Автосвет своими руками: Автосвет – Схема-авто – поделки для авто своими руками

Автосвет – Схема-авто – поделки для авто своими руками

Железнодорожная отправка грузовАвтосвет

10.12.2019122

Железнодорожные перевозки остаются одним из наиболее востребованных видов перемещения грузов в современном мире. Широкая сеть железных дорог по всему миру

Какие микроавтобусы считаются самыми безопасными для поездок?Автосвет

29.11.201917

Организация коллективных выездов с необходимостью аренды автобуса или микроавтобуса заставляет клиентов интересоваться состоянием автопарка, имеющимися

Ремонт двигателя МерседесАвтосвет

29.11.201932

Любая автотехника должна сочетать в себе качество, современность и надежность. Но, время от времени детали изнашиваются и двигатель ломается.

Датчик включения света своими руками.Автосвет

28.01.201616.8k.

Всем привет. Решил я себе сделать своими руками датчик включения света. Аналогичным образом у меня дома работает комнатное освещение. Если в комнате светло

Омыватель фар своими руками.Автосвет

09.12.20159.4k.

Привет всем! Предлагаю вам ознакомиться со своей версией самодельного омывателя фар. Изначально было немного страшновато это делать, но как оказалось

Модернизация задних фонарей Ваз 2115Автосвет

03.09.20159.4k.

Недавно сам озадачился работой задних фонарей на моей 15-ке. Они то все дружно загорались, то промаргивали. Порывшись в интернете и прочитав разные статьи

Автомобильный спецсигнал своими руками.Автосвет

14.08.201519.4k.

Любому автомобилисту известно, что использование устройств спец. назначения (например – спецсигналы типа СГУ, стробоскопы и т.п.) является незаконным

Дистанционное управление фарами авто.Автосвет

13.07.20157.1k.

В данной статье будем рассмотреть на мой взгляд самую простую схему дистанционного управления светом автомобиля на базе Ардуино. Это хороший прибор с двумя

Светодиодное освещение салона автомобиляАвтосвет

24.02.20155.8k.

Всем привет! Решил сделать тестю подарок на 23 февраля, и вот что получилось. Авто – Honda Civic. Все платы — с разными светодиодами: центральный

Галоген или ксенон? Что выбрать?Автосвет

26.01.20156.7k.

Ксенон или обычные галогенки – этот вопрос мучает многих автолюбителей. Ксенон обеспечивает более масштабное и интенсивное освящение, но одновременно

Плафон подсветки салона своими руками.Автосвет

20.01.201512.1k.

Мыслей о замене ламп в салонном плафоне у меня, собственно, особо не было. =) Но в интернете встречалось огромное количество самодельных плат со светодиодами

Подсветка руля автомобиля своими рукамиАвтосвет

02.01.20158.6k.

Комфортное ощущение от пребывания в салоне автомобиля, зависит не только от внутреннего дизайна и качественно сделанной шумоизоляции, но и качество подсветки

Led плафон в багажник.Автосвет

24.12.20146.3k.

Всем доброго времени суток. Вот решил на свой страх и риск выложить свой первый опыт. Практики особо нет, теория из Сети… Так что прошу сильно не пинать.

Меняем подсветку салона на Hyundai H-1Автосвет

23.12.20142.2k.

Всем привет! У меня везде использовались выводные светодиоды, их я заменил на SMD 1206. В БУ кондиционера и в щитке приборов были 3528, которые тоже успешно

Замена галогеновых ламп, на мощные светодиодные. Версия 2.0Автосвет

10.12.201422.4k.

Здравствуйте дорогие читатели. Кто-то скажет, что уже был подобный обзор. То скажу, что да. Был. После того как увидел знакомый эти лампы, сказал, что

Автосвет

Не работает ближний свет фар

Разберём возможные причины, почему не работает ближний свет фар.

Как вы знаете, что все автомобили имеют спереди два блока фар головного света и они в свою очередь, также оснащены гидравлическим корректором нужного уровня направления освещения.

Абсолютно все авто владельцы сталкиваются с проблемой, которая связанна с оптикой автомобиля, фарами и лампами.
Из этой статьи вы узнаете основные причины по которым возникают эти неприятности и способы их устранения. Итак давайте разберёмся из за чего не работает ближний свет фар.

Перечень наиболее вероятных причин из за которых не работает ближний свет фар:

Лампа ближнего и дальнего света

Перегорела спираль ближнего света в лампе

В автомобильных фарах установлены лампы внутри которых расположены две спирали, то есть одна отвечает за ближний свет, а другая за работу дальнего света.
И при включении лампы, накаливаются разные нити.

Своими руками исправить такую поломку не получится, потребуется заменить лампу на рабочую.

Предохранитель

Перегорел предохранитель

Обратите внимание на блок с предохранителями, очень часто бывает что причина именно в них.
Нужно убедится что все предохранители целы и не перегорел ли один из них, который отвечает за ближний свет, если обнаружите перегоревший, то замените его на новый. И если дело в нём то вам повезло это самый недорогой способ решения проблемы.

Плохой контакт

Окислились провода

Нужно проверить все контакты на местах соединений: лампы, реле и блока предохранителей. Они могли отсоединиться, окислиться, либо иметь плохой контакт.

Исправляем: зачищаем и надёжно закрепляем. Так же незабываем и про ещё и подрулевой переключатель автомобиля.

Поломка кнопки

Сломалась кнопка включения ближнего света

Может быть, что сломалась кнопка ближнего света, а также включатель габаритных огней.
Если проблема несложная например отошёл контакт или окислился провод, то можно попробовать исправить её своими руками.

Но бывает ломается сам механизм кнопки, в этом случае придётся её заменить.

Регулярно выходит из строя предохранитель ближнего света фар

Такая ситуация довольно часто происходит у владельцев иномарок. Здесь два варианта неисправностей:

— коротит провод
— плохой контакт с его предохранителем.

Нет контакта на массу

Проверьте хорошо ли закреплён контакт минус от лампочки на массу автомобиля.

Если же вам всё-таки ничего не помогло из наших советов, то лучше всего прозвонить проводку. Но, а если вы с электрикой не «дружите», тогда обратитесь к профессионалам.

Не горит дальний свет .
Бывает, что не загорается дальний свет фар. Причины этого такие же, что и у ближнего света. Так что ищите возможную причину в тексте выше.

Надеемся мы помогли найти причину, почему у вас не работает ближний свет фар.

А в скором будущем надеемся на всех автомобилях будут стоять вот такие системы

Как отрегулировать фары: самостоятельная настройка возле стены

Содержание статьиПоказать

Отрегулировать фары самостоятельно по силам практически любому водителю. Главное – выбрать один из проверенных вариантов настройки и точно соблюдать все рекомендации по проведению работы. Также важно разобраться с особенностями светового оборудования, чтобы понимать, какой винт нужно вращать и в какую сторону.

Как должны светить фары ближнего света

Есть требования по силе света для световых приборов, но изучать показатели нет смысла, так как измерить их без специального оборудования нельзя. Поэтому стоит разобраться с особенностями ближнего света, чтобы понимать, каким он должен быть в нормальных условиях. Особенности показаны на схеме, по ней можно понять, что световой поток распределяется неравномерно, это происходит за счет разной формы рассеивателей.

Так выглядит идеальная схема распределения ближнего света в фарах с галогенными лампами.

Исходя из графического изображения можно сделать несколько выводов:

1. Основная часть света должна распределяться по полосе движения на расстояние не менее 60 метров.
2. Обочина также должна освещаться, для этого световой поток немного смещен вправо (а в странах с левосторонним движением влево).
3. Часть света распределяется на встречную полосу. Но тут очень важно настраивать свет так, чтобы он не слепил встречных водителей, для этого чаще всего и производится регулировка.

В современных автомобилях часто устанавливают автоматический корректор фар, который опускает или подымает свет, в зависимости от того как машина нагружена. В моделях с ручным корректором это надо делать самостоятельно.

Где находятся регулировочные винты света фар

Еще до начала работы необходимо четко знать, где находятся регулировочные винты. Они есть на всех типах фар, но месторасположение может различаться, как и конструкция. Тут важно помнить следующее:

1. Проще всего изучить информацию в инструкции по эксплуатации автомобиля или найти данные на тематических форумах, посвященных определенной модели авто. Нередко можно найти видео, где все показывается наглядно, что существенно упрощает процесс.
2. На каждой фаре есть два винта. Первый регулирует световой поток в вертикальной плоскости, второй – в горизонтальной. Поэтому можно настроить не только высоту света, но и при необходимости смещать его относительно дорожного полотна.
3. Система регулировки также может отличаться. Вращать винты можно вручную, с помощью плоской или крестообразной отвертки, шестигранником или даже звездочкой. Стоит заранее уточнить этот момент, чтобы нужный инструмент был под рукой. Не стоит вращать пластиковые детали не подходящим приспособлением, они очень легко повреждаются.

В некоторых моделях авто регулировка осуществляется через специальные отверстия в передней облицовке. В этом случае главное – подобрать отвертку или другой ключ подходящей длины.

Иногда фары регулируются через специальное отверстие над фарой.

Для чего нужна регулировка

Эту работу следует выполнять не при возникновении проблем, а не реже одного раза в год или сразу после того, как было замечено нарушение света. Периодически регулировать фары нужно по нескольким причинам:

1. Обеспечение нормальной видимости в темное время суток. Большое количество аварий происходит из-за того, что водитель вовремя не увидел препятствие или пешехода.

   Ближний свет должен обеспечивать видимость на расстоянии не менее 60 метров.

2. Исключение ослепления встречного транспорта. Из-за этого также зачастую возникают аварийные ситуации.
3. Поддержка работоспособности системы регулировки. Пластиковые элементы за несколько лет могут просто прикипеть друг к другу и не будут двигаться.

Без правильно настроенного света фар пройти техосмотр также не получится. Лучше заранее убедиться, что со светом все в порядке.

Настройка

Если нет возможности настроить систему в автосервисе, это можно сделать самостоятельно. Для этого потребуется ровная площадка со стенкой или сплошным забором напротив нее. Это обязательное условие при любом варианте регулировки.

Ближний свет

В этом случае проще использовании универсальный способ, который почти одинаков для всех авто. Различаться может только расстояние от стены до машины, чаще всего оно составляет 7,5 метров, но некоторые модели ставятся в 5 метрах, данный момент лучше уточнить отдельно, чтобы правильно настраивать свет. Далее надо подготовить разметку.

1. Машина подгоняется вплотную к стене или забору, после на поверхности делаются метки четко посередине фар ближнего света и напротив их. Это будут основные ориентиры.
2. Далее машину можно отогнать и приступать к расчерчиванию. На 5 см ниже центра фар ставятся еще две метки и соединяются горизонтальной линией. Также рисуются вертикальные линии через точки, чтобы был четкий ориентир.
3. Определяется центральная ось машины и тоже обозначается на стене. В итоге должно получиться примерно так же, как на схеме ниже.

Все параметры определяются индивидуально, так как размеры машин и расположение фар всегда отличаются.

Далее можно приступать к настройке. Важно, чтобы в машине было залито как минимум полбака бензина, а на водительском сиденье сидел человек или лежал груз, по весу примерно равный водителю. Отрегулировать фары возле стены проще всего так:

1. Машина располагается на расстоянии 5 или 7,5 метров, при этом центральная линия должна совпадать с серединой капота. Важно выставить авто правильно.
2. Открывается капот и подготавливается отвертка или другой инструмент для регулировки. Включается свет и одна фара закрывается картонкой или любым другим непрозрачным элементом.
3. Верхний край светового потока (он четко виден) должен располагаться по линии. Если он смещен, проводится корректировка соответствующим винтом, регулирующим свет в вертикальной плоскости.
4. Регулировку в горизонтальной плоскости нужно делать так, чтобы место, где световой поток начинает подниматься вверх приходилось на вертикальную метку напротив фары.

Так выглядит настроенный световой поток.

Второй способ во многом похож на первый, но в этом случае потребуется расположить машину на расстоянии 10 метров от стены. Горизонтальная линия в этом случае чертится на 12 см ниже центра. Некоторые утверждают, что увеличение расстояния обеспечивает большую точность настройки, поэтому если хватает места, можно попробовать этот вариант.

Перед настройкой света не забывайте выставить нулевое положение корректора фар.

Видео: Наглядный пример настройки головного света.

Дальний свет

У фар дальнего света нет четких линий, они распределяют свет равномерно, поэтому настройка будет на порядок проще. Процесс подготовки практически такой же, как с ближним светом, основным ориентиром будет горизонтальная линия на 5 см ниже центра фар и вертикальные линии напротив лампочек.

В этом случае нужно настраивать свет так, чтобы центр пучка приходился на пересечение вертикальной и горизонтальной линии соответствующей фары. Тут точность не настолько важна, так как дальнее освещение используется только тогда, когда встречного транспорта нет. Если ближний и дальний свет совмещены в одной лампочке, то регулировки одного варианта хватает для того, чтобы фара работала как нужно.

Дальний свет распределяется не так, как ближний.

Если регулировочные винты не обеспечивают нормальную настройку, стоит ослабить крепление фары и подрегулировать ее положение. Зачастую проблемы со светом обусловлены неправильной установкой.

В ролике выставляют дальний свет на Хундай туксон.

Противотуманки

В этом случае нет винтов для регулировки и менять положение светового потока можно только в вертикальной плоскости. Перед тем как начать работу, следует ослабить крепления противотуманных фар. Зачастую они окисляются, поэтому желательно заранее обработать их проникающей смазкой.

На стене проводится линия, ее высота должна быть на 10 см ниже расположения противотуманок. После этого машину нужно отогнать на 7,6 метра, выставить напротив разметки и включить фары. В этом случае верхняя граница светового потока должна совпадать с линией, только такое положение обеспечит нормальную видимость в туман.

Противотуманные фары также требуют настройки для нормальной работы.

Читайте также: Как улучшить свет фар на автомобиле

Меры безопасности

Чтобы при проведении работ не нанести вреда здоровью и не сломать фары, нужно помнить несколько простых советов:

1. Надевать перчатки при работе и не касаться проводки.
2. Использовать только подходящий инструмент для регулировочных винтов, они очень легко ломаются.
3. Ставить машину на ручной тормоз.
4. При регулировке не прикладывать излишнее усилие.

В завершении еще один метод регулировки.

Отрегулировать свет фар несложно, если есть ровная площадка со стеной напротив нее. Главное – правильно нанести разметку, от этого зависит точность регулировки. Если после проведения работы встречные водители мигают, значит свет бьет слишком высоко и его нужно опустить.

Автосвет « схемопедия

Выхожу с работы, сажусь в машину, завожу. Оживает подсветка панели приборов. Ставлю морду от магнитолы, подцепляю радар-детектор, кладу телефон под руку. Можно ехать. Отпускаю ручник, зажигаются дневные ходовые огни (согласно последним поправкам к ПДД).

Наступают сумерки, становится темно – и включается ближний свет, а ходовые огни гаснут. Приезжаю домой, глушу двигатель. Забираю барахло из ярко освещенного багажника, ставлю машину на сигналку. Свет гаснет до утра.

Предлагаемое устройство управляет внешними световыми приборами автомобиля: фарами ближнего света (БС), дневными ходовыми огнями (DRL – daytime running lights), противотуманными фарами (ПТФ) и цепью габаритов, которая совмещена с подсветкой приборов и освещением багажника. Основа прибора – микроконтроллер ATMega8, датчик света – фототранзистор под лобовым стеклом.

Устройство имплантировано в штатный модуль управления светом (МУС) «Лады Калины», при этом все штатные функции управления светом сохранены – при ручном включении габаритов или фар устройство не будет вмешиваться.

Основные возможности прибора, ради которых он создавался:

1. Автоматическое включение и выключение ближнего света, в зависимости от темноты на улице.

2. Автоматическое управление дневными ходовыми огнями, в соответствии с состоянием ближнего света («днем» горят DRL, «ночью» – ближний).

3. В темноте – автоматическое включение габаритов при снятии с охраны или при выключении зажигания. Габариты погаснут при постановке на охрану, либо через 5 минут бездействия.

4. Управление штатными противотуманными фарами и опционально запоминание их состояния при выключенном зажигании.

И дополнительные, которые были добавлены в процессе эксплуатации:

1. Выключение БС / DRL через 30 секунд после постановки на ручник.

2. Запись порогов включения и выключения света самим пользователем.

3. Отображение текущего уровня освещенности и записанных порогов в двоичном коде.

4. Возможность конфигурирования устройства непосредственно с кнопок управления.

5. Возможность формирования ШИМ с 30%-ным заполнением для реализации режима DRL на фарах дальнего света (об этом будет сказано в приложении).

6. Включение света (БС или DRL) только после запуска двигателя, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на аккумулятор.

Если машина не оборудована отдельными ходовыми огнями, в качестве них можно использовать ПТФ или даже ближний свет. Правда, в последнем случае смысл функции автоматического управления светом полностью теряется 🙂

Технические характеристики:

Напряжение питания: +9 .. +15 вольт постоянного тока.

Потребляемый ток: не более 150 мА при работе, не более 1мА в спящем режиме.

Разрядность АЦП для измерения освещенности: 10 бит.

Интерфейс пользователя: 2 кнопки, два светодиода (из них один двухцветный).

Конструктив: повторяет по форме заднюю крышку модуля управления светом и крепится на ней.

Создание первой версии – октябрь 2008, последней – ноябрь 2010.

Совместимость с автомобилями: Калина – без переделок, остальные – с незначительными доработками внешних цепей.

Схема устройства

Схемы лучше смотреть в отдельных файлах. Вот схема самого устройства:

Серая рамка справа – это элементы других систем автомобиля, а слева – внутренности модуля управления светом. Полная схема доработанного МУС автомобиля «Калина» комплектации «Норма» приведена ниже. Схема для люксовой комплектации отличается только отрезанием кнопки передних ПТФ от штатной цепи:

Основой прибора служит AVR-микроконтроллер ATMega8. Дешевый, распространенный и функциональный. Он работает от встроенного RC-генератора на частоте 1 МГц.

Для замера освещенности используется фототранзистор VT1. Вместе с резистором R8 он составляет делитель, напряжение с которого подается на один из каналов АЦП микроконтроллера (PC7). В темноте транзистор закрыт, и на входе АЦП напряжение близко к 0, при освещении открывается, и напряжение растет. Так же, как и все элементы, фототранзистор выбран в SMD-исполнении и припаян к маленькой платке, приклеенной под лобовое стекло, но его можно заменить любым другим. При этом, возможно, придется изменить сопротивление резистора R8.

Микроконтроллер управляет двумя реле, установленными на плате – K1 и K2, которые отвечают за ближний свет и габаритные огни соответственно. Контакты реле подключены параллельно контактам переключателя МУС – см. по схеме. Третье реле – это реле включения ПТФ. Оно штатное, установлено в монтажном блоке, управляется «плюсом». Для управления DRL предусмотрен выход с открытым коллектором, который может работать в двух режимах. О нем будет написано в приложении.

Казалось бы – XXI век на дворе, почему я применил реле, а не MOSFET? А все очень просто – если использовать MOSFET с P-каналом, ему понадобится радиатор (нужно коммутировать 10 ампер). MOSFET’у с N-каналом понадобится для управления бутстрепная схема. А с радиатором или дополнительной обвязкой MOSFET занимает на плате больше места, чем реле. И стоит дороже.

Реле, обозначенное «Beep block», необходимо на тех машинах, которые при открывании двери напоминают водителю о не выключенных габаритах. Когда в темноте при выключенном зажигании устройство включает габариты, это реле (с нормально замкнутыми контактами) разрывает цепь «оповещения». На Калине, к примеру, эта цепь – коричневый провод от габаритов к 13-му контакту иммобилайзера (напоминанием о забытых габаритах в Калине занимается именно он), реле типа РЭС-55 удобно размещать прямо на жгуте иммобилайзера (в котором заодно можно найти землю для второго конца обмотки).

Если габариты или ближний включены вручную (ручкой на модуле управления света) – блокировка пиликания не включается.

Задние противотуманные фонари работают по штатному алгоритму, однако для навешивания на их кнопку дополнительных функций (действие по длинному нажатию) цепь от кнопки разорвана внутри МУС и имитируется микроконтроллером (импульс длительностью 200 мс).

Вместо транзисторных ключей для управления нагрузками используется одна сборка из 7 транзисторов – ULN2003A.

Для распознавания включенного зажигания напряжение подается на ногу PB7 микроконтроллера. Оно ограничивается резистором R7 и стабилитроном VD2. Конденсатор C3 фильтрует, от греха подальше, всякие выбросы.

Положение переключателя света распознается ногой PB6. Когда ручка находится в положении «выключено», нужный нам контакт переключателя соединен с цепью зажигания. Программа микроконтроллера распознает наличие в данной цепи напряжения +12 вольт при включенном зажигании, либо малое сопротивление на землю – при выключенном, и делает вывод о положении ручки. Резистор R4 нужен для создания сопротивления на землю при работе на столе, иначе положение ручки во время отладки программа определит неправильно.

Напряжение бортсети контролируется 2-м каналом АЦП микроконтроллера (PC2). Это позволяет не включать ПТФ и ближний свет, пока двигатель не запущен (критерий запуска  – напряжение бортсети более 13.2 вольта). Вроде бы не очень важная мелочь, но свободных портов было много 🙂

Нажатие на кнопки и переключение света сопровождается пиканием пищалки на порту PD5.

Вход состояния охраны нужно подключить к проводу сигнализации, на котором в режиме охраны присутствует земля. Это нужно для гашения габаритов при постановке на охрану, зажигания их при снятии (если темно), и чтобы свет не включался при автоматическом запуске двигателя.

Вход с ручника подключается при желании.  Дает возможность после запуска двигателя не включать свет то тех пор, пока не будет отпущен ручник, а заодно гасить его через 30 секунд после поднятия ручника. Активный уровень – земля.

Резисторы в цепи входа охраны и входа ручника жизненно необходимы. Эксперимент показал, что без них горят порты микроконтроллера.

Программа для МК и файлы прошивки прилагаются. Исходный текст на языке C снабжен подробными комментариями, поэтому смысла описывать здесь алгоритм я не вижу. FUSE bits при программировании трогать не надо, оставьте при заводских умолчаниях.

Правильно собранный девайс не нуждается в настройке. Однако, после установки на машину нужно будет задать пороги включения и выключения света по своему вкусу. Как это сделать, описано в разделе «управление устройством».

Конструкция

Важное замечание:

Цепи «30» (постоянное +12 вольт) и «Xz» (+12 вольт после замка зажигания) на «Калине» не защищены предохранителями, поэтому монтаж внутри МУС, да и изготовление печатной платы надо делать аккуратно. Иначе при коротком замыкании вероятен пожар.

Все устройство выполнено на двусторонней печатной плате размером 110 на 55 мм со скругленными краями, повторяющей форму задней стенки модуля управления светом. В центре платы – большое отверстие, поскольку там у МУС находится разъем.

На лицевой стороне платы расположены разъемы: WF-02 для подключения фототранзистора и WF-05 для прочих цепей, а также разъем программирования AVR. Плата приклеена к задней стенке модуля двусторонним скотчем. Соединения между платой и МУС выполнены без разъемов – провода выходят из платы и припаиваются к нужным местам внутри МУС. По четырем проводам, идущим к контактам реле, текут токи порядка 10 ампер, поэтому они должны быть сечением не менее 1мм2 – тоньше не стоит, толще трудно гнуть.

Для разборки МУС нужно снять переднюю и заднюю крышки, после чего вынуть внутренности. Чтобы снять переднюю крышку, необходимо сначала снять ручку. Она снимается тупо и бесхитростно, ее надо просто тянуть на себя, очень сильно. При этом будьте аккуратны, чтобы не сломать МУС и не получить травму, когда она соскочит 🙂

Вынимая внутренности, приготовьтесь к выпадению мелких деталей из колесиков, которыми регулируется подсветка приборов и электрокорректор.

Если МУС от комплектации «Норма», то придется подобрать подходящие пружинки для кнопки, в которую превратится заглушка после вынимания из-под нее текстолитовой шайбы. Размещение светодиодов – вопрос вашей собственной инженерной мысли. Я просто просверлил в заглушке 2 отверстия, вклеил туда светодиоды и сточил их торчащие части. Так пришлось сделать потому, что сделать прозрачные окошки в заглушке мне было нечем. Сама кнопочка покупается, и впаивается на штатное место.

В МУС от комплектации «Люкс» одно окошко уже есть, штатный светодиод под ним меняем на двухцветный. Второму светодиоду выбираем место по желанию, можно так же просверлить кнопку в центре, а можно установить его на лицевой стороне МУС.

Плата изготовлена лазерно-утюжным методом, травилась в хлорном железе. С целью минимизации размеров использовались SMD-компоненты – резисторы и конденсаторы типоразмеров 0805 и 1206, микроконтроллер в корпусе TQFP32. Ширина вывода у корпуса TQFP32 составляет 0.4 мм, расстояние между выводами – также 0.4 мм, поэтому потребуется паяльник с тонким коническим жалом.

Резистор R4 – не SMD, а обычный, с выводами, поскольку его необходимость обнаружилась уже только на этапе отладки.

Наличие трех проводков-перемычек на плате обусловлено тем, что она постепенно эволюционировала с версии 3.0, и проще оказалось впаять перемычки, чем заново разрабатывать большой кусок платы.

 Печатная плата в формате Sprint-layout 5.0 приложена.

Управление

Управление устройством осуществляется двумя кнопками, а индикация состояния – двуцветным светодиодом в углу кнопки 1 и синим светодиодом в ее центре. Оранжевый светодиод в углу кнопки 2 работает штатным образом (индикация включения задних противотуманных огней) и к устройству отношения не имеет.

Основной режим работы 

В этом режиме устройство находится при включенном зажигании, и автоматически включает либо фары ближнего света, либо дневные ходовые огни (в зависимости от того, темно или светло на улице).

Нахождение устройства в рабочем режиме отображается синим светодиодом.

Каждые 2,5 секунды усредненный за это время уровень освещенности сравнивается с порогами включения и выключения света. Если текущий замер оказывается темнее, чем порог включения света («ночь»), происходит переключение с DRL на БС. Переключение обратно с БС на DRL происходит по одному из двух критериев: в течение 10 секунд (4 замера подряд) на улице светлее, чем порог выключения света («день»), либо в течение 5 минут ни один замер не оказался темнее порога включения («сумерки»).

Если поднять ручник, то через 30 секунд головной свет (БС или DRL) погаснет, и включится снова сразу после отпускания ручника.

Устройство так же отключится, если включить габариты или фары штатным переключателем.

Режим подсветки (включенные габариты)

Если на улице темно, то при выключении зажигания устройство переходит в режим подсветки – оставляет включенными габариты, чтобы можно было выйти из машины и забрать барахло из багажника. Габариты выключаются через 5 минут или при постановке машины на охрану – в зависимости от того, что наступит раньше.

При снятии машины с охраны также включается режим подсветки, если на улице темно.

Синий светодиод в режиме подсветки горит.

Режим можно досрочно отключить без постановки на охрану, если нажать на кнопку 1.

Спящий режим

В спящем режиме устройство находится все остальное время – то есть, когда машина стоит на охране, или когда охрана снята, но выключено зажигание и неактивен режим подсветки.

В этом режиме прибор почти не потребляет энергии.

Длинное нажатие кнопки 1 в спящем режиме (1-2 секунды, пока не пискнет) выключает и включает устройство, аналогичное нажатие кнопки 2 – активирует режим настройки параметров.

Управление противотуманными фарами

ПТФ включаются и выключаются кнопкой 1, как в штатном варианте.

Включенные ПТФ отображаются зеленым светодиодом в углу кнопки.

Управление противотуманными фарами работает всегда (за исключением конфигурации «ПТФ вместо DRL»), даже если устройство отключено или включен штатный переключатель света. На их работу, в отличие от DRL и БС, не влияет ручник. Если «Параметр №1» в настройках прибора включен, то состояние ПТФ запоминается и при следующем включении зажигания восстанавливается. Вместе с ПТФ включаются габариты, если они не были включены по другим причинам.

Однако, если ПТФ сконфигурированы для работы в качестве DRL, возникает ограничение: «днем» ПТФ включены и выключить их нельзя. «Ночью» противотуманные фары можно включать и выключать кнопкой как обычно.

Изменение настроек

Некоторые параметры работы устройства можно изменить, не снимая его с машины.

Для этого нужно, находясь в спящем режиме, нажать кнопку 2 и удерживать ее до троекратного писка. Устройство войдет в режим настроек.

В режиме настроек синий светодиод количеством вспышек показывает номер настраиваемого параметра (от 1 до 5), красно-зеленый – его значение (красный – выключено, зеленый – включено). Выбор параметра осуществляется кнопкой 2, изменение значения – кнопкой 1.

№ пара-метра	Функция	Значение (цвет светодиода)
		Вкл (Зеленый)	Выкл (Красный)
1	Запоминать состояние ПТФ	При включении зажигания восстанавливается прежнее состояние ПТФ	При включении зажигания ПТФ всегда выключены
2	Поменять функции кнопки 2 и одновременного нажатия кнопок (1+2)	Кнопка 2 – задние противотуманные фонари. Кнопка 1 + Кнопка 2 – показать текущую освещенность.	Кнопка 2 – показать текущую освещенность. Кнопка 1 + Кнопка 2 – задние противотуманные фонари.
3	Использовать ПТФ в качестве DRL (взаимоисключающий с параметром 4)	ПТФ используются в качестве DRL (днем горят, ночью гаснут, но могут включаться вручную)	ПТФ работают в обычном режиме (включаются и выключаются вручную)
4	Использовать БС в качестве DRL (взаимоисключающий с параметром 3)	Ближний свет всегда включен.	Ближний свет включен только в темноте
5	Выдавать сигнал на реле DRL	Выход «DRL» замкнут на землю, когда светло.	Выход DRL всегда «висит» в воздухе.

Выход из режима с сохранением изменений – длительное нажатие кнопки 1 или кнопки 2, без сохранения – включение зажигания или таймаут (30 секунд).

В настройках программы НЕЛЬЗЯ поменять тип выхода на DRL (постоянный или ШИМ), равно как и частоту ШИМ. Эти параметры меняются только во время компиляции программы, поскольку их ошибочное применение может что-нибудь повредить.

Сводка по функциям кнопок

	Выполняемая функция
	Основной режим	Режим подсветки	Спящий режим
Кнопка 1	Включение или выключение ПТФ(1)	Ручной переход в спящий режим	–
Кнопка 2	Штатная функция (включение или выключение задних противотуманных фонарей) (2)	–	–
Кнопка 1 + Кнопка 2 одновременно	Отображение текущего уровня освещенности (3)	–	–
Кнопка 1 (длинное нажатие до звукового сигнала)	Запись порога наступления ночи (включения фар) (4)	–	Включение и выключение устройства. Включение сопровождается зеленой вспышкой светодиода, выключение – красной
Кнопка 2 (длинное нажатие до звукового сигнала)	Запись порога наступления дня (выключения фар) (4)	–	Вход в режим изменения настроек

Примечания:

(1)   – если параметр 3 («Использовать ПТФ вместо DRL») включен, то днем ПТФ включены постоянно и не выключаются данной кнопкой.

(2)   – если параметр 2 («Обмен функций кнопок 2 и 1+2) включен, то выполнится отображение освещенности.

(3)   – если параметр 2 («Обмен функций кнопок 2 и 1+2) включен, то выполнится включение или выключение задних противотуманных огней.

(4)   – в качестве порога берется средний уровень освещенности за последние 2,5 секунды.

Отображение уровня текущей освещенности происходит в двоичном коде. Светодиод моргает 10 раз, отображая 10 бит от старшего к младшему. Зеленая вспышка означает 1, красная – 0.

Если во время мигания нажать кнопку 1 или 2, то показ текущей освещенности прекратится, и аналогичным способом будет отображен порог, соответственно, включения (кнопка 1) или выключения (кнопка 2) света.

Прочие возможности

         Если двигатель еще не заведен, то ни DRL, ни ближний свет не включается. 

         Если машина стояла на ручнике, то после запуска двигателя фары не включатся до тех пор, пока ручник не будет отпущен.

         Если поставить машину на ручник, то через 30 секунд свет (БС или DRL) погаснет.

         Синий светодиод мигает, если БС или DRL погашены из-за поднятого ручника или незапущенного двигателя.

         При каждой реакции на кнопку,  так же как и при переключении света, устройство коротко пищит.

         Если в качестве DRL используются ПТФ, то при включенном ближнем свете, когда ПТФ автоматически выключаются, светодиод в углу кнопки 1 горит красным.

         Если в качестве DRL используются ПТФ или БС (параметры №3 или №4), то вместе с ними включаются габариты. Если используется только выход на реле DRL, габариты вместе с DRL не включаются.

Приложение. О способах реализации дневных ходовых огней

Последние поправки в ПДД обязали нас ездить в светлое время суток придется ездить с дневными ходовыми огнями, либо ближним светом, либо ПТФ, согласно пункту 19.5 ПДД.

Рассмотрим различные варианты, каждый из которых может быть реализован с помощью моего устройства.

Вариант	Как сделать	Плюсы	Минусы
Купить и установить специальные светодиодные DRL	Реле для включения вешаем на выход «DRL»	1. Потребляет мало энергии 2. Эффектно смотрится	1. Дорого стоит 2. Не сертифицировано ни на один отечественный автомобиль
Использовать противотуманные фары	Включаем параметр №3 в настройках	Полностью законно	Потребляет много энергии, а светит в землю
Использовать фары ближнего света	Включаем параметр №4 в настройках	Полностью законно	1. Потребляет много энергии, а светит в землю 2. А нафига мы огород на МК городили?
Использовать дальний свет, запитанный ШИМ с 30%-ным заполнением	1. В исходнике программы раскомментируем строку //#define PWM и перекомпилируем 2. Выход «DRL» используем для управления MOSFETом	1. Потребляет мало энергии 2. Правильно светит (далеко вперед), но не слепит	Возможны проблемы с законом (несоответствие режима работы внешних световых приборов)

Идея насчет 30%-ного дальнего – не моя. Статья на www.asrc.ru утверждает, а эксперимент (мои фотки на форуме Лада Калина клуба – http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=1391796&postcount=13) показывает, что дальний свет, питаемый ШИМ с 30%-ным заполнением, виден так же, как ближний (не говоря уже о ПТФ), при заметно меньшем потреблении. Это объясняется тем, что дальний светит вперед, а ближний и ПТФ – в асфальт. С большого же расстояния 30%-й дальний свет виден лучше, чем ближний.

Мне это решение наиболее симпатично. Однако, его применение на машине с раздельными фарами ближнего и дальнего света (десятка, калина, приора) чревато лишением прав. А вот на классике, девятке и многих бюджетных иномарках оно вполне даже применимо, поскольку отличить на совмещенной фаре с лампами h5 ближний от 30%-ного дальнего – это нужно хорошо вглядываться, и вообще знать, что ищешь…

Для тех, кто захочет реализовать такой вариант, в программе предусмотрена возможность формирования ШИМ с частотой от 16Гц до 50кГц на выходе DRL для управления ключевым MOSFET. Для этого нужно раскомментировать строку //#define _PWM_ в начале программы и задать там же требуемые частоту ШИМ и заполнение. Выход в схеме – открытый коллектор, однако управлять силовым MOSFET’ом непосредственно с этого выхода не рекомендую, поскольку емкость затвора будет разряжаться по слишком длинному пути (до реальной земли там метр провода, с которого ответвляются земли других потребителей). Лучше поставить рядом с MOSFET’ом двухтактный драйвер. И, кстати, стоит предупредить, что ШИМ на 10-амперной нагрузке требует внимательного подхода к проблемам электромагнитной совместимости – питание силового ключа и землю драйвера нельзя брать откуда попало.

Скачать исходники проекта, прошивку, печатную плату LAY

Об авторе

Торопов Алексей, по образованию – инженер по специальности «радиотехника». Работаю в сотовой связи. Город Казань. Использованные источники – преимущественно сайты производителей радиоэлектронных компонентов. Ну и еще avr123.nm.ru, спасибо ему за приобщение к микроконтроллерам пять лет назад.

Адрес для связи с автором – [email protected]

Bi-vision.ru • Автосвет • Все для замены линз и тюнинга фар

Bi-vision.ru — студия автосвета и торговая марка продукции для тюнинга фар. Наша компания представлена на рынке России с 2011 года широким рядом продукции для ретрофита. Более 8 лет мы занимаемся разработкой, реализацией и установкой высококачественной продукции для доработки головного освещения. За годы своего существования мы приобрели тысячи клиентов в числе которых как розничные покупатели, так и установочные центры, магазины и различные компании. С удовольствием приглашаем и Вас к сотрудничеству!

Нашими прямыми поставщиками являются известные производители, которые заслужили надежную репутацию у клиентов различных стран. Наши совместные разработки, использование современных материалов для изготовления, применение таких надежных чипов, как Phillips, LG, Genesis Photonics, Cree, Epistar, а также высокий контроль качества привели нас к созданию и развитию собственного бренда.

Наша продукция:

Позиции каталога регулярно пополняются. Если Вы не нашли то, что искали, позвоните менеджеру, мы обязательно постараемся помочь.

Может быть для Вас важно:

Если Вы не уверены в выборе, совместимости той или иной продукции на Ваш автомобиль, то всегда можете нам позвонить или оставить заявку на консультацию. Мы рады помогать нашим клиентам. Честность и лояльность – обязательные принципы, которых мы придерживаемся в процессе работы.

Что еще интересного:

На страницах нашего интернет магазина Вы сможете не только заказать нужную для себя продукцию в режиме 24/7, но и найти множество полезной информации, интересных статей, узнать о новинках, поучаствовать в акциях и ознакомиться с работами и инструкциями.

Где с нами пообщаться:

Мы всегда готовы ответить на все интересующие вопросы в данной сфере по любому удобному для Вас каналу связи:

• Адрес офиса: Нижний Новгород, ул. Агрономическая 115/11, офис 4
• Телефон: +79990790891
• Электронная почта: [email protected]
• Ссылки на социальные сети: VK; Instagram; Youtube.

автосвет как ниша для заработка

В сознании рядового автовладельца, да и автомеханика, фара – это узел, подлежащий замене в сборе. Разве что лампочку поменять, или, в крайнем случае, отполировать стекло – но это уже нетипично. А ведь на самом деле, фары поддаются ремонту, восстановлению и просто улучшению. И эта услуга оказывается довольно востребованной. Об этом мы побеседуем с Дмитрием Кузьминым – владельцем и главным специалистом фирмы «Авто-око».

Перед тем, как дать слово нашему визави, поговорим подробнее, о чем речь. Не будем ссылаться на сухие цифры статистики, любой, кто ездил по ночным дорогам, и сам видел – очень многие автомобили имеют проблемы с освещением в ночное время суток. Часть из них видно сразу – они крадутся по дороге, едва видя дорожное покрытие в слабом световом пятне, размазанном по асфальту. Часть же смотрится довольно ярко – и со стороны не скажешь, что водитель на самом деле мало что видит. А это так и есть – и по самым разным причинам.

Рядовой водитель мало что знает об устройстве фары. Ну лампочка, ну стекло, ну какой-то отражатель там внутри. Поэтому и проблема «плохо светит» чаще всего решается «в лоб» — кто-то пытается ставить лампочки поярче, кто-то пробует полировать стекло фары, кто-то меняет фару в сборе на неоригинальную запчасть (как правило, из финансовых соображений). Часто это не помогает, и водитель, имея нерешенную проблему, начинает изучать вопрос глубже, в итоге приходя к мысли о восстановлении фары. А кого-то порой просто не устраивает штатный свет даже на новом автомобиле – и он с первых минут обладания задумывается о модернизации головного света. Для всех этих людей и существуют студии автосвета, которые занимаются этими задачами с разной степенью успеха.

Service&Parts: Как давно Вы занимаетесь этим бизнесом и как пришли к нему?

Дмитрий Кузьмин: Все началось в 2006 году, когда я приобрёл свой первый автомобиль – Toyota Ipsum. Тогда я строил карьеру в большой и известной телекоммуникационной компании и про автомобили мало что знал. Помню, изрядно повеселил коллег, всерьёз думая, что те меня разыграли, когда объяснили значение цифр в размерности резины — в самом деле, кто в трезвом уме в одном обозначении смешает в кучу миллиметры, проценты и дюймы?

С купленным автомобилем возникли сложности с прохождением техосмотра, так как он был с правым рулём. Я поставил на него новые фары от европейского аналога – Toyota Picnic и без проблем официально прошёл техосмотр. Но спустя какое-то время чуть не сбил пьяного пешехода, который шёл по краю неосвещённой дороги. Наезд на пешехода мог бы обернуться вполне реальным тюремным сроком, и я понял, что дальше так ездить нельзя: свет у машины отвратительный. Поняв это, я стал искать варианты его улучшить.

Увидев однажды на дороге свет BMW X3, понял, к чему надо стремиться. Стал изучать тему автомобильной оптики, вышел на продукцию компании Hella, которая по сей день выпускает модули фар для тюнинга. Придумал, как установить их внутрь родных праворульных фар Toyota Ipsum, и поделился своими наработками с братьями по несчастью на автомобильном форуме, где был зарегистрирован под ником Кулибин.

На меня неожиданно излился поток вопросов по этой теме, и чтобы от меня все отстали, я создал свой первый сайт, на котором обстоятельно рассказал, что и как нужно сделать с фарами праворульного автомобиля, чтобы они светили куда надо, освещали наши знаки и обочины, и чтобы с таким светом можно было официально пройти техосмотр. Но люди от меня не отстали, а совсем наоборот: мне предложили заняться переделкой фар за оплату. На тот момент я уже был менеджером низшего звена в компании и у меня были планы дальнейшего продвижения по карьерной лестнице. Автосервис в мои планы тогда совсем не входил.

В стране назревал кризис, всё интересное в компании было заморожено и там становилось откровенно скучно. Ощущение, что попал в густой кисель, всё вокруг движется очень медленно или вообще покоится на месте, а мой посторонний заработок тем временем становился всё ощутимее. И вот в октябре 2008, в самый разгар кризиса поняв, что ловить в компании больше нечего, я отправился в свободное плавание.

Меня ещё долго «собеседовали» в службе безопасности, тщетно пытаясь выяснить, кто из конкурентов меня таки переманил к себе. После того, как я показал коллегам свой сайт, они меня наверняка сочли сумасшедшим: все держатся за свои кресла, боясь сокращения, а я ухожу с хорошей должности сам, и практически в никуда. Однако пожелали удачи на прощание. Вот с тех пор и по сей день я занимаюсь модернизацией авто- и мотосвета.

S&P: Из Вашего сайта понятно, что Вы занимаетесь не только модернизацией, но также и продажей ремкомплектов и сопутствующих товаров – ламп и прочего. Однако многие автовладельцы предпочитают замену фар на бюджетный неоригинал. У Вас же такая продукция не предлагается. Почему так?

Д.К.: Все неоригинальные фары, с которыми довелось иметь дело, сделаны не очень качественно. Начиная с того, что пластиковый корпус фары обладает недостаточной жесткостью, и отражатель попросту «болтается» в нем. Многие фары не удаётся настроить — регулировочные элементы тоже сделаны абы как и часто при настройке срывается резьба на отражателе. Ездить с такими фарами опасно: они не освещают дорогу, а лишь слепят встречных водителей.

Оптика — очень тонкая область, в которой всего несколько сотых долей миллиметра имеют огромное значение. Нельзя просто взять и скопировать отражатель оригинальной фары. Он как многослойный пирог: на пластиковую или металлическую подложку наносится выравнивающий лак, затем он в вакууме покрывается молекулярным слоем алюминия, который и отражает свет. Если с этого готового «пирога» снять слепок, вы никогда не получите даже похожей картины отражений света: копия будет светить куда угодно, только не на дорогу. А уж учитывая технологические возможности ноунейма, ни о какой точности воспроизведения и речи быть не может.

Ещё один важный аспект: ни одна из таких фар не имеет сертификатов соответствия, и есть реальные случаи, когда люди покупали машину с такими фарами, и не могли поставить её на учёт из-за несоответствия техрегламенту.

S&P: Что изнашивается в фаре, и как ремонтируется?

Д.К.: Снаружи прежде всего портится стекло. Оно выполнено из поликарбоната, покрытого слоем лака. При эксплуатации автовладельцы протирают стёкла тряпками, кусками снега, скребками. От этого слой лака царапается, и поликарбонат оказывается один на один с противогололёдными реагентами. Поэтому стёкла становятся мутными и не пропускают, а рассеивают свет, что приводит к ухудшению освещённости дороги и ослеплению встречных водителей. Помогает полировка и установка защитных плёнок премиального класса из полиуретана, например, Suntek PPF. Эта плёнка толщиной 120 мкм, которую даже в упор не видно на стекле, делает фару абсолютно прозрачной на несколько лет интенсивной эксплуатации.

Внутри фары чаще всего выгорает отражатель, которые сейчас делают пластиковыми. Ремонт их невозможен, так как после облезания отражающего слоя пластик от нагрева лампы становится хрупким. Такие отражатели мы меняем на металлические, собственного производства. Эти отражатели мы также поставляем и в качестве запчасти, если по какой-то причине клиенту удобнее заменить отражатель самостоятельно.

Проблем же с проводкой почти не бывает – они возникают обычно из-за установки ламп большей мощности. По нынешним временам этого практически никто не делает, поэтому и проводка не страдает.

S&P: Откуда вы берете ремкомплекты?

Д.К.: Все ремкомплекты — нашего собственного производства, можно сказать, наше ноухау. Есть ремкомплекты на базе оригинальных модулей Hella, они обладают непревзойдённой надёжностью: срок службы от шести лет (а это несколько сотен тысяч километров пробега) без каких-либо признаков старения. Их покупают и устанавливают владельцы Lexus, Infiniti и старых проверенных внедорожников, которые довольно редко меняют своих владельцев.

А есть ещё ремкомплекты на базе наших отражателей, так сказать, бюджетная серия. Как оказалось, не всем нужен «вечный примус», машины меняют как правило раз в два-три года и люди не готовы переплачивать за их ремонт. Они светят ничуть не хуже Hella, но стоят значительно дешевле.

Мы и продаём ремкомплекты как комплектующие для автосервисов (или для самостоятельной установки), и сами устанавливаем их под ключ, в том числе на автомобили, на которых их раньше не было. Это переоборудование машин на газоразрядные источники света, которое можно узаконить через ГИБДД.

Важное отличие наших ремкомплектов от конкурирующих предложений: мы делаем их таким образом, что они меняются «болт в болт» со штатными модулями. Коллеги по цеху предлагают китайские модули и переходные рамки к ним. На деле это приводит к тому, что слесарям приходится на коленке «колхозить» эти модули внутри фар, так как они имеют другие геометрические размеры, и переходные рамки далеко не всегда подходят так, как это представлено в их описании. Иногда фара вообще не закрывается, потому что декоративная маска за стеклом упирается во вновь установленный модуль.

На большинстве штатных фар диаметр линзы — 60мм, в то время как у всех китайских модулей — 70мм, и модуль этот довольно крупный. Поэтому приходится внутри фары что-то подрезать, подтачивать, и тратить на это уйму времени. Наш же модуль устанавливается в фару в течение нескольких минут после снятия стекла. Это серьёзная экономия времени для автосервиса, а время — деньги.

Разница между 60 мм и 70 мм – довольно существенна

Мы убрали из ремкомплекта всё, что можно из него убрать без потери качества и функционала. Это позволило серьёзно снизить конечную стоимость. Конкуренты предлагают модули с функцией ближнего и дальнего света (так называемый би-модуль), и представляют её как преимущество.

Но дальний свет уже есть в фаре в виде отдельной секции, и он весьма хорош. В такой конфигурации клиентская машина ездила несколько лет, и это никого не напрягало. К тому же сейчас дальний свет вообще потерял всякую актуальность: машин стало настолько много, что его просто негде включать — на любой трассе или попутные, или встречные машины идут сплошным потоком. Любой биксеноновый модуль — всегда компромисс между ближним и дальним светом. Наш же модуль имеет только ближний свет, как и штатный, поэтому ближний свет от него ярче, чем у би-модуля. В конструкции нет движущихся частей, а значит он надёжнее.

Мы убрали из ремкомплекта всё, что можно из него убрать без потери качества и функционала. Это позволило серьёзно снизить конечную стоимость. Конкуренты предлагают модули с функцией ближнего и дальнего света (так называемый би-модуль), и представляют её как преимущество.

Но дальний свет уже есть в фаре в виде отдельной секции, и он весьма хорош. В такой конфигурации клиентская машина ездила несколько лет, и это никого не напрягало. К тому же сейчас дальний свет вообще потерял всякую актуальность: машин стало настолько много, что его просто негде включать — на любой трассе или попутные, или встречные машины идут сплошным потоком. Любой биксеноновый модуль — всегда компромисс между ближним и дальним светом. Наш же модуль имеет только ближний свет, как и штатный, поэтому ближний свет от него ярче, чем у би-модуля. В конструкции нет движущихся частей, а значит он надёжнее.

S&P: С технической точки зрения вопрос примерно ясен, а как это выглядит организационно? Какие у Вас помещения, численность персонала?

Д.К.: В Москве у нас расположен магазин и шоурум, где можно «пощупать руками» товар и приобрести его. Площадь магазина – около 40 кв. м., и там постоянно находятся два сотрудника.

Установочный центр — мастерская и производственная площадка — расположен в Старой Купавне, это примерно 20 км от МКАД, и основной сотрудник там — я. Площадь установочного центра – 75 кв. м., и решение расположить его в области было осознанным – клиент за качественной работой поедет даже дальше, зато нам дешевле обходится помещение, что приводит в итоге к повышению конкурентоспособности.

S&P: Кто к Вам в основном обращается, автовладельцы или сервисы?

Д.К.: Можно сказать, 50 на 50. Мы сотрудничаем с рядом крупных дилерских центров. Многие сервисы привозят к нам фары на ремонт, например, фары с адаптивным ксеноном — это когда модуль внутри фары умеет поворачиваться в сторону поворота. Не многие сервисы такие машины вообще берут в работу с сохранением заводского функционала. Но клиент об этом не знает, он думает, что всё сделано в том сервисе, куда он пригнал машину.

Также скоро в нашем магазине появится раздел с инструментами и приспособлениями для автосервисов, предоставляющих услугу ремонта фар. Тема эта довольно специфичная: вроде и сложного ничего нет, и в то же время столько нюансов, не зная которые можно сломать дорогостоящую деталь клиентского автомобиля.

S&P: Какие пути развития у Вашего бизнеса?

Д.К.: Последнее время эта ниша стала довольно популярной. В том числе, на рынке появилось довольно много новых игроков — зачастую, не очень-то квалифицированных. Для меня это работа по переделке за ними. Причем работа высокооплачиваемая — часто переделывать оказывается гораздо сложнее, чем сделать с нуля. Бывают и ситуации, когда владельцу выгоднее оказывается купить фару б/у и восстановить ее, нежели исправлять то, что было сделано предыдущими коллегами.

Кроме того, в планах — подготовка большого количества информационных материалов, рассказывающих о работе с автооптикой. Мы однозначно отдаем предпочтение случаю, когда клиент принял взвешенное решение, рассмотрев все аспекты вопроса. И в этом смысле создание подобных материалов, не имеющих единственной целью «продать, да поскорее» — один из верных путей к сердцу клиента.

Наконец, еще одно перспективное направление — поставка инструмента и приспособлений для восстановления и модернизации фар. Накопленный опыт позволяет понять, какая оснастка наиболее удобна для данных работ. Он же позволяет не бояться конкуренции — в конце концов, весь автомобильный рынок нам не охватить, а уж оказаться в числе лучших мы постараемся.

S&P: Спасибо Вам за познавательную беседу!

Евгений Бочканов

Клуб Mitsubishi Space Star

Документация:
—Руководство по эксплуатации (1)
—Книги по ремонту (1)
—Книги по ремонту (в электронном виде, PDF) (файловый архив)
—Электронные каталоги запчастей (1)
—Электросхема (1)
—Кузовные размеры (1)
—Расшифровка OBD-2 (1, 2, типичные ошибки и средства борьбы)
—Характеристики и параметры (экологический класс, тип кузова, дата выпуска)
—Модификации (до- и послерестайл, взаимозаменяемость задних фонарей, отличия фэмили/комфорт/спорт)

Разборки, сервисы, магазины:
—Отчеты по сервисам, Москва (Мек, Саша Тушино, Анкар, MITSUbrik, JapanSTO)
—Разборки (СПб, Москва)
—Магазины (Москва и СПб, интернет-магазины для всей России, поисковики магазинов, заказ за границей, черный список)
—Неоригинальные запчасти (каталоги и алгоритм поиска, подтверждённые замены, лампы внешнего освещения)

Электрика и Электрооборудование:
Светодиоды и ксенон, шумоизоляция, нештатная музыка и сигналки ниже, в разделе Тюнинг
—Штатная антенна (сломалась)
—Звуковые сигналы (1)
—Кнопка DISP и бортовой компьютер (эмулятор DISP, переключение без DISP, средний и мгновенный расход)
—Бортовой компьютер (ремонт дисплея и подсветка, неправильные показания остатка топлива, пикает , сбивается время, сервисный режим, не работает БК и прикуриватель, датчик температуры воздуха, появилась надпись LOCK)
—Магнитола оригинальная (сама перенастраивается, не реагирует на нажатие кнопок)
—Ключ и замок зажигания (ремонт, копия, чип, иммобилайзер, бирка ключа, замок зажигания, контактная группа)
—Центральный замок и штатная «сигналка»(замена батарейки в брелке, проблемы с ЦЗ, электроприводы замков (актуаторы))
—Концевики (дверей, багажника)
—SRS, подушки безопасности, ремни (лампа неисправности включилась без аварии, блок, датчики — после удара, пассажирская-крышка, дребезжит, скрипит, в сидениях, боковые, не работают ремни безопасности)
—Чистые стёкла (режимы работы стеклоочистителей и стеклоомывателей, электрические неисправности, подрулевой, незамерзайка, бачок и датчик уровня, моторчики омывателей, форсунки омывателей, размеры щёток и неоригинал, поводки дворников, трапеция, болтается во втулке, задний дворник)
—Проводка двери багажника (не работают задний дворник, обогрев стекла, средний стоп)
—Стартер (не цепляет, не крутит, трещит, снятие)
—Аккумулятор (параметры, утечки тока на стоянке)
—Генератор (лампа, напряжение, ток зарядки, регулятор с доп. контактами FR и G, снятие, разборка и замена отдельных частей)
—Блоки предохранителей (под капотом, внутри салона)
—Поворотники и аварийка (не работает аварийка и (или) поворотники, подрулевой переключатель поворотов)
—Стеклоподъемник (прыгают, плохо закрываются/открываются, обучение, не работают в целом, реле, электрика, не работают кнопки, номер кнопки для замены, подсветка кнопок)
—Панель приборов (глюки спидометра и тахометра, датчик уровня топлива и лампа остатка бензина, замена ламп, лампа индикации габаритов, спидометр и GPS, соответствие оборотов и скорости, ошибка P0300 и неработающий тахометр (IFS сенсор), ошибка P0500 и неработающий спидометр (датчик скорости автомобиля <МКП>), правильное считывание оборотов ХХ, кнопка сброса суточного пробега, индикация при включении зажигания и при запуске, включается сама, мигание ламп, замена панели до->рестайл)
—Консоль «борода», панель отопителя, замена лампочек (рестайл, дорестайл, подсветка пепельницы, замена лампы подсветки рычага АКПП)
—Свет в салоне (передний и средний плафон потолка, подсветка бардачка, освещение багажника)
—Передние противотуманки (чистка выключателя, лампочки подсветки, не работают, лампа ПТФ)
—Фары обычные (оригинал и неоригинал, регулировка, лампы, разборка, чистка, замена стёкол, полировка, потеют, пищалка включенных фар)
—Внешнее освещение и сигнальные лампы в целом (перестали работать некоторые лампочки, фонарь и датчик заднего хода, тормоз или стоп-сигнал)
—Габариты (замена лампочек спереди, светятся при нажатии на тормоз)
—Задние фонари (снятие)
—Поворотники (замена лампочек в передних, рестайл)
—Электрообогрев (зеркала, заднее стекло, реле-таймер, сидения)
—Штатный навигатор (диск, загрузка, цветной дисплей)

Кузов, салон:
—Лакокрасочное покрытие (коды красок и номера подкрашивающих карандашей, сколы, полировка, ржавчина, коррозия, оцинкован?)
—Бампер (покупка или ремонт, совместимость рестайл и до, зазоры и отвисания переднего, зазоры и отвисания заднего, ремонт своими руками и снятие/установка).
—Стекло лобовое (замена, трещины, сколы)
—Зеркала («стекляшка», чем клеить, обогрев, не работает регулировка)
—Навесные элементы (подкрылки (локеры), брызговики, молдинги дверей, молдинги крыша-лобовое и клипсы, накладки на пороги). Остальное ниже, в разделе Тюнинг
—Двери — которые по бокам (задняя не открывается, регулировка замка, ремонт и регулировка внешней ручки, фиксаторы открытых дверей, гремят флажки, замки, личинки и ключи дверей, провисают двери)
—Крышка багажника, дверь багажника, задняя крышка (цены и пр., стойки, внутренняя облицовка, скрипы-стуки, замок, не открывается)
—Капот (цены, аналоги, не открывается, регулировка)
—Крыша (внутренняя обивка (потолок), люк оригинальный)
—Экстерьер (лючок бензобака)
—Уход за салоном (химчистка, дополнительные чехлы)
—Торпедо (или торпеда) (порядок снятия торпедо, шумы, скрипы, сверчки, центральная консоль, крышка пассажирской подушки безопасности скрипит)
—Сидения (ремонт сидушки, подлокотник, подогрев, задние)
—Интерьер (футляр для очков, шторка (полка) багажника)
—Коврики и корыта (в салон, в багажник, вода в салоне)

Вентиляция, отопление, кондиционер
—Вентиляция (салонный фильтр, вентилятор печки, не греет печка, потеют стёкла, тяги заслонок)
—Кондиционер (разные неисправности, индикатор хладагента, очистка испарителя (пахнет в салоне), радиатор кондиционера)

Двигатель, и система управления, топливная и пр…:
—Не заводится (в холодную погоду, после пуска/стопа — залив свечей, нет напряжения на бензонасосе, щелчки реле под торпедой, датчик коленвала (ДПКВ),стартер жужжит, но не цепляет, на горячую, мало масла в коробке, иммобилайзер, блокирующее реле сигналки)
—Глохнет (сразу после пуска двигателя, P0340, датчик распредвала (ДПРВ), плохо едет, глохнет, постоит — заводится)
—Не тянет (тупит, провал тяги, пропала мощность, не едет, дергается при старте — что, кроме сцепления, не едет накатом при отпускании газа)
—Холостые обороты и дроссельная заслонка (неустойчивый ХХ при отпускании педали, на нейтралке, при нагрузке по электрике, чистка заслонки и адаптация (обучение), замена заслонки и молибден, провалы на первой)
—Выпуск (гофра, катализатор, глушитель, конденсат, клапан EGR и ошибка P0403, адсорбер и P0443)
—Лямбда-зонд (работа зонда и его проверка, ошибка P0421 и проставка механическая, обманка электронная, лямбда-зонд неоригинал Bosch, Denso, ошибка P0125)
—Check Engine, «чек» (бессимптомно включается лампочка, включается при резких поворотах, сброс ошибок, считать самостоятельно адаптером KL-линии, OBD-II, по миганию лампочки?, типичные ошибки и средства борьбы)
—Система питания (проверка бензонасоса, бензонасос, топливный фильтр, воздушный фильтр, чистка/промывка форсунок, утечка бензина, крышка бензобака)
—Расход топлива (меряемся расходами, ВНЕЗАПНО увеличился расход, причины повышенного расхода, неправильные показания остатка топлива по БК, ёмкость бензобака)
—Катушка(и) зажигания (ошибка 0300-0312 обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания, свечение катушек зажигания)
—Распределитель, трамблер (заглохла и не заводится, бегунок, уголёк, течь масла)
—Свечи (выбор, замена, масло в свечных колодцах, замена наконечника высоковольтного провода, свечные провода, троит двигатель)
—Масло в двигатель (выбор, сколько лить, самостоятельная замена, промывать?, жрёт масло, компрессия)
—Датчик давления масла (течёт, мигает лампа)
—Масляный фильтр (виды)
—Привод клапанов (гидрокомпенсаторы, стук при запуске на холодную, регулировка, только на 4G13 выпуска до 05.2000)
—Ремень ГРМ и окружение (когда менять, как менять, 4G18, статистика обрывов, шкив коленвала)
—Система охлаждения (состав и цвет антифриза, замена антифриза, промывка системы, замена термостата, датчик температуры, стрелка плавает, вентиляторы, перегрев, медленно прогревается, помпа, основной радиатор, утечка антифриза, парит из-под капота)
—Двигатель в целом (подушки (опоры), приводные ремни генератора, ГУР, кондиционера и их шкивы, поддон прогнил)
—Дизель (отзывы, ТО и расходники, катализатор, клапан EGR, сажевый фильтр, глохнет на ХХ, турбина)

Трансмиссия
—АКПП (замена масла, замена лампы подсветки рычага, переключается с рывками, датчики скорости, не хочет переключаться, лампы индикации P.R.N.D ведут себя не так, как надо, ошибка P0715, входной датчик)
—Сцепление (диагностика, регулировка, подбор, замена, привод — педаль провалилась, педаль скрипит, педаль жёсткая)
—МКПП (не втыкается, кулиса, втулки, сальник штока, масло, замена, разборка коробки, подшипник первички, течёт, упали иголки, аналоги?)
—Шумы, скрипы, хруст (разнообразные, связанные со сцеплением и коробкой)
—Рычаг МКПП (замена пыльника, замена чехла и рукоятки)

Тормозная система
—Общее (задние не тормозят, а виноват главный тормозной цилиндр (ГТЦ), замена трубопроводов (тормозные трубки))
—Тормозная жидкость (замена, удаление воздуха — прокачка, мигает лампочка (!))
—Колёсные тормозные механизмы (выбор колодок, замена тормозных колодок, дисков, суппортов и шлангов, механизм задних дисковых тормозов — суппорт и привод ручника, направляющие суппортов, задние барабанные тормоза, замена цилиндров в барабанных тормозах)
—ABS (датчик неоригинал, загорелась лампочка)
—Ручной тормоз (регулировка ручника (на рычаге), тросики)

Рулевое управление, подвеска, приводы, колеса
—Руль (скрипит руль при повороте, бьёт-люфтит в рулевой колонке)
—Гидроусилитель (ГУР) (что заливать, как менять жидкость, выдавливает жидкость, протекает шланг, разборка и замена сальника, )
—Рулевая рейка и приводы (люфт, потеет, течет, замена полностью, рулевые тяги, рулевые наконечники)
—Передние стойки (снятие стойки и спецключ, пружины, амортизаторы, верхние опоры (тарелки) пружин, опорные подшипники)
—Передняя подвеска (передние рычаги и шаровая опора, стойки стабилизаторов)
—Задняя подвеска (рычаги, пружины, амортизаторы, стойки стабилизаторов)
—Подвеска в целом (проставки, непонятные стуки и скрипы в подвеске, скрип подвески в мокрую погоду, как сделать подвеску мягче, вибрация на (после) определенной скорости)
—Развал-схождение (регулировка, уводы в сторону, неравномерный износ резины, положение руля)
—Крепление колес (гайки, секретки, замена шпильки)
—Шины и диски (диски, давление, шины летние, шины зимние, нестандартные размеры)
—ШРУСы (внутренний — трипоид, замена пыльника, внешний, замена)
—Ступицы и подшипники (перед и зад)

Тюнинг и дополнительное оборудование
—Сигнализация (ставим сами, управляем стеклоподъёмниками, рольфовская Excellent, замок капота)
—Колхоз-тюнинг (всякие доработки своими руками)
—Кузов (обвесы и вообще, багажник на крышу, рейлинги, фаркоп, брызговики неоригинал, задний спойлер, задний спойлер от Оки, дефлекторы на окна, дефлектор на капот, люк, газовые упоры капота)
—Металлическая защита картера (чертеж)
—Покрытия (аэрография, пленка «под карбон», винил, тонировка стёкол)
—Двигатель (чип-тюнинг, замена на другой объём, тип, модификацию, реинкарнацию, aka swap, свап, своп, газ)
—Улучшения в салоне (1)
—Свет простой (автоматическое включение штатного ближнего света фар (ДХО, скандинавский свет), противотуманки неоригинал)
—Газоразрядные лампы (ксенон, биксенон, биксенон с ангельскими глазками, законодательство)
—Светодиодное освещение (светодиодные дневные ходовые огни на место ПТФ, в ПТФ, в габариты, светодиоды в задние фонари)
—Музыка (линейный вход у штатных магнитол, про кассетные адаптеры и замену кассетного блока не плеер, FM-трансмиттер, модулятор, подключение не штатной (переходник ISO), всё-в-одном, шумоизоляция для хорошей музыки + акустика, шумоизоляция для тишины, помехи)
—Дополнительная электроника (диагностика OBD, парктроник, видеорегистратор, КПК, GPS и навигация, камера заднего вида, питание гаджетов, CarPC, компьютер)
—Дополнительная электротехника (альтернативная подсветка панели приборов, электрический подогреватель двигателя, доп. попгрейка, внедрение климат-контроля от Калины)
—В гостях у сказки (чудодейственные примочки для автомобиля)

Общие замечания и советы
—Купил! (что сделать в первую очередь)
—Про машину (отзывы владельцев, хочу купить, расход топлива, 95 vs 92, 1.3, 1.6 vs 1.8, альтернативы, публикации в прессе, продавать или восстанавливать?)
—По пробегу (100-175, >200, движок миллионник)
—Сезонные хлопоты (осень->зима, весна->лето, мойка двигателя, кто сколько греется)
—Дачники (что влезает в машину, проходимость)
—Едем отдыхать (подготовка, спим в машине)
—Рулим правильно (АКПП, МКПП, переключение передач, ABS)
—ГАИ (камеры)
—Разное (огнетушитель, аптечка и прочая мелочёвка в машине, инструмент, артефакты (необычные разъёмы, детали) в машине, что-то пищит внутри автомобиля)
—Клубные наклейки (как клеить)

DIY ПРОСТОЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИР-ДАТЧИКА ДВИЖЕНИЯ. : 6 шагов (с изображениями)

Этот шаг не является обязательным!

Если вам очень нравится этот модуль, возможно, он вам понравится, потому что он прост в изготовлении, дешев и т. Д.

Я не объяснил инструменты, необходимые для изготовления печатной платы, потому что это действительно просто, каждый знает, как припаять печатную плату.

Итак, мы можем сделать свою собственную печатную плату, я не собираюсь так много объяснять. Мы можем сделать этот модуль на печатной плате двумя способами.

ИНСТРУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ

Печатная плата общего назначения (необязательно, если вы делаете свою собственную печатную плату).

Медная оболочка (необязательно, если она используется в печатной плате общего назначения)

Паяльник.

Флюс для пайки.

Паяльная проволока.

Монтажный провод.

1. Печатная плата ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (необязательно, если вы делаете заказную печатную плату с медным покрытием)

Мы можем просто сделать это на печатной плате общего назначения.

1. Возьмите печатную плату общего назначения в чистый отсек.
2. После этого натрите его паяльным флюсом.
3. Затем установите компоненты и припаяйте их.
4. Соедините все компоненты друг с другом, как показано на принципиальной схеме, с помощью соединительных проводов.
5. Затем проверьте печатную плату.

ПРИМЕЧАНИЕ: перед использованием дважды проверьте наличие короткого замыкания и неправильного подключения.

2. ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕДНОЙ ПЛАСТИНЫ.

сейчас, если вы хотите сделать свою собственную печатную плату.

, если вы не умеете протравливать печатную плату, посмотрите видеоурок здесь.

1. После просмотра учебника загрузите программное обеспечение под названием fritzing (мы используем это программное обеспечение для проектирования печатной платы)
2.После загрузки и установки программного обеспечения загрузите файл под названием pir_sensorpcb.fzz (это дизайн печатной платы)
3. Затем откройте его с помощью fritzing.
4. Затем, чтобы распечатать печатную плату, сделайте так, как вы видели в руководстве.
5. После хорошего травления печатной платы используйте 0,8 мм или 1 мм для просверливания печатной платы.
6. Затем установите компоненты, просто припаяйте их.
7. Перед использованием проверьте устройство на отсутствие короткого замыкания и обрывов.

Итак, ребята, мы сделали автоматический светильник своими руками на печатной плате, теперь он прочный и долговечный.

Easy DIY автоматические светильники для шкафов

Сегодня мы рассмотрим, как сделать ваши собственные простые самодельные автоматические светильники для шкафов, которые можно прикрепить на место с помощью небольшой полоски двусторонней ленты и автоматически включать и выключать, когда вы открываете и закройте дверцы своего шкафа. Этот выключатель действительно дешевый и простой в изготовлении, он хорошо работает на кухонных или ванных комнатах, шкафах в спальнях, ящиках или даже в кладовых без собственного освещения.

Вот видео-руководство, в противном случае читайте пошаговые инструкции:

Что вам нужно

Чтобы зажечь один свет, вам понадобится следующее.Имейте в виду, что большинство из них дешевле покупать упаковками по 5 или 10 штук, поэтому, возможно, стоит сделать пару штук сразу.

Вам также понадобится 3D-принтер и немного нити для печати компонентов. Если у вас нет доступа к 3D-принтеру, существует ряд служб онлайн-печати, которые могут распечатать компоненты и доставить их к вашей двери за несколько дней.

• Используемый 3D-принтер — Creality Ender 3 Pro — Купить здесь
• Нить — черный 1,75 мм PLA — Купить здесь

Как сделать свет в шкафу

Загрузить файлы 3D-печати — Файлы для печати светильников для шкафа

Начните с 3D-печати двух компонентов.Я напечатал их, используя черный PLA с 15% заполнением. Вы также можете использовать белый, коричневый или серый цвет, чтобы соответствовать вашим шкафам.

После того, как у вас есть детали и компоненты, напечатанные на 3D-принтере, давайте соединим светильники шкафа.

Вставьте светодиод под зажимы на верхнем кронштейне, чтобы удерживать его на месте. Если он рыхлый, добавьте несколько капель суперклея на заднюю часть или края, чтобы удержать его на месте. Затем пропустите провода через два отверстия в основании. Убедитесь, что вы соблюдаете полярность, так как отрицательный вывод должен находиться в нижней части держателя батареи.

Вам не обязательно использовать эти светодиоды, они просто самые эффективные из всех, что я нашел. Они достаточно яркие для шкафа среднего размера, а поскольку представляют собой всего лишь один светодиод, они достаточно энергоэффективны. Вы также можете использовать стандартные белые светодиоды, вам просто нужно будет изменить верхнюю крышку, чтобы они удерживались.

Обрежьте два провода до нужной длины и оголите концы. Зачистите немного более длинный участок на черном проводе, так как это будет отрицательная клемма аккумулятора.Припаяйте / залудите концы выводов, чтобы их было легче припаять к переключателю и чтобы конец в батарейном отсеке не истирался.

Вы собираетесь подключить выводы к двум внешним клеммам коммутатора, общей и нормально закрытой клеммам. Используйте один из отрезков провода, от которого вы перерезали светодиод, чтобы образовать отрезок между концевым выключателем и положительной клеммой аккумулятора. Опять же, зачистите немного более длинный участок на черном проводе, чтобы сделать положительный вывод аккумуляторной батареи.

Убедитесь, что изолированная часть провода в нижней части батарейного отсека находится внутри канавки и что часть оголенного провода находится на дне батарейного отсека.

Вставьте батарею CR2032 в держатель лицевой стороной вверх (плюсом вверх). Когда вы наденьте верхний провод на аккумулятор, светодиод должен загореться. После этого вы сможете включать и выключать его с помощью концевого выключателя.

Используйте два крепежных винта, чтобы скрутить две половинки вместе, прижимая провода к батарее.Теперь вам нужно будет включать и выключать светодиод с помощью концевого выключателя.

Используйте полоску двусторонней ленты, чтобы закрепить концевой выключатель. Я использовал эти съемные с язычком, чтобы при необходимости можно было легко их снять. Вы также можете использовать немного более длинные винты и прикрутить светильник, используя два отверстия в деталях.

Теперь вы можете прикрепить свет к любым краям ваших шкафов, которые находятся достаточно близко, чтобы почти касаться двери в закрытом состоянии.

Убедитесь, что, когда ваша дверь закрыта, она полностью сжимает рычаг концевого выключателя и светодиод на самом деле гаснет, иначе ваша батарея разрядится довольно быстро.

Вы сможете легко заменить батареи, не снимая полностью освещение шкафа, просто открутив винты и сняв верхние крышки.

Вы сами сделали автоматические светильники для шкафов? Дайте нам знать в разделе комментариев ниже, мы будем рады видеть ваши проекты.

Поделиться этим руководством

Лучшие рабочие фонари для самостоятельных задач 2021

Персонал

Наличие яркого автономного источника света необходимо, когда дело доходит до быстрого, правильного и безопасного выполнения любого проекта. Хотя фонарики полезно иметь под рукой, они не всегда практичны для расширенных проектов и обычно требуют, чтобы вы использовали одну руку, чтобы направить их на свое рабочее место.Эти специальные фары рабочего освещения спроектированы так, чтобы обеспечивать впечатляющее количество света, а также просты в настройке и эксплуатации. Кроме того, они устраняют необходимость выключать свет мобильного телефона для каждого проекта — обычно это рецепт катастрофы с таким дорогостоящим оборудованием.

На что обратить внимание

Найдите время, чтобы подумать о типе и масштабе проектов, для которых вы будете использовать свой рабочий свет. Например, если вы собираетесь работать над более крупными проектами, такими как установка нового набора шкафов или строительство верстака для вашего гаража, вы, вероятно, захотите выбрать приподнятый вариант, установленный на штативе.Если у вас запланированы сантехнические или другие сложные ремонтные работы, вам может потребоваться более компактный вариант, который легко поместится в тесных рабочих зонах. Ищете что-то, что позволит вам быть сверхмобильным? Взгляните на один из наших вариантов беспроводных устройств с батарейным питанием.

Как мы выбрали

При составлении этого списка опций мы опирались на наш значительный опыт работы как в жилищном, так и в коммерческом строительстве. Мы включили большое разнообразие размеров и стилей на выбор, от сверхярких вариантов с 16 000 люмен до продуктов меньшего размера с 1,500 люменами, которые больше подходят для среднего пользователя.Мы также сделали все возможное, чтобы включить диапазон цен, поэтому, будь вы случайный любитель, который просто хочет быть готовым, когда возникает случайная задача, или воин выходного дня с большими планами ремонта в своем будущем, вы должны найти вариант, соответствующий вашему бюджету.

Реклама — продолжить чтение ниже

1

Лучший вариант с аккумулятором

Портативный светодиодный рабочий фонарь OTYTY

Эта пара светодиодных фонарей достаточно компактна, чтобы их можно было легко транспортировать и хранить, но при этом они обладают впечатляющей яркостью 1500 люмен каждая.Мы также ценим дизайн регулируемой ручки, которая откидывается назад и позволяет наклонять свет в любом из пяти положений.

Степень водонепроницаемости IP65 также делает их подходящими для помещений, в которых может быть пыль и водяные брызги. Если вам не нужны две фары, эту модель также можно приобрести как единое целое. Поскольку они беспроводные, они также удобны для использования в местах, где могут отсутствовать электрические розетки.

• Легкий
• Компактный
• Аккумуляторы

• Отсутствуют магнитные возможности

2

Лучший вариант бюджета

Сверхпрочные галогенные рабочие фары Сверхпрочный Walmart.ком

9,88 долл. США

Защитный металлический каркас этого фонаря делает его идеальным для тех мест, где он может получить удар, предотвращая повреждение галогенной лампы мощностью 500 Вт. Его термостойкая ручка позволяет легко носить с собой во время работы, а покрытие из пеноматериала обеспечивает удобный и надежный захват.

Серия алюминиевых отражателей обеспечивает световой поток в 3300 люмен, что делает этот свет настолько эффективным, а его желтый цвет также делает невозможным его отсутствие на рабочем месте, что снижает вероятность того, что кто-то случайно за него споткнется.Его шнур питания длиной 4 фута не очень длинный, но вы, вероятно, все равно будете использовать удлинитель.

• Очень доступный
• Линза из закаленного стекла
• 2000-4000 часов срока службы лампы

• Галогенная лампа выделяет много тепла

3

Лучший многофункциональный вариант

Рабочий свет Woods на стальном треноге

Пользователи, которые ищут универсальный вариант, должны рассмотреть эту модель со светодиодами, предназначенную для использования либо приподнятым на штативе, либо отдельно для использования на земле или верстаке.Его штатив также регулируется, выдвигается до 5,5 футов и опускается до 3 футов, что упрощает настройку для вашего конкретного проекта.

Водонепроницаемый переключатель также делает его немного более подходящим для использования на открытом воздухе, чем более деликатные модели, хотя, вероятно, он не выдержит сильного дождя. Его алюминиевый корпус и стальная подставка добавляют прочности и долговечности, а широкие нескользящие ножки обеспечивают прочное основание.

• Регулируемый угол наклона без инструментов
• 6000 Люмен выход

• Тяжелее большинства вариантов

4

Лучшее для автомобильных работ

Рабочий свет лампы накаливания Bayco

Если вы просто ищете рабочий фонарь, не требующий особого ухода, но при этом не требующий больших затрат, эта модель Bayco может быть именно тем, что вам нужно.Его металлический крюк позволяет повесить его на стропила, капот автомобиля или с полки, а конструкция с плоским дном позволяет ему стоять самостоятельно, если вы предпочитаете устанавливать его на рабочей поверхности.

Его компактный размер и эргономичная ручка также делают его идеальным для работ, требующих маневрирования в тесных или неудобных местах. Его металлический экран защищает требуемую 75-ваттную лампочку, хотя вам придется поставить ее самостоятельно.

• Шнур питания 25 футов
• Ручка из негорючего материала

• Не так функционально, как модели со штативом

5

Лучший магнитный вариант

Рабочие фары Coquimbo с магнитным основанием Кокимбо амазонка.ком

19,99 долл. США

Те, у кого мало места для хранения, оценят компактный размер этих портативных светодиодных фонарей — всего 6 дюймов в сложенном виде. В отличие от других фонарей, для которых требуется поверхность или штатив, магнитное основание этих фонарей позволяет устанавливать их практически на любом металлическом элементе, например, под капотом автомобиля или даже на капоте гриля для барбекю.

Вы также можете настроить их светоотдачу с пятью настройками на выбор.Их аккумуляторы заряжаются через USB, и нам нравится, что вы можете использовать их оба одновременно — или для более длительных проектов, чтобы один заряжался, пока другой используется.

• Вращение на 360 градусов
• Режим красного света для экстренных случаев
• Включает 2 кабеля для зарядки micro-USB

• Не такой мощный, как у более крупных вариантов

6

Лучшая модель для тяжелых условий эксплуатации

Светодиодный рабочий свет Stanley Стэнли амазонка.ком

44,99 доллара США

Нам очень нравится большая ручка этой модели Stanley, благодаря которой ее удобно носить с собой и устанавливать даже в объемных рабочих перчатках. Прочное основание позволяет легко регулировать угол наклона балки, а также снижает вероятность того, что она случайно опрокинется во время работы.

Встроенный порт USB на передней панели устройства — это удобная функция, позволяющая заряжать мобильное устройство или дополнительный фонарик во время работы.Его световой поток в 3500 люменов красивый и яркий, а двухступенчатый диммер позволяет настраивать уровни в соответствии с вашей конкретной задачей.

• Гарантия 5 лет
• Водонепроницаемый
• Прочная конструкция

• Выключатель питания на задней панели неудобен

7

Лучшее для максимального охвата

Рабочий светильник Woods Twin Head

Если ваш приоритет — максимальная видимость, эта модель с двумя головками и ее световой поток 16 000 люмен могут стать отличным выбором.Каждую головку можно регулировать и включать независимо от другой, поэтому вы можете одновременно освещать две разные области. Проволочные решетки должны быть достаточно прочными, чтобы защитить стеклянные крышки и галогенные лампы под ними, но достаточно тонкими, чтобы не создавать ненужных теней.

Его телескопический штатив может достигать 42 дюймов в высоту, а удобный кронштейн для хранения позволяет запутать шнур питания длиной 5 футов, когда он не используется.

• Стопорные гайки легко отрегулировать
• Низкая цена
• Желтый цвет повышенной видимости

• Может быть слишком громоздким для тех, у кого мало места для хранения

8

Лучший компактный вариант

Карманный фонарь для кошек Рабочие фары для кошек амазонка.ком

11,35 долл. США

Этот компактный небольшой рабочий фонарь — один из наших любимых инструментов и бесценный предмет оборудования, который можно держать в рюкзаке, в наборе инструментов или в перчаточном ящике. Его небольшой размер и усиленный зажим позволяют легко носить с собой в кармане, а его светодиоды обеспечивают впечатляющий световой поток 175 люмен. Он также необычайно прочен, с корпусом из АБС-пластика, который может выдерживать падения и падения, которые могут повредить карманный фонарик аналогичного размера.

Его магнитное основание позволяет легко установить его на металлические рабочие поверхности, а прилагаемые батарейки AAA обеспечивают 7 часов непрерывной работы.

• Весит всего 2,4 унции
• Очень доступный

• Недостаточно большой, чтобы быть вашим основным рабочим светом

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Реклама — продолжить чтение ниже

Как установить светодиодные ленты в автомобиле

Хотите добавить удивительного стиля и цвета к своей поездке? Вы можете не только сделать это самостоятельно, но и получить отличные результаты за меньшую цену, чем пара колонок!

Мне очень нравится помогать другим, поэтому я упорно трудился, чтобы составить это подробное руководство для самостоятельной сборки, которое покажет вам, как установить светодиодные ленты в автомобиле.

Хотите увидеть, как они выглядят, прежде чем тратить время и силы? Обязательно посмотрите мое демонстрационное видео в конце.

Инфографика — Автомобильные светодиодные фонари: факты и советы

Что такое светодиоды?

Светодиоды (LED) — это полупроводниковые компоненты, излучающие свет. Полупроводники — это основные электронные элементы, состоящие из кремния и других элементов, которые позволяют электронам (электрическому току) течь определенным образом. Диоды — это «односторонние клапаны», которые позволяют току течь только в одном направлении.Интересным свойством является то, что они также излучают видимый свет. Анод (положительный вывод) подключается к положительному источнику питания, а катод (отрицательный провод) подключается к заземлению или (-) проводу.

Светодиоды (LED) — один из важнейших компонентов в мире электроники. Они существуют уже несколько десятилетий, но за последние 10–15 лет или около того они стали все более полезными в нашей повседневной жизни. Это также относится и к домашнему, и к автомобильному освещению.

Светодиоды

работают по принципу полупроводникового перехода .Другими словами, они содержат 2 разных материала, таких как кремний и германий, связанные вместе, чтобы сформировать переход — или мост — который образует диод.

Диоды чрезвычайно важны для мира электроники, так как они представляют собой электрические односторонние клапаны, так сказать.

Этот принцип лежит в основе микроскопических транзисторов, которые позволяют микропроцессорам и многим другим чудесам современной техники работать.

Крошечные компоненты, такие как светодиодный чип (сами полупроводниковые материалы), очень чувствительны, но заключены в чрезвычайно твердый и прочный эпоксидный корпус.Провода прикреплены к крошечным компонентам для подключения питания.

Если вы хотите узнать больше о различных типах светодиодов, посетите эту страницу.

Как светодиоды производят свет

У диодов есть особый побочный эффект, когда они пропускают электричество — они излучают свет! Цвет излучаемого света зависит от материалов, из которых он сделан.

С годами все больше и больше компаний улучшали их и теперь производят дешевые, великолепно выглядящие светодиоды, которые могут излучать свет самых разных цветов.

Однако, в отличие от обычных лампочек, светодиоды работают при низком напряжении (скажем, около 1,5 В каждый). Это означает, что они должны использоваться с резистором для ограничения протекающего тока, в противном случае они быстро перегорают.

Резисторы

используются со светодиодами при питании от автомобильного напряжения (обычно около 12 В).

Сравнение светодиодов

и лампочек и неоновых ламп

Светодиоды

имеют ряд преимуществ перед лампами накаливания (накаливания) и неоновыми трубками.Вот сравнительная таблица, в которой показаны некоторые плюсы и минусы трех типов.

КРИТЕРИИ	СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПОЧКИ	ЛАМПОЧКИ	НЕОНОВЫЕ ТРУБКИ
Потребляемая мощность	Низкий	Умеренное / высокое	Низкий
Стоимость	Низкий	Низкое / среднее	Средний / высокий
Напряжение	Низкий	Низкий / по мере необходимости	High (специальный блок питания)
Прочность	Отлично	Плохое / среднее	Плохое / среднее
Ожидаемая продолжительность жизни	Чрезвычайно высокий (десятки тысяч часов)	Низкое / среднее (сотни часов)	Низкое / среднее (сотни часов)
Эффект «мягкого» свечения	Плохо	Ярмарка	Великий

Как видно из таблицы, светодиоды обладают значительными преимуществами почти во всех значимых категориях.Они также более рентабельны.

Это не только потому, что они очень долговечны и имеют чрезвычайно долгий срок службы (обычно 10 000 часов), но и потому, что для работы им требуется более низкое напряжение.

Одним из недостатков является то, что они не могут воспроизвести «мягкое свечение» неоновых трубок, но в целом это незначительный недостаток. Когда все сделано хорошо, они все равно выглядят великолепно!

Как работают многоцветные светодиоды RGB?

Изображение, показывающее крупным планом разноцветный красно-зелено-синий (RGB) светодиод.Эти светодиоды на самом деле представляют собой комбинацию трех отдельных красных, зеленых и синих светодиодов, собранных вместе. Современные многоцветные светодиоды очень крошечные, а некоторые имеют размер всего несколько миллиметров!

Красный, зеленый и синий (RGB) светодиоды состоят из 3 отдельных цветных светодиодных сегментов, объединенных в один небольшой корпус.

Так же, как изображения, отображаемые на мониторе вашего компьютера или на жидкокристаллическом дисплее телефона (ЖКД), цвета воспроизводятся с разными уровнями яркости, образуя различные цветовые комбинации.

Светодиоды

RGB имеют 3 разъема: по одному для каждого цвета. Используя специально разработанный светодиодный контроллер, три цвета управляются с разными уровнями яркости, и получаются разные оттенки цветов.

Конечно, также могут быть произведены основные красный, зеленый и синий цвета. Количество вариантов цвета и яркости, которые вы можете выбрать, зависит от возможностей используемого контроллера.

Как работают светодиодные ленты?

Схема, показывающая конструкцию и основные принципы работы светодиодных лент для автомобилей.Источник питания 12 В питает контроллер световой полосы, который управляет каждой световой полосой отдельными сигналами включения / выключения красного, зеленого и синего цветов. С помощью этих форм сигналов становятся возможными сочетания яркости и цвета. Резисторы необходимы для ограничения силы тока, которую может получить каждый сегмент светодиода.

Светодиодные ленты работают от специального источника питания, который контролирует время включения и выключения светодиода (и его цвет).

В то время как простые одноцветные светодиодные ленты не нуждаются в источнике питания, они не могут иметь различные цветовые комбинации и специальные функции, такие как затемнение или пульсацию музыкальных звуков.

Контроллер светодиодов делает это возможным в более совершенных световых полосах за счет очень быстрого включения / выключения с отдельной проводкой для каждого отдельного цвета RGB.

Светодиодные ленты содержат равномерно распределенный набор из нескольких светодиодов RGB и резисторов, соединенных параллельно. При включении каждый цвет получает отдельный сигнал включения / выключения от блока контроллера драйвера светодиода. Это позволяет использовать различные уровни яркости и цветовые комбинации.

Чем дольше светодиод включен, тем ярче он будет казаться вашим глазам.Если один цвет включен больше, чем другие, этот цвет будет более заметным. (Например, если синий цвет включается чаще, чем красный, вы увидите смесь цветов с большим количеством синего)

Каждая световая полоса соединяется параллельно с другими световыми полосами в большинстве световых наборов.

Выбор отличного комплекта светодиодных лент

Автомобильные светодиодные полосы, такие как , популярный от Amazon, который я тестировал. — отличное предложение за деньги и предлагают множество опций, включая изменение цвета, пульт и пульсирующую музыку.

Определенно важно приобрести хороший набор светодиодных ламп. Сегодня их так много продано, что при покупках может стать головной болью!

Хотя вы можете купить простой набор одноцветных световых полос примерно за 10 долларов (как этот здесь), я рекомендовал потратить еще несколько долларов.

Мой совет — поищите устройство со следующими характеристиками:

• Хорошие отзывы покупателей и счастливые пользователи
• Достаточно удобен для установщика
• Предлагает многоцветные режимы
• Музыкальный режим для изменения звука
• Режимы вращения цвета (градиент, быстрый и т. Д.)
• Регулировка яркости

Не нужно много тратить — скажем, 30 долларов или меньше.Вот отличный пример набора световых полос, который делает все это и многое другое по отличной цене.

Инструкции, прилагаемые к подобным китайским продуктам, могут быть трудными для понимания, так что будьте к этому готовы!

Расходные материалы, инструменты и список покупок

Очень разумно составить список того, что вам понадобится, прежде чем начать. Это займет всего несколько минут и действительно поможет вам лучше подготовиться к особенностям установки в вашем автомобиле!

Я рекомендую составить основной список того, что вам может понадобиться, прежде чем вы начнете устанавливать светодиодные фонари в свой автомобиль.

инструментов:

• Мультиметр (для измерения напряжения) — предпочтительнее тестовой лампы
• Инструмент для обжима разъемов
• Отвертки и др. (Необходимые для вашего автомобиля)
• Кусачки или кусачки с приспособлением для обрезки проволоки

Я настоятельно рекомендую приобрести недорогой, но хороший мультиметр (слева) , такой как эта самая продаваемая бюджетная модель от Amazon , а также инструмент для обжима проводов и соединители для обжима проводов (справа) перед началом установки.Вы получите профессиональные результаты, и это будет намного проще!

Припасов:

• Проволочные стяжки (обычно продаются в пакетах по 100 штук или более), длиной 6 дюймов или аналогичные
• Соединители для опрессовки проводов (малый ассортимент)
• Рулон изоленты
• Хороший быстросохнущий клей
• Переходники отводов предохранителей (если проводка от блока предохранителей)

Если вы устанавливаете световые полосы на плоские (или другие материальные) поверхности, я действительно рекомендую использовать отличный клей, такой как этот фантастический суперклей Gorilla , с которым легко работать.Чтобы сделать монтажную проводку аккуратной или установить светильники на провода или другие близлежащие объекты, определенно возьмите такие небольшие проволочные стяжки.

Хотя сейчас это может показаться неважным, я, , настоятельно рекомендую взять с собой пачку проволочных стяжек. Они невероятно полезны для того, чтобы держать провода вместе, красиво и аккуратно.

Они также очень удобны для крепления световых полос к металлическим скобам или ближайшей проводке (и другим предметам) под приборной панелью и сиденьями.

Установка светодиодного освещения в автомобиле: начало работы

Чтобы установить светодиодное освещение, вам нужно сделать всего несколько основных шагов. Хорошая новость в том, что в большинстве случаев это не так уж и сложно! На то, чтобы сделать это правильно, нужно время, но оно того стоит!

Вам необходимо запланировать следующее:

1. Подключите контроллер (или светильник напрямую) к источнику питания +12 В и заземлению
2. Надежно закрепите световые полосы
3. Проверить и проверить работу

В большинстве случаев вам не нужно прокладывать какие-либо провода к батарее.Светодиодные фонари потребляют относительно небольшое количество энергии, поэтому в большинстве автомобилей их можно подключить к заводской стереосистеме или проводке прикуривателя.

Есть еще несколько источников, о которых я упомяну позже.

Как подключить светодиодные фонари 12 В в автомобиле

Многие комплекты включают вилку прикуривателя с переключателем включения / выключения. Хотя использование розетки для сигарет для питания набора — простой вариант, это не лучший и не самый изящный способ. Однако для временного использования это нормально.

Хотя комплекты светодиодного освещения салона часто включают в себя вилку питания от прикуривателя, это не лучший вариант. В идеале вы захотите подключить их к выключателю зажигания, как автомобильную стереосистему.

Схема подключения светодиодной ленты

Для питания устройства вам необходимо подключить его к вспомогательному проводу , чтобы получить источник питания +12 В, который включается или выключается вместе с зажиганием.

Обычно можно найти провод, который подходит для этого, в одном из нескольких мест:

• За магнитолой (обычно первый вариант)
• На проводку гнезда прикуривателя
• На блоке предохранителей в салоне автомобиля

Как найти дополнительный провод +12 В (ACC)?

1.Найдите цвета проводки вашего автомобиля

Я рекомендую поискать цветовую кодировку проводов для вашего автомобиля на сайте The12volt.com. В большинстве случаев вы найдете цвета и схемы для проводки вашего автомобиля или грузовика.

Если не получится, ничего страшного. Мы вернемся к плану №2.

2. Проверяйте проводку, пока не найдете подходящий провод

Для этого шага вам нужно использовать цифровой тестовый измеритель (как я упоминал ранее). Основная причина в том, что в современных автомобилях не вся проводка рассчитана на 12 В.У некоторых теперь есть сигнальные линии или другая проводка с напряжением ниже +12 В.

Осторожно! Простая контрольная лампа не может показать реальное напряжение в проводке и может вызвать потенциальные проблемы с автомобилем. Использование тестовой лампы может привести к случайному использованию низковольтного провода, что может привести к тому, что ваши светодиодные лампы не работают или не будут работать правильно.

Вы можете попробовать снять магнитолу и при включенном зажигании проверить проводку, пока не найдете провода +12 В. Затем проверьте еще раз при выключенном зажигании, чтобы решить, какие из них подходят.

3. Отвод блока предохранителей

Блок предохранителей транспортного средства, содержащий источник питания для радио — и ваш набор светодиодов — обычно находится в одном из нескольких мест. (Вверху) Под панелью на самой приборной панели или (внизу) в нижней части со стороны водителя рядом с педалью тормоза. В руководстве пользователя обычно есть ярлыки для предохранителей.

Кроме того, есть еще один вариант — подключение к источнику питания на блоке предохранителей. Обычно они находятся в левой части приборной панели, рядом с левой нижней частью интерьера или под панелью на самой приборной панели.

Вы можете использовать руководство по эксплуатации автомобиля, чтобы показать вам, какой предохранитель предназначен для какой цели. У большинства автомобилей есть один источник питания для радио, от которого вы можете получить питание.

Монтажные адаптеры блока предохранителей позволяют легко отсоединить силовую цепь для установки светодиодных фонарей. Вы вставляете их вместо оригинального предохранителя, а затем подключаете провод питания.

Если вы отключаете блок предохранителей, подумайте о том, чтобы взять переходник проводки предохранителя. Они могут сделать это так просто!

Если у вас нет инструкции по эксплуатации, вы можете использовать тестовый прибор для проверки мощности предохранителя при включенном и выключенном зажигании, пока не найдете подходящий.Затем используйте переходник с предохранителем или другое соединение для подсоединения провода питания светодиода.

Вот несколько отличных, которые значительно упростят установку.

Подключение проводки

После того, как вы найдете подходящий источник энергии, вам потребуется:

• Подключите провод питания светодиода
• Заземлите отрицательный провод питания

Вот полезная диаграмма с ясным объяснением некоторых идей.

Монтаж светодиодных лент

Поскольку многие комплекты светильников (например, тот, который я использую здесь) имеют световые полосы, постоянно прикрепленные к блоку управления, длина проводов ограничена.Однако для большинства типичных установок этого должно хватить.

Я измерил 48 ″ (122 см) и 58 ″ (147 см) для передней и задней части на моем. Это примерно 4 фута (1,22 м) и 5,6 фута (1,7 м) в длину для каждой передней и задней пары.

Расположение световых полос в салоне

Схема, показывающая типичное расположение светодиодных лент в салоне автомобиля. Отличные места находятся под приборной панелью для 2 передних сидений, а также на передних или задних сиденьях.В большинстве случаев используйте световые полосы с кабелями большей длины.

В идеале световые полосы (при условии, что у вас их 4, что есть в большинстве комплектов) нужно установить здесь:

• Левая и правая передние: под приборной панелью, лицевой стороной вниз
• Левый и правый задний: под / на передних или задних краях передних сидений

Убедитесь, что они обращены к тем участкам, на которых должно появиться световое свечение.

Вы также можете временно протестировать их, используя качественную ленту, чтобы удерживать их на месте, прежде чем устанавливать их навсегда.

Расположение контроллера

Контроллер светодиодной подсветки (для тех, у кого есть пульт дистанционного управления и / или звуковой датчик) должен быть доступен с пульта дистанционного управления и должен быть размещен там, где он может правильно воспринимать звук. Установите его с одной стороны центральной консоли приборной панели, где он немного спрятан. Скорее всего, лучше всего со стороны водителя (как показано на схеме выше).

Светодиодные контроллеры

, которые предлагают дистанционное управление, обычно используют датчик типа инфракрасного приемника (IR).Им требуется прямая линия связи с датчиком в блоке управления.

Кроме того, модели (например, показанная здесь) также имеют внутренний звуковой датчик. В обоих случаях вам необходимо разместить блок управления там, где он не полностью закрыт и где с ним может работать пульт дистанционного управления. Обычно я предлагаю сторону водителя, немного спрятанную под приборной панелью.

Установка световых полос и кабелей (и почему клейкие ленты могут быть плохим выбором)

На схеме выше показаны 2 отличных способа установки светодиодных лент в вашем автомобиле.Я больше не рекомендую самоклеющиеся полоски, даже включенные на световые полоски. После воздействия тепла в салоне автомобиля они часто выходят из строя.

Хотя светодиодные ленты обычно включают самоклеящуюся ленту на обратной стороне полос, это часто ненадежно. Причина в том, что клей выходит из строя после нескольких сеансов теплового воздействия, вибрации и ударов ногами в автомобиле.

По этой причине я рекомендую два метода, о которых упоминал ранее:

• Используйте высококачественный клей для крепления к пластиковым панелям под панелью приборов.
• Используйте проволочные стяжки для крепления световых полос к жгуту проводов автомобиля или кронштейнам приборной панели.

Использование высококачественного гелевого суперклея, такого как Gorilla Glue, — отличная идея.Хотя это может показаться постоянным, вам понадобится всего несколько маленьких капель (примерно 4–5) на каждую световую полоску. Клей быстро сохнет, но с гелевым клеем легко работать и он довольно прочный.

Обязательно предварительно очистите все поверхности спиртом и тканью, спиртовой салфеткой или хорошим очистителем для поверхностей. Кремний и другие защитные продукты, такие как Armor All, оставляют остатки, препятствующие хорошему прилипанию клея.

Кроме того, проволочные стяжки просты в использовании и позволяют реализовать множество творческих идей по установке.Почти любой ближайший объект или отверстие можно использовать для поддержки световой полосы.

Крепление световых полос к сиденьям

Аналогичным образом, прикрепив световые полосы под приборной панелью, вы можете сделать то же самое и для сидений.

Если вы не хотите использовать перманентный клей, можно также рассмотреть возможность использования оригинальной липучки . Обычная липучка, как правило, имеет плохой клей и не прослужит долго.

По возможности используйте проволочные стяжки на каркасе сиденья, если таковые имеются.Проволочные стяжки очень прочные, но их можно разрезать и удалить позже без каких-либо необратимых повреждений.

Сделайте вашу систему более яркой! Пример светодиодного освещения стойки усилителя

Хотите добавить в вашу систему особого стиля и класса? Отличная идея — использовать светодиодные полосы, обращенные к усилителям, чтобы создать прохладное мягкое световое свечение, которое выглядит резким. На фото выше: Моя собственная автомобильная стойка усилителя, которую я построил.

На фото выше вы видите мою кастомную стойку автомобильного усилителя с подсветкой внутри.Светодиодные полосы также отлично подходят для вашей собственной недорогой стойки усилителя!

Просто разместите их вокруг ваших усилителей (столько сторон, сколько вам нужно или имеет смысл для вашей системы) так, чтобы они были обращены к усилителям. Это добавит красивого образа , которым вы с гордостью сможете похвастаться.

Фактически, вы можете использовать простое реле, подключенное к удаленному проводу и питанию от усилителя +12 В и клемм заземления, чтобы они сработали автоматически вместе с вашей системой.

Заключительные записи и демонстрационное видео

Пример комплекта, установленного на седан Тойота.Результаты отличные!

Добавить светодиодные фонари в салон вашего автомобиля — это очень крутой проект , который вы можете сделать сами! Отличные результаты и один из самых экономичных способов действительно оживить вашу поездку.

Как я уже упоминал ранее, хороший набор светодиодных лент не сломает банк. На самом деле этот набор многоцветных автомобильных светодиодных лент, который я купил на Amazon, стоит менее 20 долларов. Его тоже легко установить.

Дополнительное чтение

Кстати, о переходе на следующий уровень… У вас уже есть усилитель? Если пришло время для обновления, взгляните на мой список лучших 4-канальных усилителей по качеству звука.

Есть вопросы, предложения или идеи? Не стесняйтесь оставлять комментарии ниже или отправлять мне сообщения.

Модернизация автомобилей своими руками: внутреннее освещение

Наша следующая тема, посвященная модернизации автомобилей своими руками, будет посвящена внутреннему освещению. Даже с появлением светодиодных автомобильных ламп, галогенные лампы по-прежнему очень популярны у производителей автомобилей из-за их стоимости. Это еще одно обновление, сделанное своими руками для вашего автомобиля, которое доступно и относительно просто.
Как правило, у вас есть плафон, светильник внутренней двери (также работает как дополнительный свет), свет карты и свет багажника.В некоторых автомобилях может быть другое внутреннее освещение, но используемые в нем лампы такого же типа. Эти лампы называются клиновидными или гирляндами (цилиндрические лампы). Вы можете запутаться в обозначении размеров внутреннего освещения. Например, если у вас фара ближнего света h5, такое же обозначение размера также называется 9003 или HB4. Однако в лампах для салона одно обозначение размера может иметь несколько разных названий или подходить к разным размерам. Возьмем, к примеру, размер 194. Обычно для автомобилей используется 194 или T10.Однако он также может быть установлен в 168, W5W, 12961, 2825, 17177, 158, 161, 168, 168A, 168NA, 175, 194, 194NA, 2821, 2825, 2827, 2886X, 3652, 558 и другие. Одна из причин разных обозначений размеров — разница в мощности. Например, лампа 168 имеет более высокую мощность, чем лампа 194, но у них обоих одинаковый размер патрона. Другая причина заключается в том, что эти лампы используются не только для автомобилей, а широко используются для различных целей. Наконец, в разных регионах просто используются разные обозначения размеров.
В любом случае, модернизация внутреннего освещения автомобиля, очевидно, идет от стандартных галогенных ламп накаливания к светодиодным лампам. Установка намного проще, чем у других автомобильных фонарей. Мы рекомендуем вам приобрести один из этих инструментов для снятия пластиковой отделки / панелей. Вы можете использовать отвертку с плоской головкой, но один промах, и вы в конечном итоге получите шрам на панели. Инструменты для пластиковой отделки / панели не дорогие и стоят своих денег. Вы берете пластиковый инструмент для обрезки, какой подходит близко к ширине световой панели, аккуратно сдвигаете в сторону и открываете панель.В случае гирлянды просто сдвиньте ее с обеих сторон, как если бы вставлялся предохранитель цилиндрической формы. Поскольку колба-клин маленькая, вам может быть трудно вытащить старую лампочку. Один из приемов состоит в том, чтобы взять скотч и обернуть старую лампочку, как бы сжимая ее, и осторожно покачивать взад и вперед, и в конечном итоге лампочка должна легко вытащиться.
Есть много вариантов светодиодных клиновых и фестонных ламп, но на HIDCONCEPT.COM у нас есть четыре различных варианта, которые вы можете сделать.

1) Philips DE3022 (30 мм), 6418 (38 мм) и 212-2 (45 мм)

Лампы Philips известны своим превосходным контролем качества, и эти три гирлянды чрезвычайно популярны среди наших клиентов.Эти фестонные лампы определенно «белее», чем галогенные лампы, но из-за диффузора светоотдача намного «мягче», чем у четких светодиодных чипов.

2) Blesk 31 мм, 37 мм и 41 мм

Одна из первых светодиодных гирлянд на HIDCONCEPT.COM. По сравнению с Philips, светоотдача на 50% выше, а одним дополнительным бонусом является то, что он имеет встроенные чипы Canbus (подавитель ошибок). В некоторых случаях светодиодные лампы могут вызвать сообщение об ошибке. С Blesk вам не нужно беспокоиться об этой проблеме.

3) DAMA mini 31 мм и 39 мм

Наши новейшие светодиодные гирлянды. Когда гирлянда Philips оснащена одним или двумя светодиодными чипами, наша DAMA mini 31 мм имеет четыре, а 39 мм — шесть светодиодных чипов, что делает DAMA mini самой яркой светодиодной гирляндой на рынке.

4) 194 / T10 Светодиодные лампы клинового типа


Обычно используются, но не ограничиваются, освещением внутренних дверей и грузовиков, у нас есть различные варианты этого размера. С такими же функциями, как и у гирлянды, на выбор предлагаются белые светодиодные лампы Philips 194ULWX2; Blesk T10 самый компактный; DAMA mini LED — самый яркий.

Еще одна добавленная нами линейка светодиодных ламп — это японский бренд LPF. Чрезвычайно популярные благодаря своим деталям для внедорожного освещения, мы представили чип IPF T10 6500K 5 и светодиодные лампы с клином 3D. IPF — самая дорогая, потому что это одна из немногих лампочек японского производства.

Поскольку мы закончили эту тему с 192 / T10, мы немного обсудим другие улучшения внешнего освещения автомобиля в нашей следующей теме.

Как сделать сменную линзу автомобильного фонаря

Как сделать сменную линзу заднего фонаря — Демонстрация изготовления пресс-форм и прозрачного литья из смолы из Smooth-On…

В этом видео-уроке по изготовлению пресс-формы показано, как можно сделать копию линзы задних фонарей любого автомобиля с использованием формы из силиконового каучука Mold star и оптически прозрачной смолы Crystal Clear, устойчивой к ультрафиолетовому излучению…

Смолы серии Crystal Clear® имеют белый цвет как воду и созданы специально для применений, требующих абсолютной прозрачности.Эти жесткие уретановые смолы для литья различаются только временем работы и временем извлечения из формы.

Продукты Crystal Clear® отверждаются при комнатной температуре с незначительной усадкой.

Отвержденные отливки устойчивы к ультрафиолетовому излучению и не хрупкие. Яркие цвета и цветовые эффекты достигаются за счет добавления цветных оттенков SO ‑ Strong®.

Альтернативное видео «сделай сам» ~ Как сделать автоматический объектив из прозрачной смолы и силиконовых форм

Часть 2: Как сделать автоматическую резиновую отделку с силиконовыми формами

DIY Project Tutorial: LED Car Lighting

Хотя светодиодное освещение чаще всего используется вокруг дома, под шкафами или для освещения коммерческих дисплеев, есть много других творческих и уникальных мест, где эти удобные маленькие светильники могут оказаться дома! Одна из менее распространенных, но более впечатляющих областей, где используются наши светодиоды, — это акцентное освещение автомобилей.

Освещение салона автомобиля может стать функциональным элементом, позволяющим находить вещи поздно ночью. Если вы заядлый турист или часто путешествуете по дороге, это может помочь вам выполнять задачи немного легче, чем при тусклом свете стандартных приспособлений вашего автомобиля. Конечно, установка светодиодов на ваш автомобиль — это еще и эстетический элемент. Наружное освещение автомобиля или недостаточное освещение могут сделать смелое визуальное заявление, обязательно выделив вашу поездку из толпы.

Но как именно установить светодиодную систему в автомобиле, если нет стандартной розетки? Это вопрос, который часто задают нашей команде дизайнеров. Что ж, хорошая новость в том, что это не так сложно, как кажется, поскольку большинство автомобильных аккумуляторов выдают 12 вольт, а это просто потребность в мощности для большинства светодиодных лент Inspired.

Используя это руководство и несколько основных компонентов, мы познакомим вас с несколькими различными методами, которые можно использовать для установки светодиодных лент в вашем автомобиле.

Заявление об отказе от ответственности: Перед тем, как начать, обратите внимание, что законы, касающиеся вторичного освещения, будут различаться от штата к штату, однако в целом внешнее освещение автомобиля запрещено при нормальных условиях вождения. Перед установкой обязательно ознакомьтесь с правилами дорожного движения и правилами движения транспортных средств вашего штата на предмет ограничений по цветам и расположению светодиодных фонарей. Этот проект должен выполняться только квалифицированными и опытными специалистами.

Материалы:

Для питания вам также потребуются материалы для одного из следующих способов:

Способ 1 — питание от прикуривателя

• Адаптер питания для прикуривателя 12 В (некоторые марки доступны с переключателем вкл. / Выкл., Если требуется)
• Проволочные гайки (если не используется диммер с беспроводным пультом дистанционного управления)

Метод 2 — питание от существующего автомобильного света

Метод 3 — питание напрямую от автомобильного аккумулятора

• Встроенный патрон предохранителя с предохранителем подходящего размера (аналогичный тому, который доступен на Amazon)
• Кольцевые клеммы (при желании)
• Проволочные гайки

Шаг 1: Спланируйте свой дизайн.В зависимости от того, где вы решите добавить свет, ваш дизайн будет отличаться. Обычно светодиодное акцентное освещение в автомобилях находится под приборной панелью, под сиденьями и в багажнике. Примерный план освещения показан ниже.

Шаг 2: Измерьте доступное пространство для каждой световой полосы, оставив не менее 1,5 дюймов в любом месте, где потребуется кабельное соединение. Отрежьте полоски нужной длины на медных площадках для пайки , только (разрезание в другом месте приведет к повреждению светодиодов).

Шаг 3: Добавьте разъемы с винтовыми клеммами «тигровая лапа» на конец каждой светодиодной ленты, оторвав клейкую ленту гибкой ленты, потянув за язычок с черной тигровой лапой и вставив гибкую полосу.Закройте черный язычок, чтобы обеспечить безопасное соединение. (Чтобы узнать больше об использовании винтовых клемм Tiger Paw®, нажмите здесь .)

Шаг 4: Соедините вместе каждую гирлянду фонарей, сначала ослабив винты на каждой винтовой клемме Tiger Paw®. Зачистите задний кабель примерно на ”и, соблюдая полярность светодиодной ленты, снова затяните винты, чтобы выполнить соединение. (В зависимости от требований к системе часто бывает проще подключить к источнику питания серию проводов, так как у вас будет меньше кабелей, с которыми придется иметь дело.)

Шаг 5: Временно закрепите светодиодные ленты в желаемых местах, используя скотч или малярную ленту, и проложите провода обратно в центральное место для подключения к источнику питания, как указано ниже. Прежде чем перейти к шагу шесть, убедитесь, что ваш автомобиль выключен.

Шаг 6 (Метод 1): При использовании адаптера питания от прикуривателя на 12 В начните с отрезания концевого разъема и зачистки кабеля примерно на дюйма, определяя полярность каждого провода. Если вы используете диммер с беспроводным пультом дистанционного управления, ослабьте винты для входных клемм, соблюдайте полярность и вставьте зачищенный кабель в сторону питания модуля приемника.Затем снова затяните винты для надежного соединения. Повторите эти шаги, чтобы подключить провода от светодиодов к выходу модуля приемника.

Если вы решили не использовать диммер с беспроводным пультом дистанционного управления для управления, вам просто нужно сгруппировать все положительные и все отрицательные провода вместе, согласовав полярность с проводами от адаптера сигареты и используя проволочные гайки для выполнения соединений. Светодиоды автоматически загорятся вместе с автомобилем и будут гореть до тех пор, пока не будет отключен адаптер для сигарет или пока автомобиль не будет выключен.

Шаг 6 (метод 2): Преимущество привязки вашей светодиодной системы к существующим проводам для внутреннего освещения автомобиля заключается в том, что не требуется дополнительных предохранителей или устройств управления. Ваши светодиоды будут автоматически включаться и выключаться синхронно с заводскими лампами. Для этого сначала найдите центральный источник света, к которому вы привяжете свои кабели (это может быть освещение багажника, дверные фонари или другие дополнительные фонари по всему автомобилю). Как можно более дискретно обнажите провода, идущие к указанному источнику света, и определите место, где можно будет выполнить подключение.Обрежьте провод и используйте инструменты для зачистки кабеля, чтобы обнажить положительные и отрицательные выводы с обеих сторон.

Если вы решили использовать диммер с беспроводным пультом дистанционного управления, вам необходимо использовать провод длиной 18-22 AWG, чтобы привязать его к обеим сторонам существующего кабеля с помощью проволочных гаек. Затем ослабьте винтовые клеммы на модуле беспроводного приемника, соблюдайте полярность на кабеле питания со снятой изоляцией и входом, вставьте и снова затяните винты. Повторите эти шаги, чтобы подключить провода от светодиодов к выходу модуля приемника.Если вы решили не использовать диммер с беспроводным пультом дистанционного управления для управления, вам просто нужно сгруппировать все положительные выводы и все отрицательные выводы вместе, согласовав полярность с проводами от верхнего автомобильного света и проводами от существующей электрики, а затем использовать проволочные гайки, чтобы сделать соединения. Светодиоды будут включаться и выключаться синхронно с существующим верхним освещением.

Шаг 6 (метод 3): Если вы решили выполнить прямое подключение к автомобильному аккумулятору, начните с отключения положительной и отрицательной клемм от узлов аккумуляторной батареи.Чтобы предотвратить повреждение вашей светодиодной системы колебаниями мощности, вам необходимо подключить линейный предохранитель к положительной клемме, прежде чем переходить к вашим фарам. Самый простой способ добиться этого — отрезать один конец кабеля предохранителя и присоединить кольцевую клемму, размер которой соответствует вашему узлу батареи. На другой стороне предохранителя вам нужно будет подключить гайку непосредственно к положительной стороне кабеля 18-22 AWG. Отрицательная сторона этого кабеля 18-22 AWG должна быть подключена к отрицательному узлу батареи (или к земле) либо напрямую, либо с помощью кольцевой клеммы.

Если вы решите использовать диммер с беспроводным пультом дистанционного управления, вам необходимо подключить провод 18-22 AWG от батареи ко входу модуля беспроводного приемника. Ослабьте винтовые клеммы на беспроводном модуле, соблюдайте полярность от зачищенного кабеля питания к входу, вставьте и снова затяните винты. Повторите эти шаги, чтобы подключить провода от светодиодов к выходу модуля приемника. Если вы решили не использовать диммер с беспроводным пультом дистанционного управления для управления, вам просто нужно будет согласовать полярность кабеля питания с полярностью вашей светодиодной системы, либо используя проволочные гайки для соединения всех положительных проводов и всех отрицательных проводов, либо подключив кабель питания непосредственно к первой винтовой клемме в серии.Светодиоды автоматически загорятся вместе с автомобилем и будут гореть до тех пор, пока автомобиль не будет выключен.

Шаг 7: Включите автомобиль, чтобы подать питание на светодиоды. Проверьте системные соединения и контроллеры. Убедившись в функциональности системы, удалите клейкую подложку и приклейте светодиодные ленты на место.

---

Inspired LED предлагает широкий выбор простых в использовании осветительных приборов для домашних мастеров.