается при отпускании педали сцепления.

Примечание! Во время работы данной системы, когда рычаг находится в нейтральном положении или когда он включен, посторонних звуков и потрескивания нет.

Визуально контролировать состояние сцепления, не допуская возникновения такой ситуации, можно, наведя педаль сцепления относительно пола автомобиля, используя только линейку.

Значения

Оптимальные значения должны находиться в диапазоне от 125 до 140 мм. при измерении показаний сначала на нажатой, а затем на нажатой педали. Максимальное максимальное значение, которое допускается при замере таких показателей — 160 мм , и если они превышают эти значения, то это будет означать сильный износ фрикционных накладок, а значит, после его регулировки в скором времени может потребоваться замена самого сцепления. .

Замеряем результат по нижнему краю педали — на фото результат нормальный.

Принцип регулировки сцепления

Если после предварительной проверки вы обнаружили, что трос сцепления требует регулировки (т.е. затяжки — прим.), То не пугайтесь, так как процесс такой работы не сложный и не потребует дополнительных усилий.

Регулировка натяжения троса сцепления осуществляется затяжкой его под капотом

Аналогичный процесс заключается в простом изменении длины кабеля и его оболочки от блока регулировки, благодаря чему его показатели могут изменяться как в самом маленьком, так и в наибольшем направлении.

Как вы уже догадались, если длину троса уменьшить, то ход педали будет меньше, то же касается и увеличения хода, осталось только добиться тех заветных показателей хода педали в 12,5 сантиметров.

выводы

Благодаря таким простым действиям регулировку троса сцепления на ВАЗ-2114 можно выполнить в кратчайшие сроки.

Основное назначение сцепления — временно разъединить трансмиссию и двигатель, а затем плавно их соединить.Эти операции важны во время движения, так как обеспечивают управление механической коробкой передач: трогание с места, торможение, остановку и переключение передач. При нарушении регулировки обгонной муфты соответствующей педали становится сложно управлять транспортным средством — машина плохо разгоняется и буксует, при переключении передач возникает хруст, трогаться становится невозможно. Как отрегулировать сцепление, и какие проблемы могут возникнуть при неправильной регулировке педали?

Механизм сцепления

Муфта действует как связующее звено между трансмиссией и двигателем и предназначена для отсоединения и соединения первичного вала коробки передач от маховика коленчатого вала.Переключение передач в автомобиле с механической коробкой передач возможно только при полностью выжатой педали сцепления. На этом этапе передачи крутящего момента не наблюдается, поскольку нет связи между коробкой передач и маховиком. Что касается конструкции рассматриваемого узла, то она представлена ​​следующими компонентами:

  1. Маховик, который принимает крутящий момент и передает его через корзину на коробку передач. Корзина, в свою очередь, фиксируется маховиком.
  2. Прижимной и ведомый диск тесно связаны друг с другом.На их контакт влияет положение педали сцепления, которая находится в салоне автомобиля.
  3. Разъединительный штекер обеспечивает отключение приводов.
  4. Входной вал коробки передач, на которую передается крутящий момент.
  5. Среди дополнительных элементов стоит выделить кожух, демпферные пружины, снижающие вибрацию, а также фрикционные накладки. Последние надеваются на ведомый диск и обеспечивают смягчение трения между корзиной и маховиком.

Маховик напрямую связан с прижимным диском и вращается вместе с ним. Шлицевое сцепление с расположенным внутри входным валом коробки передач обеспечивает передачу вращения на ведомый диск. Механизм переключения передач следующий:

  • передача давления на вилку выключения посредством системы привода;
  • смещать выжимной подшипник вместе со сцеплением с помощью вилки в сторону выжимных пружин нажимного диска;
  • временный отрыв корзины от маховика под действием опорного давления;
  • опускание педали после переключения скоростей, прекращение давления на пружины со стороны подшипника, а также возобновление контакта маховика с корзиной.

Диагностика необходимости регулировки сцепления

Активная работа автомобиля приводит к тому, что со временем отключение не происходит полностью из-за увеличения хода педали. Валы не выключаются полностью при максимально нажатии на педаль, и остается контакт с двигателем, что негативно сказывается на сроке эксплуатации агрегата и увеличении нагрузки на зубья.

Если ход педали недостаточно совмещен, ведомый диск не включается полностью, следовательно, не весь крутящий момент передается при движении, и мощность транспортного средства снижается.Также плавное отпускание педали сцепления в этом случае может привести к резкому зацеплению диска, что сопровождается рывками автомобиля и шумом в трансмиссии. Достоверно определить необходимость регулировки позволят следующие признаки:

  • проседание педали сцепления;
  • удары или рывки при трогании с места;
  • посторонний шум при переключении передач;
  • течь жидкости из приводной системы;
  • Недостаточный люфт педали сцепления.

Чтобы убедиться в необходимости 100% регулировки, измерьте расстояние между педалью и полом и сравните полученное значение с параметрами, указанными в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля.

Общие проблемы

Несвоевременные меры по регулировке сцепления приводят к следующим неисправностям:

  1. Пробуксовка сцепления подразумевает неполную передачу крутящего момента на ведущие колеса и передачу от коленчатого вала и маховика.Если педаль сцепления полностью нажата, машина может не двигаться или двигаться очень медленно. Во втором случае можно будет почувствовать запах гари в салоне в результате сгорания фрикционных накладок ведомого диска. Также возможно резкое движение. Причина рассматриваемой неисправности — отсутствие люфта педали сцепления, что легко устраняется регулировкой люфта. Эта мера будет неэффективной, если сальники коленчатого вала изношены, что приводит к маслянистости или износу фрикционных накладок ведомого диска.
  2. Сцепление включено, но не полностью выключено или фрикционный диск не отделяется от поверхности маховика при отпускании педали. Подтверждающим фактором является переключение передач с определенной трудностью, удары шестерен коробки передач и зубьев синхронизатора. В результате зубы могут сломаться. Причиной неисправности может быть превышение свободного хода педали сцепления, попадание воздуха в гидропривод или перекос ведомого диска, поломка фрикционных накладок. Обе неисправности нельзя игнорировать, иначе не только снижается управляемость автомобиля, но и увеличивается скорость износа фрикционного материала диска сцепления.Также изнашивается поверхность маховика и приводного диска.
  3. Сцепление включается слишком поздно или рано. При срабатывании поздно машина начнет трогаться с места при медленном отпускании педали только в момент ее остановки в конце хода, когда она почти полностью отпущена. При раннем срабатывании движение автомобиля начинается с самого начала отпускания педали сцепления, то есть комбинированного хода педали нет. Перед регулировкой сцепления следует выяснить точное расстояние от педали до пола и ее свободный ход.

Регулировка сцепления на разных марках автомобилей

Для разных автомобилей расстояние для комбинированного хода педали может быть разным и этот момент необходимо сверить с инструкцией по эксплуатации. Рассмотрим пошаговую процедуру настройки для разных моделей.

ВАЗ-2108, 2109, 2199

Порядок регулировки сцепления следующий.

  1. Измерьте расстояние между нижним краем педали и полом при полностью нажатой педали.Оптимальное расстояние для этих моделей 18-20 см.
  2. Полностью нажмите педаль рукой и измерьте расстояние от пола до нижнего края. Оптимальное значение 6-7 см.
  3. Отнимите результат второго измерения от первого, в итоге у вас должно получиться 13-14 см.
  4. Ослабление или затяжка сцепления рекомендуется, если значение, полученное вычитанием, неверно.
  5. Удерживая регулировочную гайку одним гаечным ключом, ослабьте контргайку вторым.Поверните регулировочную гайку по часовой стрелке, чтобы увеличить ход педали. Последний должен сместиться вниз.
  6. Произведите контрольные измерения и затяните стопорную гайку, если вам удастся отойти на необходимое расстояние.

«Лада Калина»

Регулировка происходит следующим образом:

  1. Откройте капот и открутите болты крепления корпуса воздушного фильтра для его снятия.
  2. Отсоедините датчик массового расхода воздуха и открутите хомут.
  3. Втяните кабель как можно дальше, удерживая его за резьбовой наконечник.Приготовьтесь преодолеть сопротивление пружины, прикрепленной к педали сцепления.
  4. С помощью штангенциркуля измерьте расстояние между вилочным рычагом и пластмассовой отверткой. Полученные мерки должны соответствовать 2,7 см.
  5. Используйте рожковый гаечный ключ, чтобы ослабить или затянуть гайку, если вы получите другой результат.
  6. Выполните повторное измерение, нажав соответствующую педаль.
  7. Заменить воздушный фильтр.

ВАЗ-2107

Регулировка в этом случае требует использования эстакады или приямка.В крайнем случае можно установить автомобиль на опоры с помощью домкрата:

  1. После регулировки свободного хода необходимо добиться расстояния между верхним положением педали и упором 0,4-2 мм. Для регулировки при необходимости используйте ключ на «10» и слегка открутите стопорную гайку вращательными движениями.
  2. Необходимость снятия защитного экрана возникает, если в системе двигателя используется впрыск топлива.
  3. Очистите резьбу толкателя от грязи перед нанесением смазочной смеси.
  4. Проверьте ход толкателя, поскольку он влияет на ход выжимного подшипника. Отожмите вилку до самого конца и измерьте ход толкателя (4 — 5 мм). Лучше заранее отсоединить пружину от рычага, иначе придется приложить усилие.
  5. Используйте ключ на 17, чтобы отрегулировать ход толкателя. В то же время не допускайте проворачивания регулировочной гайки. Используйте ключ на 13, чтобы ослабить контргайку.
  6. Используйте ключ на 8, чтобы закрепить толкатель, и установите необходимое расстояние 4-5 мм с помощью ключа на 17.
  7. Зафиксируйте контргайку и проверьте ход педали. Расстояние между моментом отключения и его верхним положением должно быть 3 см.

