Бьет при торможении: не обращать внимания или бежать в сервис

Покажи как ты водишь и я скажу, кто ты

Что можно сказать о человеке по его манере вождения?

Манера управления водителя своим транспортным средством может многое «рассказать» о характере и поведении человека в повседневной жизни.

Дорога, по которой едет водитель на своем авто, — это, своего рода, жизнь в миниатюре, где всегда найдется место любым событиям. Визуально поток из множества машин смотрится достаточно однообразно, но при внимательном наблюдении становится ясно, что такое впечатление обманчиво.

Подробнее…

Соглашаться ли дышать в алкотестер инспектора

Многие автолюбители сталкивались с ситуацией на дороге, когда сотрудник дорожной милиции просит вас пройти тест на наличие алкоголя, используя алкотестер. Конечно, большинство не будут спорить и пройдут тест. Но, если вы уверены в своей трезвости на 100 %, а алкотестер вдруг показывает у вас наличие алкоголя, превышающее допустимую норму.

Подробнее…

Почему бьет руль при торможении

Биение руля при торможении является серьезным ударом по безопасности. Распространяющаяся вибрация по автомобилю день за днем разрушает его элементы, приближая дорогостоящий ремонт. Поэтому, если бьет руль при торможении, автовладелец должен не пытаться покрепче держать руль, а как можно скорее принять меры. Рассмотрим причины данной неисправности.

Автор статьи: mudriy_lev
Специализация: ремонт автогенераторов и сервоприводов в автомобиле.
Место работы: сервисный центр. Стаж: 2 года.
Образование: высшее – инженер-электромеханик, среднее специальное – слесарь механосборочных работ.

Разбалансировка колес

Если биение руля наблюдается не только при торможении, но и при движении автомобиля, а также вибрация при изменении скорости меняет свою амплитуду и частоту, то первое, на что следует обратить внимание автовладельцу, так это на балансировку колес.

Для начала необходимо проверить наличие балансировочных грузиков. Правильную балансировку невозможно оптимально выполнить в гаражных условиях, поэтому желательно посетить СТО, где на специальном оборудовании профессионалы быстро выполнят это задание.

Шишки на покрышках

До поездки на СТО необходимо осмотреть покрышки. Всю грязь с них необходимо счистить при помощи щетки. Кстати, само наличие грязи также может вызвать разбалансировку колес.

На очищенных от грязи и мусора покрышках необходимо провести визуальный контроль отсутствия вздутий и впадин. Любое повреждение колеса способно вызвать биение руля не только при торможении но и при движении автомобиля.

В случае обнаружения повреждения покрышек, необходимо обратится к специалистам для их восстановления, либо приобрести новые покрышки.

При осмотре покрышек также следует обратить внимание на состояние колпаков и дисков. Любые их повреждения могут быть причиной, почему бьет руль при торможении.

Развал-схождение колес

Неправильный угол развал-схождения колес также может быть причиной вибрации руля при торможении автомобиля.

Признаки, которые говорят о необходимости проверить развал-схождение:

• автомобиль побывал в ДТП
• производился ремонт подвески
• производился ремонт рулевого управления
• автомобиль влетел в яму
• автомобиль врезался в бордюр

В случае изношенности элементов подвески перед корректировкой развал-схождения необходимо произвести ремонт с заменой отслуживших свое элементов. В противном случае, проверять развал-схождение придется через каждые несколько поездок.

Износ тормозной системы передних колес

На данном этапе автомобилестроения применяются 2 типа тормозов:

• дисковые (установлены почти на всех автомобилях)
• барабанные (из-за низкой эффективности покинули рынок, но всеравно встречаются у бюджетных авто, например, “Запорожец”)

Наиболее частой причиной биения руля является искривление элементов тормозной системы в результате перегрева и последующего неравномерного охлаждения. Барабанные тормоза более закрыты, и такая ситуация с ними случается крайне редко. В большинстве случаев вибрация при барабанных тормозах возникает из-за чрезмерной изношенности тормозного механизма и устраняется полной заменой элементов барабана.

Симптом, сопровождающий биение на руль и подтверждающий виновность тормозной системы, достаточно часто проявляется в биении в педаль тормоза.

Причины, из-за которых происходит биение руля по вине тормозной системы:

• перегрев и неравномерное охлаждение диска
• некачественные колодки
• неравномерное ржавление
• неправильный монтаж

При движении автомобиля на большой скорости при торможении выделяется большое количество энергии, которая благодаря трению превращается в тепло.

При преодолении лужи или сугроба снега часть диска интенсивно охлаждается. Это вызывает образование волн на нем. В последующем каждая волна сильно бьет по тормозной колодке и это вызывает вибрацию всего колеса, что в свою очередь и передается в виде биения на руль.

Для обнаружения данной неисправности необходимо визуально осмотреть каждый тормозной диск.

Для устранения этой неисправности применяется проточка дисков на СТО либо их замена.

Необходимо учитывать, что проточка истончает диск и при его перегреве его будет коробить еще сильнее. Поэтому замена диска на новый, если позволяет бюджет, намного лучшее решение проблемы.

Сама по себе колодка, будучи статическим элементом, не способна вызвать биение руля. Однако, некачественные колодки могут намотаться неравномерно на тормозной диск и ситуация будет аналогична с образовавшимися волнами.

Неравномерное ржавление появляется на тормозных дисках автомобилей, которыми не пользуются часто. Вода между колодкой и диском высыхает медленней, а в случае подклинивания, может находится в месте контакта месяцами. В результате диск ржавеет неравномерно и на руле появляется биение.

Если биение на руле появилось после установки новых тормозных дисков, то причина кроется в неправильном монтаже. Закручивать тормозной диск необходимо постепенно и по схеме крест на крест. На некачественных СТО пренебрегают этим правилом и владелец получает биение руля.

Для исправления этой ситуации необходимо заново закрепить тормозной диск.

Крепление колеса и биение руля

В случае нарушения или ослабления крепления колеса возможно достаточно сильное биение на руль при остановке автомобиля. При этом резкое торможение способно вызвать перегрузку и отрывание колеса от автомобиля. Поэтому данная причина, почему бьет руль, является наиболее опасной.

Для предотвращения и устранения данной неисправности необходимо как можно чаще визуально осматривать колеса автомобиля. И в случае обнаружения неисправностей необходимо принимать решение о самостоятельном ремонте иль вызове эвакуатора.

причины неисправности и способы ее устанения

16. 05.2014

Тормозной диск

Тормозная система — думаю, никому не нужно объяснять важность её исправности. Даже любой грамотный тюнинг начинается с доработки тормозов. Ну а если же у вас обычная городская зубила, это не значит, что системе торможения не стоит уделять внимание, мол «и так доедем». Но если так думать, и до автокатастрофы недалеко.

Биение в педаль тормоза — это наличие посторонних вибраций, толчков при торможении. Как правило, чем выше скорость, тем сильнее биение. Также, возможно, что при торможении со скорости 140-120 характерные толчки будут отдаваться не только на педаль, но и на кузов и на рулевую рейку.

Если вы заедите в сервис, вам сразу скажут: «меняй передние диски», но, увы, данная неполадка, на горе всем сервисменам, далеко не единственная причина. Могут быть и другие — как прямые, так и косвенные, т. е. проблемы могут быть как с системой торможения, так и с другими элементами автомобиля.

Основные причины биения педали тормоза

Прямые причины

Как писалось выше, они связаны непосредственно с самой системой:

1. Кривые тормозные диски — самая частая причина неисправности. Суть заключается в том, что из-за резкого нагревания-охлаждения эти элементы кривятся, соответственно, появляются биения. Испорченный диск нужно заменить, причем сразу комплектом на оба колеса.
2. Передние тормозные колодки — также самая распространенная причина неисправности. Заменить на новые.
3. Задний тормозной барабан — из-за искривления или сильного износа (как определить износ) также бьет по тормозам.
4. Задние тормозные колодки — могут залипать на барабаны, крошиться, изнашиваться, вследствие чего и появляется биение. Следует заменить на новые.
5. Не забываем про тормозные цилиндры (и передние и задние) — могут закиснуть и перестать нормально работать. Можно побрызгать WD-40, но лучше заменить (как заменить задний тормозной цилиндр?).

Часто бывает, что автовладельцы меняют все вышеперечисленные возможные элементы, а проблема остается. Также случается, что биение появляется после замены некоторых запчастей. Здесь дело кроется в качестве деталей: колодок, неотбалансированных тормозных дисков и т. д. важно также то, как они устанавливаются на авто.

Косвенные причины

Это элементы ходовой, человеческий фактор и т. п.

1. Неисправные ступичные подшипники.
2. Изношенные ромашки или сабля (рычаги на переднее колесо).
3. Неотбалансированные колеса — они будут давать биение скорее на сам кузов, чем на педаль. Избавиться от этой проблемы можно, только отбалансировав или поменяв их. Стоит отметить, что часто бюджетная резина и диски плохо поддаются балансировке, вследствие чего и появляется данная проблема.
4. Человеческий фактор — не докручены какие-либо элементы: направляющие, стойки и т. д.

Также случается, что биение отдает и в рулевую рейку, но об этом в соответствующей статье.

Надеемся, наша статья помогла в решении проблемы.

Причины при Которых Бьет в педаль при Торможений

Автор Админ На чтение 6 мин. Просмотров 1.1k. Опубликовано 29.06.2019 Обновлено 23.11.2020

Безопасность водителя и пассажиров зависит от технического состояния транспортного средства. Любая выездка на автомобильную дорогу – риск. Находясь за рулем неисправной машины, водитель подвергает себя и других участников дорожного движения неоправданному риску. Тормозная система в системе авто являются ключевой, ведь без исправных тормозов водитель просто-напросто не сможет остановить машину, которая будет продолжать движение даже с зажатой педалью тормоза. Когда авто не реагирует на нажатие педали – очевидная проблема, требующая экстренного решения. Но помимо очевидных проблем существуют и неочевидные, например, когда бьет педаль при нажатии тормоза. Многие автовладельцы при первом проявлении симптома поломки тормозной системы бьют тревогу и отправляются на СТО. Однако часть автолюбителей продолжает ездить за рулем неисправного автомобиля, осознано повергая себя и окружающих опасности. Биение педали – серьёзная проблема, на которую нельзя закрывать глаза. Дальше расскажем, почему бьет в педаль тормоза и как действовать в подобной ситуации.

Устройство тормозной системы и главная причина биения педали

Бьет в педаль при торможении: причины и способы устранения поломки

Концептуально тормоза автомобиля образуют гидравлическую систему и функционируют по тому же принципу. Ни одна современная машина не обходится без педали тормоза, главного тормозного цилиндра (ГТЦ), рабочих тормозных цилиндров, контура (патрубки, шланги), бачка для тормозной жидкости. В зависимости от модели и модификации тормозная система авто может включать ABS, вакуумный усилитель – это не главные элементы, а вспомогательные, способствующие увеличению безопасности и комфортабельности авто.  Принцип работы системы довольно прост: водитель зажимает педаль тормоза, мускульное усилие передается ГТЦ, который преобразует механическую энергию в гидравлическую. За счет возросшего давления тормозной жидкости происходит её воздействие на рабочие цилиндры. Результатом одного простого действия – нажатия педали тормоза – становится прижатие колодок к тормозным дискам. Автомобиль начинает плавно или резко снижать скорость, всё зависит от того, насколько сильным и резким было нажатие педали. Очень важно иметь хотя бы минимальное представление устройства и принципа работы тормозов, прежде чем переходить к главной причине – почему бьет педаль при нажатии на тормоз.

Являясь гидравлической системой, тормозам свойственны все особенности гидравлики. Когда бьют тормоза при торможении, происходит обратный эффект – исполнительный механизм возвращает в ГТЦ полученное механическое усилие. Зачастую это и становится причиной неприятного явления. Почему так происходит? Всё дело в том, что с активной ездой происходит естественный износ дисков и барабанов, причем стираются элементы системы, как правило, неравномерно.  Нередко вследствие постоянного воздействия высоких температур происходит искривление поверхности дисков (агрессивная езда, частые и резкие торможения). В результате прижатие колодок к дискам происходит не по всей площади, а с явными провалами на проблемных участках. Опытные водители еще называют эту поломку – «проваливание» колодки. Особенно ярко неисправность дает о себе знать во время движения на высоких скоростях. В таких случаях водители отмечают, что бьют тормоза при торможении с большой скоростью. В первую очередь следует осмотреть диски и барабаны, вполне может быть, что они просто исчерпали свой ресурс.

Другие вероятные проблемы

Задача водителя – следить за состоянием тормозной системы и уровнем жидкости. В случае отклонения уровня жидкости от нормы следует восполнить необходимое количество вещества для адекватной работы главных исполнительных устройств. Но, когда есть поломка, действовать следует иначе. Водителю также могут досаждать:

Бьет в педаль при торможении: причины и способы устранения поломки

1. » data-font=»» data-listid=»1″ data-aria-posinset=»1″ data-aria-level=»1″>Тормозные колодки. Не только диски, барабаны, но и колодки могут провоцировать обратную отдачу усилия в педаль. Разберите тормоза, внимательно осмотрите поверхность прижимных колодок. Они склонны к залипанию на барабанах, частичному или полному разрушению. В случае необходимости замените новыми, оригинальными экземплярами.

1. Тормозной барабан. Если бьет педаль тормоза при торможении на ВАЗ, вполне может быть, что задние барабаны забились грязью и пылью. Не будет лишней проверка качества поверхности изделия. В случае деформации барабан обязательно будет провоцировать лишние вибрации, передающиеся и на педаль.

1. Тормозной цилиндр. Неправильная работа тормозных цилиндров – еще одна распространенная причина недуга.  Часто они «закисают» и перестают справляться со своим основным предназначением. Попробуйте обработать их WD-40, иногда так удается вернуть цилиндру работоспособное состояние, но чаще всего требуется именно замена детали.

Часто так бывает, что автовладелец меняет буквально всё, но проблема остается. Если и дальше бьет в педаль при торможении, вспомните, какие элементы были установлены на ваш автомобиль – оригинальные или аналоги. От качества деталей многое зависит, в том числе и стабильность работы тормозной системы. Вообще на тормозах лучше всего не экономить и сразу приобретать качественные изделия. При этом работой должен заниматься грамотный специалист, ведь в случае некорректного монтажа колодки, диска или барабана возможно проявление вышеописанного симптома.

Заменил колодки, диски, барабаны – педаль всё равно бьет, что делать?

Иногда замена барабанов не приносит должного результата – педаль всё равно продолжает бить. Очень важно первое время «обкатать» новые тормоза, ездить аккуратно и не превышать скорость. Вполне может быть, что спустя 2-3 тысячи километров после замены изношенных элементов системы педаль перестанет бить. Если этого не происходит, и проблема дальше дает о себе знать, следует искать и устранять другие неисправности. Специалисты различают еще косвенные причины, почему бьют тормоза.

Они не имеют прямого отношения к тормозам, но могут иметь самое прямое отношение к проявлению различных симптомов неисправности. В первую очередь следует проверить ступичный подшипник. Из-за подшипника бьет в педаль тормоза крайне редко, но, если колеса автомобиля были доведены до ужасного состояния, подшипники исключать нельзя. Их стоит проверить первыми во время диагностики.

Вслед за ступичными подшипниками наиболее популярными причинами проблемы становятся:

• разбалансированные колеса – обязательно проверьте авто на стенде, выставите корректные угловые значения развала-схождения колес;
• неправильная затяжка болтов – бывает и так, что водитель тратить уйму средств на замену колодок, ступичных подшипников, а после обнаруживает неправильный момент затяжки болтов;
• сломались, износились передние рычаги – потребуется квалифицированная помощь и ремонт авто.

Если вы смогли обнаружить изношенную, сломанную деталь самостоятельно – сразу же меняйте её. Не стоит пытаться её восстановить, «латать» на ходу, ведь при любой средней нагрузки она окончательно развалится и принесет другие, существенные проблемы. Когда вы поняли, что бьет в педаль при торможении, но понятия не имеет, что могло стать причиной – без раздумий отправляйтесь в сервисный центр. В данном случае экономия времени и денежных средств – не самый лучший вариант.

Квалифицированный персонал СТО должен проверить геометрию дисков и баранов, осмотреть главные компоненты тормозной системы и «нагрузить» автомобиль на специальном стенде. Комплексный подход к выявлению и устранению поломки непременно даст плоды. Если же вы достаточно хорошо разбираетесь в машинах, то можно попытаться самостоятельно справиться с поставленной задачей. Для этого необходимо иметь под рукой набор необходимого инструмента и располагать данными ближайшего автомобильного магазина, чтобы после осмотра и диагностики авто приобрести необходимую деталь. Качественная и правильно выполненная работа с использованием оригинальных запчастей станет залогом стабильной, плавной работы тормозов.

 Адрес в Дзене

Почему бьет педаль тормоза при торможении? Разбираемся!

Тормоза — один из важнейших узлов автомобиля. Исправная тормозная система – залог вашей безопасности! Каждому известны эти простые истины. Как и любой автомобильный узел тормозная система подвержена неисправностям, среди которых самым загадочным считается биение педали тормоза во время торможения.

Сегодня я постараюсь ответить на вопрос, почему бьет педаль при торможении, что является причиной этому явлению и как устранить эту неисправность.

Самое неприятное то, что чем выше будет скорость, тем сильнее при торможении бьет педаль тормоза, то есть просто не обращать никакого внимания на это не получится, немного разогнав машину вы еще ярче почувствуете биение. Кроме неприятной пульсации педали тормоза, вибрация от педали будет передаваться на рулевую рейку и кузов, в результате вибрацию почувствуют руки и все кто будет находиться в салоне.

Бьет педаль при торможении — причины

1. Первое, что обычно подозревают — кривые или поврежденные тормозные диски. Такая проблема, к сожалению, довольно распространенная, когда после резкого нагревания и охлаждения тормозной диск деформируется, то есть искривляется от чего и возникают биения. Замена деформированного тормозного диска должна производиться без отлагательств немедленно, на обеих колесах.
2. Передние тормозные колодки. Эти детали не менее редко становятся причиной, по которой бьет педаль тормоза. Неисправность лечится — заменой тормозных колодок.
3. Задние тормозные колодки. Задние тормоза также нередко становятся причиной когда при торможении бьет педаль тормоза, колодки могут «крошиться», «залипать», а также изнашиваться, из-за чего и возникает биение. Выход — замена колодок.
4. Задний тормозной барабан. Чрезмерный износ или искривление могут вызвать биение педали.
5. Тормозные цилиндры как задние так и передние – могут неправильно функционировать, например иногда им свойственно закисать от чего они выходят из строя. Решение проблемы довольно тривиальное — либо брызгаем WD-40 и «верим», что поможет. Однако такой вариант редко проходит, чаще всего необходима замена заднего тормозного цилиндра.

Случаются иногда и неприятные ситуации, когда меняя что-то из вышеперечисленного, проблема остается. Если бьет педаль тормоза и вы на ваш взгляд перепробовали все, а проблема осталась, возможно необходима замена сразу нескольких неисправных деталей. Также возможно, что проблема заключается в новых запчастях, которые либо некачественные, либо есть проблема с балансировкой тормозных дисков.

Другие вероятные причины, редко встречаются, но могут стать причиной появления биения педали

1. Критический износ ступичных подшипников.
2. Серьезно повреждены или изношены «ромашки» или «сабля».
3. Разбалансированные колеса. Правда в таком случае биение в большей части передается на кузов, нежели на тормозную педаль. В таком случае балансировка или замена колес решит вашу проблему.
4. Нельзя исключать вариант с недотянутыми болтами или гайками, из-за которых возникает люфт, а на большой скорости он превращается во что-то напоминающее биение педали тормоза.

На этом у меня все, если вам известны другие причины, по которым бьет педаль при торможении, вы можете поделиться ими, использовав форму комментариев. Спасибо за внимание, до новых встреч на Авто Пособие водителя.

Почему моя машина пищит? Скрипучая подвеска?

Почему моя машина пищит? Это признак больших проблем?

Скрипучая подвеска не только смущает, но и может быть признаком того, что с вашей подвеской возникла большая проблема.Помимо раздражающего шума, сломанная система подвески в вашем автомобиле может увеличить вероятность опрокидывания, затруднить управление автомобилем в поворотах и ​​может увеличить тормозной путь в экстренной ситуации. Проблемы с подвеской также могут привести к неправильной геометрии рулевого управления, что может привести к повышенному износу шин и трудностям при прохождении поворотов. Настройка подвески вашего автомобиля чрезвычайно важна, как объясняется в этой обширной статье о геометрии рулевого управления.

Скрипучая подвеска не только сбивает с толку из-за этих скрипящих шумов и скрежета, но также опасна и может быть чрезвычайно сложной для диагностики и устранения.Вес вашего автомобиля поддерживается с помощью винтовых пружин, листовых рессор или торсионов. У вас также есть амортизатор у каждого колеса и, в большинстве случаев, стабилизатор поперечной устойчивости или стабилизатор поперечной устойчивости как спереди, так и сзади. Также будут рычаги управления, стойки, рулевые тяги, рулевые тяги и / или гусеницы, соединяющие колеса с транспортным средством. Каждый из этих компонентов имеет соединение на каждом конце, которое может быть источником вашего шума. В компонентах подвески обычно используются три типа шарниров.

Шаровые опоры

Шаровые шарниры используются, когда шарнир должен иметь возможность двигаться в нескольких плоскостях, например вращаться и двигаться вверх и вниз. Например, шарнир на конце вашего нижнего рычага управления, который соединяется с поворотным кулаком, должен перемещаться вверх и вниз при сжатии пружины, но также поворачиваться при повороте рулевого колеса. Шаровые опоры очень похожи на ваши плечевые или тазобедренные суставы, где шарик из нержавеющей стали помещается в тефлоновую чашку и обеспечивает необходимый диапазон движений и жесткость.Шаровые шарниры иногда имеют масленки в чашке и резиновый чехол, содержащий смазку. Если ботинок рвется, эти соединения могут начать скрипеть при повороте. Если вы обнаружите шаровой шарнир с порванным пыльником, подумайте о его замене.

Втулки

используются, если суставу необходимо двигаться только в одном направлении, например, вверх и вниз или из стороны в сторону. Втулки — это наиболее распространенные шарниры в вашей системе подвески, а также они с наибольшей вероятностью вызывают скрип подвески. Втулки — это в основном резиновые втулки, которые проходят между рамой вашего автомобиля и компонентом подвески, что позволяет компоненту подвески вращаться.Втулки могут скрипеть, если резина порвется или даже высохнет, или если компонент подвески начнет вращаться внутри металлической втулки внутри втулки из-за неправильного крутящего момента или сломанной втулки. Изношенные втулки вызывают большее движение, что, в свою очередь, вызывает скрип, а также неправильную геометрию подвески. Если вы подозреваете, что втулка скрипит, попробуйте распылить небольшое количество смазки на втулки, чтобы проверить, не исчезнет ли временно шум. Если это так, подумайте о замене втулки.Для более тихой езды рассмотрите возможность использования полиуретановых втулок.

Резиновые опоры

Последний используемый тип соединения — это простая резиновая опора. Этот тип шарниров используется, если требуется лишь небольшое движение, и они очень похожи на опоры двигателя или трансмиссии. Эти типы креплений часто используются на задней стороне нижних рычагов управления. Если вы подозреваете скрипящий звук, исходящий от соединения типа крепления, просто проверьте, нет ли на нем разрывов или попробуйте сбрызнуть его проникающим маслом, чтобы увидеть, не прекратится ли звук временно.

В некоторых случаях эти крепления или шарниры могут быть неотъемлемой частью компонента подвески, поэтому вам может потребоваться заменить весь поперечный рычаг или амортизатор только для замены одного шарнира или втулки. При замене амортизаторов всегда важно заменять их парами (как передние, так и задние), чтобы обеспечить равномерное и предсказуемое управление автомобилем.

Другие причины, почему ваша машина пищит

Помимо перечисленных выше обычных шарниров подвески, существуют и другие причины скрипа в автомобиле.Одна причина может быть связана со змеевиком. Этот ремень часто теряет сцепление с одним из его шкивов, вызывая ужасный скрип. Обычно это простое решение, позволяющее заменить змеевик или натяжитель. Другая причина скрипа может быть связана с уровнем жидкости в гидроусилителе руля. Очень часто ваш автомобиль начинает визжать при повороте, когда уровень жидкости в гидроусилителе руля остается низким. Вы должны проверить уровни жидкости во многих вещах в вашем автомобиле, и особенно в жидкости для гидроусилителя руля в этом случае.Если у вас есть утечка, вы можете изучить наш продукт «Устранение утечек с усилителем рулевого управления». В этом случае исправление может быть таким же дешевым и простым, как повышение вашего уровня.

Чтобы узнать больше о том, как ухаживать за своим автомобилем, посетите наш блог и воспользуйтесь функцией поиска, чтобы найти статью, в которой рассказывается о проблеме, с которой вы сталкиваетесь! На этой странице вы также можете задать BlueDevil Pro конкретный вопрос о вашем автомобиле или грузовике!

Изображение предоставлено:
squeaky_suspension.jpg — Автор Arabella17 — Лицензия Getty Images — Оригинальная ссылка

остановочные пути для мотоциклов с таблицей | Торможение

Мотоцикл Тормозной путь

Это расстояние, которое проходит ваш мотоцикл с момента, когда вы понимаете, что вы должны тормозить, до момента остановки машины.

Всегда езжайте так, чтобы можно было безопасно остановиться на расстоянии, которое вы можете видеть, чтобы быть свободным.

Тормозной путь зависит от

• Как быстро вы едете
• Идете ли вы в гору, горизонтально или под гору
• Здоровье
• Время суток
• Алкоголь или наркотики

Тормозной путь делится на «расстояние мыслей» и тормозной путь.

Расстояние мышления — это от точки, где вы видите опасность, до точки, где вы тормозите. Это расстояние будет варьироваться от гонщика к гонщику в зависимости от времени их реакции.

Бдительному и здоровому гонщику требуется 0,75 секунды времени на обдумывание. Это означает, что на скорости 50 миль в час вы проедете 15 метров (около 50 футов), прежде чем начнете тормозить.

В следующей таблице тормозного пути показан типичный тормозной путь для автомобилей. Правила дорожного движения указывают на то, что мотоциклист должен увеличивать эти расстояния

Источник — код шоссе

Для получения дополнительной информации о тормозном пути мотоциклов см. Следующие ресурсы: (первый вариант особенно хорош)

Мотоцикл Тормозной путь

«Тормозной путь» — от точки, где вы начинаете тормозить, до точки, где вы останавливаетесь.

Тормозной путь зависит от

• Дорожные условия
• Состояние шин
• Эффективность тормозов
• Эффективность подвески
• Нагрузка. Если вы везете пассажира, остановка займет больше времени.
• Водительские способности

Тормозной путь зависит от скорости. На скорости 30 миль в час ваш тормозной путь составит 14 метров (около 45 футов), а при скорости 70 миль в час это расстояние увеличится до 75 метров (около 245 футов). Это чуть более чем в два раза больше скорости, но более чем в пять раз больше тормозного пути.

Как тормозить

Многие мотоциклисты совершенно ошибочно боятся использовать передний тормоз. Обычно это происходит из-за того, чему они научились, будучи велосипедистами. На мотоцикле

• Обычно вы должны использовать оба тормоза
• Передний тормоз является более мощным из двух тормозов и самым важным при остановке мотоцикла

Для наиболее эффективной остановки в хороших дорожных и погодных условиях

• Применить передний тормоз за долю секунды до включения заднего тормоза
• Приложите большее давление к переднему тормозу

Применение большего давления к переднему тормозу дает наилучшее тормозное усилие в хороших условиях, поскольку

• Общий вес машины и всадника выбрасывается вперед
• Передняя шина более плотно прижимается к дороге, обеспечивая лучшее сцепление с дорогой

На мокрой или скользкой дороге вам необходимо прикладывать более равное давление к передним и задним тормозам

Остановка с использованием только одного тормоза занимает гораздо больше времени.Но на очень низких скоростях (темп ходьбы) использование только заднего тормоза дает более плавное управление.

Когда тормозить

Всегда смотрите и планируйте заранее, чтобы не пришлось резко тормозить. Постепенное усиление давления на тормоза лучше, чем позднее резкое торможение.

Соблюдайте эти правила

• Тормозите, когда ваша машина стоит в вертикальном положении и движется по прямой
• Своевременное торможение
• Отрегулируйте давление в тормозах в соответствии с дорожным покрытием и погодными условиями

Где тормозить

Очень важно, где вы тормозите.Лучшее время для торможения — это когда вы едете по прямой и ваша машина стоит в вертикальном положении. Хороший гонщик заранее планирует, чтобы избежать торможения в повороте. В повороте общий вес мотоцикла и водителя выбрасывается наружу. Чтобы уравновесить это, всадник слегка наклоняется внутрь.

Если вы затормозите в повороте

• Вес будет отброшен наружу еще больше
• Мотоцикл и гонщик могут потерять устойчивость
• Шины могут потерять сцепление с поверхностью дороги

Если вам придется тормозить в повороте

• Избегайте использования переднего тормоза.Положитесь на задний тормоз и торможение двигателем, чтобы замедлить движение. Если вам необходимо использовать передний тормоз, будьте очень осторожны. Существует риск того, что передняя шина потеряет сцепление с дорогой и соскользнет вбок.
• Попробуйте поставить мотоцикл в вертикальное положение и нормально затормозить (при условии, что вы можете сделать это безопасно)

Экстренное торможение

Если вы планируете заранее, вам редко понадобится резко затормозить или внезапно остановиться. Но иногда возникают чрезвычайные ситуации, и вы должны иметь возможность быстро и безопасно остановиться.

Максимальное торможение

• Держите мотоцикл в вертикальном положении
• Приложите максимальное усилие, не блокируя колеса. Это достигается за счет постепенного увеличения тормозного давления. Не нажимайте на тормоза резко — это может привести к заносу.
• Используйте передний тормоз непосредственно перед задним
• Приложите необходимое тормозное усилие к каждому колесу. Это будет зависеть от дорожного покрытия и погодных условий.
• Вытяните рычаг сцепления непосредственно перед остановкой

Занос

Устранение заноса при торможении

Если вы вызвали занос при торможении

• Ослабьте тормоза дать колесам снова начать вращаться
• Повторно затормозить настолько сильно, насколько позволяют условия

Ваши естественные инстинкты при столкновении с заносом тормозов будут заключаться в том, чтобы тормозить еще сильнее.Вы должны научиться преодолевать такие инстинкты, если хотите восстановить контроль.

Корректировка заноса

• Направляйтесь в занос. Если машина едет вправо, держитесь вправо. Если машина скользит влево, поверните налево.
• Держите ноги на подножках. Если поставить ногу на землю на движущемся мотоцикле, можно нарушить равновесие.

В салазки попасть намного проще, чем выбраться. Помните, что борьба с заносом — это экстренная мера — она ​​не заменяет предотвращение заноса.

Сигнал при торможении

Не пытайтесь подать сигнал руки при торможении в экстренной ситуации

• Вам понадобятся обе руки на руле
• Стоп-сигнал предупредит движущихся позади вас

Далее Раздел >> Индикация и наблюдение.

Как F1 справляется с самой сложной задачей торможения

Имеет четыре зоны торможения, определенные Brembo как «жесткие» — 6, 8, 10 и 13 поворотов и еще три этапа торможения — два средних и одно легкое — в то время как почти четверть время круга тратится на замедление машины.

Хотя механически работа тормозов F1 остается в целом неизменной, системы значительно эволюционировали за последние 20 лет, чтобы справиться с проблемами такой трассы, как Монреаль.

Ширина переднего тормозного диска (28 мм)

Фото: Джорджио Пиола

В 1998 году FIA ввела правила, ограничивающие тормозную систему суппортами с максимум шестью поршнями и не более двумя колодками.

Максимальный диаметр тормозного диска был установлен равным 278 мм, а максимальная толщина — 28 мм.

В прошлом сезоне из-за более высоких скоростей, расширения вагонов и, в частности, более широких шин, которые увеличили механическое сцепление с дорогой в соответствии с новыми правилами, допустимая толщина дисков была увеличена до 32 мм.

Значительный прогресс был достигнут в производстве тормозных дисков, и Brembo, которая поставляет продукцию нескольким командам Формулы 1, включая Ferrari, была среди тех, кто находится в авангарде разработки.

В 2013 году Brembo представила новый материал CER для замены старого типа CCR, который позволил улучшить характеристики и износ, а также снизил максимальный износ с 4-5 мм на самых твердых гусеницах до примерно 1 мм.

Тормозные диски Brembo Evolution 2005-2015

Фото: Джорджио Пиола

Вентиляция также улучшилась: количество отверстий увеличилось с годами с диска со 100 отверстиями до 1200, а затем до текущего максимального значения 1400 для диски 32мм.

Педаль тормоза в сборе, тормозной диск и суппорт

Фото: Джорджио Пиола

С внедрением в 2014 году современной технологии системы рекуперации энергии F1 внедрила технологию проводного торможения для задних тормозов благодаря требует сбора энергии из них.

Автомобили F1 имеют отдельные тормозные цилиндры для обычных тормозов передней оси и систему электронного торможения сзади, что позволяет регулировать смещение тормозов.

Тормоз с проводом

Фото: Джорджио Пиола

Эта диаграмма Brembo объясняет, как работает тормозная система.

Педаль тормоза [1] управляет торможением передней и задней оси посредством двух отдельных тормозных цилиндров, при этом водитель может регулировать смещение между передней и задней частью.

При торможении система работает спереди, как и раньше, при этом насос нагнетает жидкость, воздействуя на поршни, колодки и диски, замедляя автомобиль.

В задних тормозах используется электроника для управления системой, которая включает в себя «камеру согласования» [6], которая дает водителю больше ощущений.

Система управляется электронным блоком управления [7], который замедляет двигатель-генератор [7] и посредством исполнительного механизма [8] создает давление в задних тормозах [9].

Тормозное усилие сзади создается за счет комбинации давления на тормоза и эффекта торможения MGU-K, который заряжается за счет рекуперации тепловой энергии.

Степень последнего определяется тем, сколько энергии восстанавливается в любой момент времени, при этом правила F1 предусматривают максимальную отдачу 2 МДж на круг.

В передней части остались традиционные шестицилиндровые суппорты [10], но задние диски стали меньше на 12 мм, а некоторые из них имеют четыре поршня.

5-поршневой тормозной суппорт Brembo

Фото: Джорджио Пиола

В 2014 году Mercedes, McLaren, Sauber и Red Bull урезали задние тормоза до четырех поршней и дисков диаметром 260 мм, а не 278 мм, а также сокращение шириной до 26мм.

Это произошло из-за снижения нагрузки на тормоза из-за торможения, вызванного сбором энергии, поскольку меньшее количество поршней снижает величину давления, которое может быть приложено к колодкам.

Система проводного торможения, показывает, что происходит, когда ERS не работает (по умолчанию используется ручная тормозная система).