Маслосъемные колпачки фото: Маслосъемные колпачки: износ,расположение замена,виды,фото,видео

Содержание

Маслосъемные колпачки: износ,расположение замена,виды,фото,видео

Маслосъемные колпачки, или, как их еще называют – сальники клапанов/клапанные сальники, в первую очередь предотвращают попадание излишков масла в двигатель. Точно так же, как и большинство деталей двигателя, они изготавливаются из специальной резины и со временем изнашиваются и менее эффективно работают: отделяются и пропускают излишки масла. А это, в свою очередь, приводит к возрастанию расходов масла. Сегодня мы попытаемся разобраться не только в том, что же такое маслосъемные колпачки, но еще в причинах и первых признаках их износа.

Что такие маслосъемные колпачки.

Маслосъемные колпачки необходимы в двигателях для того, чтобы предотвращать попадание масла и мелкого мусора в камеры сгорания. Их нередко называют клапанными сальниками, и это наименование в полной мере отражает ту роль, которую они выполняют.

Располагаются маслосъемные колпачки непосредственно на штоках клапанов, и состоят из трех основных частей:

Основание;
Собственно колпачок;
Пружина.

Основание представляет собой втулку, изготавливаемую из стали. Она играет роль каркаса этой детали и придает ей необходимую прочность. Собственно колпачок — это основной элемент детали. Его изготавливают из специальной, устойчивой к высоким температурам и воздействию силы трения резины. Колпачок установлен внутри втулки, и будучи смонтированным на клапан, плотно облегает шток и снимает масло. А пружина монтируется в специальной кольцевой выемке колпачка и обеспечивает максимально плотное его прилегание к штоку.

Что касается масла, которые эти колпачки должны снимать, то оно подается в газораспределительный механизм масляным насосом. Оно предназначено для смазывания деталей ГРМ, испытывающих на себе трение, и увеличения их ресурса. В то же самое время его попадание внутрь цилиндров через клапанные группы крайне нежелательно, поскольку, сгорая, оно образует нагар, скапливающийся на их стенках.

Следует заметить, что в современных двигателях внутреннего сгорания маслосъемным колпачкам приходится функционировать в довольно жестких условиях высоких температур и повышенных механических нагрузок. Кроме того, на них негативно воздействуют и вещества, содержащиеся в снимаемой смазочной жидкости. Поэтому производители маслосъемных колпачков используют для их изготовления наиболее долговечные, устойчивые к трению, термическому и химическому воздействию материалы.

Расположение маслосъёмных колпачков в двигателе

На блоке цилиндров установлена головка с распределительными валами и клапанами. Стержень клапана движется через направляющую втулку. Тепловой зазор между ножкой и втулкой закрывается колпачками. Сальник расположен так, чтобы масло из головки не попало в камеру сгорания. Шейки распределительных валов получают масло под давлением, а остальные узлы — за счёт разбрызгивания. Сняв головку блока двигателя и распределительные валы, можно увидеть расположение сальников в седлах клапанов.

Износ маслосъемных колпачков

Как и любая другая деталь двигателя внутреннего сгорания, регулярно испытывающая на себе целую комбинацию негативных воздействий различного рода, маслосъемные колпачки постепенно, но неуклонно изнашиваются. Их наиболее нагруженная резиновая часть со временем теряет эластичность, в ней появляются трещины. Кроме того, с течением времени и под воздействием высоких температур неминуемо ослабевает прижимная силы пружины. В результате износ маслосъемных колпачков приводит к тому, что масло не снимается со штоков клапанов и оно попадает в камеру сгорания ДВС.

Как показывает практика, ресурс маслосъемных колпачков, устанавливаемых в современных двигателях внутреннего сгорания, составляет приблизительно 100 000 километров пробега. После того, как автомобиль прошел это расстояние, они подлежат замене. Специалисты также рекомендуют менять маслосъемные колпачки и в двигателях автомобилей, которые в течение длительного времени были выведены из эксплуатации.

Кроме того, нередко случается так, что маслосъемные колпачки по тем или иным причинам изнашиваются преждевременно. В таких случаях они, разумеется, также требуют замены на новые. О том, что время такого рода ремонта двигателя пришло, свидетельствует несколько характерных признаков.

Признаки износа

Существенно выросший расход масла;Об износе маслосъемных колпачков могут свидетельствовать следующие признаки:

Появление нагара на электродах свечей зажигания;
Появление выхлопных газов синего цвета в момент прогрева двигателя.

Увеличение «масляного аппетита» двигателя при износе маслосъемных колпачках вполне логично и объяснимо. Дело в том, что та смазочная жидкость, которая не снимается ими со штоков клапанов, попадает в цилиндры и сгорает. Соответственно, она безвозвратно теряется из системы смазывания силового агрегата, и масло приходится доливать чаще, чем обычно.

Поскольку масло сгорает, то продукты горения, имеющие синий цвет, выходят наружу, окрашивая в соответствующий цвет выхлопные газы. Когда двигатель разогревается, то масло сгорает практически полностью, поэтому синий дым исчезает.

Кромо этого, если масло, не снятое колпачками, попадает в цилиндры, то его мельчайшие капли оседают и на электродах свечей зажигания. Соответственно, после сгорания на них образуется нагар.

Последствия износа маслосъемных колпачков

Как только начинают проявляться перечисленные признаки износа маслосъемных колпачков, следует заняться проверкой газораспределительной системы автомобиля, причем особое внимание необходимо уделить именно маслосъемным колпачкам. Опытные автолюбители делают это самостоятельно, менее искушенные отправляются на станцию технического обслуживания, где диагностику производят опытные специалисты.

Следует заметить, что эксплуатировать двигатель с изношенными маслосъемными колпачками категорически не рекомендуется. Как показывает практика, если игнорировать этот дефект и не устранять его, то практически неизбежно:

Снизится мощность силового агрегата;
На холостом ходу он начнет периодически глохнуть;
Обороты станут «плавать»;
Значительно упадет компрессия;
На цилиндрах, поршнях и клапанных седлах появится нагар.

Что касается нагара, то его появление — это действительно очень серьезный «звоночек», поскольку его образование вполне может привести к весьма дорогостоящему капитальному ремонту силового агрегата.

КАК ЗАМЕНИТЬ МАСЛОСЪЕМНЫЕ КОЛПАЧКИ БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

Если проблема с износом маслосъемных колпачков была своевременно обнаружена водителем, он может заменить их, не снимая головку блока цилиндра. В ситуации, когда решение проблемы было затянуто, потребуется демонтировать детали, чтобы убрать нагар с поршней и клапанов. В зависимости от модели автомобиля и двигателя, процесс замены маслосъемных колпачков будет различаться. Но можно выделить несколько основных этапов, общих для всех машин: Перед тем как приступать к замене маслосъемных колпачков, нужно дать двигателю автомобиля полностью остыть; Далее снимается крышка газораспределительного механизма; Делаются метки на коленчатом и распределительном валах, после чего ослабляется привод и снимается распределительный вал;

Демонтируются толкающие пружины клапана – «рассухариваются»; Используя пассатижи или цангу, необходимо снять изношенный маслосъемный колпачок со штока клапана; Маслом смазать шток клапана и внутреннюю поверхность новых колпачков, предварительно сняв с них пружину; Установить в оправу сальник и насадить на шток, а далее запрессовать до упора слабыми ударами; Пружины надеть на колпачки и засухарить клапана в обратном порядке.

Если имеется вероятность, что неисправны маслосъемные колпачки были продолжительное время, потребуется снять головку блока цилиндров и провести полноценную замену, с очисткой элементов мотора от нагара.

Всегда ли помогает установка новых колпачков

Разумеется, что замена колпачков, особенно если при этом не снимать головку двигателя, не является панацеей. Бывает так, что двигатель и после замены маслосъемных колпачков жрет масло. В этом случае есть вероятность, что была допущена ошибка или небрежность при работе. Например, не до конца запрессован или вовсе порван сальник. Но, как правило, проблема кроется в поршневых кольцах. Двигатель придется разбирать (снимать головку), вынимать поршни и менять поршневые кольца. Меняются они целым комплектом.

Иногда бывает и так, что автомобиль дымит после замены маслосъемных колпачков. В этом случае не обязательно причина кроется в кольцах. Чаще всего это значит, что были допущены оплошности при ремонте: неправильно подобранные по размеру колпачки, неаккуратно установлены или вообще не заменены.

Если колпачки запрессованы не до конца, то они во время работы будут слетать со всеми, так сказать, вытекающими последствиями.

В редких случаях, когда машина дымит и потребляет в избытке масло, помочь может без замены маслосъемных колпачков раскоксовка поршневых колец. Для этой процедуры потребуется специальная жидкость, которая заливается в колодцы свечей зажигания (после выкручивания последних).

Перед началом процедуры нужно выставить все поршни примерно в одинаковое положение. Для этого в свечные каналы вставляются палочки одной длины и вращением вала за гайку достигается их выравнивание на один уровень. После этого раскоксовыватель заливается в отверстия.

По прошествии 4-6 часов нужно удалить остатки жидкости из цилиндров. Для этого свечные каналы накрываются тряпкой и двигатель несколько раз прокручивается стартером. Потом свечи вкручиваются на свои места и двигатель запускается. Произойдет это не сразу. Возможно, понадобится несколько попыток. В процессе прогревания из выхлопной трубы будет валить сизый дым.

Это нормальное явление, которое проходит после прогревания двигателя на холостых оборотах. Как только дымить перестанет, двигатель нужно заглушить и сразу же полностью поменять масло. Остатки коксовых отложений будут выгорать еще на протяжении 100-200 км.

Различие между маслосъемными колпачками и маслосъемными кольцами.

Часто неопытные автовладельцы спрашивают, как определить, что стоит на их автомобиле: кольца или колпачки. Ответ заключается в том, что для оптимальной работы двигателя необходимо наличие как маслосъемных колец, так и колпачков. Кольца снимают остатки масла с движущегося поршня и обеспечивают смазку поршня, а маслосъемные колпачки устанавливаются на ножках клапанов. По сути обе запчасти выполняют одну и ту же функцию: защищают камеру сгорания от попадания масла.

Попадание масла в камеру сгорания ДВС чревато появлением нагара на клапане и на стенках цилиндра газораспределительной камеры. Вследствие чего двигатель будет работать хуже и быстрее выйдет из строя. Кроме прочего попадание масла в камеру сгорания ухудшает качество бензино-воздушной смеси и забивает канавки поршневых колец.

На что необходимо обратить внимание при покупке маслосъемных колпачков:

Конечно, рекомендуется применять только те колпачки, которые предназначены для конкретного двигателя, но это не всегда возможно и целесообразно. Во-первых новые колпачки на старом моторе могут оказаться весьма кстати и улучшат прилегание, во-вторых оригинальные колпачки могут оказаться дорогими или недоступными и имеет смысл заказать аналоги, если замена необходима здесь и сейчас.

Для того, чтобы подобрать нужный колпачок и он не соскакивал и подходил по размеру необходимо соблюсти следующие правила подбора:

1. Аналог может быть выше оригинала только на 0,5 мм. В противном случае тарелка пружины может повредить колпачок.
2. Диаметр колпачка не может быть слишком большим, должен свободно проходить через пружину клапана.
На сегодняшний день отечественные производители колпачков уступают импортным.

Мы рекомендуем использование мировых производителей-фирм AE (Payen), Elring, Glazer, Goetze и Reinz других.

Во избежание покупки некачественной или контрафактной продукции приобретайте маслосъемные колпачки и другие запчасти в нашем интернет-магазине. Мы гарантируем правильный подбор запчастей и обеспечим замену запчасти или возмещение стоимости в случае брака или неправильного подбора.

Маслосъемные кольца: описание,виды,функции,износ,конструкция.

Бмв е90: описание,обзор,фото,видео,комплектация,характеристики.

Ауди 80 б3: технические характеристики,тюнинг,фото,видео,модификации

Бмв е65 описание,технические характеристики,отзывы,фото,видео,комплектация.

признаки износа, как заменить без снятия головки ГРМ, какой ресурс работы

Камера сгорания автомобиля должна быть защищена от попадания в нее посторонних веществ и элементов. За это отвечают маслосъемные колпачки, задачей которых является не допустить во время движения штоков клапанов автомобиля попадания лишнего масла, стружки и другого «мусора» в камеру сгорания. Если маслосъемные колпачки перестали справляться со своими задачами, их необходимо срочно заменить, чтобы избежать возникновения нагара на элементах мотора, а также повышенного расхода масла. В рамках данной статьи мы рассмотрим, какие признаки указывают на износ маслосъемных колпачков, почему они изнашиваются, а также как их заменить, не снимая головку блока цилиндров.

Зачем нужны маслосъемные колпачки

Работа двигателя предполагает безостановочную работу элементов газораспределительного механизма автомобиля. Чтобы уменьшить их износ из-за трения, в ГРМ подается масло, которое не должно оказаться в клапане сгорания, иначе будет нарушена стабильная работа мотора. При работе клапанов маслосъемные колпачки берут на себя задачу по удалению лишнего масла и выступают в роли препятствия, не позволяя маслу проникнуть в камеру сгорания.

Устроены маслосъемные колпачки довольно просто, и можно назвать 3 основных компонента, из которых они состоят:

Основание. Втулка, выполненная из стали, являющаяся каркасом колпачка и придающая ему прочность;
Пружина. Необходима для создания максимально плотного прилегания краев колпачка к штоку;
Колпачок. Основной элемент детали, выполненный из каучука или второпласта (более старые модели). Его задачей является удаление излишков смазывающей жидкости со штока клапана.

Стоит отметить, что за последнее десятилетие маслосъемные колпачки сильно изменились в плане используемых материалов. Поскольку их выход из строя может привести к большим проблемам, производители стремятся использовать максимально долговечные и износостойкие материалы, устойчивые в агрессивной среде.

Ресурс работы маслосъемных колпачков

Легко догадаться, что маслосъемные колпачки требуется время от времени менять. За минуту клапан выполняет более 1000 тактов, и на каждом маслосъемные колпачки должны снять лишнее масло, чтобы не допустить его попадание в камеру сгорания. Также следует учитывать, что температура в зоне работы маслосъемных колпачков высокая, а сама среда агрессивная: масло и отработавшие газы.

Из-за влияния массы факторов маслосъемные колпачки начинают со временем приходить в негодность – каучук колпачка трескается, отслаивается, теряет эластичность. Пружина со временем начинает менее плотно прижимать колпачок к стенкам, из-за чего в камеру сгорания начинает попадать масло.

В среднем, ресурс маслосъемных колпачков хорошего качества находится на уровне в 100 000 километров пробега. Если автомобиль несколько лет стоял без дела, рекомендуется заменить маслосъемные колпачки перед тем, как начать его эксплуатировать, поскольку за время простоя они успевают сильно рассохнуть.

Признаки износа маслосъемных колпачков

Если распознать износ маслосъемных колпачков на ранней стадии и вовремя их заменить, удастся избежать серьезных проблем с двигателем. Первичные признаки выхода из строя маслосъемных колпачков следующие:

Из выхлопа автомобиля выходит густой дым синего или белого цвета;
Значительно возрастает расход масла;
Появляется нагар на свечах зажигания.

Когда возникают описанные выше признаки износа маслосъемных колпачков, нужно срочно их осмотреть, а также проверить газораспределительный механизм и клапана. Если следы сильного износа имеются на маслосъемных колпачках, нужно их заменить, иначе:

Начнет снижаться мощность двигателя;
Автомобиль станет глохнуть на холостом ходу, либо начнут «плавать» обороты;
Снизится компрессия в двигателе;
Возникнет нагар на поршнях и цилиндрах, а клапана перестанут обеспечивать герметичность из-за плохого закрытия.

Нагар на элементах двигателя – это прямая дорога к скорому капитальному ремонту. Своевременная замена маслосъемных колпачков на новые поможет этого избежать.

Как заменить маслосъемные колпачки без снятия головки блока цилиндров

В зависимости от модели автомобиля и двигателя, процесс замены маслосъемных колпачков будет различаться. Но можно выделить несколько основных этапов, общих для всех машин:

Перед тем как приступать к замене маслосъемных колпачков, нужно дать двигателю автомобиля полностью остыть;
Далее снимается крышка газораспределительного механизма;
Делаются метки на коленчатом и распределительном валах, после чего ослабляется привод и снимается распределительный вал;
Демонтируются толкающие пружины клапана – «рассухариваются»;
Используя пассатижи или цангу, необходимо снять изношенный маслосъемный колпачок со штока клапана;
Маслом смазать шток клапана и внутреннюю поверхность новых колпачков, предварительно сняв с них пружину;
Установить в оправу сальник и насадить на шток, а далее запрессовать до упора слабыми ударами;
Пружины надеть на колпачки и засухарить клапана в обратном порядке.