«Лада Приора»

В случае с Lada Priora вы можете использовать два метода измерения положения троса. В первом случае за точку отсчета должен быть ход педали сцепления (123 — 125 мм). Во втором случае можно измерить длину кабеля, выходящего из кожуха. Следует освободить 2,7 см. В подавляющем большинстве случаев водители предпочитают первый способ, поскольку он более надежен.

ВАЗ-2114, 2115

Для этих моделей регулировка автосцепления происходит следующим образом.

До сих пор регулировка сцепления на ВАЗ 2106 и 2107 актуальна для многих автолюбителей. Ведь не все сервисы охотно работают со старыми отечественными автомобилями … Но, на дорогах такой техники еще много, и ее владельцам приходится самостоятельно решать возникающие проблемы. В старых машинах их много. Проблемы со сцеплением — одна из самых распространенных проблем. Поэтому водителю необходимо знать, что делать с этим механизмом и в какие сроки.Помните, что неправильная регулировка приведет к поломке и сложному ремонту, который в наши дни стоит недешево.

Зачем это нужно?

Регулировка сцепления на ВАЗ 2106 и 2107 выполняется относительно часто, но многие водители недооценивают важность этой процедуры и не проводят ее. Что приводит к неприятным последствиям. Если сцепление зажато, то есть отключается на самом верху, диск постоянно находится под нагрузкой. Это приводит к повышенному износу и, соответственно, преждевременному выходу диска из строя.

Если сцепление выключается слишком низко, то контакт ведущего диска с ведомым диском неполный. Это приводит к увеличению нагрузки на двигатель. В любом случае последствия для различных частей автомобиля самые ужасные.

Когда это будет сделано?

Регулировка сцепления на классике необходима после любых работ, связанных со сцеплением. Это включает в себя снятие коробки передач, замену корзины или диска сцепления, замену рабочего цилиндра сцепления.Кроме того, регулировка выполняется с четким смещением момента выключения сцепления в любом направлении. Ведь все элементы конструкции постепенно изнашиваются, что вызывает необходимость таких корректировок. Не забудьте перед началом работы прокачать сцепление, выпуская воздух из гидропривода.

Для справки посмотрим данные о центровке диска от производителя. Педали свободного хода должны быть от 25 до 35 мм. То есть от его верхнего положения до момента, когда толкатель упирается в вилку сцепления, должно быть именно такое расстояние.Проверяется с помощью линейки. Для этого поднесите линейку к педали и надавите рукой на сцепление. Когда вы чувствуете легкое сопротивление, это желаемая точка. Если разница между верхним положением и моментом включения больше или меньше, придется произвести регулировку.

Элементы сцепления … Перед тем, как приступить к регулировке, нужно определиться, что и где нужно регулировать. В салоне регулируется ход педали, иногда водители ограничиваются этой работой, считая, что этого достаточно, даже при правильной настройке педалей все вернется в норму.Отчасти это правда. Но на практике это не всегда так.

Корректировка

Для проведения работ вам потребуются рожковые ключи на 8, 13 и 17. Также пригодятся плоскогубцы и шлицевая отвертка. Проще всего выполнить эту работу на смотровой яме или эстакаде. Если у вас нет под рукой ничего из вышеперечисленного. Тогда достаточно сделать низкие заезды из обычных досок, этого должно хватить. Регулировка производится следующим образом:

  • С помощью плоскогубцев снимите возвратную пружину с вилки сцепления.Этот пункт не является обязательным, но все же удобнее проводить регулировку со снятой пружиной;
  • Измерьте ход вилки линейкой, он должен составлять 4-5 миллиметров;
  • Перед тем, как приступить к регулировке, очистите шток от грязи, нанесите на него преобразователь ржавчины, подойдет;
  • Ключом на 17 удерживаем регулировочную гайку от проворачивания, при этом ключом на 13 ослабляем стопорную гайку;
  • Берем ключ на 8 и, удерживая им шток, производим регулировку с помощью регулировочной гайки;
  • Затяните контргайку;
  • Проверяем правильность настройки линейкой;
  • Пружину снова ставим.Проще всего это сделать плоскогубцами, помогая себе отверткой:
  • Проверяем ход педали в салоне, он должен соответствовать норме. Если это не так, необходимо внести коррективы. Для этого под педалью есть специальная гайка. Вращая его, они достигают идеальной производительности.

