Замена передних рычагов – Замена передних рычагов — Nissan Qashqai+2, 2.0 л., 2009 года на DRIVE2

Как снять рычаг передней подвески автомобиля

Вопросы, рассмотренные в материале:

• Что такое передняя подвеска автомобиля, какова ее функция
• Каковы характерные неисправности рычага передней подвески автомобиля
• Как снять и заменить рычаг передней подвески автомобиля

Может казаться, что замена рычага передней подвески сложное дело и, чтобы снять эту проблему со своих плеч, лучше обратиться в автосервис. Но там с вас точно попросят кругленькую сумму. Почему бы не попробовать сделать это самому? До того, как снять рычаг передней подвески, нужно в целом понять, как подвеска устроена. Лучше заранее ознакомиться с инструкцией и выяснить, какие инструменты и запасные части могут вам потребоваться. Но прежде всего следует разобраться с тем, что собой представляет передняя подвеска и как она работает.

Назначение и основные элементы подвески

Колесная подвеска была создана гораздо раньше самого автомобиля. Изначально она использовалась на конных экипажах, которые предназначались для комфортной езды на длинные расстояния. На них было установлено не менее 4 колес, из-за этого конструкторы обязаны были беспокоиться о том, как обеспечить вертикальное перемещение колес относительно кузова. Это было особенно важно для езды по неровным дорогам.

Первые конструкции подвесок были созданы именно в этот период. Позднее, почти без каких-либо изменений, они использовались и в первых машинах, которые как раз уже начали появляться на рынке. Скорость этих автомобилей могла едва доходить до 30 км/час. Но с развитием отрасли необходимо было пересмотреть подход к конструкциям подвесок.

Изначально подвеску воспринимали лишь как средство достижения максимально комфортной езды, но автомобили становились все быстрее, и акцент сместился на качество управляемости. В 20-е годы прошлого века появилась новая система организации автомобиля: создавалась независимая система подвески для передних, а впоследствии и для задних колес.

Сегодня в секторе легковых автомобилей возможна установка независимой подвески только для передних колес. Она может сочетаться с независимой, полунезависимой и зависимой системой задних. Хотя уже существует большое количество схем, все они объединены общими составляющими. Там есть:

• направляющие элементы, которые обеспечивают заданную траекторию перемещения колес относительно кузова;
• упругие элементы, отвечающие за необходимое усилие перемещения колес;
• элементы, цель которых – гашение колебаний.

Направляющие элементы: рычаги, стойки, шаровые опоры и резинометаллические шарниры.

Упругие элементы: пружины, рессоры, торсионы и пневматические камеры.

Элементы, отвечающие за гашение колебаний: различные амортизаторы.

Та классификация, что мы привели, относительно условна, ведь в различного рода подвесках некоторые детали вполне могут выполнять несколько функций одновременно.

Например, рессора. Изначально она использовалась еще в каретах. Рессора помогала снять интенсивность колебаний за счет взаимного трения ее листов. Кроме этого, участки рессор с несимметричной формой служили и рычагами.

Благодаря своей функциональности рессоры начали использоваться повсеместно. Подобная классификация ключевых элементов дает четкое понимание зависимости характеристик рессоры от замены какой-либо вышеупомянутой детали. Например, положение колес зависит от направляющих деталей, жесткость устройства подвески связана с упругими элементами, а эффективность гашения колебаний обеспечивается амортизаторами.

Рекомендуем

«Зеркальная тонировка автомобиля: нормы и правила ГИБДД» Подробнее

Наиболее распространенные конструкции и устройство передней подвески

На сегодняшний день большинство автомобилей малого и среднего классов оснащены подвеской Мак-Ферсона.

На рисунке – устройство переднего узла такого типа:

Отличительной чертой подобных передних подвесок является возможность совместного использования нижнего рычага и телескопической вертикальной стойки. В таких подвесках большая часть нагрузки от веса автомобиля идет на кузов в месте верхнего крепления телескопической стойки, поскольку упругий элемент (на рисунке это пружина) находится прямо на передней стойке.

Нижний рычаг треугольной формы нужен, чтобы контролировать траектории перемещения колеса и передавать силовым элементам продольные и поперечные усилия, которые появляются, когда автомобиль движется. Подобная система хорошо работает, если установлен передний привод колес: ось вращений колеса будет расположена выше ее нижнего рычага.

Рекомендуем

«Как залить тормозную жидкость: выбираем марку и соблюдаем правила» Подробнее

Характерные неисправности рычага передней подвески автомобиля

Чтобы знать, как снять рычаг передней подвески, нужно понимать ее устройство.

Типы передних подвесок, которые используются в последнее время, представляют собой сложные энергоемкие многорычажные устройства. Они создаются из компонентов различных конфигураций и материалов.

Рычаг передней подвески является основной частью современных многорычажных устройств, которые можно поделить на следующие типы:

1. Подрамник: это жесткая основа, на которой находятся несколько крепежных отверстий. Он требуется, чтобы установить поперечные штанги.
2. Продольный рычаг: отвечает за фиксацию колеса при движении назад и вперед (ось Y). Рычаг крепится к кузову и ступичной опоре. Точная настройка продольных элементов позволяет избежать рыскания. Помимо того, эти детали также позволяют зафиксировать положение кузова при возможных резких ускорениях и торможениях.
3. Поперечный рычаг: данный элемент передней подвески необходим, чтобы обеспечить нужный диапазон смещения кузова по оси X. То есть за крены кузова ответственны поперечные элементы подвески.

Можно сказать, что в многорычажных передних подвесках, которые активно используются сейчас, действующими элементами в большей степени являются блоки из трех элементов, а не рычаги по отдельности.

Существует два типа соединения: А- и Н-тип.

Кроме того, рычаги бывают верхние и нижние. Такое деление актуально для передней подвески. Они выполняют такие функции:

1. Верхний рычаг передней подвески отвечает за фиксацию рулевого кулака и его соединение с колесом. Благодаря жесткости соединения обеспечивается вертикальное положение колеса.
2. Нижний рычаг передней подвески может частично снять нагрузку с верхнего, взяв его работу на себя. Кроме этого, он не позволяет стойке типа McPherson выйти за пределы допустимого диапазона колебаний.

У владельцев автомобилей часто могут возникать следующие проблемы:

• при езде по немного неровной дороге их передняя подвеска «пробивается»;
• автомобиль постоянно уводит вправо или влево;
• шины очень сильно изнашиваются (они могут протереться до кордовых нитей).

Если вы столкнулись с вышеупомянутыми неприятностями, то это может свидетельствовать о проблемах с рычагами передней подвески. В случае «пробивания» подвески виной всему может быть излом рычага. Если из строя выходит хотя бы один из трех рычагов в А- или Н-блоке, сразу же падает энергоемкость подвески. На всякий случай следует проверить пружины, их целостность.

Если же машина постоянно уходит вправо или влево, нужно удостовериться, что рычаги передней подвески целы. Металлическая штанга могла изогнуться по время эксплуатации.

Наибольшее внимание следует уделить местам соединения рычагов с остальными компонентами.

В случае, если шины слишком быстро приходят в негодность, во всем может быть виноват сбитый угол развал-схождения. Так как колеса уже потеряли нужное вертикальное положение, резина начинает сильно истираться. Если не удается скорректировать этот угол, можно поискать проблему в месте крепления элементов передней подвески к рулевому кулаку. Вероятно окажется, что деформированы элементы крепежа или уплотнители.

На состояние рычагов передней подвески влияет и износ сайлентблоков. Эти детали долго служат (в среднем до 175 тыс. км пробега), но их ресурс расходуется, если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях или если на заводе недосмотрели и не сняли брак с конвейера. Последствия износа сайлентблоков такие же: автомобиль заносит или сильно стирается резина.

Сайлентблоки поглощают возникающую в ходе движения автомобиля вибрацию, и таким образом они предохраняют от поломки остальные деталей передней подвески. Если вы захотите проверить состояние этих деталей, нужно будет открутить шаровые опоры, загнав машину на смотровую яму. В идеале на них не должно быть никаких трещин и разрывов, а сам материал должен быть упругим и плотным.

Если же структура материала изменилась (резина уже рыхлая и легко мнется в руках), то их нужно снять и установить новые.

Кроме того, обратите внимание на втулку сайлентблоков – она не должна проворачиваться, сколько бы усилий вы ни прилагали.

Рекомендуем

«Как обманывают в автосервисе и что можно предпринять для своей защиты» Подробнее

Как снять рычаг передней подвески

Чтобы снять рычаги передней подвески и сайлентблоки, а затем установить новые, вам понадобятся:

• приспособление для выпрессовки/запрессовки сайлентблоков;
• комплект накидных и торцовых гаечных ключей;
• домкрат;
• баллонный ключ.

Работы могут быть проведены на смотровой яме с помощью домкрата или на подъемнике.

Автомобилистам может потребоваться снять рычаг передней подвески в трех случаях:

1. Для замены рачага.
2. Для замены сайлентблоков.
3. Для замены оси рычага.

Чтобы понять, как снять рычаг передней подвески (верхний), руководствуйтесь нашей инструкцией.

Вам нужно:

• Загнать вашу машину на смотровую яму или подъемник.
• С помощью баллонного ключа и домкрата (если вы на смотровой яме) снять колесо.
• Затем снять болт, который держит кронштейн переднего бампера.
• Открутить самоконтрящуюся гайку и болты крепления, тогда у вас получится отсоединить верхнюю шаровую опору.
• Удерживая ось с помощью ключа, снять самоконтрящуюся гайку с оси рычага. 

• Затем вынуть ось.

• Снять верхний рычаг.

Если вы сняли рычаг передней передачи и увидели, что он в порядке (не деформирован и нет трещин), его можно использовать повторно, но прежде обязательно вам следует снять сайлентблоки и установить новые. Чтобы это сделать, нужно их выпрессовать съемником. При этом убедитесь, что рычаг плотно зажат в тисках.

Прежде чем возвращать деталь на место, нужно запрессовать новые сайлентблоки, пользуясь съемником. Чтобы это сделать, поменяйте положение его элементов на рычаге.

До того как рычаг будет установлен, рекомендуется также снять самоконтрящиеся гайки оси рычага и пальца шаровой опоры и поставить другие.

Работая с рычагом, руководствуйтесь данной последовательностью действий:

• Установите рычаг на ось и не затягивайте гайки. Зафиксируйте его.
• Установите болт, который отвечает за крепление переднего бампера.
• Опустите домкрат/подъемник и дайте подвеске нагрузку.
• Заведите в поворотный кулак палец шаровой опоры.
• Затем затяните самоконтрящуюся гайку шаровой опоры.
• Закрутите гайку крепления оси верхнего рычага.
• Поднимите машину и установите колеса.

После процедуры замены следует проконтролировать угол сход-развала.

Как в случае с верхним рычагом, вам может также понадобиться снять нижний рычаг передней подвески, чтобы заменить сайлентблоки, оси или же сам рычаг.

Все манипуляции проводятся на смотровой яме или подъемнике.

Порядок работы:

• Поднять машину (на домкрате или воспользуйтесь подъемником).
• Снять с машины колесо.
• Снять амортизатор.
• После этого нужно раскрутить гайки крепления нижнего рычага.

• Затем вам следует отсоединить крепление подушки стабилизатора.

• Опустить домкрат или подъемник, тем самым нагрузив машину.
• Следующий шаг – отвинтить гайку крепления и выпрессовать палец нижней шаровой опоры из поворотного кулака.

• Затем вместе с тем как вы будете переводить стабилизатор через шпильку крепления, вам нужно снять нагрузку с передней подвески.
• Поддеть пружину и снять ее с опорной чаши.
• Открутить несколько самоконтрящихся гаек, которые фиксируют ось нижнего рычага.
• Следующий шаг: снять упорные шайбы.
• Затем снять ось монтажной лопаткой.
• Снять нижнюю шаровую опору, если нужно, поменять рычаг. Для этого отвинтите болты крепления. Убирать опору требуется только для замены рычага.
• Зафиксировать рычаг в тисках.
• Пользуясь съемником, выпрессовать сайлентблоки.

Если вы сняли рычаг и видите, что он цел, можно просто снять старые сайлентблоки, поменять их и собрать узел обратно. При этом необходимо снять самоконтрящиеся гайки и поставить новые.

Важно подметить, что один и тот же съемник используется для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков, все зависит только от расположения деталей и рычага относительно друг друга.

Чтобы вернуть нижний рычаг на место:

• Сначала запрессуйте только один сайлентблок.
• Вставьте в рычаг ось, на которой находятся упорные шайбы.
• Установите упорную шайбу с той стороны, где находится сайлентблок, и закрутите самоконтрящуюся гайку, но не затягивайте ее.
• Запрессуйте второй сайлентблок.
• На ось установите фасонную шайбу и заверните самоконтрящуюся гайку.
• Установите все элементы передней подвески (включая рычаг) в обратной снятию последовательности.
• Нагрузив переднюю подвеску, хорошо затяните гайки оси нижнего рычага.
• Установите колесо на место.

Когда вы закончите процедуру замены сайлентблоков и/или нижнего рычага, проконтролируйте углы установки колес и откорректируйте их при необходимости.

Важная заметка: сайлентблоки быстро изнашиваются, если на резину попало масло, так как она не является маслостойкой. Найдите причину утечки масла, устраните ее, а после этого нужно снять старые детали и поставить свежие. В противном случае проблема будет повторяться.

rad-star.ru

Замена рычагов передней подвески — logbook Renault Logan 2007 on DRIVE2

Всем привет. Как многие уже знают о моём приобретении оригинальных рычагов.
Собственно напишу немного о замене. В интернете есть много видео и прочих информационных ресурсов о замене рычагов. Посмотрев и почитав в следующею смену собрался менять рычаги. Но т.к у нас в части нет интернета пришлось всё делать по памяти…
Теперь по порядку
1. Понадобятся все инструменты. Трубы монтажки молотки и прочие прибамбасы
2. На всякий случай купить болт и гайку на шарувую. Я менял оба рычага и с одной стороны болт был в прискорбном состоянии. Успешно болт заменил.
3 Пару часов времени или сутки)) На одну сторону ушло примерно часа 2 (делал не торопясь)
А теперь немного фото

Вывешиваем переднюю часть. Для того что бы разгрузить подвеску. Это облегчит демонтаж и монтаж запчастей. Поднял двумя домкратами

Дальше всё по старому сняли колесо
выкрутили шаровый болт
Дальше как на фото берём монтажку и тянем рычаг внис ударяя молотком скраю

Молотком бил сюда и давил за стабилизатор вниз. Удара 3-4 и шаровая выскочила

Дальше откручиваем стойку стабилизатора тягу и сам рычаг

Я положил всё так чтобы не перепутать.

Стойку стабилизатора не менял. Немного грязные а так состояние на 5

До этих оригинальных рычагов стояли какие то китайские рычаги если не ошибаюсь рувиль кантора( полное говно»извините» по этот так! оба рычага прошли 26 тыков и одновременно сдохли)
В рачагах разница есть и по весу и по сайлентблокам. Даже сфотал для сравнения

Теперь собираем всё обратно
Ставим новый рычаг

Ставим рычаг. Наживляем болты. И вставляем стойку ставилизатора. Резинку между рычагом и стабилизатором и штырь с т

www.drive2.com

Замена передних рычагов — Статьи

Если в процессе эксплуатации автомобиля возникает необходимость произвести такую процедуру, как замена передних рычагов, то следует помнить, что подобный тип ремонта нельзя назвать простым. Однако ничего ни выполнимого в нём тоже нет.

При обращении в автосервис с подобным вопросом автолюбитель, несомненно, ощутимо потратиться. Если     есть желание сэкономить, то лучше заняться ремонтом самостоятельно, несмотря насложность операции.      Перед тем как лезть с инструментами к машине, нужно хорошенько изучить, что, вообще, собой представляет подвеска и как она устроена.

Из чего состоит подвеска

Когда автолюбитель в очередной раз попадает в ямку или наезжает на кочку, он должен помнить, что           подобная неосторожность отражается на передней подвеске. Дело в том, что она является основным узлом, отвечающим за управление транспортным средством. Её главная задача заключается в        обеспечении связи между колёсами и кузовом автомобиля.

Она состоит из нескольких компонентов:

1. Устройства, выполняющего гасящие функции. Оно обеспечивает снижение колебаний кузова, то есть  амортизацию. 2. Упругие элементы, без которых невозможно обеспечить усилия для передвижения колёс. На них   возлагается определённая нагрузка, когда машина передвигается по неровному дорожному полотну. Такие элементы могут быть неметаллическими или выполненными из металла. 3. Направляющие, основная задача которых заключается в обеспечении следования колёс по необходимой  траектории.

Вышеупомянутые пружины могут иметь различные формы и размеры. Эти параметры влияют на показатели  переменной жёсткости.

Существуют разные типы подвесок, различающиеся по своей структуре. В них некоторые элементы могут выполнять много функций. Самой распространённой конструкцией подвески является МакФерсон. Подобная конструкция позволяет эксплуатировать нижний рычаг вместе с телескопической   вертикальной стойкой. В такой ситуации, основная нагрузка приходится на элемент кузова, находящийся в     месте крепления стойки. Основными преимуществами узла, о котором идёт речь, являются его небольшой вес и простота в обслуживании. К недостаткам можно отнести произвольное изменение угла развала и того, под которым установлены колёса. Это происходит в связи с изменением         перевозимого машиной веса.

Существует и менее популярная конструкция подвески, которая основывается на двух поперечно установленных рычагах. Она используется на более дорогостоящих транспортных средствах.

Что нужно сделать перед началом демонтажа

Перед тем как производить демонтаж передних рычагов нужно сделать полную диагностику. Стоить помнить, что машина сама может сообщить о необходимости замены подвески. Характерными сигналами для этого являются странные скрипы или стуки.

Нужно приготовить инструменты для работы. 

Потребуется новый сайлентблок для рычага. Его стоит    подобрать особенно тщательно, так как он должен обязательно подойти под конструкцию конкретной машины.  Ещё потребуется набор гаечных ключей, рычаги, упорные шайбочки, гайки, зубило, а также монтировка.

Необязательно каждый названый инструмент будет использован, но на всякий случай лучше приготовить все. При подъёме машины знающие люди не рекомендуют ограничиваться одним домкратом. Во избежание  падения машины лучше найти надёжную опору. Перед подъёмом нельзя забывать о том, что необходимо  поднять стояночный тормоз. Если этого не сделать, то ремонт может закончиться трагично.

При обнаружении ржавчины на втулках или гайках её лучше сразу удалять. Ещё рекомендуется применять графитную смазку для всех резьбовых соединений.

Как правильно произвести замену

Такая процедура, как замена рычага передней подвески представляет собой комплекс выверенных действий и присутствие определённых знаний и навыков.

 Чтобы всё прошло хорошо нужно придерживаться следующего алгоритма:

1. Надо установить автомобиль на домкрат, и демонтировать колесо. 2. Демонтируем картерную защиту двигателя и передний амортизатор. 3. Наносим смазку на резьбу. 4. Осторожно откручиваем гайки при помощи ключей. 5. Снимаем шайбу. 6. Откручиваем гайку, скрепляющую стойку амортизатора и рычага, после чего извлекаем болт. 7. Демонтируем шаровую опору. 8. Откручиваем гайки фиксирующие крепления самого рычага. 9. Далее, нужно вынуть один конец детали из кронштейна, который располагается на кузове, и снять его с растяжки. 10. Демонтируем специальную шайбу, а также ту, которая выполняет регулировочные функции. Лучше всего сделать на них маркировку, чтобы не спутать с другими в будущем. 11. Если есть технические повреждения, такие как шарнирные разрывы резинометаллического рычага, то его замена необходима. Для производства этой процедуры потребуется специальное оборудование, а также инструменты. Они, как правило, отсутствуют в гаражах средних автолюбителей. Большинству проще произвести замену рычага уже в сборе. 12. После того как все повреждённые детали благополучно устранены нужно установить на прежнее место  передний рычаг.

При сборке нужно осуществлять каждое действие в порядке обратном разборке. Особое внимание нужно  уделить шайбам, которые в обязательном порядке должны занять свои места. Производить затяжку гаек         нужно, когда автомобиль твёрдо стоит на земле. Если знать общую технологию, то произвести замену детали можно даже в гараже автолюбителя. Придётся, конечно, повозиться, но результат того стоит.  

Приступать к процедуре описанной выше, не имея опыта в подобных вопросах, не стоит, так как можно  нанести ущерб не только автомобилю, но и собственному здоровью, а, может, даже и жизни. Если   автолюбитель не уверен в своих силах или малоопытен в подобных вопросах, то лучше не рисковать и  обратиться в автосервис. Там всё сделают качественно, а главное, здоровье и жизнь автолюбителя окажется в неопасности. В такой ситуации, лучше заплатить приличную сумму механикам за починку машины, чем потом платить врачам. К тому же ущерб, нанесённый машине неопытным хозяином, может потребовать гораздо более ощутимых затрат.

Рекомендации

Произвести процедуру, описанную выше, можно самостоятельно, если обладать некоторыми знаниями и        опытом. Однако для людей, которые неуверены в своих силах, существует большоеколичество автосервисов, где замену вышеупомянутой детали могут произвести качественно и по выгодной цене. Найти сервис вы можете посредством Uremont.com.  

uremont.com

Nissan Qashqai Меланхолик › Logbook › Замена шаровых опор, задних сайлентблоков передних рычагов и рулевых наконечников.

Всем привет!
Надеюсь, вы нас еще не забыли) В бортовом журнале Меланхолика записи редки, т.к. машина не только не тюнингуется, но и вдобавок очень редко эксплуатируется. Прошлая запись была опубликована полтора месяца назад, и за это время было пройдено лишь 104 километра. Сами понимаете, при таких пробегах машина будет служить много лет)))
Ну да хватит лирики. В этот раз мы поговорим о первом относительно серьезном самостоятельном ремонте Меланхолика. Если помните, некоторое время назад я прошел ТО-4 у официалов (кто не помнит — читать тут) и они приговорили к замене рулевые наконечники, левую шаровую и задний сайлент правого переднего рычага. Так как проделывать данную работу у официалов мягко говоря экономически нецелесообразно, решил сделать все самостоятельно. Для этого перед Новым годом закупил все необходимые детали, а после праздников взялся за замену. Так как машина простаивает без дела в закрытом боксе, никуда не спешил, возился только во второй половине дня по несколько часов.
Итак, для замены нам понадобятся:
1. Шаровые опоры. По советам форумов купил Лемфёдер. Каталожный номер 35476 01/ 2 шт., т.к. правая и левая идентичны
2. Задние сайлентблоки. Взял оригинальные. Каталожный номер 54570-BB00A -2шт., т.к. правый и левый идентичны.
3. Рулевые наконечники. Купил фирмы 555, по отзывам не хуже оригинала.
Каталожные номера: SEN-201R — правый
SEN-201L — левый
4. Трещотка и головки под нее на: 14мм, 16мм, 17мм, 18мм, 21мм или 22мм (Запамятовал какой именно откручивал болты переднего сайлентблока, кажется все же 21). Можно конечно обойтись воротком под головки или гаечными ключами тех же размеров, но например без трещотки очень неудобно отворачивать «с земли» болт заднего сайлентблока.
5. Обязательно гаечные ключи: «на 18» — только рожковый или накидной, ровный а не г-образный. (для откручивания крепления заднего сайлентблока)
«на 22» — только рожковый (для откручивания контрящей гайки рулевого наконечника)
6. Удлинитель для головок, не короче 50 см. (менее длинными неудобно работать) — пригодится для откручивания крепления переднего сайлентблока.
7. WD 40
8. Щетка металлическая.
9. Молоток.
10. Толстый брусок или что-то подобное для подкладки под тормозной диск
11. Что-нибудь, на что можно встать на колени или лечь
12. Балонный ключ и домкрат))

Шаровая опора

Рулевой наконечник

www.drive2.com

Замена сайлентблоков передних рычагов. Часть 1 — logbook Mitsubishi Lancer 2006 on DRIVE2

Замена сайлентблоков передних рычагов. Часть 2
Приветствую читателей!
Передняя подвеска уже давно была уставшая. Недавно поменял стойки и заодно прикупил сайлентблоки и шаровые для передних рычагов. Съемников специально не вытачивал, только предварительно заскочил к брату в гараж и взял вазовский съемник ступичных и прочие «стаканчики». В качестве основы для съемника был все тот же болт и стаканчики, сделанные для замены сайлентблоков на задних рычагах. Поменял все за два вечера по 3 часа. В том, что открутятся болты рычага был уверен: подрамник у меня был уже заваренный, а значит туда когда-то уже лазали. А раз лазали, то и гайку в подрамнике скорее всего приварили, к тому же месяц назад из практического интереса пробовал их открутить, все 4 откручивались.
Для замены были закуплены:
M24CS3WB (RBI) — Сайлентблок переднего нижнего рычага задний
M24CS3WS (RBI) — Сайлентблок переднего нижнего рычага передний
SB-7872 (555) — Шаровая опора
Ниже небольшой фотоотчет:

закупленные детали

откручиваем гайку стоки стабилизатора и снимаем стойку стабилизатора… если получится… у меня не получилось, втулки закисли, причем как на левом так и на правом рычаге, стойку не снимал)

откручиваем гайку болта шаровой и вытаскиваем сам болт

откручиваем передний болт

передний болт весь в смазке и откручивается на ура — первый раз за что я готов сказать спасибо бывшему хозяину))

откручиваем задний болт

задний болт так же в смазке, после срывания откручивается от руки)

теперь рычаг почти на свободе, нуж лишь применить пару волшебных слов и небольшую монтажку, чтобы он оказа

www.drive2.com

Сайлентблоки передних рычагов – профессиональная замена своими руками!

Сайлентблоки передних рычагов выполняют очень важную функцию – они гасят колебания. Эти детали довольно часто выходят из строя, ведь именно на них действуют невероятные нагрузки, а они, в свою очередь, должны противостоять всем деформациям. Как заменить их в случае поломки?

Для чего служит сайлентблок рычага подвески?

Данные детали представляют собой две металлические втулки (внутреннюю и внешнюю), а между ними расположена резиновая вставка, которая, чаще всего, сделана из полиуретана, поэтому иногда можно встретить такое понятие, как «полиуретановый сайлентблок». Именно эта вставка и играет важнейшую роль. Сайлентблок рычага подвески соединяет ее элементы, кроме того, такие детали нашли свое широкое применение и для крепления коробки переключения передач, и амортизаторов, и даже двигателя.

Довольно тяжело недооценить их роль в автомобиле, поэтому необходимо следить за их состоянием. Вообще производители обычно дают гарантию на целых сто тысяч километров пробега, однако учитывая «чудесное» состояние наших дорог, не стоит руководствоваться данной цифрой, лучше осуществить визуальный осмотр хотя бы после 50 тысяч. Тем более, что оценить, в каком состоянии находятся задние сайлентблоки передних рычагов, можно и самостоятельно в домашних условиях.

Как проверить сайлентблоки передних рычагов?

Нельзя чтобы резина отслаивалась или вспучивалась из-под шайб, ее поверхность должна быть гладкой, без трещин, также недопустим большой люфт, так как результатом данных неисправностей может быть разрушение посадочных мест шарниров, и в этом случае необходима будет замена всего рычага подвески, а не отдельных деталей. Понять то, что сайлентблок переднего нижнего рычага вышел из строя, можно по неравномерному износу покрышек. Вполне возможно, что автомобиль будет еще и кидать из стороны в сторону на скорости, а это уже представляет непосредственную опасность для всех участников движения.

Замена заднего сайлентблока переднего рычага, безусловно, требует внимания и аккуратности, неплохо было бы и наличие некоторых навыков в данной сфере. Но, в принципе, если особых проблем с механикой не возникало, то операцию вполне возможно осуществить самому и не обращаться в дорогостоящие СТО. Конечно же, начинать стоит с диагностики проблемы, для этого необходимо вывесить по очереди обе подвески домкратом и демонтировать колеса. Если на их поверхности обнаружены дефекты, то дальше прямая дорога в специализированный магазин за новыми деталями.

Самая большая трудность может возникнуть с тем, как запрессовать сайлентблок в рычаг, но и этот вопрос вполне решаем.

Замена сайлентблока переднего рычага – как правильно все осуществить?

Теперь по порядку о том, как проходит процесс замены. В первую очередь необходимо поднять на домкрат своего «железного коня» и снять колесо. Далее необходимо на переднем рычаге найти болт, который крепит передний сайлентблок, и открутить его. Откручиваем также и крепежную гайку заднего сайлентблока. Теперь тянем на себя стойку вместе с рычагом; вытянув ее, следует открутить болты, крепящие рычаг к шаровой опоре и демонтировать его. Следом можно приступить и непосредственно к замене, для этого следует выпрессовать задний сайлентблок переднего рычага с помощью небольшой кувалды.

Для того чтобы запрессовать новую деталь, можно воспользоваться и специальным устройством для замены сайлентблоков, однако, это не означает, что нужно немедленно бежать в магазин и приобретать его, так как в этом деле верным помощником опять-таки будет молоток или же кувалда. Строго в обратной последовательности осуществляем сборку рычага. Далее устанавливаем на свои места все демонтированные элементы авто, при этом учтите, что передний сайлентблок можно затягивать только лишь на автомобиле, снятом с домкрата. И в завершении не забудьте восстановить развал-схождение колес.

carnovato.ru

Замена передних рычагов и обломанных болтов подрамника. — logbook Suzuki Liana 2005 on DRIVE2

Уже полгода машина ездила с подрамником, который крепился на двух из шести болтов. Четыре болта обломали пневмоинструментом при замене задней подушки. Обломанные болты выполняли роль шпилек.

Шаровые обе требовали замены. Болты рычагов были закисшие намертво в втулках сайлентблоков.

Требовалась сварка, подъеминик/яма — пришлось обращаться в сервис.

Получилось выделить финансы и понеслось:

Закупка в экзисте:

1) Suzuki 45894-54G00 — болт подрамника — 2 шт (по 163 руб)
2) Suzuki 45893-54G00 — болт подрамника — 2 шт (по 291 руб)
3) Suzuki 09135-12011 — болт подрамника — 2 шт (по 237 руб)
4) Patron PS5233L Рычаг подвески левый — 1 шт (по 2398 руб)
5) Patron PS5233R Рычаг подвески правый — 1 шт (по 2293 руб)
6) Suzuki 09135-12005 Болт рычага нижнего — 2 шт (по 236 руб)
7) Suzuki 45511-54G00 Болт крепления рычага — 2 шт (по 280 руб)

Итого запчасти: 7105 руб

На схеме не указаны гайки для одного из двух болтов рычага — поэтому не заказывал. Но обошлось — старые выжили.

В каждую шаровую шприцом, обычном на 20 мл из аптеки, закачал смазки MOBIL XHP 222 — что бы было побольше, отогнув пыльник со стороны пальца.

Zoom

Вот фотки со снятым подрамником:

Zoom

Торчащие остатки двух болтов из лонжерона с одной стороны.

Zoom

Из ржавых островков торчат остатки еще двух болтов с другой стороны авто.

Мастерам удалось приварить ко всем четырем огрызкам по гайки и выкрутить воротком из лонжеронов.

С заменой рычагов так же были большие проблемы. С одной стороны предыдущие владельцы вырезали в подрамнике под гайку отверстие, с другой нет. В итоге отрутилось с первого раза только болт с закладкой в вырезанном отверстии. Остальные 3 болта намертво закисли в втулках.

Выжигали сайлентблоки сначала обычной горелкой на баллончике, потом подключили ацетиленовую сварку — дело пошло быстрее.

Zoom

Весело дымит мой подрамник

www.drive2.com