Загрузка…
Маслосъёмные колпачки
Маслосъемные колпачки — одна из самых уязвимых деталей газораспределительного механизма, и один из самых труднодоступных «расходников»
Двигатель
Маслосъёмные колпачки обеспечивают уплотнение в месте прилегания клапанов газораспределительного механизма к направляющим втулкам и препятствуют проникновению масла в камеру сгорания.
Несмотря на огромный прогресс, достигнутый в разработке автомобильных двигателей за последние сто лет, в их конструкции остаются детали, подверженные интенсивному износу и частой замене. Обычно такие детали называют расходниками. Колпачки (или сальники штоков клапанов) можно было бы отнести к этой категории, если бы не одно «но» — они установлены в крайне труднодоступном месте.
Для чего нужны маслосъемные колпачки
Клапан – важная часть механизма газораспределения. Клапаны бывают впускными и выпускными. Верхняя часть любого клапана расположена в области, где из-за постоянного вращения распределительного вала стоит масляный туман. Нижняя, плоская часть, находится там, где постоянно стоит взвесь из мельчайших капелек бензина, если клапан впускной, либо в среде раскаленных выхлопных газов, если клапан выпускной.
Согласно рекомендованной производителем процедуре замену маслосъемных колпачков необходимо делать на снятой головке блока цилиндров
Смазка жизненно необходима для нормальной работы распределительного вала, но попадание моторного масла внутрь камеры сгорания крайне нежелательно. Поэтому при движении клапана вверх и вниз масло со штока снимает своего рода защитная юбка, которую называют маслосъемным колпачком.
Как работают сальники штоков клапанов
При попадании масла в камеру сгорания по штоку клапана масло смешивается с топливо-воздушной смесью. Когда смесь вспыхивает, масло, сгорая, образует нагар на верхней части «тарелки» и на седло клапана. Это приводит к тому, что клапан теряет способность закрываться. Такой же нагар остается на стенках цилиндра, на верхней плоскости поршня и на поршневых кольцах. Все это приводит к так называемой закоксованности, повышающей износ двигателя и качество его работы. Кроме того, попавшее в камеру сгорания масло ухудшает характеристики горения бензино-воздушной смеси. Поэтому к состоянию маслосъемных колпачков предъявляются очень высокие требования.
Устройство маслосъемного колпачка
Современная версия сальника – это резиновый колпачок с армированной стальной втулкой и эспандерной пружиной, которая прижимает уплотнительную кромку колпачка к штоку клапана.
Высокая эффективность маслосъемного колпачка определяется не только конструкцией, но и материалом из которого он сделан. Если в производстве используется акрилатный каучук или вторкаучук, то колпачок будет обладать высокой степенью уплотнения. На устаревших двигателях устанавливались второпластовые, неармированные колпачки, и хороший «обжим» достигался за счет широкой кромки.
Износ маслосъемных колпачков практически не зависит от уровня технологий производителя. У Chery и BMW срок службы сальников может быть одинаковым
Знать, какие именно колпачки установлены в двигателе, крайне важно. Прежде всего, потому, что их замена – дорогостоящая операция, связанная с необходимостью разбирать двигатель. Поэтому при замене маслосъемных колпачков необходимо строго соблюдать правило: устанавливать только оригинальные колпачки, предназначенные для конкретного двигателя.
Причины износа маслосъемных колпачков
Коленвал двигателя при езде вращается со скоростью от 500 (на холостых), до 4500 об/мин. За минуту каждый клапан совершает от примерно 150 до 1200 рабочих тактов. Понятно, что на маслосъемный колпачок приходится очень большой объем работы. При этом он еще и подвергается химически агрессивному воздействию масла и выхлопных газов. В результате, каучук, из которого сделана мягкая часть колпачка, твердеет, и рабочие кромки колпачка изнашиваются и истираются. Рано или поздно их придется менять, какими бы качественными они ни были. Впрочем, не стоит думать, что их, подобно свечам, нужно менять каждый год. Культура производства ведущих автомобильных концернов так высока, что в среднем, срок службы колпачков составляет около 100,000 километров. Тем не менее, процент двигателей, на которых колпачки приходится менять чаще, очень велик.

Признаки износа маслосъемных колпачков
Опытные водители знают: возникновение отложений на свечах, необходимость доливать масло в двигатель между заменами, появление дыма из выхлопной трубы при сильном нажатии на газ — все это признаки износа маслосъемных колпачков.
Сохранению хорошего состояния маслосъемных колпачков способствует применение качественного моторного масла
Конечно же, замену маслосъемных колпачков лучше производить до того, как появятся явные признаки износа. Несвоевременная замена колпачков приводит к накапливанию нагара в цилиндрах и к падению компрессии. Повышается расход топлива, возникает неровный холостой ход, снижается мощность.
Как устроен сальник клапана и как понять, что его надо менять
МСК, сальник, колпачок
Итак, с самого начала: что такое маслосъёмный колпачок? Этот колпачок, который правильно называть маслоотражательным, а не маслосъёмным, всего лишь сальник клапана. Если совсем правильно, то «уплотнительный элемент газораспределительного механизма двигателя внутреннего сгорания с верхним расположением клапанов; резиновый колпачок, устанавливаемый на направляющей втулке и стержне клапана для попадания моторного масла в камеру сгорания». В общем-то, из этого определения понятна и задача колпачка: не давать маслу попадать по штоку клапана в камеру сгорания.
Если для простоты пренебречь всякими рокерами, толкателями, гидрокомпенсаторами и некоторыми другими деталями головки блока, то можно сказать, что одним своим концом клапан упирается в кулачки распредвала. Другим (тем, который заканчивается тарелкой), он уходит в камеру сгорания. Вот тот конец, который находится во взаимодействии с распредвалом, постоянно пребывает в моторном масле. И задача колпачка – не дать этому маслу протечь ниже, на тарелку клапана. Вот это и есть то самое простое, что я обещал в самом начале. Теперь перейдём к более сложной части.
Маслоотражательный колпачок работает в очень тяжёлых условиях. Во-первых, из-за очень высокой температуры. Во-вторых, стержень клапана – тот ещё непоседа. За одну только минуту работы двигателя он может пробежать вверх-вниз больше тысячи раз. Конечно, работать в таких условиях трудно. Трение, температура и моторное масло способны убить кого угодно, и колпачок – не исключение. Наверняка слышали что-то типа «задубели колпачки». Действительно, находясь в такой агрессивной среде, колпачки теряют свои свойства, в первую очередь – эластичность. «Задубевшие» колпачки не могут плотно прилегать к штоку клапана, а значит, не могут и выполнять свою функцию.
Надо сказать, что сейчас колпачки работают намного дольше, чем раньше. Владельцы классических Жигулей были обречены менять эти копеечные (но в своё время дефицитные) детальки часто. Причина – в материале колпачков. Автолюбители старой школы наверняка помнят продукцию Курского завода резинотехнических изделий (ныне ОАО «Курскрезинотехника»), который выпускал колпачки для ВАЗа. Те колпачки делали из акрилатной резиновой смеси 51-1537А-2. Термостойкость этой смеси – до 150 градусов, а температура, до которой может разогреться работающий колпачок, – 180 градусов. Понятно, что такие колпачки не могли служить долго.
Интересно, что на моторах ранних ВАЗ-2108 колпачки служили дольше, чем на «классике». Дело в том, что у нас не было колпачков, которые подошли бы «зубильному» мотору, поэтому сначала там стояли немецкие изделия «Goetze» и «Elring», а потом, в начале девяностых, появились и отечественные колпачки, которые смогли бы работать в этих моторах. И делали их не из смеси 51-1537А-2, а из нового на тот момент состава ИРП-1287 на основе фторкаучука СКФ-26 (их выпускали на НПК «Резерв» в Самаре). Отечественные колпачки стали лучше, но при этом всё равно могли «сползать» с направляющей втулки клапана, после чего мотор начинал жрать масло литрами.
Кстати, а почему колпачок может сползти со втулки? Теоретически некоторые колпачки могут это сделать легко, а некоторые не могут при всём желании. Причина – в различном варианте конструкции.
Основные детали тут более-менее одинаковые. Колпачок – это втулка переменного диаметра. Нижняя часть шире – она должна плотно сесть на направляющую клапана. Верхняя часть колпачка более узкая, он должна плотно обхватывать стержень клапана. Для этого снаружи колпачка в этой более узкой части обычно стоит кольцо из спиральной пружинки, которое обеспечивает более плотное прилегание резины колпачка к стержню клапана. В нижней части, той, которая охватывает втулку клапана, тоже есть металлический элемент – стальное кольцо, благодаря которому колпачок должен быть зафиксирован на направляющей втулке очень надёжно.
Отличия манжетного и фланцевого колпачков заключаются как раз в этой нижней части колпачка. Если манжетный просто надевается на втулку клапана, то у фланцевого стальное кольцо внизу расширяется и заканчивается как раз фланцем. При установке такого колпачка в этот фланец упирается пружина клапана, и таким образом фланцевый колпачок сидит на своём месте надёжнее, чем манжетный. Манжетный всё-таки может слететь, а вот фланцевому этого не даст сделать пружина клапана.
Впрочем, манжетные колпачки сейчас тоже очень надёжные, и какой-то проблемы с их массовым бегством со своего места на втулке клапана не существует. Зато другие проблемы на машинах с пробегом встречаются регулярно.
Всё не так и всё не то
Что может пойти не так, я уже говорил: из-за старения колпачок не может обеспечить качественный отвод масла со стержня клапана, и оно начинает просачиваться внутрь камеры сгорания. В этом случае последствия разнообразны, но все как один неприятны: на тарелке клапана образуется нагар, может упасть компрессия, станет хуже динамика, из трубы повалит дым. Ну а главное – это расход масла. Собственно, про колпачки только из-за масла обычно и вспоминают. И то только потому, что поменять их считается проще, чем залезать в цилиндро-поршневую группу и заниматься кольцами или гильзами. Часто так и бывает, и замена колпачков может решить проблему «масложора».
Главное – понять, стоит ли с ними связываться. Есть довольно простые способы узнать, в них причина или нет.
Самый эффективный метод – это попробовать на прогретом моторе резко надавить на газ. Важно соблюсти два условия: дать сначала мотору поработать на холостых оборотах хотя бы пять минут и нажать на педаль резко. Смысл в том, что на холостых оборотах скапливается протекающее масло, а при резком нажатии оно вместе с большим количеством смеси сгорает и вылетает в трубу. Так что кто-то газует, а кто-то смотрит на выхлоп. Вылетел клуб синего – это колпачки. При этом после этого клуба дымность может быть в норме.
Чтобы ещё раз всё проверить, можно попытаться тормозить двигателем. Повалит дым – это тоже колпачки. Дым во время перегазовки – тоже признак смерти колпачков.
С одной стороны, эти способы достаточно надёжны. С другой, есть некоторые тонкости, которые такую простенькую диагностику делают бессмысленной. Тонкости заключаются в том, что похожее попадание масла в камеру сгорания может быть и по другой причине. Например, из-за износа стержня клапана. Он постепенно становится тоньше, и в запущенных случаях даже самый новый колпачок ситуацию не спасёт. А может быть изношена и втулка клапана. Встречается редко, но бывает. Колпачок ведь способен работать только при продольном перемещении клапана, как это и было задумано конструкторами. Его осевое перемещение вследствие износа стержня или направляющей колпачок компенсировать не может, и масло всё равно попадёт внутрь цилиндра. И еще могут быть проблемы с вентиляцией картерных газов, которые дают схожие симптомы.
Мерить компрессию для поиска больных колпачков бесполезно. Если она упала, причина, скорее, будет в компрессионных кольцах.
Получается, что единственно стопроцентно достоверный метод диагностики маслоотражательных колпачков – это обязательная разборка головки блока цилиндров. А всё, описанное выше, лишь должно побудить заняться этим не самым увлекательным делом.
Требуется помощь!
Были времена, когда эти колпачки на «копейках» меняли в гаражах под пиво с воблой. Там это можно было. Гипотетически так же их можно заменить и на современной машине. Но сложностей, конечно, будет больше (хотя бы в силу более компактной компоновки и более строгих требований при сборке), так что не думаю, что кто-то захочет возиться с этим самостоятельно. Кто хочет – тот всё это не читает, а давно уже снимает клапанную крышку и разглядывает распредвал. А если кто-то всё-таки подумал, что такую ерунду он сделает и своими руками, могу напомнить следующее.
Ставить на клапаны с убитыми стержнями новые колпачки бессмысленно – масло всё равно будет уходить литрами. Ещё оно будет уходить, если перепутать колпачки и поставить на выпускные клапаны колпачки с впускных, а на впускные – с выпуска. Клапаны отличаются, их колпачки – тоже. Малейшее неплотное прилегание – и здравствуй, «масложор». Может, даже больше, чем был.
По-хорошему, для этой работы лучше полностью снять ГБЦ. Заодно можно оценить состояние ЦПГ (может, причина совсем не в колпачках), проверить головку блока (например, опрессовкой), оценить состояние привалочных плоскостей (головку может и повести) и самих клапанов. Конечно, в ряде случаев поможет и совсем уж кустарная замена, но разбирать мотор дважды из-за собственной лени или тяги к экономии – это очень обидно. И ещё очень важно не экономить на самих колпачках: «палёный» колпачок из плохой резины проживёт очень мало, так что экономия себя не оправдает.
Опрос
У вас выходили из строя сальники клапанов?
Всего голосов:
Как поменять маслосъемные колпачки на ВАЗ 2107
Замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2107 без снятия головки проводится довольно легко. Единственное условие – это аккуратность. В статье дается полная инструкция с нюансами.Замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2107 без снятия головки проводится довольно легко. Единственное условие – это аккуратность. В статье дается полная инструкция с нюансами.
Содержание статьи:

