Проверим «ручничок»… — журнал За рулем
ПРОВЕРИМ «РУЧНИЧОК»…
КЛУБ
Автолюбителей
ПРОВЕРИМ «РУЧНИЧОК»…
Разве не случалось, что эти слова из уст инспектора ГАИ бросали вас в дрожь? И по вполне понятной причине: столь необходимый во многих случаях стояночный тормоз очень часто оказывается неработающим, а установить это инспектору ничего не стоит. Как вернуть «ручник» к жизни? Об этом ведет речь Валентин ГРИГОРЬЕВ.
Как-то один из читателей журнала предлагал подумать над устройством, фиксирующим в нажатом положении педаль рабочей тормозной системы (гидравлической), тогда привычный «ручник» не понадобится! В конце концов, разве нельзя использовать в этом качестве подходящую палку, упруго вставив ее враспор между педалью и сиденьем?
Оказывается, можно… если вы оставляете автомобиль ненадолго — на минуты, но никак не на часы! Дело в том, что при вполне нормальном состоянии деталей гидропривода тормозов (главного цилиндра и рабочих цилиндров, поршней, уплотнительных колец) обеспечить стопроцентную герметичность не удается — жидкость, пусть очень медленно, но просочится через уплотнение, и педаль, если ее оставить надолго нажатой, в конце концов упрется в пол. Вот почему рабочая тормозная система, действующая на принципах гидростатики, для применения в качестве стояночной не годится. Кстати, опытные автолюбители знают, что порой в неплохо, казалось бы, работающем гидроприводе тормозов утечка жидкости бывает вполне ощутимой: автомобиль нормально тормозит, педаль не «мягкая», воздуха в системе нет, но если нажать на педаль покрепче и держать минуту-другую, жидкость «уходит». Заглянув в бачок, вы в этом легко убеждаетесь: уровень ее понизился, пора добавить…
Стояночный привод тормоза — как правило, простейший, тросовый — действует обычно на задние колеса с барабанными тормозами. А если у автомобиля они дисковые, то механизм тормоза размещается в… ступице диска (этакие ма-аленькие колодочки). Таковы тормоза большинства «мерседесов». Кстати, на некоторых из них стояночный тормоз приводится в действие… ногой, а отключается рукой (подробнее см. ЗР, 1997, № 2).
«Болезни» «ручника» чисто механические: реже связанные с износом (вытяжка троса, обрыв проволочек, осадка оболочки, срыв резьбы на регулировочной тяге), а чаще — с коррозией. Особенно если машина используется на зимних, обработанных солью улицах и дорогах. Последнее важно запомнить тем, кто редко пользуется «ручником». Отмечалось и такое (в основном на «жигулях»): вечером вам пришлось преодолевать вброд глубокие лужи, а наутро ударил крепкий мороз. В этом случае «ручник» может застыть намертво (внутрь оболочки троса проникла вода) и… порой навсегда! Талая вода обладает повышенной коррозионной активностью. Последствия здесь те же, что и при коррозии большинства автомобильных узлов. Зазоры между тросом и оболочкой минимальные, и если затронута ее внутренняя сторона, то продуктам коррозии (достаточно большого объема) некуда деваться — они намертво защемляют трос, лишая его подвижности. Если вовремя не расшевелить трос и не подать смазку внутрь оболочки, то к весне вам, скорее всего, придется заменять привод новым. Но беда в том, что большинство водителей даже погожими летними днями не любят заглядывать под машину, а что уж тут говорить о зиме.
Иногда «закисают» гайки на регулировочной тяге: при попытке отвернуть их срезают сам резьбовой стержень. Правда, спасти этот узел несложно, если у вас под рукой паяльная лампа, горелка или промышленный фен. С их помощью можно сильно нагреть схваченные коррозией гайки, и металл, испытывающий большие напряжения от продуктов коррозии, несколько осаживается — после остывания гайки можно отвернуть. Но учтите, что для самого троса сильный нагрев недопустим.
Проверить работоспособность «ручника» более чем просто — при том или ином (оговоренном в инструкции) количестве щелчков храповика тормоз должен удерживать автомобиль на определенном уклоне (каком — об этом несколько ниже). Как правило, на новой машине это получается. А на неновой — не всегда. В чем причины?
Во-первых, в этом все-таки может быть виноват привод троса. Если последний в оболочке перемещается туго, вполне вероятно, что приложенное вами к рычагу усилие расходуется в основном на деформацию троса и оболочки и лишь некоторая его часть передается на колодки. Полностью заблокированный в оболочке трос, о чем шла речь выше, усилий на колодки вообще не передает. Итак, трос в оболочке должен перемещаться свободно. (Кстати, уплотнение троса на входе в оболочку у «жигулей» весьма примитивно — здесь впору объявить конкурс для «бывалых» на лучшее решение!)
Во-вторых, плохая работа стояночного тормоза — часто следствие банальных причин — износа тормозных колодок и барабанов, замасливания их (в том числе тормозной жидкостью, если рабочие цилиндры недостаточно герметичны). Плачевное состояние задних тормозов нередко остается вне поле зрения автовладельца; передние очень эффективны, а потому общее состояние тормозной системы кажется вполне благополучным. На самом же деле, если вы, заменив трос «ручника» и нормально его отрегулировав, не смогли добиться нужной эффективности торможения задних колес, будьте уверены: там что-то не в порядке.
Какова должна быть эффективность ручного тормоза? По ныне действующим в России нормам он обязан обеспечивать неподвижное состояние снаряженного легкового автомобиля на дороге с уклоном 23%, а грузовых автомобилей и автопоездов в снаряженном состоянии — на уклоне 31%.
На наиболее распространенных у нас автомобилях ВАЗ исправный «ручник» способен удерживать машину на уклоне 30% (или 16,7°) при четырех-пяти щелчках храповика. Для «Москвича-2141» — 25% при пяти-шести щелчках.
