Как проверить генератор на исправность: Как проверить генератор автомобиля?

Как проверить генератор автомобиля?

С момента запуска двигателя, в работу включается генератор. Это устройство питает бортовую сеть авто, систему зажигания и заряжает аккумуляторную батарею. Если он выйдет из строя, машина сможет работать еще некоторое время, пока не сядет батарея. Этот буферный запас хода дает возможность принять меры, если возникли подозрения в неработоспособности данного узла. Может быть выполнена проверка автомобильного генератора на предмет корректности его работы. Данное устройство не всегда работает стабильно, его выходные параметры могут отличаться. Это влияет на работу бортовых электроприборов и устройства системы зажигания. Если проверка генератора автомобиля покажет его неработоспособность, необходимо отправляться домой или в ближайший автосервис для решения данной проблемы.

Как проверить генератор на авто

Чтобы определить работоспособность устройства с наименьшими потерями времени, многих интересует, как проверить генератор на машине не снимая его. Для демонтажа данного узла необходим инструмент, навыки работы с ним и немного времени. Конечно, снятие изделия позволит после проверки выполнить его обслуживание и чистку, но это не обязательно. Поэтому проще, когда возможна проверка генератора на автомобиле. Для этого потребуется мультиметр. Этот прибор широко востребован, а потому, если его нет у вас, он может быть у знакомых. С помощью данного устройства необходимо измерить напряжение на клеммах аккумулятора при заглушенном двигателе. Идеальные показания колеблются в пределах 12,5-12,7 вольт, что означает хорошее состояние батареи.

Теперь следует запустить двигатель и снова померить напряжение на холостых, которое должно колебаться в пределах 13,8-14,5 В. Это один из самых точных способов того, как проверить работает генератор на машине или нет, так как соответствие напряжения этим параметрам говорит о том, что устройство функционирует нормально и его мощности хватает для питания бортовой сети и зарядки аккумулятора. Но это поверхностная проверка, так как выполняется она без нагрузки. Если вас интересует, как проверить генератор на работоспособность на машине, увеличив нагрузку на бортовую сеть, все просто – необходимо использовать электрическое оборудование. Поочередно следует включить осветительные приборы, автомагнитолу, кондиционер или печку. Все это дополнительно нагружает сеть, а потому, при нормально работающем генераторе, напряжение снизится до 13,7-13,8 вольт.

Допускается кратковременное снижение напряжения ниже этих значений, но если оно менее 13 вольт, значит генератор не функционирует или некорректно работает, и питание идет от аккумулятора. Проверка генератора на машине возможна и без мультиметра, но для этого придется открутить левую клемму аккумулятора. Затем завести двигатель и дать небольшую нагрузку, включив фары. После этого открученную клемму необходимо снять с батареи. Если машина продолжила работать и фары не стали светить тусклее, значит проверка работы генератора прошла успешно. Остановка двигателя после снятия клеммы означает неработоспособность данного узла.

Как проверить генератор, снятый с автомобиля

Выше мы рассмотрели, как проверить генератор в домашних условиях не снимая его с автомобиля. Если выяснится, что он функционирует некорректно или вообще не работает, придется его демонтировать и проверять вне машины, чтобы определить причину поломки. Рассмотрим, как проверить автомобильный генератор, диагностируя каждую его деталь.

Щетки и контактные кольца

Необходимо проверить высоту и диаметр данных деталей. Допускается минимальная высота щеток не менее 4,5 мм, а диаметр кольца не должен быть меньше 12,8 мм. Если параметры деталей меньше этих значений, это и есть проблема неработоспособности генератора. Их следует заменить, чтобы восстановить устройство.

Диодный мост

Не многие знают, как проверить исправность генератора путем диагностики диодного моста. Для этого необходимо измерить сопротивление обеих пластин в его конструкции поочередно. Если проводимость диодов фиксируется только в одном направлении, значит устройство исправно работает и причину поломки генератора следует искать в других деталях.

Регулятор напряжения

Еще один способ того, как проверить снятый генератор, заключается в диагностике регулятора напряжения. Для этого к его щеткам нужно подключить лампочку на 12 вольт, а на массу устройства и его плюсовую клемму подать напряжение. Если все нормально, лампочка будет гореть и погаснет при увеличении напряжения до 15 В.

Статор генератора

Если вы не знаете, как проверить генератор автомобиля тестируя его статор, объясним в двух словах. Необходимо проверить его обмотку, откинув диодный мост. Сопротивление 0,2 Ом между выводами считается нормальным. Сопротивление между обмоткой и нулевым проводом должно быть не менее 0,3 Ом. Если значения меньше, статор не пригоден к эксплуатации.

Теперь, зная, как проверить работает ли генератор, его не обязательно снимать. Демонтировать придется только в том случае, когда тестирование показало отрицательный результат. Если с диагностикой возникают трудности, обращение в автосервис компании Oiler поможет их обойти. Тут знают как проверить работу генератора и отремонтировать его в случае необходимости.

Как Проверить Генератор (Авто) | Три Способа Проверки

Автомобильный генератор является главным источником энергии в бортовой сети и при его неполадках или выходе из строя на одном аккумуляторе долго не проедешь. Именно поэтому так важно контролировать работоспособность генератора.

В полный комплекс проверок генератора входит:

В большинстве случаев проверить генератор автомобиля своими руками не составит труда, поскольку на каком бы авто вы не проверяли, принцип один и тот же. Но все же, многие автовладельцы часто задаются вопросом: как проверить генератор мультиметром или подручными средствами?

Далее разберем поподробнее как проверить генератор в гаражных условиях без специальных стендов, которые используются на СТО.

Как проверить генератор не снимая с машины

Есть два способа, используя мультиметр и вообще без него. Первый, относительно новый, заключается в том, чтобы проверить напряжение на клеммах аккумулятора, а второй, старый и проверенный, почти в противоположном — клемму АКБ нужно снять на работающем двигателе.

1. Проверка аккумулятора мультиметром сначала происходит в состоянии покоя — напряжение должно быть в пределах 12.5-12.8 В. Затем надо замерить показания уже на запущенном двигателе, если наблюдается 13.8-14.8 В при 2 тыс. оборотах, значит все в порядке. В заключение остается проверить напряжение под нагрузкой, то есть, подключив потребители — печку, фары, подогрев, магнитолу. Провал в пределах 13,6–13,8 В считается допустимым, а если показания ниже — это говорит о неисправности.
2. Второй способ, как и многие «дедовские», простой и безотказный, но при этом довольно опасный и требующий аккуратности. По утверждениям, работает как на ВАЗах, так и на относительно новых авто, вроде Авео. В чем суть — ослабить болт крепления минусовой клеммы АКБ ключом на 10, запустить двигатель и дать небольшую нагрузку, включив один из потребителей например фары. Затем снять клемму при работающем моторе — если он не заглох и свет фар не померк, значит с генератором все точно в порядке, в противном случае можно быть уверенным, что он сломан. Пробовать такой метод следует на свой страх и риск.

Крайне нежелательно допускать работу генератора при отключенных потребителях, особенно аккумуляторе. Это может привести к неисправности реле-регулятора.

Выяснив, что неисправность есть, следует демонтировать и проверить снятый генератор мультиметром, лампочкой и визуально. Проверке подлежит каждый из его элементов по-отдельности.

Первым делом стоит убедиться, что ремень генератора хорошо натянут, а подшипники не разбиты. Посторонние шумы и сильно горячий генератор говорят об износе подшипников.

Как проверить щетки и контактные кольца

Для начала кольца и щётки визуально осматриваются, и оценивается их состояние. К примеру, измеряется минимальный остаток (мин. высота токосъемных щеток не менее 4,5 мм, а мин диаметр колец 12,8 мм). Кроме этого, смотрят на наличие выработок и борозд.

Щетки, извлеченные из щеточного узла регулятора

Контактные кольца ротора генератора

Как проверить диодный мост (выпрямитель)

Проверка диодов производится методом замера сопротивления и выявления проводимости. Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, то проверяем сразу одну, а затем другую. Тестер должен показывать проводимость диодов лишь в одном направлении. Теперь немного подробнее: один щуп тестера держим на клемме «+», а другим поочередно проверяем выводы диодов, а потом меняем местами щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а другом нет). Затем точно таким же образом поступаем и с другой частью моста.

Следует заметить, что сопротивление не должно быть нулевым, так как это говорит, что диод пробитый. Пробитый диод моста и тогда, когда нет сопротивления в обеих сторонах.

Проверка диодного моста

Проверка контактных колец

Хотя бы один негодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд АКБ.

Как проверить регулятор напряжения

Регулятор проверяется в случае недозаряда или перезаряда аккумулятора. Замер напряжения производится на оборотах оно должно находится в пределах 14,4 – 15В.

Кроме этого можно проверить сопротивление конденсатора регулятора (в момент подсоединения щупов тестера оно должно уменьшаться до стремления к бесконечности).

На снятом регуляторе напряжения генератора осматривают состояние щеток и производят проверку исправности при помощи лампочки 12В и постоянного напряжения. То есть к щёткам нужно подключить лампочку, а на плюсовую клемму и массу регулятора подать 12В (лампочка должна гореть, а при увеличении напряжения свыше 15В погаснуть).

Как проверить статор

Сопротивление обмотки статора проверяется без диодного моста и меж выводами должно быть около 0,2 Ом, а между нулевым проводом и обмоткой до 0,3. Сильное гудение генератора во время работы говорит о замыкании обмотки статора или моста. Кроме такой проверки нужно осмотреть наличие выработок в статоре и на роторе.

Как проверить ротор генератора

Первым шагом будет прозвонка обмотки возбуждения. Для этого на мультиметре устанавливаем режим на проверку сопротивления и измеряем его между контактными кольцами – сопротивление обмотки должно находится в пределах 2,3-5,1 Ом.

Когда оно свыше – то или обрыв или же просто плохой контакт между кольцами и выводами обмотки. Малое сопротивление говорит о межвитковом замыкании.

При помощи режима амперметра на мультиметре также можно проверить потребляемый обмоткой ток. Нужно подать 12В на контактные кольца и в разрыве цепи замерить – обмотка возбуждения не должна потреблять более 3-4,5 Ам.

Ротор генератора авто

Статор (обмотка) генератора авто

К полному комплексу можно еще добавить и проверку сопротивления изоляции ротора. Чтобы это сделать, понадобится 40-ка ватная лампочка и провода (один провод от розетки на кольцо, а другой через лампочку на корпус – если все в норме, то лампочка не загорится, если же нить едва накаливается — значит происходит утечка тока на массу).

Придерживаясь всех рекомендаций и последовательности проверки, в большинстве случаев, вам без проблем удастся проверить генератор автомобиля и его работоспособность своими силами, имея в своем распоряжении только один мультиметр.

А вот чтобы его отремонтировать, определив неисправный узел, надо заменить вышедшую из строя деталь. Контролируйте натяжение ремня, состояние контактов, следите за лампочкой генератора на приборной панели и генератор прослужит вам дольше.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Как проверить генератор автомобиля? | Автомолл

За зарядку автомобильного аккумулятора автомобиля, а также за питание всех потребителей в бортовой сети автомобиля отвечает генератор. Если он выйдет из строя или будет работать нестабильно, то батарея или не будет заряжаться вовсе или начнет слишком быстро разряжаться.

Чтобы этого не случилось, нужно следить за состоянием этого устройства.

Что может сломаться в генераторе

Понять, что генератор вышел из строя, можно и без специального оборудования. Гораздо сложнее выявить причины, по которым он утратил работоспособность.

Это могут быть такие причины, как:

• Заклинивание подшипников:

Это случается в результате их естественного износа, либо это может быть следствием некачественного ремонта генератора в прошлом, а именно, нарушением технологии разборки-сборки корпуса генератора.

• Выгорание статорной обмотки:

Это может произойти по нескольким причинам. Одна из возможных причин — резкий температурный перепад, вызванный попаданием воды на генератор, при проезде луж или мойке двигателя. Это приводит к разрушению изоляционного лака обмотки  и впоследствии, та же вода, либо иные жидкости, попадающие на генератор, будут выполнять роль проводника для электрического тока, что приведет к короткому замыканию.

Щетки генератора состоят в постоянном контакте с токосъемными кольцами, поэтому, в результате вращения вала генератора, они испытывают силу трения. Их износ — это лишь вопрос времени. В зависимости от конструктивных особенностей генератора, а именно типа реле-регулятора, щетки можно поменять отдельно от дорогостоящего реле. В иных случаях, реле-регулятор нужно менять целиком.

• Поломка реле регулятора.

Причиной поломки этого элемента, помимо естественного старения,  может являться выход из строя какой либо составляющей генератора и не только. Например: замыкание в статорной обмотке, поломка диодного моста, замыкание банок аккумулятора и пр.

• Поломка Диодного моста:

Может быть вызвана неисправным аккумулятором, замыканием в статорной обмотке генератора, нагрев, вызванный слабой затяжкой соединений и тд.

В любом случае, генератор – это очень важная деталь и при появлении подозрений на неисправность, его работу нужно проверить. Для этого стоит воспользоваться инструкцией производителя и технической документации. И, конечно, вам поможет эта статья.

Что нужно запомнить, так это то, что проверки «на искру», то есть с помощью короткого замыкания, нельзя проводить ни в коем случае, это очень опасно для проверяющего и его окружения. Также, нельзя имитировать работу генератора в разобранном виде.

Kak proverit generator

Проверка с помощью мультиметра

Самый простой способ – это проверка с помощью мультиметра. Алгоритм действий будет таким:

1. Глушим двигатель. После этого нужно отсоединить от аккумулятора минусовую клемму;
2. Следующий шаг – мультиметр устанавливают в режим вольтметра, рабочее напряжение – 20 V;
3. Щупы мультиметра подключают к соответствующим полюсам аккумулятора. При этом показатель напряжения должен находиться в диапазоне 12,4-12,8 V;
4. Минусовую клемму ставят на место. Двигатель запускают и снова проводят измерения. Показатель в пределах 13,8-14,6 V считается нормальным. Это значение принимается для продукции ВАЗа, некоторых других марок. В дорогих современных автомобилях оно может достигать 14,8 V.
5. На последнем этапе проверки нагрузку увеличивают, включая магнитолу, фары, другое электрооборудование. Напряжение должно быть не менее 13,6 V. Отклонение от нормы может свидетельствовать о неисправности генератора.

 

proverka generatora na avto

Как проверить работу, если нет инструмента

Если тестер отсутствует, можно провести проверку и без использования инструмента. Это очень простой способ, и он может нам подсказать, работает ли генератор авто исправно или имеются сбои в работе. Оговоримся, что данный способ не рекомендуется применять на автомобилях со сложной электроникой, это может быть для нее чревато! Нужно запустить двигатель и включить фары ближнего света. Как и в первом случае, нужно предварительно снять минусовую клемму с аккумулятора. Если фары дают ровный стабильный свет, а такт мотора не сбивается, то генератор работает нормально. При изменении яркости фар или сомнениях в работе двигателя, лучше обратиться к специалистам, для полной диагностики агрегата и решения возможных проблем.

У нас можно купить инструменты, необходимые для проведения диагностики генератора. Также можно записаться на СТО, чтобы пройти профессиональную диагностику. И если будут выявлены проблемы, мастера сразу же помогут их устранить.

Как проверить генератор на машине: не снимая, пользуясь мультиметром

Автомобильный генератор может выйти из строя по следующим причинам:

• износ втулок ротора катушки возбуждения;
• неисправность регулятора напряжения;
• пробой диодов выпрямительного моста;
• короткое замыкание или обрыв обмоток;
• неисправность коллекторной зоны.

Большинство из этих неисправностей можно диагностировать, не снимая генератор с машины, поскольку эта работа в некоторых автомобилях требует наличия специнструмента, доступ со стороны днища, сложных слесарных операций.

Диагностирование износа втулок ротора катушки возбуждения

Износ втулок ротора (якоря) катушки возбуждения приводят к увеличению трения скольжения, и как итог, перегреванию генератора, уменьшению коэффициента полезного действия преобразования механической энергии в электрическую, увеличению нагрузки на двигатель автомобиля.

Видео — как проверить зарядку аккумулятора от генератора:

В самом критическом случае возможен разлом втулки и заклинивание ротора. Это может вызвать обрыв ремня генератора, который в свою очередь может привести к серьезным проблемам с двигателем.

Именно поэтому своевременная профилактика генератора начинается с втулок. Иногда вместо них используются подшипники, хотя втулки надежнее.

Износ втулок обычно диагностируют по характерному металлическому звону при работе генератора, увеличению растяжения ремня генератора.

Проще снять ремень и рукой проверить биение шкива генератора, двигая его перпендикулярно оси. Наличие даже небольшого люфта свидетельствует о необходимости замены втулок или подшипников.

Неисправность регулятора напряжения

Регулятор напряжения обеспечивает постоянный уровень напряжения на выводах генератора при различных оборотах двигателя. Если посмотреть на типовую схему генератора, регулятор напряжения управляет током катушки возбуждения.

Генератор представляет собой саморегулирующую систему. Если увеличиваются обороты, напряжение на регуляторе увеличивается, он уменьшает ток, протекающий через катушку возбуждения. Согласно закону индукции уменьшается напряжение на катушках статора, следовательно, и напряжение на выходе генератора.

Видео — как проверить генератор на машине не снимая:

При нормальной работе генератор обеспечивает при работающем двигателе стабильное напряжение на аккумуляторе в пределах от 13,3 до 14,5 Вольт независимо от оборотов двигателя.

Превышение, как и меньший уровень напряжения, говорит о возможной неисправности регулятора, его необходимо проверять.

Конструктивно регулятор может быть выполнен в виде блока со щетками либо без них.

Иногда его называют «таблеткой» или «шоколадкой».

В большинстве случаев его легко демонтировать, не снимая генератор, и проверить в домашних либо гаражных условиях. Типовая схема проверки регулятора напряжения изображена на рисунке.

В качестве лампы 6 можно использовать любую салонную лампочку. 1 – аккумулятор, 2 — реле-регулятор, 3 – электронный блок, 5 – клемма для подключения тонкого провода, идущего к  генератору. Если лампа светится, следовательно, регулятор работает. Но если при этом напряжение заряда аккумулятора более 15 Вольт, регулятор напряжения все равно необходимо менять.

Видео — проверка генератора на автомобиле мультиметром:

Также необходимо поменять регулятор, если сильно изношены щетки. Однако, если вы обладаете некоторым опытом ремонта электроинструмента, можно попробовать поменять изношенную щетку (лучше обе щетки сразу).

Практически в половине случаев неисправность генератора обусловлена отказом регулятора напряжения.

Пробой диодов выпрямительного моста

Пожалуй, это самая опасная и трудно устраняемая неисправность. Очень часто она происходит при переполюсовке аккумулятора. Это, когда клеммы аккумулятора подключают в обратной полярности. При этом могут перегореть еще несколько предохранителей и блоков автомобиля.

Видео — проверка генератора в домашних условиях:

Обычно диоды выходят из строя парами, так как пробой одного влечет подачу прямого напряжения на последовательный диод. Когда диод пробивается, его сопротивление становится почти нулевым.

В этом случае генератор начинает перегреваться, увеличивается нагрузка на аккумулятор. Пробой диодного моста может вызвать замыкание электропроводки, возгорание.

Если из области генератора чувствуется запах гари, генератор чрезмерно нагревается, немедленно отключайте все провода, идущие к генератору, особенно толстый провод. Тщательно их изолируйте и следуйте к месту стоянки.

Видео — как проверить диодный мост на генераторе авто:

Проверить пробой диодов выпрямительного моста просто. Генератор должен «прозваниваться», как диод. Для этого переключите мультиметр в положение «Диод». Затем отсоедините все клеммы от генератора. Сначала щупы мультиметра включите между клеммой толстого провода и массой автомобиля в одном, затем обратном направлении. В одном направлении должно «звониться» (сопротивление от 200 до 1000 Ом, как у диодов в прямом включении), в обратном нет (сопротивление очень большое, более сотни килоОм).

Конечно, лучше снять генератор, разобрать его, демонтировать диодный мост и прозвонить каждый диод по отдельности.

Иногда диодные мосты генераторов называют «подкова», ясно почему. Кругленькие (6 штук)– это силовые диоды, они обычно перегорают, их менять трудно. При их монтаже используется не пайка, а сварка. На худой конец, неисправную пару из них можно просто выкусить, не меняя. Генератор будет все равно работать, хоть и не на полную мощность. Диоды цилиндрической формы обслуживают регулятор напряжения. Выходят из строя реже, но проверять также надо, как описано выше.

Короткое замыкание или обрыв обмоток

Если обрыв обмотки еще можно как-то обнаружить с помощью мультиметра, и то, разобрав генератор, то короткое замыкание диагностируется плохо, так как сопротивление обмоток мало.

Видео — как проверить работает ли генератор на машине не снимая:

Основной признак неисправности обмоток генератора – изменение цвета лаковой изоляции медных проводников обмотки генератора. При повышенных токах короткого замыкания цвет проводов становится значительно темнее. Это сопровождается запахом гари при эксплуатации генератора.

Можно отдать генератор на перемотку, но стоит это сейчас дорого. Если есть возможность купить аналогичный или с совпадающими посадочными размерами от другого автомобиля, лучше не перематывать.

Изменение цвета обмоток можно обнаружить визуально. В генераторе много технологических отверстий для охлаждения, при хорошем освещении можно исследовать цвет обмоток.

Неисправность коллекторной зоны

Коллектор – это латунные цилиндрические контакты возбуждающей обмотки, по которым движутся щетки

Обычно они изнашиваются неравномерно. Это приводит к искрению в области щеток, перегреву коллектора, еще большему изнашиванию щеток и коллектора.

В процессе обслуживания генераторов коллекторы растачивают и шлифуют. Бесконечно это делать нельзя, поэтому после нескольких ремонтов коллекторы меняют.

Видео — быстрая проверка генератора не устанавливая на авто:

Диагностировать изношенность коллектора можно при разобранном генераторе. Если снять регулятор напряжения со щетками, можно пальцем прощупать область коллектора. Если она «горбатая», следует думать о профилактике.

Обнаружить искрение щеток при заведенном двигателе, а это свидетельство изношенности коллектора, можно ночью, отключив все осветительные приборы.

Генератор – один из наиболее консервативных узлов автомобиля. Его конструкция практически не изменялась уже более пятидесяти лет. Если вовремя проводить регламентные работы (чистка, замена подшипников или втулок, ремня, щеток), он прослужит долго.

Насколько эффективны присадки для восстановления двигателя однозначно сказать сложно.

Как правильно выбрать масло для двигателя и на какие показатели следует обращать внимание.

Основные признаки неисправности https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/to-i-remont/priznaki-neispravnosti-dpdz.html датчика дроссельной заслонки.

Видео — как прозвонить генератор мультиметром:

Как проверить генератор мультиметром — пошаговая иструкция

Есть только два устройства, обеспечивающие работоспособность системы зажигания автомобиля. Аккумуляторная батарея и генератор. Они функционируют в паре, дополняя друг друга.

Любой из этих приборов может на короткое время работать отдельно от второго. Допускается какое-то время проехать с неисправным генератором, до разрядки аккумулятора.

Также, искра в зажигании может поддерживаться только генератором, однако возникает проблема первого старта мотора – без АКБ коленвал не провернуть.

Причем согласованная работа будет нарушена не только при поломке генератора. Если вырабатываемое напряжение отклонится от нормы, аккумулятор не будет заряжаться, а электросистемы автомобиля либо не запустятся, либо выйдут из строя.

Как проверить работоспособность генератора мультиметром?

Для понимания процесса, рассмотрим устройство генератора:

Поломка любого из компонентов приведет к нарушению работоспособности всего агрегата. Для начала проверяется механическая часть. Снимать генератор не требуется, достаточно снять со шкива приводной ручейковый ремень.

Прокрутите вал рукой, и убедитесь в том, что ротор свободно вращается в подшипниках. При критическом износе щеток, будет слышен характерный скрежет.

Затем проверьте целостность и крепление кабелей питания и управления. Если визуальный контроль не помог найти неисправность – предстоит проверка генератора мультиметром.

Для этой процедуры не нужен профессиональный прибор со множеством функций. Достаточно трех режимов: «прозвонка», «измерение сопротивления», «измерение напряжения».

Проверка генератора мультиметром на автомобиле

Есть методически правильная последовательность проверки – от простого к сложному.

Тестирование реле-регулятора

Этот модуль предназначен для поддержания постоянного напряжения (насколько это возможно) на выходе генератора. При движении автомобиля, скорость вращения вала генератора постоянно меняется.

Напряжение «скачет» в пределах от 12 до 20 вольт. Регулятор ограничивает величину. От его работоспособности зависит не только зарядка аккумулятора. При скачках или недостатке напряжения все электронные блоки автомобиля работают нестабильно, и могут просто перегореть.

Как проверить напряжение генератора при заведенном двигателе? Режим: «измерение постоянного напряжения», предел измерений: 20-50 вольт. Точки измерения – выходные контакты непосредственно на генераторе, или клеммы аккумуляторной батареи.

Напряжение должно быть в пределах 14-14,2 В, при любых оборотах коленвала. Попросите помощника несколько раз нажать на акселератор, а сами следите за показаниями.

Поверка генератора непосредственно на автомобиле — видео

Проверяем диодный мост

Если неисправность не обнаружена, придется разбирать корпус генератора.

Он расположен под вентиляционной крышкой, на тыльной стороне генератора. Конструкция своеобразная, но понятная даже для водителя без электротехнического образования.

Режим: «прозвонка». Диоды проверяются без выпаивания из схемы. Прозвонка в обоих направлениях. При этом «пищать» мультиметр должен лишь в одну сторону. Если ток не проходит вовсе, либо протекает в обе стороны – диод меняется.

Проверять проще относительно корпуса. Второй щуп касается изолированного контакта диода.

Важно! Перед тем, как прозвонить генератор мультиметром, очистите контакты и проведите визуальный осмотр электрической части прибора.

Проверяем ротор генератора

Если диодный мост в порядке, щетки на регуляторе напряжения не сточены, визуальных повреждений и загрязнений не обнаружено – смотрим ротор генератора.

Режим: «измерение сопротивления». Проверяем сопротивление между токосъемными кольцами обмотки возбуждения. Сопротивление разное для каждой модели генератора, общий принцип – величина не должна быть большой.

Затем «прозваниваем» отсутствие которого замыкания между обмотками и корпусом ротора. Оцениваем состояние витков.

Обратите внимание

При обнаружении обрыва или короткого замыкания, не старайтесь самостоятельно устранить неисправность.

Генератор автомобиля – энерго и температурно нагруженный прибор. Перемоткой обмоток должны заниматься профильные специалисты.

Последним проверяется статор

Как самая сложно демонтируемая часть агрегата. Его можно диагностировать лишь после извлечения из корпуса генератора.

В первую очередь традиционный визуальный осмотр. Проверяем целостность изоляции проволоки, отсутствие обрывов и следов обгорания. Затем в режиме «прозвонка» ищем короткое замыкание обмоток с корпусом статора.

Сопротивление должно стремиться к бесконечности. Если пробоев на корпус не выявлено – проверяем сопротивление всех обмоток. Их в генераторе три – система асинхронная. Величина сопротивления индивидуальна для каждой модели агрегата, но сопротивление всех обмоток в одном агрегате, должно быть одинаковым.

Важно! Обязательно проверьте мультиметром все силовые кабели от генератора до аккумулятора. Сопротивление должно быть минимальным, и не меняться при изгибе проводника.

Последний этап проверки – контрольная цепь лампы на приборной панели. Сигнализация контролирует уровень заряда аккумуляторной батареи, а также исправность генератора и регулятора напряжения.

Схема не очень сложная, состоит из сопротивления определенной величины, диода и лампы.

Правильность работы этого узла порой зависит от качества пайки и окисла на контактах. Даже сопротивление спирали лампочки, учитывается при калибровке контрольной схемы.

Поэтому при замене лампы на светодиод, лампа часто загорается невпопад. Тут простым мультиметром не обойтись, требуется подключение диагностического сканера с возможностью моделирования неисправностей.

Обратите внимание

Совет: При сборах в дальнее автопутешествие, обязательно возьмите с собой мультиметр. Прибор не займет много места, но может выручить вас в критической ситуации.

Проверка генератора не снимая с машины — видео инструкция

About sposport

View all posts by sposport

Загрузка…

Как проверить генератор на машине, не снимая?

Функционирование электрооборудования автомобиля зависит от надежной бесперебойной работы источников питания. Их функции выполняют:

• Аккумуляторная батарея при неработающем двигателе;
• Генератор при запущенном силовом агрегате.

Аккумулятор также обеспечивает работу стартера при запуске ДВС. Однако, емкость АКБ ограничена, накопленного заряда достаточно для питания потребителей в течение периода не более 1-2 часов. Основная нагрузка (в том числе, зарядка аккумулятора) приходится на автомобильный электрогенератор. Выход агрегата из строя (особенно в дороге) – серьезная проблема, поэтому владельцу авто следует периодически проверять исправность генератора, своевременно устранять неполадки, позаботиться о замене устройства при серьезной угрозе работоспособности.

Возможные причины поломки генератора.

Автомобильный электрогенератор представляет обычную электрическую машину постоянного или переменного тока. Автопроизводители в текущий момент отдают предпочтение трехфазному варианту с независимым питанием обмотки возбуждения.

Для электрических агрегатов характерны следующие причины неисправностей:

• Физический износ и старение деталей конструкции. Следствием являются проблемы с механикой устройства (например, биения вала, заклинивание, вплоть до полного разрушения обмоточной части и корпуса), нарушение изоляции обмоток, обрывы проводников.
• Превышение допустимых тепловых нагрузок, за счет чего наблюдается ускоренное разрушение (вплоть до полного выгорания) изоляции и нарушение работы других компонентов (например, щеток, встроенных выпрямителей, регуляторов).
• Негативное воздействие внешней среды. К наиболее опасным факторам относятся температура, влажность, пыль, агрессивные примеси (пары аккумуляторного электролита, дорожные реагенты). Длительное воздействие приводит к нарушению изоляции, уменьшению сечения проводников на незащищенных участках (например, в местах контактов), появлению утечек, образованию нежелательных токопроводящих перемычек.

Полностью оградить устройство от действия перечисленных факторов в процессе эксплуатации невозможно. Однако соблюдение правил эксплуатации снизит риск появления серьезных неисправностей.

Если неполадок с электрооборудованием избежать не удалось, следует знать, как самостоятельно проверить генератор и определить неисправности.

Типичные неисправности автомобильного генератора.

В состав автогенератора переменного тока входят:

• Статор с трехфазной обмоткой, создающей напряжение необходимого уровня.
• Ротор с магнитными полюсами и обмоткой возбуждения, создающий необходимый для генерации магнитный поток. Обмотка соединена с коллекторными токосъемными кольцами.
• Щеточный узел, оснащенный графитовыми или металло-графитовыми щетками, обеспечивающими контакт с токосъемными кольцами коллектора, подачу напряжения на обмотку возбуждения.
• Подшипники и втулки, снижающие механическое сопротивление (трение) при вращении ротора.
• Крышки, обеспечивающие частичную защиту основных элементов конструкции.
• Дополнительные элементы. К ним относят блок диодных выпрямителей, реле-регулятора. Первый предназначен для преобразования переменного напряжения генератора в постоянное, поступающее в бортовую сеть для питания потребителей, зарядки аккумулятора, питающего через РР обмотку возбуждения. Второй регулирует напряжение возбуждения, стабилизируя входной напряжение генератора, отсекает АКБ при выходе напряжения за пределы, допустимые для аккумулятора. Эти элементы, хоть и являются функционально самостоятельными, конструктивно, в большинстве случаев, интегрированы с электрогенератором.

Среди неисправностей автомобильного электрогенератора встречаются проблемы механики и электрической части. Наиболее типичными являются:

• Повреждение или износ приводного шкива;
• Выработка (износ) или разрушение подшипников или втулок ротора;
• Износ (разрушение поверхности) контактных колец коллектора;
• Истирание или механическое разрушение щеток;
• Короткое замыкание между токосъемными кольцами;
• Проблемы с обмотками статора и ротора — обрыв проводников, короткие замыкания между витками обмоток, на металлические детали конструкции;
• Выход из стоя выпрямительных диодов;
• Потеря работоспособности реле-регулятора.

Перечисленные неисправности представляют серьезную опасность для электрооборудования автомобиля, прежде всего, аккумулятора.

Признаки неисправностей.

Первым, наиболее тревожным симптомом неисправностей являются проблемы с аккумулятором. Среди них:

• Мигание или постоянное свечение сигнальной лампы разряда АКБ на приборной панели;
• Недостаточный уровень заряда аккумулятора, вследствие чего затруднен или невозможен запуск стартера и ДВС автомобиля;
• Перезаряд батареи, сопровождающийся выкипанием электролита, образованием характерного налета на контактах АБ и деталях авто.

Кроме того, явным признаком являются проблемы с электроснабжением бортовых потребителей, например, тусклое свечение осветительных приборов в салоне и фар. Изменение яркости ламп при изменении скорости вращения двигателя также свидетельствует о неполадках бортовых источников электропитания.

Нередко проблемы механики сопровождаются «звуковыми эффектами» — дребезгом, негромким писком или подвыванием.

Самостоятельная диагностика генератора без демонтажа с автомобиля.

Нередко неисправности электрогенератора проявляются в поездке, когда автовладелец лишен возможностей собственными силами демонтировать устройство (во многих моделях требуется наличие специального инструмента, свободного доступа со стороны днища) и детально проверить работоспособность. Но поверхностную диагностику, определение большинства возникших проблем можно провести, не снимая генератора с машины.

Предварительная проверка.

Предварительно осуществляется проверка деталей, непосредственно к генератору не относящихся, но оказывающих влияние на работоспособность:

• Предохранителя в цепи заряда АКБ;
• Приводного ремня.

Сгоревший предохранитель заменяют. Так же поступают с ремнем при наличии трещин, расслоений. Проверку натяжения осуществляют простым нажатием рукой на середину свободного участка. При прогибе более 10-15 мм потребуется регулировка натяжителем. В случае, когда возможностей регулировки недостаточно для устранения – ремень меняют.

Зачастую таких действий достаточно, чтобы восстановить нормальную зарядку АКБ. В противном варианте потребуется детальная диагностика.

Общая проверка работоспособности.

Для диагностики необходим мультиметр (тестер) или вольтметр с пределами измерения до 20 В. Универсальный прибор предпочтительнее, поскольку может понадобиться для дальнейшего тестирования узлов.

Порядок работы следующий:

• Определяют напряжение на зажимах АКБ при заглушенном двигателе. Нормальным считается уровень 12.3-12.7 В (зависит от многих факторов, например, температуры). Напряжение порядка 12 В и ниже говорит о проблемах с зарядкой и/или АКБ и служит достаточным поводом для тщательной проверки узлов электрогенератора.
• Заводят и прогревают двигатель, проводят повторный замер. Во всем диапазоне скоростей вращения напряжение должно лежать в пределах 13.2-14.2 В. Если напряжение не повышается до указанных значений – генератор неработоспособен, не обеспечивает заряда батареи или нарушены цепи заряда. Превышение уровня 14.5 В (для некоторых авто 14.8 В) свидетельствует о проблемах реле-регулятора, необходимости его дальнейшей проверки.

Нередко на интернет-сайтах описывают способ проверки без измерительных приборов. Согласно предлагаемой методике заводят двигатель, прогревают, затем отсоединяют одну из клемм аккумулятора. Если мотор не глохнет – электрогенератор функционирует удовлетворительно. Такая проверка ОПАСНА для электрооборудования автомобиля!

Даже незначительная индуктивность подсоединенных к клеммам АКБ проводников при прерывании тока (отсоединении контактов) становится источником выброса напряжения малой длительности со значительной амплитудой. Такой выброс может повредить бортовую электронику, вызвать перегорание приборов. Автовладельцам, которые решаются на такие действия, следует помнить – выполнять их допустимо только с «минусовой» клеммой аккумулятора, отсоединять «плюс» ЗАПРЕЩЕНО!

Строжайше запрещена еще одна «народная» проверка – «на искру» кратковременным замыканием присоединенных к выходу генератора проводников. Отсутствие ограничений по току способно вывести из строя выпрямительные диоды и другие элементы схемы!

Проверка отдельных узлов.

При обнаружении проблем в работе электрогенератора требуется проверка отдельных узлов, чтобы определиться с дальнейшими действиями – возможностью продолжать движение (если поломка произошла в поездке), необходимостью ремонта или полной замены устройства.

Вообще, при появлении проблем в дороге рекомендуется отключить генератор и добраться до ближайшего сервиса (на аккумуляторе, если хватит заряда) или на буксире (эвакуаторе). Эксплуатация автомобиля с неисправным источником питания может обернуться серьезными проблемами (например, полным выходом из строя бортовой электроники).

Проверка механики.

Износ втулок и подшипников, на первый взгляд представляется наименее серьезной проблемой. Однако, их износ приводит к увеличению трения, перегреву устройства, дополнительному (пускай, незначительному) отбору мощности двигателя. Возможны перекосы, разрушения деталей, полнее заклинивание ротора, обрыв приводного ремня.

Целостность приводного шкива проверяют визуально. Для контроля состояния подшипников (втулок) достаточно провернуть ротор вручную, попытаться сдвинуть его перпендикулярно оси вращения. При износе деталей слышен характерный звук, ротор проворачивается со значительным сопротивлением. Люфт перпендикулярно оси – признак значительного износа, говорит о необходимости замены деталей.

Щеточный узел.

Для проверки щеток достаточно демонтажа щеточного узла, визуального осмотра деталей. При сильном износе щетки рекомендуется заменить. Пред установкой следует проверить состояние коллектора.

Коллектор (токосъемные кольца).

Узел отвечает за подачу напряжения возбуждения. Соответственно, значительный износ коллекторных колец привит к нарушению генерации, нестабильности выходного напряжения. При скольжении щеток по поверхности изношенных колец наблюдается искрение, становящееся источником помех, сбоев в работе бортовой электроники.

Определяется состояние колец после демонтажа щеточного узла визуально (осмотром поверхности) или на ощупь. Признаком значительного износа является упоминавшееся выше искрение.

Ликвидировать проблему можно шлифовкой поверхности коллекторных колец (однако проводить ее до бесконечности не получиться — толщина проводящего слоя ограничена, в итоге потребуется замена ротора).

Короткое замыкание между кольцами возможно при образовании токоведущих мостиков (из графитовой или металлической пыли, осаждающейся при срабатывании щеток и колец). Устраняется очисткой поверхности коллекторного узла.

Состояние обмоток.

В электрогенераторе возможны:

• Обрыв фазных обмоток статора, обмотки возбуждения.
• Межвитковое короткое замыкание;
• Пробой на корпус.

Частично диагностировать неисправности можно с использованием тестера. Прибор используется в режиме измерения сопротивления, предел измерения – единицы Ом. Перед измерениями следует отключить подсоединенные проводники, снять щетки.

Проверка обмотки возбуждения:

• Измеряют сопротивление между коллекторными кольцами. В случае исправной обмотки величина составляет 2.3-5.1 Ом (номинальное сопротивление 4.3 Ом). «Бесконечность» на омметре свидетельствует об обрыве, меньшее значение – косвенный признак межвитквого КЗ.
• Проверяют обмотку на межвитковое короткое замыкание. Подают на контактные кольца 12 В от аккумулятора через мультиметр, включенный в режим измерения постоянного тока (предел более 5 А). Показания более 5 А свидетельствуют о наличии замыкания между витками.
• Проверяют пробой изоляции, измеряя сопротивление между одним из коллекторных колец и корпусом. Величина более 50 кОм – признак пробоя.

Аналогичные проверки (кроме поверки на пробой) не снимая устройство провести невозможно. Во-первых, требуется отсоединить выводы обмоток от выпрямительного моста. Во-вторых, их сопротивление – низкое, порядка 0.3 Ом, измерить его без прецизионных приборов сложно.

Выпрямительный мост.

Выход из строя диодов выпрямителя – достаточно частая неисправность, представляющая серьезную опасность. Пробой диодов равносилен режиму короткого замыкания на выходе электрогенератора, создает ударные токовые нагрузки для обмоток, перегрев, нарушение изоляции с дальнейшим выходом из строя.

Детальную проверку, определение сгоревшего диода возможно повести, только сняв мост. Однако, сделать выводы о работоспособности получится без демонтажа устройства.

Для этого:

• Отсоединяют провода, демонтируют щеточный узел.
• Тестером (мультиметром) измеряют сопротивление между клеммой В+ (30) и корпусом. Предел измерений – 1 кОм, «плюсовой» щуп на В+(30). Если диоды не побиты – результат измерений – бесконечное сопротивление. Низкое сопротивление свидетельствует о пробое стойки моста (наиболее частая неисправность).
• Изменить полярность (поменять местами щупы тестера). Показания должны соответствовать паре открытых диодов (максимум в пределах 200-500 Ом).
• Аналогично проверяют дополнительный выпрямитель, питающий реле-регулятор – вместо клеммы В+(30) щуп прибора располагают на контакте D+ (61).

Возможен вариант пробоя только диодов верхнего (нижнего) плеча выпрямителя, измерения, описанные выше, неисправность не определяют.

Для диагностики верхнего плеча выпрямителя их проводят аналогично, но вместо корпуса щупом касаются одного из болтов крепления моста (в этих местах присоединяются обмотки). Низкое сопротивление в первом случае («плюсовой» щуп на В+(30) говорит о пробое).

Для нижнего плеча проводят измерения между болтом крепления и корпусом устройства. При пробое получают низкое сопротивление, когда «плюсовой» щуп расположен на болте, а «минусовой» на корпусе.

Пи отсутствии тестера используют аккумулятор, лампу на 10-15 Вт и проводники. «Плюсовому» щупу соответствует провод, подключенный к «+» АКБ. Порядок действий аналогичен приведенному выше. При низком сопротивлении лампа загорается.

Рекомендую прочитать:

Не снимая: как проверить генератор на машине одним мультиметром без спецприборов

 

Почему старая батарея вмиг разрядилась, а новая прослужила от силы неделю? Брак? Извольте проверить головное устройство бортсети – генератор, а затем решите, предъявлять продавцу претензии или лучше промолчать. Как это сделать в полевых условиях без единого прибора, и как основательно подойти к диагностике в домашней обстановке, имея на руках мультиметр – рассказывает редакция Autobann.su.

Что к чему

Генератор, или в народной транскрипции «гена», тянет на себе все бортовое электрооборудование, питая его электрическим током. Конструктивно – это обычный электродвигатель, работающий наоборот. Вал здесь вращает не возбуждающаяся в обмотке статора ЭДС, а клиноременная передача, связанная с коленвалом. В итоге статор выдает ток. Чтобы напряжение на выходе было малозависимым от оборотов двигателя, в цепь встроен реле-регулятор напряжения.

Необходимо признать, что с годами этот узел становится весьма проблемным. Первым «сдает» реле-регулятор. Впрочем, может заклинить и подшипники, на которых вращается вал со шкивом ременной передачи. С пробегом изнашиваются щетки электрической машины, а в финале – замыкает обмотка статора.

Когда что может произойти – неизвестно. Но, издавна изучены признаки, позволяющие заметить выход из строя генератора, не дожидаясь просадки аккумулятора «в ноль».

 

Не снимая, без приборов, прямо в движении или как мгновенно проверить работу генератора на автомобиле

Первое, что должно насторожить, это моргающая или просто подсвеченная лампа аккумулятора на панели приборов. Такой индикатор имеется в списке оборудования любой машины. Его же вы регулярно наблюдаете наряду с масленкой, когда ключ находится в позиции «зажигание».

Цепь, в которой находится контрольная лампа заряда АКБ, завязана на генератор. Когда напряжения на его выходе нет, она загорается. Такого повода более чем достаточно для того, чтобы остановиться и как минимум посмотреть, на месте ли ремень. Если он порвался, а машина с ГУРом, то в придачу еще и руль будет вращаться заметно тяжелее.

Смеем предупредить, что в силу проблем с проводкой, сработать контрольная индикация может не всегда. С таким же успехом встречается и ложное срабатывание или подсвечивание в пол-накала. Поэтому, всегда держите в уме дублирующий вариант: при отключении генератора панель приборов светится заметно тусклее, как и свет фар.

На дому: проверка работы генератора автомобиля мультиметром

Подозревая неладное с генератором, мы рекомендуем замерить напряжение нормально разомкнутой цепи. Под занавес зимы мы рассказывали, сколько вольт должно быть в заряженном аккумуляторе без нагрузки. Сравните показания вашего вольтметра с таблицами, и оцените степень разряженности АКБ.

Если разность потенциалов менее 12,5 В при +20°C, то диагностику генератора лучше отложить до момента, когда аккумулятор основательно подзарядится от внешнего зарядника. При проблемах с «геной» вялую батарею можно разрядить до отказа, на что источник питания «спасибо» не скажет, и даже может бесповоротно обидеться.

 

Когда же все в порядке, пускаем двигатель и скорее под капот. Прислонив щупы мультиметра к токовыводам АКБ, делаем замер разности потенциалов. Заключение об исправности генератора выдается по напряжению на аккумуляторе при работающем двигателе. Если зафиксированный вольтаж находится в приемлемых рамках, то претензии к электрооборудованию беспочвенны.

Почетный член редакции Autostadt.su Николай М., автоэлектрик со стажем, не терпит лукавого подхода, а потому вместо одного-двух замеров рекомендует делать целых четыре:

1. Напряжение в бортовой сети на холостом ходу без нагрузки (все потребители выключены). Если полученные цифры укладываются в допуск 13,8-14,5 В, то замечаний нет.
2. Вольтаж на клеммах на ХХ с нагрузкой (включены всевозможные обогревы, печка, дальний свет, магнитола). Допустимое колебание: 13,7-14,5 В.
3. Разность потенциалов на 1 500-2 000 об/мин без нагрузки (бортовое оборудование обесточено). Приемлемые рамки: 14,0-14,5 В.
4. Напряжение на 1 500-2 000 об/мин с нагрузкой (активировано все электрооборудование, которое имеется на борту). Вольтаж должен быть в пределах 13,9-14,5 В.

«Важно контролировать оба порога» – подмечает Николай. К примеру, напряжение в бортовой сети на холостом ходу без нагрузки не должно быть меньше 13,8 В и выше 14,5 В. Принцип, чем больше, тем лучше здесь играет злую шутку. Рассуждая о причинах того, почему кипит аккумулятор на машине при езде, мы предупреждали, что свыше 14,5 В идет перезаряд батареи, отчего ее емкость безвозвратно снижается.

Почему генератор не обеспечивает бортовую сеть нормальным напряжением

Задавайтесь таким вопросом с осторожностью. Дело в том, «гена» может быть в порядке, хотя замеренный вольтаж будет говорить об обратном. На такой случай у нас есть универсальный рецепт:

 

• Измерьте напряжение, взяв плюс прямо с вывода генератора. Если эта цифра будет уже в норме, то проблема не в генераторе. Продолжаем по списку.
• Зачистите контакты минусового провода. Он идет от клеммы «-» на аккумуляторе к шпильке на кузове.
• Зачистите плюсовой контакт на плюсовом проводе, подключаемом к «гене».

А что, если генератор действительно выдает не то, что нужно? Снимать, а уж тем более разбирать его – последнее дело. Для начала удостоверьтесь, не свистит ли ремешок. Годом ранее мы составили подробное руководство о том, что делать, если пищит ремень генератора на автомобиле. Обычно это сигнал к тому, чтобы его натянуть. Тогда и напряжение встанет в правильное русло.

Все в порядке? Протестируйте реле-регулятор генератора, без разборки, с помощью мультиметра. На работающем двигателе при неисправном регуляторе напряжение на клеммах АКБ сильно отклоняется от нормы. Если поточнее, то:

• Вольтаж составляет, скажем 12,7 В, или вовсе уменьшился до 12 В. Такая картина как на холостых оборотах, так и на 2 000 об/мин и выше.
• Напряжение на оборотах значительно выше верхнего предела: не 14,5 В, а 15-16 В.

Не затягивайте с обследованием генератора. Перезаряд, как и недозаряд, выводит из строя аккумулятор автомобиля в считанные дни. И возьмите за правило проводить диагностику электрооборудования перед установкой только что купленного источника питания.
 

 

Поделиться в социальных сетях

Как проверить автомобильный генератор.

Как определить неисправный генератор

1. Дом
2. легковых автомобиля
3. Как проверить автомобильный генератор. Как определить неисправный генератор

Автомобильный генератор — устройство с приличным запасом надежности и долговечности, но, как и любой другой механизм, подвержено износу и поломкам.

14.11.2015 15:12:55 547

диодный мост, ток заряда, значение сопротивления, регулятор напряжения, клеммы аккумулятора

это то, что подскажет контрольная лампа

При неисправности генератора в большинстве случаев отмечу лишь сигнальную лампочку на приборной панели.При включенном зажигании и выключенном двигателе он должен гореть — эта индикация необходима для проверки исправности лампы. После запуска двигателя одновременно с началом вращения ротора генератора лампа гаснет, указывая на то, что генератор выдает номинал тока. В случае, когда сигнальная лампа или мощность ее свечения увеличились, зарядный ток на аккумулятор не подается вообще. Поиск и устранение неисправностей следует начинать непосредственно с генератора, затем проверять заряд всей цепи.Если при работающем двигателе контрольная лампа тускло светится или мигает, значит, генератор вырабатывает ток низкого напряжения. Чаще всего причиной такой неисправности является недостаточное натяжение ремня привода генератора, хотя и не устраненное, и неисправность регулятора напряжения.

Проверить регулятор напряжения

Основное назначение регулятора напряжения — подача на аккумулятор автомобиля и электросистему постоянного напряжения в диапазоне от 13,5 до 14,5 В (у разных моделей автомобилей диапазон значений рабочего напряжения может незначительно отличаться).Перед запуском двигателя необходимо измерить напряжение на выводах аккумуляторной батареи. В зависимости от «свежести» аккумулятора и его состояния значение разности потенциалов будет от 12 до 12,8 В. После этого запускаем двигатель и мультиметром измеряем напряжение на выводах аккумуляторной батареи. Как уже было сказано, оно должно быть в пределах 13,5 — 14,5 В и не превышать пороговое значение даже в случае работы двигателя на высоких оборотах. Если регулятор напряжения неисправен, зарядный ток, идущий от генератора, будет увеличиваться пропорционально частоте вращения двигателя, иногда достигая критических значений.В результате перезарядки батареи выкипит электролит и выйдет из строя аккумуляторная система. Помимо аккумулятора, слишком высокое напряжение зарядного тока способно вывести из строя устройства бортовой электроники автомобиля. Если при работающем двигателе напряжение на клеммах аккумулятора не увеличивается, а уменьшается, значит, зарядный ток на аккумулятор не подается.

проверка диодного моста

Обычно диодный мост состоит из 6 диодов, 3 из которых «отрицательные», а 3 «положительные».«Переведя мультиметр в режим омметра, необходимо сначала подключить щуп к положительной пластине, а вторым прикоснуться поочередно к выводам трех диодов, зафиксировав значение сопротивления, показываемое омметром. Затем к положительной пластине к диодному мосту подключите второй щуп и первым поочередно измерьте сопротивление на концах диодов. Омметр должен показывать проводимость (для фиксации любого сопротивления) на всех диодах только в одном случае, после смены мест щупов измеритель не должен показывать проводимость.Если хотя бы один из диодов показывает проводимость в обоих направлениях, значит, он сломан, и, следовательно, диодный мост необходимо отремонтировать или заменить на новый. Аналогично проверил пробой «минусовых» диодов.

Проверить ротор и статор

Мультиметр, переведенный в режим омметра, измеряет сопротивление обмотки возбуждения ротора, присоединяя щупы мультиметра к контактным кольцам. Сопротивление от 2 до 5 Ом свидетельствует о нормальном состоянии обмотки.Низкое сопротивление, близкое к нулю, укажет на межвитковую цепь, а стремление к бесконечности — на обрыв обмотки. Слишком высокое значение сопротивления — свидетельство плохого контакта контактных колец с выводами обмотки. Оценить состояние изоляции обмотки возбуждения ротора можно, измерив сопротивление между ротором и контактным кольцом. В случае утечки тока на землю прибор покажет определенное значение сопротивления. Перед проверкой статора не забудьте отключить выводы диодного моста генератора.Сопротивление между выводами обмоток статора должно быть около 0,2 Ом. Между общим выводом (нулем) и выводом одной из обмоток значение сопротивления должно быть около 0,3 Ом. Проверка состояния изоляции обмотки статора производится аналогично изоляции ротора. Удачи тебе! Ни гвоздя, ни палочки!

---

Статьи по теме

Как проверить генератор

Как проверить генератор

ГЕНЕРАТОР ТЕСТИРОВАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ. Эти тесты предназначены для генераторов 12 В.Те же тесты будет работать с генераторами 6 В, но напряжение будет примерно вдвое меньше Значения 12 В.

Заряжается ли мой генератор?

Если у вас есть вольтметр, вот несколько простых тестов:

Измерьте напряжение на батарее. Должно быть около 12,6 вольт с двигатель выключен. По мере того, как двигатель набирает обороты, напряжение должно увеличиваться. где-то около 14 вольт. Если да, то генератор работает и заряжается. батарея.

Если вольтметр не показывает , а не при работающем двигателе, сначала проверьте убедиться, что щетки генератора не изношены слишком сильно. если ты Можно слегка надавить на щетки при работающем двигателе и посмотрите, не погаснет ли лампа генератора или увеличится ли показание вольтметра.

Если это так, кисти могут быть изношены до такой степени, что они не прикладывают достаточного усилия. давление на коммутатор.

Испытание генератора

Если щетки в порядке, выполните этот тест:

Отключите генератор от регулятора (наверное, проще всего просто снимаем провода с генератора).
Подсоедините перемычку от DF на генераторе к раме генератора. Теперь запустите двигатель и измерьте напряжение от массы до D + на генераторе.

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые генераторы имеют разные типы клемм;
подтвердите, что это DF и D + .

При увеличении оборотов двигателя напряжение должно подскочить до +35. вольт или около того (при 3000 об / мин).
Если он проходит этот тест, генератор исправен.

(Не проводите этот тест дольше, чем необходимо, поскольку он приведет к перегреву генератора.)

Поляризация

Если это не удается, возможно, необходимо поляризовать генератор.
Оставьте перемычку подключенной от DF к земле.
Снимите ремень вентилятора.
Подключите провод от клеммы + аккумулятора к D + на генераторе.

Вал генератора должен начать вращаться.

Не бегайте в этом режиме дольше нескольких секунд, чтобы избежать перегрева.

Генератор теперь будет правильно поляризован.
Если генератор не вращался , а не во время этого испытания двигателя, генератор скорее всего неисправен.

Снова наденьте ремень и повторно проверьте напряжение генератора с заземленным DF . Если выходное напряжение все еще низкое, генератор неисправен.

О поляризации

Зачем генераторы нужно «поляризовать». Автогенераторам нужны магнетизм, чтобы начать.Этот «остаточный» магнетизм остается в Поле. полюса даже после остановки двигателя.

При следующем запуске генератора остаточный магнетизм создает небольшой напряжение в обмотках якоря. Недостаточно для зарядки аккумулятора, но достаточно, чтобы позволить обмоткам возбуждения потреблять ток. Поскольку поле тока увеличивается, полюсные наконечники создают еще больший магнетизм. Это делает даже больше напряжения в якоре, и цикл продолжается до тех пор, пока генератор
не сможет обеспечить максимальную мощность.

Что же происходит с генератором, который хранился долгое время или недавно построенный? Остаточный магнетизм, возможно, снизился до точки. где он больше не может заставить генератор производить напряжение. В случае нового генератора или генератора, с которым неправильно обращались, остаточная может даже быть из неправильного направления (полярные полярности северный и южный).

Поляризация — это простой процесс, используемый для восстановления невязки полюса поля магнетизм и обеспечивают правильное направление магнитного поля.

Нужно ли поляризовать регуляторы?

Нет, регуляторы не чувствительны к полярности.
Но мой регулятор пришел с инструкциями по его поляризации …
Эти инструкции фактически поляризовали генератор, а не регулятор. Производитель регулятора просто хочет убедиться, что ваш генератор будет работать. правильно, чтобы не винить регулятор.

Как измерить емкость с помощью цифрового мультиметра

Мультиметр определяет емкость, заряжая конденсатор известным током, измеряя результирующее напряжение и затем вычисляя емкость.

Предупреждение: Хороший конденсатор сохраняет электрический заряд и может оставаться под напряжением после отключения питания. Перед тем, как прикасаться к нему или проводить измерение: а) выключите все питание, б) используйте мультиметр, чтобы убедиться, что питание отключено, и в) осторожно разрядите конденсатор, подключив резистор к его проводам (как указано в следующем абзаце). Обязательно используйте соответствующие средства индивидуальной защиты.

Для безопасной разрядки конденсатора: После отключения питания подключите 5-ваттный резистор 20 000 Ом к клеммам конденсатора на пять секунд.Используйте мультиметр, чтобы убедиться, что конденсатор полностью разряжен.

1. Используйте цифровой мультиметр (DMM), чтобы убедиться, что питание цепи отключено. Если конденсатор используется в цепи переменного тока, настройте мультиметр на измерение переменного напряжения. Если он используется в цепи постоянного тока, установите цифровой мультиметр на измерение постоянного напряжения.
2. Осмотрите конденсатор. Если утечки, трещины, вздутия или другие признаки износа очевидны, замените конденсатор.
3. Поверните циферблат в режим измерения емкости.Символ часто разделяет точку на циферблате с другой функцией. В дополнение к регулировке шкалы обычно необходимо нажать функциональную кнопку, чтобы активировать измерение. За инструкциями обратитесь к руководству пользователя мультиметра.

4. 4. Для правильного измерения необходимо удалить конденсатор из цепи. Разрядите конденсатор, как описано в предупреждении выше.

   Примечание: Некоторые мультиметры поддерживают относительный (REL) режим. При измерении малых значений емкости можно использовать относительный режим для удаления емкости измерительных проводов.Чтобы перевести мультиметр в относительный режим измерения емкости, оставьте измерительные провода открытыми и нажмите кнопку REL. Это удаляет значение остаточной емкости измерительных проводов.

5. Подключите измерительные провода к клеммам конденсатора. Оставьте измерительные провода подключенными в течение нескольких секунд, чтобы мультиметр автоматически выбрал правильный диапазон.
6. Считайте отображаемое измерение. Если значение емкости находится в пределах диапазона измерения, мультиметр отобразит значение конденсатора.Он будет отображать OL, если а) значение емкости выше диапазона измерения или б) конденсатор неисправен.

Обзор измерения емкости

Устранение неисправностей однофазных двигателей — одно из наиболее практичных применений функции емкости цифрового мультиметра.

Однофазный двигатель с конденсаторным пуском, который не запускается, является признаком неисправного конденсатора. Такие двигатели будут продолжать работать после запуска, что затрудняет поиск и устранение неисправностей. Отказ конденсатора жесткого пуска компрессоров HVAC — хороший пример этой проблемы.Двигатель компрессора может запуститься, но вскоре перегреется, что приведет к срабатыванию прерывателя.

Однофазные двигатели с такими проблемами и шумные однофазные двигатели с конденсаторами требуют мультиметра для проверки правильности работы конденсаторов. Почти все моторные конденсаторы имеют значение в микрофарадах, указанное на конденсаторе.

Трехфазные конденсаторы коррекции коэффициента мощности обычно защищены плавкими предохранителями. Если один или несколько из этих конденсаторов выйдут из строя, это приведет к неэффективности системы, скорее всего, увеличатся счета за коммунальные услуги и могут произойти непреднамеренные отключения оборудования.Если предохранитель конденсатора перегорел, необходимо измерить предполагаемое значение микрофарад конденсатора и убедиться, что оно находится в пределах диапазона, указанного на конденсаторе.

Стоит знать о некоторых дополнительных факторах, связанных с емкостью:

• Конденсаторы имеют ограниченный срок службы и часто являются причиной неисправности.
• Неисправные конденсаторы могут иметь короткое замыкание, разрыв цепи или могут физически выйти из строя до точки отказа.
• При коротком замыкании конденсатора может перегореть предохранитель или повредить другие компоненты.
• Когда конденсатор размыкается или выходит из строя, цепь или ее компоненты могут не работать.
• Износ может также изменить значение емкости конденсатора, что может вызвать проблемы.

Ссылка: Принципы цифрового мультиметра Глена А. Мазура, American Technical Publishers.

Связанные ресурсы

Конструкция и принцип работы классических автомобильных регуляторов напряжения

АВТО ТЕОРИЯ

Регуляторы напряжения

Как вы, возможно, помните из статьи прошлого месяца о функциях генераторов в вашем классическом автомобиле, нет никаких средств внутреннего контроля их мощности.Другими словами, чем быстрее он вращается, тем больше напряжения поступает в электрическую систему автомобиля. Если бы это не контролировалось, генератор повредил бы батарею и сгорел бы фары автомобиля. Кроме того, если генератор не был отключен от схемы автомобиля, когда он не работает, аккумулятор разрядился бы через его корпус.

Вот здесь и появляется РЕГУЛЯТОР (обычно называемый регулятором напряжения, но это только один компонент системы). За прошедшие десятилетия регуляторы претерпели множество конструктивных улучшений, но наиболее часто используемый электромеханический регулятор — это три блока управления в один тип коробки.Давайте посмотрим, как это работает …

Выключатель реле

Это устройство, которое иногда называют автоматическим выключателем, представляет собой магнитный выключатель. Он подключает генератор к цепи батареи (и, следовательно, остальной части автомобиля), когда напряжение генератора достигает желаемого значения. Он отключает генератор, когда он замедляется или останавливается.

Реле имеет железный сердечник, намагниченный для опускания шарнирного якоря. Когда якорь опускается, набор точек контакта замыкается, и цепь замыкается.Когда магнитное поле нарушается (например, когда генератор замедляется или останавливается), пружина тянет якорь вверх, нарушая точки контакта.

Очевидный вид отказа — это точки контакта. Когда они открываются и закрываются, возникает небольшая искра, которая в конечном итоге разъедает материал на концах, пока они либо не «свариваются» вместе, либо не приобретут такое высокое сопротивление, что не будут проводить ток в закрытом состоянии. В первом случае батарея разряжается через генератор за ночь, а во втором случае система не заряжается.

Регулятор напряжения

Другой набор контактных точек с железным сердечником используется для постоянного регулирования максимального и минимального напряжения. В этой схеме также есть шунтирующая цепь (шунт перенаправляет электрический поток), которая заземляется через резистор и размещается прямо перед (электрически) точками. Когда точки замкнуты, цепь возбуждения идет «легким» путем к земле, но когда точки разомкнуты, цепь возбуждения должна проходить через резистор, чтобы добраться до земли.

Катушка возбуждения генератора подключена к одной из точек контакта регулятора напряжения.Другая точка ведет прямо к земле.

Когда генератор работает (батарея разряжена или работает несколько устройств), его напряжение может оставаться ниже того, на которое установлено управление. Поскольку ток будет слишком слабым, чтобы тянуть якорь вниз, поле генератора будет уходить на землю через точки. Однако, если система полностью заряжена, напряжение генератора будет увеличиваться до тех пор, пока не достигнет максимального предела, и ток, протекающий через шунтирующую катушку, будет достаточно высоким, чтобы опустить якорь и разделить точки.

Этот цикл повторяется снова и снова в реальном времени. Точки открываются и закрываются примерно от 50 до 200 раз в секунду, поддерживая постоянное напряжение в системе.

Регулятор тока

Даже если напряжение генератора регулируется, его ток может стать слишком большим. Это приведет к перегреву генератора, поэтому для предотвращения преждевременного отказа встроен регулятор тока.

Внешне похожий на железный сердечник регулятора напряжения, сердечник регулятора тока намотан несколькими витками толстого провода и соединен последовательно с якорем генератора.

Во время работы ток увеличивается до предварительно определенного значения установки. В это время ток, протекающий через обмотки из толстого провода, заставит сердечник опускать якорь, открывая точки регулятора тока. Чтобы замкнуть цепь, цепь возбуждения должна пройти через резистор. Это снижает текущий выход, указывает на закрытие, вывод увеличивается, указывает на открытие, вывод вниз, указывает на закрытие и т. Д. Следовательно, точки колеблются при открытии и закрытии так же, как и точки регулятора напряжения, много раз в секунду.

Хорошие и плохие новости

Поскольку регуляторы напряжения являются механическими, их легко устранить. Если вы изучите функцию каждой из трех частей и их взаимосвязь, станет очевидно, какая часть неисправна, в зависимости от симптомов. Это означает, что любой, кто понимает, как все работает, может легко устранить проблемы. Это хорошие новости.

Плохая новость заключается в том, что зазоры между точками и давление пружины определяют пределы напряжения / тока, и их чрезвычайно трудно отрегулировать.Иногда это можно сделать на автомобиле с помощью вольтметра, но обычно лучше заменить весь блок регулятора, когда какая-то его часть выходит из строя. Заводская сборка регуляторов требовала относительно сложных измерительных приборов. Регулировка их «наощупь» — дело удачи и часто может привести к повреждению.

В целом, хорошая новость заключается в том, что регуляторы недороги и их относительно легко найти. Замена — всегда хорошая идея.

А как насчет регуляторов генератора?

Регулятор того же типа изначально использовался в автомобилях с генераторами переменного тока, и они работают примерно так же.Однако, поскольку в некоторых автомобилях использовались амперметры, в регуляторе тока не было необходимости. Поэтому для включения обмоток статора генератора был использован «единичный» регулятор. Это был просто регулятор без секции регулятора тока.

Вскоре после этого автомобильные компании перешли на транзисторные регуляторы напряжения. Используя стабилитроны, транзисторы, резисторы, конденсатор и термистор, эти регуляторы поддерживают надлежащее напряжение и ток в системе. Их схемы работают со скоростью 2000 раз в секунду, и они чрезвычайно надежны.С другой стороны, эти регуляторы нелегко ремонтировать. Их можно выбросить и заменить.

Многие «твердотельные» регуляторы устанавливаются внутри генератора и не подлежат обслуживанию, кроме возможности устанавливать пределы напряжения. Это нормально, потому что они работают очень хорошо в течение длительного времени. Чтобы проверить их работу, просто измерьте напряжение аккумулятора при выключенном двигателе, а затем при работающем. Во время работы вы должны увидеть что-то между 13 и 15 вольт. Отсутствие изменения напряжения означает, что либо регулятор, либо генератор переменного тока не работают, в то время как более высокое напряжение означает, что регулятор «не регулируется должным образом».«

А как насчет перехода с генераторов на генераторы переменного тока?

Ну, это двусторонний вопрос. Мы считаем, что такие переоборудование необходимо производить, если при ремонте или капитальном обновлении автомобиля были установлены дополнительные электрические устройства. Кондиционер, электрические вентиляторы охлаждения и т. Д. Потребляют много тока, с которым не справляются старые генераторы. Генераторы обеспечивают в три раза больший ток и весят намного меньше, чем их старые аналоги.

С другой стороны, переход на генератор переменного тока повлияет на внешний вид автомобиля.Это, конечно, личный выбор, но его стоит задуматься. Скоро мы напишем статью о конверсии.

data-matched-content-ui-type = «image_card_stacked» data-matched-content-rows-num = «3» data-matched-content-columns-num = «1» data-ad-format = «autorelaxed»>

Проверка, регулировка и установка приводных ремней

Как движется приводной ремень

Ремень вращается в клиновых шкивах и приводит в движение генератор и водяной насос со своим вентилятором от шкива коленчатого вала.

Приводные ремни всегда немного растягиваются из-за деформации, возникающей при движении Помпа и генератор , так же хорошо как поклонник сам, если он есть в системе. Возраст и постоянное изгибание ремня также приводят к растрескиванию и износу ремня.

Растяжение ослабляет ремень так, что он скользит по шкивам. Треснувший ремень со временем порвется. Поэтому натяжение и общее состояние ремня следует проверять не реже одного раза в месяц.

г. зажигание загорается, чтобы немедленно предупредить об обрыве ремня, поскольку генератор перестает работать.

Но первым предупреждением о проскальзывании ремня вполне может быть перегрев двигатель или квартира аккумулятор — или оба.

Ремень часто начинает проскальзывать только при большой нагрузке на генератор — например, когда Фары и обогреватель заднего стекла включены — и повернуть становится труднее. Неисправность не отображается на лампе зажигания, но аккумулятор не наполняется заряжать и в конечном итоге закончится.

Перегрев вызван проскальзыванием ремня, который не приводит в движение вентилятор или воду. насос правильно.

Помимо этих эффектов, проскальзывающий ремень сам быстрее изнашивается из-за тепла, выделяемого при проскальзывании. Обычно сначала трескается внутренняя поверхность.

Слишком натянутый ремень создает дополнительную нагрузку на генератор и водяной насос. подшипники , и часто вызывает преждевременный выход из строя этих подшипников.

Перед проверкой ремня всегда вынимайте ключ зажигания, чтобы исключить вероятность того, что двигатель может перевернуться и поранить пальцы.

Вы можете сделать разумную проверку, внимательно осмотрев ремень по всему периметру и ощупав внутреннюю поверхность на предмет повреждений.Для тщательной проверки снимите ремень и отогните его по частям, чтобы все возможные трещины были открыты и их было легче увидеть.

Трещины, потертости, разрывы и неровности в любом месте ремня означают, что его необходимо заменить. Также следует проверить V-образные шкивы, в которых он вращается, чтобы убедиться, что они не являются причиной повреждения. Они должны быть чистыми, гладкими и без малейших деформаций, а также идеально выровненными, чтобы ремень не скручивался.

Любое смещение обычно вызвано неправильной установкой генератора.

Натяжитель натяжного ролика

Некоторые автомобили оснащены натяжителем промежуточного колеса, который обеспечивает простую и точную регулировку натяжения ремня. Ослабьте контргайку на регулировочном винте и поворачивайте регулятор до тех пор, пока натяжение ремня не станет правильным. Снова затяните контргайку и еще раз проверьте натяжение.

Иногда издает пронзительный визг из-за ослабленного или неровного ремня. Звук может меняться в зависимости от оборотов двигателя.

Не пытайтесь лечить импровизированным способом, смазывая ремень маслом. Это приведет к повреждению ремня и его выходу из строя, а ремень, набухший или липкий от масла, может продолжать визжать даже после того, как первоначальная причина была надлежащим образом устранена.

Обрыв ремня, хотя и указывается светом зажигания, все же может нанести большой ущерб за короткое время.

Отрывающиеся концы могут порвать электрические кабели, порезать шланги или даже повредить радиатор . Так выключатель как можно скорее выключите двигатель, если у вас порвался ремень.

Разъемный шкив

Если генератор установлен на неподвижной опоре, ремень обычно можно снять или отрегулировать с помощью разъемного шкива. Он состоит из двух дисковых дисков, скрепленных болтами, с несколькими распорными шайбами ​​- или прокладками — между ними. Это показывает внешнюю половину шкива с гайкой, шайбой и лишними шайбами.

Проверка натяжения ремня

С помощью линейки найдите середину самого длинного участка ремня между шкивами.

С помощью линейки найдите середину самого длинного участка ремня между шкивами. Удерживая ремень между пальцами и большим пальцем в этой точке, перемещайте его из стороны в сторону.

Посмотрите, насколько он отклоняется в центре бега.

Если он смещается более чем на 1/2 дюйма (13 мм), значит, он слишком слабый — движение меньше, и он слишком тугой. Проверьте точный прогиб, рекомендованный в автомобильном справочнике.

Регулировка приводного ремня

Чтобы натянуть ремень, потяните генератор наружу с помощью куска дерева или трубки.

Приводной ремень обычно натягивается или ослабляется с помощью регулируемого шарнира, на котором генератор установлен на двигателе.

Сам генератор вращается на двух удерживающих его болтах, так что он может поворачиваться наружу и в сторону от двигателя. Но его движение регулируется и может быть ограничено металлической лентой с прорезями, прикрепленной болтами к свободной стороне генератора.

Регулировка ремня выполняется путем ослабления шарнирных болтов, а затем болтов на ремне с прорезями, чтобы генератор мог свободно двигаться.

Ослабьте шарнирные болты на генераторе, а затем на регулировочной ленте.

Чтобы натянуть ремень, используйте прочный кусок дерева, чтобы отвести генератор от двигателя (подойдет ручка молотка), пока вы проверяете натяжение ремня другой рукой.

Когда натяжение будет правильным, прочно удерживайте генератор в этом положении и затяните болты регулировочной ленты. Еще раз проверьте натяжение и, если оно по-прежнему в норме, затяните шарнирные болты.

Удерживая генератор неподвижно, проверьте натяжение.Когда все будет правильно, снова затяните болты.

Чтобы ослабить ремень, ослабьте шарнирные болты так, чтобы генератор можно было легко перемещать вручную. Постепенно перемещайте генератор по направлению к двигателю, другой рукой ощущая натяжение ремня.

Когда натяжение будет правильным, затяните болты регулировочной ленты и шарнирный болт.

В некоторых автомобилях есть шкив натяжного колеса, который давит на ремень. Если у вас есть, поверните регулятор винта, чтобы переместить колесо и изменить натяжение ремня.Часто это проще, чем перемещать генератор.

Регулировка ремня с разрезным шкивом

Отвинтите гайку или гайки, чтобы разделить две половины шкива.

Снимите переднюю половину шкива и снимите или добавьте к прокладки между двумя половинками, таким образом сужая или расширяя V между ними.

По мере того, как V сужается, ремень перемещается дальше от центра, вверх по плечам шкива, и становится более плотным. По мере расширения ремень приближается к центру и ослабляется.

Снимите переднюю половину шкива и выньте одну прокладку, чтобы натянуть ремень, или добавьте одну, чтобы ослабить его.

Будьте осторожны, чтобы не зажать ремень между двумя половинами шкива при их повторном натяжении после регулировки.

Замените переднюю половину шкива с прокладкой на внешней стороне шкива, между ней и гайкой или гайками.

Слегка затяните гайку, проверните двигатель более чем на треть оборота, затем затяните еще немного и так далее, пока половинки не будут прочно соединены друг с другом.

Наконец, еще раз проверните двигатель и еще раз проверьте натяжение ремня.

Замена приводного ремня

«Намотка» нового ремня на верхний шкив. Не используйте отвертку, чтобы надеть его.

В гаражах и магазинах, торгующих ремнями вентилятора или приводом, есть список правильных типов для наиболее популярных автомобилей. Купите один подходящего размера и качества.

Ремни для генераторы обычно изготавливаются из более прочного материала, чем динамо-ремни.Они также обычно более дорогие, но если вы используете более дешевый динамо-ремень для привода генератор он, вероятно, изнашивается быстро и, возможно, внезапно.

Если подходящий ремень для вашего автомобиля отсутствует в гаражном списке, обратитесь за советом к местному дилеру или возьмите старый ремень с собой для сравнения. Даже в этом случае убедитесь, что новый ремень имеет те же характеристики, что и старый, или лучше.

Установить новый приводной ремень обычно просто, если шкивы находятся в передней части автомобиля.Но это может быть сложнее, если двигатель установлен поперек автомобиля, как на Mini, потому что вентилятор саван ed или ремень в противном случае получить труднее. На некоторых автомобилях необходимо снять кожух, окружающий охлаждающий вентилятор, или хотя бы его часть.

Чтобы снять старый ремень, ослабьте регулировочные болты на опоре генератора и протолкните генератор по направлению к двигателю до упора.

Теперь вы сможете снять ремень с самого верхнего шкива — обычно с водяного насоса.Отцепите ремень от генератора и коленчатый вал шкивы и поднимите над вентилятором. На автомобилях с вентилятором с кожухом обычно можно протягивать ремень через лопасти по очереди между лопастью и кожухом.

Поверните шкив коленчатого вала, чтобы намотать ремень, если вентилятор имеет вязкостную муфту.

Наденьте новый ремень тем же способом, но в обратном порядке. Однако часто ремень приходится «наматывать» на верхний шкив.

Для этого протяните его над вентилятором и на нижние шкивы, убедившись, что он правильно расположен в V шкивов.Теперь протяните его как можно дальше поверх верхнего и накрутите, медленно поворачивая вентилятор и одновременно прижимая его большим пальцем к ободу шкива. Следите за тем, чтобы пальцы не попали между ремнем и шкивом.

Если в вашем автомобиле есть электрический вентилятор или вентилятор с вискомуфтой (см. Как работает система охлаждения двигателя ), возможно, вам придется провернуть двигатель, чтобы намотать ремень, потому что шкив вентилятора не будет вращать шкив коленчатого вала и ремень не наматывается.

Поверните шкив коленчатого вала, чтобы намотать ремень, если вентилятор имеет вязкостную муфту.

Обычно двигатель можно провернуть с помощью гаечного ключа на шкиве коленчатого вала.

Не используйте отвертку или аналогичный инструмент для рычаг ремень на шкив. Если ремень слишком тугой для установки методом намотки, он в любом случае слишком мал, и вы должны получить ремень подходящего размера.

Снимите старый ремень на шкиве с регулировочной прокладкой таким же образом, как и при регулировке. Используйте все распорка при установке нового ремня установите прокладки между дисками шкива, затем снимите столько прокладок, сколько необходимо для получения правильного натяжения ремня.

Как проверить конденсатор с помощью цифрового и аналогового мультиметра?

8 способов проверки и тестирования конденсатора с помощью цифрового мультиметра и AMM (AVO)

В большинстве работ по устранению неисправностей и ремонту электрических и электронных устройств мы сталкиваемся с общей проблемой с конденсаторами, где мы хотим узнать , как тестировать и проверять конденсатор? Хорошее, плохое (мертвое), короткое или открытое?

Здесь мы можем проверить конденсатор аналоговым (измеритель AVO, т. Е. Ампер, напряжение, омметр), а также цифровой мультиметр, либо конденсатор в хорошем состоянии, либо мы должны заменить его новым.

Примечание. Чтобы определить значение емкости, вам понадобится аналоговый или цифровой мультиметр с функциями измерения емкости.

Ниже приведены восемь (8) методов проверки и тестирования конденсатора на исправность, неисправность, обрыв, обрыв или короткое замыкание .

Связанные сообщения:

Метод 1.

Проверьте конденсатор с помощью цифрового мультиметра — режим сопротивления

Чтобы проверить конденсатор с помощью цифрового мультиметра (DMM) в режиме сопротивления «Ом» или в режиме Ом , выполните следующие действия. нижеприведенный.

1. Убедитесь, что конденсатор полностью разряжен.
2. Установите измеритель на омический диапазон (установите его как минимум на 1000 Ом = 1 кОм).
3. Подключите щупы мультиметра к клеммам конденсатора (отрицательный к отрицательному и положительный к положительному).
4. Цифровой мультиметр на секунду покажет некоторые числа. Обратите внимание на чтение.
5. И тут же он вернется к OL (открытая линия) или бесконечности «∞». Каждая попытка шага 2 будет показывать тот же результат, что и шаги 4 и 5.Это означает, что конденсатор в хорошем состоянии .
6. Если изменений нет, значит Конденсатор не работает .

Похожие сообщения:

Метод 2.

Проверьте конденсатор с помощью аналогового мультиметра — режим Ом

Чтобы проверить конденсатор с помощью AVO (ампер, вольт, омметр) в сопротивлении Ом ”Или режим Ом , выполните следующие действия.

1. Убедитесь, что предполагаемый конденсатор полностью разряжен.
2. Возьмите измеритель AVO.
3. Поверните ручку аналогового измерителя, чтобы выбрать режим сопротивления «ОМ» (всегда выбирайте более высокий диапазон Ом).
4. Подключите выводы измерителя к клеммам конденсатора. (COM к клеммам «-Ve» и положительный к клеммам «+ Ve)).
5. Запишите показания и сравните со следующими результатами.
6. Короткие конденсаторы : Закороченный конденсатор покажет очень низкое сопротивление.
7. Открытые конденсаторы : Открытый конденсатор не будет показывать никакого движения (отклонения) на шкале омметра.
8. Хорошие конденсаторы : сначала сопротивление будет низким, а затем постепенно увеличивается до бесконечности. Значит, конденсатор исправен.

Метод 3.

Проверка конденсатора с помощью мультиметра в емкостном режиме

Примечание. Проверка конденсатора в емкостном режиме может быть выполнена только в том случае, если аналоговый или цифровой мультиметр имеет фарад «Фарад» Характеристики емкости «C».Функцию емкостного режима в мультиметре также можно использовать для проверки крошечных конденсаторов. Для этого поверните ручку мультиметра в режим измерения емкости и следуйте следующим основным инструкциям.

1. Убедитесь, что конденсатор полностью разряжен.
2. Снимите конденсаторы с печатной платы.
3. Теперь выберите емкость «C» на мультиметре.
4. Теперь подключите клемму конденсатора к выводам мультиметра (красный к плюсу и черный к минусу).
5. Если показание близко к фактическому значению конденсатора (т. Е. Значению, напечатанному на коробке контейнера конденсатора).
6. Значит, конденсатор в хорошем состоянии. (Обратите внимание, что показание может быть меньше, чем фактическое значение конденсатора (номинальное значение конденсатора из-за допуска в ± 10 или ± 20).
7. Если вы видите значительно меньшую емкость или ее отсутствие вообще, то конденсатор мертв, и вы должны заменить его на новый для правильной работы.

Похожие сообщения:

Метод 4.

Проверка конденсатора простым вольтметром

Чтобы применить этот метод к полярным и неполярным конденсаторам, вы должны знать значение номинального напряжения конденсаторов. Уровень напряжения уже указан на паспортной табличке электролитических конденсаторов. Хотя есть конкретные коды, напечатанные на керамических и SMD конденсаторах. Вы можете следовать этому руководству, которое показывает, как читать и определять стоимость керамических и неполяризованных конденсаторов с соответствующими кодами, напечатанными на них.

Кроме того, вы можете использовать DC Voltage “V” или Volt Mode в цифровом или аналоговом мультиметре для выполнения этого теста.

1. Обязательно отсоедините один вывод (не беспокойтесь, если положительный (длинный) или отрицательный (короткий)) конденсатора от цепи (вы также можете полностью отсоединить его при необходимости)
2. Проверьте номинальное напряжение конденсатора, указанное на нем ( Как показано в нашем нижеприведенном примере, где напряжение = 16 В)
3. Теперь зарядите этот конденсатор в течение нескольких секунд до номинального значения (не до точного значения, а меньше указанного, то есть зарядите конденсатор 16 В аккумулятором 9 В. Если значение напряжения аккумулятора больше номинального напряжения конденсатора, это приведет к повреждению или взрыву конденсатора.) Напряжение. Обязательно подключите положительный (красный) вывод источника напряжения к положительному (длинному) выводу конденсатора, а отрицательный — к отрицательному. Если вы не уверены или не можете найти подходящие выводы, вот руководство о том, как найти отрицательную и положительную клеммы конденсатора.
4. Установите значение вольтметра на постоянное напряжение и подключите конденсатор к вольтметру, подключив положительный провод батареи к положительному выводу конденсатора, а отрицательный — к отрицательному.Вы можете использовать цифровой или аналоговый мультиметр при выборе диапазона постоянного напряжения для той же цели.
5. Запишите начальное значение напряжения на вольтметре. Если оно близко к подаваемому на конденсатор напряжению, конденсатор находится в хорошем состоянии. Если он показывает намного меньше чтения, то конденсатор мертв. обратите внимание, что вольтметр будет показывать показания в течение очень короткого времени, так как конденсатор будет разряжать свои накопленные вольтметры.

Примечание. Значение напряжения конденсатора должно быть меньше напряжения аккумулятора.В противном случае он взорвет или сожжет конденсатор.

Связанные сообщения:

Метод 5.

Проверка конденсатора путем измерения значения постоянной времени

Мы можем найти значение конденсатора путем измерения постоянной времени (TC или τ = Tau), если значение емкости конденсатора известно в напечатанных на нем микрофарадах (обозначается мкФ), т.е. конденсатор не перегорел и не перегорел.

Вкратце, время, необходимое для зарядки конденсатора, около 63.2% приложенного напряжения при зарядке через резистор известного номинала называется постоянной времени конденсатора (τ = Tau, также известной как постоянная времени RC) и может быть рассчитано следующим образом:

τ = R x C

Где:

• R = значение известного резистора в омах
• C = значение емкости
• τ = тау (постоянная времени)

Например, если напряжение питания составляет 9В , то 63,2% от источника питания напряжение около 5.7В . Мы будем использовать секундомер и заряжать конденсатор, пока значение не достигнет 5,7 В. Остановите часы и отметьте время в секундах. Для получения дополнительных сведений ознакомьтесь с примером, приведенным под инструкциями.

Теперь давайте посмотрим, как найти значение емкости конденсатора, измерив постоянную времени. (Примечание: осциллограф сделает это лучше с точным значением, чем мультиметр.

1. Обязательно отключите, а также разрядите конденсатор от платы.
2. Подключите известное значение сопротивления (например,г. Резистор 5-10кОм) последовательно с конденсатором.
3. Подайте известное значение напряжения питания. (например, 12 В или 9 В) к конденсатору, подключенному последовательно с резистором 10 кОм.
4. Теперь измерьте время, за которое конденсатор заряжается примерно на 63,2% от приложенного напряжения. Например, если напряжение питания составляет 9 В, то 63,2% от этого значения составляет около 5,7 В.
5. Из значения данного резистора и времени, измеренного с помощью секундомера, вычислите значение емкости по формуле постоянной времени i.е. τ = Тау (постоянная времени) .
6. Теперь сравните рассчитанное значение емкости с напечатанным на нем значением конденсатора.
7. Если они такие же или почти равные, конденсатор в хорошем состоянии. Если вы обнаружите заметную разницу в обоих значениях, пора заменить конденсатор, поскольку он не работает должным образом.

Пример: Предположим, мы собираемся протестировать конденсатор на 16 В, 470 мкФ. Если напряжение питания 9 В, то 5,7 В равно 63.2% от напряжения питания. Подключим конденсатор к аккумулятору для зарядки и запустим секундомер. Когда счетчик покажет 5,7 В, мы остановим секундомер. Предположим, секундомер показывает 4,7 секунды времени.

Теперь используйте формулу постоянной времени τ = RC для измерения емкости, т.е. C = τ / R

C = 4,7 секунды / 10 кОм

C = 0,47 мФ = 470 мкФ

Теперь сравните рассчитанное значение емкости с напечатанным на нем значением конденсатора.

• Если расчетное значение почти равно или отличается от ± 10 до ± 20 от требуемого конденсатора. Это хороший конденсатор.
• Если расчетное значение далеко с заметной разницей, конденсатор неисправен.
• В нашем примере расчетное значение почти такое же, как фактическое значение конденсатора. Это означает, что конденсатор в хорошем состоянии.

Также можно рассчитать время разряда. В этом случае время разряда конденсатора до 36.Можно измерить 8% пикового напряжения.

Полезная информация : Можно также измерить время, необходимое конденсатору для разряда около 36,8% от пикового значения приложенного напряжения. Время разряда можно использовать как то же самое в формуле, чтобы найти емкость конденсатора.

Метод 6.

Проверка конденсатора с помощью Непрерывность Режим проверки

В мультиметре и измерителе AVO режим проверки целостности также можно использовать независимо от того, исправен ли конденсатор, обрыв или короткое замыкание.Для этого следуйте простым инструкциям ниже.

1. Отключите питание и снимите конденсатор с печатной платы.
2. Полностью разрядите конденсатор с помощью резистора.
3. Поверните ручку и установите мультиметр в режим проверки целостности цепи.
4. Подключите положительный (КРАСНЫЙ) щуп мультиметра к анодному (+) и общий (черный) щуп к катодной (-) клемме конденсатора.
5. Если мультиметр показывает признак правильной непрерывности (звуковой сигнал или светодиодный индикатор), внезапно останавливается и показывает OL (разомкнутая линия).Это означает, что конденсатор в хорошем состоянии.
6. Если мультиметр не показывает знак обрыва со звуковым сигналом или светодиодом, это означает, что конденсатор открыт.
7. Если светодиод мультиметра горит и издает непрерывный звуковой сигнал, это означает, что конденсатор неисправен и его необходимо заменить новым.

Метод 7.

Проверка конденсатора визуально и Видимая Проверка

Это основной подход для определения неисправного конденсатора без мультиметра по видимым признакам, появляющимся на нем.

Конденсатор неисправен и поврежден, если вы обнаружите любое из следующих условий.

Выпуклое верхнее отверстие конденсатора

Верхнее отверстие электролитического конденсатора в форме K, T или X — это слабые места , предназначенные для сброса давления во время выхода конденсатора из строя во избежание серьезного повреждения окружающее и любые другие компоненты, связанные рядом с ним.

Если вы обнаружите выпирающую верхнюю часть конденсатора, это будет электролитический разряд (черный, белый, оранжевый цвет, который зависит от материала электролита) i.е. конденсатор сбрасывает давление газа во время отказа и размыкает верхнее вентиляционное отверстие конденсатора.

Выпуклая нижняя часть и приподнятый корпус конденсатора

Если создаваемое давление газа не нарушает верхнее вентиляционное отверстие конденсатора во время отказа, он проходит через нижнюю часть и толкает резину, которая делает нижнюю выпуклость и поднимает корпус .

Тестирование конденсаторов поверхностного монтажа и керамических конденсаторов

Если вы обнаружите следующие признаки на керамических или крошечных конденсаторах поверхностного монтажа, они неисправны и их необходимо заменить на подходящие.

Обшивка или трещины на корпусе.

Кожух поврежден или обгоревший.

Отверстие в кожухе.

Сломанные клеммы.

Связанные сообщения:

Как проверить и исправить дефекты печатной платы (PCB)?

Как проверить целостность электрических компонентов с помощью мультиметра?

Как проверить батарею с помощью тестера?

Метод 8.

Традиционный метод тестирования и проверки конденсатора

Примечание. Не рекомендуется для всех, кроме профессионалов.Будьте осторожны, выполняя эту практику, так как это опасно. Убедитесь, что вы профессиональный инженер-электрик / электрик и действительно знаете, что делаете что-то опасное.

Перед применением этого метода соблюдайте меры предосторожности и предупреждения. Это применимо только в аварийной ситуации (когда важна замена конденсатора на правильное значение), и нет других способов проверить поврежденный конденсатор. потому что во время этой практики могут возникнуть серьезные повреждения).

Если вы не уверены (так как это может привести к серьезным повреждениям), воспользуйтесь другими вариантами (1–7) в качестве альтернативных методов устранения неисправностей конденсатора.

Предположим, вы хотите проверить конденсатор (например, конденсаторы вентилятора, конденсаторы воздухоохладителя в помещении или оловянные конденсаторы на печатной плате / печатной плате и т. Д.)

Предупреждения и меры предосторожности при испытании конденсатора методом №8.

Для обеспечения надлежащей безопасности используйте источник постоянного тока от 12 до 24 В в случае как полярных, так и неполярных конденсаторов с резистором 1 кОм ~ 10 кОм, 5 ~ 50 Вт.Резистор следует подключать последовательно с положительными клеммами аккумулятора и конденсатора. Таким образом, он уменьшит чрезмерный ток при зарядке конденсатора.

В случае отсутствия источника постоянного тока (например, батарей) конденсаторы с высоким номиналом (например, конденсаторы вентилятора, рассчитанные на. 3,5 мкФ, 120, 230 или 400 В), вы можете использовать 120-230 В переменного тока, но вам необходимо подключить серию резисторы (скажем, 1 кОм ~ 10 кОм, 5 ~ 50 Вт) для подключения конденсатора к источнику переменного тока 230 В. Таким образом уменьшится зарядный и разрядный ток.Вот пошаговое руководство по проверке конденсатора этим методом.

1. Отключите подозрительный конденсатор от источника питания или убедитесь, что хотя бы один вывод конденсатора отключен от печатной платы.
2. Убедитесь, что конденсатор полностью разряжен.
3. Подключите два отдельных провода к клеммам конденсатора. (Необязательно)
4. Теперь безопасно подключите эти провода к источнику питания 24 В постоянного или 230 В переменного тока на очень короткий период (около 1-4 сек) [или на короткое время, когда напряжение возрастет до 63.2% от напряжения источника].
5. Отсоедините предохранительные провода от источника питания 24 В постоянного тока / 230 В переменного тока.
6. Теперь закоротите клеммы конденсатора (будьте осторожны при этом и убедитесь, что вы надели защитные очки)
7. Если возникает сильная искра, то конденсатор исправен .
8. Если искра слабая или совсем отсутствует, то это конденсатор неисправен . Вам нужно будет немедленно поменять его на новый.

Примечание : Помните, что полярный конденсатор не должен подключаться к источнику переменного тока.С другой стороны, неполярный конденсатор может быть подключен к источнику постоянного тока, потому что они расположены спиной к электролитическим конденсаторам. Как мы знаем, конденсаторы блокируют постоянный ток, но пропускают переменный ток, но он все равно будет заряжаться от источника постоянного тока, пока не достигнет уровня напряжения на клеммах. Короче говоря, неполярные конденсаторы могут работать как от источника переменного, так и от постоянного тока, в то время как полярные конденсаторы работают только от постоянного тока. Для получения дополнительных сведений ознакомьтесь с предыдущим важным постом о том, что произойдет, если мы неправильно подключим полярный конденсатор?

Похожие сообщения:

% PDF-1.5 % 1 0 объект >>> эндобдж 2 0 obj > поток 2013-12-04T15: 38: 23-06: 002013-12-04T15: 38: 57-06: 002013-12-04T15: 38: 57-06: 00Adobe InDesign CS6 (Windows) uuid: dfdd47e2-971a-48e8- 8504-6faeaa8350aexmp.did: FAF9F62477CFE211819EF2BA821E02AFxmp.id: 752ADB512C5DE3119B92ECB6E8FAB7C1proof: pdfxmp.iid: 742ADB512C5DE3119B92ECB6E8FAB7C1xmp.did: FAA5F78AE4DCE2119B848CF1B30999EFxmp.did: FAF9F62477CFE211819EF2BA821E02AFdefault

convertedfrom применение / х-InDesign к применению / pdfAdobe InDesign CS6 (Windows) / 2013-12-04T15: 38: 23-06: 00

application / pdf Библиотека Adobe PDF 10.0.1 Ложь конечный поток эндобдж 3 0 obj > эндобдж 5 0 obj > эндобдж 6 0 obj > эндобдж 7 0 объект > эндобдж 8 0 объект > эндобдж 24 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / Properties> / Shading> / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 612.0 792.0] / Type / Page >> эндобдж 25 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / Properties> / Shading> / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 612.0 792.0] / Тип / Страница >> эндобдж 26 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC / ImageI] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 612.0 792.0] / Type / Page >> эндобдж 27 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 612.0 792.0] / Type / Page >> эндобдж 28 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 612.0 792.0] / Type / Page >> эндобдж 29 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0,0 612,0 792,0] / Тип / Страница >> эндобдж 30 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 612.0 792.0] / Type / Page >> эндобдж 31 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 612.0 792.0] / Type / Page >> эндобдж 32 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / Properties> / XObject >>> / TrimBox [0.