В одной из статей мы уже писали, о чем может рассказать цвет выхлопа, или же цвет нагара на свечах. Если вкратце, то и то, и другое должны быть черными.
Признаки для ремонта маслосъемных колпачков
Однако это не панацея, есть несколько признаков того, что пора менять маслосъемные колпачки:
Повышенный расход масла. Конечно, не стоит доводить до такого состояния двигатель, но все равно такая ситуация может возникнуть. Так вот, при сильном износе сальник становится заливной горловиной, которая приводит только к еще большему расходу. Если такая ситуация сложилась, то прощай масло через пару сотен километров. В это трудно поверить, но оно прямо вылетает из выхлопной трубы;
Голубой дым из выхлопной трубы. Он сопровождается масляным налетом на конце патрубка;
Черный нагар на свечах зажигания. Причем, он должен быть именно нагаром, а не сажей.
Инструменты для замены маслосъемных колпачков ВАЗ
Для того, чтобы заменить маслосъемные колпачки на ВАЗ 2107, необходимы несколько специальных вещей, которые есть в этом списке:
Головки или торцовые ключи на 10, 13 и 17. Может понадобиться на 14. Зависит от года выпуска. Рожковый ключ на 13 для карбюраторных автомобилей;
Отвертка с плоским жалом;
Специальный ключ для коленвала, потому что на инжекторных авто нет храповика;
Рассухарка – так именуется в народе приспособление для рассухаривания клапанов;
Сами колпачки, продаются комплектом, но можно встретить и россыпью, надо 8 штук;
Прокладка под крышку клапанов;
Свинцовый пруток диаметром 8-10 мм;
Съемник колпачков, пинцет.
Замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2107
Пришло время приступить непосредственно к замене. Прежде всего, как и перед началом любых других работ, необходимо отсоединить минусовую клемму аккумулятора. На карбюраторных автомобилях так же нужно снять воздушный фильтр и карбюратор. Затем действия не отличаются друг от друга.
Снимаем крышку клапанов. Заранее следует запастись тарой для шайб и гаек, потому что шайбы здесь специфические. Конечно, их без труда можно найти в любом автомагазине, но откладывать сборку ради этого не хочется;
После этого проворачиваем коленчатый вал так, чтобы получить такое положение, в котором поршни первого и четвертого цилиндров находятся в верхней мертвой точке. Это можно проверить при помощи метки на шкиве, либо щупом: в таком положении оба клапана вышеуказанных цилиндров будут свободны;
Затем откручиваем две гайки крепления натяжителя цепи и вынимаем его. В этот момент важно не потерять прокладку.
После того, как сняли натяжитель, отгибаем фиксатор болта шестерни. По идее, отметка на шестерне должна совпасть с отливом на корпусе, но бывает иначе. Если это не так, делаем метки, чтобы установить как было. Есть еще один вариант. Просто откручиваем шестерню, после чего, не снимая цепи, наматываем на нее какой-нибудь шнур так, чтобы затянуть шестерню в цепи и не допустить выскальзывания. Тогда после завершения процедуры достаточно будет просто подогнать положение распредвала.
Далее откручиваем гайки крепления корпуса и снимаем его вместе с распределительным валом;
Теперь вставляем оловянный пруток в свечное отверстие и подпираем им днище клапана. Таким образом, он не упадет в камеру сгорания, а при рассухаривании не пробьет днище поршня;
Берем приспособление для рассухаривания, крепим его на шпильку, рассухариваем клапана первого и четвертого цилиндров. Делать это нужно резким движением. Иногда с первого раза не получается, тогда нужно надавить резку пару раз.
Теперь пинцетом вытаскиваем сухари, тарелки и пружины. На этом моменте желательно быть аккуратными;
Далее надеваем съемник и снимаем колпачки. Потом вставляем новый колпачок в оправку и аккуратно напрессовываем его на направляющую втулку;
Ставим на место тарелки, пружины, сдавливаем их и вставляем сухари. Важно, чтобы они попали в паз. Для этого нужно пару раз легонько стукнуть молотком, но не сильно, иначе есть риск повредить поршень;
Далее проворачиваем коленчатый вал на 180 градусов и проделываем операции для второго и третьего цилиндров.
Собираем все в обратном порядке, устанавливаем корпус с распредвалом, затяжку производим в порядке, указанном на картинке;
Ставим на место шестерню, не забываем про метки. Собираем все в обратном порядке.

Ну вот и все, замена маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ окончена.
Видео: замена маслосъемных колпачков на классическом двигателе ВАЗ:
ВАЗ
Замена маслосъемных колпачков — цена в Москве, сколько стоит замена маслосъемных колпачков
На сайте Юду в профилях исполнителей указана доступная цена замены маслосъемных колпачков. В случае если вам нужна качественная смена маслосъемных колпачков в Москве, закажите услуги у исполнителей Юду в любое время. В результате работы специалистов автосервиса уменьшится расход масла авто, увеличится мощность двигателя, улучшатся характеристики выхлопных газов автомобиля.
Повреждение сальников автомобиля
В процессе работы авто сальники подвержены влиянию масляной среды и газов. Также агрессивное действие на детали оказывает превышение температуры работающего двигателя. В итоге части колпачка, выполненные из каучука, твердеют, что приводит к изнашиванию кромки.
В результате повреждений колпачков, колец появляются следующие ситуации:
появление из выхлопной трубы тёмного дыма
повышение расхода масла
Всё это приводит к понижению компрессии в камере сгорания и в результате снижается мощность дизеля.
Маслосъемные колпачки являются наиболее труднодоступными расходниками в автомобиле – для их замены необходимо выполнить разборку двигателя, поэтому такой тип ремонта стоит несколько дороже многих других работ, несмотря на сравнительно низкую стоимость самих деталей. Также при замене сальников необходимо соблюдать технологию ремонта и менять их только на оригинальные маслосъемные колпачки.
Этапы проведения смены сальников
Качественную замену маслосъемных колпачков можно сделать быстро, но для проведения работы потребуется профессиональный инструмент. Обратитесь к мастерам Юду, которые имеют все необходимое оборудование и выполнят диагностику и ремонт правильно. Цена замены маслосъемных колпачков, предлагаемая специалистами Юду, приемлемая. Узнайте у выбранного исполнителя, сколько стоит работа.
Исполнители Юду проводят процедуру в несколько этапов:
снятие клапанной крышки, промывка детали
смена сальников при помощи специального инструмента
сборка деталей в обратном порядке
Заказ смены деталей по выгодным расценкам у мастеров Юду
Среди многих автолюбителей смена сальников считается доступной процедурой, но без определённых навыков и знания устройства автомобиля можно серьёзно нарушить функционирование разных узлов и систем транспортного средства. Лучше закажите услуги квалифицированного мастера. Специалисты Юду аккуратно поменяют изношенные свечи зажигания, подшипники, маслосъемные колпачки и предоставят гарантию на работу.
Исполнители Юду выполняют полный комплекс работ по ремонту двигателей автомашин любых моделей в Москве. В процессе профессиональных работ мастера СТО используют только оригинальные запчасти. На каждом этапе регулировки, диагностики и ремонта ДВС проводится контроль качества работ. Вы можете также доверить работу смены тормозного цилиндра мастерам Юду.
Закажите помощь исполнителей Юду и получите следующие преимущества:
оперативный ответ на вашу заявку
высокое качество обслуживания
помощь в любое удобное для вас время
На Юду выгодная цена на все услуги. Стоимость услуг зависит от типа двигателя авто и квалификации мастера. Цена замены маслосъемных колпачков, предлагаемая исполнителями Юду, доступна каждому.
Замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2109
Двигатель внутреннего сгорания не способен исправно работать даже при малейшей поломке, поэтому нужно всегда следить за всеми, даже самыми, на первый взгляд, незначительными элементами силового агрегата. Такой деталью являются маслосъемные колпачки. В этой статье будет описано, как осуществляется замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2109.
Маслосъемные колпачки нужны для того, чтобы смазывать маслом все необходимые элементы, но при этом не выпускать масляные излишки за пределы двигателя. Этот элемент плотно прилегает к клапану, поэтому пропускание моторного масла почти невозможно.
Маслосъемные колпачки
Маслосъемный колпачок, как и все узлы силового агрегата, рано или поздно изнашивается. Это происходит из-за постоянного взаимодействия с маслом и перепадов температур. У этого элемента есть свой срок службы, который составляет 20 тысяч километров пробега.
Вот так работает маслосъемный колпачок:
Когда менять маслосъемные колпачки
Замена маслосъемных колпачков нужна, если:
Расход моторного масла увеличился, а его протекания не видно. Это самый обманчивый признак, так как чаще всего владельцы думают, что проблема в другом, и заливают масло, не желая дорогостоящего ремонта.

Двигатель расходует более 1 литра на 1000 километров пройденного пробега.

Из выхлопной трубы часто выходит дым с синим оттенком.

На электродах свечей появилось моторное масло. Это признак, по которому точно можно определить неисправные маслосъемные колпачки, так как масло на электродах по другим причинам не появляется.

Свечи в масле
Если был замечен хотя бы один признак из вышеперечисленных, то уже необходима замена.
Как произвести замену
Замену можно произвести своими руками, без обращения за помощью к специалистам. Вся процедура проста, для ее проведения понадобятся:
Набор головок с трещеткой.

Отвертка с плоским концом.

Съемник колпачков.

Раcсухариватель клапанов.

Плоскогубцы.

Прут диаметром 8 миллиметров.

Новые колпачки.

Инструменты, которые пригодятся для замены
Перед началом замены необходимо произвести подготовительные работы, а именно:
Снять воздушный фильтр с корпусом.

Демонтировать топливный насос.

Убрать распределитель системы зажигания.

Маслосъемный колпачок в сборе
Все это необходимо для свободного доступа к маслосъемным колпачкам. После проведения подготовительных работ можно приступать непосредственно к самой замене.
Последовательность действий при замене маслосъемных колпачков:
Отсоединить минусовую клемму от аккумуляторной батареи. Это необходимо для безопасности всей процедуры, так как во время работы может возникнуть короткое замыкание.

Снять шестерню с зубчиками с распредвала.

Вытянуть шпонку из распредвала для ее сохранности. Она расположена в пазу.

Убрать крышку ГБЦ, открутив все ее болты, расположенные по краям.

Снять проводок «массы» и наконечники проводов, открутив гайки, и демонтировать заднюю крышку ГБЦ.

Открутить гайки подшипников распредвала и убрать их на видное место, чтобы не потерять.

Снять распределительный вал с блока цилиндров и незамедлительно демонтировать сальник клапанов.

Крутить коленчатый вал, пока поршень, маслосъемный колпачок которого нужно заменить, не будет в положении ВМТ;

Демонтировать свечу из ГБЦ и установить туда прут диаметром 8 миллиметров так, чтобы он был между клапаном и поршнем.

Разсухарить клапан специальным инструментом, сжимая пружины.

Достать «сухари» клапана и демонтировать сам клапан. Все это проделывать с помощью плоскогубцев.

Снять тарелку и пружины клапана. Их должно быть две: верхняя и нижняя. Их лучше также отложить на видное место, чтобы не потерять.

Демонтировать маслосъемный колпачок с помощью съемника, установив его на клапан.

Ударять по втулке и по ручке съемника, установив боек.

Достать колпачок из втулки. Потом достать его из цанги. Делать это лучше всего плоскогубцами или похожими инструментами. Поворачивать колпачок во время извлечения не рекомендуется, в противном случае сломается втулка.

Взять новые маслосъемные колпачки и демонтировать их пружины. Проделывать эту процедуру надо очень аккуратно, чтобы не сломать ничего.

Обработать новый элемент небольшим количеством моторного масла и установить его.

Запрессовать новый маслосъемный колпак. Он должен сидеть плотно, в противном случае от замены не будет никакого толка.

Установить пружину колпачка. Замена одного изделия завершена, теперь нужно проделать то же самое с другими колпачками.

После замены всех колпачков нужно установить тарелку и пружины клапанов. Установить обратно «сухари» клапанов при помощи специального инструмента.

Демонтировать прут диаметром 8 миллиметров. Установить сухари в точном положении. Для этого нанести небольшие удары металлическим предметом по краям клапанов.

Смазать опоры распредвала в головке блока цилиндров и шайбы. Для этого подойдет обычное моторное масло, специальные средства не нужны.

Установить распредвал в свое расположение. Перед установкой убедиться, что кулачки 1 цилиндра соотносятся с толкателями.

Смазать кулаки и шейки распредвала. Для этого подойдет обычное моторное масло.

Установить корпус подшипника распределительного вала. Если втулки попадают в отверстия кожухов подшипника, то установка проводится верно.

Затянуть все гайки и поставить сальник.

Если есть необходимость, то отрегулировать зазоры всех клапанов.

Все остальные мелочи устанавливать в обратной последовательности. В конце – главное, не забыть установить минусовую клемму обратно, иначе автомобиль не заведется.