Где найти необходимый для проверки уклон? Проще всего — это подъем на эстакаду в любом гаражном кооперативе — здесь очень часто делают уклон пандуса в пределах 30%. Эстакады, встречающиеся возле крупных автомагистралей, обычно тоже имеют близкий к этому уклон въезда.
Здесь, кстати, не вредно помнить, что максимальный угол подъема, преодолеваемый легковым автомобилем с полной нагрузкой на первой передаче без разгона, обычно составляет 30–36% (16,7–19,8°). Найдя где-нибудь на горной тропе интересующий вас подъем, его можно оценить с помощью двигателя или… «ручника».
Иногда можно видеть, как работник ГАИ, не имея возможности проверить ручной тормоз автомобиля, как положено, на уклоне, делает это на горизонтальной площадке. При этом считается, что если машину нельзя сдвинуть вперед или назад, то все в порядке. Насколько это объективно, судите сами: при 23-процентном уклоне на автомобиль действует скатывающая сила, равная произведению веса автомобиля G на синус угла уклона, то есть G.0,224 (см. рис.). Иными словами, для автомобиля весом 1200 кгс эта сила достигает 269 кгс! Думаем, что и силу 100 кгс способен приложить не каждый инспектор ГАИ, а ведь соответствующий этому случаю «ручник» фактически уже неисправен! В этом легко убедиться, пытаясь с его помощью удержать этот автомобиль даже на небольшом уклоне — скатывающая сила 100 кгс достигается уже на уклоне около 8,4%, то есть при угле меньше 5°.
Кстати, на горизонтальной площадке «ручник» можно проверять с помощью двигателя: заднеприводной машине на I передаче он не должен позволить провернуть ведущие колеса, а на переднеприводной — вызовет их пробуксовку.
Вообще же, при долгой стоянке на уклоне даже на вполне исправный ручной тормоз полагаться не следует: в конце концов, каких только случаев не бывало в подобных ситуациях! Поэтому непременно принимайте дополнительные меры страховки. Включайте низшую (или заднюю) передачу: даже при самой слабой компрессии в изношенном двигателе машина катастрофически быстро вниз не скатится. Управляемые колеса желательно правильно (в нужную сторону) повернуть, чтобы при скатывании они уперлись в расположенное рядом препятствие, например в бордюрный камень тротуара. Наконец, многоопытный автомобилист не погнушается в опасном месте подложить под колеса кирпичи.
Проверка стояночного тормоза на уклоне 23%.
Устранить неисправность в тормозной системе по силам не каждому. Но самостоятельно определить ее причину можно!
Тормозá, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно.
Большой свободный ход педали
Материалы по теме
Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, - систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.
Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.
Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.
Очень жесткая педаль
Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.
Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.
Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).
Горит индикатор неисправности тормозной системы
Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно выявить и устранить.
Стояночный тормоз неэффективен
Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.
Капризничает АБС
Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!
Машину уводит в сторону
Материалы по теме
Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.
Ощутимая тряска, вибрации при торможении
Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.
Перегрев тормозов
Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.
Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.
Чрезмерный износ дисков и барабанов
Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.
Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.
Шум при торможении
Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.
Неполное растормаживание всех колес
Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.
При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает
На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.
Добро пожаловать!
Проверка работоспособности ручника – многие из вас скажут: «А зачем проверять, если и так можно понять то что ручник перестал работать», но всё же не в этом дело, потому что ручник может и работать (Держать автомобиль) но делать он это будет очень слабо, то есть если автомобиль будет стоять на горе то через некоторое время он с неё сможет скатиться, а вы вить не каждый день оставляете автомобиль на горе и поэтому понимать работает ручник или нет нужно, так как бывают случаи когда он первое время держит автомобиль (Минут 5-10) а после этого машина понемногу начинает скатываться и в связи с этим она создаёт аварийную ситуации для других водителей.
Примечание!
Для того чтобы проверить работает ли стояночный тормоз или же нет, вам нужно будет найти небольшую горку с уклоном в 25%!
Когда нужно проверять работоспособность ручника?
Её нужно проверять после длительной эксплуатации автомобиля, приведём несколько примеров и попытаемся вам их все объяснить поподробнее. Со временем детали тормозной системы приходят в негодность, всё это случается из-за того чтобы вы постоянно тормозите на машине и по не многу от каждого торможения тормозная система приходит в негодность, а так же ручник будет плохо держать автомобиль если у него вытянется трос который идёт от него на задние колёса автомобиля, а что за трос спросите вы? Попытаемся объяснить для тех кто не знает!
От стояночного тормоза идёт некий металлический трос и идёт он на задние колёса, потому что в задних колёсах находятся тормозные колодки которые и тормозят автомобиль, соответственно когда вы поднимаете ручник этот трос натягивается и тянет ещё за собой сами задние тормозные колодки которые упираются в это время в тормозной барабан и стопорят машину, но этот трос со временем вытягивается и натягивать колодки он начинает хуже, в связи с этим автомобиль хуже стопорится и тем самым может покатиться в любой момент с какой ни будь горки, если его на ней оставить.
Примечание!
Бывают времена когда этот трос рвётся (Либо задели им обо что ни будь, либо он выполнен был из не очень качественного материала и тем самым не выдержал нагрузки) и после этого поднять ручник становиться вообще без проблем (Очень легко) и до очень высокого положения (Почти вертикально)!
Кстати за ручником обязательно нужно следить, потому что разные ситуации бывают и он бывает обязательно нужен в тот или иной момент, вот к примеру если у вас откажут тормоза то ручник работать будет и машина будет постепенно останавливаться если вы его аккуратно поднимите вверх и будете двигатель ещё тормозить при этом!
Как произвести проверку работоспособности ручника на всех автомобилях ВАЗ?
1) В самом начале операции вам нужно будет поставить автомобиль на пригорку в 25% как это показано на фото ниже, после этого остановитесь и дёрнете ручной тормоз до упора вверх а после этого включив нейтральную передачу и отпустив ногу с педали тормоза, проверьте покатиться машина или же нет, если выстоит автомобиль нормально и никуда не скатиться то значит ручник регулироваться не нужно, а если покатиться то соответственно вам нужно будет отрегулировать стояночный тормоз на автомобиле.
2) Теперь поговорим о той ситуации если вы не найдете никакого уклона или пригорка, так вот если вы не нашли ничего поблизости тогда поставьте свой автомобиль на ровную поверхность и после чего дёрнув ручник и поставит рычаг переключения передач в нейтральное положение, попробуйте выйти и толкнуть в одного свою машину, если не получится вам это сделать то значит ручник отрегулирован нормально и никаких операций с ним производить пока не нужно.
Как отрегулировать трос стояночного тормоза – на классике?
Стояночный тормоз, чаще обозначаемый автолюбителями как «ручник», вопреки распространенному мнению является достаточно важным элементом тормозной системы легкового автомобиля. Он не только позволяет без проблем тронуться на подъеме или зафиксировать автомобиль на месте стоянки, но и может выступить в качестве аварийного тормоза.
Основные причины выхода из строя тросов ручного тормоза
Как правило, выход из строя механизма ручного тормоза в Калине связан с окислением стальных тросов, препятствующим его продвижению по оболочке, разрывом отдельных нитей или чрезмерным их удлинением. Причиной коррозии тросов может стать вода, лед или снег, попавшие на их поверхность и оказавшиеся в оболочке. Обычно такое происходит лишь в случае небрежного обращения с автомобилем, но причиной могут стать и погодные условия.
Причины растяжения тормозного троса или разрыва нитей могут разные:
- как результат излишне активного использования стояночного тормоза не по прямому назначению;
- низкое качество изделия;
- внешнее механическое воздействие;
- естественный износ.
Тросы стояночного тормоза в Калине не относятся к числу расходных материалов. При правильной эксплуатации автомобиля их срок службы практически не ограничен, однако периодическая диагностика все же не повредит, иногда просто необходимо проверить действие стояночного тормоза и отрегулировать его, а так же состояние тросов стояночного тормоза. Но как проверить исправность стояночного тормоза?
Основные признаки повреждения тросов стояночного тормоза и способы их проверки
Проверка и регулировка стояночного тормоза — очень важный момент в обслуживании автомобиля. Обрыв троса стояночного тормоза – наиболее неприятный исход, однако именно его проще всего выявить. Далее Вы сможете узнать, как проверить ручной тормоз.
В большинстве случаев тросик рвется при попытке затянуть ручник, и резкий металлический звук под днищем с последующим облегчением хода рычага не заметить невозможно.
Если при попытке «включить» стояночный тормоз на авто рычаг не двигается, поднимается со значительным усилием или при его опускании задние колеса автомобиля не разблокируются – скорее всего «закисли» тросы в оболочке или имеет место частичный разрыв нитей, препятствующий свободному ходу троса.
Спасибо за подписку!
Если рычаг ходит легко, слышна работа возвратных пружин в барабанах, но колеса не блокируются при нахождении рычага в верхней точке – тросы сильно растянуты и требуют регулировки, либо замены.
Чтобы проверка стояночной тормозной системы на ВАЗе прошла успешно, желательно загнать легковой автомобиль на яму или поднять на подъемнике. Если такой возможности нет, можно выбрать место почище и забраться под днище, прихватив с собой инструмент для снятия защитной накладки, закрывающей механизм стояночного тормоза снизу. Проводить операцию лучше с помощником, который будет периодически поднимать и опускать рычаг ручника. Находясь под машиной, необходимо проконтролировать, насколько хорошо ходят тросы в оболочке, нет ли на их поверхности ржавчины, отложений, не видно ли порванных нитей. В том случае, если в этой части неполадок не обнаружено, несмотря на имеющиеся характерные признаки , необходимо снять тросы полностью для более детального осмотра.
Как отрегулировать ручной тормоз своими руками
Ключевой составляющей тормозной системы считается стояночный тормоз, также именуемый ручником. Этот механизм обеспечивает статичное положение авто на дороге. Удерживание транспортного средства в неподвижном состоянии на автостоянке – далеко не единственное предназначение ручника. В аварийной ситуации, например, когда главная тормозная система машины дала сбой, за счет него возможна полная остановка автомобиля. С неисправным механизмом стояночного тормоза, пройти техосмотр не удастся.
Устройство стояночного тормоза
За счет простой конструкции, механический тип ручника получил наибольшее распространение. Но есть и другие разновидности, которые реже встречаются: гидравлические и электромеханические. Также различают ручник по типу тормозных механизмов: барабанный, кулачковый, винтовой. В салон автомобиля выводится специальный рычаг, с активацией которого блокируются колеса.
Схема стояночного тормоза:
- задний и передний трос;
- рычаг ручного привода;
- распорная втулка и планка;
- пружина тяги;
- оттяжная пружина.
В зависимости от модификации ручника, в его компоновку включено от двух до трех тросов. Вариант с тремя натяжными тросами считается самым эффективным, и по этому самым популярным. В такой конструкции два передних троса соединены с элементами тормозной системы, а последний – задний, – непосредственно с рычагом управления.
Принцип работы механизма
С переводом рычага, в вертикальное положение до щелчка фиксатора, приводятся в действие натяжные тросы. Их натяжение приводит к прижиманию тормозных колодок к задним барабанам. Колеса блокируются, а транспортное средство постепенно утрачивает скорость. Разблокировать колеса машины можно путем снятия ручника за счет специальной фиксирующей кнопки. Кнопка зажимается, а сам рычаг управления водителем опускается в нижнее положение.
Нельзя пользоваться ручником вместо основных тормозов на постоянной основе. Стояночный тормоз, останавливая автомобиль на ходу, провоцирует преждевременный износ деталей тормозной системы. В экстренных ситуациях, резкая активация ручника приводит к заносу транспортного средства.
Как проверить, исправен ручной тормоз или нет
Регулировки ручного тормоза необходимы, для удержания транспортного средства в неподвижном состоянии во время стоянки. Если этот механизм неисправен, или не отрегулирован, полноценно выполнять свои функциональные обязанности он не сможет.
Диагностику состояния ручника выполняют хотя бы один раз в 2-3 месяца. Для этого заехать на дорогу с небольшим уклоном, предварительно убедится в том, что поблизости нет других участников дорожного движения. После чего активировать стояночный тормоз и выключить передачу. Свидетельством исправного ручника, станет статичное положение машины. Если же автомобиль стал скатываться назад – необходима регулировка.
Регулировка стояночного тормоза в обязательном порядке проводится, если автомобиль не удерживается на дорожном полотне с уклоном 25%, с перемещенным в салоне храповым устройством на 8-9 щелчков. Основные неисправности связаны с ослаблением натяжки троса. Но бывают и исключения, когда проблемы вызваны выходом из строя одного или сразу нескольких элементов: износ тормозных дисков или накладок.
Подтягиваем ручник
Для восстановления работоспособности ручной системы торможения, приходится заменять натяжные тросы новыми экземплярами. Но, если эти элементы исправны, но ослабло натяжение, то хватит регулировки. Для выполнения этой работы вооружитесь:
- домкратом;
- воротком с насадкой на «18»;
- набором ключей и головок;
- комплектом плоских отверток.
Итак, как подтянуть трос ручного тормоза. Это несложная процедура, с которой под силу справиться даже начинающему водителю. С помощью приложенной ниже инструкции, можно быстро выполнить всю работу:
- Домкратом поднимаем машину, снимаем заднее колесо, устанавливаем противооткатный клин.
- В салоне между пассажирским и задним сиденьем находим пластиковую панель механизма.
- Поднимаем рычаг вверх.
- Демонтируем панель для получения доступа к регулировочному устройству.
- Через лючок в тормозном барабане находим регулировочную контргайку.
- Заворачиваем её и следим за состоянием натяжного троса.
- Гайку необходимо закрутить, чтобы колесо автомобиля вращалось с установленным ручником на одном щелчке.
- На трех щелчках колесо вращаться уже не должно.
После окончания работы, собираем демонтированные и разобранные элементы в обратной последовательности. Конечным этапом регулировки станет повторная диагностика системы экстренного торможения. Тестирование на работоспособность, так же проводится на дороге с уклоном.
Как поменять трос стояночного тормоза
Нередко происходит так, что никакие регулировочные манипуляции не приносит должного эффекта. Автомобиль всё
также, не способен принять статичное положение на дороге с уклоном. В таком случае ничего не остается, кроме замены самого натяжного троса. Для этого:
- Загоняем автомобиль на смотровую яму.
- Снимаем пластиковую панель механизма в салоне машины.
- Очищаем и после выкручиваем контргайку.
- Демонтируем задние колеса, после тормозные барабаны, отворачивая колесные шпильки.
- Снимаем колодку, а затем наконечник стояночного устройства.
- Откручиваем болт, который закрепляет оболочку тросика.
- Из оболочки изымаем втулки, после чего демонтируем и сам тросик.
- Ставим новый тросик и устанавливаем ранее демонтированные элементы системы.
Советы автомехаников
Регулировка ручного тормоза должна осуществляться вовремя.
Начинающие водители ошибочно считают: если реже использовать ручник, то он дольше проработает. Это не так. Обеспечить долговечность механизму можно в том случае, если им пользоваться часто, но с умом. Если постоянно останавливать машину ручником – ничего хорошего из этого не выйдет. Раньше положенного срока выйдут из строя детали тормозной системы, и тогда без дорогостоящего ремонта авто не обойтись. Однако находясь в состоянии постоянного бездействия, конструктивные элементы механизма начнут чаще выходить из строя. Происходит это ввиду отсутствия необходимой смазки, скопления пыли и грязи.
В автомобиле присутствуют две тормозные системы – гидравлическая и механическая. Гидравлика выступает основным средством остановки, взаимодействуя со всеми парами колодок на колесах. Механика, в свою очередь, используется для фиксации положения машины на месте. Гидравлика и механика не взаимодействуют между собой напрямую. Со временем трос ручного тормоза растягивается, из-за чего рычаг не может прижать колодки с силой, достаточной для полной блокировки колес. В таком случае понадобится регулировка механического ручного тормоза. С этой процедурой можно справиться в гаражных условиях. Главное – понять принцип регулировки, а также иметь при себе необходимый набор инструментов.
Почему нужен исправный ручной тормоз
Ручной тормоз блокирует колеса относительно их оси вращения, тем самым обеспечивая устойчивость на поверхности, включая дорогах с уклоном. Благодаря исправному ручнику возможно выполнение следующих функций.
- Устойчивость машины на дороге при стоянке, либо на склоне.
- Оказание помощи при экстренном торможении.
- Передвижение автомобиля с применением техники управляемого заноса (при наличии соответствующих навыков).
- Выполнение функций основного тормоза в случае, если гидравлика выйдет из строя.
Обратите внимание! Запрещается пользоваться ручным тормозом как постоянным тормозным элементом. Причина заключается в высокой опасности вхождения в занос, потому что при остановке подобным образом задействуется только задняя пара колес.
Когда необходима регулировка
Диагностировать стояночный тормоз необходимо как минимум один раз в месяц, либо спустя 30 тысяч километров пробега. В случае наличия подозрений на неисправность проверять состояние узла придется чаще, тем более что процедура легка в выполнении.
Подтянуть трос стоит в таких ситуациях.
- Владелец установил новые тормозные колодки.
- Из-за плохой работы задних барабанов было принято решение полностью заменить их.
- Заменены тормозные диски.
- Положение колодок отрегулировано согласно параметрам, указанным производителем.
- Заменен тормозной трос в механической магистрали.
