Проверка сцепления на пробуксовку: Совет для СТО по пробуксовке сцепления

Содержание

Проверка износа сцепления. Как проверить сцепление на автомобиле? Проверка сцепления на пробуксовку

Система сцепления, применяется во всех современных автомобилях в паре с механической КПП. На этот узел приходится главная задача по передаче и регулировке крутящего момента, от двигателя автомобиля к его ходовой части. Средним ресурсом основных деталей сцепления принято считать 120-150 тысяч километров. При появлении первых симптомов неисправности рекомендуется, незамедлительно произвести ремонт с заменой износившихся деталей, в противном же случае есть риск остаться на трассе с неподвижным автомобилем.

Износ каких деталей бывает в сцеплении:

1. Диск сцепления.

Под нагрузкой большого крутящего момента, фрикционные накладки стачиваются и становятся мало эффективными. По мимо всего прочего сильная истертость накладок, приводит к высокой вероятности повредить маховик двигателя. Заклепки, крепящие накладки к самому диску, оголяются и начинают царапать маховик, в результате чего происходит его перегрев и дисбаланс.

Демпферные пружины-служат для гашения колебаний и мягкости передачи нагрузки. В постоянном процессе фрикционного трения, температура диска сцепления может достигать порядка 200-300 градусов, что не благоприятно сказывается на стальных пружинах. Они теряют свою эластичность, лопаются, становятся короче. Производительность их падает.

2. Выжимной подшипник.

Основная задача выжимного подшипника заключается в перемещении диска сцепления от выжимного диска (корзины) и маховика. Износ данной детали проявляется в первую очередь в появлении люфта в самом подшипнике.

3. Выжимной диск (корзина сцепления)

Как правило сама корзина сцепления, способна выхаживать ресурс больший, чем диск и выжимной подшипник, раза в 2 а то и 3 больше. Но делать этого мы не рекомендуем. От перегрева, лепестки выжимного диска лопаются и могут повредить не только детали системы сцепления, но и двигателя. Выжимной диск в процессе эксплуатации подвергается стачиванию, его толщина становится меньше, при высоких температурах, появляется вероятность его раскалывания на несколько частей.

4. Привод сцепления.

По определению на легковых автомобилях, применяется система механического и гидравлического привода сцепления. Второй вариант является куда более распространенным и используется на большинстве современных машин.

В свою очередь гидравлический привод делится на:

Рабочий цилиндр сцепления- который приводит перемещение непосредственно выжимного подшипника.

Главный цилиндр сцепления- передает усилие водителя воздействующего на педаль сцепления, через систему трубопроводов, на рабочий цилиндр у корзины.

Как можно определить износ диска сцепления

Прежде чем приступить к определению степени изношенности диска сцепления, рекомендуется вспомнить его ресурс. Всем известно, что в городском ритме вождения автомобиля, сцепление отрабатывает на треть меньше чем в смешанном, а при постоянной езде исключительно по загородным трассам, бывали и такие случаи когда с пробегом в 300 тысяч километров его можно было и не менять. Так что если вы живя в городе откатались уже 80 тысяч верст, пора задуматься о его замене.

Износ диска сцепления , а именно толщину фрикционных накладок, не сложно определить способом хода педали.

Для этого у вас в первую очередь должен быть правильно выставлен рабочий ход педали.(у всех машин он разный в среднем 13-15 см., в большинстве случаев педаль сцепления должна быть выше педали тормоза на 1-2 см.).

  • установите автомобиль на ровную площадку и включите стояночный тормоз.
  • заведите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры.
  • включите 1 передачу и медленно отпускайте педаль сцепления. При этом нельзя допускать того чтобы двигатель машины заглох. При постепенном отпускании педали сцепления, обратите внимание на какой стадии двигатель начинает передавать крутящий момент на колеса. При появлении вибрации на кузове произведите окончание работ.
Визуально постарайтесь разделить рабочий ход педали на 3 части, в том случае если:

1. Сцепление начало схватывать в самом начале хода педали, значит диск и его фрикционные накладки в отличном или хорошем состоянии. Вероятнее всего его только недавно установили.

2. Подхватывание крутящего момента начинается в середине хода педали, свидетельствует о 40-50% износе диска сцепления.

3. Сцепление схватывает в конце хода педали или вообще не схватывает полностью (начинает пробуксовывать). Износ в данном случае приближается к конечной стадии. Если появляется запах жженого, диск сцепления необходимо менять в срочном порядке, иначе он может повредить маховик.

По мимо этого, также свидетельством сильного износа диска сцепления, служат вибрация при трогании с места и пробуксовка при езде в момент подачи газа.

Как проверить исправность выжимного подшипника

Для начала следует определить то, что выжимные подшипники устанавливаемые на современных легковых автомобилях, бывают двух видов. Первый вид это обычный выжимной подшипник для механического воздействия (как правило вилкой сцепления), а второй это гидравлический, с использованием гидромуфты. По конструкции второй вариант считается более капризным, но его применение используется сегодня все чаще и чаще.

Общие симптомы сильного износа выжимного подшипника:

— появляется гудение при нажатии на педаль сцепления. Абуcловлено тем, что крутящий момент и нагрузка начинают поступать на разбитый подшипник, тот в свою очередь издает такие звуки.

— появление вибрации в момент трогания автомобиля с места, происходит из-за соосного смещения рабочей плоскости.

У гидравлических выжимных подшипников подшипников бывает:

1. Завоздушивание контура гидропривода, через цилиндр гидромуфты. Педаль становится мягкая, сцепление перестает работать.

2. Утечка тормозной жидкости через нарушение сальников и уплотнений, в результате чего выключить сцепление ни как не получится.

Как должно выглядеть исправное сцепление:

Работа по передаче крутящего момента происходит плавно, без рывков и ударов.

Ход педали сцепления от момента включения до момента выключения, примерно составляет половину всего расстояния.

Переключение передач происходит без характерного звука от не остановки валов КПП.

При нажатии на педаль сцепления, а ровно как и при ее отпускании, не должно появляться посторонних звуков

В целом система сцепления, считается крепким и надежным узлом, не требующим частого и постоянного постороннего вмешательства, а его ресурс и степень износа во многом зависят от стиля и места вождения.

Инструкция

Основными причинами, при которых возникает необходимость ремонта сцепления, являются повышенный шум при включении сцепления, рывки при работе сцепления,

неполное включение сцепления (сцепление « »), неполное выключение сцепления (сцепление “ведет”).

Для проверки состояния сцепления сядьте , взведите стояночный тормоз, отключите музыку и прочие устройства издающие шум. Чтобы не мешали звуки, закройте окна и двери. Прежде всего, понажимайте на педаль сцепления с выключенным двигателем. Педаль должна нажиматься мягко, ровно, без провалов и скрежетов. Если вы наблюдаете повышенный шум и посторонние звуки, убедитесь что они идут не от пружины возврата педали. Если в вашем используется привод сцепления с тросом, шум может исходить от него. Если есть посторонний шум при нажатии, убедитесь, что он идет не от коробки передач, в противном случае сцепление нуждается в ремонте.

Заведите двигатель автомобиля, и, не включая передачи, снова нажимайте на педаль сцепления. Изменяющийся по мере нажатия педали шорох или шум, может свидетельствовать об износе сцепления. В случае тросового привода сцепления, шуметь может изношенный трос.

Для следующего теста, убедитесь, что у вас хорошо отрегулирован ручной тормоз. Сядьте в автомобиль, максимально взведите стояночный тормоз и заведите двигатель. Выжмите до конца педаль сцепления и включите первую передачу. Не выключая стояночного тормоза, плавно отпускайте педаль сцепления. При этом не нажимайте на педаль газа. Если по мере отпускания сцепления, обороты двигателя начинают значительно падать, вплоть до заглохания мотора, сцепление правильно. В противном случае, сцеплении не до конца и нуждается в ремонте.

Чтобы проверить включение сцепления, сядьте в автомобиль и заведите двигатель. На работающем моторе, выжмите до конца педаль сцепления. Спустя одну – две секунды после нажатия, включите заднюю скорость. Если передача включается ровно и без усилия, сцепление в порядке. Кроме этого, на работающем моторе, попробуйте переключаться между первой и задней . Нажмите сцепление и включите первую передачу, не отпуская сцепления, отключите скорость. Отпустите педаль сцепления, затем снова нажмите и включите . Повторите цикл несколько раз. Если переключение происходит плавно и без хруста, ваше сцепление исправно. В противном случае, следует проверить корзину сцепления и фрикционный диск.

Обратите внимание

Перед проверкой сцепления, согласно инструкции по эксплуатации машины, отрегулируйте привод сцепления.
— По мере рабочего износа накладок фрикционного диска, педаль сцепления уходит вверх. Сцепление начинает «хватать» выше.

Полезный совет

Перед проверкой сцепления проведите проверку регулировки привода педали сцепления, очень часто проблемы с включением передач наблюдаются из-за неправильной регулировки привода сцепления.

Источники:

  • Ваз 2112: основные неисправности сцепления

Работа любого двигателя внутреннего сгорания автомобиля состоит во вращательном движении маховика. Поддавая «газку», водитель увеличивает скорость вращения коленвала и маховика, но для движения автомобиля по дороге необходимо соединить маховик с коробкой скоростей. Делать это нужно плавно, чтобы двигатель не заглох. При остановке автомобиля также требуется плавное отключение трансмиссии от двигателя. С этой задачей в автомобиле успешно справляется сцепление.

Принцип действия этого устройства достаточно прост: два — мотора и диск сцепления — соединяются, вращательное движение мотора передается трансмиссии (колесам) и автомобиль начинает двигаться. Диски между собой сжимаются с помощью специальных механизмов, а на их поверхности устанавливаются специальные накладки. Сто лет назад, когда первые , сцепление было конической формы и обтягивалось кожей.

Основные неисправности сцепления могут возникать в процессе «смыкания-размыкания», т. е. диски либо плохо сжимаются, либо не разделяются. В таких случаях бывалые автомобилисты говорят, что сцепление «пробуксовывает» или «ведет». Признаки его ухудшения будут заметны водителю без каких-либо специальных приборов. Если во время поездки на чувствуется запах гари, а автомобиль стал хуже разгоняться, особенно это заметно на подъеме с потерей , то это не что иное, как «пробуксовывание».

В такой ситуации проверить сцепление самостоятельно можно при работающем и включенном стояночном тормозе. При попытке тронуться с места автомобиль должен заглохнуть. Если этого не произошло – сцепление «пробуксовывает». Причин может быть несколько. Это и большой ход педали сцепления, и износ фрикционных накладок, возможен износ выжимных пружин или нарушение в работе гидропривода выключения сцепления.

Также можно проверить сцепление самостоятельно, чтобы определить, «ведет» оно или нет. При работающем двигателе на стоящем автомобиле необходимо включить первую передачу. При полностью выжатой педали сцепления включение передачи не должно сопровождаться рывками или неприятным шумом. Все эти признаки говорят о неисправности сцепления, т.е. диски полностью не расходятся, соответственно, в коробке передач ведущий вал продолжает вращение, и подвижные шестерни при включении ударяются о неподвижные.

Это чаще всего происходит при увеличенном свободном ходе педали либо при попадании воздуха в гидропривод системы ( завоздушена). В таких ситуациях есть только один выход – обращаться на СТО для устранения поломки сцепления. Что именно предстоит заменить в узле, возможно определить только после снятия сцепления с . В эту процедуру выполнить довольно сложно, поэтому дальнейшую работу по устранению неисправности сцепления нужно поручить специалистам.

Видео по теме

Источники:

  • признаки неисправности сцепления в 2019

Первый автомобиль Лада Калина был выпущен АвтоВАЗом в 2004 году. Машина имеет ряд недостатков, один из которых — сцепление коробки передач. Не дожидаясь поломки, выполните регулировку сцепления автомобиля. Как же отрегулировать сцепление Лады Калины самостоятельно?

Вам понадобится

  • — линейка или рулетка;
  • — крестовая отвертка;
  • — штангенциркуль.

Инструкция

При помощи крестовой отвертки снимите воздушный фильтр. Потяните наконечник. Постарайтесь максимально натянуть трос сцепления. Штангенциркулем измерьте расстояние между поводком и рычагом вилки. Рекомендованное значение расстояния равно 27 мм. Если при измерении получилась другая цифра, отрегулируйте расстояние при помощи поводка. Отверните поводок по резьбе наконечника троса, добиваясь рекомендованного значения.

Поверните поводок по резьбе наконечника троса и добейтесь нужного значения. Нажмите несколько раз на педаль сцепления и повторите измерения штангенциркулем. При необходимости повторите процесс регулировки.

Запустите двигатель. Если из картера сцепления слышен воющий звук, это свидетельствует об износе подшипника сцепления. При включенном двигателе отсоедините трос от вилки привода выключения сцепления и повернув вилку по часовой стрелке, отсоедините выжимной от диафрагменной пружины. Звук исчезнет – значит выжимной подшипник неисправен.

Обратите внимание

При вытягивании троса сцепления соблюдайте осторожность. Слишком резкий и сильный рывок приведет к деформации изделия.

Штатная регулировка сцепления на Рено «Логан» часто не удовлетворяет их владельцев. Можно, конечно, привыкнуть и ездить так. Можно обратиться в сервис, но после его посещения многие все равно жалуются на этот узел. Поэтому многие предпочитают делать это самостоятельно.


Любой водитель просто обязан знать, как проверить сцепление на МКПП коробке. Вы можете не разбираться в каких-то других вещах, связанных с ремонтом. Но проверка сцепления на коробке передач – это святое. Почему умение проверять данный узел так важно? Потому что речь идет о безопасной езде и комфортном вождении. Известно, что система сцепления подвергается весьма солидной нагрузке. Она отвечает за «взаимопонимание» КПП и движка. Несмотря на то, что ресурс сцепления достаточно большой, а при аккуратной езде он становится еще дольше, периодическая проверка точно не помешает.

Как проверить сцепление на МКПП и окончательно понять, нуждается автомобиль в обслуживании или нет? Сделать это намного проще, чем вы думаете. Проверка сцепления на импортных и отечественных машинах не сильно отличается. Воспользуйтесь приведенными ниже советами. Надеемся, что с их помощью вы сможете сохранить механическую коробку передач в исправном состоянии на протяжении долгого времени. Ведь неправильная эксплуатация блока всегда влечет за собой множество досадных огрехов и проблем.

Ключевые симптомы плохой работы сцепления

Итак, для начала рассмотрим признаки, которые прямо указывают на неисправности в работе системы сцепления. Их можно либо увидеть, либо услышать. Даже при малейших проблемах с сцеплением можно услышать характерный и не очень приятный шум во время вытыкания, сильные рывки при работе. Переход на другую передачу дается с трудом. Нередки случаи, когда начинается пробуксовка, то есть неполное включение. Может вести сцепление (неполное выключение).

Кстати, симптомы пробуксовки сцепления весьма характерны – их невозможно спутать с другими поломками. Например, на высоких оборотах двигатель вашего автомобиля начинает гудеть. Как только нажимаешь на «сцепление», гудение стихает. Также пробуксовка сцепления может заявлять о себе:

  • Потерей динамики в процессе разгона.
  • Неприятным запахом гари, когда обороты начинают резко повышаться.
  • Увеличением свободного хода педали.
  • Каждый подъем на возвышение дается с трудом.

Пошаговая проверка механического сцепления

Сев за руль автомобиля, потребуется поднять ручник вверх. Рекомендуем отключить все ненужные и отвлекающие устройства вроде вентилятора, музыки и пр. Сделайте все возможное, чтобы в салоне воцарилась тишина. Посторонние звуки тоже не должны отвлекать. Для этого нужно просто поднять стекла авто и закрыть все двери.

Мотор выключен? Отлично – выжмите сцепление до упора. Выжимайте плавно, не допуская резких движений. Если вы услышали скрежет или скрип, ощутили какие-то «провалы», к ним стоит прислушаться. Поймали шум? Постарайтесь понять, откуда он идет. Не исключено, что во всем виновата пружина возврата. Следовательно, ее нужно будет заменить.

В отечественных автомобилях (яркий пример – украинская «Таврия») используется тросик. Если вы управляете такой машиной, грешить может именно он. Скрежет и шум продолжаются, а вы ничего не делаете? Будьте готовы к тому, что в один не очень прекрасный день тросик все-таки порвется, а педаль перестанет выжиматься. Самое время задуматься о регулировке.

Шаг номер 2 – запуск мотора. Передачи больше не включаем, заводим только двигатель. Далее на нейтралке пытаемся нажать на педаль, отвечающую за сцепление. Иногда можно услышать весьма специфический шорох или даже шум. Это значит, что выжимной подшипник готов петь дифирамбы и уходить на покой. Опять-таки, если мы имеем дело с отечественным автомобилем, шуметь может трос. Производим замену, смотрим на результат.

Альтернативный способ тестирования

Есть еще один способ проверки сцепления, но он подойдет только тем автомобилистам, чьи тачки имеют крепкий ручник. Заведите мотор, не забыв взвести ручной тормоз. Затем неспешно выжмите сцепление, а на коробке включите 1-ую передачу. Плавно отпустите педаль, но пока не нажимайте на газ. Если обороты двигателя начинают падать, а мотор пытается заглохнуть, сцепление машины работает, как часы – ремонт не нужен..

Есть и третий способ проверки. Для его реализации нужно завести двигатель и поднять ручник. После этого педаль сцепления выжимается до упора в пол. Водитель переключается на заднюю передачу. Заметили, как ровно она втыкается? Поздравляем – со сцеплением действительно все в порядке. Можно переключиться с первой передачки на заднюю при запущенном двигателе. Если процедура проходит без осложнений, хруста и шумов, визит на СТО можно отменять – сцепление работает великолепно.

Шумы и посторонние стуки — стандартные признаки неполадки сцепления, которые могут возникать в самых разных ситуациях. Также при этом имеет место неполное включение или выключение, залипание педали, пробуксовка. Если какая-либо из перечисленных неполадок есть, то необходимо проверить сцепление. Как это сделать? Об этом мы и поговорим в данной статье.

Как проверить сцепление?

Есть несколько методик проверки. Основная базируется на использовании измерительного оборудования, которого у вас, скорее всего, нет. Речь идет о специальном измерительном калибре. Плюс такого способа заключается в том, что диски сцепления не требуют демонтажа — автомобиль достаточно поднять на подъемнике.

На такую проверку уйдет много времени, но зато метод позволит получить точный результат. Такой способ проверки применяется на СТО. Как проверить сцепление на машине еще? Есть и другие альтернативные методы, которые не требуют оборудования.

Проверка при проскальзывании

Такая проверка производится в том случае, если есть предпосылки к неправильной работе сцепления. Но в зависимости от характера поломки методика может отличаться. Самая распространенная ситуация — это проскальзывание сцепления. В этом случае правильность его работы проверяется следующим образом:

  1. Ставим автомобиль на ручник.
  2. Запускаем мотор.
  3. Активируем третью передачу (можно четвертую).
  4. Выжимаем сцепление и выдавливаем педаль газа.

Если мотор при этом заглох, то, скорее всего, диск сцепления изношен и требует замены. Однако подобный результат не всегда точен.

Проверка пробуксовки

Как проверить диск сцепления еще? Второй способ не предполагает использования каких-либо специальных методик. Водителю при езде в городском режиме просто необходимо внимательно следить за поведением автомобиля. Например, если машина очень тяжело едет вверх, присутствует запах гари или падение скорости без видимых причин, то имеет место пробуксовка. В этом случае можно попытаться заменить диск сцепления, однако в данном случае виновниками подобного поведения транспорта могут быть и другие элементы системы, а сцепление может оказаться исправным. Так что потребуется дополнительная диагностика.

Когда сцепление «ведет»

Когда сцепление «ведет», то появляются неприятные звуки из коробки передач, а передачи включать становится труднее. В этом случае есть способ, как проверить сцепление:

  1. Включаем мотор, выставляем нейтральную передачу.
  2. Выжимаем педаль сцепления.
  3. Включаем первую скорость.

Если при активации передачи приходится прикладывать усилия и при этом имеют место странные звуки из коробки, то это в первую очередь говорит о том, что диск маховика не отцепляется. Чаще всего подобная проблема решается с помощью прокачки гидравлики и регулировки педали.

Проверка износа диска

Напомним, что диск сцепления обязательно имеет свой ресурс. Многие владельцы автомобилей забывают о нем и меняют только тогда, когда ездить на машине становится некомфортно. В городском режиме движения этот ресурс уменьшается быстро, и если машина «пробежала» около 70-80 тысяч километров в городе, то диск сцепления просто обязан «барахлить». Однако при движении на трассах машина может проехать и более 300 тысяч километров без замены диска сцепления.

Проще всего определить степень износа диска сцепления с помощью хода педали. Для этого необходимо:

  1. Установить машину на ровную площадку.
  2. Завести двигатель и прогреть до рабочей температуры.
  3. Включить первую передачу и медленно отпускать сцепление. При этом нельзя допускать, чтобы двигатель заглох. Обращаем внимание, на каком моменте начинается передача крутящего момента на колеса. При появлении вибрации на кузове машины прекращаем проверку.

Если сцепление начало схватывать в самом начале хода педали, то это говорит о том, что с диском все в порядке и его степень износа либо низкая, либо она вообще отсутствует (диск новый). Если схватывание осуществляется в середине хода педали, то это может свидетельствовать об износе диска, но не всегда. На некоторых машинах может быть подобная регулировка педали, при которой диск схватывает на средине хода педали.

В том случае, если схватывание осуществляется в самом конце хода педали или вообще имеет место пробуксовка, то это говорит об изношенном диске, который требует замены. При наличии диск сцепления нужно менять срочно, иначе есть риск повреждения маховика.

Проверка выжимного подшипника

Недостаточно просто знать, как проверить сцепление. Также нужно уметь проверять выжимной подшипник, т. к. этот элемент в системе трансмиссии играет важную роль. Часто его поломку путают с поломкой всей системы сцепления.

Проверка осуществляется при нажатой педали сцепления, т. к. именно в этом положении осуществляется передача крутящего момента на подшипник. Он отходит и тянет за собой диск сцепления. Поэтому не рекомендуют удерживать нажатой педаль сцепления слишком долго, т. к. это оказывает нестабильные нагрузки на данную деталь и ведет к ее быстрому износу.

Явный признак износа подшипника — звуки при нажатой педали сцепления (стуки, шорохи). Впрочем, если подобные звуки появляются в холодное время, то волноваться не стоит. Эта деталь при низких температурах имеет малый коэффициент расширения из-за высокой прочности стали. А сам стакан, где находится узел целиком, имеет высокой коэффициент расширения. Поэтому при нагреве звук должен пропасть.

Кроме этого, имеют место и другие признаки, которые говорят о некорректное переключение передач, невозможность включить некоторые передачи вообще. Также стоит обратить внимание на дергание автомобиля при езде на скоростях.

Как проверить цилиндры сцепления?

При неисправных цилиндрах автомобиль может либо не реагировать на нажатие педали сцепления вообще, либо реагировать неправильно. Часто автовладельцы, у которых не работает главный или вспомогательный цилиндр, жалуются, что автомобиль начинает движение даже при нажатой педали сцепления. Это в первую очередь говорит о неисправном цилиндре. Проверить их достаточно просто: учитывая, что ломаться там особо нечему, нужно только проверить, есть ли подтеки жидкости в салоне (сразу над педалью сцепления и под капотом). Если подтеков нет, то, скорее всего, с цилиндрами все в порядке.

Заключение

Теперь вы знаете, как проверить сцепление. Конечно, высокую точность проверки никто гарантировать не может, поэтому в любом случае при подозрении на неисправность желательно обращаться на СТО. Там точно знают, как проверить сцепление ВАЗ и других марок автомобилей, включая редкие иномарки. На некоторых автомобилях зарубежного производства описанные выше способы не работают.

Сегодня любого автовладельца интересует вопрос, как самостоятельно проверить работу сцепления на МКПП. Своевременность проверки весьма важного узла любого автомобиля имеет главное положение для безопасности движения, и комфортной поездки пассажиров и водителя. Кроме того, система отвечает за правильную работу коробки передач и силового агрегата, находящегося под значительными нагрузками.

Следует напомнить, что общий ресурс выработки сцепления составляет на многих марках автомобилей довольно большой. Что касается долгожительства основных деталей — тут попроще, чем в автоматах, где даже пропущенная замена масла в вариаторе приводит к необходимости замены ремня — в основном определяется аккуратностью езды, проведение периодической проверки и соответствующего обслуживания. Основные признаки плохой работы как правило, можно не только услышать, но и увидеть. Прежде всего, появляется повышенный и довольно неприятный шум в момент втыкании/вытыкании, ощущаются рывки в работе, нет возможности перейти на другую передачу. Иногда встречается не полное включение (ощущается пробуксовка), при неполном выключении (обычно ведет сцепление).

Пошаговая проверка механического сцепления. В частности, прежде чем купить и установить себе фаркоп, не поленитесь потрудиться. Иначе таскать телегу на буксующем сцеплении по горкам и светофорам может оказаться задачей непосильной. Водитель садится в автомобиль, ставит на ручник транспортное средство. Затем отключает все приборы, которые могут создавать дополнительные звуки (радио, вентилятор и др.). Для того, чтобы в салоне была полная тишина, обязательно закрывать двери и обязательно поднять стекла автомобиля. Автомобильный двигатель находится в не рабочем состоянии. Ногой нажимаем на педаль сцепление, она плавно уходит вниз, без провалов и не создает неприятного звука скрежета и скрипа. В случае образования шума, нужно точно выяснить, откуда они происходят. Как показывает практика, посторонние шумы может, издавать пружина возврата (провести регулировочные работы или просто заменить ее). В случае применения в сцеплении стального тросика, возможно именно, он является источником неприятного скрежета или шума. Это своеобразная подсказка водителю, что в скором времени стальной тросик, просто оборвется и педаль сцепления перестает работать. Поведение регулировки и корректировки лишним не будет.

После этого запускаем двигатель машины. Рычаг переключения передач на коробке в нейтральном положении, и вновь выжимаем ногой педаль сцепления. Если во время нажатия появляется посторонний шум или шорох, как правило, означает, что выжимной подшипник в ближайшее время выйдет из строя. Следует прислушаться к работе привода, иногда шумит трос, который требующий замены в виду его изношенности. Протестируем следующий способ проверки Его можно выполнить исключительно только при наличии исправленного и крепкого ручника. Запускаем автомобильный мотор, ручка тормоза поднята вверх. Ногой выжимаем педаль и аккуратно включаем первую скорость на коробке. Затем плавно отпускаем сцепление, при этом на педаль газа не нажимаем. Выполняя данную операцию обязательно обратить внимание на обороты двигателя, если они снижаются и падают, а силовой агрегат пытается заглохнуть, это подтверждает высказывание, что сцепление находится в рабочем состоянии, не вызывает опасения. Обычно, оно выключается не до конца и требуется ремонт узла.

Существует еще один довольно простой способ, суть которого состоит именно в том, что при работающем двигателе, включаем ручной тормоз, а затем полностью выжимаем педаль сцепления. Через некоторое время включается задняя передача. Когда включили скорость ровно и без существенных усилий, сцепление в полном порядке. Желательно при работающем моторе выполнить несколько переключений с первой передачи на заднюю. При этом переключение выполняется без образования посторонних шумов, спокойно, плавно, без хруста.

Основные неисправности Обычно неисправности появляются в самом механизме смычки и размыкания. Имеющиеся диски либо не полностью расходятся или неплотно прижимаются. Это вызывает ощущение, что автомобильное сцепление «водит» или «буксует». Опытные водители замечают это без специальных приборов и тестеров. Автомобиль обладает плохим разгоном особенно в горку, наличие запаха горелого, существенная потеря скорости движения при переключении передач, наличие пробуксовки. Выявив эти погрешности в работе сцепления, требуется как можно быстрее выполнить ремонт узла сцепления. Нахождение в таком состоянии сцепления, может вызвать не только серьезную поломку автомобиля, но и к ДТП.

Как узнать буксует ли сцепление. Проверка сцепления на пробуксовку и износ

Сцеплением называется система соединения коленвала и маховика двигателя с коробкой передач, что и позволяет автомобилю начинать и заканчивать движение, подключая и, наоборот, отключая от двигателя систему трансмиссии. Понятно, что автомобилю требуется регулярная проверка сцепления, ведь от него напрямую зависит то, сможет ли машина нормально ездить. В статье вы найдете наиболее эффективные способы проверки системы сцепления.

Как проверить сцепление без приборов

Перед тем, как обращаться на станцию технического обслуживания — СТО, можно проверить систему сцепления самостоятельно и провести ее первичную диагностику. Чаще всего неисправности возникают при смыкании-размыкании дисков сцепления. Диски либо недостаточно хорошо и плотно смыкаются, либо, наоборот, появляются трудности при их разделении. В первом случае это выражается в том, что автомобиль пробуксовывает или просто буксует на месте, а во втором машину ведет, что плохо сказывается на ее управляемости — особенно в сложных дорожных условиях. Разумеется, в этих случаях специальная проверка сцепления не требуется, поскольку все обычно ясно и так.

Проверка сцепления на пробуксовку

Давайте сначала поговорим о пробуксовке автомобиля при выжимании педали сцепления, а затем расскажем о ведении, поскольку к этим двум ситуациям приводят различные поломки. Что касается пробуксовывания, то его можно заметить по следующим признакам. При подъеме даже в небольшую горку машина плохо разгоняется, а то и вовсе теряет скорость. Также в салоне может возникать запах гари, свидетельствующий о том, что диски недостаточно сжимаются. В этой ситуации рекомендуем вам произвести следующую проверку. Поставьте стояночный тормоз и заведите машину. При нормальной работе сцепления, как только вы попытаетесь двинуться с места, мотор заглохнет. Если же этого не случилось, то у вас буксует сцепление. Обычно это бывает по следующим причинам:

  • неполадки в работе гидропривода, осуществляющего выключение сцепления;
  • износ выжимных пружин сцепления;
  • износ фрикционных накладок сцепления;
  • большой ход педали сцепления.

Более точную диагностику вам могут провести в автосервисе, а здесь мы просто привели наиболее распространенные причины пробуксовывания — для того, чтобы вы были в курсе.

Проверка сцепления на ведение

Для этого заведите двигатель и, выжав полностью сцепление, включите первую передачу. Если все со сцеплением в порядке, то вы не заметите при этом никаких рывков, а также посторонних шумов. Если же вы услышали шум или почувствовали рывки, это значит, что сцепление неисправно, поскольку диски не размыкаются полностью, в результате чего ведущий вал продолжает вращаться, а подвижные шестерни в конструкции ударяются о неподвижные. Такая ситуация может возникнуть по следующим причинам:

  • в гидропривод системы сцепления попал воздух;
  • свободный ход педали сцепления увеличен.

Таким образом, пробуксовка и ведение — вот основные ситуации, когда менять сцепление просто необходимо. Сразу отметим, что как при пробуксовывании, так и при ведении устранить самостоятельно проблему со сцеплением крайне затруднительно, поэтому лучшим решением будет обращение к специалистам на СТО — станцию технического обслуживания автомобилей, которые точно диагностируют причину поломки. Кроме того, и правильно устранить поломку сцепления может только мастер. Также учтите, что для замены тех или иных деталей системы нужна более точная диагностика, которая возможна только в случае снятия сцепления с машины, поэтому не обладающим специальными знаниями и навыками автолюбителям мы настоятельно рекомендуем обратиться к специалистам. Профессиональное оборудование и грамотные действия по замене деталей сцепления позволят сохранить полную работоспособность этого важнейшего узла вашего автомобиля.

Практически любого водителя такой вопрос, как проверить сцепление на МКПП (механической коробке), может и должен интересовать всерьез. Важность проверки данного узла автомобиля имеет определяющее значение и для безопасности движения, и для комфортной езды водителя и пассажиров. А сама система отвечает за правильный «симбиоз» коробки и движка, постоянно находясь под существенными нагрузками. И, хотя ресурс выработки сцепления на многих марках авто (наверное, исключая старые отечественные) достаточно велик, а долгожительство деталей зависит во многом от аккуратной езды, все же: проверка, хотя бы периодическая, и соответствующее обслуживание – крайне необходимы.

Как проверить сцепление на МКПП в стандартных моделях отечественных и импортных авто? Сделать это крайне несложно, руководствуясь некоторыми советами, которые приведены в данном материале. Надеемся, что они вам помогут сохранить как можно дольше МКПП в должном порядке и избежать досадных огрехов, происходящих от неправильной эксплуатации блока.

Признаки плохого функционирования: Они, как правило, налицо. Вернее их можно услышать и увидеть.

Во-первых, повышенный, неприятный шумок при втыкании/вытыкании, рывки в работе, невозможность перейти на другую передачу. А случается еще и неполное включение (пробуксовка), и неполное выключение (ведет сцепление).

Пошаговая проверка механического сцепления

Садимся в авто, поднимаем ручник вверх. Отключаем все устройства (акустику, вентиляторы и тому подобные), издающие звуки. В салоне должна быть полная тишина. Чтобы посторонние звуки не вызывали помех, рекомендуется также закрыть двери и поднять стекла автомобиля.

С выключенным мотором нажимаем на сцепление. Отжим педали должен происходить плавно, без особых провалов и также – скрежета и скрипа. Если же вы поймали шумы, нужно понять откуда они идут. Не от пружины ли возврата (в данном случае, ее необходимо будет отрегулировать или заменить).

Если в авто используется тросик, то шумы и скрежет могут исходить от него (как, например, в Таврии). Это может означать, что в скором времени трос может оборваться, и педаль сцепления вовсе перестанет выжиматься. В любом случае, регулировка и корректировка не помешают.

Далее – заводим сам двигатель. Не включая передач, на нейтралке пробуем вновь нажимать на педаль для сцепления. Если вы при этом обнаруживаете шум или же шорох, это может значить, что выжимному подшипнику скоро придет срок. Опять же, в случае подобного привода, шумит иногда трос, требующий замены или довольно изношенный.

Попробуем другой тест

Он производится только при наличии исправного и достаточно крепкого ручника. Заводим мотор при взведенном ручном тормозе. Выжимаем педаль и включаем первую передачу на коробке. Далее – плавно отпускаем педаль. На газ не нажимать! Если при этом обороты движка снижаются и падают, а мотор пытается заглохнуть, это говорит о том, что сцепление работает, как положено. В противном случае, оно выключается не до конца, и необходим ремонт.

Еще протестируем другим способом . Заводим движок и поднимаем ручник. Выжимаем до пола педаль сцепления. Немного погодя, включаем заднюю передачу. Если она втыкается ровно и без особых усилий, то со сцепление – полный порядок. Еще – пробуем при работающем моторе переключить с первой на заднюю. Повторяем процедуру несколько раз к ряду. Переключение должно происходить без посторонних шумов, плавно, без хруста.

Основные неисправности

Как правило, они выявляются в механизме смычки и размыкания. Диски либо плохо расходятся, либо плохо прижимаются. Это явление приводит к тому, что сцепление «водит» или «буксует». Признаки, обычно, заметны водителю и без тестеров и приборов. Запах горелого, плохой разгон машины (), потеря скорости при переключении передачи, пробуксовка.

Все эти выявленные огрехи не просто говорят, а кричат: как можно скорее нужен ремонт сцепления. Иначе, могут возникнуть проблемы, которые приведут к ДТП или значительным поломкам вашего авто. Поэтому, рекомендуется уделять вопросу, как проверить сцепление на МКПП, довольно серьезное внимание.

Система сцепления, применяется во всех современных автомобилях в паре с механической КПП. На этот узел приходится главная задача по передаче и регулировке крутящего момента, от двигателя автомобиля к его ходовой части. Средним ресурсом основных деталей сцепления принято считать 120-150 тысяч километров. При появлении первых симптомов неисправности рекомендуется, незамедлительно произвести ремонт с заменой износившихся деталей, в противном же случае есть риск остаться на трассе с неподвижным автомобилем.

Износ каких деталей бывает в сцеплении:

1. Диск сцепления.

Под нагрузкой большого крутящего момента, фрикционные накладки стачиваются и становятся мало эффективными. По мимо всего прочего сильная истертость накладок, приводит к высокой вероятности повредить маховик двигателя. Заклепки, крепящие накладки к самому диску, оголяются и начинают царапать маховик, в результате чего происходит его перегрев и дисбаланс.

Демпферные пружины-служат для гашения колебаний и мягкости передачи нагрузки. В постоянном процессе фрикционного трения, температура диска сцепления может достигать порядка 200-300 градусов, что не благоприятно сказывается на стальных пружинах. Они теряют свою эластичность, лопаются, становятся короче. Производительность их падает.

2. Выжимной подшипник.

Основная задача выжимного подшипника заключается в перемещении диска сцепления от выжимного диска (корзины) и маховика. Износ данной детали проявляется в первую очередь в появлении люфта в самом подшипнике.

3. Выжимной диск (корзина сцепления)

Как правило сама корзина сцепления, способна выхаживать ресурс больший, чем диск и выжимной подшипник, раза в 2 а то и 3 больше. Но делать этого мы не рекомендуем. От перегрева, лепестки выжимного диска лопаются и могут повредить не только детали системы сцепления, но и двигателя. Выжимной диск в процессе эксплуатации подвергается стачиванию, его толщина становится меньше, при высоких температурах, появляется вероятность его раскалывания на несколько частей.

4. Привод сцепления.

По определению на легковых автомобилях, применяется система механического и гидравлического привода сцепления. Второй вариант является куда более распространенным и используется на большинстве современных машин.

В свою очередь гидравлический привод делится на:

Рабочий цилиндр сцепления- который приводит перемещение непосредственно выжимного подшипника.

Главный цилиндр сцепления- передает усилие водителя воздействующего на педаль сцепления, через систему трубопроводов, на рабочий цилиндр у корзины.

Как можно определить износ диска сцепления

Прежде чем приступить к определению степени изношенности диска сцепления, рекомендуется вспомнить его ресурс. Всем известно, что в городском ритме вождения автомобиля, сцепление отрабатывает на треть меньше чем в смешанном, а при постоянной езде исключительно по загородным трассам, бывали и такие случаи когда с пробегом в 300 тысяч километров его можно было и не менять. Так что если вы живя в городе откатались уже 80 тысяч верст, пора задуматься о его замене.

Износ диска сцепления , а именно толщину фрикционных накладок, не сложно определить способом хода педали.

Для этого у вас в первую очередь должен быть правильно выставлен рабочий ход педали.(у всех машин он разный в среднем 13-15 см., в большинстве случаев педаль сцепления должна быть выше педали тормоза на 1-2 см.).

  • установите автомобиль на ровную площадку и включите стояночный тормоз.
  • заведите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры.
  • включите 1 передачу и медленно отпускайте педаль сцепления. При этом нельзя допускать того чтобы двигатель машины заглох. При постепенном отпускании педали сцепления, обратите внимание на какой стадии двигатель начинает передавать крутящий момент на колеса. При появлении вибрации на кузове произведите окончание работ.
Визуально постарайтесь разделить рабочий ход педали на 3 части, в том случае если:

1. Сцепление начало схватывать в самом начале хода педали, значит диск и его фрикционные накладки в отличном или хорошем состоянии. Вероятнее всего его только недавно установили.

2. Подхватывание крутящего момента начинается в середине хода педали, свидетельствует о 40-50% износе диска сцепления.

3. Сцепление схватывает в конце хода педали или вообще не схватывает полностью (начинает пробуксовывать). Износ в данном случае приближается к конечной стадии. Если появляется запах жженого, диск сцепления необходимо менять в срочном порядке, иначе он может повредить маховик.

По мимо этого, также свидетельством сильного износа диска сцепления, служат вибрация при трогании с места и пробуксовка при езде в момент подачи газа.

Как проверить исправность выжимного подшипника

Для начала следует определить то, что выжимные подшипники устанавливаемые на современных легковых автомобилях, бывают двух видов. Первый вид это обычный выжимной подшипник для механического воздействия (как правило вилкой сцепления), а второй это гидравлический, с использованием гидромуфты. По конструкции второй вариант считается более капризным, но его применение используется сегодня все чаще и чаще.

Общие симптомы сильного износа выжимного подшипника:

— появляется гудение при нажатии на педаль сцепления. Абуcловлено тем, что крутящий момент и нагрузка начинают поступать на разбитый подшипник, тот в свою очередь издает такие звуки.

— появление вибрации в момент трогания автомобиля с места, происходит из-за соосного смещения рабочей плоскости.

У гидравлических выжимных подшипников подшипников бывает:

1. Завоздушивание контура гидропривода, через цилиндр гидромуфты. Педаль становится мягкая, сцепление перестает работать.

2. Утечка тормозной жидкости через нарушение сальников и уплотнений, в результате чего выключить сцепление ни как не получится.

Как должно выглядеть исправное сцепление:

Работа по передаче крутящего момента происходит плавно, без рывков и ударов.

Ход педали сцепления от момента включения до момента выключения, примерно составляет половину всего расстояния.

Переключение передач происходит без характерного звука от не остановки валов КПП.

При нажатии на педаль сцепления, а ровно как и при ее отпускании, не должно появляться посторонних звуков

В целом система сцепления, считается крепким и надежным узлом, не требующим частого и постоянного постороннего вмешательства, а его ресурс и степень износа во многом зависят от стиля и места вождения.

Одним из главных механизмов автомобиля с механической коробкой передач можно назвать сцепление. На современных автомобилях применяют различные виды сцеплений (например, одно – или двухдисковое, с гидроприводом или без него), но функция сцепления не меняется. Итак, сцепление предназначено для разъединения двигателя с коробкой передач, а в результате переключения передач происходит изменение крутящего момента на колесах автомобиля.

При несвоевременном обслуживании сцепления может произойти его выход из строя. И хорошо, что это не скажется на состоянии смежных с ним в работе механизмов. При каких-либо неисправностях узлов и агрегатов сцепления нельзя будет не то чтобы двигаться на автомобиле, а даже в большинстве случаев, тронутся с места.

Рассмотрим некоторые методы проверки неисправности сцепления. Они подойдут как для владельцев импортных марок автомобилей, так и для любителей отечественного автопрома.

Способы проверки неисправности сцепления:

  • Первый способ лучше выполнять с помощником. Автомобиль можно установить на эстакаду или приподнять на подъемнике. Пока один из вас выжимает педаль сцепления, на не заведенном двигателе, другой прислушивается на предмет шумов и стуков со стороны сцепления. При наличии различных посторонних стуков и скрипов стоит задуматься – не пора ли проводить техническое обслуживание.
  • Второй способ достаточно легок. Запускам двигатель, нажимаем на педаль сцепления и включаем заднюю передачу. При включении не должно быть слышно скрежета и шума. Если, наоборот, то необходимо заменить ведомый диск.
  • Третий способ . При движении разгоняем автомобиль до скорости 30–40 км/ч и резко нажимаем на педаль газа. Если скорость движения автомобиля растет пропорционально числу оборотов двигателя, то все в порядке. Но если число оборотов двигателя растет быстрее, чем скорость автомобиля, то необходимо обратится в сервисный центр.

Если сцепление с гидравлическим приводом, то стоит обратить внимание на узлы входящие в состав гидропривода на наличие подтеков жидкости из системы. При необходимости заменить и прокачать систему.

Перечисленные методы определения неисправности сцепления помогут сэкономить время, предотвратить ненужных ремонтов и дорогостоящих капиталовложений. И если хоть один из признаков проявился не стоит терять времени, а немедленно обратиться на станцию технического обслуживания.

Как проверить сцепление на автомобиле?

Проверка с использованием измерительного калибра . Существует несколько методик, при помощи которых можно проверить сцепления автомобиля. Основная оценочная методика базируется на использовании современного измерительного оборудования. То есть вам понадобиться измерительный калибр.

Преимущество данного способа заключается в том, что она не требует полного демонтажа сцепления. Проверить его можно на подъемнике.

Безусловно, на это уйдет немало времени, но зато можно будет получить более чем достоверный результат.

В случаи, если у вас нет доступа к подъемнику или к специальному оборудованию, то можно воспользоваться альтернативными методиками проверки. Отличаются они меньшей надежностью, но приблизительное состояние узла установить все же можно.

Проверка на износ без специального оборудования при проскальзывании . Как правило проверка производиться при наличии определенных предпосылок. Помимо этого, в зависимости от характера неисправности сама методика может кардинально отличаться.

Для наглядности рассмотрим одну из самых распространенных ситуаций, когда сцепление начинает проскальзывать.

В таком случаи проверка производиться по следующему сценарию:

  • Ставим автомобиль на ручник;
  • Активируем двигатель;
  • Включаем третью или четвертую передачу;
  • Выжимаем сцепление и выдавливаем педаль газа;

В случаи, если двигатель заглох, то значит необходимо произвести замену диска сцепления, так как он слишком изношен. Но результат такой проверки более точным может оказаться, только в том случаи, если ручной тормоз отрегулирован должным образом.

Проверяем пробуксовку . Существует еще один метод, который позволяет проверить, не пробуксовывает ли сцепление. Для этого во время движения необходимо внимательно следить за поведением автомобиля. О пробуксовке могут свидетельствовать запах гари, медленный въезд на подъёмы и падение скоростных показателей.

Что если сцепление «ведет» . Иногда сцепление начинаем «вести». Как правило подобный эффект сопровождается трудностью в переключении передач, также возможны посторонние шумы и неприятные звуки. В таком случаи проверку узла необходимо производиться по следующему алгоритму:

  • Двигатель автомобиля — на холостых оборотах;
  • Выжимаем педаль сцепления;
  • Включаем первую передачу;

В случаи, если при включении передачи приходиться прикладывать слишком большое усилие и слышны странные звуки, то это нам говорит о том, что диск от маховика не отцепляется. Решить эту проблему можно путем прокачки гидравлики. Помимо этого нужно будет также отрегулировать и соответствующую педаль. В конце процедуры еще раз проверяем.

Как проверить диск сцепления?

Прежде чем приступить к определению степени изношенности диска сцепления, рекомендую вспомнить его ресурс. Всем известно, что в городском ритме вождения автомобиля, сцепление отрабатывает на треть меньше чем в смешанном, а при постоянной езде исключительно по загородным трассам, бывали и такие случаи когда с пробегом в 300 тысяч километров его можно было и не менять. Так что если вы живя в городе откатались уже 80 тысяч верст, пора задуматься о его замене.

Как определить износ диска сцепления . Износ диска сцепления, а именно толщину фрикционных накладок, не сложно определить способом хода педали.

Для этого нам необходимо в первую очередь правильно выставить рабочий ход педали. При этом стоит отметить, что на разных моделях автомобилей он является разным, но в среднем, в большинстве случаях педаль сцепления должен быть выше педали тормоза на 1-2 см.

  • Устанавливаем автомобиль на ровную площадку и выключаем стояночный тормоз.
  • Заводим двигатель и прогреваем его до рабочей температуры.
  • Включаем 1 передачу и медленно опускаем педаль сцепления. При этом не допускаем, чтобы двигатель заглох. При постепенном опускании педали сцепления, обращаем внимание на какой стадии двигатель начинает передавать крутящий момент колеса. При появлении вибрации на кузове заканчиваем работу.
  1. Сцепление начало схватывать в самом начале хода педали, значит диск и его фрикционные накладки в отличном или в хорошем состоянии. Вероятнее всего его только недавно установили.
  2. Подхватывание крутящего момента начинается в середине хода педали, свидетельствует о 40-50% износе диска сцепления.
  3. Сцепление схватывает в конце хода педали или вообще не схватывает (начинает пробуксовывать). Износ в данном случае приближается к конечной стадии. Если появляется запах жженого, диск сцепления необходимо менять в срочном порядке, иначе он может повредить маховик.

По мимо этого, также свидетельством сильного износа диска сцепления, служат вибрация при трогании с места и пробуксовка при езде в момент подачи газа.

Как проверить выжимной подшипник сцепления?

Передача крутящего момента на выжимной подшипник осуществляется только при нажатой педали сцепления. Он уходит назад и тянет за собой ведомый диск сцепления. Именно поэтому педаль сцепления нельзя слишком долго удерживать при включенной передаче. Это приводит к появлению на нем не стабильных нагрузок, что приводит деталь к быстрому износу.

Явным признаком износа выжимного подшипника является появление различных звуков при нажатой педали сцепления в виде шорохов и стуков. Однако, не стоит беспокоиться, если такие звуки появляются в холодное время года.

Дело в том, что данная деталь имеет малый коэффициент расширения при низких температурах. Это объясняется высокой прочностью стали, из которой изготовлен подшипник. А стакан, в котором находится весь узел, напротив, имеет большой коэффициент расширения. Поэтому, при прогреве двигателя звук исчезает.

Помимо этого, есть ряд других признаков, из которых стоит отметить некорректное переключение передач. Некоторые передачи попросту не включаются, либо включаются и при этом дергают автомобиль, как при начале, так и во время движения.

Как проверить свободный ход педали сцепления?

Педаль сцепления автомобиля служит для соединения коробки передач с двигателем и для их разъединения. Когда педаль сцепления находится в состоянии покоя, то двигатель соединен с коробкой передач – сцепление включено.

Для начала опишем, как измерить величину хода педали, а затем исправить недочеты в этом значении.

  1. Автомобиль выставляем на ровную площадку.
  2. Нажимаем на педаль тормоза, пока она не упрется и фиксируем ее в таком положении. К примеру, можно подставить молоток.
  3. Устанавливаем рядом с педалью линейку, уперев ее торцом в пол. Отмечаем расстояние педали от пола.
  4. Опускаем педаль, не отрывая при этом линейку от пола. Верхнюю часть линейки устанавливаем на акселератор и проводим замеры.
  5. Нажимаем педаль до того, как не почувствуем ощутимое сопротивление.

Разница между верхним положением и последними показаниями и будет величиной свободного хода.

После получения результатов станет ясно, нужна ли регулировка свободного хода педали тормоза. Если все же она потребуется, то для этого опускаем контргайку стоп-сигнала всего на 1 оборот.

Путем вворачивания или выворачивания выключателя устанавливаем нужный зазор между ним и педалью тормоза.

После окончания описанной настройки затягиваем контргайку и проводим повторную проверку хода.

Акселерометр сцепления регулируем также гайкой, она находится на тросе.

Как проверить сцепление на мотоцикле?

Заключение

И в заключении хотелось бы добавить, что надежное сцепление является залогом исправности всего автомобиля. Не бросайте резко педаль, отпускайте ее плавно, это позволит увеличить срок службы всех механизмов. Также не следует долгое время держать педаль в выжатом положении.

Проверка сцепления на пробуксовку и износ. Когда менять и как проверить сцепление — возможно срок службы подошел к концу

Без сцепления невозможно функционирование механической коробки передач автомобиля. Главная задача сцепления состоит в передаче вращательного момента от двигателя к колёсам через трансмиссию. Неисправное сцепление приведёт к невозможности движения автомобиля. Он просто останется неподвижно стоять на месте.

Необходимо помнить, что использование машины с неисправным сцеплением недопустимо и опасно. Именно поэтому нужно следить за исправностью этого автомобильного узла. Для проверки работы сцепления автомобиля можно не обращаться в станцию технического обслуживания машины. При желании проверку можно выполнить самостоятельно без использования посторонней помощи.

Если появились проблемы в работе сцепления машины с их решением не нужно затягивать. Именно поэтому очень важно уметь правильно и своевременно выполнить диагностику её работы.

Существует несколько способов проверки исправности сцепления:

  1. Выжать несколько раз педаль сцепления автомобиля на заглушённом двигателе. При нажатиях на педаль не должно быть посторонних звуков (писк, скрежет, лязг и скрип). Если они присутствуют, значит отдельные узлы неисправны. Необходимо как можно быстрее обратиться к специалистам по ремонту машин
  2. Согласно регламенту ход педали сцепления не должен быть больше 14,6 сантиметра. Его можно очень просто замерять выжав педаль. Если он превышает установленное значение, существует проблема, требующая незамедлительного устранения
  3. Нужно запустить мотор и выжать педаль сцепления. Включить заднюю передачу. Появление характерного противного скрежета является свидетельством неисправности нажимного или ведомого диска
  4. Затруднение переключения передач. Появляется непосредственно перед полным выходом из строя сцепления. Требуется в обязательном порядке помощь грамотного специалиста
  5. В движении необходимо дойдя до третьей передачи резко выжать педаль газа. Если обороты мотора повысились, а скорость автомобиля изменилась несущественно – это первый признак проблемы в работе сцепления машины. Нужно выполнить углублённую проверку работы сцепления автомобиля

Не нужно забывать, что диагностика выполняется только, если узел исправен. Когда передачи невозможно переключать, значит сцепление полностью вышло из строя. Автомобиль, трогающийся с места рывками, является первым признаком неисправности узла.

Появление характерного запаха жжёной резины свидетельствует о значительном перегреве фрикционных накладок сцепления. Всё это в совокупности должно насторожить водителя и заставить его обратиться в автосервис. Следует помнить, что своевременная диагностика – это экономия на последующем ремонте.

Спасибо за внимание, удачи вам на дорогах.

Практически любого водителя такой вопрос, как проверить сцепление на МКПП (механической коробке), может и должен интересовать всерьез. Важность проверки данного узла автомобиля имеет определяющее значение и для безопасности движения, и для комфортной езды водителя и пассажиров. А сама система отвечает за правильный «симбиоз» коробки и движка, постоянно находясь под существенными нагрузками. И, хотя ресурс выработки сцепления на многих марках авто (наверное, исключая старые отечественные) достаточно велик, а долгожительство деталей зависит во многом от аккуратной езды, все же: проверка, хотя бы периодическая, и соответствующее обслуживание – крайне необходимы.

Как проверить сцепление на МКПП в стандартных моделях отечественных и импортных авто? Сделать это крайне несложно, руководствуясь некоторыми советами, которые приведены в данном материале. Надеемся, что они вам помогут сохранить как можно дольше МКПП в должном порядке и избежать досадных огрехов, происходящих от неправильной эксплуатации блока.

Признаки плохого функционирования: Они, как правило, налицо. Вернее их можно услышать и увидеть.

Во-первых, повышенный, неприятный шумок при втыкании/вытыкании, рывки в работе, невозможность перейти на другую передачу. А случается еще и неполное включение (пробуксовка), и неполное выключение (ведет сцепление).

Пошаговая проверка механического сцепления

Садимся в авто, поднимаем ручник вверх. Отключаем все устройства (акустику, вентиляторы и тому подобные), издающие звуки. В салоне должна быть полная тишина. Чтобы посторонние звуки не вызывали помех, рекомендуется также закрыть двери и поднять стекла автомобиля.

С выключенным мотором нажимаем на сцепление. Отжим педали должен происходить плавно, без особых провалов и также – скрежета и скрипа. Если же вы поймали шумы, нужно понять откуда они идут. Не от пружины ли возврата (в данном случае, ее необходимо будет отрегулировать или заменить).

Если в авто используется тросик, то шумы и скрежет могут исходить от него (как, например, в Таврии). Это может означать, что в скором времени трос может оборваться, и педаль сцепления вовсе перестанет выжиматься. В любом случае, регулировка и корректировка не помешают.

Далее – заводим сам двигатель. Не включая передач, на нейтралке пробуем вновь нажимать на педаль для сцепления. Если вы при этом обнаруживаете шум или же шорох, это может значить, что выжимному подшипнику скоро придет срок. Опять же, в случае подобного привода, шумит иногда трос, требующий замены или довольно изношенный.

Попробуем другой тест

Он производится только при наличии исправного и достаточно крепкого ручника. Заводим мотор при взведенном ручном тормозе. Выжимаем педаль и включаем первую передачу на коробке. Далее – плавно отпускаем педаль. На газ не нажимать! Если при этом обороты движка снижаются и падают, а мотор пытается заглохнуть, это говорит о том, что сцепление работает, как положено. В противном случае, оно выключается не до конца, и необходим ремонт.

Еще протестируем другим способом . Заводим движок и поднимаем ручник. Выжимаем до пола педаль сцепления. Немного погодя, включаем заднюю передачу. Если она втыкается ровно и без особых усилий, то со сцепление – полный порядок. Еще – пробуем при работающем моторе переключить с первой на заднюю. Повторяем процедуру несколько раз к ряду. Переключение должно происходить без посторонних шумов, плавно, без хруста.

Основные неисправности

Как правило, они выявляются в механизме смычки и размыкания. Диски либо плохо расходятся, либо плохо прижимаются. Это явление приводит к тому, что сцепление «водит» или «буксует». Признаки, обычно, заметны водителю и без тестеров и приборов. Запах горелого, плохой разгон машины (), потеря скорости при переключении передачи, пробуксовка.

Все эти выявленные огрехи не просто говорят, а кричат: как можно скорее нужен ремонт сцепления. Иначе, могут возникнуть проблемы, которые приведут к ДТП или значительным поломкам вашего авто. Поэтому, рекомендуется уделять вопросу, как проверить сцепление на МКПП, довольно серьезное внимание.

Сегодня любого автовладельца интересует вопрос, как самостоятельно проверить работу сцепления на МКПП. Своевременность проверки весьма важного узла любого автомобиля имеет главное положение для безопасности движения, и комфортной поездки пассажиров и водителя. Кроме того, система отвечает за правильную работу коробки передач и силового агрегата, находящегося под значительными нагрузками.

Следует напомнить, что общий ресурс выработки сцепления составляет на многих марках автомобилей довольно большой. Что касается долгожительства основных деталей — тут попроще, чем в автоматах, где даже пропущенная замена масла в вариаторе приводит к необходимости замены ремня — в основном определяется аккуратностью езды, проведение периодической проверки и соответствующего обслуживания. Основные признаки плохой работы как правило, можно не только услышать, но и увидеть. Прежде всего, появляется повышенный и довольно неприятный шум в момент втыкании/вытыкании, ощущаются рывки в работе, нет возможности перейти на другую передачу. Иногда встречается не полное включение (ощущается пробуксовка), при неполном выключении (обычно ведет сцепление).

Пошаговая проверка механического сцепления. В частности, прежде чем купить и установить себе фаркоп, не поленитесь потрудиться. Иначе таскать телегу на буксующем сцеплении по горкам и светофорам может оказаться задачей непосильной. Водитель садится в автомобиль, ставит на ручник транспортное средство. Затем отключает все приборы, которые могут создавать дополнительные звуки (радио, вентилятор и др.). Для того, чтобы в салоне была полная тишина, обязательно закрывать двери и обязательно поднять стекла автомобиля. Автомобильный двигатель находится в не рабочем состоянии. Ногой нажимаем на педаль сцепление, она плавно уходит вниз, без провалов и не создает неприятного звука скрежета и скрипа. В случае образования шума, нужно точно выяснить, откуда они происходят. Как показывает практика, посторонние шумы может, издавать пружина возврата (провести регулировочные работы или просто заменить ее). В случае применения в сцеплении стального тросика, возможно именно, он является источником неприятного скрежета или шума. Это своеобразная подсказка водителю, что в скором времени стальной тросик, просто оборвется и педаль сцепления перестает работать. Поведение регулировки и корректировки лишним не будет.

После этого запускаем двигатель машины. Рычаг переключения передач на коробке в нейтральном положении, и вновь выжимаем ногой педаль сцепления. Если во время нажатия появляется посторонний шум или шорох, как правило, означает, что выжимной подшипник в ближайшее время выйдет из строя. Следует прислушаться к работе привода, иногда шумит трос, который требующий замены в виду его изношенности. Протестируем следующий способ проверки Его можно выполнить исключительно только при наличии исправленного и крепкого ручника. Запускаем автомобильный мотор, ручка тормоза поднята вверх. Ногой выжимаем педаль и аккуратно включаем первую скорость на коробке. Затем плавно отпускаем сцепление, при этом на педаль газа не нажимаем. Выполняя данную операцию обязательно обратить внимание на обороты двигателя, если они снижаются и падают, а силовой агрегат пытается заглохнуть, это подтверждает высказывание, что сцепление находится в рабочем состоянии, не вызывает опасения. Обычно, оно выключается не до конца и требуется ремонт узла.

Существует еще один довольно простой способ, суть которого состоит именно в том, что при работающем двигателе, включаем ручной тормоз, а затем полностью выжимаем педаль сцепления. Через некоторое время включается задняя передача. Когда включили скорость ровно и без существенных усилий, сцепление в полном порядке. Желательно при работающем моторе выполнить несколько переключений с первой передачи на заднюю. При этом переключение выполняется без образования посторонних шумов, спокойно, плавно, без хруста.

Основные неисправности Обычно неисправности появляются в самом механизме смычки и размыкания. Имеющиеся диски либо не полностью расходятся или неплотно прижимаются. Это вызывает ощущение, что автомобильное сцепление «водит» или «буксует». Опытные водители замечают это без специальных приборов и тестеров. Автомобиль обладает плохим разгоном особенно в горку, наличие запаха горелого, существенная потеря скорости движения при переключении передач, наличие пробуксовки. Выявив эти погрешности в работе сцепления, требуется как можно быстрее выполнить ремонт узла сцепления. Нахождение в таком состоянии сцепления, может вызвать не только серьезную поломку автомобиля, но и к ДТП.

Как проверить сцепление на автомобиле?

Проверка с использованием измерительного калибра . Существует несколько методик, при помощи которых можно проверить сцепления автомобиля. Основная оценочная методика базируется на использовании современного измерительного оборудования. То есть вам понадобиться измерительный калибр.

Преимущество данного способа заключается в том, что она не требует полного демонтажа сцепления. Проверить его можно на подъемнике.

Безусловно, на это уйдет немало времени, но зато можно будет получить более чем достоверный результат.

В случаи, если у вас нет доступа к подъемнику или к специальному оборудованию, то можно воспользоваться альтернативными методиками проверки. Отличаются они меньшей надежностью, но приблизительное состояние узла установить все же можно.

Проверка на износ без специального оборудования при проскальзывании . Как правило проверка производиться при наличии определенных предпосылок. Помимо этого, в зависимости от характера неисправности сама методика может кардинально отличаться.

Для наглядности рассмотрим одну из самых распространенных ситуаций, когда сцепление начинает проскальзывать.

В таком случаи проверка производиться по следующему сценарию:

  • Ставим автомобиль на ручник;
  • Активируем двигатель;
  • Включаем третью или четвертую передачу;
  • Выжимаем сцепление и выдавливаем педаль газа;

В случаи, если двигатель заглох, то значит необходимо произвести замену диска сцепления, так как он слишком изношен. Но результат такой проверки более точным может оказаться, только в том случаи, если ручной тормоз отрегулирован должным образом.

Проверяем пробуксовку . Существует еще один метод, который позволяет проверить, не пробуксовывает ли сцепление. Для этого во время движения необходимо внимательно следить за поведением автомобиля. О пробуксовке могут свидетельствовать запах гари, медленный въезд на подъёмы и падение скоростных показателей.

Что если сцепление «ведет» . Иногда сцепление начинаем «вести». Как правило подобный эффект сопровождается трудностью в переключении передач, также возможны посторонние шумы и неприятные звуки. В таком случаи проверку узла необходимо производиться по следующему алгоритму:

  • Двигатель автомобиля — на холостых оборотах;
  • Выжимаем педаль сцепления;
  • Включаем первую передачу;

В случаи, если при включении передачи приходиться прикладывать слишком большое усилие и слышны странные звуки, то это нам говорит о том, что диск от маховика не отцепляется. Решить эту проблему можно путем прокачки гидравлики. Помимо этого нужно будет также отрегулировать и соответствующую педаль. В конце процедуры еще раз проверяем.

Как проверить диск сцепления?

Прежде чем приступить к определению степени изношенности диска сцепления, рекомендую вспомнить его ресурс. Всем известно, что в городском ритме вождения автомобиля, сцепление отрабатывает на треть меньше чем в смешанном, а при постоянной езде исключительно по загородным трассам, бывали и такие случаи когда с пробегом в 300 тысяч километров его можно было и не менять. Так что если вы живя в городе откатались уже 80 тысяч верст, пора задуматься о его замене.

Как определить износ диска сцепления . Износ диска сцепления, а именно толщину фрикционных накладок, не сложно определить способом хода педали.

Для этого нам необходимо в первую очередь правильно выставить рабочий ход педали. При этом стоит отметить, что на разных моделях автомобилей он является разным, но в среднем, в большинстве случаях педаль сцепления должен быть выше педали тормоза на 1-2 см.

  • Устанавливаем автомобиль на ровную площадку и выключаем стояночный тормоз.
  • Заводим двигатель и прогреваем его до рабочей температуры.
  • Включаем 1 передачу и медленно опускаем педаль сцепления. При этом не допускаем, чтобы двигатель заглох. При постепенном опускании педали сцепления, обращаем внимание на какой стадии двигатель начинает передавать крутящий момент колеса. При появлении вибрации на кузове заканчиваем работу.
  1. Сцепление начало схватывать в самом начале хода педали, значит диск и его фрикционные накладки в отличном или в хорошем состоянии. Вероятнее всего его только недавно установили.
  2. Подхватывание крутящего момента начинается в середине хода педали, свидетельствует о 40-50% износе диска сцепления.
  3. Сцепление схватывает в конце хода педали или вообще не схватывает (начинает пробуксовывать). Износ в данном случае приближается к конечной стадии. Если появляется запах жженого, диск сцепления необходимо менять в срочном порядке, иначе он может повредить маховик.

По мимо этого, также свидетельством сильного износа диска сцепления, служат вибрация при трогании с места и пробуксовка при езде в момент подачи газа.

Как проверить выжимной подшипник сцепления?

Передача крутящего момента на выжимной подшипник осуществляется только при нажатой педали сцепления. Он уходит назад и тянет за собой ведомый диск сцепления. Именно поэтому педаль сцепления нельзя слишком долго удерживать при включенной передаче. Это приводит к появлению на нем не стабильных нагрузок, что приводит деталь к быстрому износу.

Явным признаком износа выжимного подшипника является появление различных звуков при нажатой педали сцепления в виде шорохов и стуков. Однако, не стоит беспокоиться, если такие звуки появляются в холодное время года.

Дело в том, что данная деталь имеет малый коэффициент расширения при низких температурах. Это объясняется высокой прочностью стали, из которой изготовлен подшипник. А стакан, в котором находится весь узел, напротив, имеет большой коэффициент расширения. Поэтому, при прогреве двигателя звук исчезает.

Помимо этого, есть ряд других признаков, из которых стоит отметить некорректное переключение передач. Некоторые передачи попросту не включаются, либо включаются и при этом дергают автомобиль, как при начале, так и во время движения.

Как проверить свободный ход педали сцепления?

Педаль сцепления автомобиля служит для соединения коробки передач с двигателем и для их разъединения. Когда педаль сцепления находится в состоянии покоя, то двигатель соединен с коробкой передач – сцепление включено.

Для начала опишем, как измерить величину хода педали, а затем исправить недочеты в этом значении.

  1. Автомобиль выставляем на ровную площадку.
  2. Нажимаем на педаль тормоза, пока она не упрется и фиксируем ее в таком положении. К примеру, можно подставить молоток.
  3. Устанавливаем рядом с педалью линейку, уперев ее торцом в пол. Отмечаем расстояние педали от пола.
  4. Опускаем педаль, не отрывая при этом линейку от пола. Верхнюю часть линейки устанавливаем на акселератор и проводим замеры.
  5. Нажимаем педаль до того, как не почувствуем ощутимое сопротивление.

Разница между верхним положением и последними показаниями и будет величиной свободного хода.

После получения результатов станет ясно, нужна ли регулировка свободного хода педали тормоза. Если все же она потребуется, то для этого опускаем контргайку стоп-сигнала всего на 1 оборот.

Путем вворачивания или выворачивания выключателя устанавливаем нужный зазор между ним и педалью тормоза.

После окончания описанной настройки затягиваем контргайку и проводим повторную проверку хода.

Акселерометр сцепления регулируем также гайкой, она находится на тросе.

Как проверить сцепление на мотоцикле?

Заключение

И в заключении хотелось бы добавить, что надежное сцепление является залогом исправности всего автомобиля. Не бросайте резко педаль, отпускайте ее плавно, это позволит увеличить срок службы всех механизмов. Также не следует долгое время держать педаль в выжатом положении.

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Каждого из нас всегда беспокоит вопрос о том, сколько прослужит та или иная деталь или система автомобиля. Это естественно. Особенно с учетом качества некоторых изделий, «мастерства» работников и т.д.

В полной мере этот вопрос касается и сцепления авто. Очень часто на форумах автомобилистов звучит непраздный вопрос о том, когда менять сцепление, и как узнать, что время для его замены уже подошло. Вот и попробуем вместе разобраться, какой на самом деле срок службы сцепления, и есть ли он вообще.

Существует ли определенный ресурс сцепления

Расстроитесь вы или нет, когда узнаете о том, что производитель не указывает конкретные цифры по сроку службы сцепления. Если, например, в тормозной системе, четко указано, что должна быть такой-то, то почему же это неприменимо к сцеплению.

Дело в том, что износ сцепления зависит от многих причин, и в первую очередь, конечно же, от того, как водитель производит , и в каком режиме эксплуатирует сцепление.

И, хотя толщина диска сцепления не может быть измерена, так же, как толщина тормозного диска штангенциркулем, способы измерения существуют. Их два.

  • первый способ измерения толщины диска сцепления — специальным измерительным калибром. Этот способ не требует демонтажа сцепления, производится на подъёмнике. Но, вы вряд ли будете им пользоваться.
  • второй способ более простой в исполнении, и позволяет определить износ диска сцепления для того, чтобы произвести его замену. Замена ведомого диска – это процедура предусмотренная производителем, т.к. ведомый диск — деталь расходная. Проверка производится следующим образом: при запущенном двигателе нужно включить высшую передачу, прогазовать и, если автомобиль не заглох, то это означает то, что ведомый диск изношен и требует замены. Нужно помнить, что подобная проверка толщины диска сцепления не является технологически правильной, но она эффективна, и позволяет предельно точно определить состояние диска.

Как уже говорилось, ресурс любого сцепления определяется условиями его эксплуатации. Не вдаваясь в технические подробности взаимодействия деталей сцепления, вы должны понимать, что в основном ресурс сцепления и скорость износа дисков, зависит только от водителя.

Сцепление одного и того же качества и производителя, одному водителю может прослужить 5000 км., а другому все 100 тыс. Участие в драг — гонках, частое пробуксовывание, резкое трогание с места на больших оборотах, попадание посторонних жидкостей и предметов, неквалифицированная установка и – всё это сокращает ресурс работы сцепления.

Проверка сцепления производится уже отработанными и надёжными народными способами, и только ими. Естественно, помимо разборки сцепления. Речь идет о том, как вы самостоятельно можете проверить сцепление своего авто, и после этого принять решение, нужна ли вам более глубокая диагностика с демонтажом механизма сцепления.

Итак, приступим к проверке сцепления по основным пунктам.

Проскальзывание сцепления. Т.е. вновь речь идет об износе ведомого диска, когда он в полном объёме не прижимается к маховику, что означает – полное сцепление отсутствует.

  • автомобиль ставим на ручной тормоз и запускаем двигатель;
  • включить повышенную передачу: 3-ю или 4-ю;
  • медленно выжимаем сцепление и «даём» газ;
  • при двигатель авто должен заглохнуть. Если этого не произошло, то пора думать о замене диска сцепления.

«Ведёт» сцепление , т.е. оно полностью не выключается. Эта неисправность сопровождается трудным переключением передач, либо при переключении передач. И здесь вряд ли виновата. Проверяем сцепление.

  • двигатель работает на холостых оборотах;
  • выжимаем педаль сцепления полностью и включаем первую либо заднюю передачу;
  • если передача включается с нехарактерным усилием, и при этом вы слышите посторонние звуки, то ведомый диск полностью не отходит от маховика, т.е. сцепление «ведет»;
  • нужно прокачать гидравлику и отрегулировать свободный ход педали сцепления;
  • провести проверку ещё раз, если ничего не изменилось, то пора ехать в автосервис для более глубокой диагностики сцепления.

Такими нехитрыми методами вы можете самостоятельно провести проверку сцепления ещё до того, как оно откажет в самый неподходящий момент. Своевременная диагностика, а ещё лучше – правильная эксплуатация, позволит увеличить ресурс сцепления, или вовремя принять меры к устранению неисправностей.

Удачи вам на дорогах.

Как проверить нормальное ли сцепление


Как проверить сцепление самому?

Шумы и посторонние стуки – стандартные признаки неполадки сцепления, которые могут возникать в самых разных ситуациях. Также при этом имеет место неполное включение или выключение, залипание педали, пробуксовка. Если какая-либо из перечисленных неполадок есть, то необходимо проверить сцепление. Как это сделать? Об этом мы и поговорим в данной статье.

Как проверить сцепление?

Есть несколько методик проверки. Основная базируется на использовании измерительного оборудования, которого у вас, скорее всего, нет. Речь идет о специальном измерительном калибре. Плюс такого способа заключается в том, что диски сцепления не требуют демонтажа – автомобиль достаточно поднять на подъемнике.

На такую проверку уйдет много времени, но зато метод позволит получить точный результат. Такой способ проверки применяется на СТО. Как проверить сцепление на машине еще? Есть и другие альтернативные методы, которые не требуют оборудования.

Проверка при проскальзывании

Такая проверка производится в том случае, если есть предпосылки к неправильной работе сцепления. Но в зависимости от характера поломки методика может отличаться. Самая распространенная ситуация – это проскальзывание сцепления. В этом случае правильность его работы проверяется следующим образом:

  1. Ставим автомобиль на ручник.
  2. Запускаем мотор.
  3. Активируем третью передачу (можно четвертую).
  4. Выжимаем сцепление и выдавливаем педаль газа.

Если мотор при этом заглох, то, скорее всего, диск сцепления изношен и требует замены. Однако подобный результат не всегда точен.

Проверка пробуксовки

Как проверить диск сцепления еще? Второй способ не предполагает использования каких-либо специальных методик. Водителю при езде в городском режиме просто необходимо внимательно следить за поведением автомобиля. Например, если машина очень тяжело едет вверх, присутствует запах гари или падение скорости без видимых причин, то имеет место пробуксовка. В этом случае можно попытаться заменить диск сцепления, однако в данном случае виновниками подобного поведения транспорта могут быть и другие элементы системы, а сцепление может оказаться исправным. Так что потребуется дополнительная диагностика.

Когда сцепление «ведет»

Когда сцепление «ведет», то появляются неприятные звуки из коробки передач, а передачи включать становится труднее. В этом случае есть способ, как проверить сцепление:

  1. Включаем мотор, выставляем нейтральную передачу.
  2. Выжимаем педаль сцепления.
  3. Включаем первую скорость.

Если при активации передачи приходится прикладывать усилия и при этом имеют место странные звуки из коробки, то это в первую очередь говорит о том, что диск маховика не отцепляется. Чаще всего подобная проблема решается с помощью прокачки гидравлики и регулировки педали.

Проверка износа диска

Напомним, что диск сцепления обязательно имеет свой ресурс. Многие владельцы автомобилей забывают о нем и меняют только тогда, когда ездить на машине становится некомфортно. В городском режиме движения этот ресурс уменьшается быстро, и если машина «пробежала» около 70-80 тысяч километров в городе, то диск сцепления просто обязан «барахлить». Однако при движении на трассах машина может проехать и более 300 тысяч километров без замены диска сцепления.

Проще всего определить степень износа диска сцепления с помощью хода педали. Для этого необходимо:

  1. Установить машину на ровную площадку.
  2. Завести двигатель и прогреть до рабочей температуры.
  3. Включить первую передачу и медленно отпускать сцепление. При этом нельзя допускать, чтобы двигатель заглох. Обращаем внимание, на каком моменте начинается передача крутящего момента на колеса. При появлении вибрации на кузове машины прекращаем проверку.

Если сцепление начало схватывать в самом начале хода педали, то это говорит о том, что с диском все в порядке и его степень износа либо низкая, либо она вообще отсутствует (диск новый). Если схватывание осуществляется в середине хода педали, то это может свидетельствовать об износе диска, но не всегда. На некоторых машинах может быть подобная регулировка педали, при которой диск схватывает на средине хода педали.

В том случае, если схватывание осуществляется в самом конце хода педали или вообще имеет место пробуксовка, то это говорит об изношенном диске, который требует замены. При наличии запаха гари диск сцепления нужно менять срочно, иначе есть риск повреждения маховика.

Проверка выжимного подшипника

Недостаточно просто знать, как проверить сцепление. Также нужно уметь проверять выжимной подшипник, т. к. этот элемент в системе трансмиссии играет важную роль. Часто его поломку путают с поломкой всей системы сцепления.

Проверка осуществляется при нажатой педали сцепления, т. к. именно в этом положении осуществляется передача крутящего момента на подшипник. Он отходит и тянет за собой диск сцепления. Поэтому не рекомендуют удерживать нажатой педаль сцепления слишком долго, т. к. это оказывает нестабильные нагрузки на данную деталь и ведет к ее быстрому износу.

Явный признак износа подшипника – звуки при нажатой педали сцепления (стуки, шорохи). Впрочем, если подобные звуки появляются в холодное время, то волноваться не стоит. Эта деталь при низких температурах имеет малый коэффициент расширения из-за высокой прочности стали. А сам стакан, где находится узел целиком, имеет высокой коэффициент расширения. Поэтому при нагреве звук должен пропасть.

Кроме этого, имеют место и другие признаки, которые говорят о неисправности сцепления: некорректное переключение передач, невозможность включить некоторые передачи вообще. Также стоит обратить внимание на дергание автомобиля при езде на скоростях.

Как проверить цилиндры сцепления?

При неисправных цилиндрах автомобиль может либо не реагировать на нажатие педали сцепления вообще, либо реагировать неправильно. Часто автовладельцы, у которых не работает главный или вспомогательный цилиндр, жалуются, что автомобиль начинает движение даже при нажатой педали сцепления. Это в первую очередь говорит о неисправном цилиндре. Проверить их достаточно просто: учитывая, что ломаться там особо нечему, нужно только проверить, есть ли подтеки жидкости в салоне (сразу над педалью сцепления и под капотом). Если подтеков нет, то, скорее всего, с цилиндрами все в порядке.

Заключение

Теперь вы знаете, как проверить сцепление. Конечно, высокую точность проверки никто гарантировать не может, поэтому в любом случае при подозрении на неисправность желательно обращаться на СТО. Там точно знают, как проверить сцепление ВАЗ и других марок автомобилей, включая редкие иномарки. На некоторых автомобилях зарубежного производства описанные выше способы не работают.

Как проверить сцепление

Хотя механические коробки передач уже не так популярны у производителей автомобилей, как когда-то, сегодня на дорогах все еще есть много автомобилей, которые оснащены механическими коробками передач и, следовательно, имеют сцепления.

Автомобильное сцепление — это фрикционный диск, расположенный внутри трансмиссии транспортного средства. Это один из наиболее важных компонентов трансмиссии транспортного средства с механической коробкой передач, так как он отвечает за передачу мощности от двигателя к трансмиссии, чтобы ее можно было распределить между колесами.

Муфты

работают с фрикционными накладками, поэтому со временем они могут изнашиваться и перестать работать. Когда сцепление изнашивается, на нем появляются такие симптомы, как шум, вибрация и проскальзывание. Если оставить без изменений, сцепление не сможет передавать мощность двигателя на колеса, и в конечном итоге его необходимо будет заменить.

Вы можете использовать несколько простых тестов, чтобы проверить, правильно ли работает сцепление или его нужно заменить.

Часть 1 из 1: Проверка сцепления

Шаг 1: Проверьте сцепление .Перед проверкой необходимости замены сцепления проверьте, правильно ли оно включается и выключается.

При работающем автомобиле нажмите на педаль сцепления и включите передачу. Коробка передач должна переключаться на передачу без скрежета или хлопков.

Если сцепление вашего автомобиля имеет гидравлический привод, убедитесь, что уровень жидкости повышен, и убедитесь в отсутствии утечек или других проблем с системой.

Если сцепление вашего автомобиля имеет тросовый привод, осмотрите трос в сборе и убедитесь, что он работает правильно.

Обратите внимание на любые признаки, которые могут указывать на пробуксовку сцепления. Если сцепление проскальзывает, оно может не включиться должным образом, что приведет к тряске, колебаниям или даже увеличению оборотов двигателя во время движения.

Шаг 2: Проехать и проверить работу сцепления . Включите первую передачу и трогайтесь с места, как обычно. При отпускании педали сцепления для взлета обратите особое внимание на любое ненормальное поведение или сигналы, которые может показывать автомобиль, такие как скрежет или скрип, запах гари или проскальзывание, указывающие на возможную проблему.

Если вы заметили проскальзывание, скрип, скрежет или запах гари, возможно, сцепление чрезмерно изношено и его необходимо заменить.

Этап 3. Проверьте сцепление, попытавшись взлететь с третьей передачи . После того, как автомобиль прошел дорожные испытания, выведите его на пустую парковку и начните с остановки на третьей передаче.

Вам придется отпускать педаль очень медленно и дать машине немного газа, чтобы она не заглохла.

При отпускании педали автомобиль в конечном итоге должен взлететь, хотя и очень медленно.

Если при попытке взлета автомобиль начинает показывать какие-либо признаки пробуксовки, необычный шум или запах гари, возможно, сцепление необходимо заменить из-за чрезмерного износа.

Шаг 4: При необходимости замените сцепление . При обнаружении проблемы может потребоваться замена сцепления на подходящую.

Вы можете легко проверить сцепление во время движения и узнать, нужно ли его заменять. Однако, если вы не уверены в источнике проблемы или чувствуете, что сцепление необходимо заменить, это может помочь вам любой профессиональный техник, например, из YourMechanic.

.

Как проверить проблемы со сцеплением

, Нида Рашид

Jupiterimages / Polka Dot / Getty Images

Проблемы со сцеплением могут иметь разные причины, и вы можете проверить большинство из них самостоятельно, чтобы диагностировать проблему. Если проблема серьезная, например, сцепление не может включить передачу для включения передачи, вам необходимо обратиться за помощью к профессиональному механику. Самостоятельная проверка сцепления важна, так как регулировка сцепления довольно проста, а его замена механиком стоит довольно дорого, если вы не знаете наверняка, что не так со сцеплением.

Проскальзывание
Шаг 1

Включите аварийный тормоз, запустите двигатель и увеличьте его обороты.

Шаг 2

Включите повышенную передачу.

Шаг 3

Медленно отпустите колодку сцепления и попытайтесь вести автомобиль в прямом направлении, сохраняя очень небольшую скорость.

Шаг 4

Понаблюдайте, продолжает ли двигатель работать медленно, когда вы отпускаете педаль сцепления.

Понаблюдайте, заглушается ли двигатель сразу или он работает на мгновение до того, как сцепление заставит его заглохнуть.Если двигатель работает на мгновение перед тем, как он заглохнет, должна быть проблема частичного проскальзывания сцепления, но если он работает медленно, то есть определенная проблема проскальзывания сцепления.

Ненормальные шумы
Шаг 1

Выключите двигатель и прислушайтесь к ненормальному скрипу, царапанью или царапанью при перемещении педали сцепления вверх или вниз. Эти звуки указывают на износ механизма выключения сцепления, который может нуждаться в смазке.

Шаг 2

Включите сцепление и прислушайтесь к звукам, таким как стук и дребезжание.Это указывает на проблемы с трением в диске, который мог быть изношен.

Шаг 3

Выключите сцепление и прислушайтесь к нештатным звукам двигателя. Это может указывать на проблему с выжимным подшипником сцепления, который может нуждаться в смазке или заедании.

Включите нейтраль и прислушайтесь к ненормальным звукам. Эти звуки могут прекратиться при нажатии на педаль сцепления и вызваны проблемами трансмиссии.

Советы
  • Не ставьте ногу на педаль сцепления во время движения, чтобы предотвратить проблемы со сцеплением.
  • Сцепление может иметь несколько проблем, и для постановки правильного диагноза важно обратиться за помощью к профессиональному механику, особенно если вы не знакомы с инженерными аспектами своего автомобиля.
Еще статьи
.

Как устранить проблемы со сцеплением

Никакое сцепление не прослужит вечно. Накладки на диск сцепления изнашиваются по мере накопления пробега. На нажимном диске сцепления и маховике могут появиться царапины, износ, деформация или трещины из-за тепла и трения, создаваемых сцеплением. Совершенно хорошее сцепление также может выйти из строя из-за загрязнения масла. Или трос или гидравлическая навеска могут выйти из строя, или выжимной подшипник, направляющий подшипник / втулка или вилка могут изнашиваться и препятствовать нормальной работе сцепления.

Существует множество вещей, которые могут выйти из строя со сцеплением, поэтому продолжайте читать, и мы рассмотрим различные жалобы, одну за другой.

СЦЕПЛЕНИЕ ПРОКОЛЬЖЕНИЕ

Одна из самых частых проблем сцепления — пробуксовка. Муфты должны проскальзывать, когда сцепление включено, чтобы автомобиль не дергался и не кренился при трогании с места. Сцепление также должно проскальзывать при переключении передач, чтобы уменьшить удары по трансмиссии и трансмиссии.Но как только педаль сцепления полностью отпущена, сцепление должно удерживаться прочно и обеспечивать прочное соединение между двигателем и трансмиссией. Если это не так, значит, что-то не так и требует расследования.

Проскальзывание будет наиболее заметно, когда двигатель находится под нагрузкой, например, когда транспортное средство тянет на малой скорости на высокой передаче, при движении в гору, при ускорении, чтобы обогнать другое транспортное средство, или при буксировке прицепа.

Небольшое проскальзывание обычно приводит к большему проскальзыванию.Скольжение увеличивает трение и выделяет тепло. Чем горячее становится сцепление, тем хуже оно удерживает сцепление и тем сильнее скользит. Возникающий порочный круг может вызвать ожоги облицовки сцепления и повредить маховик и нажимной диск. Таким образом, чем раньше проблема будет диагностирована и устранена, тем меньше вероятность повреждения этих других компонентов.

Нормальный износ — наиболее вероятная причина пробуксовки, если диск изношен до заклепок, а сцепление имеет большой пробег. Утечка масла из неисправного заднего главного сальника коленчатого вала или сальника первичного вала трансмиссии также может привести к загрязнению накладок сцепления и вызвать проскальзывание сцепления.

Если только что установленное сцепление проскальзывает, наиболее вероятными причинами могут быть:

  • Загрязнение масла или смазки;
  • Неправильная регулировка системы разблокировки;
  • Неисправен регулятор троса;
  • Заблокирован порт главного цилиндра сцепления или заедает рабочий цилиндр;
  • Смещенный или неправильно установленный выжимной подшипник; или
  • Неправильная обработка маховика ступенчатого или чашечного маховика.

Один из способов проверки пробуксовки — это пробная поездка на автомобиле и буксировка двигателя на низкой скорости на высокой передаче.Если двигатель гудит, проблема подтверждена.

Сцепление также можно проверить, поставив стояночный тормоз, заблокировав колеса, включив высшую передачу и медленно отпустив педаль сцепления (при этом убедитесь, что никто не стоит перед автомобилем!). Если двигатель сразу глохнет, сцепление не пробуксовывает. Если двигатель продолжает работать при полностью отпущенной педали сцепления, сцепление сильно проскальзывает и требует ремонта. Если двигатель замедляется, но продолжает работать, сцепление пробуксовывает.

Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, неисправный маховик может быть причиной пробуксовки. Внимательно осмотрите старую муфту на предмет следов нагрева на нажимном диске, разрушенного фрикционного материала диска и загрязнения фрикционного материала от внешних утечек масла. Если таких доказательств не найдено, проблема в маховике.

Цельный маховик на вторичном рынке может быть установлен вместо двухмассового маховика OEM (при наличии). Прочный маховик менее склонен вызывать проблемы с управляемостью в будущем и сэкономит вашим клиентам деньги.

ЧАТ СЦЕПЛЕНИЯ

Дребезжание — это состояние схватывания или рывков, возникающее при включении сцепления. Это часто вызвано маслом или жиром на накладках сцепления, но также может быть вызвано следующими причинами:

  • Обожженная или глазурованная облицовка;
  • Маховик с деформацией или рифлением;
  • Отсутствуют установочные штифты маховика;
  • Изношен направляющий подшипник / втулка;
  • Изношенный фиксатор подшипника;
  • Изношены или повреждены шлицы диска сцепления или первичного вала;
  • Погнутые или сломанные приводные ремни сцепления;
  • Диск сцепления деформирован или погнут;
  • Ослабленная крышка сцепления; или
  • Отсутствуют установочные штифты маховика.

Внешние причины дребезга сцепления включают незакрепленные или сломанные опоры двигателя или трансмиссии, несоосность шасси и компонентов трансмиссии, изношенные или поврежденные карданные шарниры или ШРУСы, ослабленную поперечину трансмиссии, изношенную или погнутую вилку выключения или незакрепленную заднюю часть втулки левой пружины или гайки U-образных болтов пружины.

ПРОБЛЕМЫ ШУМА СЦЕПЛЕНИЯ

Визг и рычание обычно вызваны износом или заеданием подшипников. Чириканье чаще всего вызывается вибрацией в механизме привода сцепления.

Причины внутреннего шума сцепления включают:

  • Подшипник первичного вала изношен или неисправен;
  • Выжимной подшипник дефектный или смещенный;
  • Изношен, смещен или неправильно смазан направляющий подшипник / втулка;
  • Изношенная, погнутая или неправильно смазанная вилка выключения;
  • Изношенный первичный вал;
  • Неправильная установка диска;
  • Несоосность;
  • Фиксатор подшипника поврежден;
  • Ослабленные болты маховика; или
  • Повреждены шлицы диска, изношены стопорные штифты или сломан демпфер.

Возможные внешние причины шума муфты включают:

  • Неправильная регулировка системы разблокировки;
  • Изношены детали карданного вала или полуоси;
  • Изношены опоры двигателя или трансмиссии;
  • Обрыв троса саморегулирующего устройства; или
  • Изношенные или неправильно смазанные детали педали сцепления.

Чтобы выяснить, что вызывает шум, включите стояночный тормоз, установите нейтраль и запустите двигатель.

Если вы слышите рычание или скрежет при включенном сцеплении, причиной является подшипник первичного вала коробки передач.

Визжащий звук, который возникает при нажатии и удерживании педали сцепления, обычно вызван неисправным направляющим подшипником или втулкой.

Чириканье, усиливающееся при медленном нажатии на педаль, указывает на неисправный выжимной подшипник.

Если вы слышите чириканье на холостом ходу на нейтрали и шум исчезает при медленном нажатии на педаль, это означает, что точка контакта вилки и шарнира шарового шарнира издает шум.

СЦЕПЛЕНИЕ НЕ ВЫПУСКАЕТСЯ

Если сцепление не выключается полностью, когда педаль сцепления полностью нажата, диск будет продолжать вращать первичный вал. Это может помешать водителю переключить трансмиссию с нейтрального положения на передачу, вызвать скрежет при переключении передач или вызвать заглох двигателя при остановке.

Сцепление, которое не выключается, может иметь неправильно отрегулированную тягу, сломанный или растянутый трос выключения, негерметичный или неисправный рабочий или главный цилиндр сцепления, воздух в гидравлической линии или цилиндрах, или корродированные, поврежденные или неправильно смазанные шлицы первичного вала.Другие проблемы включают изношенный направляющий подшипник / втулку, изношенный фиксатор подшипника, погнутую или изношенную вилку выключения или шарнирный шар, погнутые ремни привода сцепления, изогнутый или деформированный диск сцепления, неправильно установленный диск сцепления или сцепление или несоответствующие компоненты сцепления (новая установка ).

Другие факторы, которые могут вызвать затягивание или не отпускание сцепления, включают тяжелое трансмиссионное масло в трансмиссии, которое слишком густо для холодной погоды, дефектные или изношенные втулки или кронштейны педали сцепления, а также изгиб брандмауэра или любой точки крепления компонентов выжимной муфты.

ПЕДАЛЬ ЖЕСТКОГО СЦЕПЛЕНИЯ

Все муфты требуют определенного усилия педали, но если педаль кажется необычно жесткой или жесткой, проверьте сцепление педали, трос, поперечный вал, вилку или шарнир на предмет заедания или заедания. Засорение или изношенные уплотнения в гидравлической системе также могут увеличить усилие на педали.

ПОЧЕМУ СЦЕПЛЕНИЕ ОТКАЗАЛОСЬ?

Перед заменой сцепления рекомендуется проверить старые детали, чтобы увидеть, что могло привести к их выходу из строя.Если вы обнаружили, например, пропитанное маслом сцепление, даже не думайте об установке нового сцепления, пока не найдете и не устраните утечку масла.

Если пальцы на диафрагменной муфте сильно изношены, это может быть связано с тем, что кто-то неправильно установил выжимной подшипник, гидравлическая система не полностью втягивалась, трос выжимания заедал, неправильно отрегулирован или неисправен саморегулирующийся механизм, или водитель имел дурную привычку ездить на сцеплении.

Если пальцы на диафрагменной муфте изношены неравномерно, это означает, что муфта была деформирована при установке, потому что кто-то не затягивал болты крышки равномерно, когда она была прикручена к маховику.На прижимной пластине часто видны следы вибрации на стороне, противоположной износу пальцев на диафрагме.

РЕМОНТ И УСТАНОВКА СЦЕПЛЕНИЯ

Из-за того, что замена сцепления требует больших затрат труда, вам не нужно выполнять эту работу дважды. Лучший совет — при ремонте сцепления заменять ВСЕ основные компоненты сцепления, а не только ту часть или детали, которые явно изношены или сломаны.

Большинство экспертов рекомендуют установить новый диск сцепления, узел нажимного диска, выжимной подшипник и направляющий подшипник / втулку (если таковая используется) и заменить покрытие маховика.

Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с советами по установке сцепления от LUK (файл pdf).

Сцепление — это система, поэтому важно использовать детали, которые должным образом согласованы и соответствуют спецификациям OEM по качеству и производительности. Установка полного комплекта сцепления от качественного поставщика — ваша лучшая страховка от проблем с установкой или проблем в будущем.

Еще один элемент, который также следует заменить, — это трос разблокировки на старых автомобилях с этим типом рычажного механизма.Если у транспортного средства есть гидравлическое соединение с большим пробегом, было бы разумно заменить главный и подчиненный цилиндры, даже если они не протекают. Зачем? Рабочий цилиндр — это самая нижняя точка гидравлического рычага, поэтому большая часть ржавчины и отложений, которые накапливались за эти годы, попадает в рабочий цилиндр. Здравый смысл подсказывает вам, что это в конечном итоге вызовет проблемы, поэтому замена рабочего цилиндра сейчас даст вашему клиенту намного больше миль безотказной езды. По крайней мере, вы должны промыть гидравлику и залить в систему свежую жидкость.

Если старое сцепление подверглось частым повреждениям или автомобиль был модифицирован для увеличения мощности, следует установить комплект сцепления, обеспечивающий более высокий крутящий момент, чтобы усилить трансмиссию. Но избегайте слишком агрессивных сцеплений и жертвуйте управляемостью, чтобы добиться большего сцепления.

Маховик всегда следует шлифовать или заменять. Масло, грязь, смазка, коробление, трещины или канавки на маховике могут вызвать проблемы со сцеплением. Так же будет чрезмерное биение.Не забудьте отметить индексное положение маховика, прежде чем снимать его, чтобы его можно было повторно установить в том же положении, что и раньше. Если маховик треснул, поврежден или не подлежит ремонту, требуется его замена.

Для ступенчатых маховиков на обеих ступенях необходимо обработать равное количество металла, чтобы сохранить одинаковую относительную разницу в высоте между ними. Если обрабатывать только поверхность износа, это снизит давление, оказываемое нажимным диском на диск сцепления.

На двухмассовых маховиках шлифовка не рекомендуется на моделях BMW или Porsche. Если маховик изношен, его необходимо заменить.

Используйте пилотный инструмент для совмещения диска сцепления с маховиком, когда сцепление закреплено на месте болтами. Недостаточно смотреть на это, потому что входной вал трансмиссии может не скользить на место, когда вы пытаетесь маневрировать. Постепенно затягивайте болты прижимного диска по схеме звезды, чтобы не деформировать сцепление. Никогда не используйте храповик.

На автомобилях с гидравлическими соединениями вам может потребоваться устройство для удаления воздуха из трубопроводов, если вы заменили главный или рабочий цилиндр или промыли и заменили жидкость в системе.

Слегка смажьте шлицы первичного вала трансмиссии и оси выжимной вилки и убедитесь, что новый выжимной подшипник правильно установлен в выжимной вилке.

При повторной установке трансмиссии поддерживайте трансмиссию, пока она не будет закреплена на месте.Если вы позволите ему повиснуть, когда первичный вал находится в зацеплении со сцеплением, он может погнуть или деформировать ступицу в диске сцепления и помешать его высвобождению.

Правильная регулировка сцепления также является обязательной после замены сцепления. Следуйте процедуре в руководстве и убедитесь, что у вас правильный люфт.

Наконец, сделайте короткий тест-драйв, чтобы убедиться, что сцепление работает должным образом, что означает нормальный ход педали и ощущение, отсутствие шума и плавное включение и переключение.

Техническая помощь и фотографии сцепления любезно предоставлены LuK Automotive Systems.




Другие артикулы сцепления:
Обслуживание сцепления

Диагностика и замена неисправного сцепления

Обслуживание механической трансмиссии и сцепления при импорте

Ремонт маховика

Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive

.

Как устранить неполадки в сцеплении, которое не полностью выключается

Назначение сцепления в автомобиле — передавать крутящий момент, передавать мощность от двигателя к трансмиссии, уменьшать вибрацию привода и защищать трансмиссию. Сцепление находится между двигателем и трансмиссией транспортного средства.

Когда автомобиль движется с усилием, сцепление включено. Прижимная пластина, прикрепленная болтами к маховику, оказывает постоянное усилие с помощью диафрагменной пружины на ведомый диск.Когда сцепление выключено (педаль нажата), рычаг прижимает выжимной подшипник к центру диафрагменной пружины, которая снимает зажимное давление.

Когда сцепление не выключается полностью, сцепление постоянно проскальзывает и сжигает фрикционные материалы. Кроме того, выжимной подшипник сцепления будет постоянно оказывать давление на него вместе с поворотами, вызывающими чрезмерное нагревание. В конце концов фрикционный материал выгорит, а выжимной подшипник сцепления заедает и разрушается.

Есть четыре области для проверки сцепления, которое не выключается полностью

  • Растяжение или обрыв троса сцепления
  • Утечка в гидравлической системе сцепления
  • Тяга не отрегулирована
  • Несовместимые запчасти для вторичного рынка

Часть 1 из 5: Диагностика растяжения или обрыва троса сцепления

Подготовка автомобиля к проверке троса сцепления

Необходимые материалы

  • Ходьба
  • Фонарик
  • Джек
  • Джек стоит
  • SAE / набор метрических головок
  • SAE / Набор метрических ключей
  • Защитные очки
  • Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматов) или на 1 передаче (для МКПП).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Поддомкрачивание должно проходить под точкой поддомкрачивания. локации. Затем опустите автомобиль на домкратные опоры. Для большинства современных автомобилей Точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверьми вдоль днище машины.

Проверка состояния троса сцепления

Шаг 1. Наденьте защитные очки, возьмите фонарик и возьмите лизу. Зайдите под автомобиль и проверьте состояние троса сцепления.Проверьте, не ослаблен ли кабель, а также не сломан ли или растянут ли он.

Шаг 2. Проверьте опорные кронштейны кабеля на предмет ослабления. Убедитесь, что кабель надежно закреплен и корпус кабеля не двигается.

Шаг 3: Посмотрите на трос, где он прикреплен к педали сцепления. Убедитесь, что он не потерт и не растянут.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Если проблема требует внимания сейчас, отремонтируйте растянутый или сломанный трос сцепления.

Часть 2 из 5: Диагностика утечки гидравлической жидкости в гидравлической системе сцепления

Подготовка автомобиля к проверке гидросистемы сцепления на герметичность

Необходимые материалы

  • Ходьба
  • Фонарик
  • Джек
  • Джек стоит
  • Защитные очки
  • Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматов) или на первой передаче (для МКПП).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Поддомкрачивание должно проходить под точкой поддомкрачивания. локации.

Затем опустите автомобиль на домкратные опоры. В большинстве современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверями вдоль днища автомобиля.

Проверка состояния гидросистемы сцепления

Шаг 1: Наденьте защитные очки и возьмите фонарик. Откройте капот моторного отсека и найдите главный цилиндр сцепления.

Проверьте состояние главного цилиндра сцепления и проверьте, нет ли утечки жидкости. Посмотрите на заднюю часть главного цилиндра сцепления на предмет наличия масла.

Также осмотрите гидравлическую линию и проверьте, нет ли утечки масла. Проверьте линию до и убедитесь, что она туго натянута.

Шаг 2: Возьмите ходунку и пройдите под автомобиль. Проверить состояние рабочего цилиндра на предмет утечек. Оттяните резиновые сапоги, чтобы увидеть, не вышло ли из строя уплотнение на корпусе.

Убедитесь, что спускной винт затянут. Проверьте шнур и убедитесь, что он натянут.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Обратитесь к сертифицированному механику для проверки, нет ли утечек в гидравлической системе сцепления.

Часть 3 из 5: Диагностика тяги, которая не отрегулирована

Подготовка автомобиля к проверке настроек регулировки тяги сцепления

Необходимые материалы

  • Ходьба
  • Фонарик
  • Джек
  • Джек стоит
  • Плоскогубцы игольчатые
  • SAE / Набор метрических ключей
  • Защитные очки
  • Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматов) или на первой передаче (для МКПП).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Поддомкрачивание должно проходить под точкой поддомкрачивания. локации. Затем опустите автомобиль на домкратные опоры.

В большинстве современных автомобилей точки крепления домкратов должны быть на сварном шве прямо под дверями в нижней части автомобиля.

Проверка настроек регулировки тяги сцепления

Шаг 1. Наденьте защитные очки, возьмите фонарик и возьмите лизу. Зайдите под автомобиль и проверьте состояние тяги сцепления.

Посмотрите, не ослаблена ли тяга сцепления или нет ли ее регулировки. Проверьте соединения с вилкой сцепления, чтобы убедиться, что тяга сцепления затянута.

Шаг 2: Проверьте тягу сцепления на педали сцепления. Убедитесь, что штифт и шплинт на месте.

Проверьте, затянута ли регулировочная гайка.

Этап 3: Проверьте возвратную пружину педали сцепления. Убедитесь, что возвратная пружина исправна и работает правильно.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Если рычажный механизм не отрегулирован, обратитесь к профессиональному технику для проверки.

Часть 4 из 5: Диагностика установленных на вторичном рынке запчастей, которые несовместимы

  • Примечание : Некоторые запасные части похожи на изготовление, однако могут быть другие линии с расположением болтов или детали могут работать по-другому.Если ваши запасные части несовместимы, это может повлиять на работу вашего сцепления.

Подготовка автомобиля к проверке несовместимых запчастей

Необходимые материалы

  • Ходьба
  • Фонарик
  • Джек
  • Джек стоит
  • Плоскогубцы игольчатые
  • SAE / Набор метрических ключей
  • Защитные очки
  • Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматов) или на первой передаче (для МКПП).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Поддомкрачивание должно проходить под точкой поддомкрачивания. локации. Затем опустите автомобиль на домкратные опоры.

В большинстве современных автомобилей точки крепления домкратов должны быть на сварном шве прямо под дверями в нижней части автомобиля.

Проверка несовместимых запчастей на вторичном рынке

Шаг 1: Осмотрите всю систему сцепления. Найдите любые необычные детали, которые не выглядят установленными на заводе.Обратите внимание на расположение и характер детали.

Шаг 2: Проверьте детали на предмет повреждений или необычного износа. Включите сцепление при выключенном двигателе и убедитесь, что деталь или детали работают неправильно.

  • Примечание : Если педаль сцепления была заменена на послепродажную педаль, вам необходимо проверить расстояние от педали сцепления до пола.

Часто у кого-то установлена ​​нестандартная педаль сцепления и отсутствует надлежащий зазор, что свидетельствует о неполном отключении сцепления при ударе педали об пол.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Если вам нужна дополнительная помощь в диагностике проблемы, обратитесь за помощью к сертифицированному механику. Исправление сцепления, которое не выключается полностью, может помочь улучшить управляемость автомобиля и предотвратить любое повреждение сцепления или трансмиссии.

.

Диагностика неисправности сцепления / Блог / РЕМОНТ SUBARU

1. Пробуксовка сцепления.
На ранней стадии обнаружить пробуксовку сцепления трудно, однако следует обратить внимание на следующие симптомы.
• Двигатель увеличивает обороты при переключении передач.
• Невозможно движение с высокой скоростью; тем более, невозможно быстрое ускорение и автомобиль не набирает скорость пропорционально возрастанию оборотов двигателя.
• Потеря мощности, особенно при движении в гору, появление запаха гари, исходящего из диска сцепления.

Возможная причина Способ устранения
Масло на накладках сцепления  Замените.
Износ накладок сцепления  Замените.
Потеря свойств диафрагменной
пружины
Замените.
Покороблен нажимной диск или
маховик
Замените.
Неисправен держатель выжимного подшипника Замените.


     Диагностика: Запаркуйте автомобиль, полностью включите стояночный тормоз. Выключите сцепление и передвиньте рычаг трансмиссии на 1-ю передачу. Постепенно повышайте обороты двигателя, также постепенно включая сцепление. Если двигатель
заглохнет, значит, сцепление работает правильно. Однако, при пробуксовке сцепления, автомобиль не двигается вперед, а двигатель не глохнет.

2. Прихватывание сцепления.
Симптом данной неисправности: появляется резкий скрежет при переключении передач, само переключение затруднено. Данный симптом особенно заметен при попытке включить 1-ю передачу.

Возможная причина Способ устранения
Изношены или покрыты ржавчиной шлицы ступицы диска сцепления Замените диск сцепления.
Чрезмерно деформирована
фрикционная накладка диска сцепления
Замените.
Заклинивание ведущего подшипника коленчатого вала Замените.
Треснула фрикционная накладка
диска сцепления
Замените.
Диск сцепления залипает (из-за попадания масла или воды) Замените

Вместе с тем, так как похожие симптомы могут возникать при различных неисправностях механизмов синхронизаторов, необходимо провести следующие тесты:

ПРОВЕРКА ШУМА ПЕРЕДАЧИ.
1) Запустите двигатель.
2) На холостом ходу двигателя, нажмите на педаль сцепления и быстро переключитесь с нейтральной передачи на задний ход.

Если из трансмиссии не появляется посторонних шумов, то сцепление работает нормально.

Если посторонние шумы присутствуют:

На холостом ходу двигателя, нажмите на педаль сцепления и переключитесь с нейтральной передачи на задний ход в течение 0,5 – 1,0 секунды.

Появляются ли посторонние шумы из трансмиссии? 

При отсутствии шумов у Вас дефект трансмиссии или чрезмерный крутящий момент прихватывания сцепления. Проверьте направляющий подшипник, диск сцепления и шлицы ступицы диска сцепления.

Если шумы остались:

1) На холостом ходу двигателя, нажмите на педаль сцепления и переключитесь с нейтральной передачи на задний ход в течение 0,5 – 1,0 секунды.
2) При выключенном сцеплении, переключитесь несколько раз с нейтральной передачи на задний ход и с заднего хода на нейтральную передачу.

При отсутствии шумов у Вас Заедание сцепления и маховика. Проверьте диск сцепления и шлицы ступицы диска сцепления.

Если шумы остались:

Неверное выключение сцепления. Проверьте диск сцепления, корзину сцепления, выжимной рычаг и свободный ход педали сцепления.

3. Вибрация сцепления.
Вибрация сцепления представляет собой нежелательную вибрацию, передаваемую на весь автомобиль, при старте автомобиля с не полностью включенным сцеплением.

Возможная причина Способ устранения
Налипание масла на фрикционную накладку сцепления Замените диск сцепления.
Ослабла или сломана пружина
скручивания
Замените диск сцепления.
Плохой контакт поверхности диска или чрезмерный износ диска Замените неисправный
диск сцепления.
Деформирован нажимной диск
или маховик
Замените.
Ослабли заклепки диска  Замените диск сцепления.
Ослаб крепеж двигателя  Затяните или замените
крепеж.
Неверная регулировка стопора
качания
Отрегулируйте.

4. Шум сцепления
Проверьте, возникает ли шум, когда сцепление выключено, включено или частично включено.

Возможная причина Способ устранения
Сломан, изношен или недостаточно смазан выжимной подшипник Замените выжимной подшипник.
Недостаточно смазан направляющий подшипник Замените.
Ослабло крепление ступицы диска сцепления Замените диск сцепления.
Ослабло крепление держателя
пружины скручивания
Замените диск сцепления.
Потеряла упругость или сломалась пружина скручивания Замените диск сцепления.

5. Внезапный захват сцепления.
При старте автомобиля с частично включенным сцеплением, сцепление включается внезапно, и автомобиль прыгает, вместо плавного старта.

Возможная причина Способ устранения
Попадание смазки или масла на
фрикционные накладки
Замените диск сцепления.
Потеряла упругость амортизаци
онная пружина
Замените диск сцепления.
Изношены или покрыты ржавчи
ной шлицы диска сцепления или пер
вичного вала
Удалите ржавчину, нане
сите смазку или замените
диск сцепления или пер
вичный вал
Потеряла упругость или слома
лась пружина скручивания
Замените диск сцепления.
Ослаб крепеж двигателя  Затяните или замените
крепеж.
Потеря свойств диафрагменной
пружины
Замените.

*На примере Subaru Forester SG9 2008 г.в.

Неисправности сцепления?

Как обнаружить и устранить неисправности сцепления?

Чтобы окончательно убедиться, пробуксовывает ли сцепление, необходимо на работающем двигателе затянуть ручной тормоз до отказа и включить прямую передачу. Затем плавно прибавляя газ, медленно отпускать педаль сцепления. Если при полностью отпущенной педали сцепления и открытой дроссельной заслонке двигатель заглохнет, то ясно, что сцепление не пробуксовывает, если он продолжает работать — сцепление пробуксовывает. Причинами пробуксовки могут быть:
1. Нарушение величины свободного хода педалей сцепления. С помощью линейки проверьте свободный ход педали сцепления и отрегулируйте поворотом сферической гайки тяги в ту или иную сторону. Для увеличения свободного хода педали гайку следует свертывать с тяги, для уменьшения — навертывать на тягу. После регулировки нужно проверить величину свободного хода педали сцепления, которая должна соответствовать норме.
2. Замасливание дисков (диски проскальзывают). Вероятнее всего эта неисправность возникает в результате повышенной смазки выжимного подшипника сцепления или течи смазки через задний коренной подшипник коленчатого вала двигателя. Устраняется она разборкой сцепления и тщательной промывкой дисков бензином, а также зачисткой жесткой щеткой фрикционных накладок.

Величины свободных ходов педалей сцепления и тормоза


Марка автомобиля

Величины свободного хода педалей, в мм

сцепления

тормоза

«Запорожец» ЗАЗ-965А

«Москвич-407»

«Москвич-408»

«Волга» М-21

«Чайка» ГАЗ-13

ГАЗ-69, ГАЗ-69А

УАЗ-450Д

ГАЗ-51А, ГАЗ-5ЗА

ГАЗ-5З

ГАЗ-66

ЗИЛ-150, ЗИЛ-164, ЗИЛ-157,

ЗИЛ-151

ЗИЛ-130

25—35

31—38

34—46

32—40

38—45

55—60

35—45

35—45

30—37

20—25


35—50

3-6

4—6

1—5

10—15

10—15

8—14

8—14

8—14

8—14

8—13

10-15


10—25

Проверка величины своободного хода педали сцепления линейкой:
а — свободный ход педали сцепления

Регулировка свободного хода педали сцепления:
1 — регулировочное приспособление;
2 — соединительная тяга
Износ фрикционных накладок ведомого диска. При износе накладок ведомого диска уменьшается величина свободного хода педали сцепления. Выжимной подшипник при этом беспрерывно давит на концы рычажков выключения сцепления и не дает возможности пружинам туго зажать ведомый диск между плоскостью маховика и ведущим диском. Пробуксовку сцепления можно попытаться устранить регулировкой свободного хода педали при небольшом износе накладок, а при сильном износе — только заменой изношенных накладок на новые.
Увеличенный износ трущейся поверхности нажимного диска. Устраняется, эта неисправность заменой диска или механической обработкой его.
Причинами пробуксовки могут быть: неточная регулировка рычагов выключения сцепления и ослабление либо поломка нажимных пружин сцепления. В этом случае необходимо отрегулировать рычаги, а пружины заменить. Помните, что при движении автомобиля держать ногу на педали сцепления запрещается, так как при этом происходит пробуксовка сцепления, изнашиваются диски, сильно нагревается сцепление, а пружины теряют свою упругость.
Второй распространенной неисправностью сцепления является неполное выключение сцепления (ведет). Полноту выключения сцепления можно проверить следующим образом. На малых оборотах двигателя выжимаем педаль сцепления до отказа, и если первая передача включается бесшумно, значит, сцепление, выключается полностью. Если при включении первой передачи слышен сильный шум шестерен, значит, сцепление «ведет». Такого рода неисправность может произойти по следующим причинам:
1. Увеличен зазор между упорным подшипником муфты, выключения, и внутренними концами рычагов выключения. Устраняется регулировкой свободного хода педали сцепления.
2. Коробление или перекос ведомого диска в результате перегрева сцепления длительной пробуксовкой. Покоробленные диски следует заменить или попытаться выправить.
3. Обрыв фрикционных накладок, и их заклинивание между дисками. Необходимо разобрать сцепление и заменить накладки.
4. Перекос нажимного диска в связи с тем, что внутренние концы рычагов сцепления установлены не в одинаковом положении, и нажимной диск полностью не отходит от ведомого при выключении сцепления. Устранение этой неисправности достигается установкой концов рычагов в положение одной плоскости.
5. Нарушение зазора между средним ведущим Диском и установочными винтами (в сцеплении автомобиля «ЗИЛ»), в результате износа поверхностей дисков и маховика. Проверить и при необходимости отрегулировать положение установочных винтов. Прежде чем сделать это, нужно произвести регулировку положения рычагов выключения.
В сцеплении автомобиля «ЗИЛ» установку рычагов выключения в одной плоскости регулируют с помощью гаек, навернутых на вилки крепления выжимных рычагов, а сцеплений ГАЗ-53А — винтами, установленными на выжимных рычагах. Для регулировки положения установочных винтов (сцепление автомобиля «ЗИЛ») нужно ввернуть их до упора в средний ведущий диск, а затем отвернуть каждый из трех установочных винтов примерно на один оборот или 5—6 щелчков стопорной шайбы. При этом между торцами винтов и плоскостью среднего ведущего диска будет зазор 1—1, 25 мм. После регулировки необходимо проверить чистоту выключения, сцепления.
Третьей неисправностью сцепления является неплавное его включение. Причинами могут быть: заедание муфты выключения на направляющей втулке или неодновременное нажатие подшипника выключения сцепления на рычаги выключения. Необходимо устранить заедание муфты и отрегулировать положение рычагов выключения сцепления. Резкое включение сцепления может быть вызвано также ослаблением крепления двигателя или недостаточной величиной свободного хода педали сцепления. Устраняются эти неисправности регулировкой свободного хода педали сцепления и подтяжкой ослабленных мест крепления двигателя либо заменой деталей крепления.
Сравнительно редко от перегрева сцепления могут появиться мелкие трещины ведущих дисков либо возникнуть повышенный износ шлицев ступицы ведомого диска или ведущего вала коробки передач, что также приводит к резкому включению сцепления. Эти дефекты устраняются заменой изношенных деталей.
Иногда при выключении сцепления слышен шипящий шум или свист, что свидетельствует о неисправности выжимного подшипника. Чаще всего он изнашивается из-за отсутствия смазки. Выжимной подшипник может выйти из строя также оттого, что водитель при движении автомобиля держит ногу на педали сцепления. Недостаточная величина свободного хода педали сцепления также отрицательно влияет на выжимной подшипник. Чтобы устранить неисправности, следует заменить подшипник и при необходимости отрегулировать свободный ход педали сцепления.
Уместно напомнить, что в процессе эксплуатации последних выпусков автомобилей ЗИЛ-130 смазывать подшипники муфты выключения не разрешается. Смазка закладывается на заводе.
В автомобилях М-21 «Волга», «Москвич-408» сравнительно редко нарушается нормальная работа сцепления. Неисправность может произойти лишь из-за попадания воздуха в систему гидравлического привода выключения сцепления. В этом случае следует удалить воздух из системы.
Напомним водителям, что долговечность и надежность работы сцепления во многом зависит от тщательного ухода за ним и от умелой его эксплуатации.


Как проверить сцепление

Хотя механические коробки передач уже не так популярны у производителей автомобилей, как когда-то, сегодня на дорогах все еще есть много автомобилей, которые оснащены механическими коробками передач и, следовательно, имеют сцепления.

Автомобильное сцепление — это фрикционный диск, расположенный внутри трансмиссии транспортного средства. Это один из наиболее важных компонентов трансмиссии транспортного средства с механической коробкой передач, поскольку он отвечает за передачу мощности от двигателя к трансмиссии, чтобы ее можно было распределить между колесами.

Муфты

работают с фрикционными накладками, поэтому со временем они могут изнашиваться и перестать работать. Когда сцепление изнашивается, на нем появляются такие симптомы, как шум, вибрация и проскальзывание. Если оставить без изменений, сцепление не сможет передавать мощность двигателя на колеса, и в конечном итоге его необходимо будет заменить.

Вы можете использовать несколько простых тестов, чтобы проверить, правильно ли работает сцепление или его нужно заменить.

Часть 1 из 1: Проверка сцепления

Шаг 1. Проверьте сцепление .Перед проверкой необходимости замены сцепления проверьте, правильно ли оно включается и выключается.

При работающем автомобиле нажмите на педаль сцепления и включите передачу. Коробка передач должна переключаться на передачу без скрежета или хлопков.

Если сцепление вашего автомобиля имеет гидравлический привод, убедитесь, что уровень жидкости повышен, и убедитесь в отсутствии утечек или других проблем с системой.

Если сцепление вашего автомобиля имеет тросовый привод, осмотрите трос в сборе и убедитесь, что он работает правильно.

Обратите внимание на любые признаки пробуксовки сцепления. Если сцепление проскальзывает, оно может не включиться должным образом и приведет к тряске двигателя, колебаниям или даже к высоким оборотам во время движения.

Шаг 2: Проехать и проверить работу сцепления . Включите первую передачу и трогайтесь с места, как обычно. При отпускании педали сцепления для взлета обратите особое внимание на любое ненормальное поведение или сигналы, которые может показывать автомобиль, такие как скрежет или скрип, запах гари или проскальзывание, указывающие на возможную проблему.

Если вы замечаете проскальзывание, скрип или скрежет или какой-либо запах гари, возможно, сцепление чрезмерно изношено и его необходимо заменить.

Этап 3: Проверить сцепление, попытавшись взлететь с третьей передачи . После того, как автомобиль прошел дорожные испытания, выведите его на пустую парковку и начните с остановки на третьей передаче.

Вам придется отпускать педаль очень медленно и дать машине немного газа, чтобы она не заглохла.

При отпускании педали автомобиль в конечном итоге должен взлететь, хотя и очень медленно.

Если при попытке взлета на автомобиле появляются какие-либо признаки пробуксовки, необычный шум или запах гари, возможно, сцепление необходимо заменить из-за чрезмерного износа.

Шаг 4: При необходимости замените сцепление . При обнаружении проблемы может потребоваться замена сцепления на подходящую.

Вы можете легко проверить сцепление во время движения и узнать, нуждается ли его в замене.Однако, если вы не уверены в источнике проблемы или чувствуете, что сцепление необходимо заменить, это может помочь вам любой профессиональный техник, например, из YourMechanic.

Что делать, если ваше сцепление пробуксовывает

Что такое пробуксовка сцепления

Ваше сцепление спроектировано так, чтобы выдерживать определенный крутящий момент двигателя (скручивающее или вращающее усилие). Сцепление удерживается на маховике прижимным диском, вращая трансмиссионный вал и двигатель с одинаковой скоростью.

Со временем фрикционный материал на обеих сторонах сцепления изнашивается, как изнашиваются тормозные колодки. Это означает, что сцепление не сможет удерживать тот же крутящий момент, что и раньше, что приводит к тому, что мы называем пробуксовкой сцепления — когда двигатель может свободно вращаться.

Если ваш стиль вождения резкий, с чрезмерным ускорением и торможением, ваше сцепление, вероятно, изнашивается быстрее. Регулярные проверки и обслуживание автомобиля помогут вам сохранить сцепление и другие компоненты автомобиля в хорошем состоянии.


Как диагностировать пробуксовку сцепления в вашем автомобиле

Симптомы пробуксовки сцепления

Это довольно заметно, когда ваше сцепление начинает пробуксовывать, но водители, которые не сталкивались с этим раньше, могут не знать, на что обращать внимание. Есть пять важных индикаторов:

  • Ваши обороты увеличиваются, но ваша скорость остается прежней.

  • В вашей машине запах гари. Причина — чрезмерное нагревание от постоянного отключения.

  • Плохая работа двигателя, особенно при переноске или буксировке тяжелого груза.

  • Перепад высоты педали сцепления.

  • Быстрое отключение. Обычно, чтобы это произошло, вам нужно оттолкнуться примерно на два дюйма.


Как долго вы можете ездить с проскальзывающим сцеплением

На этот вопрос нет однозначного ответа, но как только ваше сцепление начинает проскальзывать, вам, вероятно, следует подумать о его замене.Хотя это может быть дорогостоящая работа, рано или поздно ее придется выполнять, и лучше не оставлять ее, пока она не выйдет из строя в час пик на оживленной дороге или на проселочной дороге поздно ночью.

Чтобы избежать замены сцепления — по крайней мере, на время — лучшее, что вы можете сделать, — это ехать осторожно, не увеличивая обороты.


Сколько стоит ремонт фрикционной муфты

От этого никуда не деться — замена сцепления обходится дорого.Это один из недостатков владения автомобилем, заставляющий многих водителей задаться вопросом, действительно ли им нужна полная замена. Разве нельзя было отремонтировать или заменить только определенную часть резца, а не все целиком?

К сожалению, обычно нет. Муфты рассчитаны на срок службы около 60 000 миль; после этого вы работаете в нерабочее время.

К счастью, замена сцепления не обязательно должна быть болезненным процессом. Отдельные гаражи в сети WhoCanFixMyCar предлагают систему оплаты — способ оплаты, который позволяет водителям распределять стоимость ремонта на четыре беспроцентных ежемесячных платежа, что значительно снижает стоимость замены.Средняя стоимость замены Clutch на нашем сайте составляет 442,71 £.


Вы думаете, что у вас пробуксовка сцепления? Обратитесь к специалисту по сцеплению сейчас для диагностики и последующего ремонта или замены.

Как определить неисправность сцепления

Мой первый опыт с плохим сцеплением, как ни странно, случился, когда я купил свою первую машину. Это была Mazda 3 первого поколения, шестилетней давности, с пробегом почти 100 000 км. Я осмотрел машину в сопровождении друга-механика.Мы взяли машину на короткий тест-драйв, и он пришел к выводу, что она механически исправна и выгодна по цене, за исключением того, что мне нужно будет скоро заменить сцепление. Он сказал, что мы можем сделать это у него дома, чтобы сэкономить на стоимости магазина. Я ему доверял, поэтому укусил пулю и купил машину. Кроме того, я подумал, что заменить сцепление не так уж сложно, верно?

Что ж, может быть, моему опытному механику, который считал это неспешной работой на выходных, было не так уж сложно. Но для его ассистента (меня) это была тяжелая работа.Мы начали сразу после завтрака и закончили, когда солнце начало садиться, и по пути нам пришлось потрудиться. Хотя мне повезло, что мне пришлось заплатить только за замену сцепления, такая работа очень дорога и требует много времени, когда выполняется в магазине.

Читать ниже ↓

Если вы хотите диагностировать проблемы со сцеплением на ранней стадии, обратите внимание на эти признаки.

Читать ниже ↓

Рекомендованные видео

1) Ваша педаль сцепления мягкая и пористая.

Твердость нажатия педали сцепления будет различаться от машины к машине, но, как правило, левая нога должна встречаться с некоторым сопротивлением при спуске. Если при нажатии на сцепление кажется, что вы попадаете в липкую грязь после дождя, это может быть признаком того, что срок службы вашего сцепления подходит к концу.

2) Ваш двигатель развивает высокие обороты, но ваша машина движется медленно.

Итак, ваш автомобиль включил передачу, и вы хотите получить немного больше мощности. Но когда вы нажимаете на дроссельную заслонку, двигатель набирает обороты, а ваша машина едет медленно.Это признак того, что у вас проскальзывает сцепление. Что происходит, так это то, что ваш диск сцепления изношен до такой степени, что у него возникают проблемы с захватом маховика и нажимного диска, что затрудняет передачу двигателем крутящего момента на трансмиссию.

Читать ниже ↓

Простой способ проверить пробуксовку сцепления — включить двигатель и задействовать ручной тормоз. Переведите переключатель на вторую или третью передачу с включенным сцеплением и увеличьте обороты двигателя примерно до 2500 об / мин.Затем медленно отпустите педаль сцепления. Ваша машина должна заглохнуть. Если этого не происходит, значит, у вас пробуксовывает сцепление. Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть тест в действии.

3) Сложнее переключение передач.

Когда вы включаете заднюю передачу, вы отклоняете мощность от коленчатого вала в противоположном направлении. Это довольно сложный процесс для трансмиссии, поэтому иногда вы слышите или чувствуете явный стук при переключении передач задним ходом. Если ваш переключатель не может включить задний ход, это может быть признаком более серьезной проблемы.Точно так же, если вам трудно переключиться на другие передачи, это может означать, что ваше сцепление изношено.

Читать ниже ↓

4) Ваша педаль сцепления издает странные звуки.

Как и в большинстве случаев, если он издает необычный звук, есть вероятность, что что-то не так. В случае вашего сцепления звук может исходить от педали, когда вы ее отпускаете. Шумы обычно исходят от механизма выключения сцепления. В более новых автомобилях это обычно гидравлическая система, в то время как старые автомобили часто имеют механическую установку.По мере старения механизма некоторые части могут высыхать и / или изнашиваться, вы можете услышать любое количество визжащих, царапающих или стучащих звуков.

Если вы слышите необычные звуки при нажатии на педаль, это может указывать на проблему либо с выжимным подшипником, либо с подшипником ведущего коленчатого вала. Если звук представляет собой визг или чириканье, которое происходит до того, как педаль сцепления ударится об пол, то, вероятно, это выжимной подшипник. Между тем, пилотный подшипник будет издавать звуки, когда педаль ударяется об пол.

Читать ниже ↓

5) Вы замечаете неприятный запах в своей каюте.

Иногда вы можете даже не заметить неисправное сцепление во время работы со сцеплением или переключателем. Вместо этого вы можете почувствовать его запах. Если вы ведете агрессивную езду или у вас есть ужасная привычка оставлять ногу на педали сцепления, даже когда вы ее не используете (это называется езда на сцеплении), то не удивляйтесь, если кабина вашего автомобиля наполняется неприятным запахом.Это указывает на перегрев облицовки сцепления. Если не дать механизму остыть, это может вызвать чрезмерный износ.

Теперь вопрос в том, как продлить срок службы сцепления? Конечно, по мере старения автомобилей замена сцепления рано или поздно станет неизбежной. Но это считается серьезным ремонтом, который включает снятие всей трансмиссии (и, возможно, даже подъем двигателя, в зависимости от конструкции вашего автомобиля), поэтому в идеале вы хотите продлить процесс как можно дольше.

Читать ниже ↓

Если вы хотите отложить замену сцепления, помните об этом, когда будете водить машину:

  • Не ездить на сцеплении. Если вы не используете педаль сцепления, снимите с нее левую ногу.
  • Управляйте осторожно. Да, ехать в этом направлении не так весело, но и не так дорого для вашего бюджета. Сохраните взлет на полной скорости и тяжелые переключения передач на случай, если вы не на дороге общего пользования.
  • Не удерживайте педаль сцепления нажатой, если вы остановились более чем на несколько секунд.
  • Не «зависайте» на уклоне, балансируя сцепление и дроссель. Если вы находитесь на крутой точке, используйте ручной тормоз, чтобы оставаться устойчивым. Кроме того, правильный старт с откатом требует гораздо больше навыков и уверенности, чем балансировка сцепления и газа.

Помните об этих советах, и сцепление должно прослужить вам долго. Помните, если сомневаетесь, проконсультируйтесь с опытным механиком. Скорее всего, они смогут решить ваши проблемы лучше, чем вы. Двигайтесь осторожно, ребята!

Читать ниже ↓

См. Также

Читать далее

Оставить комментарий

Первые 3 признака того, что вашему мотоциклу-грязевику или квадроциклу требуется новое сцепление

Система сцепления является наиболее важным связующим звеном между вашей рукой и задним колесом с точки зрения управления машиной.При правильной работе большинство гонщиков даже не думают о сцеплении. Однако важность сцепления быстро становится очевидной, когда возникает проблема с системой.

Сцепление — это чудо инженерной мысли. Представьте, что вы стоите на стартовой линии и ждете, когда упадут ворота. Вы заводите велосипед и включаете сцепление. Далее следует цепная реакция событий. Ряд движущихся частей передают нагрузку на муфту, где нажимной диск отталкивается от пакета муфты, корзины и внутренней ступицы.В этот момент происходит разрыв цепи между трансмиссией и коленчатым валом.

Функциональность сцепления включает в себя ряд движущихся частей, которые имеют решающее значение для работы двигателя. Периодическое обслуживание, осмотр и замена позволят вашей машине работать должным образом. Здесь показано сцепление YZ250 в разобранном виде от Yamaha.

При выключенном сцеплении вы нажимаете на рычаг переключения передач. Калитка опускается, и вы быстро отпускаете рычаг сцепления. Пружины сцепления заставляют нажимной диск сжимать фрикционный и ведущий диски вместе, заставляя корзину сцепления и внутреннюю ступицу синхронизироваться.В этот момент энергия, генерируемая внутри камеры сгорания, передается через трансмиссию к звездочке промежуточного вала, которая затем передает нагрузку на заднее колесо. Без работающего сцепления вы бы сидели на стартовой линии, пока стая уносилась прочь.

Достаточно сказать, что ваш клатч — жизненно важная часть общей головоломки. И, как и большинство деталей вашего велосипеда, он не вечен. К счастью, есть три основных индикатора того, что ваше сцепление не работает должным образом.Вам не нужно проявлять ловкость или ловкость, чтобы определить, избавляет ли ваша система привода от призрака. Единственное, что необходимо — это несколько инструментов, базовые знания в области механики и хорошее обоняние. В этой статье мы рассмотрим симптомы, причины и решения наиболее распространенных проблем со сцеплением, чтобы вы могли вернуться к катанию.

Знак №1: Ускользание

Симптомы:

Пробуксовку сцепления можно быстро распознать, когда вы безрассудно крутите дроссель, когда машина находится на передаче, но заднее колесо не вращается синхронно с частотой вращения двигателя.Если вы заводитесь на третьей передаче и разгоняетесь со скоростью улитки, значит, что-то не так. Вы также можете заметить нечеткое ощущение на рычаге сцепления. Любой из этих симптомов указывает на необходимость проверки внутренних компонентов сцепления на предмет износа.

Причины:

Когда сцепление работает оптимально, ведущие диски и фрикционные диски прижимаются друг к другу во время включения сцепления (т. Е. Когда рычаг сцепления отпускается). Это соединение заставляет вращение корзины сцепления и внутренней ступицы синхронизироваться и работать как одно целое.Однако, когда диски начинают изнашиваться, диски сцепления будут скользить друг по другу, а не зацепляться. Это предотвращает передачу энергии от двигателя к коробке передач. К сожалению, пробуксовка сцепления неизбежна, даже если вы не злоупотребляете сцеплением. Диски сцепления изнашиваются со временем в результате трения при включении сцепления.

Вероятная причина пробуксовки сцепления — изношенные диски сцепления. Пришло время разобрать и осмотреть стальные и фибровые пластины на предмет износа.

Также возможно, что пружины сцепления потеряли натяжение. Когда это происходит, пружины становятся недостаточно сильными, чтобы эффективно прижимать нажимной диск к муфте сцепления. Пружины сцепления, как и диски сцепления, не вечны.

Изношенные пружины сцепления также могут способствовать проскальзыванию сцепления. Читайте объяснения по проверке пружин сцепления.

Решения:

При пробуксовке сцепления необходимо проверить привод и стальные диски сцепления, а также пружины сцепления.По словам Дэйва Сулеки, инженера Wiseco Powersports, «на всех новых байках очень легко получить доступ к сцеплению. Вы можете буквально перевернуть байк набок, снять крышку сцепления и начать осмотр компонентов ».

С помощью штангенциркуля или микрометра измерьте толщину стальных (или алюминиевых) приводных пластин и волоконных пластин. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы найти рекомендуемые характеристики. Не забудьте также проверить свободную длину пружин сцепления. Рекомендуется заменить ведущие и оптоволоконные диски, а также пружины сцепления.

Самый точный способ узнать, изношены ли сталь и волокна, — это измерить их и сравнить толщину с рекомендованным диапазоном спецификаций в руководстве пользователя. Точно так же можно измерить свободную длину пружины сцепления, чтобы определить, не соответствуют ли они спецификации и нуждаются ли они в замене.

Сменные компоненты сцепления — как отдельные компоненты, так и комплекты сцепления — легко доступны через такие компании, как Wiseco. Одновременная замена волокна и приводных пластин является обычной практикой, а когда требуются также пружины, все эти компоненты доступны в наборах с волокнами, пластинами и пружинами в одной коробке.Каждый комплект построен в соответствии со спецификациями OEM и намного дешевле, а пружины сцепления Wiseco имеют более жесткие характеристики для более надежного включения сцепления.

Запасные компоненты сцепления от Wiseco доступны в отдельных упаковках из стали, волокон и пружин, а также в наборах пакетов сцепления, которые включают все три.

Здесь вы найдете компоненты сцепления Wiseco для вашего велосипеда или квадроцикла.

Признак № 2: ползание и плохой запах

Симптомы:

Устройство испускает неприятный запах гари, который может смыть краску со стены.Зловоние может быть настолько сильным, что становится очевидным после того, как вы зайдете в ямы. Однако, как правило, запах ощущается после снятия крышки сцепления. Вы также можете заметить, что ваш байк ползет вперед с включенным сцеплением и включенной трансмиссией, независимо от того, насколько сильно вы регулируете трос сцепления.

Причины:

Проведите нюхательный тест. Снимите крышку сцепления. Если вы чувствуете запах горелого материала сцепления, скорее всего, вашему сцеплению потребуются новые компоненты.Запах гари — результат нагрева сцепления.

«Первыми сгорают, как правило, фрикционные диски. Это действительно очевидный запах. Вы узнаете это, когда почувствуете запах. Визуально вы увидите тепловые отметки на приводных пластинах. Фрикционные диски также могут стать черного цвета. Лучше всего проверить размеры табличек на соответствие техническим характеристикам в руководстве пользователя. Убедитесь, что вы соблюдаете допуск по ширине и плоскостности », — говорит Сулеки.

Обгоревшие фрикционные диски обычно приобретают черный цвет, а на обгоревших приводных дисках обычно видны следы износа темного цвета.

Решения:

Для начала вам нужно заменить масло. Обязательно обратите особое внимание на рекомендуемые интервалы обслуживания, указанные в руководстве пользователя. Это может продлить срок службы сцепления.

Сулеки добавляет: «Свежее масло поможет сохранить смазку и охлаждение. Масло со временем разрушается от тепла и трения. Во многих двигателях сцепление делит масло с трансмиссией и клапанным механизмом. У нефти есть много возможностей быстро разрушиться.Держите масло свежим ».

Однако повреждение свариваемой муфты невозможно устранить. Диски сцепления могут со временем деформироваться от жары. Деформированные диски приводят к неравномерному отключению сцепления и вызывают самые разные головные боли. По крайней мере, вам нужно будет вложиться в новые фрикционные и приводные диски. Однако нагрев может также повредить пружины сцепления, что приведет к натяжению пружины. Обязательно осмотрите все компоненты сцепления.

Если вы обнаружите, что компоненты сцепления подверглись чрезмерному нагреву, всегда рекомендуется как минимум заменить ведущие диски, волокна и пружины (если применимо).

Знак № 3: Ощущение сопротивления

Симптомы:

Рычаг сцепления кажется неровным при включении / выключении сцепления. Иногда рычаг может дергаться. Это явные признаки того, что корзина сцепления и / или внутренняя ступица повреждены и требуют осмотра.

Причины:

Если на вашей машине есть корзина сцепления OEM / стоковая, скорее всего, она была изготовлена ​​из литого под давлением алюминия.Несмотря на то, что он довольно легкий, долговечность не так уж велика.

«Когда вы отливаете алюминий, вы берете расплавленный алюминий и заливаете его в форму. Как только он затвердеет, он перерабатывается в готовую деталь. Когда материал формуют, он, как правило, не очень плотный. Вы получаете много пустот, пористости, включений и дефектов в материале. Составляющие внутри материала не связаны друг с другом плотно », — утверждает Сулеки.

Самый распространенный износ литых корзин сцепления — это зазубрины на краю выступов, где диски сцепления входят в зацепление.Внутреннюю ступицу можно проверить на предмет аналогичного износа. Если вы видите такую ​​выемку, пора заменить.

Решения:

Существует множество вариантов корзины сцепления на вторичном рынке, в которых используются различные производственные процессы. Заготовка — распространенная альтернатива литью, но даже у этого есть недостатки.

Сулеки объясняет: «При изготовлении заготовки вы начнете с литой детали из алюминия. Обычно его немного сжимают в кузнечном прессе или при литье под давлением.Это нужно для более плотного уплотнения материала. Затем деталь вырезается из цельного куска металла. Он имеет несколько лучшие свойства, чем литая деталь, но не настолько, как кованая деталь ».

Ковка — очень сложный и трудоемкий процесс. Он начинается с литого и вытянутого стержня из алюминиевого материала, который затем разбивают до тех пор, пока все молекулы не соединятся друг с другом. Это делает материал намного плотнее и создает то, что инженеры называют потоком зерна с выравниванием по элементам. По сути, все зерна материала вынуждены вытекать вверх через детали — особенно выступы на корзине сцепления и стойки на внутренней ступице — для большей прочности.Улучшаются все свойства материала — от растяжения до усталости и до предела прочности. Также улучшается пластичность, что означает, что материал может изгибаться до того, как сломается.

Корзины сцепления, изготовленные из литых и заготовок, подвержены износу. Вот почему Wiseco выковывает свои корзины сцепления перед механической обработкой, добиваясь большей прочности на разрыв и износостойкости.

Сулеки добавляет: «Более плотный материал очень устойчив к ударам и усталости, которые являются двумя важными компонентами корзины сцепления.Удар вызывается дисками сцепления, когда они сталкиваются с выступами корзины сцепления. Диски сцепления фактически начнут создавать углубления на литой детали заготовки и углубления на корзине для заготовок. В свою очередь, пластины не могут плавно скользить по ширине язычка, когда вы нажимаете рычаг сцепления, чтобы выключить сцепление. Стойкость кованой корзины сцепления к ударам означает, что на ее выступах не образуются зазубрины ». Достаточно сказать, что ковка — лучший материал для долговечности и долговечности корзины сцепления.

Ознакомьтесь со всей технической информацией о корзинах сцепления Wiseco здесь.

Кованый материал обеспечивает гораздо большую устойчивость к ударам дисков сцепления во время работы, обеспечивая, казалось бы, пожизненное решение для устранения зазубрин.

В довершение всего, Wiseco анодирует кованые корзины сцепления и покрывает их кованые корзины сцепления тефлоном. Анодирование с твердым покрытием способствует повышению износостойкости и стойкости к истиранию, а также улучшает смазывающую способность и коррозионную стойкость.Тефлоновое покрытие — последний процесс. Он помогает обеспечить износостойкость и смазывающую способность, которые требуются Wiseco для корзин сцепления.

Твердое анодирование и тефлоновое покрытие корзин сцепления Wiseco для максимальной износостойкости и плавности работы.

Найдите корзину сцепления Wiseco для своей машины здесь.

Пожизненная гарантия

Интересно отметить, что Wiseco годами производит кованые корзины сцепления, нажимные диски и внутренние ступицы, но эта чрезвычайно важная деталь осталась незамеченной.«Наша кованая корзина сцепления — лучший продукт, о котором никто не знает», — говорит Сулеки. Мощный спортивный магнат настолько уверен в надежности своих кованых корзин сцепления, что предлагает пожизненную гарантию от зазубрин и поломок. Что это обозначает? Вы купите его один раз, и больше никогда не придется о нем беспокоиться.

Устранение неполадок сцепления

Перейти к вашей проблеме:


СЦЕПЛЕНИЕ ФРЕСС


Что это?

Это одна из тех проблем со сцеплением, при которых у вас ее вообще нет или она есть в какой-то степени.На одном конце диапазона трансмиссия скрежетает или сталкивается при включении передачи, или ее трудно включить. При нажатой педали сцепления и включенной передаче на ровной поверхности автомобиль может проползти вперед. С другой стороны, машина вообще не включится. При включенной передаче и нажатой педали сцепления двигатель заглохнет.

Сначала убедитесь, что машина не скатывается из-за замедления вращения, что является нормальным явлением. Spindown просто означает, что диск сцепления продолжает вращаться в течение нескольких секунд после выключения.Этот тест будет работать только на несинхронизированной передаче, такой как передача заднего хода TKO 5-Speed. На ровной поверхности нажмите педаль сцепления, переключитесь в нейтральное положение и подождите 30 секунд. Переключитесь на задний ход. Он должен входить плавно, и если это произойдет, сползание было вызвано замедлением вращения, и вам не о чем беспокоиться. Если он сталкивается, у вас проблема с сопротивлением сцепления.

Что вызывает это и как это исправить?

1) Механический рычажный механизм сцепления может препятствовать полному отключению сцепления.На отсоединение или ослабление сцепления или на сухую гидравлическую систему обычно указывает педаль, для нажатия которой не требуется почти никаких усилий. В гидравлической системе выпуска может быть мало жидкости из-за утечки, в системе есть воздух, а также проблемы с выравниванием или установкой рычажного механизма педали.

Сначала проверьте все движущиеся части и соединения, возможно, они разошлись, были неправильно собраны или были повреждены. Проверьте вилку сцепления и убедитесь, что она правильно подсоединена к выжимному подшипнику. Неправильная сборка — частая проблема, с которой клиенты сталкиваются с вилками сцепления GM.См. Нашу техническую статью об установке механической или гидравлической сцепки.

Для гидравлических систем: проверьте резервуар для жидкости; в системе может быть утечка. Если педаль кажется пористой, значит в системе есть воздух. Повторите процесс выпуска за обрез. Кроме того, убедитесь, что рычаг педали установлен правильно, чтобы убедиться, что главный гидроцилиндр имеет полный ход для полного выключения сцепления.


2) Слишком большой свободный ход педали может привести к тому, что нажимной диск откатится, но не полностью, сохраняя контакт с диском сцепления даже при нажатии педали на пол.Это наиболее частая причина торможения сцепления, и решение состоит в том, чтобы отрегулировать сцепление, чтобы исключить свободный ход, при необходимости подрезав бампер.


3) Другая возможная причина — несовпадение колокола с блоком двигателя. У нас есть отличное видео о том, как проверить выравнивание здесь.
4) Наименее вероятной и конечной причиной может быть изношенный или замерзший направляющий подшипник, заедание или деформация диска, деформация нажимного диска или маховика. Изношенный диск может перегреться и привариться к прижимной пластине.В этом случае рычажный механизм сцепления будет работать должным образом, но двигатель и трансмиссия всегда механически связаны, вызывая сопротивление сцепления. Вам придется заменить поврежденные детали.

В начало

КЛЮЧ СЦЕПЛЕНИЯ


Что это?

Если вы нажимаете на педаль газа, и двигатель реагирует увеличением оборотов, но ваш автомобиль сохраняет ту же скорость или почти не набирает скорость, диск сцепления проскальзывает между маховиком и нажимным диском.Эту проблему необходимо решать на раннем этапе при первых признаках неисправности. Чем дольше вы едете с ней, тем больший ущерб вы нанесете.

Сначала вы заметите это только при начальном и резком ускорении, но позже это произойдет, когда вы переключитесь вверх или вниз и при любом ускорении. В конце концов, диск сцепления перестанет иметь достаточное сцепление для движения автомобиля. Хуже всего то, что вы исчерпали не только срок службы диска сцепления, но и чрезмерное тепло от диска может повредить как маховик, так и нажимной диск.

Что вызывает это и как это исправить?

1) Неправильно отрегулированный рычажный механизм сцепления может привести к проскальзыванию сцепления, но если сцепление плохо проскальзывает, диск сцепления обычно покрывается глазурью и слишком сильно изношен, чтобы его можно было зафиксировать регулировкой, и его необходимо будет заменить. Застекленный диск сцепления не будет иметь сцепления, и если диск сцепления полностью изношен, пружины не будут оказывать достаточного давления на нажимной диск, чтобы удерживать его на маховике.

Однако, если вы заметили пробуксовку рано, первое, что вам нужно сделать, это проверить регулировку тяги сцепления. Если рычажный механизм отрегулирован таким образом, чтобы не было свободного хода, а выжимной подшипник оказывает постоянное давление, сцепление задействуется не полностью и оно проскальзывает.

Если возвратная пружина вилки сцепления не подключена, педаль не будет иметь люфта, но сцепление в этом случае не будет проскальзывать. Сцепление полностью войдет в зацепление, и выжимной подшипник будет перемещаться по рычагам или пальцам выключения, но не будет оказывать давления.Так что не принимайте это отсутствие свободной игры за признак неправильной адаптации.


2) Если заднее уплотнение двигателя протекает, диск сцепления может пропитаться маслом, и его необходимо будет заменить, даже если он не изношен. Устраните утечку, иначе проблема повторится.


3) При движении по глубокой воде диск сцепления может промокнуть и проскользнуть. Обычно рабочие характеристики возвращаются к норме после высыхания диска сцепления.


4) Если маховик, диск сцепления или прижимной диск деформированы, прижимной диск не будет иметь хорошего контакта с диском, что может вызвать проскальзывание или вибрацию диска.Заменил деформированную часть (и).


5) Если педаль сцепления нажимается с небольшим усилием или без него, это может быть признаком слабого сцепления с пружинами. Слабые пружины могут быть от производителя, сцепление может быть предназначено для двигателя меньшего размера или более легкого автомобиля, они могут ослабнуть от перегрева или просто от старости. Заменить прижимную пластину.

6) Неосторожное вождение приведет к перегреву сцепления, вызывая пробуксовку и многое другое. Езда на сцеплении, поставив ногу на педаль сцепления, может дать сцепление, эквивалентное 50 000 миль, на расстояние менее 10 000 миль и абсолютно приведет к проскальзыванию сцепления и необратимому износу.

Опрокидывание или выключение сцепления путем увеличения частоты вращения двигателя и внезапного отпускания педали сцепления практически мгновенно задействует сцепление, что приводит к немедленному нагреву и возникновению огромной нагрузки на сцепление и всю трансмиссию. Такое неосторожное вождение может за секунды привести к полировке диска, что приведет к его проскальзыванию. Это также может привести к еще более серьезным и дорогостоящим повреждениям из-за срезания болтов с маховика, крышки сцепления или колокола, а также может сорвать шлицы диска сцепления и сломать первичный вал трансмиссии.


7) Если диск сцепления не сидит, он проскальзывает. Не перегревая сцепление, сделайте 30-40 нормальных пусков.

В начало

СЦЕПЛЕНИЕ


Что это?

Если сцепление включается с рывком или дрожью, независимо от того, насколько медленно и осторожно оно нажимается, оно захватывает. Это также может быть серия захватов, которые кажутся отталкивающими. Если это достаточно серьезно, это может привести к повреждению универсальных шарниров или других частей трансмиссии.

Что вызывает это и как это исправить?

1) На этот раз первым делом нужно проверить не сцепление. Такие же ощущения могут вызвать незакрепленные опоры двигателя, трансмиссии и трансмиссии. Также проверьте затяжку всех болтов колокола и трансмиссии. Дешево и легко исправить!

2) Если болт не был ослаблен, захватные муфты обычно возникают из-за масляных отложений на фрикционной поверхности диска сцепления или из-за чрезмерно горячего или глянцевого диска сцепления.Чтобы исправить это, вам нужно будет найти утечку, очистить маховик тормозной жидкостью и заменить диск сцепления.


3) В редких случаях изношенные шлицы на фланце ступицы диска сцепления или входном валу трансмиссии, или деформированный диск сцепления, деформированный нажимной диск или маховик могут вызывать заедание, а также изношенная или смещенная вилка сцепления, из-за которой выжимной подшипник оказывает неравномерное давление . Заменить или отрегулировать детали. Чтобы предотвратить деформацию нажимного диска или маховика во время установки, болты нажимного диска сцепления должны быть установлены и затянуты в соответствии со спецификацией, используя звездообразный рисунок.Болты маховика также должны быть затянуты согласно спецификации с использованием звездообразной схемы.

В начало

ЧАТКА СЦЕПЛЕНИЯ


Что это?

Вы услышите быстрый лязг или дребезжание и можете почувствовать небольшую вибрацию. Это происходит не при полном включении сцепления, а во время включения, когда вы перемещаете педаль. Тесно связанный с захватом, но все же другой, стук сцепления слышен больше, чем ощущается.На самом деле вы слышите не сцепление, а вибрацию рычажного механизма и трансмиссии.

Что вызывает это и как это исправить?

1) Вы проверяли биение колокола? Это не единственная проблема, которую может вызвать смещение компонентов трансмиссии. Кроме того, невыполнение этого требования приведет к аннулированию гарантии на вашу трансмиссию. Сделай это! У нас есть видео, за которым вы можете следить, пока делаете свое или звоните нам, мы всегда готовы помочь.

2) Проверьте карданный шарнир и вилку скольжения.Когда они изнашиваются, возникает вибрация муфты.

3) Смещенный маховик может вызвать дребезжание муфты. Маховик должен выровняться только в одном положении, а болты должны легко войти. Если вы с усилием вставили какие-либо болты, вероятно, маховик не был в правильном положении. Хотя может показаться, что болты расположены равномерно, на самом деле это не так.

4) Изношенный направляющий подшипник (или один поврежденный при установке) может вызвать вибрацию муфты.Заменить направляющий подшипник.

В начало

ВИБРАЦИЯ СЦЕПЛЕНИЯ


Что это?

В отличие от вибрации сцепления, которая возникает при нажатии на педаль, вибрация сцепления возникает, когда сцепление полностью включено, и будет меняться в зависимости от частоты вращения двигателя. Часто будет шум и вибрация, но иногда шум является второстепенным симптомом.

Что вызывает это и как это исправить?

Конечно, вибрация может исходить от множества источников, поэтому вам следует исключить другие возможности.

Если вибрация возникает только при движении автомобиля, вероятно, это не сцепление, а:

1) Проверьте болты, которые соединяют колокол с двигателем и трансмиссию с колоколом.
2) Проверить карданные шарниры на износ.
3) Тщательно проверьте карданный вал в сборе, оси, опоры двигателя и трансмиссии, углы трансмиссии. В редких случаях проблема с трансмиссией или внутренними частями дифференциала может вызвать вибрацию.


Если вибрация возникает также при остановке автомобиля на нейтрали, это либо сцепление, либо двигатель:


1) Двигатель может пропускать зажигание, проверьте, нет ли мертвого цилиндра или другой внутренней проблемы.
2) Если проблема связана с чрезмерным осевым люфтом коленчатого вала, вибрация исчезнет, ​​когда вы выключите сцепление.
3) Проверьте болты, которые соединяют колокол с двигателем и трансмиссию с колоколом.
4) Убедитесь, что прижимной диск и болты маховика затянуты правильно.
5) Если вы убедились, что это не двигатель или крепеж, это может быть разбалансировка маховика или прижимной пластины. Это более вероятно, если детали новые или недавно восстановленные. Серьезный дисбаланс после длительного использования незначителен.

В начало

ИСТОЧНИК:

Йохансон, К., и Даффи, Дж. Э. (2010). Механические трансмиссии и мосты . Тинли Парк, Иллинойс: Goodheart-Willcox Co

Как отрегулировать пробуксовку сцепления?

Сначала нужно немного ослабить контргайку и регулировочную гайку.Затем потяните вверх трос муфты и убедитесь, что контргайку и регулятор можно повернуть вручную. Шаг 2: Отрегулируйте рычаг муфты . Теперь, когда регулировочная гайка и контргайка ослаблены, снова потяните трос муфты вверх.

Нажмите, чтобы увидеть полный ответ


В связи с этим, как исправить проскальзывающую муфту?

РЕМОНТ ФИКСАТОРА СЦЕПЛЕНИЯ

  1. Отвинтите сцепление (от маховика) и замените сцепление.
  2. Проверить маховик. Отремонтируйте маховик.
  3. Замените выжимной подшипник, поскольку смешивание новых деталей со старым выжимным подшипником может быть опасно.
  4. Осмотрите втулку пилота, расположенную рядом с коленчатым валом.

Впоследствии возникает вопрос, как долго вы можете ездить с пробуксовкой сцепления? Вы можете проработать часы, дни или даже недели, когда ваше сцепление только начинает проскальзывать . Но если сцепление вашего автомобиля начинает проскальзывать , когда вы ведете на более высоких передачах — скажем, на третьей передаче и выше — это не длинный , пока он не оставит , вы, , в затруднительном положении.

Также знаете, что вызывает пробуксовку сцепления?

Состояние проскальзывания муфты может возникнуть после нескольких лет эксплуатации или сразу после установки нового сцепления , и может быть вызвано различными сценариями. Одна из наиболее часто наблюдаемых и легко предотвращаемых причин из проскальзывания — это неправильные размеры ступеньки и чашки после механической обработки или восстановления поверхности маховика.

Может ли низкий уровень тормозной жидкости вызвать пробуксовку сцепления?

Шестерня проскальзывание Жидкость муфты низшего уровня может вызвать проскальзывание шестерни .Когда вы переключаете передачи, именно жидкость сцепления отвечает за передачу усилия от вала шестерни на шестерни. В сценарии, когда не хватает смазочного агента , гидравлической мощности недостаточно для эффективного выполнения действия.

Предупреждающие знаки о пробуксовке сцепления в механической коробке передач

Если вы ведете автомобиль с механической коробкой передач, и кажется, что он не ускоряется так быстро, как должен, когда вы нажимаете на педаль газа, даже при повышенных оборотах, возможно, у вас проскальзывает сцепление.Сцепления на механических трансмиссиях обычно служат от четырех до семи лет, хотя экстремальные условия вождения, такие как движение по холмистой дороге, движение с остановками и буксировка, могут сократить срок службы трансмиссии, вызывая пробуксовку сцепления.

Таким образом, важно выявить проблему на раннем этапе и устранить ее, прежде чем она приведет к другим проблемам. Некоторые предупреждающие знаки о том, что у вас пробуксовывает сцепление, включают:

  • Заметно низкий или снижающийся расход бензина
  • Вы вынуждены чаще переключать передачу при движении в гору
  • Сцепление тугое, вынуждает нажимать сильнее
  • Сцепление сложно отрегулировать для свободы педали
  • Двигатель набирает обороты при разгоне с места

Производители автомобилей рекомендуют регулировать сцепление каждые 6000 миль или 6 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше.Когда вы отнесете свой автомобиль в магазин трансмиссий, они проведут диагностику, чтобы проверить, не проскальзывает ли ваше сцепление. Это включает:

  • Активация аварийного тормоза
  • Заведение двигателя
  • Нажатие сцепления и включение четвертой передачи
  • Медленно нажимая на педаль газа — одна нога все еще находится на сцеплении

Вы знаете, что ваше сцепление буксует, если вы не можете снять ногу с педали сцепления без остановки двигателя. В этом случае пора назначить встречу для ремонта сцепления.

Итак, как заменить фрикционную муфту?

Процесс зависит от того, какой у вас автомобиль — передний или задний привод. Для автомобилей с передним приводом вам нужно вытащить двигатель и опустить коробку передач, что является сложной задачей, требующей использования подъемника для двигателя. Для заднего привода снимать двигатель не нужно, хотя для доступа к сцеплению необходимо снять карданный вал, трансмиссию и колокол из-под автомобиля.

Отказ отремонтировать проскальзывающую муфту может привести к дополнительным проблемам из-за повышенного нагрева и износа.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *