как проверять, менять и доливать самостоятельно
Категория: Полезная информация.
Продолжаем разбираться с моторным маслом в дизелях. Как выбирать масло для дизеля, мы писали здесь, а как часто нужно менять масло в двигателе — здесь.
Сегодня поговорим о самой процедуре замены. А еще о том, как проверить и долить масло в двигатель по уровню. Спойлер: ничего сложного.
Как правильно проверить уровень масла в дизеле?
Начинающие автомобилисты иногда встречаются с трудностями при определении уровня масла в двигателе. Но следить за уровнем масла очень важно, и нередко бывает так, что между интервалами его нужно доливать.
Специалисты рекомендуют проверять уровень масла в дизельном ДВС хотя бы раз в 1-2 недели.
Чтобы проверить уровень масла в двигателе правильно, поставьте авто на максимально ровную площадку, подождите, пока мотор остынет.
Нет единого мнения, как правильнее проверять уровень масла: на «горячую» или на «холодную», но нужно учитывать свойство масла расширяться (увеличиваться в объеме) при нагреве и сжиматься при остывании.
Так, если зимой долить масло на щупе при отметке «min» до «max», может быть ситуация, когда после прогрева мотора и разжижения масла оно превысит отметку max, а это уже чревато проблемами. Поэтому ориентируйтесь на стрелку указателя температуры — где-то 50 градусов для проверки подойдет.
После того, как заглушили двигатель, дайте маслу стечь в картер. Достаточно подождать 10-15 минут.
Извлеките щуп и протрите его чистой тряпкой. Затем установите щуп обратно до упора, выждите 3-5 секунд и аккуратно достаньте, стараясь не касаться стенок.
Посмотрите на метки «min» и «max».
Оптимальный показатель — когда уровень масла посередине между отметками.
Если уровень ниже нормы, масло нужно долить. Если выше — нужно удалить лишнее масло из двигателя.
Как самостоятельно заменить масло в дизельном двигателе
Процесс замены масла — несложная процедура, с которой справится любой водитель.
Вначале вам нужно выставить автомобиль на ровную площадку и обеспечить себе доступ к поддону картера двигателя. То есть к нижней его части. Идеальные условия для замены масла — гараж с ямой. Можно использовать экстакаду.
Приготовьте емкость, например — ведро, куда будете сливать старое масло. Объем емкости должен быть минимум 6 л.
Прогрейте двигатель до рабочей температуры, затем заглушите.
Открутите крышку маслозаливной горловины (на блоке цилиндров под капотом, она обозначена значком масленки).
Снимите масляный фильтр специальным ключом. Если картер двигателя имеет защиту, снимите ее.
Затем выкрутите сливную пробку в поддоне картера и подставьте емкость под сливное отверстие, чтобы старое масло вытекло.
Пока масло будет стекать, оцените его состояние.
Если масло слишком грязное, имеет странный запах и консистенцию, пенится и густое, как мазут, стоит промыть двигатель. Также стоит промыть двигатель, если вы не уверены в качестве старого масла или грубо нарушили регламент замены смазки.
Для промывки можно приобрести специальные промывочные составы — некоторые из них добавляют в старое масло, чтобы двигатель поработал на них в режиме холостого хода. Другие заливают после удаления остатков старого масла, и мотор на них работает некоторое время, затем они удаляются и заливается свежее масло. Наконец, в качестве промывки можно использовать любое качественное масло, залив его в двигатель, но вот менять его в таком случае нужно будет уже спустя 2-3 тыс. км пробега.
Если вы меняете масло с одной базой на другое (минералку на синтетику и наоборот), тоже промывайте мотор.
Когда вы окончили слив старого масла, лучше плеснуть 0,5-1 л нового в горловину, чтобы оно смыло остатки. Затем закрутите сливную пробку в поддоне.
Перед тем, как устанавливать новый масляный фильтр, налейте немного масла внутрь него, чтобы пропитать его.
Тем же маслом смажьте уплотнительную резинку на фильтре — это поможет быстрее поднять давление в системе смазки двигателя до нормальных значений и даст хорошее прилегание фильтра к уплотнительной резинке.
Осталось залить свежее масло через горловину в необходимом объеме. Лейте масло постепенно, давая ему стечь в картер (5-10 минут ожидания) и проверяя уровень щупом. Когда отметка будет ровно посередине между рисками «min» и «max», смазки достаточно.
Дайте мотору поработать на холостых оборотах, осмотрите место установки сливной пробки и масляного фильтра. Утечек быть не должно.
После нескольких километров поездки, еще раз осмотрите пробку и фильтр и проверьте уровень масла щупом.
Как правильно долить масло в двигатель
Если после проверки щупом уровень смазки на отметке «минимум» или щуп сухой, масло необходимо долить. Лучше всего делать это на остывшем моторе. Зимой в мороз дизельный ДВС нужно обязательно прогреть, чтобы смазка разжижилась, и только потом (на остывшем до примерно 50 градусов) двигателе осуществлять доливку.
Постарайтесь, чтобы масло внутри ДВС и доливаемое были одинаковой температуры. Так, доливка большого (около литра) количества масла из промерзшего багажника в горячий мотор может закончится непредсказуемо.
В основном, от отметки «min» до «max» в моторах входит 0,7-1 л масла
. Ваша задача — долить смазку до того уровня, чтобы оно отмечалось на щупе ровно посередине между отметками.То есть в случае, когда масло на отметке «min», вам хватит примерно 300-400 мл на доливку.
- Выставив машину на ровную площадку и подождав, пока двигатель остынет, открутите крышку маслозаливной горловины (она находится в верхней части ГБЦ и чаще всего обозначена рисунком масленки с каплей масла).
- Затем вставьте чистую воронку (ее можно изготовить из бутылки, например) в горловину. Постарайтесь не попадать маслом на блок цилиндров и ГБЦ, а если оно все же пролилось — сразу вытирайте сухой ветошью.
- Доливать масло нужно постепенно, по 100-200 мл за один раз. Далее ждете, пока масло стечет в поддон — достаточно 10-15 минут, проверяете уровень смазки щупом и доливаете еще 100-200 мл при необходимости.
- Когда уровень масла на щупе будет посередине между отметками «min» и «max», плотно вставьте его в отверстие и закрутите крышку маслозаливной горловины.
Затем запустите двигатель и внимательно послушайте его — никаких посторонних шумов, стуков, вибраций быть не должно. Проверьте приборную панель — лампочка давления масла и значок Check Engine гореть не должны.
Прогрейте дизель и поездите на автомобиле. Затем подождите, пока мотор остынет, и еще раз проверьте уровень масла.
Если уровень его снова снижен, а из-под крышек, сальников и уплотнителей в моторном отсеке течет смазка, нужно отправляться на углубленную диагностику. Если масло уходит стремительно, вызывайте эвакуатор.
Можно ли смешивать разные масла при доливке?
Если под рукой нет подходящего масла на долив — такого же, какое у вас уже залито, а пополнить уровень необходимо (на панели приборов загорелась «масленка», а щуп сухой, например) — постарайтесь найти смазку того же производителя. Даже если у нее будет другой уровень вязкости, лучше использовать продукт одного бренда.
Дело в том, что смешивать моторные масла одной группы, но при этом с разной степенью вязкости, вполне допустимо. Страдает при этом только конечный результат вязкости — ее высокотемпературный коэффициент.
Допустим, в синтетическое масло 5W40 долили полусинтетическое 10W40. Конечная вязкость смеси будет примерно 6-8W40, в зависимости от количества добавленного масла. Но это нормально, и более предпочтительно, чем смешивать масла одинаковой вязкости, но разных производителей.
Все дело в уникальном пакете химических присадок. Так, масла из разных линеек, но одного бренда, в своем составе имеют больше общих базовых элементов, чем одинаковое по маркировке масло разных брендов.
Если смешать масла разных производителей в большом объеме или, что еще хуже, смешать масла с разной основой — минеральное и синтетическое, то присадки вступят в реакцию, и это может окончиться эмульгирование масла, выпадением осадка и ухудшением смазывающих и моющих свойств.
Так что лучше в экстренных случаях смешивать масла из разных линеек одного и того же бренда, чем аналогичные по группе и вязкости масла разных брендов.
И еще. Если вам пришлось доливать неподходящее по рекомендации производителя масло, смешивать минеральное и синтетическое масло или доливать в дизельный ДВС бензиновое моторное масло, при первой возможности нужно полностью заменить моторное масло и фильтр, возможно, с промывкой двигателя.
Моторные дизельные масла ведущих производителей вы найдете в каталоге
ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ
www.dieselkraft.by
Всегда свежее: почему нельзя постоянно доливать масло вместо замены?
Среди многих способов способов убивать машину по-варварски выделяется практикуемый многими «я доливаю». Речь идёт о масле, слишком высокий расход которого, по мнению некоторых автолюбителей, позволяет не менять его полностью, а ограничиваться регулярной доливкой. В свое время была даже поговорка: «В Волге масло не меняют, в Волгу масло доливают». Волга-то, может, такой подход и переживает (хотя это не точно), а вот современные иномарки с прогрессирующим масляным аппетитом эту практику вынести не в состоянии. Обычно долив масла вместо его замены приводит к быстрому ухудшению ситуации и дорогому ремонту. Почему? Вот об этом сегодня и поговорим.
Почему бы и нет?
При масляном аппетите больше литра на пару тысяч километров пробега нормальный водитель задумывается о ремонте поршневой, а ненормальный перестает менять масло вовсе, ограничиваясь его доливкой. Конечно, в совсем крайнем случае наличие масла в картере важнее его качества, но в процессе эксплуатации оно активно меняется под воздействием агрессивной химии и продуктов износа. Очистка фильтром не обеспечивает полного восстановления его качества: меняется как сама основа масла, отчего оно становится более жидким, так и срабатываются или выпадают в виде золы и нагара в местах перегрева имеющиеся в нем присадки.
Долив новых порций масла немного восстанавливает количество присадок и фракционный состав, но хватает этой меры ненадолго. Достаточно быстро объём новых компонентов просто теряется в объёме того шлама, который копится в картере двигателя, а щелочное число и вовсе не восстанавливается до нормального уровня. К тому же картер работает как гравитационный фильтр, и часть тяжелых и плотных отложений опускается на дно картера и частично связывается углеводородными композициями. Эта “каша” не проходит через фильтр, но легко обеспечивает резкое повышение концентрации загрязнений, если мотор «встряхнуть» (например, увеличить обороты).
Масляный фильтр, даже полнопоточный, как на большинстве современных машин, фильтрует далеко не весь объём масла. На больших оборотах или же при большой вязкости масла (например, на холодном моторе) много масла проходит через байпасный клапан фильтра вместе со всеми накопившимися загрязнителями, в том числе — с крупными частицами износа двигателя. И процесс этот нелинейный: попадание в подшипники продуктов износа на порядки ускоряет износ почти всех компонентов, от вкладышей коленвала до цепей мотора, вследствие чего поступление новых продуктов износа в масло стремительно растёт.
Разумеется, сам масляный насос от этого страдает сильнее всего, ведь в него масло попадает прямо из картера через простейший сетчатый фильтр грубой очистки или даже без него.
Осложняет ситуацию еще и почти всегда практикуемый переход на самые дешевые сорта масел с минимальным объемом присадок и неизвестно каким качеством основы. И в итоге просто залегшие маслосъемные кольца приводят к повреждению почти всех компонентов мотора, после чего его иногда проще выбросить.
Хорошо, если мотор ремонтопригоден, и вернуть его к жизни будет не слишком дорого… А ведь у новых двигателей есть куча компонентов, состояние которых напрямую зависит от чистоты, качества и давления масла. Например, фазорегуляторы или системы, позволяющие изменять ход клапана в зависимости от числа оборотов коленвала. К тому же старое масло интенсивнее испаряется и загрязняет систему вентиляции и впускной коллектор.
Поможет или нет?
Чем хороша полная замена? Когда сливается весь объем масла, его донный слой в картере удаляется очень интенсивно, частично даже прочищая накопившиеся загрязнения у сетки маслозаборника за счет большой скорости слива. Если заливка свежего масла идёт через ГБЦ, оно хорошим потоком смывает все накопленные там загрязнения. Новая порция масла имеет очень высокие моющие качества и высокое щелочное число, хорошо промывает мотор первые тысячи километров пробега. Все смытые загрязнения масло отправит в масляный фильтр, и они не будут накапливаться в картере. А заодно оно промоет все мелкие сетчатые фильтры, которые присутствуют в системах фазовращателей и даже в подшипниках балансирных валов.
Хорошее свежее масло немного восстанавливает эластичность стареющих резинотехнических элементов. Ну и само собой, расчетные вязкость и другие триботехнические характеристики такого масла и их отклонение от нормы при пробегах до 250-400 моточасов обычно находится в пределах допуска для мотора. Старое масло, пусть и разбавленное литром нового, соответствие допускам обеспечивать не может.
Я очень надеюсь, что когда подойдет срок очередной замены масла, вы вспомните всё вышесказанное. «Я же недавно доливал, доезжу еще пару тысяч километров» и «всё равно там масло новое, зачем ещё его менять» — это в корне неправильная позиция, способная вывести из строя мотор очень и очень быстро.
Опрос
Вам случалось доливать масло вместо замены?
Всего голосов:
www.kolesa.ru
Куда заливать масло?
Для того, чтобы залить масло в двигатель, необходимо, открыть капот и проверить его уровень. Перед тем, как искать, куда заливать масло в многообразии агрегатов, надо понимать, сколько его нужно залить. Наличие масла определяется масляным щупом, он узнаваем по яркой ручке (как правило, желтой или красной). Сам щуп размечен рисками «min» и «max». Эти деления показывают критические границы масла в двигателе. Самое «то», когда уровень масла находится между этими рисками, или, чуть ближе к «max».
Более подробно узнать, сколько нужно масла в двигатель, можно в статье «Сколько нужно масла в двигатель?». Еще один важный момент, это вид масла. Его большое многообразие, и какое масло заливать в двигатель, детальней прочитайте в следующем материале «Какое масло заливать в двигатель?».
Заливаем масло в двигатель
Итак, рекомендовано пополнить объем масла. Куда заливать масло в двигатель? Конечно, непосвященного человека, разнообразие емкостей под капотом с их крышками, немного дезориентирует. Но это, по началу. Крышка, которую мы ищем, находится прямо на самом двигателе: на самом большом механизме, под капотом. В большинстве случаев, она промаркирована изображением «маленькой лейки с каплей», или надписью «oil». Дополнительным признаком является механизм закрытия-открытия, он полуповоротный, не завинчивающийся, не кнопочный, а поворачивающийся на 90 градусов.
Заливаем масло в коробку передач
Заливать масло в двигатель относительно несложно, и, это, способен делать каждый водитель. Другой вопрос: куда заливать масло в КПП? Вот тут, конструктивные многообразия так широки, что точного ответа не получится, не зная конкретной модели. Общим является то, что отверстие находится внизу авто, его необходимо ставить на яму или подъемник. Бывают редкие возможности, когда к заливному отверстию можно добраться из подкапотного пространства, но, это редко. Автомобиль должен находиться в горизонтальной плоскости.
Проверяем уровень масла в КПП
В основном, заливное отверстие КПП находится в передней части картера трансмиссии, или немного сбоку. Не всегда, КПП оснащено щупом для промера уровня, заменой ему служит собственный палец. Откручиваете гайку (часто, стрелка на ней показывает направление), если струйка масла течет из трансмиссии, то с количеством масла все нормально, если не течет, засовываете палец. Уровень должен быть по нижний край отверстия, если меньше, то нужно доливать.
Заливать масло в КПП придется с помощью воронки, шприца (немедицинского) или вакуумными приспособлениями. Залив происходит до того, как излишек масла не начнет вытекать из КПП. По окончании процедуры, гайка плотно завинчивается.
elhow.ru