- Регулировочное приспособление установлено обратно на свое место.
- Рычаг начал ходить очень сильно, о чем свидетельствует большое количество щелчков.
Как подтянуть ручной тормоз
Обратите внимание!
Для подтяжки ручного тормоза придется отправиться к сотрудникам сервисного центра, либо попытаться устранить поломку в гаражных условиях. При выборе последнего варианта надо заранее подготовить место выполнения работ, а также полностью соблюдать требования техники безопасности.
Как правило, ремонт ручника заключается в установке нового троса. Но если регулировочный элемент исправен, а на поверхности тросика отсутствуют следы обрыва корда, проблема устраняется регулировкой.
Чтобы правильно подтягивать тросик, необходимо выполнить следующие действия.
- Поднимите машину и установите ее на опоры. Этим вы получите доступ к днищу.
- Поднимите рычаг ручника на один-три щелчка.
- Найдите контргайку регулировочного приспособления в отверстии тормозного барабана и ослабьте его.
- Закрутите регулировочную гайку и проверьте, натянут ли тормозной тросик.
- Если уровень натяжения троса не повысился, придется ремонтировать систему. Эту работу лучше доверить мастерам сервисного центра.
- При удачном повышении натяжения надо убедиться в правильной работе ручника, потянув на себя рычаг. Попытайтесь вручную крутануть колесо вперед или назад. Проследите, чтобы оно не вращалось без применения дополнительных усилий.
- Обратно затяните контргайку.
- Отпустите рычаг ручного тормоза.
- Повторно проверьте поведение колеса. Тут оно должно крутиться свободно.
После снятия опор отпустите машину на землю и повторно протестируйте работу ручника. При наличии подозрений на присутствие неисправности попробуйте снова пройти этапы, описанные ранее.
Регулировка троса ручного тормоза
Комплексная регулировка троса сводится к изменению уровня натяжения между коротким тросиком, идущим от ручника, и двумя тросами, ведущими к левому и правому заднему колесу. Гайка для увеличения или уменьшения степени натяжения находится под днищем автомобиля. В некоторых случаях она располагается сразу же за рычагом – все зависит от конструкции конкретной машины.
Путем закручивания увеличивается натяжение троса ручного тормоза. Процедура проводится до тех пор, пока колеса не будут блокироваться при поднятии рычага на два-три щелчка. Если регулирующая гайка закисла, достаточно воспользоваться специальным средством для очистки от ржавчины. Для этого подойдет WD-40, или его заменитель. При наличии большого слоя ржавчины придется заменить трос ручника вместе с регулирующей гайкой.
Почему не держит ручник и что делать?
Диагностика и ремонт1 октября 2017
Стояночный тормоз, или как его называют в народе «ручник» – хотя и предназначен для обездвиживания автомобиля во время стоянки, но не все водители и не всегда им пользуются. Если в машине автоматическая коробка передач, то, по-большому счету, ручной тормоз не нужен вообще, но и владельцы авто с механикой, как правило, предпочитают оставлять автомобиль на первой скорости при парковке. Это вызвано одной из важнейших причин – суровые зимние условия и неудовлетворительное качество дорог могут не позволить ручнику сработать, когда это необходимо. Это может быть вызвано обледенением колодок или их засорением. Но, обо всем по порядку.
Как устроена система ручного тормоза?
Включение стояночного тормоза активирует задние тормоза и гарантирует, что автомобиль не будет катиться, даже на относительно крутом уклоне. Однако, если ручник не удерживает автомобиль, возникает проблема, которая должна быть устранена для обеспечения безопасности водителя и окружающих.
Системы стояночного тормоза сильно варьируются от одного автопроизводителя к другому и даже от разных марок и моделей автомобилей. В целом делятся они по типу тормозов и методу их использования.
Сразу необходимо уяснить – в подавляющем большинстве случаев в легковых автомобилях стояночные тормоза используют задние колёса и делятся на два типа:
- барабанные – состоящие из двух полукруглых колодок, которые находятся внутри цилиндрического барабана. Если, с одной из сторон, они жестко закреплены, то с другой находится специальный поршневой механизм, заставляющий колодки сдвигаться, при использовании ручника;
- дисковые – состоящие из специального тормозного диска, закрепленного на оси автомобиля, и двух колодок. При использовании ручного тормоза, колодки сжимаются и не дают автомобилю двигаться.
Система торможения автомобиля может быть еще механической или гидравлической. Если в первом варианте, торможение осуществляется посредством использования системы тросов и силы человека, который оказывает давление на ручник, то в гидравлике используется специальный поршень.
Важно! В зависимости от типа системы торможения, причины того, почему ручник не держит – могут в значительной мере отличаться.
Как работает ручник?
Когда водитель активирует ручник, либо потянув рукоятку между передними сиденьями (3), либо нажав педаль стояночного тормоза под приборной панелью, трос (12), идущий к задней части автомобиля, натягивается, воздействуя на тормозные колодки. Когда же водитель опускает ручку, возвратная пружина (11) помогает вернуть тормозную систему в нормальную конфигурацию.
Сама система достаточно простая и банальная – рукоятка стояночного тормоза соединена с тросом в специальной пластиковой оболочке, в которой он может свободно двигаться. Этот трос идет до регулировочного болта, который можно ослаблять или затягивать. Дальше он разделяется на два тросика, которые идут к тормозам на задних колесах.
Простыми словами – активируя ручник, трос натягивается и сводит колодки вместе, которые уже и обеспечивают фиксацию авто.
Причины неисправности и их устранение
Как правило причины того, почему не работает ручник, довольно просты и не требуют долгого или дорогостоящего ремонта:
- порванный тросик. Одна из распространенных причин – это обрыв тросика на ручнике или под автомобилем. Решается проблема банальной заменой троса;
- заклинивший тросик. Из-за повреждений оболочки, в которой движется тросик, может произойти его заклинивание, мешающее задействовать ручник. Да и сам трос состоит из множества стальных жил, которые при повреждении также могут помещать корректной работе. Решение – замена тросика;
- загрязненные тормоза. Попадание на колодки пыли, грязи, льда или реагентов, которыми посыпают дороги зимой, может стать причиной того, почему тормоз работает некорректно. Решение – несколько плавных нажатий на педаль тормоза во время движения автомобиля. Благодаря трению, колодки очистятся;
- неправильная регулировка. Бывает так, что система тросиков не отрегулирована должным образом, неверно затянут болт или неправильно подобрана длина тросов. Решение – регулировка системы и корректная натяжка тросиков;
- износ колодок. Колодки в течение своей работы подвержены истиранию. Каждый раз, когда вы нажимаете на тормоз, колодки понемногу приходят в негодность. Решение – замена колодок;
- масло в колодках. Протечки масла или тормозной жидкости могут стать причиной того, что машина не держится на ручнике. Самое главное в этом случае – выявить причину утечки – это может быть и сальник задней полуоси, и тормозной цилиндр. Решение – ликвидация протечки и очистка колодок. В случае сильной замасленности колодок – их замена.
Диагностика
Что делать, если самостоятельно выявить причины не удалось? В тоаком случае следует обратиться в автосервис, где механик внимательно осмотрит всю систему. Для этого может понадобиться снять задние колеса и проверить барабаны. В любом случае, поломки ручника не требуют дорогостоящего ремонта, так как важные узлы и агрегаты в системе торможения не задействованы.
Важно знать, сколько щелчков должно быть на ручном тормозе. Золотое правило автомехаников – ТРИ щелчка, тогда система парковочного торможения считается исправной.
В заключение
Если стояночный тормоз не удерживает автомобиль, то парковка даже на небольшом уклоне может быть очень опасной. Даже автоматическая коробка передач может иногда давать сбои, да и включение первой передачи не всегда гарантирует полное обездвиживание автомобиля. Не стоит испытывать судьбу, исправный ручник – дополнительная гарантия безопасности водителя, пассажиров и сохранности автомобиля.
Как проверить главный цилиндр тормозной системы
- Для дома и сада
- Ремонт автомобилей
- Тормоза и подшипники
- Как проверить главный цилиндр тормозной системы
By Deanna Sclar
По сути, когда вы проверяете свой главный цилиндр, вы убедитесь, что у вас достаточно тормозной жидкости, которая хранится в главном цилиндре. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, жидкость поступает из главного цилиндра в тормозные магистрали; Когда вы отпускаете педаль, жидкость стекает обратно в главный цилиндр.
Чтобы проверить тормозную жидкость в вашем главном цилиндре, выполните следующие действия:
1Откройте бачок с тормозной жидкостью в верхней части главного цилиндра.
Если у вас есть такой с маленькой пластиковой бутылкой сверху, просто открутите крышку на маленькой пластиковой бутылке, которая находится на верхней части главного цилиндра. Если у вас есть металлический резервуар, используйте отвертку, чтобы приподнять фиксирующий зажим сверху.
Не допускайте попадания грязи в камеры, когда открываете крышку. Если область капота полна грязи и пыли, протрите крышку, прежде чем снимать ее.
2 Посмотрите на крышку.
По мере того, как тормозная жидкость в вашем главном цилиндре удаляется (когда она нагнетается в тормозные магистрали), чашки мембраны выталкиваются воздухом, который поступает через вентиляционные отверстия в крышке. Чашки опускаются и касаются поверхности оставшейся тормозной жидкости, чтобы предотвратить испарение и сохранить пыль и грязь. Когда жидкость возвращается обратно, чашки снова поднимаются.
Если уровень тормозной жидкости низкий, или если при снятии крышки чашки находятся в опущенном положении, перед установкой крышки поднимите их чистым пальцем.
3 Посмотрите на главный цилиндр.
Тормозная жидкость должна находиться до линии «Полная» на боковой поверхности цилиндра или в пределах 1–2 дюймов от верхней части каждой камеры. Если это не так, купите подходящую тормозную жидкость для вашего автомобиля и добавляйте ее, пока уровень не достигнет линии.
Закройте резервуар тормозной жидкости как можно быстрее, чтобы кислород или водяной пар в воздухе не загрязнял жидкость. И старайтесь ни на что не капать; это ест краску!
4 Если обе камеры вашего главного цилиндра заполнены тормозной жидкостью до надлежащего уровня, аккуратно закройте главный цилиндр, не допуская попадания в него грязи.
Поскольку большинство главных цилиндров довольно герметичны, вы не должны терять тормозную жидкость в любом количестве, если она не вытекает где-то еще.
5Используйте фонарик для поиска пятен, влаги или грязи под главным цилиндром.
Если ваш главный цилиндр протекает или протекает, вы увидите это, если присмотритесь.
,Когда использовать ручной тормоз —
Ручной тормоз или стояночный тормоз, как его еще называют, следует использовать только в определенных случаях во время обучения вождению и во время экзамена по вождению.
Это, очевидно, опасно и легко провалить экзамен по вождению, поэтому постарайтесь не беспокоиться об использовании ручного тормоза. Ниже подробно описано, когда во время экзамена по вождению следует использовать ручной тормоз.
Использование ручного тормоза при парковке
В экзамене по вождению экзаменатор попросит вас припарковаться слева несколько раз. Когда вы остановили автомобиль, включите ручной тормоз и выберите нейтраль.
Общее вождение и ручник
Во время экзамена по вождению будет много случаев, когда автомобиль необходимо будет остановить.Например, это может быть ожидание позади других транспортных средств в движении или остановка на красный свет.
Старайтесь не использовать чрезмерно ручной тормоз во время экзамена по вождению
Экзаменатор будет ожидать, что вы будете использовать ручной тормоз при остановке в таких ситуациях, но не пытайтесь отчаянно схватить ручной тормоз в тот самый момент, когда вы остановились.
Когда вы остановитесь, подождите 5 секунд или около того, и если кажется, что вы еще некоторое время не двигаетесь, включите ручной тормоз.Делая это, вы исключите возможность слишком раннего применения ручного тормоза, пока вы все еще двигаетесь, плюс вы можете быстро снова уйти, поэтому вам все равно не нужно было использовать ручной тормоз.
Маневры и ручник
Не существует правила использования ручного тормоза во время маневров, поэтому это действительно зависит от ситуации. Дороги часто имеют уклон в сторону тротуара (развал), и, демонстрируя маневр, может оказаться полезным применить ручной тормоз, чтобы избежать скатывания в бордюр.
Эти выступы могут быть крутыми, и использование ручного тормоза и точки прижимания сцепления может помочь предотвратить движение вперед или назад и удары по обочине. Аналогично для других маневров, если вы думаете, что использование ручного тормоза обеспечит вам больший контроль, используйте ручной тормоз.
Аварийная остановка и ручник
Ручной тормоз следует использовать после завершения аварийного останова. Аналогично парковке, когда машина остановилась, включите ручной тормоз и выберите нейтральное положение.Для получения дополнительной информации об аварийной остановке и учебнике по ее объяснению см .:
Хилл запускается и ручник
Если ваш экзамен по вождению проходит в районе, где есть склоны и холмы, вполне вероятно, что вы начнете тестирование по вождению. Хилл начинает демонстрировать экзаменатору, что у вас есть хороший и безопасный контроль над автомобилем, и что вы не позволите ему при движении съехать назад. Использование ручного тормоза и точки сцепления устранит и скатится.
ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ТЕСТОВ
Советы по вождению
,Если вы затянули тормозные колодки чтобы не было лишних путешествий до их включения, но ручник рычаг все еще тянет длинный путь, кабель, вероятно, растянулся и должен быть отрегулирован.
Ручник
Ручной тормоз обеспечивает некоторый тормозной эффект, если гидравлическая система выходит из строя, но это в первую очередь стояночный тормоз. Он действует на те же тормозные барабаны или диски, что и гидравлическая система, но отдельно, и его необходимо регулировать отдельно.Некоторые системы имеют первичный и вторичный кабель. На этом вторичный кабель управляет тормозами через вилку, прикрепленную шпилькой к первичному кабелю.Существует много типов регуляторов, но все они имеют тот же эффект, что и укорочение или удлинение кабеля.
Дисковые тормоза
Колодки ручного тормоза на некоторых дисковых тормозах отделены от колодок, управляемых гидравлической системой.Одна регулировка компенсирует износ отдельных прокладок и растяжение кабеля.Некоторые из них находятся внутри автомобиля, у основания рычага ручного тормоза. Большинство, однако, находятся под автомобилем — и, вероятно, грязные и ржавые.
Всякий раз, когда вы работаете под автомобилем, всегда ставьте его на твердые опоры, такие как ось стоит. Подберите колеса, оставшиеся на земля ,
Примерно за два часа до того, как вы планируете делать работу, шприц проникающее масло на все гайки и резьбу вы откручиваете.Это дает маслу время для освобождения любых захваченных частей.
Боуден трос
Регулировка для прилагаемого троса Боудена находится на кронштейне.Также смазать двигатель масло все стержни и связи которые работают, когда ручник включен — они имеют тенденцию воспользоваться из-за дорожной грязи, песка и коррозии. Убедитесь, что трос или стержни свободно перемещаются в своей оболочке рукава или гетры.
Как работают другие системы
В некоторых системах ручного тормоза первичный трос проходит через шкив на задней оси к рычагу ослабления, который управляет тормозами через вторичный трос. Он регулируется на рычаге. Другой тип ручного тормоза имеет один закрытый трос, называемый трос Боудена, который проходит непосредственно к одному тормозному барабану и управляет другим с помощью поперечного стержня.Регулировка двойных кабелей
Снимите резиновую крышку с ручника, чтобы достать до регуляторов.Поднимите задние колеса подальше от земли и закрепите их на стойках осей. Подберите передние колеса и полностью отпустите ручной тормоз.
Регуляторы находятся внутри автомобиля, на нижнем конце рычага ручного тормоза. Снимите покрытие или ковровое покрытие.
Удерживая регулировочную гайку гаечным ключом, ослабьте контргайку на несколько оборотов.Резьбовой конец каждого кабеля имеет одну или две гайки. Если их два, возьмите каждый гаечным ключом и вверните их друг от друга, освобождая контргайку.
Держите нижний конец одного стержня с помощью плоскогубцев, чтобы остановить его вращение, или поместиться отверткой в передний конец стержня, если он прорезан.
Поверните нижнюю гайку по часовой стрелке вниз по нитке, вытягивая стержень вперед. Остановите поворот, когда рычаг ручного тормоза можно потянуть только на три-пять щелчков. Отрегулируйте другой стержень на ту же величину.
Зажмите шестигранник на кабеле плоскогубцами, отрегулируйте регулировочную гайку и затяните контргайку.Потяните рычаг ручного тормоза «на» до легкого сопротивление чувствуется на рычаге; затем попробуйте повернуть каждое заднее колесо. Каждый должен повернуться с равным сопротивлением.
Если они этого не делают, затяните трос на более слабой стороне, пока оба не почувствуют себя равными. Затянуть контргайки.
Убедитесь, что при отпущенном ручном тормозе оба колеса свободно вращаются. Если нет, отмените регулировку и повторите проверку.
Резьбовая втулка
Ослабьте контргайку и затяните гайку на регуляторе муфты.Поднимите задние колеса от земли и закрепите их на стойках осей. Колодки передних колес.
Регулятор находится под автомобилем, в центре и прямо перед задними колесами.
Переведите рычаг ручного тормоза в положение «выкл». Не нажимая кнопку разблокировки, потяните ее на три щелчка.
Точные детали регулятора значительно различаются от автомобиля к автомобилю, но, вероятно, на штоке регулятора есть пара гаек — одна регулировочная гайка на резьбовой втулке, а другая контргайка для ее надежного крепления.Ослабьте контргайку и привинтите ее тремя или четырьмя нитками.
Поворачивайте регулировочную гайку по часовой стрелке до тех пор, пока поднятое колесо не будет вращаться только твердой рукой. сила ,
Включите ручной тормоз и убедитесь, что колеса не слипаются при его отпускании. Если они это сделают, перенастроить. Затянуть контргайку.
Регулировка троса Боудена
Закручивайте регулировочную гайку вдоль корпуса кабеля, пока не появится сопротивление.Поднимите колеса, на которых работает ручной тормоз, подальше от земли, и закрепите этот конец автомобиля на стойках моста.Колодка других колес. Потяните рычаг ручного тормоза на три щелчка.
Ослабьте контргайку и закрутите ее назад вдоль резьбовой части наружного корпуса на несколько оборотов. Вкрутите регулировочную гайку в том же направлении, пока на кабеле не почувствуется некоторое сопротивление.
Поверните колесо — оно должно вращаться только с твердой силой руки. Переместите регулятор снова, если это необходимо, до тех пор, пока это не произойдет.
Когда движение колеса правильное, удерживайте регулировочную гайку одним гаечным ключом и затяните на него контргайку другим.
Регулировка первичного и вторичного кабелей
Некоторые системы имеют три кабеля, один от ручного тормоза и два идущих к колесам, которые подключены к эквалайзеру. Все три могут быть скорректированы.В некоторых автомобилях есть пара кабелей ручного тормоза, разделенных реле рычаг расположен под автомобилем.
Первичный кабель проходит от рычага ручного тормоза к рычагу реле; вторичный Трос идет от рычага реле к тормозам.
Установите рычаг ручного тормоза на один или два щелчка «вкл». Поднять автомобиль и надежно удерживать его на стойках осей. Колодка колес без тормозов.
Освободите все контргайки, затем затяните трос, который имеет наибольшее ослабление, до его затягивания. Повторите процедуру со вторым кабелем, затем затяните контргайки.
Выравнивающий кабель
Вытащите шплинт и снимите шплинт, чтобы освободить вилку.Иногда регулировка выполняется на выравнивающем устройстве, установленном на задней оси, или на вилке на конце тяги или троса непосредственно перед тем, как он достигает тормозной накладки.
Штифт с вилкой крепит вилку к рычагу на задней панели. Извлеките шплинт, который удерживает шпильку: снимите шплинт.
Отвинтите регулировочную гайку за вилкой со штифтом.Потяните рычаг ручного тормоза, пока он не зафиксируется на второй выемке.
Ослабьте контргайку и завинтите регулировочную гайку до тех пор, пока отверстия под штифт в вилке не совпадут с отверстием в рычаге на задней панели.
Затяните контргайку и установите на место шплинт с новым шплинтом.
Дисковые колодки ручника
После регулировки крепко удерживайте регулировочную гайку, затягивая контргайку.На большинстве автомобилей со всех сторон дисковые тормоза Ручной тормоз работает на задних дисках, но на некоторых автомобилях он работает на передних дисках. Одна регулировка увеличивает натяжение рабочего троса ручного тормоза и компенсирует износ подушечки (если колодки отделены от тех, которыми управляет гидравлическая система ).
Поднимите колеса над землей и закрепите автомобиль на стойках осей. Колодка других колес. Установите ручной тормоз в выключенное положение.
Большим открытым гаечным ключом ослабьте и открутите на несколько оборотов большую тонкую контргайку на задней части тормоза. каверномер ,
С помощью гаечного ключа меньшего размера поверните регулировочную гайку по часовой стрелке, пока она не станет жесткой.
пятка Чугунный рычаг должен прижаться к задней части одной колодки, и колесо должно быть трудно поворачивать рукой.
,Как проверить тормозные магистрали
- Дом и сад
- Ремонт автомобилей
- Тормоза и подшипники
- Как проверить тормозные магистрали
By Deanna Sclar
Если уровень жидкости в вашем главном цилиндре остается полным, вам не нужно проверять тормозные магистрали. Однако, если вы теряете тормозную жидкость, вам нужно проверить на утечку в колесных цилиндрах или тормозных магистралях.
Самый простой способ проверить тормозные магистрали — поставить автомобиль на гидравлический подъемник, поднять его над головой, пройти под ним и осмотреть линии, ведущие от зоны капота к каждому колесу.Утечки могут происходить из отверстий в линиях, где стальные линии становятся резиновыми или где тормозные линии соединяются с колесными цилиндрами.
Если у вас нет доступа к подъемнику — возможно, на уроке авторемонта в вашей местной школе или в дружелюбном гараже — вы должны поднять свой автомобиль, один конец за раз, и сесть на землю с фонарик или рабочий свет, чтобы посмотреть на ваши линии.
Чтобы проверить тормозные магистрали, сделайте следующее:
Тщательно проверьте вдоль тормозных магистралей.
Влажность и полосы высохшей жидкости — признаки беды.
Если вы видите пятна ржавчины на ваших линиях, аккуратно отшлифуйте их.
Также поищите тонкие места под этими пятнами, которые вскоре могут превратиться в дыры.
Почувствуйте резиновые детали тормозных магистралей.
Вы ищете признаки того, что резина становится липкой, мягкой, губчатой или изношенной.
Ваши тормозные магистрали должны длиться жизнь вашего автомобиля. Если они выглядят очень плохо, попросите профессионала взглянуть на них и сказать, нужно ли их заменить.Если автомобиль довольно новый и тормозные магистрали выглядят очень плохо, вернитесь в автосалон и попросите их бесплатно заменить их.
Посмотрите на внутренние поверхности ваших шин.
Протекающие колесные цилиндры обозначены капельками.
