Как поменять маслосъемные: Как заменить маслосъемные колпачки

Содержание

Замена колпачков не снимая головки

Как заменить маслосъемные колпачки не снимая головки?

07.02.201907.02.2019

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу, как заменить маслосъемные колпачки не снимая головки блока цилиндров. Есть три принципиально отличающихся типа двигателей внутреннего сгорания, мы рассмотрим каждый из них по отдельности.

Традиционно для нашего сайта статья написана простым языком и содержит множество фото и видео материалов.

Внимание.

В большинстве случаев, при замене маслосъемных колпачков придется снимать распределительный вал (валы), поэтому работу по замене маслосъемных колпачков целесообразно совместить с работами по обслуживанию ГРМ.

Работать с рассухаривателем следует с напарником — один сжимает пружины, второй удаляет сухари.

Как заменить маслосъемные колпачки не снимая ГБЦ в двигателях с верхним расположением свечи?

Я специально не написал про 16 клапанов т.к. двигатель такого типа бывают и с 2 и с 3 и с 4 и даже с 5 клапанами на цилиндр.

Их общая характеристика — свеча зажигания по центру между клапанами. Выглядит это вот так:

Общая методика замены маслосъемных колпачков на двигателе с верхним расположением свечи в камере сгорания.

Пошаговая инструкция:

Выворачиваем все свечи
Снимаем крышку распределительных валов
Снимаем ремень или цепь ГРМ
Достаем распределительные валы
Снимаем толкатели (гидрокомпенсаторы)
Все мы добрались до клапанов, вы должны видеть, что то типа вот этого:

Вам специальное приспособление, или шнурок такой толщины, чтобы свободно проходил в свечное отверстие, и достаточной длинны, чтобы заполнить камеру сгорания.

Через свечное отверстие заталкиваем инструмент или шнурок в цилиндр.
Проворачивая коленчатый вал за гайку шкива, подводим поршень, в том цилиндре, где будем менять маслосъемные колпачки к верхней мертвой точке. Идея в том, что мы должны сжать шнур в камере сгорания так, чтобы можно было снять стопорные пластины «сухари» с клапанных шайб.
После фиксации клапана, при помощи рассухаривателя, сжимаем клапанные пружины и удаляем сухари.
Отводим рассухариватель, убираем пружины и шайбы в сторону. После этого вы увидите примерно вот это:

При помощи пассатижей снимаем старый маслосъемный колпачок.
Устанавливаем новый маслосъемный колпачок и осаживаем его при помощи оправки.

Аналогичным образом заменяем маслосъемные колпачки на всех остальных клапанах в этом цилиндре.
После замены всех маслосъемных колпачков в этом цилиндре, проворачиваем коленчатый вал в обратную сторону и достаем шнурок из камеры сгорания.
Аналогичным образом поступаем с остальными цилиндрами.
Собираем все в обратной последовательности. Если двигатель не оборудован гидравлическими компенсаторами зазоров клапанов, необходимо произвести их регулировку.

Надеюсь, что написал доходчиво.

Если вам привычнее смотреть видео, вот ролик как это делается:

Общая методика замены маслосъемных колпачков на двигателе с боковым расположением свечи в камере сгорания.

Выглядит эта камера сгорания примерно вот так:

Классические примеры таких двигателей — все восьмиклапанные ВАЗы, ЗМЗ 402, УМЗ 421 и т.д. и т.п.

В этих двигателях для удерживания клапанов шнурок не нужен. Клапан, в закрытом положении, можно удержать при помощи широкой отвертки или прутка, через свечной колодец.

Делается это примерно вот так:

Проблема в том, что удерживание клапана отверткой заминает резьбу в свечном колодце. Поэтому на 8ми клапанных двигателях также можно пользоваться шнурком.

Пошаговая инструкция по замене маслосъемных колпачков в двигателе с боковым расположением свечи в камере сгорания.

Выворачиваем все свечи.
Снимаем клапанную крышку, ось коромысел или распредвал.
Снимаем толкатели/гидрокомпенсаторы.
При помощи отвертки или прутка, зажимаем клапан, желательно предварительно подвести двигатель к верхней мертвой точке в этом цилиндре, чтобы в случае выпадения клапан уперся в поршень.
Рассухариваем клапан.
Удаляем клапанные пружины.
При помощи пассатижей удаляем старый маслосъемный колпачок.
При помощи оправки осаживаем новый.
Устанавливаем назад пружины и шайбу

Засухариваем.
Убираем отвертку, которой помощник удерживал клапан.
Аналогично меняем маслосъемные колпачки на остальных клапанах.
Собираем двигатель в обратной последовательности. Не забываем про регулировку тепловых зазоров клапанов и проверку правильности меток ГРМ.

Вот небольшое видео как это делают:

Как заменить маслосъемные колпачки (маслоотражатели) на нижнеклапанных двигателях?

До 92 года в России выпускались двигатели с нижним расположением клапанов — газ 51 и его стационарные и судовые модификации. В этом двигателе клапаны расположены снизу. На большинстве таких моторов никаких маслоотражателей нет, на газ 51 их точно нет! Они там не нужны, но на некоторых двигателях они были но только на впускных клапанах.

На этих двигателях невозможно заменить масло отражатели без снятия головки блока цилиндров. Но эти двигатели атавизм и вероятность того что вам придется их ремонтировать ничтожно мала.

Как быть если клапан провалился в цилиндр?

Как я писал выше, в случае удерживания клапана отверткой, поршень лучше подводить к верхней мертвой точке. В случае если клапан попытается провалиться в цилиндр, он упрется своей тарелкой в поршень и не провалился до конца.

В этом случае, его можно достать при помощи пассатижей, а если он провалился глубоко, вам поможет телескопический магнит. Выглядит он вот так:

Это устройство полезно в любом автомобиле и в быту. Оно часто попадается в хозяйственных магазинах, но его можно купить и у Китайцев за смешные деньги.

После того как вы поднимите клапан в исходное положение, заново уприте в него отвертку или пруток.

Заключение.

На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что статья про то, как заменить маслосъемные колпачки, не снимая головку блока цилиндров, была вам полезна.

Если у вас остались вопросы или если вы хотите исправить и дополнить статью — пишите комментарии.

С уважением, администратор https://life-with-cars.ru

Замена маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ. Руководство.

Замена маслосъемных колпачков начинается с того, что нужно дать время двигателю остыть, а маслу стечь в поддон. Как только, двигатель остынет можно начинать снятие крышки клапанов. Снимая крышку ГРМ, постарайтесь не повредить ее прокладку. Для этого не подковыривайте ее отверткой, если она не снимается, а лучше ударьте по ней ладонью сбоку. Замена маслосъемных колпачков дизеля не отличается от той же операции на бензиновом моторе.

Назначение маслосъемных колпачков

Так как смазка газораспределительного механизма ― комбинированная (шейки распредвала смазываются под давлением, а остальные узлы и детали ― разбрызгиванием), в верхней части головки, в то время когда работает двигатель, скапливается много масла, которое даже закрывает верхней край направляющих клапанов. Поэтому через зазор между клапанами и направляющими масло, не будь маслосъемных колпачков, в большом количестве протекало бы в камеру сгорания по штокам клапанов. От воздействия высокой температуры головки резина сальников становится твердой, а их рабочие кромки со временем перестают плотно охватывать штоки клапанов и начинают пропускать масло.

Когда двигатель работает, выпускной клапан имеет высокую температуру. Поэтому масло, попадающее на его рабочую фаску, сгорает, и нагар от него создает условия для прогорания клапана (при откалывании частицы шлака в образовавшуюся неплотность сопряжения клапана и седла устремляются раскаленные выхлопные газы и клапан, иногда вместе с седлом прогорает). Впускной клапан имеет меньшую рабочую температуру, масло на нем не горит, а стекает с него в цилиндр. Поэтому впускной клапан никогда не прогорает.

Симптоматика

Признаки износа сальников клапанов, называемых маслосъемными колпачками:

Повышенный расход масла. Износ колец тоже вызывает расход масла, но тогда масло обязательно будет попадать в патрубок сапуна.
Синеватый дым из выхлопной трубы после пуска двигателя. Это происходит потому что пока машина стоит, в камеры сгорания проникает масло, сгорающее после запуска мотора.

Одинаково высокий расход масла при движении как по городу, так и по автостраде (при отсутствии масла в патрубке сапуна). Причем для диагностики важно сколько масла расходует мотор в различных режимах работы. Более высокий расход масла за городом укажет на износ колец.
Сгоревшее масло на свечах. Если износ колпачков большой, свечи может забрызгивать маслом так сильно, что двигатель будет троить.

Если Признаки износа колпачков у вашего авто налицо, вряд ли, присадки смогут лишить вас проблемы. Стоит подумать о ремонте.

Инструменты и материалы

Если не верите в присадки, реклама которых кричит о чудодейственном эффекте, и ешились на ремонт, то вам потребуется соответствующее оборудование. Для замены колпачков своими руками необходимы:

Рассухариватель клапанов.
Пинцет.
Оправка для напрессовки колпачков.
Молоток.
Головки с удлинителями и воротком.
Набор рожковых и накидных ключей.
Цанговый зажим для снятия колпачков.
Силиконовый герметик, а лучше новая прокладка крышки ГРМ.

Замена

Замена маслосъемных колпачков своими руками:

Снимете крышку ГРМ.
Выставьте коленчатый и распределительный валы по меткам. Поставьте на деталях соответствующие маркировки, чтобы не было трудностей с их выставлением после ремонта. Запишете расположение снимаемых патрубков и разъемов.
Снимая распредвал, ослабьте натяжитель его привода.
Приспособа для рассухаривания клапанов. На фото процесс снятия сухариков
Если привод цепной ― отверните шестерню привода, и снимите ее с распредвала. Чтобы не потерять, лучше выньте шпонку из паза вала и приберите ее. Если привод ременный, то проще снять ремень с шестерни.
Отверните крепление постели распредвала и снимите его с головки. Размер ключей определите самостоятельно. Пока распредвал будет снят проверьте его на предмет износа шеек и кулачков.
Демонтируйте толкатели клапанов: в зависимости от конструкции, снимите коромысла либо выньте стаканы с гидрокомпенсаторами.
Так как поршни I и IV цилиндров у вас уже стоят в ВМТ, замену лучше начать с краев. Потому что для рассухаривания клапана нужно, чтобы он во что-то упирался в нашем случае это будет днище поршня.
На некоторых моделях впускной коллектор мешает настолько сильно, что рассухариватель приходится укорачивать. Так как это проще чем снять коллектор.
Правильное приспособление для снятия колпачков
Возьмите рассухариватель. Его кронштейн, который крепится ближе к краю рычага зафиксируйте на шпильке крепления постели, а прикрепленный ближе к середине поставьте кольцом на тарелку, накрывающую клапанные пружины. Одной рукой нажмите на рычаг рассухаривателя, чтобы клапанные пружины сжались, а тарелка опустилась вниз по штоку, а другой рукой возьмите пинцет и выньте им сухари из тарелки.
Уберите рассухариватель в сторону, снимите со штока обе пружины и тарелку.
Закрепите цанговый зажим съемника на колпачке. Перемещая грузик вверх по штоку съемника, ударьте им по верхнему упору ― снятие негодного колпачка выполнено.

Пока клапан свободен, проверьте износ его штока и направляющей. Для этого возьметесь пальцами за верх штока и попытайтесь покачать его. Если износ незначителен, то люфт будет отсутствовать и вам это не удастся.

Если у вас есть оправка, стоит воспользоваться ей. В случае ее отсутствия, для колпачков на клапаны с диаметром штока 8 мм она может быть заменена торцевым ключом-трубкой на 10. Если же диаметр штоков 6 мм, то подойдет ключ-трубка на 8. Сальники клапанов должны быть сделаны из фтористой резины (так называемый сосав FRM).

Процесс установки

Снимите пружинки с сальников.
Вставьте сальник в оправку, капните капельку масла на шток клапана.
Наденьте сальник вместе с оправкой на шток клапана сдвиньте его вниз до посадочного выступа направляющей. Легкими ударами молотка по оправке напрессуйте его на посадочное место.
Не забудьте перед сборкой надеть пружинки на установленные колпачки.
После это установите комплектующие клапанов и засухарьте способ, который использовали для снятия сухариков.
Повторите эту последовательность столько раз сколько нужно и замена колпачков своими руками будет сделана.
Соберите разобранные узлы в обратной к снятию последовательности. Если в вашем моторе не применяются гидрокомпенсаторы, отрегулируйте клапана.

Теперь вы знаете, как поменять маслосъемные колпачки своими руками. Сколько бы вы не совершали все процедуры до этого, соблюдайте придельную внимательность.

Полезные советы

Существуют присадки для восстановления сальников. Когда у вас возникнет соблазн воспользоваться одной из них вместо того, чтобы поменять колпачки вспомните о том, что чудес в работе ДВС и естественном износе не бывает. Эти присадки размягчают отвердевшую резину и якобы должны восстанавливать качества сальников. Опыт же, показывает что присадки эти либо никак не действуют на резину, или же размягчают ее слишком сильно и от этого размер рабочей кромки увеличивается, а расход масла после применения присадки значительно возрастает. Так что лучше подумайте, как поменять маслосъемные колпачки. Сколько вам это будет стоить – зависит от типа ДВС. Но вы точно будете уверены в том, что колпачки выполняют свою функцию. Присадки, увы, такого эффекта вам гарантировать не смогут. Такие присадки пробовать на своем авто не стоит.
Если вы не нашли устройство с цанговым зажимом для снятия колпачков, но это вас не остановило. Помните, что посадочная ступенька под колпачок имеет толщину стенки чуть более миллиметра и очень хрупкая, и при попытке снять колпачок пассатижами ломают эту часть направляющей клапана очень часто, а ремонт, который необходим после этого (замена направляющий, фрезеровка седла и притирка клапана) стоит гораздо дороже замены колпачков и соответствующих приспособлений.

замена маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ — Mitsubishi Colt, 1.8 л., 1991 года на DRIVE2

Опишу все коротко — лень мне писать сегодняСначала снимаем ремень ГРМ и распредвалы. Все просто, все по месту.

Берем рассухариватель от ВАЗ2108-09 (он с маленькой тарелкой). Его нужно немного доработать — переместить ось крепления нажимной тарелки к ручке на пару сантиметров ближе к зацепу. Иначе рычаг идет наа излом и гнется болтик, вкрученный в гбц. К сожалению, фото не сделал, но по месту все будет ясно. Рассухариватель лучше цеплять в места, где были болты подшипников.

красным помечены места, куда вкручивать болтик для зацепа рассухаривателя

Устанавливаем в ВМТ первый и четвертый цилиндры.

Желательно лёгким резким ударом по ослабить хватку сухарей, точнее их посадку. Магнитной отвёрткой их можно спокойно вытаскивать.Самое главное — НЕ забудьте все масляные каналы заткнуть тряпками чтоб сухари случайно не улетели в поддон или в каналы.

слева еще не рассухарен

Сняв этот стакан и пружину видим наши маслосъёмные колпачки.Колпачки…С надписью EXHAUST соответственно с выхлопа.

колпачки

Снимаем их аккуратно плоскогубцами, а при помощи оправкииз головки на 11 ставим новые.Работа не сложная, но лучше вдвоём. особенно ставить обратно сухари.

Получается как-то так

новый мск на месте

Проделв эту работу на 1-м и 4-м горшках поворачиваем коленвал на пол оборота и та же операция на 2-м и 3-м цилиндрах.

Обычно после первого пуска дым как был так и остался, но не надо паниковать — это выгорют остатки масла. Так что не разочаровывайтесь в проделанной работе.При замене колпачков полезно поменять прокладку клапанной крышки и прокладки свечных колодцев. Ремень-по желанию.

И бонус — шпаргалки по установке меток ГРМ

Как поменять сальники клапанов без снятия ГБЦ на Volvo

Сегодня я расскажу о том, как самостоятельно поменять маслосъёмные колпачки, они же сальники клапанов, на двигателе вашего volvo. При этом речь пойдет о способе, при котором снимать головку блока цилиндров мы не будем, а ограничимся лишь снятием клапанной крышки, которая по совместительству в моторах volvo является пастелью распределительных валов. Вообще поменять маслосъёмные колпачки можно двумя способами: со съёмом ГБЦ и нормальным удобным рассухариванием клапанов, либо без снятия ГБЦ и работой прямо под капотом. Оба способа имеют свои плюсы и минусы, и ниже я попробую перечислить их (не все, конечно, но, лишь те очевидные, что сейчас придут на ум).

Перед выбором самих маслосъемных колпачков, рекомендую ознакомиться со статьей Сравнение маслосъемных колпачков для VOLVO от разных производителей.

При замене маслосъёмных колпачков со снятием головы очень сильно упрощается сам процесс замены колпачков: на много-много проще рассухаривать клапана на снятой голове, так как вы имеете прямой доступ к клапану с обоих сторон. К тому же, при необходимости, при снятии ГБЦ можно проверить клапана на герметичность и, при необходимости, притереть их. В общем, можно провести полноценный ремонт головы. Однако при снятии головы придется столкнуться с рядом сложностей и дополнительных затрат: необходимо приобрести новую прокладку ГБЦ (приблизительно 1600 р), набор прокладок выпускного коллектора (1000р) и прокладку впускного коллектора (500р). Из дополнительных сложностей: необходимо снимать оба коллектора и есть возможность накосячить непосредственно с установкой самой головы. Ну это касается не только двигателей Volvo, но и любых других.

Однако, если вам необходимо только заменить маслосъемные колпачки и нет необходимости притирать клапана, а так же хочется избежать лишних трат на прокладки, то можно воспользоваться способом с рассухариванием клапанов прямо на установленной ГБЦ: при этом не надо снимать коллекторы и ГБЦ, но сам процесс рассухаривания сильно усложняется. Именно этот вариант замены я и опишу в этой статье.

Снимаем лишнее.

Первым делом необходимо снять крышку дроссельной заслонки и свечную крышку. После этого необходимо отключить высоковольтные провода от свечей и отвести их в сторону. Так же нужно отсоединить тросик дросселя, идущий к педали газа. После этого нужно отсоединить штекер от датчика массового расхода воздуха, снять с хомут хобота между дросселем и воздушным фильтром и вытащить из под капота всю коробку воздушного фильтра. Таким образом мы освободим приличное количество места под капотом.

После того, как коробка воздушного фильтра снята, и у нас появилось достаточно свободного места — снимаем крышку трамблера (!! не отключая провода чтобы потом не перепутать !!) с впускного распредвала и датчик с выпускного распредвала.

Далее для удобства работы снимаем топливную рампу с форсунками: откручиваем два болта на впускном коллекторе. Отключаем питание форсунок. Прежде чем отсоединить рампу от топливопровода (он просто вытаскивается из неё, когда рампа развёрнута форсунками вверх) подставляем тару под бензин — вытечет грамм 200 наверное. А после этого, обязательно затыкаем отверстия в коллекторе под форсунки тряпочками — чтобы ничего туда случайно не попало (улетевший сухарь, например). Два болта, которые держали рампу, лучше всего вкрутить обратно в коллектор, дабы не потерять. Болты с резьбой м7 просто так не купишь — факт научный.

Снимаем ремень ГРМ

Последним штрихом необходимо снять кожух с ремня ГРМ. Для этого вытаскиваем бачок с охлаждающей жидкостью со своего места, отсоединяем от него датчик уровня, и кладем на сам двигатель. Нам открывается доступ к крышке с боку. Откручиваем там один болт и снимаем боковую крышку. Верхнюю крышку от блока пока не снимаем (сначала выставим ГРМ по меткам, перед снятием).

Далее поднимаем домкратом машину и ставим на подставку, вывесив переднее правое колесо. Снимаем колесо, откручиваем гайку держащую подкрыльник и загибаем его, открывая тем самым доступ к коленвалу и натяжителю ГРМ (слева от коленвала).

Важная инфа: приводной ремень трогать и снимать не надо! Он нам не помешает.

Для вращения коленвала нам понадобится головка на 30, и длинный вал, чтобы можно было удобно крутить, а не корячиться постоянно, ведь крутить нам его придется много, очень много ). Я вообще собрал такую конструкцию и она у меня с начала до конца ремонта висела.

Прежде чем продолжить снимать ремень, необходимо выставить механизм ГРМ по меткам. На распредвалах метки на шестернях указывают на уголки вырезов в крышке. На коленвале, на его 2х звездах есть метки, а на блоке двигателя выступ. Этот выступ должен быть как раз между двух этих помеченных звездах.

После того, как ГРМ так выставлен, откручиваем нижний болт натяжителя ремня ГРМ, делаем это снизу, сидя в колесной арке. Верхний болт держателя ГРМ откручиваем подлезая к нему сверху, из под капота. Далее этот натяжитель спокойно извлекаем и откладываем в сторону. После того, как натяжитель снят — откручиваем 2 болта, крепящих верхнюю часть кожуха ГРМ и убираем её, а сам ремень стягиваем в валов и оставляем болтаться.

После этого устанавливаем бачок с охлаждающей жидкостью на свое место.

Снимаем клапанную крышку.

Теперь, когда ремень скинут, и все остальные детали нам тоже не мешают, начинаем выкручивать все 48 болтов, которые крепят клапанную крышку к ГБЦ. Да, инженеры Volvo решили, что 48 болтов будет достаточно. Процесс этот не быстрый. Я вручную расслабил все болты, а после выкрутил их шуруповертом, так быстрее.

После того, как все болты извлечены, клапанная крышка все еще плотно сидит и сниматься, обычно, не собирается. Дело в том, что её еще держат 5 направляющих и герметик. Я лично брал ударную отвертку, и ударял молотком через нее по самим направляющим, чуть-чуть выбивая их вниз. После этого, аккуратно, ударной плоской отверткой вклинивался с молоточком между ГБЦ и клапанной крышкой в районе всех 5 направляющих -. Делать это надо совершенно без усилия, без фанатизма, аккуратно, и четко выбирая куда вы ставите отвертку, главное не повредить плоскости!

После этих операций клапанная крышка у вас снимется без особых проблем и взгляду откроется картина “Боже, зачем я сюда полез” )).

Ну и последняя стадия — вынимаем и откладываем распредвалы в сторону, вместе со звездами. Перед нами головка и торчащие из нее 2 ряда гидрокомпенсаторов. С этим и будем далее работать.

Рассухаривание клапанов и замена маслосъёмных колпачков

Когда мы сняли клапанную крышку и распредвалы, перед нами остались гидрокомпенсаторы и большое количество масла вокруг них. Отсасывать или вытирать масло нет необходимости, после того, как мы будем поочередно вынимать гидрокомпенсаторы, масло будет уходить вниз через колодец.

Сначала займемся впускными клапанами, они ближе к нам, и с них проще начать. Для начала надо ввернуть болты в отверстия возле свечных колодцев, по 2 болта на каждый цилиндр, с той стороны, которая ближе к впускным клапанам. За эти болты мы будем зацепляться.

Так же, для больше надежности и повышения качества проводимых работ, лучше изготовить из пластиковой бутылки некое подобие защиты, которую мы будем вставлять в колодец гидрокомпенсатора, чтобы предохранить его стенки от рассухаривателя. Это будет просто полоска из пластика шириной около 10 сантиметров и высотой около 5 сантиметров.

Для самого процесса нам понадобится: рассухариватель, пинцет для установки сухарей, небольшая отвертка для снятия сухарей, длинные круглогубцы для снятия старых колпачков и глубокая головка на 11 для установки новых колпачков. Помимо этого для упрощения задачи я погружал в камеру сгорания резиновый провод, чтобы он встал между клапаном и поршнем плотно, для устранения лишнего хода клапана и упрощения работы. Сейчас опишу подробнее.

Итак, начинаем с первого цилиндра. Во время разбора мы выставили ГРМ по меткам, так что коленвал на данный момент держит 1й поршень в ВМТ. Я его немного опускаю вниз, засовываю через свечной колодец резиновый провод в камеру сгорания и поднимаю поршень обратно, он должен упереться. Дело в том, что если просто выставить поршень в ВМТ, то между ним и клапаном будет зазор примерно в 5мм. И когда рассухариваешь его в таком положении, очень не удобно снимать и ставить сухари из-за небольшой подвижности клапана. Поэтому лучше покрутить немного коленвал, пошевелить провод в камере сгорания чтобы клапан уперся плотно и не имел вообще никакого хода.

Вынимаем гидрокомпенсатор и вставляем в колодец пластиковую штуковину которая защитит колодец от повреждения рассухаривателем. Далее нажимаем на чашку рассухаривателем и снимаем сухари при помощи отвертки, удобнее будет если она будет магнитная. Вынимаем оба сухаря. Далее вынимаем наш пластиковый «предохранитель» колодца, верхнее блюдце и пружину. Сам колпачок я снимал при помощи длинных круглогубцев. Для установки нового колпачка берем длинную головку на 11мм. Надеваем колпачок на клапан, а далее головкой на 11 насаживаем его до упора, при этом надо не забыть надавить на него в самом конце с усилием, по моим прикидкам, не менее чем в килограмм 5 и секунд в 5-10, чтобы колпачок плотно сел на направляющую, до упора. Это крайне важно, иначе колпачок разобьёт блюдцем. Далее устанавливаем обратно пружину, затем верхнее блюдце, а так же наш пластиковое кольцо вставляем в колодец. Ставим обратно рассухариватель, сжимаем им пружину и при помощи пинцета (удобнее угловым а не прямым) ставим сухари на место. Сначала один, потом второй, так сказать в 2 приема, а не за один раз оба.

На первые пару клапанов может уйти приличное количество времени, однако с каждым новым клапаном будет получаться все быстрее и быстрее.

Что касается выпускных клапанов, то с ними придется сложнее. Проблема в том, что они имеют наклон колодцев в сторону лобового стекла. Для работы с ними, необходимо вкрутить в ГБЦ болты клапанной крышки в самый крайний рад у лобового. На эти клапана уйдет времени раза в 2 дольше, не удобно с ними работать, но все же их можно победить.

Не забывайте во время работы заткнуть тряпками все отверстия блока, куда может что-либо провалиться. Если к вам в камеру сгорания через свечной колодец улетит сухарь, вряд ли это вас обрадует!

Установка клапанной крышки

После того, как все колпачки будут поменяны, можно приступать к сборки. Но прежде чем собрать, необходимо удалить остатки старого герметика как и с самой ГБЦ, так и с клапанной крышки. Для этого можно воспользоваться лезвием и тряпкой с ацетоном. Так же с ГБЦ необходимо выковырять старые резиновые колечки вокруг свечных колодцев и заменить их на новые.

Далее предлагаю провернуть очень важную операцию. В тот момент, когда мы выкручивали болты из клапанной крышки, мы не могли понять, есть ли среди них сорванные. Так что, пока крышка у нас не намазана герметиком и не установлены распредвалы, можно поставить крышку на место и попробовать затянуть все болты с нужным усилием в 17 Нм. Более чем уверен, что в крышке найдутся сорванные болты (ну не сами болты, а ответная часть в ГБЦ имеет сорванную резьбу, естественно). Все это особенности российского сервиса. «Динамометрический ключ? Нет, не слышали!». Если сорванных болтов 2-3-4 штуки и все они не рядом, а разбросаны по площади ГБЦ, то необходимо пометить и запомнить их расположение. Если их больше, то это уже повод нарезать там резьбу м8 вместо м7 и закручивать другие болты, или использовать шпильки. Но мы не будет рассматривать этот вариант пока.

Далее мы наносим анаэробный герметик на клапанную крышку. Наносить его надо равномерно по всей площади клапанной крышки. Кроме этого, на те отверстия клапанной крышки, которые соответствуют местам на ГБЦ с сорванной резьбой, необходимо нанести дополнительное количество герметика прям внутрь отверстия, неплохо так же нанести немного герметика и на край самих отверстий в ГБЦ, где сорвана резьба и притянуть там крышку не получится. Дополнительное количество герметика обеспечит там герметичность и избавит от выдавливания масла. Кроме того, при нанесении герметика на клапанную крышку, необходимо особенно тщательно проконтролировать его наличие в достаточном количестве по периметру крышки и вокруг отверстий под болты вокруг свечных колодцев и по окружности самих свечных колодцев.

Перед установкой клапанной крышки на ГБЦ, ставим коленвал по метке, как при выставлении ГРМ, первый поршень при этом находится в ВМТ. Кладем на свои места распредвалы. При этом их положение тоже должно примерно соответствовать меткам, чтобы при прижимании валов крышкой, клапана не уперлись в поршни.

Не забываем перед установкой крышки, налить немного масла вокруг всех гидрокомпенсаторов, чтобы все механизмы были обеспечены маслом.

Так же, перед установкой крышки, необходимо проверить, чтобы сальники распредвалов с обоих сторон стояли ровно.

Когда мы положим крышку на ГБЦ, она будет лежать на распредвалах, которые в свою очередь нежат на гидрокомпенсаторах, и пока мы не прижмем крышку, вся конструкция будет иметь зазор примерно в 1 см по всему периметру клапанной крышки. Наживляем все болты (кроме тех, про которые нам известно, что они сорваны), и начинаем постепенно подкручивая их всех опускать крышку с валами на свое место, при этом контролируя положение сальников, чтобы их не закусило или не перекосило. После того, как крышка прижалась к ГБЦ, закручиваем все болты с усилием в 17 Нм. В мануалах никакого особенного порядка по закрутке нет, но лучше идти классическим путём и закручивать их от центра к краям. После того, как все нормальные болты закручены, вставляем и закручиваем сорванные болты, и надеемся, что герметика там хватит, масло оттуда не будет выдавливать, и перерезать резьбу там нам не придется.

Далее необходимо проверить то, как стоят сальники на валах, не перекосило ли их. Со стороны звезд обычны проблем нет, тем не менее, я снимал сначала одну звезду, проверял сальник, ставил обратно. Потом вторую звезду. Эти сальники лучше можно ставить на валы до установки валов и клапанной крышки. С противоположной стороны, сальники лучше поставить после установки крышки. При установке, смазываем их маслом, и надеваем на валы, вдавливая внутрь их посадочного места руками или соответствующей головкой большого диаметра. При этом не надо их вдавливать сильно вглубь, достаточно, чтобы они были заподлицо с передним краем и стояли ровно, не перекошенные.

Установка ремня и фаз ГРМ

После того, как крышка стоит на месте, необходимо натянуть ремень ГРМ и выставить его по меткам.

Для начала берем гидравлический натяжитель, который мы сняли в самом начале операции. Причем, хорошо бы в тот момент, когда мы его сняли, обработать его очистителем, отмыть и вытереть насухо. Таким образом можно будет позже понять, не подтекает ли он, не потеет ли. В противном случае его необходимо заменить. Если все ок, то можно сдавить его тисками (тиски должны быть крепкие и достаточно большие, сдавить его не просто) и вставить в него чеку. Я лично в роли чеки использовал небольшой гвоздик. Когда натяжитель «заряжен» откладываем его в сторону и приступаем к установке ремня.

Хочу заметить, что прежде чем надевать ремень, необходимо выполнить еще одну операцию: «раскачать» распредвалы. Дело в том, что после установки ремня, нам вручную придется несколько раз прокрутить двигатель чтобы проверить метки. Но, учитывая, что валы мы переставляли, гидрокомпенсаторы вынимали, то вся система ходит очень туго. У меня, например, впускной вал вообще намертво стоял. Поэтому, прежде чем накинуть ремень, я взял монтировку, и уперев её между болтами, которые держат звезды и приложив значительное усилие, расшевелил оба вала, покрутив их в каждую сторону на несколько десятков градусов. Это привело систему в движение и немного смазало внутренности, валы стали ходить уже достаточно легко, и можно было приступать к натяжению ремня.

Для начала проверяем и выставляем коленвал по меткам. Для удобства работы снимаем расширительный бачок охлаждающей жидкости и кладем его на блок. На звезде коленвала есть отметка на 2х зубьях, а на блоке небольшой отлив, который должен быть чётко между этими зубьями. Это соответствует положению первого цилиндра в ВМТ. Далее накидываем верхнюю часть крышки ГРМ, на которой есть метки для распредвалов. Крышку просто ставим, болтами не прикручиваем, так как ее еще снимать. Когда крышка стоит, подгоняем шестерни распредвалов под метки на пластиковой крышке. Так как распредвалы и весь механизм ГРМ в ГБЦ смазаны не на 100% и достаточно в тугом положении – шестерни крутим при помощи какой-нибудь приспособы. Я использовал монтировку, она обеспечивала хорошее плечо, зацеплялся ею между болтами, которые крепят шестерню к распредвалу.

Когда метки выставлены, натягиваем ремень, верхнюю крышку снимаем, естественно. Внизу, в районе коленвала у ремня есть защита, её снимают при замене ремня, мы же её не снимали, поэтому при натяжении ремня смотрим чтобы она не цепляла ремень и он плотно облегал шестерню на коленвале. Лично я натягивал ремень против часовой стрелки: сначала коленвал, потом холостой ролик и впускной вал, потом выпускной вал, далее помпа и натяжной ролик. После этого берем гидро-натяжитель и ставим его на место: сначала закручиваем нижний болт, потом верхний. Далее просто плоскогубцами вынимаем чеку (у меня это получилось вообще без усилий практически) и ремень натягивается.

Далее опять ставим крышку ГРМ с метками и начинаем вручную крутить коленвал по часовой стрелке. Я сделал оборотов 6-8, все метки остались на местах.

Ну вот и все. Когда ремень установлен, собираем все, что разобрали до этого: ставим датчик распредвала, распределитель зажигания, свечи и провода, топливную рампу, воздушный фильтр и прочую мелочёвку.

Что касается других модификаций Volvo, то там работы выполняются приблизительно так же. В последующих моторах пластиковая верхняя крышка ремня ГРМ имеет другую форму и метки там расположены иначе. Что же касается двигателей с электроным зажиганием и 5ю катушками, где нет трамблера, то там датчик положения коленвала располагается не на выпускном распредвале, а на впускном, что, в общем, особенно картину не меняет.

Как поменять маслосъемные колпачки на ВАЗ 2107

Замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2107 без снятия головки проводится довольно легко. Единственное условие – это аккуратность. В статье дается полная инструкция с нюансами.Содержание статьи:

Признаки того, что надо менять колпачки
Инструменты
Замена
Видео

В одной из статей мы уже писали, о чем может рассказать цвет выхлопа, или же цвет нагара на свечах. Если вкратце, то и то, и другое должны быть черными.Однако это не панацея, есть несколько признаков того, что пора менять маслосъемные колпачки:

Повышенный расход масла. Конечно, не стоит доводить до такого состояния двигатель, но все равно такая ситуация может возникнуть. Так вот, при сильном износе сальник становится заливной горловиной, которая приводит только к еще большему расходу. Если такая ситуация сложилась, то прощай масло через пару сотен километров. В это трудно поверить, но оно прямо вылетает из выхлопной трубы;

Голубой дым из выхлопной трубы. Он сопровождается масляным налетом на конце патрубка;
Черный нагар на свечах зажигания. Причем, он должен быть именно нагаром, а не сажей.

Для того, чтобы заменить маслосъемные колпачки на ВАЗ 2107, необходимы несколько специальных вещей, которые есть в этом списке:

Головки или торцовые ключи на 10, 13 и 17. Может понадобиться на 14. Зависит от года выпуска. Рожковый ключ на 13 для карбюраторных автомобилей;
Отвертка с плоским жалом;
Специальный ключ для коленвала, потому что на инжекторных авто нет храповика;
Рассухарка – так именуется в народе приспособление для рассухаривания клапанов;
Сами колпачки, продаются комплектом, но можно встретить и россыпью, надо 8 штук;
Прокладка под крышку клапанов;
Свинцовый пруток диаметром 8-10 мм;
Съемник колпачков, пинцет.

Пришло время приступить непосредственно к замене. Прежде всего, как и перед началом любых других работ, необходимо отсоединить минусовую клемму аккумулятора. На карбюраторных автомобилях так же нужно снять воздушный фильтр и карбюратор. Затем действия не отличаются друг от друга.

Снимаем крышку клапанов. Заранее следует запастись тарой для шайб и гаек, потому что шайбы здесь специфические. Конечно, их без труда можно найти в любом автомагазине, но откладывать сборку ради этого не хочется;
После этого проворачиваем коленчатый вал так, чтобы получить такое положение, в котором поршни первого и четвертого цилиндров находятся в верхней мертвой точке. Это можно проверить при помощи метки на шкиве, либо щупом: в таком положении оба клапана вышеуказанных цилиндров будут свободны;
Затем откручиваем две гайки крепления натяжителя цепи и вынимаем его. В этот момент важно не потерять прокладку.

После того, как сняли натяжитель, отгибаем фиксатор болта шестерни. По идее, отметка на шестерне должна совпасть с отливом на корпусе, но бывает иначе. Если это не так, делаем метки, чтобы установить как было. Есть еще один вариант. Просто откручиваем шестерню, после чего, не снимая цепи, наматываем на нее какой-нибудь шнур так, чтобы затянуть шестерню в цепи и не допустить выскальзывания. Тогда после завершения процедуры достаточно будет просто подогнать положение распредвала.

Далее откручиваем гайки крепления корпуса и снимаем его вместе с распределительным валом;
Теперь вставляем оловянный пруток в свечное отверстие и подпираем им днище клапана. Таким образом, он не упадет в камеру сгорания, а при рассухаривании не пробьет днище поршня;
Берем приспособление для рассухаривания, крепим его на шпильку, рассухариваем клапана первого и четвертого цилиндров. Делать это нужно резким движением. Иногда с первого раза не получается, тогда нужно надавить резку пару раз.

Теперь пинцетом вытаскиваем сухари, тарелки и пружины. На этом моменте желательно быть аккуратными;

Далее надеваем съемник и снимаем колпачки. Потом вставляем новый колпачок в оправку и аккуратно напрессовываем его на направляющую втулку;
Ставим на место тарелки, пружины, сдавливаем их и вставляем сухари. Важно, чтобы они попали в паз. Для этого нужно пару раз легонько стукнуть молотком, но не сильно, иначе есть риск повредить поршень;
Далее проворачиваем коленчатый вал на 180 градусов и проделываем операции для второго и третьего цилиндров.

Собираем все в обратном порядке, устанавливаем корпус с распредвалом, затяжку производим в порядке, указанном на картинке;
Ставим на место шестерню, не забываем про метки. Собираем все в обратном порядке.

Ну вот и все, замена маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ окончена.

Видео: замена маслосъемных колпачков на классическом двигателе ВАЗ:

ТегиВАЗ

Авторемонт Замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2107 без снятия головки проводится довольно легко. Единственное условие – это аккуратность. В статье дается полная инструкция с нюансами.

Интересные статьи:

Замена маслосъемных колпачков дастер 2 0 — Как менять маслосъемные колпачки своими руками

Маслосъемные колпачки необходимы для препятствования попаданию масла в камеру сгорания и расположены между клапанами ГРМ и направляющими втулками.

В системе газораспределения используются впускные и выпускные клапана. Верхняя часть клапана всегда подвергается воздействию маслянистого тумана, образуемого вращение распредвала, а нижняя часть находится посреди взвеси из бензинового пара (впускные клапана) или разогретого выхлопа (выпускные клапана).

Когда менять маслосъемные колпачки?

Конечно, всегда можно сказать, что маслосъемные колпачки — это расходный элемент, и его износ является нормальным явлением. Это так, но есть одно неудобное обстоятельство — менять сальники достаточно сложно. Чтобы добраться до них, потребуется выполнить немало лишних действий.

Впрочем, замена сальников требуется не так уж и часто: один комплект маслосъемных колпачков в среднем «проезжает» около 100 тысяч километров.

О том, что маслосъемные колпачки пора менять, можно понять по следующим признакам:

2. Выхлоп, имеющий явно заметный оттенок синего цвета. Этот симптом проявляется за счет того, что масло сразу после запуска двигателя попадает в цилиндр и начинает сгорать, проявляясь в виде синего дыма, идущего из выхлопной трубы.

4. Образование нагара на свечах зажигания. Повышенный износ маслосъемных колпачков приводит к тому, что свечи заливает маслом, вплоть до троения двигателя.

Замена маслосъемных колпачков без снятия головки

1. В первую очередь нужно дождаться, пока двигатель остынет, и все его элементы перейдут в «ждущий режим». После этого можно приступать к работе.

3. Далее нужно выставить оба вала (коленчатый и распределительный) по меткам. Детали стоит маркировать, чтобы не перепутать при сборке двигателя, а еще лучше все свои действия записывать. При снятии распредвала нужно ослабить его привод. Снятый распредвал желательно осмотреть на степень износа — это поможет сэкономить время и силы при дальнейшей эксплуатации автомобиля.

4. Следующий этап — рассухаривание клапанов. Для этого стоит воспользоваться специальным приспособлением. Кронштейн расухаривателя нужно зафиксировать на шпильке крепления постели, а другой его конец устанавливается кольцом прямо на тарелку пружины клапана. Нажимая рычаг, необходимо в это же время при помощи пинцета вытащить сухари из тарелки. После этого можно извлекать толкатели клапанов.

6. Закончив с рассухариванием, необходимо извлечь пружины и тарелку. Далее нужно взять цанговый съемник и закрепить его на колпачке. Сдвигая грузик вверх по штоку съемника, нужно нанести удар по верхнему упору, таким образом надежно и без потерь снимая колпачок. Стоит воздержаться от выполнения этой операции при помощи пассатижей — дело в том, что посадочная площадка для колпачка очень легко ломается, и даже легкое сжимающее усилие может нанести ей непоправимый ущерб, устранение которого обойдется намного дороже, чем приобретение инструмента с цанговым зажимом.

8. Теперь, когда все предыдущие шаги выполнены, можно устанавливать новые маслосъемные колпачки. Для этого с них нужно снять пружинки и вставить сальники в оправку, предварительно капнув масла на шток.

10. Следующий этап представляет собой последовательность действий, обратную той, которая использовалась при разборе: устанавливаются и засухариваются все элементы. Проделав эти операции необходимое количество раз, замену маслосъемных колпачков можно считать законченной. Остается только установить все элементы на свои места и отрегулировать каждую систему.

Замена маслосъемных колпачков без снятия головки может без проблем выполняться самостоятельно. Важно лишь внимательно следить за своими действиями и соблюдать правильную последовательность, но качественно проделанная работа того стоит — двигатель с обновленными сальниками будет нормально функционировать, не доставляя своему владельцу ни малейших неудобств.

Самостоятельная замена маслосъемных колпачков на ЛАДА Самара.

Фото- и видеоинструкция для тех, кто планирует самостоятельно снять и установить на место маслосъемные колпачки на автомобиле ВАЗ 2114, 13,15.
Для выполнения работ по замене маслосъемных колпачков вам потребуются:
пинцет
рассухариватель
съемник маслосъемных колпачков;
оправка для запрессовки колпачков;оловянный пруток;
магнит.

Процедура снятия

Снимаем распределительный вал
Магнитом вынимаем из посадочных мест в головке блока цилиндров толкатели с регулировочными шайбами.
Чтобы установить толкатели на прежние места, маркируем их или раскладываем в порядке расположения в двигателе.
Выворачиваем свечу цилиндра, у клапана которого заменяем маслосъемный колпачок
Вставляем оловянный пруток в свечное отверстие, так чтобы его конец оказался под тарелкой соответствующего клапана.
Устанавливаем приспособление для рассухаривания клапанов на шпильки головки блока цилиндров.
Чашку приспособления упираем в тарелку пружины. При выполнении следующей операции не поцарапайте рассухаривателем стенки посадочного отверстия толкателя в головке блока цилиндров!
Надавив на ручку рассухаривателя, сжимаем пружины клапана.
Удерживая пружины сжатыми, пинцетом извлекаем два сухаря.
Плавно отпускаем пружины и снимаем рассухариватель.
Пинцетом снимаем тарелку пружины.
Вынимаем наружную… …и внутреннюю пружины клапана.
Устанавливаем захват съемника на маслосъемный колпачок
Спрессовываем колпачок.
При необходимости вынимаем опорную шайбу пружин.

Установка маслосъемных колпачков:

Устанавливаем опорную шайбу пружин (если она была снята).
Наносим чистое моторное масло на рабочую кромку нового колпачка и стержень клапана.
Надеваем на стержень клапана специальную пластмассовую оправку (как правило, входит в комплект новых колпачков) так, чтобы она закрыла проточки на стержне.
Надеваем колпачок на стержень клапана. При отсутствии оправки колпачок следует надевать очень аккуратно, чтобы не порезать его об острые кромки проточек. Перед установкой с колпачка можно снять пружинку.
Легкими ударами молотка по оправке, напрессовываем колпачок на втулку клапана. Для напрессовки колпачка можно использовать торцовый ключ с глубокой двенадцатигранной головкой на 11 мм или шестигранной головкой на 12 мм.
Снимаем пластмассовую оправку.
Устанавливаем пружины, тарелку пружины и сухари в последовательности, обратной снятию.
Аналогично меняем маслосъемные колпачки остальных клапанов первого и четвертого цилиндров (их поршни находятся в положении ВМТ), после чего поворачиваем коленчатый вал двигателя на 180° и заменяем колпачки клапанов второго и третьего цилиндров.
Устанавливаем детали в последовательности обратной снятию, после чего регулируем натяжение ремня привода ГРМ.

Видео по замене маслосъемных колпачков:

Как поменять маслосъемные колпачки на шевроле ланос

Главная » Разное » Как поменять маслосъемные колпачки на шевроле ланос

Замена маслосъёмных колпачков Шевроле Ланос / ЗАЗ Шанс (Chevrolet Lanos, ZAZ CHANCE, Сенс)

Замена маслосъёмных колпачков Шевроле Ланос / ЗАЗ Шанс (Chevrolet Lanos, ZAZ CHANCE, Сенс) на главную

Внешним признаком износа маслосъемных колпачков является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы после пуска двигателя и при торможении двигателем после длительного движения под нагрузкой. При этом постоянное дымление обычно не наблюдается. Косвенные признаки — увеличенный расход масла при отсутствии внешних течей и замасленные электроды свечей зажигания.

Заменить маслосъемные колпачки можно, не снимая с двигателя головку блока цилиндров, но для этого потребуется сложное приспособление для сжатия пружин клапанов без снятия распределительного вала, которое трудно найти в продаже. Можно воспользоваться для этой цели универсальным приспособлением, сняв корпус распределительного вала, но так как корпус и головка блока цилиндров закреплены одними и теми же болтами, придется обязательно заменить прокладку головки блока. Поэтому рекомендуем заменять маслосъемные колпачки на снятой головке блока.

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия головки блока цилиндров , пинцет для извлечения сухарей из тарелок пружин клапанов…

…и приспособление для сжатия пружин клапанов.

1. Снимите головку блока цилиндров

2. Снимите нажимные рычаги и сухари рычагов

3. Установите на головку блока приспособление для сжатия пружин клапанов, закрепив его, как показано на фото, с помощью крючка, изготовленного из подходящего металлического прутка.

4. Установите под «рассухариваемый» клапан опору (можно воспользоваться головкой подходящего размера из набора инструментов), сожмите пружину и выньте из тарелки пружины сухари.

5. Снимите верхнюю тарелку пружины клапана, пружину…

6. …и нижнюю тарелку пружины впускного клапана…

7. …или механизм вращения выпускного клапана.

8. Снимите пассатижами с направляющей втулки клапана маслосъемный колпачок.

Маслосъемные колпачки установлены на направляющих втулках с небольшим натягом, поэтому их можно снять пассатижами без риска повредить втулки.

9. Смажьте внутреннюю поверхность маслосъемного колпачка моторным маслом, продвиньте колпачок по стержню клапана до направляющей втулки и нажатием пальцев наденьте колпачок на втулку до упора.

Оригинальные маслосъемные колпачки устанавливайте только руками без применения оправки. Попытка напрессовать колпачок через оправку молотком неизбежно приведет к его повреждению.

10. Установите пружину и тарелки (механизм вращения) клапана в порядке, обратном снятию. Установите сухари с помощью приспособления так, чтобы они встали в проточки стержня клапана. После установки сухарей ударьте молотком через металлический стержень по торцу клапана, чтобы сухари сели на место.

Если установленные с перекосом сухари останутся незафиксированными, то при пуске двигателя «рассухарившийся» клапан провалится в цилиндр, что приведет к серьезной аварии двигателя.

11. Аналогично замените маслосъемные колпачки остальных клапанов.

рисунок — 5.4. Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

12. Установите на двигатель головку блока цилиндров, а корпус распределительного вала на головку и затяните болты их крепления в последовательности, показанной На рисунке — 5.4 , моментом, приведенным в приложении 1.

Прокладку головки блока цилиндров обязательно замените новой.

Перед установкой корпуса распределительного вала на головку блока нанесите слой герметика на привалочную поверхность корпуса к головке.

13. Установите все ранее снятые детали газораспределительного механизма.

14. Отрегулируйте натяжение ремней привода генератора и насоса гидроусилителя рулевого управления , а также компрессора кондиционера

руководство по ремонту

Внимание! | Cloudflare

Почему я должен заполнять CAPTCHA?

Заполнение CAPTCHA доказывает, что вы человек, и дает вам временный доступ к веб-ресурсу.

Что я могу сделать, чтобы этого не произошло в будущем?

Если вы используете личное соединение, например, дома, вы можете запустить антивирусное сканирование на своем устройстве, чтобы убедиться, что оно не заражено вредоносными программами.

Если вы находитесь в офисе или в общей сети, вы можете попросить администратора сети запустить сканирование сети на предмет неправильно сконфигурированных или зараженных устройств.

Еще один способ предотвратить появление этой страницы в будущем — использовать Privacy Pass. Возможно, вам потребуется загрузить версию 2.0 прямо сейчас из Магазина дополнений Firefox.

Как заменить уплотнения клапана, если ваш двигатель дымит «Auto Maintenance & Repairs :: WonderHowTo

Дует ли двигатель вашего автомобиля белый или синий дым, когда вы впервые запускаете его, а затем останавливаете? Обычно это означает, что уплотнения клапанов двигателя работают неправильно. Посмотрите это видео, чтобы узнать, как найти и исправить проблему.

Хотите освоить Microsoft Excel и вывести свои перспективы работы на дому на новый уровень? Начните свою карьеру с нашего пакета обучения Microsoft Excel Premium A-to-Z из нового магазина гаджетов и получите пожизненный доступ к более чем 40 часам инструкций от базового до расширенного по функциям, формулам, инструментам и многому другому.

Купить сейчас (97% скидка)>

Даэу Ланос 1997-2016 разделяет уплотнение стержня клапана 94580655 на Шевроле Корса 1994-1997

2 доллара.00–8,00 долл. США / Кусок | 50 шт. / Шт. (Минимальный заказ)

Перевозка:: Служба поддержки Морские перевозки

90215296 Уплотнение штока клапана для Chevrolet Kalos 2005-2011daewoo Daewoo Lanos 1997-2005

Наши услуги

Новый:

Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный предмет в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации.

Цена:

Цена на наш товар очень конкурентоспособна, чем больше заказов, тем ниже цена.

Разнообразие продуктов:

Наша компания поставляет различные автомобильные товары. Просто свяжитесь с нами, и вы можете завершить все свои закупочные задачи

Чтобы предложить вам лучший сервис, пожалуйста, предоставьте нам следующую информацию:

1. Марка автомобиля 2. Количество деталей OEM 3. Количество заказа 4. Ожидаемый срок поставки

Профессиональный поставщик, идеальное качество и конкурентоспособная цена!

Если вы не нашли нужную вам продукцию, мы можем изготовить ее по вашему образцу или спецификациям и моделям.

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами.

Как поменять маслосъемные колпачки на ВАЗ своими руками?

Видимой причиной, что маслосъемные колпачки износились, является выход дыма голубоватого цвета из глушителя после того, как мотор запустили. И, надо сказать, постоянного выхода дыма не обнаруживается. Что свойственно этому? Большой расход моторного масла без видимых протеканий, также электроды свечей зажигания – замаслены.

Сменить маслосъемные колпачки на машине Жигули 6–й модели возможно, даже не снимая головку цилиндров. Чтобы заменить маслосъемные колпачки на ВАЗ 2106, нужны такие же инструменты, которые используют для смены верхней прокладки блока, устройство, сжимающее пружины клапанов, круглогубцы либо щипчики, чтобы снять «засухарившиеся» клапана, оправа, чтобы напрессовать маслосъемные колпаки, прут с оловянным припоем ? 8 миллиметров, (в поддержку клапана), молоток.

Порядок действий при замене маслосъемных колпачков

1. Снять с машины Жигули 6-й модели воздухофильтр, верх головки цилиндров.

2 . Провернув коленвал, поставить отметку на распредвале. Поршни первого, 4-ого цилиндров встанут в пазу BMT (исключающее выпадение клапана в цилиндр после «рассухарки» и сделает легче настройку клапана при помощи прута с припоем).

3 . Далее разгибаем лапки стопорной шайбы, ослабляем натяжение болта в крепеже звездочки распредвала, без отворачивания болта.

4. Отворачиваем гайку, которая натягивает цепь привода распредвала (около пол оборота).

5. Нужно выжать отверткой башмак, натягивающий цепь, ослабить натяжение ведущей ветки цепи, затем затянуть гайку.

6. Выворачиваем весь болт крепящий звездочку, снимаем ее, поддерживая цепь.

7. Установить (к примеру, металлическим стержнем) цепь со звездочкой, чтобы не разъединялись, а звездочка не падала.

8. Отвернув 9 гаек крепящих каркас подшипников распредвала, снять шайбы вместе с каркасом.

9. Убрать проводок у свечи зажигания первого цилиндра, затем отвернуть ее.

10. Сделав небольшое усилие над пружиной, снять рычажок клапана.

11. Далее снимаем пружину рычажка, после вывести пружину, которая находиться под стопорной пластинкой.

12. Немного ослабить затяжку контргайки регулирующего болта, затем выворачиваем его.

13. Вывернуть вместо регулирующего болта устройство, сжимающее пружины клапанов.

Важно

Также продаются и иные устройства сжимающие пружины иной конфигурации, фиксирующихся на шпильках в крепеже остова подшипников распредвала. Тогда выворачивать регулирующий болт не нужно.

Совет на заметку

Когда работаешь с выпускными клапанами первого и четвертого цилиндров, следует вывернуть 2 шпильки, крепящих каркас подшипников распредвала (это может помешать правильной фиксации оправы для напрессовки колпаков).

14. Вставить в углубление для свечи прут с оловяным припоем, удерживающим клапана в закрытом виде после «рассухарки».

Важно

Не следует брать для поддержания клапана отвертку либо иной прибор с термообработкой. Кроме царапания фактуры низа поршня, камеры сгорания, после «рассухарки» клапан способен отколоть некоторую область прибора, в последствии эта область может угодить в цилиндр.

15. Завинчивая болт, нужно сжать клапанные пружины, освобождая этим клапанные сухари.

Важно

В случае заворачивания болта,устройства несколько усилилось, а сухари так или иначе не вышли из клапанной проточки, следует чуть-чуть ударить молотком сквозь оправу по тарелке пружин, для освобождения «сухарей».

16. Снять «сухари». Отвернуть болт, снять устройство.

17. Снять пружинную тарелку, как наружную, так и внутреннюю.

18. Далее шайбу опоры внутренней, наружной пружины.

19. Потихоньку раскачивая плоскогубцами маслосъемный колпак — снять его.

При замене маслосъемных колпачков имейте в виду

Не следует снимать маслосъемный колпак, взяв с 2-х сторон отвертками. Направляющая втулка (на нее надевается маслосъемный колпак, металлокерамическая), ободок ее может с легкостью отколоться.

20. Нужно смазать фактуру нового колпака изнутри автолом, продвинуть колпак по штоку клапана до момента с направляющей втулкой.

21. Настроить оправу до запрессовки колпака. Небольшими ударами молотка по оправе, потом запрессовать колпак до упора.

22. Поставить на мотор машины пружины, клапанные сухари на место.

Совет на заметку

После того, как поставили сухари и сняли устройство, которое сжимает пружины клапанов, нужно вытащить из углубления под свечу прут припоя, затем нанести тихонько небольшое количество слабоватых ударов молотком по грани штока клапана, для точной фиксации сухарей в проточке штока.

Если вставшие с перекосом «сухари» будут не зафиксированы, при запуске мотора «рассухарившийся» клапан провалится и останется в цилиндре, после этого мотор может серьезно сломаться.

23. Также надо сменить маслосъемные колпаки впускного клапана первого цилиндра и двух клапанов четвертого.

24. Поддерживая звездочку и цепь, повернуть коленвал на пол витка, поменять маслосъемные колпачки клапанов второго и третьего цилиндров.

25. Как заменили все маслосъемные колпачки, следует повернуть коленчатый вал еще на пол оборота, поставить все части, которые раньше были сняты и газораспределительный механизм.

26. После нужно настроить натяжку цепи привода распредвала.

27. После настроить зазоры у клапанного механизма.

28. Поставить крышку верха блока цилиндров и воздухофильтра.

Предназначение маслосъемных колпачков

Они нужны для того, чтобы масло не проникло в камеру сгорания сквозь отверстия клапанов головки мотора. Нужна посадка стержня клапанов в углубления с техническим зазором – это способствует тому, что масляная пленка может попасть в камеру сгорания. А потому, нужно уплотнить зазор, для этого следует поставить сальниковые колпачки.

Теперь Вы уж точно знаете, как поменять маслосъемные колпачки на ВАЗ и справитесь своими силами!

Всем удачи!

Рекомендуем ознакомиться и узнать, что такое храповик на автомобиле.

Поделитесь информацией с друзьями:

Раскрытие секретов масляных колец

«Проведите по нему динглболл, добавьте новый набор колец — и готово».

Не так давно это могло считаться приемлемой практикой для умеренного уличного двигателя. Хотя это может быть подходом для производителей двигателей на заднем дворе, двигатели внутреннего сгорания 21-го века достигли точки, когда внимание к деталям может окупаться меньшим внутренним трением, большей мощностью и крутящим моментом, меньшим прорывом воздуха и даже превосходным контролем масла. .

Из всего внимания, уделяемого поршневым кольцам, слишком мало внимания уделяется масляным кольцам. Но внутри трио поршня с тремя кольцами пакет масляных колец создает большее трение, чем сумма двух других колец вместе взятых. Так что, возможно, нам стоит начать с некоторых технических деталей, которые могут вызвать удивление. Один из подходов к повышению мощности и эффективности любого двигателя заключается в уменьшении трения типичного масляного кольца без ущерба для контроля масла. Начнем с того, что обычно называют стандартными маслосъемными кольцами.

Нет ничего необычного в том, что концы расширителя масляного кольца не соприкасаются при помещении в отверстие. Однако при установке в канавку поршня и установке маслосъемных колец они давят на расширитель и создают необходимое натяжение. По словам Кейта Джонса, поправляя концы, загибая их внутрь, мало что можно получить.

Стандарт — это не так

Для уличных двигателей почти все рекомендации требуют наличия «стандартного» маслосъемного кольца и отказа от использования маслосъемных колец с низким сопротивлением из-за риска попадания слишком большого количества масла в камеру сгорания.
Оказывается, то, что называют «стандартным» масляным кольцом натяжения, далеко не стандартизовано. Мы включили диаграмму, созданную с использованием данных, предоставленных Total Seal, которая предлагает некоторую интересную информацию. Сила, указанная в прилагаемой таблице, выражена в фунт-силах (фунт-силах).

Диаграмма радиального натяжения

Нагрузки, указанные для каждого кольца в этой таблице, представляют собой фактическую радиальную (внешнюю) силу, прилагаемую кольцом. Это не величина трения, создаваемого движением поршня в отверстии.Это важное различие, которое нельзя упускать из виду.

Кольцо в комплекте	Масляное кольцо	Радиальное натяжение (фунт-сила)	Улучшение
Стандартный	3/16 (0,187 дюйма)	20	–
Стандартный	3,0 мм (0,118 дюйма)	11	-9 фунтов = 45%
Ультратонкий	2.0 мм (0,078 дюйма)	8,0	-12 фунтов = 60%

Это не фунт-фут или крутящий момент, а это вращательное движение. Ударная сила — это радиальное или внешнее натяжение на стенку цилиндра, создаваемое масляным кольцом при сжатии в цилиндре. Эти измерения фунт-силы были получены с помощью очень сложного (и дорогого — например, 60 000 долларов) инструмента, используемого Total Seal для измерения этой силы. Эти показания в фунтах-силах не представляют трение скольжения, хотя здравый смысл подсказывает, что более высокое радиальное натяжение, безусловно, будет способствовать увеличению трения скольжения.

(слева) Радиальная ширина масляного кольца помогает определить его радиальное натяжение. Здесь мы измеряем маслосъемное кольцо 3,0 мм, которое входит в состав 0,110. (Справа) В этом пакете маслосъемных колец сравнивается стандартное заменяющее 3/16-дюймовое (внизу) масляное кольцо 3/16-дюймового маслосъемного кольца из комплекта 1/16-дюймовых рабочих колец с другим расширителем (посередине) и масляное кольцо 3,0 мм (вверху), которое используется в типичном двигателе LS 6,0 л. Два верхних расширителя представляют собой более распространенную конструкцию с гибким отверстием, а нижний называется SSU, который представляет собой более старую конфигурацию, похожую на гибкое отверстие, но повернутую на бок.Speed утверждает, что гибкое вентиляционное отверстие является более эффективной конструкцией.

Типичная комбинация поршневых колец с рабочими характеристиками: верхняя часть на 1/16 дюйма, вторая на 1/16 дюйма и маслосъемное кольцо на 3/16 дюйма. «Стандартный» пакет маслосъемных колец 3/16 дюйма (0,187 дюйма), как указано в таблице, создает значительное радиальное натяжение в 20 фунтов-силы. Что интересно, так это спецификации для пакета маслосъемных колец 3 мм (0,117 дюйма) «стандартной» последней модели, измерение радиального натяжения Total Seal резко упало с 20 фунтов-силы до 11 фунтов-силы — поразительное снижение радиального натяжения на 45 процентов.

Следует подчеркнуть, что оба этих масляных кольца считаются «стандартными» натяжными. Например, кольцо с самым низким радиальным натяжением — кольцо диаметром 3 мм — является стандартным заводским масляным кольцом в двигателях LS последних моделей. Мы узнали, что есть много способов добиться хорошего контроля масла и при этом снизить трение, если правильно подобраны компоненты масляного кольца.

Для уменьшения сопротивления масляного кольца в большинстве методов «низкого натяжения» используется комбинация данного расширителя с более тонким масляным кольцом с радиальной шириной стенки.Более широкое маслосъемное кольцо на этой фотографии взято из маслосъемного кольца 3/16 дюйма, а более узкое кольцо из пакета маслосъемных колец 3,0 мм для двигателя 6,0 л LS. Оба предназначены для использования с отверстием диаметром 4,00 дюйма.

Меньше напряжения, больше контроля Интервью

с Китом Джонсом и Лейк Спидом младшим из Total Seal предлагают технически подкованные взгляды на то, как эти цифры напрямую связаны с уличными двигателями и как сложный и знающий производитель двигателей может создать свой собственный пакет маслосъемных колец.Но прежде чем мы перейдем к этому, давайте рассмотрим некоторые детали конструкции масляного кольца, которые позволят нам разумно создать этот пакет масляных колец.

Почти все современные маслосъемные кольца изготавливаются с использованием техники трехкомпонентной конструкции. Расширитель — это большая центральная деталь, удерживаемая парой маслосъемных колец. Расширитель можно рассматривать как пружину, которая нагружается при установке в сочетании с верхним и нижним маслосъемными кольцами. Функция масляных колец состоит в том, чтобы соскрести масло со стенок цилиндра и протолкнуть его внутрь к отверстиям для возврата масла или прорезям, прорезанным внутри канавки масляного кольца поршня.

Испытание на трение скольжения

Это некоторые числа, которые мы создали с помощью простой цифровой рыбьей чешуи на малоблочном канале Chevy диаметром 4,155 дюйма, тестируя кольцевой пакет размером 1/16, 1/16, 3/16 дюйма. Каждое кольцо тестировалось индивидуально, и Кейт Джонс из Total Seal предполагает, что верхнее и второе номера кольца кажутся немного завышенными для приложения, в то время как номера масляных колец ближе к тем, которые они испытывали. По отношению друг к другу числа согласованы, что означает, что масляное кольцо предлагает наибольший потенциал для улучшения с точки зрения снижения общего трения.

Кольцо	Раздвижные Трение
Верх	6-7 фунтов
2 ^nd	4 — 4,5 фунта
Масло	18-19 фунтов

Думайте о работе масляного кольца из трех частей как о полном контроле масла. За этим следует точная регулировка, обеспечиваемая вторым масляным кольцом. Вообще говоря, 80 процентов работы второго кольца заключается в очистке остальной части масла, не удаленной масляным кольцом.Остальные 20 процентов его работы — помочь герметизировать давление сгорания, которое просочилось за верхнее кольцо.

Первое большое открытие, которое предложила компания Speed, заключается в том, что вертикальная толщина масляного кольца не имеет ничего общего с общим натяжением и сопротивлением кольца. Масляный контроль достигается за счет комбинации длины расширителя и радиальной ширины (если смотреть сверху) масляных направляющих. Скорость говорит о том, что эспандер — это пружина. Если вы поместите расширитель внутрь предназначенного ему цилиндра, концы расширителя могут не соприкасаться.Но когда расширитель зажат между двумя масляными направляющими, направляющие создают нагрузку так же, как добавление прокладки под пружину клапана, чтобы увеличить ее натяжение на клапане.

Слева стрелка указывает на то, что Total Seal называет областью вкладок расширителя. Комбинация площади контакта зоны выступа с радиальной глубиной масляного кольца — вот что создает натяжение масляного кольца. Таким образом, используя различные расширители и маслосъемные кольца с более узкой или широкой радиальной шириной, Total Seal может создать почти точное натяжение масляного кольца для данного применения.Вертикальная толщина масляного регулирующего кольца не является переменной, которая регулирует общее натяжение. Масляное кольцо с низким натяжением можно создать с помощью более крупного масляного кольца на 3/16 дюйма так же легко, как и с гораздо более тонким масляным кольцом 2,0 мм (справа).

Рельсы также являются важной частью уравнения. Изменение радиальной ширины масляного кольца изменит нагрузку, создаваемую расширителем. Масляное кольцо с более тонкой радиальной шириной уменьшит нагрузку, создаваемую расширителем. Мы создали диаграмму, на которой измерили радиальную ширину трех различных масляных колец.Обратите внимание на значительное изменение радиальной ширины масляного кольца между направляющими масляного кольца 3/16 дюйма и направляющими 3 мм. Изменение почти на 50 процентов. Сравните эти числа с диаграммой радиального натяжения, и вы увидите прямую корреляцию между радиальной шириной масляных направляющих и уменьшенным натяжением.

Размеры масляного кольца

Мы измерили два небольших блока Chevy и один комплект колец LS из колец, которые были у нас в магазине. Обратите внимание, что указаны две разные радиальной ширины. Первый был для кольцевого пакета 5/64 дюйма, а второй — для кольцевого пакета 1/16 дюйма.Основное изменение размера происходит между наборами колец 1/16 и 3,0 мм.

Масляное кольцо	Масляное кольцо осевое Толщина	Масляное кольцо Радиальная ширина
3/16	0,023	0,150
3/16	0,027	0,144
3,0 мм	0,019	0.103
2,0 мм	0,018	0,085

Превосходя стандарт: еще меньше кольцевого натяжения

Используя эту информацию, компания Speed предположила, что Total Seal может создавать практически любое требуемое натяжение для любого пакета маслосъемных колец. Работая с примером, что 3-миллиметровое маслосъемное кольцо обеспечивает радиальное натяжение 10 фунтов силы, аналогичное радиальное натяжение может быть создано с использованием большего 3/16-дюймового кольца путем комбинирования специального расширителя и маслосъемных колец.Спид сказал, что, возможно, половина бизнеса Total Seal занимается производством нестандартных колец, которые не обязательно указаны в каталоге Total Seal.

Speed предлагает, что только в пределах диаметра отверстия 4,030 дюйма для маслосъемного кольца 3/16 дюйма Total Seal предлагает несколько разной радиальной ширины маслосъемных колец, которые можно комбинировать с расширителем заданной длины для создания целевого маслосъемного кольца. напряжение спец. В качестве примера Спид говорит, что Total Seal может создать пакет маслосъемных колец на 10 фунтов (или, так же легко, на 16 фунтов) для поршня маслосъемного кольца 3/16 дюйма, который уменьшит трение и при этом будет контролировать масло в уличном двигателе.

Расширитель масляного кольца действует как пружина. При установке в канавку масляного кольца направляющие прижимают расширитель, и это действие оказывает давление на стенку цилиндра, создавая заданное натяжение, которое используется для соскабливания масла со стенки цилиндра. Важная часть — следить за тем, чтобы концы расширителя не перекрывались при установке колец.

Но это еще не все. Для достижения успеха масляное кольцо «низкого натяжения» следует комбинировать со вторым кольцом типа Napier.Кольцо Napier представляет собой кольцо с коническим скребком, которое включает в себя крючок или углубленную область за сужающейся нижней поверхностью кольца, что увеличивает способность кольца удалять масло со стенок цилиндра. Компания Speed подчеркнула, что комбинация второго кольца Napier со специальным масляным кольцом 3/16 дюйма улучшит контроль масла, а также даст возможность уменьшить трение, что приведет к увеличению мощности по сравнению со «стандартным» масляным кольцом растяжения того же размера. .

Speed далее упомянул, что предполагаемое использование двигателя является важным фактором при создании пакета маслосъемных колец.Двигатель дрэг-рейсинга, который не создает высокую температуру масла, может выиграть от использования другого пакета маслосъемных колец по сравнению с двигателем, который участвует в гонках по автокроссу, где температура масла может подниматься выше 250 градусов по Фаренгейту. Таким образом, комбинации маслосъемных колец должны включать вязкость масла как часть уравнения маслосъемного кольца.

В малоблочном двигателе Chevy Mule

Shavers 383ci используется очень тонкий, но с газовыми портами 0,7 мм / 0,7 мм кольцевой пакет Napier / 2 мм с низким натяжением, который очень маленький, но прочный. Он обеспечивает отличный контроль масла и минимальный прорыв.Спид также упомянул, что во время испытания масла пакет нижних натяжных колец уменьшил трение, что не только увеличило мощность, но и снизило температуру масла.

Двигатель, предназначенный только для дрэг-гонок, мог бы обойтись с более низкой вязкостью масла, например, 0w20, в то время как двигателю для автокросса или шоссейных гонок может потребоваться масло с немного более высокой вязкостью, например 10w30 или 10w40. Если в рассматриваемом двигателе будет использоваться масло 20w50 с высокой вязкостью, тогда потребуется масляное кольцо с более высоким натяжением, чтобы более эффективно соскребать более густое масло со стенок цилиндра.

Типичная реакция на все это состоит в том, что уменьшенная нагрузка, оказываемая масляным кольцом, приведет только к плохому контролю масла и увеличению расхода масла. Но это не учитывает тот факт, что исследования GM решили использовать пакет маслосъемных колец 3,0 мм в двигателе LS 6,2 л, который не имеет проблем с контролем масла. Одна из причин такой производительности заключается в том, что этот меньший пакет колец и меньшее натяжение позволяют масляному кольцу более точно следовать деформациям в отверстии, что означает, что больше масла удаляется со стенки цилиндра как маслом, так и вторыми кольцами.

Пакеты с тонкими кольцами больше не являются экзотикой для поршней. Mahle предлагает многие из своих поршней с гораздо более тонкими кольцевыми пакетами, например, пакет 1 мм / 1 мм / 2 мм для малоблочных двигателей Chevy. Это поршень Mahle LS с внутренним диаметром 4,125 дюйма.

Обсуждение дешево, доказательство бесценно

Еще одним примером того, как могут работать специальные масляные кольца, является малоблочный двигатель Chevy 383ci, используемый в качестве двигателя мула Shaver Specialties Racing Engines, который выдержал тысячи динамометрических прогонов.В настоящее время он оснащен комплектом из верхней части Total Seal 0,7 мм, секунды Napier 0,7 мм и пакета маслосъемных колец 2 мм. Мы лично были свидетелями того, как один из этих поршней сам по себе соскользнул вниз по каналу (просто под действием силы тяжести) из-за уменьшенного радиального натяжения, создаваемого кольцевым пакетом.

Хотя это звучит так, как будто двигатель должен быть проблемным, когда дело доходит до контроля масла, оператор динамометрического стенда Шейверса «Dyno Don» МакАскилл сообщает, что у двигателя нет проблем с контролем масла, камеры остаются очень сухими, а прорыв воздуха довольно низкий. .Кроме того, в этом двигателе не применяются какие-либо специальные меры по борьбе с ветром. Другими словами, масляный поддон лишен экранов, поддонов или других устройств управления.

(Слева) Если требуется маслосъемная опорная планка, потому что канавка для маслосъемного кольца входит в отверстие под палец, всегда кладите опорную рейку небольшой выемкой вниз. Выемка контактирует с поршнем и препятствует перемещению опорной шины. (Справа) При установке масляного кольца сначала обязательно установите расширитель и убедитесь, что концы расширителя не перекрываются.Затем аккуратно установите верхнюю масляную направляющую, а затем нижнюю.

Что касается практического применения всех этих приобретенных знаний в уличных двигателях, давайте остановимся на типичном кольцевом двигателе размером 1/16, 1/16, 3/16 дюйма. Было бы целесообразно использовать пакет маслосъемных колец с более низким натяжением со специальным расширителем, вложенным с более тонкими маслосъемными кольцами радиальной ширины в сочетании со вторым кольцом Напьера. Это значительно снизит трение при минимальном расходе масла.

Для высокопроизводительных двигателей соревнований, таких как NHRA Pro Stock или NASCAR, Total Seal также имеет цельное маслосъемное кольцо, которое также является чрезвычайно гибким.

Вооружившись этой новой информацией, вы, возможно, захотите рассмотреть преимущества создания вашего следующего двигателя, уделив больше внимания низкому масленому кольцу. Это могло бы окупиться меньшим трением и чуть большей мощностью.

Стандартное натяжение кольца — миф

Натяжение кольца — критически важный элемент уплотнения сгорания, но мифы о нем постоянно распространяются. Мы очищаем воздух и устанавливаем рекорд по натяжению кольца.

Натяжение колец — одна из наиболее неправильно понимаемых динамических характеристик высокопроизводительного двигателя — настолько, что некоторые производители двигателей не уверены, о каких кольцах они на самом деле говорят.«Обычно речь идет о масляных кольцах, — говорит Алан Стивенсон, старший менеджер по техническим вопросам. «На верхнем и втором кольцах нет рейтингов натяжения. Единственное кольцо из трех, которое имеет рейтинг натяжения в отрасли, — это масляное кольцо. Таким образом, масляное кольцо любого размера может иметь разную степень натяжения.

В зависимости от диаметра отверстия у вас будет несколько колец 3/16, которые имеют высокое натяжение, стандартное натяжение и низкое натяжение. Но то, что это означает в фунтах силы, будет меняться в зависимости от размера ствола.Другими словами, сравнение натяжения колец между двигателями может ввести в заблуждение. Например, стандартное натяжное кольцо 3/16 для внутреннего диаметра 4.000 дюймов может составлять 17 фунтов. Тем не менее, стандартное натяжное кольцо 3/16 для отверстия диаметром 4,500 или 4,600 дюйма может находиться в диапазоне от 20 до 22 фунтов.

Тангенциальное натяжение кольца — это сила, прижимающая кольцо к стенке цилиндра. В то время как все кольца имеют натяжение, маслосъемное кольцо — единственное, которое обычно оценивается.

Эти значения в фунтах для масляных колец часто ошибочно принимают за усилие, необходимое для извлечения поршня из цилиндра.Двигателестроители давно установили поршень, перевернули блок и прикрепили к нижней части поршня весы или другое весоизмерительное устройство. Они медленно вытаскивают поршень и обращают внимание на масштаб как метод сравнения пакетов фрикционных колец и выбора того, который обеспечивает наименьшее трение.

Другой метод проверки трения кольцевого уплотнения — установка вращающегося узла, а затем использование динамометрического ключа балки или циферблатного ключа для переворачивания двигателя с учетом требуемого крутящего момента.«Итак, если вы посмотрите на рейтинг натяжения кольца, это действительно другой тип натяжения. Когда некоторые думают о натяжении в фунтах, они думают, что это натяжение натяжения », — объясняет Стивенсон. «Это не то, что такое напряжение. Это не натянутое напряжение. Это так называемое тангенциальное натяжение. Это мгновенная тангенциальная сила, которую кольцо оказывает на отверстие цилиндра. И вам понадобится специальное оборудование, чтобы это проверить. Теперь есть переход между тангенциальным натяжением и натяжением. Но это не прямая корреляция.Как упоминалось ранее, на поршне три кольца, но только одно имеет номинал ». И какое кольцо больше всего способствует снятию напряжения? «Помните, есть разница между натяжением и трением, между натяжением и сопротивлением. Кольцо, которое имеет наибольшее сопротивление, то есть наибольшее влияние на сопротивление вращению двигателя, хотите верьте, хотите нет, это второе кольцо », — говорит Стивенсон. «Потому что второе кольцо имеет либо коническую грань, либо грань Нэпье, и у него острый край. Это кольцо имеет скос на внутренней стороне.Это называется кольцом обратной закрутки. Так. На самом деле он предназначен для того, чтобы ударить этим острым краем цилиндр ».

Масляное кольцо — единственное кольцо, которое имеет заявленный номинал натяжения. Расширительное кольцо (показано) отвечает за 99% натяжения масляного кольца.

Еще одно неправильное название кольцевой упаковки состоит в том, что второе кольцо действует как компрессионное кольцо. В основном, второе кольцо оказывает очень небольшое влияние на уплотнение горения, если вообще оказывает какое-либо влияние. Это единственная цель верхнего кольца. Второе кольцо предназначено для соскабливания масла со стенки цилиндра.«Верхнее кольцо имеет цилиндрическую поверхность. Таким образом, когда это кольцо вращается и перемещается в канавке, эта поверхность цилиндра всегда будет поддерживать равномерный контакт со стенкой цилиндра. Это не острый край, это закругленный край », — объясняет Стивенсон. «Итак, если бы вы измерили натяжение верхнего кольца и второго кольца, оба из одного материала и одного размера, они оба имели бы одинаковое натяжение. Но они не создают одинакового трения и сопротивления из-за контура и формы поверхностей колец.«И вот здесь распространилась большая часть недоразумений по поводу разницы между стандартными кольцами и кольцами низкого напряжения.

Обратите внимание, как этот набор колец немного шире диаметра поршня? При установке в отверстие кольца сжимаются и прижимаются к стенке цилиндра.