Фотоинструкция
Убираем крышку ГБЦ
После снятия распредвала — толкатели
Установка рассухаривателя
Устанавливаем прут
Рассухаривание
Съемник маслосъемных колпачков
Снятый колпачок
Установка защитного колпачка
Процедура замены маслосъемных колпачков не так тяжела, как кажется на первый взгляд. Все работы можно произвести самостоятельно. Не стоит затягивать с заменой колпачков, если это необходимо, так как попадание моторного масла на клапана плохо сказывается на работе двигателя. В отдельных случаях пропускающие колпачки даже бывают причиной потери мощности и динамики автомобиля.
Видео
В следующем видео показан процесс замены сальников клапанов на ВАЗ 2108:
А здесь можно увидеть замену маслосъемных колпачков на ВАЗ 21099:
Читайте также:
Что такое уплотнения штока клапана и для чего они нужны вашему двигателю?
Уплотнения штока клапана регулируют смазку штока клапана, когда он скользит в направляющей клапана. Слишком мало масла вызывает износ штока и направляющей. Слишком много масла увеличивает расход масла и может вызвать накопление нагара, что приведет к повреждению седла клапана и преждевременному истиранию клапана. Неисправные уплотнения штока клапана увеличивают расход масла.
Положительное уплотнение штока клапана.
Ужесточающиеся нормы выбросов требуют, чтобы масло не попадало в камеру сгорания.Эти правила, в сочетании с тем, что современные двигатели работают более горячими, а клапаны открываются и закрываются не реже 100 000 раз в час, требуют, чтобы уплотнения штока клапана были изготовлены из материалов высочайшего качества и с использованием новейших технологий, чтобы гарантировать долговечное уплотнение. Это привело к снижению потребности в замене уплотнения штока клапана. В настоящее время эта работа обычно выполняется только при ремонте головки двигателя.
Конструкции уплотнений
Существуют две основные конструкции уплотнения штока клапана: дефлекторные (зонтичные) уплотнения и положительные уплотнения.
Уплотнение штока дефлекторного клапана.
Положительные уплотнения прикрепляются к втулке направляющей клапана. Они работают как ракель, вытирая и дозируя масло на штоке, когда оно проходит через уплотнение.
Уплотнения дефлектора, как следует из названия, отводят масло от штока клапана. Также называемые зонтичными уплотнениями, они перемещаются вместе со штоком клапана, чтобы защитить направляющую клапана от избыточного масла.
Выбор материалов
Уплотнения штока клапана изготавливаются из различных материалов, включая нейлон, тефлоновый каучук, сталь и синтетический каучук.Иногда эти материалы объединяют в единый изысканный дизайн.
Когда используется синтетический каучук, существует три основных типа: нитрил, полиакрилат и Viton®. Самая большая разница между тремя типами уплотнений из синтетического каучука — их термостойкость. Прокладка из синтетического каучука с недостаточной термостойкостью преждевременно затвердеет и потрескается. Это может привести к деградации уплотнения с отламыванием его частей и засорением системы смазки и маслосборного экрана, что приведет к повреждению двигателя из-за потери смазки.По этой причине многие уплотнения штока клапана NAPA для автомобилей последних моделей изготавливаются из Viton®. Viton® — лучший материал, доступный в настоящее время для использования во многих современных двигателях, работающих в более горячих условиях, особенно в небольших отечественных и импортных моделях. Его часто сочетают с «металлической оболочкой» или покрытием, которое полностью окружает положительное уплотнение из Viton®. Viton® обеспечивает отличную стойкость к нагреванию (до 450 ° F) и истиранию и является выбранным материалом для большинства уплотнений штока клапана Fel-Pro.
Ознакомьтесь со всеми деталями двигателя , доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта.Для получения дополнительной информации о том, как работают уплотнения штока клапана, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.
Фото любезно предоставлено Flickr.
Уплотнения штока клапана Corvette — Ремонт клапанного механизма двигателя LT1
Посмотреть все 21 фото Комплект новых, правильно установленных уплотнений штока клапана. Следуйте дальше, и мы покажем вам, как этот Ветте стал некурящим.
Представьте себе такой сценарий. Вы сэкономили и сэкономили, и, наконец, у вас достаточно денег, чтобы купить Corvette, на который вы положили глаз.В качестве аргумента допустим, что автомобиль мечты — это кремовое автоматическое купе 92-го года с пробегом всего в 45 000 миль. Он почти идеален, птицы поют, и все в мире хорошо — вплоть до тех пор, пока какой-нибудь умник не замечает большой клуб белого дыма, выходящий из выхлопных труб машины мечты, когда она только завелась. Аааааааааааааааааааа! Вы не знаете, что хуже: дым или оскорбления. Единственное, что можно сказать наверняка: остановка одного остановит другого. Это означает, что пора вытащить инструменты и заменить уплотнения штока клапана автомобиля.
Посмотреть все 21 фотоСняв крышки топливной рампы LT1 и несколько шлангов, можно снять болты крышки клапана с внутренним шестигранником.
Если вы еще не догадались, эта таблица фактически разыгралась во вселенной Team VETTE. Так что, хотя мы и насмехались над несчастным покойным владельцем C4, мы также следили за тем, как он исправлял проблему. Первым делом была диагностика. Как мы узнали, что ему нужны уплотнения клапана? Мы знали, что в машине горит масло, но откуда? Главный ключ к разгадке заключался в том, что белый дым появился только после того, как машина простояла некоторое время, и он был особенно густым, если Ветте просидел на ночь.Если бы масло стекало через кольца снизу, любое курение было бы делом на полную ставку, и ему пришлось бы заплатить большой счет за ремонт. Но при негерметичных сальниках клапана-штоков масло просачивается в камеру сгорания сверху и быстро сгорает при запуске мотора. Выключите двигатель, и цикл начнется снова. Та утренняя затяжка дала нам ответ.
Посмотреть все 21 фото Вам нужно будет открутить эти болты, которые удерживают провода топливной форсунки на месте, чтобы отодвинуть жгут от кромки крышки клапана.
Как испортились уплотнения? Возможно, это произошло из-за того, что автомобиль проехал всего 45 000 миль за более чем 10 лет своего существования. С другой стороны, было известно, что автомобили LT1 Vettes 92-го года выпуска — первые автомобили, в которых использовался малый блок Gen II, имели некоторые проблемы с клапанным механизмом. В этом случае мы могли видеть, что крышки клапанов в какой-то момент были сняты. Предыдущий владелец утверждал, что не знает об этом, но, в любом случае, внутренний виток пружин клапана был сломан, а осколки повредили внешние поверхности уплотнений.Мы собираемся коснуться здесь только проблемы клапанной пружины — если ваш ’92 LT1 заболеет, убедитесь, что вы получили правильные пружины и уплотнения для замены от специалиста по запчастям Corvette.
Как бы то ни было, исправить это под силу всем, кроме самых неумелых с механической точки зрения. Вам понадобится несколько основных инструментов, один или два не очень простых (но недорогих) гаджета и, что наиболее важно, возможность найти верхнюю мертвую точку (ВМТ) на каждом из восьми цилиндров вашего Vette. Также не обойтись без изрядной доли терпения. В конце концов, однако, у вас будет предлог, чтобы прикрутить новый набор шикарных клапанных крышек, Vette, который не курит, и умных людей, которые наконец-то замолчали.
См. Все 21 фото При снятии клапанных крышек LT1 следует помнить о двух вещах: на стороне пассажира эту трубу ВОЗДУХА необходимо отсоединить от выпускного коллектора … См. Все 21 фото После этого можно снять пружину и фиксатор. Обратите внимание на воздушный шланг, который мы вставили в отверстие для свечи зажигания этого цилиндра. Мы могли добраться до этого сверху; доступ к самым задним цилиндрам должен был осуществляться из-под машины.
Уплотнение клапана из чугуна и вторичного рынка Pontiac
Мы получаем много вопросов о типах впускных уплотнений на чугунных головках и головках послепродажного обслуживания. Заводские чугунные головки Pontiac поставлялись с различными типами уплотнений, такими как уплотнительные кольца штока клапана и уплотнения штока клапана с принудительной блокировкой. Мы также обрабатываем чугунные головки в том же стиле, что и головки на вторичном рынке, которые принимают уплотнения штока клапана с принудительной блокировкой. Ниже приведены изображения каждого стиля, которые помогут вам определить, какой у вас стиль.
Чугунная головка с уплотнительным кольцом
В этих головках используется уплотнительное кольцо для уплотнения клапанов. Заводские клапаны имеют канавку под стопорной канавкой для уплотнительного кольца. При использовании неоригинального клапана мы рекомендуем механическую обработку втулки для установки уплотнений штока клапана. См. Раздел ниже, где мы можем обработать заводскую втулку направляющей клапана и установить бронзовые направляющие клапана, чтобы они могли принимать уплотнения штока клапана диаметром 0,500 мм. При использовании уплотнительного кольца с клапанами на вторичном рынке, уплотнительное кольцо можно прижать к верхней части направляющей, но оно не будет уплотняться так же эффективно, как традиционное уплотнение.
Чугунные головки — уплотнения штока клапана и кольцевые уплотнения
Эти чугунные головки кулачков с впускной стороной, обработанной под уплотнения штока клапана, а на выпускной стороне — уплотнительные кольца. Мы можем обработать их там, где могут быть установлены бронзовые направляющие клапана, которые принимают уплотнения штока клапана.
Обработанные на заводе чугунные головки
У этих чугунных головок была обработана заводская втулка и диаметром 0,500 мм. бронзовые направляющие клапана установлены для установки уплотнений штока клапана.
Бронзовая направляющая штока клапана в разрезе
На этом изображении показан разрез установленной бронзовой направляющей клапана.
Головки вторичного рынка (Edlebrock)
Головки вторичного рынка. Такие, как головки цилиндров Pontiac RPM Edelbrock, имеют бронзовые направляющие клапана, уже обработанные и установленные в головке. Нет необходимости в дополнительных машинных работах. Допускаются уплотнения штока клапана диаметром 0,530 дюйма
.
Оригинальное масляное уплотнение штока клапана Toyota
Тойота 3VZ-E 3.0L Выхлоп Масляное уплотнение штока клапана -02094
Оригинальное уплотнение штока клапана Toyota. Когда качество имеет значение, используйте оригинальные запчасти Toyota. Это масляное уплотнение стержня клапана соответствует приведенному ниже списку двигателей Toyota.
Торговая марка: Подлинная Toyota
Сделано в Японии
Продается как: КАЖДЫЙ
Модель
Toyota 4Runner
год атрибуты транспортного средства Количество позиция
1984 1 Впускной и выпускной
1985 1 Впускной и выпускной
1986 1 Впускной и выпускной
1987 1 Впускной и выпускной
1988 L4; 2. 4L 1 Впускной и выпускной
1988 V6; 3,0 л 1 Впускной и выпускной
1989 V6; 3,0 л 1 Выхлоп
1989 L4; 2,4 л 1 Впускной и выпускной
1990 V6; 3,0 л 1 Выхлоп
1990 L4; 2.4L 1 Впускной и выпускной
1991 V6; 3,0 л 1 Выхлоп
1991 L4; 2,4 л 1 Впускной и выпускной
1992 V6; 3,0 л 1 Выхлоп
1992 L4; 2,4 л 1 Впускной и выпускной
1993 V6; 3.0L 1 Выхлоп
1993 L4; 2,4 л 1 Впускной и выпускной
1994 V6; 3,0 л 1 Выхлоп
1994 L4; 2,4 л 1 Впускной и выпускной
1995 V6; 3,0 л; 3VZE Eng . ; К 10/95 1 Выхлоп
1995 L4; 2.4л; 22RE Eng .; К 10/95 1 Впускной и выпускной
Тойота Камри
год атрибуты транспортного средства Количество позиция
1984 1,8 л; 1CTLC Eng .; Дизель 1 Впускной и выпускной
1985 1.8л; 1CTLC Eng .; Дизель 1 Впускной и выпускной
1986 1,8 л; 1CTLC Eng .; Дизель 1 Впускной и выпускной
1986 2,0 л; 2CTLC Eng .; Дизель 1 Впускной и выпускной
Тойота Селика
год атрибуты автомобиля Количество позиция
1981 Supra; L6; 2. 8л; 5MGE Eng .; С 8/81 1 Впускной и выпускной
1982 Supra; L6; 2,8 л 1 Впускной и выпускной
1983 L4; 2,4 л; 22REC Eng .; FI 1 Впускной и выпускной
1984 L4; 2,4 л; 22REC Eng. 1 Впускной и выпускной
1985 L4; 2.4л; 22REC Eng .; Кому 7/85 1 Впускной и выпускной
Тойота Королла
год атрибуты транспортного средства Количество позиция
1984 1,8 л; Дизель 1 Впускной и выпускной
1985 1,8 л; Дизель 1 Впускной и выпускной
Тойота Крессида
год атрибуты автомобиля Количество позиция
1982 2. 8л; 5MGE Eng .; DOHC; С 8/82 1 Впускной и выпускной
1983 1 Впускной и выпускной
1984 1 Впускной и выпускной
1985 1 Впускной и выпускной
1986 1 Впускной и выпускной
1987 1 Впускной и выпускной
1988 2.8л; 5MGE Eng .; Кому 8/88 1 Впускной и выпускной
Toyota Пикап
год атрибуты автомобиля Количество позиция
1985 L4; 2,4 л 1 Впускной и выпускной
1986 L4; 2,4 л 1 Впускной и выпускной
1987 L4; 2. 4L 1 Впускной и выпускной
1988 L4; 2,4 л 1 Впускной и выпускной
1989 V6; 3,0 л 1 Выхлоп
1989 L4; 2,4 л; FI; 22RE Eng. 1 Впускной и выпускной
1990 V6; 3.0L 1 Выхлоп
1990 L4; 2,4 л; FI; 22RE Eng. 1 Впускной и выпускной
1991 V6; 3,0 л 1 Выхлоп
1991 L4; 2,4 л 1 Впускной и выпускной
1992 V6; 3.0L 1 Выхлоп
1992 L4; 2,4 л 1 Впускной и выпускной
1993 V6; 3,0 л 1 Выхлоп
1993 L4; 2,4 л; ГАЗ 1 Впускной и выпускной
1994 V6; 3,0 л 1 Выхлоп
1994 L4; 2. 4L 1 Впускной и выпускной
1995 V6; 3,0 л 1 Выхлоп
1995 L4; 2,4 л 1 Впускной и выпускной
Ремонт уплотнений штока клапана BMW N63
ПРОБЛЕМА
У этого BMW, оснащенного двигателем N63, была проблема с расходом масла, когда приходилось добавлять 1qt каждые 4 дня, и при ускорении на посту из выхлопной трубы шел дым с синим оттенком -разогреть.Это вызвано старением резины на уплотнениях штока клапана, которая затвердевает и трескается, теряя способность уплотнять направляющую клапана. Плохое уплотнение штока клапана приведет к чрезмерному расходу масла, что может быть определено путем регистрации уровня потери масла.
К сожалению, это обычная проблема, которая перешла от двигателя N62 к двигателю BMW N63. Затронутые модели — автомобили 2003-2008 годов с двигателями N62 V8, такие как E60 545i, E63 645i, E65 745i, E53 X5, и автомобили 2009-2013 годов, оснащенные двигателями N63, такие как F10 550i, F12 650i, F01 750i и E70. Х5.
КАК МЫ ИСПРАВЛИЛИ
Мы устранили это единственным способом, позволяющим решить эту проблему, когда она возникает: заменой штоков клапана на новые. Прежде всего, двигатель и трансмиссия полностью извлекаются из автомобиля. Одна из нескольких причин, почему это такая дорогостоящая и трудоемкая услуга. Обнаружение этой проблемы на ранней стадии предотвратит более дорогостоящий ремонт, поскольку избыточное масло, проходящее через выхлопную систему, со временем повредит каталитический нейтрализатор.
Наша мастерская по ремонту BMW оснащена специализированными инструментами и опытом, чтобы предоставить эту услугу наряду с услугами на других европейских моделях.Мы являемся дилерской альтернативой для обслуживания вашего BMW и обеспечиваем удобный транспорт для пассажиров из Манхэттена, Квинса и Статен-Айленда.
ПРОЦЕСС НА ФОТОГРАФИЯХ
Здесь, на этой фотографии, вы можете сравнить большой диаметр изношенного уплотнения с нетронутым справа от него. Большой диаметр изношенного — это то, что позволяет маслу просачиваться. При первом запуске двигателя остаточное масло на верхней части головки блока цилиндров всасывается через плохое уплотнение в камеру сгорания, а затем горит в выхлопе.Сразу после запуска из выхлопной трубы будет видно большое облако сине-белого дыма, которое исчезнет, когда автомобиль наберет скорость.
Этот двигатель проехал всего 48 000 миль, и вы можете увидеть количество нагара на впускных клапанах, которое приведет к пропускам зажигания в двигателе и ухудшению управляемости. Мы выполнили операцию по очистке грецких орехов, при которой скорлупа грецких орехов под давлением вводится во впускные камеры, чтобы удалить углеродистые отложения. Это восстановит потерянные характеристики двигателя и его экономию топлива.
СМОТРЕТЬ НАС РАБОТА
Чтобы получить еще более интимное сиденье в первом ряду, посмотрите видео ниже, в котором мы выполняем эту услугу недавно на двигателе BMW N63, чтобы увидеть, как этот процесс протекает от начала до конца. С дополнительными вопросами обращайтесь в MINHS Automotive в Бруклине.

Ремонт уплотнения штока клапана BMW
Ремонт уплотнения штока клапана BMW — Marco Polo Independent
Курит ли ваш BMW после остановки на стоп-сигналах?
Вероятно, это ваш стержень клапана.
Продолжалась проблема с уплотнениями штока клапана двигателя BMW V8 2002-2014 гг. Наряду с неприглядными облаками дыма во время движения по городу (в основном возникающим после остановки на стоп-сигналах), эта проблема также приводит к тому, что многие из этих автомобилей не проходят визуальную часть Калифорнийского испытания на смог.
Не каждый двигатель страдает этой проблемой. Проблема сохраняется на многих двигателях BMW V8 с 2002 по 2014 год. Похоже, что автомобили, в которых замена масла выполнялась с большими интервалами, чем рекомендовано бортовой системой напоминания CBS, не были затронуты этой проблемой; но проблема уплотнения штока клапана является достаточно распространенной, чтобы оправдать это объяснение, а также предоставить Marco Polo Independent достаточно возможностей в диагностике и устранении этой внутренней проблемы уплотнения штока клапана, чтобы довести наши методы ремонта до совершенства.
Если игнорировать проблему, вы рискуете повредить каталитический нейтрализатор и связанные с ним датчики в системе контроля выбросов.
Если ваш BMW сильно дымит после каждого стоп-сигнала на холостом ходу, то вам необходим этот ремонт. Нам всем неловко, когда эти машины загрязняют воздух и создают плохой имидж BMW.
Позвоните нам для оценки и быстрого ремонта, если у вас есть один из этих замечательных, но дымящихся двигателей.
(858) 454-2002 | ТЕКСТ
.

Расположен в La Jolla, CA
7464 Draper Avenue (за магазином Mitch’s Surf Shop)
Замена уплотнений штока клапана без снятия головки — Car Passion Channel
Позвольте мне в начале этой статьи сообщить вам, что я не профессиональный механик.Машины — мое хобби, и я работаю над ними самостоятельно с тех пор, как в 2005 году получил свою первую машину.
Если вы видите что-то, что можно было бы сделать иначе или лучше, чем то, что я изложил здесь, позвольте мне знать об этом! Я стараюсь предоставлять хорошую информацию. Ладно, самое интересное!
Прежде, чем начнется фактическая замена уплотнения, вам нужно уметь зайти так далеко. Передние крышки сняты, кулачки и подъемники сняты. Если вам неудобно снимать распределительные валы или настраивать синхронизацию распредвалов на двигателе, вы можете отдать свой автомобиль профессионалу, чтобы он сделал уплотнения.Для справки, это 1,6-литровый автомобиль, но я уверен, что 99% описанных здесь процедур применимы и к 1,8-литровому двигателю.
Вот полный список инструментов, которые я использовал для всей процедуры (включая снятие кулачка и т. Д.):
Трещотка 3/8 дюйма и удлинитель 6 дюймов
(2) Динамометрические ключи, дюйм-фунты и фут-фунты
Головки 10 мм (глубиной), 12 мм, 14 мм, 21 мм
Головка свечи зажигания 5/8 дюйма
Плоскогубцы с длинными игольчатыми наконечниками
Прямой отбойник
(2) шнурки ИЛИ нейлоновая веревка
Отвертка с длинной плоской головкой
Компрессор пружины клапана Neiko (AmazonDOTcom, 60 долларов США)
Застежки-молнии и диагонали для их обрезки
(16) OEM-уплотнения штока клапана Mazda
Высокотемпературный силиконовый герметик (для крышек кулачков)
Пока я на нем, вот список пунктов «Пока вы там», которые можно легко сделать, если ваша машина должна быть в очереди:
Свечи зажигания
Провода свечей зажигания
Прокладка крышки клапана
Ремень привода ГРМ / натяжитель / натяжитель
Генератор ремень
AC / ремень гидроусилителя руля (при наличии)
Ремонт или замена подъемника
Уплотнительное кольцо CAS
Уплотнения кулачка
После того, как вы достали подъемники, вы готовы к работе. Снимите все свечи зажигания и вставьте длинную отвертку в отверстие для свечи зажигания цилиндра №3 (РИС. 1). Проверните двигатель вручную с помощью 21-миллиметрового гнезда на шкиве коленчатого вала, пока отвертка не начнет подниматься и не остановится, когда достигнет своего пика. Поршень №2 и поршень №3 теперь находятся в верхней мертвой точке (ВМТ), что означает, что поршень №1 и поршень №4 находятся в нижней мертвой точке (НМТ).
Затем начните вводить шнурки (я использовал два, связанные вместе, и они отлично работали) или нейлоновую веревку в отверстие для свечи зажигания цилиндра №1.Вы хотите его полностью заполнить, а затем снова провернуть двигатель вручную, вернув цилиндр № 1 обратно в ВМТ (или как можно ближе, веревка, вероятно, остановит его от полного подъема, что идеально).
Пришло время настроить инструмент. Этот инструмент имеет множество различных опций, когда дело доходит до настройки, это действительно универсальное качественное устройство. Возможно, вам все еще придется проявить немного творчества, как я, когда вы монтируете его.
После того, как вы во всем разобрались, вы готовы к настоящему веселью! Я пытаюсь установить инструмент под тем же углом, что и клапан, с которым я работаю, чтобы он толкал прямо вниз.Возможно, вам придется поиграть с парой комбинаций на инструменте, чтобы получить правильный угол и нужную величину хода (особенно на стороне впуска, где коллектор имеет тенденцию мешать инструменту сжимать пружину в достаточной степени). Вот почему я предпочитаю использовать трос в цилиндрах, а не метод сжатого воздуха: в большинстве описаний говорится, что нужно заполнить цилиндр давлением 100 фунтов на квадратный дюйм, чтобы удерживать клапаны на месте, пока вы сжимаете пружину. Я считаю, что диаметр стандартного впускного клапана на 1,6 л составляет 31 мм. Быстрый расчет говорит мне, что 100 фунтов на квадратный дюйм в цилиндре прикладывают к этому клапану подъемную силу около 117 фунтов.Я могу сказать вам, что, по крайней мере, на половине клапанов потребовалось более 100 фунтов силы, чтобы отломить фиксатор от держателя. Я, конечно же, не хочу сломать уплотнение цилиндра, чтобы мой клапан врезался в верхнюю часть поршня под моим весом. Во всяком случае, каждому свое.
Все, что вы хотите сделать, — это надавить на инструмент вниз, толкая фиксатор вниз по штоку клапана и освобождая фиксаторы. Держатели, вероятно, будут прилипать к штоку клапана, поэтому вам нужно иметь под рукой отмычку, чтобы их сбросить.Как только они высвободятся, медленно отпускайте инструмент, пока пружина полностью не разжалась. Я также включил элементарный рисунок. (Базовое изображение из TheAutoPartsShopDOTcom изменено с помощью моего умопомрачительного навыка MS Paint)
Используйте магнит, чтобы осторожно удалить держатели, фиксатор и пружину. Если вы уроните хранителя, вы можете никогда его не найти, так что будьте осторожны!
Посмотрите на эту старую печать. Кто знал, что такой крохотный преступник может создать дымовые завесы, которые заставили бы Джеймса Бонда использовать в своем следующем фильме «Миату» с большим пробегом.
Теперь возьмитесь за металлическую втулку уплотнения. Будьте очень осторожны, чтобы не поцарапать ковш подъемника или шток клапана! Немного покрутите при прямом вытягивании клапана, взяли небольшую мышцу. Пока вы тянетесь прямо, вы не будете соприкасаться ни с чем другим, кроме, возможно, вашего локтя на капюшоне. (Возможно несколько раз).
Вот как выглядело большинство из них после удаления. Я предполагаю, что это оригинальные 22-летние тюлени, проехавшие 189 000 миль в этой голове.
После снятия уплотнения вы можете увидеть канавку, в которую вы почувствуете, как «выскакивают» новые уплотнения.Мне всегда нравится проверять подобные вещи, чтобы иметь представление о том, какое давление нужно использовать / как далеко продвинуться при установке новых устройств.
Вот и тюлень выглядит свежо! Я остановил свой выбор на более дорогих OEM сальниках Mazda. Я считаю, что с такими вещами никто не справляется лучше, чем производитель. И если мне придется заменить их еще через 150 000 миль, я не расстанусь.
Вот небольшой трюк, с помощью которого можно легко уронить уплотнение в нужном месте. Удерживая уплотнение отмычкой, совместите его с верхней частью клапана и опустите уплотнение.Изображения лучше описывают это:
Теперь возьмите головку глубиной 10 мм на удлинитель и слегка поместите ее поверх уплотнения. Я переместил его круговыми движениями, чтобы облегчить его над штоком клапана, толкнул его вниз и почувствовал, как он «щелкнул» на месте. Я бы сказал, что для этого требуется около 10 фунтов силы. Теперь все, что вам нужно сделать, это изменить ваши шаги. Легче сказать, чем сделать, так что у меня для вас есть еще несколько картинок!
Вставьте пружину, а затем фиксатор с держателями.На ФИГ. А изображен один вратарь, смотрящий в обе стороны. Заметили, насколько толще одна сторона? Толстые части поднимаются вверх. Теперь вы можете опустить фиксатор поверх пружины с фиксаторами в нем.
Готовы ли вы к самой сложной части работы? Я использовал несколько различных техник, чтобы вернуть эти вещи на место. Один из них — положить палец на держатели, сжать пружину, и иногда они встают на место и фиксируют держатель при отпускании инструмента. Вероятно, 25%, по крайней мере, как я это делал.Перед тем, как полностью отпустить пружину, убедитесь, что фиксаторы на месте! Не торопитесь и убедитесь, что они не сходят с ума по вам. Если этот метод не работает, вы также можете использовать кирку, чтобы переместить держатели на место. Это требует терпения и устойчивости руки хирурга. Хранители будут переворачиваться внутри ведра, в основном выполняя Hokey Pokey самым изощренным способом, пока вы потеете, пытаясь удержать пружину сжатой. Они войдут, поверьте мне. Потерпи. На рисунке ниже держатели на месте, и вы готовы освободить пружинный компрессор.
Когда все вернется на свои места, это будет выглядеть примерно так. Не беспокойтесь о том, что хранители будут точно по центру, это не имеет значения. Это было не так уж плохо, правда? Осталось еще 15!
Примечание: круглая нейлоновая веревка может работать лучше, чем шнурок для обуви по одной причине.