Замена мск без снятия головки – Плюсы и минусы замены маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ

Плюсы и минусы замены маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ

Процедура замены маслосъемных колпачков может выполняться как со снятием головки блока цилиндров, таки и без снятия. Для того что бы поменять колпачки без снятия гбц необходимо иметь должный доступ к рабочей части и спец инструмент.

Снимается клапанная крышка и всё то, что может помешать работе. Производится рассухаривание газораспределительного механизма. Специнструментом производится удаление колпачков и установка новых. Производится сборка ГБЦ в обратном порядке.

К плюсам можно отнести уменьшение стоимости ремонта и сокращение времени простоя автомобиля. На этом все плюсы такой процедуры заканчиваются.

Минусы.  Что бы понять минусы нужно обратиться к механике повреждения. Нужно понять что из себя представляет неисправность маслосъемных колпачков. Сальник клапана в исправном состоянии производит съем излишков масла с стержня клапана.  В случае если колпачки рассохлись и/или износились, они не в состоянии снимать масло с стержня клапана и оно, масло, начинает поступать на тарелку клапана. На тарелке клапана оно неизбежно сгорает. Этот нагар пагубно влияет на привалочную поверхность тарелки клапана. Происходит образование нароста на клапане. Это нарост не позволяет клапану исполнять в полной мере свои прямые обязанности — герметично закрывать впуск/выпуск. Помимо этого, масло начинает забрызгивать свечи зажигания, но это уже другая тема.

Так вот, если проблему замены маслосъемных колпачков решать путем только замены самих сальников, то мы оставляем ту проблему, которую вызвала первопричина поломки — износ колпачков. То есть, мы поменяли колпачки и масло перестало поступать на клапан, но нагар остался, неправильная работа ГРМ осталась. Вот именно поэтому и следует производить снятие головки блока, дефектовку клапанов, чистку и правку фаски, притирку всех клапанов, опрессовку на герметичность. И уже после такого комплекса работ можно говорить о высококачественном ремонте. Но к сожалению, такой ремонт не все автовладельцы заказывают, переубеждать не всегда получается.

Вот так может выглядеть нагар на клапанах из-за изношенных маслосъемных колпачков. В таких случаях требуется работа не просто с клапанами но и чистка и правка седла клапана.

Общий вид

Вот так должны выглядеть седла и клапаны в чистом, исправном состоянии

Звоните и приезжайте!

 

xn--80aejyncyb.xn--p1ai

Замена МСК без снятия голов. Возможно?? | Страница 4

пробег 400000, на днях поменял мск, сальники распредвалов и почистил вентиляцию. делал полных два дня без «перекуров» без снятия голов. но работаю на крупной сто. есть несколько постов мотористов и куча инструмента. жрала масло так, за три недели литр доливал (по пробегу порядка 1000 может больше).

по итогу, синий дымок при пуске мотора пропал, течи масла тоже. но когда снял впускной коллектор то с него чуть ли не полилось масло — виною тому была забитая ВКГ. масло жрать перестала, по крайней мере за последнюю 1000 км не заметил. мск Corteco, сальники распредвалов тоже (до этого стояли витька рейнц — за 100000 пробега задубели и даже нарезали на распредвалах канавки +потрескались). вообще поменял всю резину на моторе по головкам и т.п

еще была стопорная планка распредвалов, болт для стопорения колена, и приспособы для сжатия натяжителей цепей. и заодно из радиаторов кг полтора пыли выдул, перегреваться после остановки мотора и короткой стоянки перестала.

 

www.audi-club.ru

Как поменять сальники клапанов без снятия ГБЦ на Volvo

Сегодня я расскажу о том, как самостоятельно поменять маслосъёмные колпачки, они же сальники клапанов, на двигателе вашего volvo. При этом речь пойдет о способе, при котором снимать головку блока цилиндров мы не будем, а ограничимся лишь снятием клапанной крышки, которая по совместительству в моторах  volvo является пастелью распределительных валов. Вообще поменять маслосъёмные колпачки можно двумя способами: со съёмом ГБЦ и нормальным удобным рассухариванием клапанов, либо без снятия ГБЦ и работой прямо под капотом. Оба способа имеют свои плюсы и минусы, и ниже я попробую перечислить их (не все, конечно, но, лишь те очевидные, что сейчас придут на ум).

Перед выбором самих маслосъемных колпачков, рекомендую ознакомиться со статьей Сравнение маслосъемных колпачков для VOLVO от разных производителей.

При замене маслосъёмных колпачков со снятием головы очень сильно упрощается сам процесс замены колпачков: на много-много проще рассухаривать клапана на снятой голове, так как вы имеете прямой доступ к клапану с обоих сторон. К тому же, при необходимости, при снятии ГБЦ можно проверить клапана на герметичность и, при необходимости, притереть их. В общем, можно провести полноценный ремонт головы. Однако при снятии головы придется столкнуться с рядом сложностей и дополнительных затрат: необходимо приобрести новую прокладку ГБЦ (приблизительно 1600 р), набор прокладок выпускного коллектора (1000р) и прокладку впускного коллектора (500р).  Из дополнительных сложностей: необходимо снимать оба коллектора и есть возможность накосячить непосредственно с установкой самой головы. Ну это касается не только двигателей Volvo, но и любых других.

Однако, если вам необходимо только заменить маслосъемные колпачки и нет необходимости притирать клапана, а так же хочется избежать лишних трат на прокладки, то можно воспользоваться способом с рассухариванием клапанов прямо на установленной ГБЦ: при этом не надо снимать коллекторы и ГБЦ, но сам процесс рассухаривания сильно усложняется. Именно этот вариант замены я и опишу в этой статье.

Снимаем лишнее.

Первым делом необходимо снять крышку дроссельной заслонки и свечную крышку.  После этого необходимо отключить высоковольтные провода от свечей и отвести их в сторону. Так же нужно отсоединить тросик дросселя, идущий к педали газа. После этого нужно отсоединить штекер от датчика массового расхода воздуха, снять с хомут хобота между дросселем и воздушным фильтром и вытащить из под капота всю коробку воздушного фильтра. Таким образом мы освободим приличное количество места под капотом.  

После того, как коробка воздушного фильтра снята, и у нас появилось достаточно свободного места — снимаем крышку трамблера (!! не отключая провода чтобы потом не перепутать  !!)  с впускного распредвала и датчик с выпускного распредвала.

Далее для удобства работы снимаем топливную рампу с форсунками: откручиваем два болта на впускном коллекторе. Отключаем питание форсунок. Прежде чем отсоединить рампу от топливопровода (он просто вытаскивается из неё, когда рампа развёрнута форсунками вверх) подставляем тару под бензин — вытечет грамм 200 наверное. А после этого, обязательно затыкаем отверстия в коллекторе под форсунки тряпочками — чтобы ничего туда случайно не попало (улетевший сухарь, например). Два болта, которые держали рампу, лучше всего вкрутить обратно в коллектор, дабы не потерять. Болты с резьбой м7 просто так не купишь — факт научный.

Снимаем ремень ГРМ

Последним штрихом необходимо снять кожух с ремня ГРМ. Для этого вытаскиваем бачок с охлаждающей жидкостью со своего места, отсоединяем от него датчик уровня, и кладем на сам двигатель. Нам открывается доступ к крышке с боку. Откручиваем там один болт и снимаем боковую крышку. Верхнюю крышку от блока пока не снимаем (сначала выставим ГРМ по меткам, перед снятием).

Далее поднимаем домкратом машину и ставим на подставку, вывесив переднее правое колесо. Снимаем колесо, откручиваем гайку держащую подкрыльник и загибаем его, открывая тем самым доступ к коленвалу и натяжителю ГРМ (слева от коленвала).

Важная инфа: приводной ремень трогать и снимать не надо! Он нам не помешает.

Для вращения коленвала нам понадобится головка на 30, и длинный вал, чтобы можно было удобно крутить, а не корячиться постоянно, ведь крутить нам его придется много, очень много ). Я вообще собрал такую конструкцию и она у меня с начала до конца ремонта висела.

Прежде чем продолжить снимать ремень, необходимо выставить механизм ГРМ по меткам. На распредвалах метки на шестернях указывают на уголки вырезов в крышке. На коленвале, на его 2х звездах есть метки, а на блоке двигателя выступ. Этот выступ должен быть как раз между двух этих помеченных звездах.

После того, как ГРМ так выставлен, откручиваем нижний болт натяжителя ремня ГРМ, делаем это снизу, сидя в колесной арке. Верхний болт держателя ГРМ откручиваем подлезая к нему сверху, из под капота. Далее этот натяжитель спокойно извлекаем и откладываем в сторону. После того, как натяжитель снят — откручиваем 2 болта, крепящих верхнюю часть кожуха ГРМ и убираем её, а сам ремень стягиваем в валов и оставляем болтаться.

После этого устанавливаем бачок с охлаждающей жидкостью на свое место.

Снимаем клапанную крышку.

Теперь, когда ремень скинут, и все остальные детали нам тоже не мешают, начинаем выкручивать все 48 болтов, которые крепят клапанную крышку к ГБЦ.  Да, инженеры Volvo решили, что 48 болтов будет достаточно. Процесс этот не быстрый. Я вручную расслабил все болты, а после выкрутил их шуруповертом, так быстрее.

После того, как все болты извлечены,  клапанная крышка все еще плотно сидит и сниматься, обычно, не собирается. Дело в том, что её еще держат 5 направляющих и герметик. Я лично брал ударную отвертку, и ударял молотком через нее по самим направляющим, чуть-чуть выбивая их вниз. После этого, аккуратно, ударной плоской отверткой вклинивался с молоточком между ГБЦ и клапанной крышкой в районе всех 5 направляющих -. Делать это надо совершенно без усилия, без фанатизма, аккуратно, и четко выбирая куда вы ставите отвертку, главное не повредить плоскости!

После этих операций клапанная крышка у вас снимется без особых проблем и взгляду откроется картина “Боже, зачем я сюда полез”  )).

Ну и последняя стадия — вынимаем и откладываем распредвалы в сторону, вместе со звездами. Перед нами головка и торчащие из нее 2 ряда гидрокомпенсаторов. С этим и будем далее работать.

 

Рассухаривание клапанов и замена маслосъёмных колпачков

Когда мы сняли клапанную крышку и распредвалы, перед нами остались гидрокомпенсаторы и большое количество масла вокруг них. Отсасывать или вытирать масло нет необходимости, после того, как мы будем поочередно вынимать гидрокомпенсаторы, масло будет уходить вниз через колодец.

Сначала займемся впускными клапанами, они ближе к нам, и с них проще начать. Для начала надо ввернуть болты в отверстия возле свечных колодцев, по 2 болта на каждый цилиндр, с той стороны, которая ближе к впускным клапанам. За эти болты мы будем зацепляться.

Так же, для больше надежности и повышения качества проводимых работ, лучше изготовить из пластиковой бутылки некое подобие защиты, которую мы будем вставлять в колодец гидрокомпенсатора, чтобы предохранить его стенки от рассухаривателя. Это будет просто полоска из пластика шириной около 10 сантиметров и высотой около 5 сантиметров.

Для самого процесса нам понадобится: рассухариватель, пинцет для установки сухарей, небольшая отвертка для снятия сухарей, длинные круглогубцы для снятия старых колпачков и  глубокая головка на 11 для установки новых колпачков. Помимо этого для упрощения задачи я  погружал в камеру сгорания резиновый провод, чтобы он встал между клапаном и поршнем плотно, для устранения лишнего хода клапана и упрощения работы. Сейчас опишу подробнее.

Итак, начинаем с первого цилиндра. Во время разбора мы выставили ГРМ по меткам, так что коленвал на данный момент держит 1й поршень в ВМТ. Я его немного опускаю вниз, засовываю через свечной колодец резиновый провод в камеру сгорания и поднимаю поршень обратно, он должен упереться. Дело в том, что если просто выставить поршень в ВМТ, то между ним и клапаном будет зазор примерно в 5мм. И когда рассухариваешь его в таком положении, очень не удобно снимать и ставить сухари из-за небольшой подвижности клапана. Поэтому лучше покрутить немного коленвал, пошевелить провод в камере сгорания чтобы клапан уперся плотно и не имел вообще никакого хода.

Вынимаем гидрокомпенсатор и  вставляем  в колодец пластиковую штуковину которая защитит колодец от повреждения рассухаривателем. Далее нажимаем на чашку рассухаривателем  и снимаем сухари при помощи отвертки, удобнее будет если она будет магнитная. Вынимаем оба сухаря. Далее вынимаем наш пластиковый «предохранитель» колодца, верхнее блюдце и пружину. Сам колпачок я снимал при помощи длинных круглогубцев. Для установки нового колпачка берем длинную головку на 11мм. Надеваем колпачок на клапан, а далее головкой на 11 насаживаем его до упора, при этом надо не забыть надавить на него в самом конце с усилием, по моим прикидкам, не менее чем в  килограмм 5 и секунд в 5-10, чтобы колпачок плотно сел на направляющую, до упора. Это крайне важно, иначе колпачок разобьёт блюдцем. Далее устанавливаем обратно пружину, затем верхнее блюдце, а так же наш пластиковое кольцо вставляем в колодец. Ставим обратно рассухариватель,  сжимаем им пружину и при помощи пинцета (удобнее угловым а не прямым) ставим сухари на место. Сначала один, потом второй, так сказать в 2 приема, а не за один раз оба.

На первые пару клапанов может уйти приличное количество времени, однако с каждым новым клапаном будет получаться все быстрее и быстрее.

Что касается выпускных клапанов, то с ними придется сложнее. Проблема в том, что они имеют наклон колодцев в сторону лобового стекла. Для работы с ними, необходимо вкрутить в ГБЦ болты клапанной крышки в самый крайний рад у лобового. На эти клапана уйдет времени раза в 2 дольше, не удобно с ними работать, но все же их можно победить.

Не забывайте во время работы заткнуть тряпками все отверстия блока, куда может что-либо провалиться. Если к вам в камеру сгорания через свечной колодец улетит сухарь, вряд ли это вас обрадует!

Установка клапанной крышки

После того, как все колпачки будут поменяны, можно приступать к сборки. Но прежде чем собрать, необходимо удалить остатки старого герметика как и с самой ГБЦ, так и с клапанной крышки. Для этого можно воспользоваться лезвием и тряпкой с ацетоном. Так же с ГБЦ необходимо выковырять старые резиновые колечки вокруг свечных колодцев и заменить их на новые.

Далее предлагаю провернуть очень важную операцию. В тот момент, когда мы выкручивали болты из клапанной крышки, мы не могли понять, есть ли среди них сорванные. Так что, пока крышка у нас не намазана герметиком и не установлены распредвалы, можно поставить крышку на место и попробовать затянуть все болты с нужным усилием в 17 Нм. Более чем уверен, что в крышке найдутся сорванные болты (ну не сами болты, а ответная часть в ГБЦ имеет сорванную резьбу, естественно). Все это особенности российского сервиса. «Динамометрический ключ? Нет, не слышали!». Если сорванных болтов 2-3-4 штуки и все они не рядом, а разбросаны по площади ГБЦ, то необходимо пометить и запомнить их расположение. Если их больше, то это уже повод нарезать там резьбу м8 вместо м7 и закручивать другие болты, или использовать шпильки. Но мы не будет рассматривать этот вариант пока.

Далее мы наносим анаэробный герметик на клапанную крышку. Наносить его надо равномерно по всей площади клапанной крышки. Кроме этого, на те отверстия клапанной крышки, которые соответствуют местам на ГБЦ с сорванной резьбой, необходимо нанести дополнительное количество герметика прям внутрь отверстия, неплохо так же нанести немного герметика и на край самих отверстий в ГБЦ, где сорвана резьба и притянуть там крышку не получится. Дополнительное количество герметика обеспечит там герметичность и избавит от выдавливания масла. Кроме того, при нанесении герметика на клапанную крышку, необходимо особенно тщательно проконтролировать его наличие в достаточном количестве по периметру крышки и вокруг отверстий под болты вокруг свечных колодцев и по окружности самих свечных колодцев.

Перед установкой клапанной крышки на ГБЦ, ставим коленвал по метке, как при выставлении ГРМ, первый поршень при этом находится в ВМТ. Кладем на свои места распредвалы. При этом их положение тоже должно примерно соответствовать меткам, чтобы при прижимании валов крышкой, клапана не уперлись в поршни.

Не забываем перед установкой крышки, налить немного масла вокруг всех гидрокомпенсаторов, чтобы все механизмы были обеспечены маслом.

Так же, перед установкой крышки, необходимо проверить, чтобы сальники распредвалов  с обоих сторон стояли ровно.

Когда мы положим крышку на ГБЦ, она будет лежать на распредвалах, которые в свою очередь нежат на гидрокомпенсаторах, и пока мы не прижмем крышку, вся конструкция будет иметь зазор примерно в 1 см по всему периметру клапанной крышки. Наживляем все болты (кроме тех, про которые нам известно, что они сорваны), и начинаем постепенно подкручивая их всех опускать крышку с валами на свое место, при этом контролируя положение сальников, чтобы их не закусило или не перекосило. После того, как крышка прижалась к ГБЦ, закручиваем все болты с усилием в 17 Нм. В мануалах никакого особенного порядка по закрутке нет, но лучше идти классическим путём и закручивать их от центра к краям. После того, как все нормальные болты закручены, вставляем и закручиваем сорванные болты, и надеемся, что герметика там хватит, масло оттуда не будет выдавливать, и перерезать резьбу там нам не придется.

Далее необходимо проверить то, как стоят сальники на валах, не перекосило ли их. Со стороны звезд обычны проблем нет, тем не менее, я снимал сначала одну звезду, проверял сальник, ставил обратно. Потом вторую звезду. Эти сальники лучше можно ставить на валы до установки валов и клапанной крышки. С противоположной стороны, сальники лучше поставить после установки крышки. При установке, смазываем их маслом, и надеваем на валы, вдавливая внутрь их посадочного места руками или соответствующей головкой большого диаметра. При этом не надо их вдавливать сильно вглубь, достаточно, чтобы они были заподлицо с передним краем и стояли ровно, не перекошенные.

Установка ремня и фаз ГРМ

После того, как крышка стоит на месте, необходимо натянуть ремень ГРМ и выставить его по меткам.

Для начала берем гидравлический натяжитель, который мы сняли в самом начале операции. Причем, хорошо бы в тот момент, когда мы его сняли, обработать его очистителем, отмыть и вытереть насухо. Таким образом можно будет позже понять, не подтекает ли он, не потеет ли. В противном случае его необходимо заменить. Если все ок, то можно сдавить его тисками (тиски должны быть крепкие и достаточно большие, сдавить его не просто) и вставить в него чеку. Я лично в роли чеки использовал небольшой гвоздик. Когда натяжитель «заряжен» откладываем его в сторону  и приступаем к установке ремня.

Хочу заметить, что прежде чем надевать ремень, необходимо выполнить еще одну операцию: «раскачать» распредвалы. Дело в том, что после установки ремня, нам вручную придется несколько раз прокрутить двигатель чтобы проверить метки. Но, учитывая, что валы мы переставляли, гидрокомпенсаторы вынимали, то вся система ходит очень туго. У меня, например, впускной вал вообще намертво стоял. Поэтому, прежде чем накинуть ремень, я взял монтировку, и уперев её между болтами, которые держат звезды и приложив значительное усилие, расшевелил оба вала, покрутив их в каждую сторону на несколько десятков градусов. Это привело систему в движение и немного смазало внутренности, валы стали ходить уже достаточно легко, и можно было приступать к натяжению ремня.

Для начала проверяем и выставляем коленвал по меткам. Для удобства работы снимаем расширительный бачок охлаждающей жидкости и кладем его на блок. На звезде коленвала есть отметка на 2х зубьях, а на блоке небольшой отлив, который должен быть чётко между этими зубьями. Это соответствует положению первого цилиндра в ВМТ. Далее накидываем верхнюю часть крышки ГРМ, на которой есть метки для распредвалов. Крышку просто ставим, болтами не прикручиваем, так как ее еще снимать. Когда крышка стоит,  подгоняем шестерни распредвалов под метки на пластиковой крышке. Так как распредвалы и весь механизм ГРМ в ГБЦ смазаны не на 100% и достаточно в тугом положении – шестерни крутим при помощи какой-нибудь приспособы. Я использовал монтировку, она обеспечивала хорошее плечо, зацеплялся ею между болтами, которые крепят шестерню к распредвалу.

Когда метки выставлены, натягиваем ремень, верхнюю крышку снимаем, естественно. Внизу, в районе коленвала у ремня есть защита, её снимают при замене ремня, мы же её не снимали, поэтому при натяжении ремня смотрим чтобы она не цепляла ремень и он плотно облегал шестерню на коленвале. Лично я натягивал ремень против часовой стрелки: сначала коленвал, потом холостой ролик и впускной вал, потом выпускной вал, далее помпа и натяжной ролик. После этого берем гидро-натяжитель и ставим его на место: сначала закручиваем нижний болт, потом верхний. Далее просто плоскогубцами вынимаем чеку (у меня это получилось вообще без усилий практически) и ремень натягивается.

Далее опять ставим крышку ГРМ с метками и начинаем вручную крутить коленвал по часовой стрелке. Я сделал оборотов 6-8, все метки остались на местах.

Ну вот и все. Когда ремень установлен, собираем все, что разобрали до этого: ставим датчик распредвала, распределитель зажигания, свечи и провода, топливную рампу, воздушный фильтр и прочую мелочёвку.

Что касается других модификаций Volvo, то там работы выполняются приблизительно так же. В последующих моторах пластиковая верхняя крышка ремня ГРМ имеет другую форму и метки там расположены иначе. Что же касается двигателей с электроным зажиганием и 5ю катушками, где нет трамблера, то там датчик положения коленвала располагается не на выпускном распредвале, а на впускном, что, в общем, особенно картину не меняет.

volvofix.ru

Замена Мск Без Снятия Головки Пежо 308 ~ VESKO-TRANS.RU

Peugeot 308 и другие, замена масляных заглушек без снятия головки цилиндров. EP6 ДВИГАТЕЛИ И ПОВЫШЕННЫЙ РАСХОД НЕФТИ.

PEUGEOT 308, замена масляных съемных колпачков без снятия головки цилиндров, Citroen C4, C3 Picasso и других, замена масляных съемных колпачков, замена масляных колпачков Peugeot 3008.

Мы без проблем заменяем масляные и масляные крышки Peugeot или Citroën, не снимая головки цилиндров (головки цилиндров) с двигателя. Эта процедура не только устраняет «maslongor», но и прилично экономит бюджет мероприятия, если сравнить его с традиционным методом замены масляных съемных колпачков. Давайте поговорим об этом немного больше.
Обычно на пробеге, прошедшем 60 000 километров, наши любимые двигатели EP6 начните есть масло. Если в течение гарантийного срока расход масла не превышает 1 литр на 15 000 километров, а затем по окончании гарантии расход масла постепенно увеличивается и иногда достигает 1 литра на тысячу километров. Люди, которые привыкли не открывать капот и ездить от MOT до дилеров у дилеров, не проверяя уровень масла, иногда даже не подозревают, что масла в двигателе их автомобиля уже, может быть, и нет. Куда идет нефть? Большая часть его проходит через «задубевшие» маслосъемные колпачки и ожоги в цилиндрах. Масло может проходить через прокладку крышки клапана через прокладку вакуумного насоса и даже через сам насос, также через прокладку корпуса масляного фильтра, сальник коленчатого вала и через гидравлический съемник. Часто масло течет даже через соленоидный клапан масляного насоса и течет «на улице» вдоль провода прямо к нижней опоре двигателя. Она, как вы уже догадались, тоже из этого «не в восторге» и вскоре разваливается.
Прежде всего, необходимо устранить все внешние утечки масла. Если расход не уменьшился, головка блока цилиндров должна быть отремонтирована.

Замена МСК пежо 308 без снятия распредвалов.

могу предоставить свои услуги по замене в омске. по цене думаю договоримся.

Peugeot 308, замена маслосъемных колпачков. техцентр PEUGEOT-MOSCOW.COM

Не секрет, что после 60 тысяч километров Пежо и Ситроены с двигателем EP6 начинают жрать масло. В основном.

Нас постоянно посещают новые клиенты, которые закончили гарантийный период для автомобиля, и они решили больше не ходить к офицерам. Таким образом, большинство их машин на маслоизмерительном щупе даже не имеют никакого масла, или у них недостаточно масла. Уже мрачная картина усугубляется тем фактом, что датчик уровня масла EP6 дает неправильные показания и работает неправильно.
Когда он «набухает» и говорит владельцу автомобиля, что необходимо проверить уровень масла, двигатель обычно составляет около 2 литров.
Для вашей справки. немного страшных историй о том, что приводит либо к недостатку масла на EP6, либо к его редкому изменению. Прежде всего, страдает глава блока цилиндров и механизм газораспределения. Кровь распределительных валов быстро изнашивается, цепь вытягивается, фазы «убегают», изгибы механизма подъема клапанов изнашиваются. Смолистые отложения забиты масляными каналами в «головке», клапаны, подающие масло в шарнирные соединения распределительного вала. Нарушается состав воздушно-топливной смеси. Двигатель запускает «колбасит», затем все это приводит к отказу катализаторов и датчиков кислорода и т. Д. И т. Д. Именно из этого начинается преобразование некогда надежной машины в «ведро с орехами», которое всегда запрашивает деньги и время. Между тем, простое правило избавит вас от ненужных головных болей и отходов.
Если ваш двигатель EP6 «работает» более чем на 50 тысяч, не ленитесь, по крайней мере, один раз в неделю, чтобы проверить уровень масла в двигателе и пополнить двигатель маслом. Преимущество процедуры не занимает 5 минут, даже девушка, удаленная от технологии, справится с ней. Для наших клиентов, которые раньше не сталкивались с этой проблемой, мы проводим бесплатный курс проверки уровня масла и его пополнения.)

Мы можем заменить масляные крышки и не снимать «голову». Это сэкономит вам приличную сумму, цена на такой ремонт будет примерно в три раза меньше, чем у дилера.
Однако довольно часто голова еще должна быть удалена, особенно для турбодвигателей EP6DT, на которых клапаны покрыты углеродом.

отменить ответ

© 2017 LevAuto. Неофициальный сервис и магазин запасных частей PEUGEOT CITROEN.
Все права защищены. Наш адрес: 127254, Россия, Москва, ул. Добролюбова ул. 1
Телефон: 7 (495) 647-82-23
Частный веб-мастер. alaev.net

Обеспечивается Супер-CAPTCHA, © 2009-2010 MLW Associates, LLP. Все права защищены.

vesko-trans.ru

Автор: admin

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о