Трудно предсказать, каковы фактическое трение или сопротивление, то есть растягивающее усилие, любого заданного пакета колец. «Да, масляное кольцо определенно имеет натяжение. Вот в чем суть дела.Многие люди не понимают, когда просят кольца низкого напряжения. Многие люди считают, что это означает, что все три кольца имеют низкое натяжение, но это не так », — напоминает Стивенсон. Кольцевые пакеты с низким натяжением не создают лошадиных сил, а, скорее, уменьшают ускорение возвратно-поступательных частей.

Стивенсон говорит, что это динамика, которую не всегда можно измерить на стандартном динамометрическом стенде. «Однако он появится на ипподроме», — говорит Стивенсон. «Допустим, вы построили два двигателя бок о бок. У одного есть все стандартные компоненты, у другого — вращающийся узел, который на 15-40 фунтов легче.Оба двигателя будут иметь одинаковую пиковую мощность. Вес компонентов не составляет лошадиных сил. Это функция впуска, головок, кулачка, степени сжатия и так далее. Но если вы вытащите оба двигателя на трассу, двигатель с более легкими компонентами будет лучше выходить из поворота и разгоняться быстрее. Он превзойдет двигатель с более тяжелыми компонентами ».

Это параллельное сравнение показывает кольцо 5/64 дюйма (вверху) и кольцо 1 мм (внизу), в то время как дино может не показывать значительного увеличения мощности, на гоночной трассе набор колец меньшего размера, который имеет меньшее трение, будет ускоряться. быстрее. Аналогичное соотношение можно сделать и с поршневыми кольцами. Переход на кольца с более низким натяжением не обязательно будет отображаться на дино, но есть и другие факторы, которые могут повлиять на результаты дино. «Кольцо меньшего размера более соответствует диаметру отверстия. Из-за механических напряжений и термических напряжений внутри блока отверстия будут деформироваться во время работы, — продолжает Стивенсон. «Теперь невозможно предсказать, как они будут искажаться, где и насколько. Но более подходящее кольцо будет лучше следовать этим искажениям, чем более крупное кольцо с более высоким натяжением.Таким образом, вы можете увидеть больше лошадиных сил на меньшем кольцевом пакете, но реальная история не об этом. Реальная история связана с ускорением двигателя ». Конечно, есть точка уменьшения отдачи, поскольку кольцевой пакет становится меньше в погоне за меньшим натяжением. Порты для газа могут способствовать уплотнению очень тонких колец с низким натяжением на такте сгорания, уменьшая трение на трех других тактах.

Если верхнее кольцо слишком тонкое, оно просто не будет задерживать газы сгорания, особенно в двигателях большой мощности.Вот где газовые порты, которые помогают прижать кольцо к стене, становятся критическим фактором конструкции гоночного поршня. Еще одним преимуществом газовых портов является то, что дополнительное давление, прижимающее кольца к цилиндру, возникает только во время рабочего хода. «Таким образом, недостатком газовых портов является то, что они увеличивают трение и эффективное натяжение рабочего хода», — говорит Стивенсон. «Но на трех других гребках вы получаете преимущество более низкого трения и меньшего напряжения».

Более тонкие кольца с меньшим натяжением являются современной тенденцией даже в серийных двигателях, где проблема экономии топлива обусловлена конструкцией кольца и поршня.Более низкое сопротивление позволяет двигателю получать больше работы от того же сгорания. Однако у автопроизводителей есть сложное оборудование для компьютерного моделирования и испытаний, которое позволяет не только уменьшить размер кольца, но и обеспечивает долговечность в соответствии с гарантией на трансмиссию.

Справа налево: кольца 5/64 дюйма, 1,5 мм, 1,00 мм. В зависимости от толщины и диаметра отверстия напряжение будет колебаться.

Для тех, кто строит уличный или гоночный двигатель и хочет воспользоваться преимуществами колец низкого напряжения, решение начинается с разговора со знающим техническим представителем, который понимает проблемы смазки, связанные с конкретным применением.Кроме того, у некоторых более новых двигателей будет меньше вариантов. «Потому что есть определенные типы двигателей с блоками с глубоким бортом. Современные двигатели лучше справляются с регулированием поперечной устойчивости, которая напрямую зависит от того, сколько трения и натяжения необходимо для второго кольца и масляного кольца », — говорит Стивенсон. «Если вы вернетесь к традиционному Chevy с малым или большим блоком и попытаетесь проехать 0,043 секунды и 3-миллиметровое масляное кольцо низкого напряжения, не оказывая им никакой помощи с точки зрения сопротивления воздуха, вы, вероятно, не будет в состоянии очень хорошо контролировать нефть.”

Вот почему аксессуары масляного поддона, такие как скребок кривошипа и поддон для защиты от ветра, являются ценными для рабочих двигателей, а вакуумный насос особенно полезен для гоночных двигателей. «Это просто зависит от того, что вы собираетесь делать с двигателем», — резюмирует Стивенсон. «Это трамвай? Это машина только для дрэг-рейсинга? Это мокрый картер? Это сухой картер? Итак, это действительно должен быть консультативный процесс, чтобы сопоставить, насколько маленькое второе кольцо вы можете использовать, и насколько низкое напряжение в масляном кольце вы можете выдержать, чтобы по-прежнему поддерживать контроль масла.”

Советы и рекомендации по заполнению поршневых колец

Кольцевой зазор позволяет поршневым кольцам расширяться в отверстии из-за тепла двигателя, не сталкиваясь концами друг с другом. Если зазора недостаточно и кольцо упирается в само себя, оно исказит форму кольца, что приведет к утечке через стенку цилиндра. Если кольцевой зазор слишком велик, это приведет к чрезмерному прохождению через зазор, что ухудшит характеристики цилиндра.

На самом деле получение правильного кольцевого зазора настолько важно, а допуски настолько точны, что торцевой зазор измеряется в соответствующем отверстии каждого кольца, чтобы обеспечить наиболее точную посадку ».Кольцевой зазор — одна из немногих вещей в процессе сборки, которые вы полностью контролируете. В остальном, что делается в механическом цехе, вы должны быть уверены, что они правильно выполнили свои процедуры. Но если вы запиливаете кольца, вам решать, как правильно их сделать, — говорит Джей Мигер из Real Street Performance.

Meagher имеет обширный опыт в области автомобильных характеристик, в ряде конкурирующих дисциплин, как в импортной, так и в отечественной части характеристик двигателей.Так что он не новичок в мощных и мощных силовых установках. По этой причине он собрал это видео о процессе правильной установки зазоров поршневых колец с некоторыми ключевыми советами и приемами, которые помогут сделать этот процесс более плавным.

Дважды отмерь, один раз отрежь

Измерение торцевого зазора поршневого кольца — это то, что вы будете делать довольно много раз для каждого кольца, которое вы заполняете, и это задача, в которой необходимо проявлять особую осторожность, как при настройке кольца для измерения, так и на самом деле. снятие мерки.

Чтобы правильно измерить зазор кольца, вам нужно вставить кольцо в отверстие. «Вы не хотите крутить кольцо, когда вставляете его в канал для измерения. Если вы возьмете кольцо руками, вы можете согнуть его, сломать или деформировать, и от этого ничего не выйдет, — говорит Мигер. «Обязательно смажьте отверстие таким образом, чтобы кольцо легко входило внутрь, а затем осторожно загрузите кольцо сверху».

Попав в отверстие, кольцо необходимо правильно сориентировать в отверстии, как для правильных измерений в нужном месте, так и для повторяемости измерений, поскольку вы будете вытаскивать кольцо несколько раз.«Вы можете использовать инструмент для квадратной формы поршневых колец или, что я использую, один из поршней, которые мы будем использовать в двигателе, чтобы выровнять кольцо в канале ствола», — советует Мигер.

«Мы видели, как люди предлагали использовать динамометрическую пластину при настройке торцевого зазора, чтобы получить более точные размеры внутреннего диаметра цилиндра. По моему опыту, это обычно стоит примерно 0,001 дюйма разницы в зазоре кольца. В зависимости от вашей настройки и от того, насколько интенсивно вы будете работать с двигателем, вы можете принять во внимание это 0,001 или нет.Я не считаю, что это слишком критично, и что процедура может быть проделана довольно хорошо без тормозных пластин ».

При принятии решения о том, каким должен быть окончательный зазор, к вашим кольцам будет прилагаться направляющая, которая обычно дает вам соотношение тысячных долей дюйма (торцевого зазора) на дюйм диаметра отверстия. «Практически всегда лучше иметь слишком большой размер, чем слишком маленький, потому что нужно избегать стыкования концов кольца», — делится Мигер.

«Мы провели много тестов, и всегда лучше быть на высокой стороне спецификации кольцевого зазора.Люди, кажется, боятся больших торцевых зазоров, потому что боятся прорыва, но у нас есть датчики давления в картере, и мы не видим этого, когда двигатель находится под наддувом ».

Вы также заметите, что для второго кольца предусмотрены другие требования к зазору, чем для первого. Общее мнение в мире высокопроизводительных двигателей заключается в том, что вы хотите, чтобы зазор второго кольца был шире, чем зазор верхнего кольца. «Мне нравится сохранять разницу в 0,004–0,005 дюйма между верхним кольцом и вторым кольцом. Любое горение, которое проходит мимо верхнего кольца, должно пройти мимо второго кольца, чтобы оно не застряло между двумя кольцами и не заставило их трепетать », — объясняет Мигер.

Переход к последнему кольцу в упаковке — маслосъемному кольцу — жизнь упрощается. «На опорах масляного кольца рельса вы просто хотите убедиться, что есть зазор не менее 0,015 дюйма», — говорит Мигер. «Если вы обнаружите, что вам нужно подпилить масляную направляющую, возможно, у вас в коробке неправильное кольцо, потому что вам очень редко требуется подпилить правильную масляную направляющую».

Всегда можно снять больше, но нельзя добавить обратно

Все измерения в мире ничего не значат, если вы не можете должным образом изменить эти измерения.Хотя кольцевое опиливание может показаться простым, есть много мелких нюансов, которые имеют решающее значение для высокопроизводительного двигателя.

Одна из первых вещей, на которую указывает Мигер, — это то, чему, не говоря уже о том, что вы можете узнать, только испортив это. «Убедитесь, что вы определили верхнее и второе кольца и запомните это, так как верхнее кольцо будет из значительно более твердого материала и его труднее подпилить», — говорит Мигер.

«Когда ваше верхнее и второе кольцо сделаны из разных материалов, если вы попадаете в ритм при подаче второго кольца, а затем переключаетесь на верхнее кольцо, внезапно это не так, потому что верхнее кольцо более твердое.И наоборот, если вы попадаете в ритм, разрезая более твердые верхние кольца, а затем прыгаете на второе кольцо с тем же ритмом, вы легко можете снять слишком много, прежде чем осознаете это ».

Сам процесс подачи документов может быть более сложным, чем кажется со стороны. С покрытиями и отделкой современных поршневых колец необходимо проявлять особую осторожность, чтобы не повредить это покрытие при заточке колец.

«Вы хотите обрезать конец кольца в направлении, в котором оно опирается.Если вы перетаскиваете файл с неподдерживаемого конца, кольцо будет двигаться и трепетать, что увеличивает вероятность его разрыва », — объясняет Мигер. «Вы также не хотите нагружать кольцо на инструмент для тяжелого резания, так как это также может привести к его сколам. Вы действительно хотите просто провести резак по кольцу ».

Еще одна вещь, с которой следует проявлять осторожность при опиливании колец, — это следить за тем, чтобы конец был перпендикулярно колесу напильника. «Когда у вас есть кольцо в опилочном инструменте, вы должны убедиться, что вы прижимаете концевой квадрат к резцу, чтобы вы не заделали конус на конце кольца».- говорит Мигер. «Кроме того, подпиливайте только в одном направлении и работайте только с одной стороны кольца, чтобы открыть зазор. Не подпиливайте понемногу с одной стороны, а потом понемногу с другой ».

Наконец, Мигер добавляет: «Как только вы окажетесь в нужном промежутке, вам нужно удалить заусенцы с кольца. Я просто использую небольшую ювелирную пилку для обработки краев. Вы не пытаетесь снимать много материала, вы пытаетесь снять только любой материал, который мог образовать заусенец ».

Следуя этим советам, работая медленно и осторожно, при частом измерении, вы можете подпилить свои собственные кольца как профессионал и обязательно получите максимальную отдачу от вашего недавно отремонтированного двигателя.

Эта статья любезно перепечатана по номеру

Транспортировка масла от ступени скребкового кольца к футеровке при низких оборотах двигателя и влияние размеров ступени скребкового кольца на JSTOR

Абстрактный

РЕФЕРАТ В бензиновых двигателях в качестве второго кольца широко используется скребковое кольцо со ступенькой на нижней внешней кромке. Однако отсутствует фундаментальное понимание влияния этой особенности и ее размеров на транспортировку нефти. Эта работа, вдохновленная наблюдениями из экспериментов по визуализации, объединяет вычислительную гидродинамику (CFD) и теоретический анализ, показывает, что нефть может быть захвачена в пространстве, ограниченном второй ступенькой кольца и фаской третьей контактной площадки поршня.Захваченное масло может попасть в гильзу, когда поршень приближается к верхней мертвой точке (ВМТ). Это дополнительное масло на гильзе становится потенциальным источником расхода масла. Такой перенос масла обычно наблюдается при скорости менее 1500 об / мин. Поскольку дорожные транспортные средства часто работают в этом диапазоне скоростей, недавно обнаруженное улавливание и выброс масла может быть тесно связано с потреблением масла в бензиновых двигателях. В этой работе будет продемонстрировано комплексное исследование улавливания и выпуска нефти.Компьютерное моделирование показало, что улавливание нефти является результатом баланса между поверхностным натяжением и инерцией. Будет продемонстрирована теоретическая модель, основанная на первичной физике. Результаты моделирования удовлетворительно согласуются с экспериментами и компьютерным моделированием. Модель показала, что улавливание масла на ступеньке скребкового кольца, а также выделение масла на футеровку можно регулировать геометрией ступени. Будет описано влияние нескольких размеров ступеньки скребкового кольца.

Информация о журнале

Международный журнал топлива и смазочных материалов SAE — ведущий международный научный журнал, в котором публикуются отчеты об исследованиях в области топлива и смазочных материалов в автомобильной технике.Журнал призван стать основным источником информации для всесторонних и инновационных исследований в области топлива, смазочных материалов, добавок и катализаторов, предоставляя рецензируемую платформу для академиков, ученых и промышленных исследователей для презентации своей работы.

Информация об издателе

SAE International — это глобальная ассоциация, объединяющая более 128 000 инженеров и технических экспертов в аэрокосмической, автомобильной и коммерческой промышленности.Основные направления деятельности SAE International — обучение на протяжении всей жизни и разработка добровольных согласованных стандартов. Благотворительным подразделением SAE International является SAE Foundation, который поддерживает множество программ, в том числе A World In Motion® и Collegiate Design Series.

Моделирование динамики и смазки трехкомпонентных маслосъемных колец в двигателях внутреннего сгорания

Автор (ы): Тиан Тиан, Виктор В.Вонг, Джон Б. Хейвуд

Филиал: Sloan Automotive Laboratory Массачусетский технологический институт

Страниц: 20

Событие: Международная осенняя встреча и выставка по топливу и смазочным материалам

ISSN: 0148-7191

e-ISSN: 2688-3627

Также в: Достижения в области трибологии трансмиссии-SP-1390, транзакции SAE 1998 г. — Журнал топлива и смазочных материалов-V107-4

нефтегазовых компаний лгут о том, сколько нефти они контролируют на U.S. Общественные земли

Федеральная программа нефтегазового лизинга нарушена и не работает ни для кого, кроме руководителей нефтяных компаний — тех самых, которые присвоили более 10 миллиардов долларов в виде выплат по борьбе с COVID-19, в то время как рабочие семьи сильно пострадали от пандемии. Местные общины и племена вблизи государственных земель и на побережьях слишком хорошо знают, что эта система спекулирует спекуляциями, расточительством и низкими доходами для налогоплательщиков. И в то же время это ставит под угрозу уязвимые общественные земли, воду и дикую природу.

Вслед за народным обязательством, принятым в ходе предвыборной кампании, президент Джо Байден ввел паузу в отношении новой аренды нефти и газа на государственных государственных землях, в то время как Министерство внутренних дел США проводит обзор программы. Важно отметить, что целевая пауза не влияет на нефть и газ, находящиеся в государственной, племенной или частной собственности на недра. Это разумный шаг, который позволит администрации лучше распорядиться государственными землями, принадлежащими всем американцам, от обеспечения участия общественности в решениях по управлению земельными ресурсами до предоставления налогоплательщикам справедливой прибыли за использование их ресурсов.

Реакция нефтяной промышленности, однако, была не чем иным, как драматической, заявив, что пауза сильно повлияет на производство и рабочие места. Новый анализ Центра американского прогресса обнаружил, что эти утверждения полностью ложны. В действительности компании могут продолжать новые буровые работы по неиспользованным договорам аренды по текущим ставкам как минимум в течение следующих 10 лет без доступа к новым договорам аренды. Несмотря на заявления отрасли о том, что «небо падает», развитие нефтегазового сектора на федеральном уровне вряд ли существенно изменится после приостановки нового лизинга, потому что отрасль уже имеет доступ к очень большому количеству акров государственных земель.

Нефтегазовым компаниям не нужна новая аренда государственных земель

В то время как опасения отрасли, казалось бы, указывают на то, что у них заканчиваются арендованные земли для производства, более половины всех арендованных в настоящее время акров — всего 13,9 млн. Акров — еще не используются для добычи нефти или газа. За последние четыре года администрация Трампа организовала распродажу государственных земель, и компании арендовали миллионы этих акров. Сидя без дела по этим договорам аренды, отрасль не создает никаких доходов или рабочих мест — энергетических или иных.Однако это делает значительный участок государственных земель недоступным для других ценных целей, таких как отдых и сохранение, за счет налогоплательщиков.

Лизинговая пауза останавливает только продажу новых арендных плат на государственных землях. Это не влияет на текущее производство, которое может продолжаться на всех землях, которые в настоящее время арендуются и производятся. Кроме того, он не запрещает компаниям подавать заявки на получение новых разрешений на бурение или начинать добычу на миллионах акров неиспользуемых государственных земель, которые у них уже есть в аренде.

Используя собственный послужной список нефтегазовой отрасли, CAP оценила, сколько времени потребуется компаниям, чтобы начать производство на всех этих пустующих акрах, если они того пожелают. За последние пять лет отрасль начала производить в среднем 106 980 акров каждый финансовый год. При таких темпах текущий запас неиспользуемых акров может обеспечить промышленность до 2030 финансового года, не требуя ни одной новой аренды. Другими словами, нефтегазовые компании уже имеют доступ к достаточному количеству неиспользованных договоров аренды, чтобы продлиться до 2030 года, когда General Motors, Ford, Volvo и другие крупные автопроизводители будут уверенно продвигаться к продаже только электромобилей — и рынок будет реалистично еще дальше отвернулся от масла.

Согласно действующим законам об аренде, стандартный договор аренды на государственных землях истекает через 10 лет, если они не используются в производстве. Анализ CAP показывает, что при нынешних ставках отрасль фактически должна позволить истечь 12 941 936 акрам арендованных земель, что противоречит утверждениям о том, что компании отчаянно нуждаются в новых договорах аренды. Любое сокращение производства будет результатом поведения самой отрасли. Предостережение в отношении истекающих договоров аренды заключается в том, что у компаний есть много способов продлить сроки своих непроизводительных договоров аренды, чтобы избежать истечения срока их действия и удерживать государственные земли.Следовательно, вполне вероятно, что у отрасли будет еще более 10 лет, чтобы начать добычу на уже арендованных землях.

Кроме того, анализ CAP может фактически недооценивать, сколько лет отрасль может выжить — и процветать — в отсутствие новых договоров аренды, поскольку он не принимает во внимание почти 13 миллионов акров арендованных земель, на которых уже добываются нефть и газ. После того, как арендованная земля находится в стадии производства, на нее больше не распространяется 10-летний лимит аренды, и срок ее действия не истекает до тех пор, пока не иссякнут колодцы или компании не откажутся от них.Фактически, по данным Бюджетного управления Конгресса, более старые договоры аренды обеспечивают большую часть производства и доходов на государственных землях.

Неискренние заявления отрасли о влиянии лизинговой паузы не выдерживают критики, если посмотреть на количество лет, которое потребуется нефтегазовым компаниям, чтобы начать новую деятельность на существующих незанятых землях; и их аргумент действительно разваливается, если учесть, сколько еще лет могут реально работать как новые, так и многолетние операции.

Заключение

Реформирование федеральной лизинговой системы для работы с налогоплательщиками, местными экономиками и другими заинтересованными сторонами представляет собой угрозу выгодной сделке, которую нефтегазовая промышленность заключает с U.С. публичные земли слишком долго. Как показывает анализ CAP, лизинговая пауза сама по себе не может ускорить упадок отрасли, но она дает возможность изучить неисправную систему, которую давно назрела реформа. Проведенный администрацией Байдена обзор федеральной программы лизинга может определить способы заставить государственные земли работать на благо всех без значительного ущерба для нефтяной промышленности. Важно, чтобы администрация Байдена начала улучшать управление государственными землями и водными ресурсами в рамках усилий по созданию системы, поддерживающей справедливое и равноправное энергетическое будущее.

Сахир Доши — научный сотрудник по общественным землям в Центре американского прогресса. Дженни Роуленд-Ши — старший аналитик отдела государственных земель в Центре. Николь Джентиле — старший директор по государственным землям в Центре.

Авторы хотели бы поблагодарить Стива Бонитатибуса из Центра американского прогресса, а также Элисон Галленски из Rocky Mountain Wild за их вклад в эту колонку.

Методология

Для того, чтобы оценить количество лет, в течение которых нефтегазовая промышленность может продолжать преобразовывать неиспользуемые площади в продуктивные, CAP использовала U.Данные S. Bureau of Land Management (BLM) для расчета, на скольких акрах в год будет начато производство, а на скольких — истечет. Это включало три этапа:

Авторы определили текущую «незанятую площадь», которая относится к сумме всех арендованных акров, которые не использовались для производства в конце 2020 финансового года, используя данные со страницы статистики BLM. Общая площадь простаивающих площадей на конец 2020 финансового года составляла 13 893 058 акров.
Авторы определили коэффициент конверсии отрасли, который относится к оценке того, сколько простаивающих акров отрасль превращает в производственные акры в среднем за один финансовый год.В анализе использовались данные LR2000 «памятка о первой добыче» с 2016 по 2020 финансовый год для определения коэффициентов конверсии в каждый из этих пяти лет. На их основе была получена средняя ставка для прогноза. Чтобы добавить Аляску к этой цифре, авторы оценили годовой коэффициент конверсии на Аляске, определив средний коэффициент конверсии во всех других штатах, как это определено в LR2000. Эта оценочная цифра Аляски (8915 акров) была затем добавлена к нижней 48 цифре (98 065 акров), чтобы получить средний национальный коэффициент конверсии в 106 980 акров за финансовый год.
Авторы спрогнозировали будущее добычи нефти и газа на федеральных землях с учетом истекающих договоров аренды.

Замена колпачков не снимая головки

Как заменить маслосъемные колпачки не снимая головки?

Как заменить маслосъемные колпачки не снимая ГБЦ в двигателях с верхним расположением свечи?

Общая методика замены маслосъемных колпачков на двигателе с верхним расположением свечи в камере сгорания.

Общая методика замены маслосъемных колпачков на двигателе с боковым расположением свечи в камере сгорания.

Пошаговая инструкция по замене маслосъемных колпачков в двигателе с боковым расположением свечи в камере сгорания.

Как заменить маслосъемные колпачки (маслоотражатели) на нижнеклапанных двигателях?

Как быть если клапан провалился в цилиндр?

Заключение.

Замена маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ. Руководство.

Назначение маслосъемных колпачков

Симптоматика

Инструменты и материалы

Замена

Процесс установки

Полезные советы

замена маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ — Mitsubishi Colt, 1.8 л., 1991 года на DRIVE2

Как поменять сальники клапанов без снятия ГБЦ на Volvo

Снимаем лишнее.

Снимаем ремень ГРМ

Снимаем клапанную крышку.

Рассухаривание клапанов и замена маслосъёмных колпачков

Установка клапанной крышки

Установка ремня и фаз ГРМ

Как поменять маслосъемные колпачки на ВАЗ 2107

Замена маслосъемных колпачков дастер 2 0 — Как менять маслосъемные колпачки своими руками

Замена маслосъемных колпачков без снятия головки

Самостоятельная замена маслосъемных колпачков на ЛАДА Самара.

Процедура снятия

Установка маслосъемных колпачков:

Видео по замене маслосъемных колпачков:

Как поменять маслосъемные колпачки на шевроле ланос

Замена маслосъёмных колпачков Шевроле Ланос / ЗАЗ Шанс (Chevrolet Lanos, ZAZ CHANCE, Сенс)

Внимание! | Cloudflare

Почему я должен заполнять CAPTCHA?

Что я могу сделать, чтобы этого не произошло в будущем?

Как заменить уплотнения клапана, если ваш двигатель дымит «Auto Maintenance & Repairs :: WonderHowTo

Даэу Ланос 1997-2016 разделяет уплотнение стержня клапана 94580655 на Шевроле Корса 1994-1997

90215296 Уплотнение штока клапана для Chevrolet Kalos 2005-2011daewoo Daewoo Lanos 1997-2005

Как поменять маслосъемные колпачки на ВАЗ своими руками?

Порядок действий при замене маслосъемных колпачков

Совет на заметку

Предназначение маслосъемных колпачков

Раскрытие секретов масляных колец

Диаграмма радиального натяжения

Испытание на трение скольжения

Размеры масляного кольца

Стандартное натяжение кольца — миф

Советы и рекомендации по заполнению поршневых колец

Дважды отмерь, один раз отрежь

Всегда можно снять больше, но нельзя добавить обратно

Транспортировка масла от ступени скребкового кольца к футеровке при низких оборотах двигателя и влияние размеров ступени скребкового кольца на JSTOR

Моделирование динамики и смазки трехкомпонентных маслосъемных колец в двигателях внутреннего сгорания

нефтегазовых компаний лгут о том, сколько нефти они контролируют на U.S. Общественные земли

Нефтегазовым компаниям не нужна новая аренда государственных земель

Заключение

Методология

Автор: alexxlab

Добавить комментарий Отменить ответ

Рубрики