Заключение … Отечественные «классические» модели регулярно требуют внимания. В первую очередь следует обратить внимание на настройки.Регулировка сцепления часто требуется на ВАЗ 2106 и 2107, это связано с конструктивными особенностями гидропривода. Но, на самом деле, эта работа довольно проста и не требует особых навыков.

Неисправность выжимного подшипника сцепления. Фиксаторы сцепления

Сцепление — очень важная деталь в конструкции любого автомобиля. В него включены Признаки неисправности элемента, его назначение далее в нашей статье.

Что это такое

Выжимной подшипник в том числе) обеспечивает связь между их отключением и подключением на определенный период времени.Управляется нажатием на педаль.

Принцип работы этого элемента очень прост и заключается в следующем. Когда водитель нажимает на педаль сцепления, вилка активируется и воздействует на рабочий цилиндр. Он, в свою очередь, создает силу, направленную на отключение нажимного и ведомого диска. Выжимной подшипник сцепления включается, чтобы вернуть оба элемента в контакт. Признаки неисправности (в том числе ВАЗ-2114) этого элемента возникают из-за больших нагрузок на деталь.Этот элемент постоянно взаимодействует с другими компонентами, такими как маховик и диск сцепления.

Где используется

Автопроизводители используют этот элемент в системах с двойным приводом — ведомым и ведущим. Первый элемент получает крутящий момент от второго и передает его трансмиссии. Далее через карданную передачу усилие передается на коробку передач, а затем на колеса. Приводной диск прочно прикреплен к коленчатому валу. Чтобы переключить водителя с одной передачи на другую (неважно, высокая она или низкая), необходимо разделить эти два элемента.Эта операция выполняется именно благодаря подшипнику. Усилие контролируется нажатием на педаль сцепления. Когда его толкают «в пол», передача крутящего момента прекращается — подшипник вращается с той же скоростью, что и маховик. По мере выпуска два диска соединяются друг с другом. В это время на выжимной подшипник сцепления возникают высокие нагрузки. Неисправности этих элементов возникают именно из-за больших нагрузок.

Стоит отметить, что во время движения, когда автомобиль движется «на передаче», этот элемент остается в спокойном состоянии.Но как только нужно переключиться на следующую или предыдущую скорость, он сразу подключается к работе. Несмотря на небольшие размеры, этот элемент выполняет ответственную функцию. В случае какой-либо неисправности дальнейшая эксплуатация автомобиля будет невозможна или затруднена. Поэтому при первых симптомах на него стоит обратить внимание. Каковы признаки неисправности выжимного подшипника сцепления (в том числе «Калины»), рассмотрим дальше.

Как определить износ?

Прежде всего, элемент начнет издавать характерные шумы и звуки.Более того, что самое интересное, их невозможно заметить при движении в трансмиссии. Но как только вы нажимаете на педаль сцепления, возникает жуткий гул, а иногда и стук. Особенно усиливается зимой. Стоит отметить высокую надежность конструкции такой детали, как выжимной подшипник сцепления. Заметить признаки неисправности данного агрегата на ранних стадиях очень сложно. Иногда будет слышен легкий шорох, который со временем совсем не усиливается.Однако этого симптома вполне достаточно, чтобы диагностировать неисправность элемента. Трудности возникают и при переключении передач, особенно заднего хода. Включение скорости может сопровождаться характерным хрустом. Также этот симптом может указывать на неисправность синхронизаторов или нажимного и ведомого диска. Но в любом случае при появлении шума необходимо провести диагностику всех узлов агрегата.

Следует отметить, что подшипник изготовлен из прочной стали с низким коэффициентом расширения.Однако само стекло очень чувствительно к перепадам температур. Его деформация может спровоцировать стук при нажатии на педаль. В этом случае необходимо срочно заменить выжимной подшипник сцепления.

Симптомы неисправности могут сопровождаться невозможностью выключить трансмиссию. Оба диска будут в постоянном зацеплении. Подобный симптом возникает из-за поломки и подтекания жидкости к сцеплению. Педаль перестает работать. Эксплуатация автомобиля с такой поломкой влечет за собой повышенный износ синхронизаторов и шестерен трансмиссии.

Как продлить ресурс?

Как мы уже говорили ранее, этот подшипник предназначен для разделения двух дисков.

Так как при движении на передаче практически не задействован, основная нагрузка передается при нажатии на педаль. Если держать его долго, подшипник сильно изнашивается.

Но что поделаешь?

Все очень просто. Например, вы прибыли на перекресток с красным светофором. Если в течение 5-10 секунд зеленый цвет не загорается, смело включайте «нейтраль» и держите машину (если это уклон) на ручнике или педали тормоза.К счастью, у многих светофоров есть таймер, поэтому вы можете заранее спрогнозировать ситуацию. Но это правило следует использовать не только на перекрестках, но и в любой другой дорожной ситуации (например, стоя в пробке). Не стоит «играть» со сцеплением, красться за встречным автомобилем, чтобы выдерживать минимальную дистанцию.

Чем меньше времени вы держите педаль нажатой, тем лучше для подшипника. Не поленитесь еще раз перевести селектор КПП в «нейтральное положение» — так вы сможете избежать если не дорогостоящего, то достаточно трудоемкого ремонта.Так как замена подшипника предполагает снятие трансмиссии и корзины сцепления. А если это тоже карданный вал.

Вывод

Итак, мы выяснили, какие признаки неисправности есть у выжимного подшипника сцепления. Как видите, основной симптом — это посторонние звуки в районе КПП и сцепления, а также трудности при переключении передач. Кстати, проверяется этот элемент просто — достаточно одной рукой ухватиться за его основание, а другой повернуть по оси.Если вы заменяете диск или корзину, не поленитесь провести такую ​​диагностику. Ведь через пару сотен километров придется снова снимать все навесное оборудование или идти в сервис, где с вас попросят немалую сумму.

Поломка сцепления — одна из неприятностей, которая может подстерегать водителя в дороге. Обычно машина просто перестает двигаться, при этом двигатель работает нормально. Такая поломка не всегда происходит внезапно, часто до этого можно заметить некоторые признаки неминуемой поломки.

Признаки отказа сцепления

В целом, основными признаками неисправности сцепления являются пробуксовка и неполное выключение сцепления.

При неполном выключении (нажатие педали) затрудненное переключение передач при работающем двигателе, шум и треск при переключении передач, большой свободный ход педали сцепления. При «пробуксовке» сцепления (отпускании педали) в салоне чувствуется запах гари от горящих накладок диска сцепления, ухудшается динамика автомобиля, может перегреваться двигатель.

Хорошо, если водитель вовремя заметит такие признаки неисправности сцепления, в таком случае добраться до автосервиса можно даже без посторонней помощи, просто нужно ехать медленно, не ускоряться и осторожно переключать передачи, желательно с помощью так называемого «Двойное нажатие сцепления» и «дозаправка» при переключении передач.

При этом для переключения на более высокую передачу нажимается педаль сцепления, рычаг переключения передач удерживается в нейтральном положении, педаль сцепления отпускается, затем снова нажимается, после чего включается соответствующая передача.

Для переключения с высокой на низшую передачу рычаг переключения передач также удерживается в нейтральном положении, педаль сцепления отпускается и немного нажимается педаль газа, после чего снова выжимается сцепление и включается нужная передача. Освоив такое переключение передач, можно не только снизить нагрузку на детали сцепления, но и существенно продлить «жизнь» коробки передач.

Причины и неисправности главного сцепления

Самая частая причина выхода из строя сцепления — неправильная работа автомобиля.Например, если машина «села» в снег, а вы продолжаете разгоняться до разгона или вам очень нравится трогаться с пробуксовкой — все это сократит срок службы сцепления.

Кроме самого диска сцепления «летать» может и выжимной подшипник — он служит для плавного включения и выключения сцепления. Обычно до того, как выжимной подшипник «умрет», можно услышать характерный визг — это верный признак того, что подшипник нуждается в замене.

В принципе, в случае внезапной поломки выжимного подшипника вы можете продолжить движение, однако вы не сможете использовать сцепление, потому что оно будет постоянно включено.По этой причине трогаться придется либо с буксира, либо включив стартер и первую передачу (в этом случае машина сразу тронется, а потом тронется), конечно, если хватит «сил».

Как только автомобиль трогается с места и набирает скорость на первой передаче, отпустите дроссельную заслонку, сразу же включите вторую передачу и таким же образом переключитесь на третью. При переключении главное поймать нужный момент, когда скорость вращения вала КПП и мотора совпадают, иначе при переключении будет слышен хруст.

Конечно, к этому методу нужно прибегать только в крайнем случае и если нет возможности доставить машину в сервис другим, более щадящим способом.

Кстати, при замене выжимного подшипника СТО может посоветовать заменить и диск сцепления. На самом деле, это не всегда нужно делать, если диск сцепления находится в хорошем состоянии.

Причиной выхода из строя сцепления также может быть поломка механизма его привода, например, поломка или заклинивание троса привода сцепления, поломка рычажной системы, утечки из гидропривода, если сцепление не работает. гидравлические или другие подобные поломки в приводе.

Видео: поломка сцепления, как самостоятельно добраться в автосервис или домой (иногда такое возможно).

Как видите, в некоторых случаях можно продолжить движение, даже если сцепление неисправно. Все эти рекомендации пригодятся автовладельцам с механической коробкой передач. Удачи!

Выжимной подшипник установлен в сцеплении автомобиля. Муфта предназначена для передачи от коленчатого вала двигателя на ведущий вал коробки передач.Кроме того, он выполняет следующие функции: обеспечивает надежное жесткое соединение двигателя и трансмиссии автомобиля; снимает ударные нагрузки на двигатель и коробку передач при переключении передач; обеспечивает плавный трогание с места после включения передачи; плавное переключение передач в движении; когда водитель нажимает на педаль сцепления, мгновенно отключает трансмиссию от двигателя.

Для чего нужен выжимной подшипник?

Одним из основных узлов, обеспечивающих надежное выполнение сцеплением своих функций, является выжимной подшипник. Есть 2 типа подшипников: механический и гидравлический . Механические подшипники включают шариковые или роликовые подшипники, состоящие из самого подшипника, муфты и пружинного кронштейна, фиксирующего вилку. Выжимной подшипник установлен на направляющем валу коробки передач и свободно перемещается по нему вместе с внутренним кольцом в продольном направлении. К подшипнику прикреплена вилка, выполненная в виде коромысла, предназначенная для восприятия усилия, прикладываемого водителем к педали сцепления и передаваемого механическим или гидравлическим приводом, а также для передачи этой силы на выжимной подшипник.

Посредством сцепления и вилочного привода подшипник перемещается по направляющей первичного вала коробки передач и прижимает обойму к рычагам выключения. Преодолевая силу нажимных пружин, он отталкивает ведущий диск от ведомого, при этом разъединяя жесткое соединение трансмиссии автомобиля. Нажатие на рычаги осуществляется внешней обоймой. За счет его вращения нагрузка плавно снимается с ведомого диска, а соответственно и с коробки передач. Когда водитель отпускает педаль сцепления, нагрузка с выжимного подшипника снимается нажимными пружинами через прижимные рычаги. Подшипник возвращается в исходное положение, обеспечивая плавную передачу крутящего момента от двигателя к трансмиссии автомобиля.

Гидравлический выжимной подшипник выполняет ту же функцию, только в более сложной конструкции. Они выполняются гидравлической жидкостью, подаваемой в подшипник под давлением.

Гидравлический выжимной подшипник состоит из цилиндра, поршня, подшипника, стопора поршня, резиновых уплотнений, пыльника, входа и выхода жидкости. Когда водитель нажимает на педаль сцепления, жидкость течет под конец поршня гидравлического подшипника. Под давлением жидкости поршень перемещается, нажимает на рычаги отключения, отталкивает приводной диск от ведомого диска, разрывая жесткое соединение между двигателем и трансмиссией. Когда водитель отпускает педаль в главном цилиндре, сливной канал открывается, и все детали возвращаются в исходное положение.

Как проверить выжимной подшипник.

Несмотря на довольно высокую надежность выжимных подшипников, они тоже выходят из строя.Их неисправности в основном связаны с неграмотной эксплуатацией автомобиля. Выжимной подшипник включается только при нажатой педали сцепления. В этот момент он испытывает большие динамические нагрузки, которые приводят к повышенному износу трущихся деталей и их разрушению.

Одной из главных ошибок в работе выжимных подшипников является их длительная работа. , которое осуществляется при нажатии на педаль сцепления или нежелании включать «нейтраль» на АКПП и, особенно, при движении в городском цикле с длительными пробками.Большие нагрузки действуют на подшипник и сцепление в целом при резком трогании с места, пробуксовке колес, длительной езде по плохой дороге или бездорожью.

Есть еще одна ошибка в работе: это несвоевременная замена выжимного подшипника, который начинает выходить из строя. Инструментальные проверки выжимных подшипников отсутствуют. Их неисправности легко определить по косвенным признакам и при непосредственном осмотре после демонтажа. Косвенные признаки механических и гидравлических подшипников немного отличаются.

При подозрении на неисправность (посторонние шумы в работе КПП, невозможность переключения передач, пробуксовка или «ведение» сцепления) необходимо проверить регулировку привода сцепления, обращая внимание на наличие зазора. между штоком рабочего цилиндра и вилкой. После этого нужно проверить работоспособность выжимного подшипника, для чего запустить двигатель, нажать педаль сцепления, и если появляется посторонний шум (свист, стук и т. Д.), А при отпускании педали он пропадает, это указывает на неисправный подшипник.Для дальнейшей проверки необходимо демонтировать коробку передач, вынуть заглушку из крепления с пружинным фиксатором, снять ее, а затем снять подшипник вместе с муфтой с направляющей первичного вала коробки передач.

Внимательно осмотреть подшипник на предмет люфта, заклинивания при прокрутке, громкого шума, механических повреждений. Если неисправность вызвана отсутствием смазки, наличием грязи, ее необходимо очистить, «набить» подшипник консистентной смазкой, очистить и смазать направляющую.Установите подшипник на место, обращая внимание на отсутствие заедания при движении по рельсу.

Установить в порядке, обратном осмотру, проверить наличие зазора между вилкой и штоком рабочего цилиндра привода. Проверить работу выжимного подшипника при работающем двигателе. Если в процессе работы выжимного подшипника неисправностей не выявлено, либо есть подозрение на неисправность других деталей сцепления, проведите диагностику.

Косвенные признаки неисправности гидравлического подшипника включают (кроме перечисленных выше) выход из строя педали сцепления из-за негерметичности поршня подшипника или деталей привода. Поэтому перед разборкой коробки передач необходимо осмотреть главный и рабочий цилиндры привода, а также шланги подачи жидкости. Проверить наличие жидкости в стволе, убедиться в отсутствии воздушной пробки в приводе сцепления.

Инструменты для осмотра выжимного подшипника. Как отмечалось ранее, в нет специальных инструментов и приспособлений для проверки выжимного подшипника. Заключение о неисправности производится по косвенным признакам и путем визуального осмотра. В этой работе большое значение имеет опыт эксплуатации автомобиля, который дает возможность определить неисправность на слух и визуально.

Для проведения работ используется стандартный инструмент. Сюда входит устройство, которое центрирует ведомый диск, датчик для регулировки рабочего зазора между стержнем и вилкой, увеличительное стекло 10-20x для проверки деталей на наличие усталостных трещин, а также трещин, возникающих после локального перегрева.

Практика показывает, что при наличии неисправности подшипника (следы перегрева, повышенного износа, наличия люфта, трещин, механических повреждений …) его необходимо заменить. При снятой коробке передач рекомендуется проверить другие компоненты сцепления.Работа эта довольно грязная, ответственная, требует облегчения выполнения эстакады или смотровой ямы и соответствующих навыков, поэтому желательно выполнять ее на СТО.

Важной частью сцепления является выжимной подшипник. Он расположен на первичном валу коробки передач, с помощью нажимной муфты оказывает давление на внутренние концы рычагов. Эти рычаги напрямую соединяют или отключают выключатель сцепления и диск сцепления. Важно помнить, что стандартное положение сцепления включено.Но когда педаль сцепления нажата, диски сцепления отключаются.

Мы должны понимать, что все эти элементы участвуют в передаче огромной силы. Выжимной подшипник подвергается высоким механическим нагрузкам, что сказывается на его износе. Еще его принято называть «упорным подшипником». В некоторых автомобилях используется упорный подшипник скольжения. Его еще называют упорным подшипником. Есть модели, в которых этот элемент отсутствует совсем. Например, ВАЗ-2108.

Шарикоподшипник — известный элемент любого автомобиля.Принцип работы любого подшипника и устройства знаком даже школьнику: обойма, внешнее и внутреннее кольцо, шарики, дорожка качения.

Признаки неисправностей, поломок

Он, как и другие запчасти, подвержен сильному механическому износу. На выжимной подшипник воздействуют только при переключении передач. Чем чаще и дольше это делается, тем быстрее идет износ. Его признаки износа приводят к неисправности и полному выходу из строя всего механизма сцепления. Неполное выключение сцепления часто связано с неисправностью.На языке водителей это называется «выводы сцепления». Ярким примером сильного износа выжимного подшипника является громкий шум при выключении сцепления.

Признак неисправности подшипника — неполное выключение сцепления, его пробуксовка. Что еще можно сказать о возможном износе или неисправности:


Вспомогательным признаком может быть запах гари, перегрев двигателя, повышенный расход горючего материала. Игнорирование таких симптомов чревато. На износ любого подшипника влияет время его эксплуатации, условия, в которых он работал, попадание пыли, грязи и инородных тел.Многое определяется механической нагрузкой на его корпус, вибрацией и нагревом. Явные признаки поломки должны подсказать только одно: спешить на СТО.

Только ремонт

Проблема решается только заменой подшипника, ремонту не подлежит. Замена невозможна без снятия коробки передач. Это сложная, трудоемкая задача. Его можно выполнить только в профессиональной мастерской с помощью партнера. Такие работы, как замена подшипника, требуют навыков, оборудования и условий.При замене не рекомендуется выбирать более дешевый аналог. Это опасная новая быстрая поломка. Еще эффективнее полностью поменять сцепление.

Замена и цена вопроса

Любой водитель в наше непростое время задаст вопрос: «Сколько стоит замена подшипника, что лучше всего сделать: купить подшипник в торговле или доверить мастерам СТО?» Многие порядочные заведения стараются иметь собственных надежных поставщиков запчастей, чтобы не накатывать дополнительную наценку при замене запчастей.В этом случае выгода автовладельца очевидна: мастерская отвечает и за работу, и за запчасть.

Выжимной подшипник для средней иномарки стоит от 9 до 22 долларов. Если это дорогая машина (БМВ), то цена немного выше: 25 долларов. Выпуском этих запчастей занимаются разные компании, цена может отличаться. Сама работа по замене стоит столько же, сколько и сам подшипник. Многое зависит от ценовой политики предприятия, «жадности» владельца, наличия акций и дополнительных услуг.

Выжимной подшипник сцепления — это механическая часть трансмиссии автомобиля, которая отделяет диск сцепления от корзины. Проще говоря, он включает и выключает сцепление.

Устройство и принцип действия выжимного подшипника

Такие подшипники бывают двух типов: роликовые, в которых используется достаточно жесткое соединение между стержнями, и гидравлические, в которых используется сила гидравлической системы сцепления.

Независимо от марки и модели автомобиля сцепление везде работает одинаково.Он обеспечивает плавное соединение двигателя автомобиля и его трансмиссии, обеспечивает плавный ход автомобиля при включенной передаче и исключает возможность преждевременного износа элементов, соединяющих двигатель и трансмиссию.

Муфта представляет собой нажимной диск, который крепится к корпусу и прижимает ведомый диск к маховику. Ступица диска соединена с входным валом и имеет возможность свободно перемещаться по нему. На корпусе ступицы расположены демпферные пружины, которые действуют как гасители колебаний и обеспечивают плавный ход.

Для создания необходимого прижимного усилия используется лепестковая пружина, на которую действует выжимной подшипник. Он является связующим звеном между приводом и сцеплением, поскольку к нему прикреплена вилка с рычагом, на конце которой находится трос или другой рычаг, ведущий к педали сцепления.

Видео — Как проверить выжимание сцепления на автомобиле

Признаки неисправности выжимного подшипника

Передача крутящего момента на выжимной подшипник осуществляется только при нажатой педали сцепления.Он идет назад и тянет за собой диск сцепления. Вот почему педаль сцепления не должна удерживаться слишком долго при включенной передаче. Это приводит к появлению на нем нестабильных нагрузок, что приводит к быстрому износу детали.

Ярким признаком износа выжимного подшипника является появление при нажатии педали сцепления различных звуков в виде шорохов и ударов. Однако не беспокойтесь, если такие звуки раздаются в холодное время года. Дело в том, что эта деталь имеет низкий коэффициент расширения при низких температурах.Это связано с высокой прочностью стали, из которой изготовлен подшипник. А стекло, в котором расположен весь агрегат, наоборот, имеет большой коэффициент расширения. Поэтому при прогреве двигателя звук пропадает.

Кроме того, есть ряд других признаков, из которых стоит отметить неправильное переключение передач. Некоторые передачи просто не включаются, либо включаются и при этом дергают машину, как при трогании с места, так и во время движения.

Видео — Замена выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2109

Порядок работы

1. Загоните автомобиль в яму, поставьте на ручной тормоз и установите колодки. Затем снимите клеммы с аккумулятора и снимите его, чтобы он не мешал работе. Также отсоедините провод массы корпуса сцепления.

2. Выверните все болты крепления защиты двигателя. Отключите защиту. Таким образом, вы создадите беспрепятственный доступ снизу ко всем узлам.

3. Отвинтить тягу привода КПП (тяга).Для этого гаечным ключом на 13 откручиваем болт зажима и разводим в сторону. Затем отсоедините привод от трансмиссии.

4. Отсоедините датчик включения фонарей «задний ход» и отсоедините трос сцепления.

5. Ослабьте гайки ступицы и поднимите передние колеса. Снимаем колеса и откручиваем гайки ступицы до конца. После этого откручиваем шаровые опоры и откручиваем ступицы так, чтобы появилась возможность демонтировать ШРУСы.Снимите фиксаторы и пыльники внутренних гранат и вытащите их из коробки передач.

Внимание! Перед снятием ШРУС обязательно слейте масло из КПП!

6. Оставьте под двигателем какую-нибудь опору, чтобы он не упал после снятия коробки. После этого откручиваем все болты крепления коробки передач к двигателю, и откручиваем кронштейн крепления коробки передач. Рекомендуется проводить эту работу только вдвоем, так как коробка передач достаточно тяжелая.С особой осторожностью вытаскивайте коробку из двигателя: входной вал не должен касаться лепестков.

7. Используйте отвертку, чтобы выбить концы пружинного зажима и вытащить муфту.

8. Сдвиньте лепестки назад и снимите старый выжимной подшипник.

9. Установите новый выжимной подшипник в обратном порядке. Для этого он устанавливается на муфте таким образом, чтобы выступающий элемент был направлен в сторону муфты.

10. Закрепите новую деталь держателем сцепления и смажьте моторным маслом весь вал.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *