Поменять маслосъемные колпачки: Как заменить маслосъемные колпачки

Содержание

Как заменить маслосъемные колпачки | АВТОСТУК.РУ

Автомобилист Неполадки и ремонт Оставить комментарий

После покупки новых маслосъемных колпачков работу по их замене следует начинать на холодный двигатель, когда масло полностью стекло в поддон ДВС. Первым делом снимают клапанную крышку. При снятии крышки ГРМ следует соблюдать осторожность, прокладку не повреждаем. Некоторые ковыряют плоской отверткой прилипшую крышку, тем самым портят прокладку. Правильный способ — это ладонью ударить сбоку и она отойдет. Если не отходит, молоточком тихонько постучать по краям. Как меняют маслосъемные колпачки на бензиновых двигателях, так и делают на дизелях.

Содержание статьи:

  1. Для чего нужны маслосъемные колпачки?
  2. Признаки износа маслосъемных колпачков.
  3. Инструменты для замены.
  4. Как заменить маслосъемные колпачки не снимая головку?
  5. Как установить их?
  6. Рекомендации.
  7. Видео.

 

Для чего нужны маслосъемные колпачки

В двигателях внутреннего сгорания смазка является комбинированной, то есть, масло попадает на шейки распределительного вала под давлением, а остальные детали этой конструкции смазываются разбрызгиванием.

Когда двигатель работает, в верхней части головки блока цилиндров моторное масло собирается в таком количестве, что даже покрывает верх направляющих клапанов.

Функция маслосъемных колпачков в том, что они не дают стекать накопившемуся вверху головки маслу по штокам клапанов. Если колпачки изношены, то масло стекает по калапанам прямо в рабочие камеры сгорания цилиндров, отсюда и густой дым из глушителя.

Износ колпачков происходит постепенно. Из-за высокой температуры двигателя, резиновые колпачки со временем не плотно прилегают к стенкам клапанных штоков и масло начинает стекать вниз.

 

Какие клапаны прогорают?

Выпускной клапан работает в более высокой температуре. Поэтому, при изношенном маслосъемном колпачке, масло стекает на фаску шляпки клапана и при высокой температуре оно сгорает, образуя нагар на шляпке клапана. Потом этот нагар отлетает и иногда дырявится или откалывается по краям шляпка клапана.

Что касается впускных клапанов, то, даже если колпачки не держат масло, оно без последствий для клапанов просто стекает в цилиндр. Температура работы впускных клапанов не такая высокая, поэтому впускные клапана не сгорают.

 

Признаки износа маслосъемных колпачков

Маслосъемные колпачки — это резиновые сальники, которые надеваются на шейки штоков клапанов и защищают от протекания масла в цилиндры.

Признаками износа являются:
  1. Увеличился расход моторного масла. Если резиновое уплотнение не держит, то масло уходит в цилиндр, следовательно, уменьшается общий объем масла, который через некоторое время будет заметно по уровням щупа.
    Расход масла не обязательно является признаком износа резиновых колпачков. Масло может уходить и когда требуется замена маслосъемных колец. Возможно они прилипли к поршню, это еще называют «залегли».
  2. Сразу после запуска ДВС наблюдается синеватый дым выхлопных газов. Такой эффект возникает при скоплении масла на поршне. Когда автомобиль стоял не заведенный, масло стекло в поддон и по штоку поршня через пробитый маслосъемный колпачок.
  3. Иногда двигатель троит. Троение появляется, когда одна свеча не вовремя или вообще не дает искру. Если масло попадает в цилиндр, свеча забрызгивается маслом. Это можно проверить, открутив свечи. Если основание свечи в саже и в масле, то это признак износа колпачков.

Различные присадки использовать в этих случаях бесполезно. Лучше быстрее заменить вышедшие из строя детали.

 

Инструменты для замены

Если решили менять колпачки своими руками, то понадобятся следующие инструменты:

  • молоток;
  • рассухариватель клапанов;
  • набор головок с воротком;
  • набор накидных и рожковых ключей;
  • пинцет;
  • цанговый зажим для снятия колпачков;
  • герметик силиковновый или новую прокладку ГРМ;
  • оправка для запрессовки колпачков.

 

 

Как заменить маслосъемные колпачки не снимая головку

  1. Снять клапанную крышку, она же крышка ГРМ.
  2. Выставить коленвал и распредвал по меткам.
  3. Записывать делать фото, какой патрубок, откуда снял (для тех, кто в первый раз).
  4. Ослабить натяжитель ремня ГРМ.
  5. Если вместо ремня цепь, то надо открутить и снять шестеренку привода цепи. Шпонку из паза лучше снять, чтобы не потерять.
  6. Открутить крепление постели и снять распределительный вал с ГБЦ.
  7. Осмотреть шейки и кулачки на износ.
  8. Смотря какая конструкция, снимая коромысла или стаканы с гидрокомпенсаторов, надо снять толкатели клапанов.
  9. Поршни 1 и 4 после выставления валов по меткам, стоят в верхних мертвых точках (ВМТ). Поэтому начинаем менять колпачки 1 и 4. Чтобы рассухарить клапан, требуется чтобы он упирался в поршень.
  10. Бывают конструкции, где впускной коллектор мешает установить рассухариватель. Но, чем снимать коллектор, легче укоротить рассухариватель.
  11. Кронштейн рассухаривателя надо закрепить на шпильке крепления постели. А прикрепленный в средней части поставить кольцом на тарелку пружинного клапана. Далее, одной рукой давим на рычаг рассухаривателя, а второй с помощью пинцета вытаскиваем сухари из тарелки.
  12. Снять сухари и снять тарельчатый пружинный клапан.
  13. На колпачок устанавливаем цанговый съемник. Грузик поднимаем вверх по штоку съемника и ударяем им по верхнему упору. Таким способом снимается маслосъемный колпачок.

Возможно из текста не совсем понятно, как это делается. Для этого, под статьей будут видео на эту тему.

 

Как установить

  1. Снять пружины с колпачков.
  2. Поставить колпачок в оправку и смазать шток клапана каплей масла.
  3. Сальник вместе с оправкой надеть на шток клапана и двигать его вниз до специального посадочного выступа направляющей. Молотком не сильными ударами по оправе запрессовать его в посадочное для него место.
  4. На установленный колпачок надеть его пружину.
  5. Установить комплектующие клапана и засухарить его таким же действием с помощью съемника, как и снимали.
  6. Так проделать со всеми колпачками.
  7. Если в устройстве мотора нет гидрокомпенсаторов, то после работы по замене колпачков своими руками, надо отрегулировать клапана.

 

Рекомендации

Сейчас существуют множество чудесных новинок. Например, есть специальные присадки, которые способны восстанавливать сальники. Казалось бы, залил и все, все изношенные резинки восстановились. Но, на практике это невозможно. По отзывам, присадки наоборот увеличивают проникновение масла в цилиндры.

 

Видео

В этом видео замена маслосъемных колпачков на ВАЗ.

Снять сальники клапанов не снимая ГБЦ.

Как сделать съемник своими руками для клапанов из монтажного пистолета.

Как работать быстро.

 

Автор публикации

Как заменить маслосъемные колпачки не снимая головки?

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу, как заменить маслосъемные колпачки не снимая головки блока цилиндров. Есть три принципиально отличающихся типа двигателей внутреннего сгорания, мы рассмотрим каждый из них по отдельности.

Традиционно для нашего сайта статья написана простым языком и содержит множество фото и видео материалов.

 

 

Внимание.

В большинстве случаев, при замене маслосъемных колпачков придется снимать распределительный вал (валы), поэтому работу по замене маслосъемных колпачков целесообразно совместить с работами по обслуживанию ГРМ.

Работать с рассухаривателем следует с напарником — один сжимает пружины, второй удаляет сухари.

 

 

 

Как заменить маслосъемные колпачки не снимая ГБЦ в двигателях с верхним расположением свечи?

 

Я специально не написал про 16 клапанов т.к. двигатель такого типа бывают и с 2 и с 3 и с 4 и даже с 5 клапанами на цилиндр. Их общая характеристика — свеча зажигания по центру между клапанами. Выглядит это вот так:

 

 

 

Общая методика замены маслосъемных колпачков на двигателе с верхним расположением свечи в камере сгорания.

 

Пошаговая инструкция:

  • Выворачиваем все свечи
  • Снимаем крышку распределительных валов
  • Снимаем ремень или цепь ГРМ
  • Достаем распределительные валы
  • Снимаем толкатели (гидрокомпенсаторы)
  • Все мы добрались до клапанов, вы должны видеть, что то типа вот этого:

 

  • Вам специальное приспособление, или шнурок такой толщины, чтобы свободно проходил в свечное отверстие, и достаточной длинны, чтобы заполнить камеру сгорания.
  • Через свечное отверстие заталкиваем инструмент или шнурок в цилиндр.
  • Проворачивая коленчатый вал за гайку шкива, подводим поршень, в том цилиндре, где будем менять маслосъемные колпачки к верхней мертвой точке. Идея в том, что мы должны сжать шнур в камере сгорания так, чтобы можно было снять стопорные пластины «сухари» с клапанных шайб.
  • После фиксации клапана, при помощи рассухаривателя, сжимаем клапанные пружины и удаляем сухари.
  • Отводим рассухариватель, убираем пружины и шайбы в сторону. После этого вы увидите примерно вот это:
  • При помощи пассатижей снимаем старый маслосъемный колпачок.
  • Устанавливаем новый маслосъемный колпачок и осаживаем его при помощи оправки.
  • Аналогичным образом заменяем маслосъемные колпачки на всех остальных клапанах в этом цилиндре.
  • После замены всех маслосъемных колпачков в этом цилиндре, проворачиваем коленчатый вал в обратную сторону и достаем шнурок из камеры сгорания.
  • Аналогичным образом поступаем с остальными цилиндрами.
  • Собираем все в обратной последовательности. Если двигатель не оборудован гидравлическими компенсаторами зазоров клапанов, необходимо произвести их регулировку.

 

Надеюсь, что написал доходчиво.

 

Если вам привычнее смотреть видео, вот ролик как это делается:

 

 

 

Как заменить маслосъемные колпачки (маслоотражатели) на нижнеклапанных двигателях?

 

До 92 года в России выпускались двигатели с нижним расположением клапанов — газ 51 и его стационарные и судовые модификации. В этом двигателе клапаны расположены снизу. На большинстве таких моторов никаких маслоотражателей нет, на газ 51 их точно нет! Они там не нужны, но на некоторых двигателях они были но только на впускных клапанах.

На этих двигателях невозможно заменить масло отражатели без снятия головки блока цилиндров. Но эти двигатели атавизм и вероятность того что вам придется их ремонтировать ничтожно мала.

 

 

 

 

Как быть если клапан провалился в цилиндр?

 

Как я писал выше, в случае удерживания клапана отверткой, поршень лучше подводить к верхней мертвой точке. В случае если клапан попытается провалиться в цилиндр, он упрется своей тарелкой в поршень и не провалился до конца.

В этом случае, его можно достать при помощи пассатижей, а если он провалился глубоко, вам поможет телескопический магнит. Выглядит он вот так:

 

Это устройство полезно в любом автомобиле и в быту. Оно часто попадается в хозяйственных магазинах, но его можно купить и у Китайцев за смешные деньги.

После того как вы поднимите клапан в исходное положение, заново уприте в него отвертку или пруток.

 

 

 

 

Заключение.

На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что статья про то, как заменить маслосъемные колпачки, не снимая головку блока цилиндров, была вам полезна.

Если у вас остались вопросы или если вы хотите исправить и дополнить статью — пишите комментарии.

 

С уважением, администратор https://life-with-cars.ru

Как устранить утечку через задний главный сальник одним простым действием

 

Задний главный сальник является одним из самых важных уплотнений в двигателе вашего автомобиля. Задний главный сальник — это задний сальник коленчатого вала вашего двигателя. Это очень важное уплотнение, так как оно расположено так низко на двигателе, что значительное количество масла может быстро вытечь из него, что позволяет уровням моторного масла стать опасно низким, прежде чем вы успеете добавить больше масла. Вот почему, если у вас неисправен задний главный сальник , устраните течь должен быть первым в вашем списке дел. К счастью, исправить уплотнение очень просто с помощью заднего основного герметика BlueDevil. Продолжайте читать ниже и остановите эту утечку прямо на ходу!

Попробуйте задний главный герметик прямо сейчас

Устранение заднего основного уплотнителя не должно быть трудным

Когда у вас в руках окажется бутылка заднего основного герметика BlueDevil, устранить течь заднего главного уплотнителя еще никогда не было так просто. Посмотрите видео ниже, чтобы получить пошаговое руководство по устранению любой утечки!


Посмотреть это видео на YouTube

Признаки утечки через задний главный сальник

Задний главный сальник, требующий ремонта, оставляет масляные пятна под припаркованным автомобилем. Ваш автомобиль также может демонстрировать значительную потерю масла за короткий период времени.

Можно ли ездить с протечкой заднего главного сальника?

Устранение течи в заднем главном уплотнении может оказаться сложным и утомительным занятием. Часто расценки механиков на ремонт заднего главного уплотнения настолько высоки, что кажется лучшим вариантом управлять автомобилем и просто регулярно доливать масло, чтобы ваш автомобиль работал. Вот почему это плохая идея.

Во время движения вытекающее масло будет растекаться по днищу автомобиля. Это включает в себя компоненты вашей подвески, выхлопную трубу и любые шланги или провода под вашим автомобилем. Разбрызгивание масла на горячую выхлопную трубу — это, прежде всего, пожароопасно! Это также может привести к неприятным запахам и струям дыма, исходящим из двигателя. Просто допустить протечку заднего главного сальника — плохой вариант, даже если вы не собираетесь эксплуатировать свой автомобиль очень долго.

Замена заднего главного сальника

Утечки заднего главного сальника часто губительны для двигателей из-за сложной процедуры замены. Фактическая сломанная печать часто является относительно недорогой деталью, часто менее 50 долларов, но иногда и всего 15 долларов. Тем не менее, процесс замены заднего главного уплотнения часто требует снятия всего двигателя и трансмиссии с автомобиля, что может быть выполнено только очень опытными механиками, и даже в этом случае может потребоваться 6-10 часов! Из-за длительности работы и навыков, необходимых для ее выполнения, часто может оказаться более экономичным просто установить новый двигатель на свой автомобиль, чем пытаться отремонтировать задний главный сальник. Если ваше заднее главное уплотнение протекает, вполне вероятно, что другие компоненты вашего двигателя изношены и вскоре также начнут протекать или начнут медленно выходить из строя.

Устранение течи заднего главного уплотнения в домашних условиях

К счастью, если ваше заднее главное уплотнение протекает, у вас есть несколько вариантов, помимо замены двигателя или оплаты дорогостоящего обслуживания. Продукты для предотвращения утечек являются относительно новыми для автомобильного рынка и добились больших успехов благодаря последним формулам.

Первоначально средства для устранения утечек в основном основывались на твердых частицах и использовали такие вещества, как опилки, чтобы закупорить утечки. В конечном итоге они принесли больше вреда, чем пользы. Новая технология присадок для предотвращения утечек привела к новому способу герметизации утечек в системах вашего автомобиля. Вместо того, чтобы просто закупоривать утечки, задний основной уплотнитель BlueDevil предназначен для восстановления и омоложения заднего главного уплотнения в вашем двигателе, чтобы он мог выполнять работу, для которой изначально предназначался. BlueDevil Rear Main Sealer — это универсальный фиксатор заднего основного уплотнения для уплотнений, которые высохли, потрескались или сморщились из-за возраста или использования. Наше решение представляет собой полностью жидкую присадку, которая не забивает и не вредит никаким другим компонентам или уплотнениям в вашем двигателе и моментально останавливает раздражающую (и дорогостоящую) утечку заднего главного уплотнения.

Лучшая присадка для устранения утечек заднего главного уплотнения!

Наше решение для предотвращения утечек — лучшее на рынке. Если вы нам не верите, прочитайте обзоры продукции BlueDevil Rear Main Sealer на веб-сайте Advance Auto Parts, прежде чем совершить покупку. Остановите утечку, прежде чем вы причините больше вреда своему автомобилю! Избежать дорогостоящего ремонта – главная задача каждого автовладельца. BlueDevil Rear Main Sealer идеально подходит для этого.

Остановите утечку!

 

Вы также можете приобрести задний герметик BlueDevil непосредственно у производителя здесь: Transmission Celeder, или в местных магазинах автозастроения:

  • Advance Auto Parts
  • Bennet Auto Supply Awo. Prime Automotive
  • Pep Boys
  • O’Reillys Auto Parts
  • Auto Zone
  • NAPA

 

Изображения предоставлены www.ehow.com и www.cdxetexbook. com.

202 ответа на вопрос «Как устранить утечку заднего главного сальника одним простым действием»

Замените сальник, если масло просачивается на вал, чтобы предотвратить утечку с помощью запрессованного сальника

Валы, снятые с внутри двигателя, такие как карданный вал и сменный вал, имеют сальники для предотвращения утечки масла. Ключом к этим уплотнениям является гибкость и гладкость кромки, что может привести к утечке масла, если его производительность со временем ухудшится. Если вы обнаружите просачивание масла на вал или рядом с уплотнением, вам необходимо заменить его как можно скорее.

Содержание

  1. Сальник для предотвращения утечки масла при контакте кромкой
  2. Существует два типа сальников: с запрессовкой и с закладкой.
  3. Запрессовываемые сальники можно заменять снаружи двигателя

Сальник для предотвращения утечки масла при контакте с кромкой

Варьируется от модели к модели, но на этом мотоцикле (Yamaha AT90) рычаг выключения сцепления находится с левой стороны двигателя, а толкатель, отключающий сцепление проходит с левой стороны.

Поэтому вокруг ведущей звездочки запрессованы три сальника.

После удаления грязи, смешанной с трением цепи и грязью, скопившейся до такой степени, что сальника не было видно, из сальника на сменном валу стало просачиваться трансмиссионное масло. Неудивительно, что сальник испортился, ведь это старый мотоцикл, который производится уже более полувека.

Масляные уплотнения встроены во внешнюю трубу передней вилки, ступицу колеса или, в случае двигателя, сменный вал, выходной вал или толкатель сцепления. В случае передних вилок вилочное масло находится внутри внешней трубы, а внутренняя труба скользит по ней. Масляное уплотнение, запрессованное в конец внешней трубы, предотвращает утечку масла внутри внешней трубы и предотвращает попадание влаги и пыли снаружи.

С конструктивной точки зрения масляное уплотнение обычно состоит из двух кромок: части уплотняющей кромки, которая контактирует с вращающимися или скользящими частями, и части пылезащитной кромки, которая предотвращает проникновение извне (в зависимости от применения могут быть одна губа).

Если это просто крышка, утечку масла можно предотвратить, закупорив отверстие уплотнительными кольцами или жидкими прокладками, но сальники, которые не пропускают масло или смазку внутрь при проникновении вращающихся или скользящих частей в центр уплотнения, требуют очень высокий уровень точности и требуют определенного ухода для поддержания их работоспособности. Необходимо заботиться о них.

Чтобы кромка уплотнения не пропускала масло, важно, чтобы поверхность деталей, с которыми она соприкасается, была гладкой. Разумеется, если поверхность вала шероховатая, как наждачная бумага, кромка будет изнашиваться и не сможет обеспечить герметичное уплотнение.

В случае передней вилки, если твердое хромовое покрытие на скользящей поверхности внутренней трубы покроется точечной ржавчиной, эта ржавчина поцарапает область тюленя при движении вперед и назад. Внутренняя труба не вращается, как выходной вал, с которым соединяется ведущая звездочка, и всегда находится в одном и том же положении, поэтому кромка уплотнения также царапается точечной ржавчиной только в одном месте, что увеличивает повреждение и, в конечном итоге, вызывает масло вилки вытекает. Тем не менее, сальник, установленный во внешней трубе передней вилки, легко заметить неисправность, потому что его обычно легко увидеть во время езды на мотоцикле.

Масляные уплотнения, используемые в двигателе, напротив, находятся в другом положении, чем передние вилки. Сальник на вторичном валу расположен за ведущей звездочкой и подвержен скоплению грязи из-за разбрызганной смазки для цепи, что ставит пылезащитную кромку в тяжелое положение. Толкатель сцепления, проходящий через картер, не вращается и не скользит, а совершает возвратно-поступательное движение, толкая грязный шток в сальник.

Масляное уплотнение, уплотняющее вал переключения, загрязнено гравием и прочими натираниями цепи, так же, как и выходной вал, хотя угол поворота вала из-за операции переключения передач небольшой. Это особенность.

Чтобы продлить срок службы сальника в такой суровой среде, важно ни в коем случае не оставлять грязь вокруг сальника без присмотра. Область вокруг ведущей звездочки подвержена загрязнениям на основе масла и гравия/грязи, и очевидно, что если эта грязь находится рядом с сальником, это вызовет повреждение пылезащитной кромки и кромки уплотнения.

Даже при надлежащем уходе сальник, который представляет собой резиновую деталь, неизбежно затвердевает, а его кромка со временем повреждается, поэтому важно заменить сальник, как только он начнет протекать. Важно заменить кромку масляного уплотнения, как только она начнет подтекать. Однако вытекшее масло ускорит попадание грязи внутрь крышки звездочки и может привести к повреждению других сальников, поэтому важно принять меры как можно скорее.

ТОЧКА

  • Пункт 2・Повреждение кромки уплотнения приводит к утечке масла, поэтому чаще удаляйте грязь вокруг сальника.

Существует два типа сальников: запрессовываемые и многослойные.

Вид на область вокруг выходного вала Kawasaki Z1. Вы можете видеть, что картер не удерживает выходной вал, толкатель сцепления или сменный сальник вала.

Три типа сальников запрессованы в крышку трансмиссии, которая привинчена к картеру. Z1, Z1000J, Ninja, ZZR1100 и другие модели с водяным охлаждением также соответствуют этой спецификации.

Так выглядит крышка коробки передач, когда она установлена ​​на двигателе.

Существует два типа сальников, встроенных в выходной вал, сменный вал и толкатель, которые выходят изнутри двигателя, в зависимости от того, как они собраны. Один из них запрессованного типа, а другой запрессованного типа.

Прессовая посадка буквально вдавливается в корпус сальника снаружи. На одноцилиндровых двигателях с разъемным картером все сальники запрессовываются.

Напротив, на выходном валу верхнего и нижнего картера разъемного типа иногда используется многослойный тип, а фланец устанавливается на внешней окружности сальника, чтобы соответствовать канавке картера. Наиболее известным примером сальника этого типа является сальник вторичного вала Honda серии CB750F.

Преимущество этой системы в том, что ее нелегко вытащить, так как фланец зажат картером. Однако если уплотнительная кромка повреждена и моторное масло начинает вытекать, объем ремонтных работ будет очень большим, поскольку его невозможно заменить без раскола картера.

Во многих двигателях используются сальники с прессовой посадкой вместо сальников типа «сэндвич» даже в верхнем и нижнем разъемном картере, а в некоторых из них используются пластинчатые фиксаторы для удержания сальника снаружи, чтобы предотвратить его выход.

Как у запрессовки, так и у запрессовки есть свои преимущества и недостатки, но если мы сосредоточимся только на сложности замены сальника, то запрессовка проще.

Серия четырехцилиндровых двигателей Kawasaki уникальна тем, что в ней установлен сальник вокруг вторичного вала: от Z1/Z2 до ZZR1100/до модели 1200 три комплекта сальников для вторичного вала, толкателя сцепления и переключающего вала не устанавливаются непосредственно в картер, а запрессовываются в крышку трансмиссии, которая крепится к картеру винтами. Поэтому, когда происходит утечка масла из частей уплотнения, три сальника можно легко заменить, сняв крышку трансмиссии.

POINT

  • Point 2・Тип, в котором уплотнение зажато фланцем на сопрягаемой поверхности картера, требует больше времени для замены, чем тип с запрессовкой.

Запрессовочные сальники заменяются снаружи двигателя

Вставьте заостренный конец съемника шланга радиатора в сальник и вытащите его из корпуса. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать вал, так как царапание контактной поверхности между сменным валом и кромкой уплотнения может привести к новым утечкам масла.

На поверхности кромки снятого старого уплотнения не видно явных царапин, но резина потеряла свою эластичность, вероятно, из-за уменьшения давления для затягивания вала. Число «12 22 5» на корпусе сальника указывает на размеры корпуса «внутренний диаметр 12 мм, внешний диаметр 22 мм, толщина 5 мм».

Во избежание повреждения кромки уплотнения торцом сменного вала при прохождении сальника рекомендуется покрыть его пластиком перед продеванием. Кроме того, нанесите тонкий слой жидкой прокладки на внешнюю окружность уплотнения, чтобы смазать и предотвратить утечку масла.

Показанная здесь работа по замене сальника относится к мотоциклу Yamaha AT90, построенному в 1960-х годах. Автомобиль использовался в предыдущем посте для промывки картера, полного отложений смазки цепи, керосином, и после очистки масляных пятен и замены трансмиссионного масла на некоторое время сальник сменного вала начал кровоточить морщинами. Похоже, что грязь, которая действовала как герметик, была удалена, что обнажило ухудшение функции уплотнения.

Так как мотоциклу уже 50 лет, то естественно сальник затвердел как пластик, поэтому его надо менять вместе с выходным валом и толкателем сцепления. Картер этого двигателя выровнен вправо и влево, а все сальники запрессовываются, поэтому замена проста, если снять старые сальники.

Есть несколько способов снять сальник. Метод просовывания тонкого крючкообразного инструмента между валом и уплотнением и вытягивания его скользящим молотком. Вверните самонарезающий винт в переднюю часть сальника и вытащите его плоскогубцами. Используемый здесь метод заключается в удалении плотно подогнанного шланга радиатора с помощью инструмента, называемого съемником шланга радиатора, который вставляется между шлангом и горловиной радиатора, чтобы расширить зазор.

Подборщик шлангов имеет острый наконечник и прочный стержень, поэтому сальник можно легко снять, вставив его в зазор между пыльниками и поддев, стараясь не повредить вал.

Для вращающихся деталей, таких как выходной вал, контактная площадка может изнашиваться кромкой сальника. Однако на внешней стороне вала установлено кольцо, и во многих случаях именно кольцо фактически соприкасается с сальником, поэтому, если кольцо изнашивается на кромке, замена кольца и сальника прекращается. утечка масла. Если манжета изнашивается на кромку, утечку масла можно остановить, заменив манжету и сальник. В случае сменного вала он не вращается, а движется в пределах фиксированного угла, поэтому маловероятно, что трение с кромкой приведет к износу вала.

Сальник в месте утечки масла является оригинальной деталью, которая все еще поставляется. Сам сальник имеет размеры в соответствии с промышленными стандартами, поэтому вы можете приобрести стандартный продукт, исходя из описания размеров самого уплотнения. В случае этого вала мы использовали внутренний диаметр 12 мм, внешний диаметр 22 мм и толщину 5 мм. Однако не все части масла являются стандартными продуктами, а некоторые из них предназначены для конкретных моделей, поэтому будьте осторожны.

При установке нового сальника важно запрессовать его прямо в корпус, не царапая кромку и не наклоняя его к корпусу. Поскольку сменный вал имеет длинный выступ, мы запрессовали его трубой из ПВХ, соответствующей диаметру уплотнителя.

В большинстве случаев запрессовываемые сальники можно заменить без использования специальных инструментов. Если вы обнаружите, что масло сочится из моторного масла или трансмиссионного масла, позаботьтесь об этом как можно скорее.

Поскольку сменный вал слишком длинный, чтобы достать его с помощью муфты, сальник запрессовывается с трубкой из ПВХ, которую можно приобрести в Home Depot.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *