Замена вилки сцепления ваз 2107: Процесс замены вилки педали сцепления на ВАЗ 2107: фото- и видеообзор

Содержание

Процесс замены вилки педали сцепления на ВАЗ 2107: фото- и видеообзор

Проблему выхода из строя вилки сцепления в автомобиле ВАЗ 2107 можно считать болезнью этих моделей машин. Такая поломка часто встречается у владельцев «семерок», и они уже научились решать ее без демонтажа КПП. Поэтому сейчас мы вам расскажем о том, как производится замена вилки сцепления без снятия коробки ВАЗ 2107.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Что представляет собой вилка сцепления?

Вилка сцепления (далее — ВС) является важным компонентом трансмиссионной системы любого транспортного средства. Говоря научным языком, этот элемент передает нажатие от рабочего цилиндра или тросика сцепления на выжимной подшипник, обеспечивая движение автомобиля. Подшипник сам по себе является передаточным компонентом между сцеплением и приводом, который физически расположен на муфте выключения. Именно вилка сцепления обеспечивает передвижение муфты с подшипником.

Новая ВС для ВАЗ 2107

На автомобилях ВАЗ 2107 в большинстве случаев устанавливается однодисковое сцепление, работу которого обеспечивает специальный привод. Двухдисковые сцепления, как правило, устанавливаются на более мощные и грузовые автомобили. Но это вовсе не значит, что на ВАЗ 2107 не может стоять двухдискового элемента.

В любом случае, при нажатии на педаль сцепления привод обеспечивает перемещение ВС, которая, в свою очередь, воздействует на подшипник. Последний в результате перемещения вилки нажимает на лепестки пружинного элемента нажимного диска. Пружина прогибается в сторону маховика, одновременно отсоединяясь от нажимного диска, тем самым освобождая его. В этот момент специальные тангенциальные пружины отжимают нажимной диск, в результате чего передача крутящего момента от мотора транспортного средства к агрегату КПП прекращается.

Когда водитель отпускает педаль сцепления, нажимной диск начинает взаимодействовать с ведомым компонентов, а также с маховиком. В это время крутящий момент передается от мотора в КПП, что происходит за счет сил трения. Этот процесс функционирования сцепления никак не возможен без исправной вилки. ВС для «классики», которой и является 2107, по своей форме напоминает рогатку.

Новая и старая вилки для ВАЗ 2107

Замена элемента

Замена ВС в автомобиле ВАЗ 2107 может происходить несколькими способами. В первом случае необходимо снимать коробку передач, что является достаточно трудоемким процессом, который не может быть под силу любому водителю. Во втором случае поменять элемент можно без снятия КПП. Отечественные автомобилисты настолько часто сталкивались с этой поломкой, что нашли более простой выход из этой ситуации.

Поэтому сегодня вы узнаете, как производится замена вилки сцепления без снятия коробки. Но как при этом определить, действительно ли ВС вышла из строя?

Как определить неисправность ВС?

Это сделать очень просто. Нужно всего лишь обращать внимание на все нюансы, которые происходят во время движения автомобиля. В частности, об этом свидетельствует неудовлетворительная работа сцепления. Зачастую даже после его регулировки неисправности появляются вновь через 1-2 дня.

Новая вилка для ВАЗ 2107

Есть несколько критериев, которые могут отразиться при движении:

Когда водитель пытается тронуться с места, машина немного пробуксовывает. Если это происходит, то ВС, скорее всего, заедает, а значит не выполняет свои функции.
Если водитель выжимает педаль, она может западать на какое-то время в таком положении. Она может вернуться в исходное положение сама, а может и не вернуться. В этом случае ВС, по всей вероятности, заклинивает.
При выжимании педали водитель может почувствовать легкую вибрацию. Если вы уверены в том, что педаль вибрирует, то это может свидетельствовать о поломке ВВ или неправильных действиях во время ее установки или ремонта.

Такую поломку запускать надолго нельзя. Неисправности, связанные с ВС, должны быть устранены как можно быстрее, иначе вся система подвергнется очень сильным нагрузкам. Эти нагрузки могут как «добить» вилку, так и негативно отразиться на всем механизме сцепления.

Старая вилки от ВАЗ с трещиной

Как правило, в таких случаях на ВС 2107 образовывается трещина. В результате ее появления в транспортном средстве увеличивается свободный ход а это, в свою очередь, может отразиться на включении скоростей рычага КПП. Кроме того, может понадобиться корректировка свободного хода ВС. Даже в том случае, когда элемент пусть и незначительно заедает, нагрузка на него растет. В результате увеличения нагрузки ВС может просто поломаться, а ее компоненты могут попасть в механизм сцепления. Поэтому выполнять работы по замене детали лучше сразу после выявления поломки.

Чтобы понять, действительно ли необходима замена ВС, нужно заехать на смотровую яму или эстакаду. Необходимо под днищем вашей машины найти и отодвинуть защитный пыльник вилки и осмотреть ее. Лучше сделайте это с фонариком, чтобы точно увидеть трещину. Как правило, она образовывается ближе к тому месту, где сама деталь переходит в плоскость.

Инструментарий

Перед тем, как приступить к процессу смены элемента, подготовьте все, что вам может понадобиться. Помимо новой вилки сцепления, это:

набор гаечных ключей;
монтировка;
наждачная бумага;
кирпичи или другие опоры;
фонарик.

Меняем ВС своими руками

Как сказано выше, мы рассмотрим вариант замены ВС без демонтажа КПП, что во многом облегчит работу автомобилиста. Однако при этом нужно будет разобрать сцепление. Кроме того, также придется обработать новый элемент наждачной бумагой. На той стороне вилки, где расположено два конца, необходимо немного сточить концы углов, примерно на 45 градусов. Это нужно сделать для того, чтобы края элемента смогли войти между загнутыми краями пружинного компонента и так называемым подпятником выжимного подшипника.

Итак, приступим:

Для начала необходимо залезть под днище автомобиля и отсоединить карданный вал.
После этого нужно отключить проводки от датчика заднего хода.
Возьмите гаечный ключ и открутите винта крепежа кожуха сцепления на головке БЦ (блока цилиндров) и снимите траверсу днища авто.
Теперь возьмите ключ на «13» и отвинтите гайки, которые держат подушку КПП.
Возьмите монтировку или ломик и отодвиньте КПП в сторону, противоположную мотору, до того момента, как рычаг переключения скоростей не окажется у заднего края отверстия днища машины. В результате узел трансмиссии автомобиля должен находиться на приемной тубе. Обратите внимание — под узел следует подставить кирпичи или другой упор. Это делается для того, чтобы элемент не соскользнул.
После этого нужно будет демонтировать корзину сцепления с маховика мотора вашей «семерки». Чтобы сделать это, нужно будет взять ломик и зафиксировать на месте маховик, а затем при помощи гаечного ключа на «13» по очереди открутить винты крепления корзины сцепления.
Открутив болты крепления корзины, при помощи ломика отодвиньте ее в сторону и осторожно достаньте диск сцепления, при этом не делая больших нагрузок на него.
Далее, необходимо выровнять и снять корзину сцепления.
После этого вам открывается доступ к ВС. Как только корзина демонтирована, можно вытащить пострадавшую ВС с защитным чехлом. Берем новую деталь, устанавливаем ее на место старой, собрав все в обратной последовательности. Не забудьте после этого отцентровать диск сцепления относительно подшипника коленчатого вала. Если диск находится в правильном положении, то оправа будет без проблем входить в подшипник и выходить из него.

Чтобы удостовериться в том, что вы все сделали правильно, сядьте за руль и заведите машину. Несколько раз прокачайте педалью сцепления, после чего поочередно включите все передачи. Совершите контрольную поездку: желательно проехать на всех скоростях, ну или хотя бы до четвертой. После этого залезьте под авто, отодвиньте защитный кожух ВС и посмотрите на него.

Если деталь была дефектная или вы допустили какие-либо ошибки во время ее установки, то трещина появится сразу, и вы ее увидите.

Видео «Замена ВС в автомобиле ВАЗ 2107»

В этом видео автор рассказывает, как произвести замену поломанного элемента в классических авто.

Установка вилки сцепления ваз 2107

На чтение 13 мин. Просмотров 4 Обновлено 04.08.2019

Неисправность выражается в том, что начинают плохо включаться скорости и приходится часто подводить вилку сцепления, регулируя свободный ход. Она все больше отклоняется от выжимного подшипника по образовавшейся трещине и регулировки хватает на несколько дней, а иногда и на день, смотря от состояния трещины вилки.

Обычно подобная замена выполняется со снятием коробки переключения передач с автомобиля, что одновременно и затратно, и достаточно трудоемко.
Однако существует способ замены вилки сцепления без снятия коробки передач, что видится более приемлемым для автолюбителей.

Операция по замене вилки сцепления не относится к архи сложным и вполне по силам любому автолюбителю, при условии, что он не боится работы и уверен в своих силах.

Подготовка к работе

Для замены вилки сцепления необходимо приобрести новую вилку и обработать ее определенным образом, а именно. Концы вилки обрабатываются на точильном камне под углом (порядка 45˚), чтобы вилка смогла войти под прижимную пружину на ступице выжимного подшипника. Также для удобства работы нужно изготовить крючок для поддевания проволочной пружины под выжимным подшипником при установки вилки.

Перед выполнением работы необходимо убедиться, что вилка сцепления точно имеет дефект в виде трещины. Для этого необходимо снять рабочий цилиндр сцепления вместе со штоком и отвести его на шланге в сторону. Затем снять защитный чехол вилки, и используя фонарик или переноску заглянуть внутрь.

Если при этом трещину не видно, то нужно рукой надавить на ножку вилки в сторону ее срабатывания, что сразу покажет, где находится трещина. Убедившись в том, что вилка треснута ее можно смело вынимать из окна кожуха сцепления.

Далее для осознанного выполнения работы при снятой вилке сцепления еще раз загляните внутрь кожуха сцепления. Предварительно перевернув вилку сцепления увидите полоску из пружинной стали в виде скругленной буквы «П», она служит для фиксации вилки на кожухе сцепления.

Теперь заглянув внутрь кожуха увидите опорный палец вилки с головкой в виде шара. Так вот ваша задача попасть лепестками фиксатора вилки под этот шар.

Смотрим далее. На направляющей первичного вала КПП видим ступицу выжимного подшипника с подшипником и проволочной пружиной. Ваша задача попасть заточенными концами вилки под эту пружину, чтобы лапы вилки оказались между пружиной и ступицей. При этом сначала нужно попасть фиксатором вилки под головку стойки (шар), а уже затем завести вилку под проволочную пружину ступицы выжимного подшипника.

Если в гараже есть старая коробка передач, то можно потренироваться на ней , где все ваши действия будет наглядно видно.

Это, конечно же идеальный вариант, а в действительности придется проделать несколько попыток, прежде чем удастся посадить вилку на свое место.

Удобнее при установке вилки, когда вы надели ее внутренний фиксатор на шар стойки и точно подвели обе лапы вилки под проволочную пружину, ударить по ножке вилки. Иногда это удается сделать с первой попытки, но это уже кому как повезет.

Для того, чтобы внутренности было хорошо видно можно воспользоваться пальчиковым фонариком, опустив его на привязке в кожух корзины. Его света будет более чем достаточно для выполнения работы. Дальше все зависит от вашей ловкости. Главное не спешить и все у вас получится. Этот способ многократно проверен и всегда имел 100% положительный результат.

Home
Автогараж
Как Поменять Вилку Сцепления На Ваз 2106

Замена вилки сцепления ваз

Неисправность проявляется в том, что скорости начинают сильно ухудшаться, и часто необходимо принести вилку муфты, регулируя свободное колесо. Он все больше отклоняется от сжимающего подшипника на трещине, и регулировка достаточно на несколько дней, а иногда и на день, в зависимости от состояния разлома вилки.

Обычно такая замена выполняется с удалением коробки передач из автомобиля, что является трудоемким и трудоемким.
Однако есть способ замена вилки сцепления без снятия коробки передач, что представляется более приемлемым для автомобилистов.

Операция по замене вилки сцепления не относится к арковому комплексу и полностью находится в силе любого энтузиаста автомобиля, при условии, что он не боится работы и уверен в своих способностях.

Подготовка к работе

Чтобы заменить вилку сцепления, вы должны приобрести новый штекер и обработать его определенным образом, а именно. Концы вилки обрабатываются на точильном камне под углом (порядка 45 °), так что штепсель может вводиться под зажимную пружину на ступице подшипника отпускания. Кроме того, для удобства работы необходимо сделать крюк для поддержки проволочной пружины поджимным подшипником, когда вилка установлена.

Читайте так же

Перед выполнением работ необходимо убедиться, что вилка муфты точно повреждена в виде трещины. Для этого необходимо снять рабочую цилиндр сцепления с помощью штока и вытащить его из шланга в сторону. Затем снимите защитную крышку вилки и используйте фонарик или ручку.

Как заменить вилку сцепления без снятия кпп.

как заменить вилку сцепления автомобилей ВАЗ-2101-2107 без снятия коробки передач. группы онтакте по ремонту.

ВАЗ 2101-2107 Замена треснувшей вилки сцепления.

ВАЗ 2101-2107 Замена треснувшей вилки сцепления. И это. Покажите! Покажите пожалуйста, как поменять этот вилку.

Если эта трещина не видна, вам нужно положить руку на ногу вилки в направлении ее работы, что сразу показывает, где находится трещина. Убедившись, что вилка треснула, вы можете безопасно удалить ее из окна крышки сцепления.

Читайте так же

Кроме того, чтобы сознательно выполнить работу с вилкой сцепления, снова взгляните внутрь корпуса муфты. Предварительно повернув вилку сцепления, вы увидите полосу из пружинной стали в виде закругленной буквы «P», она служит для фиксации вилки на крышке сцепления.

Теперь, заглянув внутрь корпуса, вы увидите опорный палец вилки с шарообразной головкой. Поэтому ваша задача. получить лепесток вилочного замка под этим мячом.

Мы смотрим дальше. На направляющей входного вала коробки передач см. Подшипник ступицы подшипника и пружинную ступицу. Ваша задача. получить заостренные концы вилки под этой пружиной, чтобы лапы вилки находились между пружиной и ступицей. В этом случае сначала вам нужно нажать на вилочный зажим под головкой стойки (шарик), а затем включить вилку под опору подшипника ступицы пружины.

Если в гараже есть старая коробка передач, вы можете тренироваться на ней, где все ваши действия будут хорошо видны.

Это, конечно, идеальный вариант, но на самом деле вам придется сделать несколько попыток, прежде чем вы сможете установить вилку на свое место.

Удобнее при установке штепселя, когда вы надеваете свой внутренний фиксатор на шар стойки и точно приносили обе вилки под проволочную пружину, попадаете в ногу вилки. Иногда это можно сделать с первой попытки, но это уже кому-то повезло.

Для того, чтобы внутренняя часть была хорошо видна, вы можете использовать небольшой фонарик, опустив его на привязку в корпусе корзины. Его света будет более чем достаточно, чтобы выполнить эту работу. Тогда все зависит от вашей ловкости. Главное не торопиться, а добиться успеха. Этот метод неоднократно тестировался и всегда имел положительный результат на 100%.

Сцепление ВАЗ 2107 — важнейшая часть трансмиссии, участвующая в передаче крутящего момента на колёса. Располагается оно между КПП и силовым агрегатом, передавая вращение от двигателя на коробку. Знание особенностей конструкции всего узла и составляющих его элементов позволит при необходимости легко заменить сцепление своими руками.

Устройство сцепления ВАЗ 2107

Сцепление управляется педалью в салоне. При нажатии на неё муфта отключается от КПП, при отжатии — сцепляется. Тем самым обеспечивается плавный старт машины с места и бесшумное переключение скоростей. Сам узел состоит из большого количества взаимодействующих друг с другом элементов. ВАЗ 2107 комплектуется однодисковой муфтой с центральной пружиной.

Корзина сцепления

Сцепление состоит из двух дисков и выжимного подшипник. Муфта, используемая на ВАЗ 2107, отличается простотой и надёжностью. Нажимной (ведущий диск) установлен на маховике. Внутри корзины расположен ведомый диск, соединённый с первичным валом КПП специальными шлицами.

Сцепление может быть однодисковым и многодисковым. Первое считается более надёжным. Функционирует сцепление следующим образом. При нажатии на педаль выжимной подшипник, установленный на первичном валу, втягивает лепестки корзины в сторону моторного блока. В результате корзина и ведомый диск расцепляются, и появляется возможность переключать скорости.

Для ВАЗ 2107 подходят диски от ВАЗ 2103 (для двигателей объёмом до 1,5 л) и ВАЗ 2121 (для двигателей до 1,7 л). Внешне они очень похожи и имеют диаметр 200 мм. Отличить эти диски можно по ширине накладок (29 и 35 мм, соответственно) и наличию в одном из пазов демпфера ВАЗ 2121 метки размером 6 мм.

Диск сцепления

Ведомый диск иногда называют барабаном. С обеих сторон к нему приклеены накладки. Для повышения упругости в процессе изготовления на диске делаются специальные прорези. Кроме этого, барабан снабжён восемью пружинами, расположенными в плоскости диска. Эти пружины позволяют уменьшить частоту крутильных колебаний и снизить динамические нагрузки.

Барабан связан с коробкой передач, а корзина — с двигателем. Во время движения они плотно прижаты друг к другу, вращаясь в одном направлении.

Используемая на ВАЗ 2107 схема с одним диском отличается надёжностью, сравнительной дешевизной и простотой обслуживания. Такое сцепление легко снимать и ремонтировать.

Ведомый диск для двигателя объёмом 1,5 л имеет размеры 200х140 мм. Он также может быть установлен на ВАЗ 2103, 2106. Иногда на ВАЗ 2107 устанавливают барабан от «Нивы» (ВАЗ 2121), отличающийся размером (200х130 мм), усиленной системой демпферов и большим количеством заклёпок.

Выжимной подшипник

Выжимной подшипник, являясь наиболее уязвимым элементом сцепления, включает и выключает передачу вращения. Он находится в середине диска и жёстко соединён с педалью через вилку. Каждое нажатие на педаль сцепления нагружает подшипник и укорачивает ресурс подшипника. Не стоит без необходимости держать педаль нажатой. Установлен подшипник на направляющей ведущего вала коробки передач.

В комплекте сцепления выжимной подшипник обозначен 2101. Подойдёт и подшипник от ВАЗ 2121, рассчитанный на высокие нагрузки и имеющий повышенный ресурс. Однако в этом случае потребуется заменить и корзину, так как для нажатия педали потребуются большие усилия.

Вилка сцепления

Вилка предназначена для выключения муфты при нажатии на педаль сцепления. Она перемещает выжимной подшипник и, как следствие, внутреннюю кромку пружины.

Чаще всего при неисправной вилке сцепление становится невозможно выключить. Однако иногда оно продолжает со сбоями работать. Если сразу не заменить вилку, в дальнейшем придётся менять весь узел сцепления.

Выбор сцепление

При покупке нового комплекта сцепления для ВАЗ 2107 специалисты рекомендуют руководствоваться следующими критериями. При оценке ведомого диска:

поверхность накладок должна быть гладкой и однородной, без задиров, трещин и сколов;
все заклёпки на диске должны быть одинакового размера и находиться на равном расстоянии друг от друга;
на диске не должно быть масляных пятен;
в местах крепления накладок и пружин не должно быть люфта;
на изделии тем или иным способом должен быть нанесён фирменный логотип производителя.

При выборе корзины следует обратить внимание на следующие моменты:

кожух должен быть штампованным, без срезов и царапин;
поверхность диска должна быть ровной и однородной, без трещин и сколов;
клёпки должны быть одинаковыми и прочными.

Наиболее популярными являются следующие бренды.

Valeo (Франция), специализирующийся на производстве элементов тормозной системы превосходного качества. Характерными особенностями сцепления Valeo является мягкая работа с чётким моментом включения, надёжность, высокий ресурс (более 150 тыс. км пробега). Однако и стоит такое сцепление недёшево.

К выбору сцепления следует подходить комплексно и сделать выбор после осмотра изделия и советов специалистов.

Замена сцепления

Если сцепление начало пробуксовывать, его необходимо менять. Делать это удобнее на подъёмнике или эстакаде. В крайнем случае можно использовать домкрат с обязательными защитными упорами. Для замены потребуется:

стандартный набор отвёрток и гаечных ключей;
пассатижи;
чистая тряпка;
монтировка;
оправка.

Демонтаж коробки передач

При замене сцепления на ВАЗ 2107 КПП можно полностью не снимать, а лишь сдвинуть настолько, чтобы первичный вал вышел из зацепления с корзиной. Однако чаще всего коробка полностью демонтируется. Кроме удобства, это позволяет проверить состояние картера и сальников. Снимается КПП следующим образом:

Снятие корзины с диском

После того демонтажа КПП снимается корзина с диском в следующем порядке.

Маховик фиксируется от прокручивания монтировкой.
Ключом на 13 откручиваются болты крепления корзины

Снятие выжимного подшипника

После корзины снимается выжимной подшипник. Это делается следующим образом.

Отвёрткой нажимают на усики вилки, входящей в зацепление с подшипником.

После снятия стопорное кольцо проверяется на предмет повреждений и, в случае необходимости, меняется на новое. Если кольцо, в отличие от подшипника, находится в хорошем состоянии, его можно повторно использовать с новым подшипником.

Установка корзины с диском

При снятом сцеплении и КПП обычно проверяют состояние всех открывшихся узлов и деталей. Зеркала дисков и маховика следует смазать обезжиривателем, а на шлицы вала — нанести смазку ШРУС-4. При монтаже корзины следует обратить внимание на следующие моменты.

При установке корзины на маховик следует совместить центрующие отверстия кожуха со штырями маховика.

При установке диска он вставляется в корзину выступающей частью.

При монтаже диска для его центрирования используется специальная оправка, удерживающая диск в нужном положении.

Порядок установки корзины с диском следующий.

В отверстие маховика вводится оправка.

Установка выжимного подшипника

При установке нового выжимного подшипника выполняются следующие действия.

На шлицевую поверхность первичного вала наносят смазку «Литол-24».

Правильно установленный выжимной подшипник при нажатии на него рукой будет двигать вилку сцепления.

Видео: установка выжимного подшипника

Установка КПП

Перед установкой КПП нужно вынуть оправку и сдвинуть картер в сторону двигателя. Затем:

Закручиваются нижние болты.
На место устанавливается рычаг передней подвески.
Динамометрическим ключом осуществляется затяжка.

Установка вилки сцепления

Вилка должна входить под прижимную пружину на ступице выжимного подшипника. При установке рекомендуется пользоваться крючком, загнутым на конце не более чем на 5 мм. Таким инструментом легко поддевать вилку сверху и направлять её движение для установки под стопорное кольцо выжимного подшипника. В результате лапки вилки должны оказаться между эти кольцом и ступицей.

Замена шланга сцепления

Изношенный или повреждённый шланг сцепления приводит к утечке жидкости из системы гидропривода, затрудняет переключение передач. Заменить его очень просто.

Из системы гидропривода сцепления сливается вся жидкость.
Отсоединяется и отодвигается в сторону расширительный бачок.
Ключами на 13 и 17 отворачивается соединительная гайка трубопровода сцепления у резинового шланга.

Повреждение или износ шланга сцепления можно определить по следующим признакам.

При полном выжима педали сцепления автомобиль начинает трясти.
Педаль сцепления после выжима не возвращается в исходное положение.
На концах шланга сцепления появляются следы жидкости.
После стоянки под машиной образуется мокрое пятно или небольшая лужа.

Таким образом, заменить сцепление автомобиля ВАЗ 2107 довольно просто. Для этого потребуется новый комплект сцепления, стандартный набор инструментов и последовательное выполнение инструкций профессионалов.

Замена вилки сцепления без снятия коробки в Одинцово

Замена вилки сцепления выполнятся при выходе из строя элементов этого узла. Неполадки в вилке сцепления связывают с механическим износом, заклиниваем или неисправностями отдельных деталей. Технологически это трудоемкая операция, и требует определенных навыков у автомеханика. Поэтому доверить замену вилки сцепления стоит профессиональным исполнителям – мастерам сертифицированных автосервисов сети «h3O-Auto».

Признаки неисправностей вилки сцепления

Чтобы определить поломки вилки сцепления, достаточно обратить внимание на некоторые моменты, четко проявляющиеся в процессе движения авто. В их число входят:

западание педали сцепления при нажатии,
«пробуксовка» сцепления на старте с места или при резком наборе скорости,
небольшая вибрация педали при выжиме сцепления.

По перечисленным симптомам можно не только обнаружить факт поломки вилки, а и определить ее тип:

Вибрация педали говорит о том, что вилка сцепления нерабочая либо установлена неправильно при предыдущем ремонте или техобслуживании авто.
Пробуксовка вызывается заеданием вилки сцепления, т. е. этот узел перестал корректно выполнять свои функции.
При западании педали сцепления, вероятнее всего происходит заклинивание вилки.

К чему приводят неполадки в работе вилки сцепления?

Неполадки в работе вилки требуют моментального устранения в силу прогрессирующих нагрузок, как на этот узел, так и в целом на сцепление. Даже незначительное заедание вилки способно привести к увеличению интенсивности износа всех элементов сцепления, и их скорому выходу из строя. Помимо того, движение с поломанной вилкой крайне небезопасно, и вносит немалый дискомфорт в процесс управления авто. Поэтому замена вилки сцепления должна проводиться своевременно, желательно сразу же после выявления первичных симптомов неисправности.

Устранение поломок в вилке сцепления

Ремонту вилки предшествует комплексная компьютерная диагностика самого сцепления и сопряженных с ним узлов и агрегатов. Процесс замены вилки может включать демонтаж коробки передач, а может происходить и без этой операции, что зависит от типа привода транспортного средства. На заднеприводных автомобилях КПП демонтировать нет необходимости, однако на большинстве современных моделей коробку передач снимать все же приходится. По этой причине будет различным время восстановления вилки сцепления, от 15-20 минут до нескольких часов. При замене вилки не лишним будет осмотр дисков, корзины и выжимного подшипника сцепления. При обнаружении чрезмерного износа, их меняют на оригинальные ремкомплекты.

Авто Сервис «h3O AUTO» осуществляет замену вилки сцепления на автомобилях разных марок в Одинцово.

Уточнить цены на ремонт и замену вилки сцепления вы можете у наших менеджеров по телефонам!

Автоклуб ВАЗ 2101

seregadn_dz (41), Максим2108 (35), Евгений Крижановский (26), Slaughter (30), николаша (32), сергей 29 (35), КнязьИгорь (40), Игорь-Гарри (40), DSDDSD (59), data-sport (35), olex (42), Братуха (35), kokos77 (35), сашочек (37), Toxanich (35), Viktor7776 (45), ortizka88 (32), Zmey (59), -lon (34), eynshteyn (34), yrasyk (45), DEMASS (35), Сява (42), lemans (37), sergeylova (36), feodos (38), vin-23 (35), Стартер (56), сержо (39), nikolay_t85 (36), прудник евгений (38), ponya (35), VOVAN_ (36), mrgenie (57), mals73 (48), tihonherson (49), Oleg_Ch (53), Sанёк (34), Пряник (35), Марат (34), дима-вася (35), yulina_marina (41), fire_blyad (42), КАБАН (39), Sphayrat (41), рамзес (40), palsw (40)

Вилка выключения сцепления

Автор admin На чтение 3 мин. Просмотров 419

Вилка сцепления выполняет функцию его выключения (отсюда название вилка выключения, или приводная вилка сцепления). Это своего рода рычаг, при воздействии на который отводится нажимной диск и сцепление выключается. Ее так же можно назвать и вилкой включения сцепления, ведь при обратном действии, когда вы отпускаете педаль, вилка его включает.

Данная деталь встречается как правило в механических коробках передач, а намного реже в коробках с гидравлическим приводом. Давайте рассмотрим конструкцию вилки сцепления на примере автомобилей семейства ваз 2110-2112 и ваз 2106-2107.
Состоит вилка из рычага и двух лапок, закрепленных на металлическом стержне.

Вилка сцепления у классики выглядит несколько иначе.

Симптомы неисправной вилки

Как любая другая деталь она подвержена износу, так же не исключен заводской брак (впрочем встречается крайне редко из-за простоты конструкции). Когда вилка ломается сразу, то педаль просто проваливается и продолжить движение вряд ли получится. Но бывает так, что в вилке появляется трещина, и тогда сцепление начинает схватывать все ниже, а регулировка помогает лишь на короткий срок, и по мере расширения (увеличения) трещины, педаль вновь опускается.

Простота простотой, а вот замена данной детали выливается в довольно хлопотное занятие, поскольку замена вилки сцепления влечет за собой снятие коробки передач. Если на классике (ваз 2016-07) можно попытаться произвести данную процедуру без снятия кпп, как утверждают некоторые источники, то с переднеприводным семейством ваз это полностью исключено.

Замена вилки на 2106, 2107

На классике треснувшая вилка явление достаточно частое, и автолюбители приноровились менять ее без снятия коробки. Для этого концы новой вилки стачиваются под углом 45 градусов, чтобы она смогла войти под прижимную пружину. Так же не помешает крючок, с загнутым на 5 сантиметров концом, им мы будем поддевать пружину.
Нам нужно попасть под опорный палец вилки (болт с головкой в форме шара), а лапы попали между ступицей выжимного подшипника и пружиной. После некоторого количества попыток, их число зависит от вашей меткости и терпения, вилка включения сцепления встанет на свое место.

Стоит отметить, что на автомобилях ГАЗель также возможна замена данной детали без снятия коробки, по методу описанному выше. У ГАЗели с двигателем 402-ой серии это вообще слабое место, и владельцы данных моделей постоянно жалуются на слабую вилку и постоянную ее поломку. Одно из решений данной проблемы — установка усиленной вилки от другой модели (валдай), но и там есть свои тонкости и нюансы которые, несомненно, стоит изучить, прежде чем приступать к процедуре замены.

Замена вилки сцепления на 2110, 2112

Первым делом снимем прижимную пружину вилки сцепления. После этого снимаем пластмассовую фиксирующую втулку вала и пыльник вилки. Теперь ее можно аккуратно вынуть.
Обязательно проверьте состояние втулок, как нижней металлической, так и верхней пластмассовой, и при необходимости замените их при сильном износе. Пыльник так же не мешает осмотреть на предмет разрывов.
Установку новой вилки производим в обратной последовательности, не забыв предварительно смазать втулки.

Мне нравится1Не нравится

Что еще стоит почитать

Процесс замены вилки педали сцепления на ВАЗ 2107: фото- и видеообзор

Инструкция по замене вилки сцепления на ВАЗ 2107

Содержание:

Проблему выхода из строя вилки сцепления в автомобиле ВАЗ 2107 можно считать болезнью этих моделей машин. Такая поломка часто встречается у владельцев «семерок», и они уже научились решать ее без демонтажа КПП. Поэтому сейчас мы вам расскажем о том, как производится замена вилки сцепления без снятия коробки ВАЗ 2107 .

Что представляет собой вилка сцепления?

Вилка сцепления (далее — ВС) является важным компонентом трансмиссионной системы любого транспортного средства. Говоря научным языком, этот элемент передает нажатие от рабочего цилиндра или тросика сцепления на выжимной подшипник. обеспечивая движение автомобиля. Подшипник сам по себе является передаточным компонентом между сцеплением и приводом, который физически расположен на муфте выключения. Именно вилка сцепления обеспечивает передвижение муфты с подшипником.

Новая ВС для ВАЗ 2107

Новая и старая вилки для ВАЗ 2107

Замена элемента

Как определить неисправность ВС?

Новая вилка для ВАЗ 2107

Есть несколько критериев, которые могут отразиться при движении:

Когда водитель пытается тронуться с места, машина немного пробуксовывает. Если это происходит, то ВС, скорее всего, заедает, а значит не выполняет свои функции.
Если водитель выжимает педаль, она может западать на какое-то время в таком положении. Она может вернуться в исходное положение сама, а может и не вернуться. В этом случае ВС, по всей вероятности, заклинивает.
При выжимании педали водитель может почувствовать легкую вибрацию. Если вы уверены в том, что педаль вибрирует, то это может свидетельствовать о поломке ВВ или неправильных действиях во время ее установки или ремонта.

Старая вилки от ВАЗ с трещиной

Инструментарий

набор гаечных ключей;
монтировка;
наждачная бумага;
кирпичи или другие опоры;
фонарик.

Меняем ВС своими руками

Для начала необходимо залезть под днище автомобиля и отсоединить карданный вал.
После этого нужно отключить проводки от датчика заднего хода.
Возьмите гаечный ключ и открутите винта крепежа кожуха сцепления на головке БЦ (блока цилиндров) и снимите траверсу днища авто.
Теперь возьмите ключ на «13» и отвинтите гайки, которые держат подушку КПП.
Возьмите монтировку или ломик и отодвиньте КПП в сторону, противоположную мотору, до того момента, как рычаг переключения скоростей не окажется у заднего края отверстия днища машины. В результате узел трансмиссии автомобиля должен находиться на приемной тубе. Обратите внимание — под узел следует подставить кирпичи или другой упор. Это делается для того, чтобы элемент не соскользнул.
После этого нужно будет демонтировать корзину сцепления с маховика мотора вашей «семерки». Чтобы сделать это, нужно будет взять ломик и зафиксировать на месте маховик, а затем при помощи гаечного ключа на «13» по очереди открутить винты крепления корзины сцепления.
Открутив болты крепления корзины, при помощи ломика отодвиньте ее в сторону и осторожно достаньте диск сцепления, при этом не делая больших нагрузок на него.
Далее, необходимо выровнять и снять корзину сцепления.
После этого вам открывается доступ к ВС. Как только корзина демонтирована, можно вытащить пострадавшую ВС с защитным чехлом. Берем новую деталь, устанавливаем ее на место старой, собрав все в обратной последовательности. Не забудьте после этого отцентровать диск сцепления относительно подшипника коленчатого вала. Если диск находится в правильном положении, то оправа будет без проблем входить в подшипник и выходить из него.

«Замена ВС в автомобиле ВАЗ 2107»

В этом автор рассказывает, как произвести замену поломанного элемента в классических авто.

http://avtozam.com

Снятие вилки сцепления ВАЗ 2105. Чем официалы, лучше сам!

Arber

У друга на vaz с вилкой сцепления пока без особых проблем Ж)) Ну и … снимать аккум, если завести не может даже с 3х раз

Седов-Шмелев Норм

хороший совет..два месяца назад..так сделал..но ща опят стало туже и скрип есть..в чем причина..брат

Надина Полханова

у меня та же проблема в сервисе … Boss exspert в кабицино иза этого дибилы купили новое сцепления и хотят повесить на мои расходы я им обьяснил что они жопорукие они мне не верят Дебилы полные

Ртишкин Браун ⚠Предупреждение за CapsLock

ЗАБЫЛ ДОПОЛНИТЬ ЧТО ВСЕ РЕГУЛИРОВКИ ПРОИЗВОДЯТСЯ НА ПРОГРЕТОМ АВТО

Батыржан

Как быстро отремонтировать — продать этот гавноваз

Annie

на шиснарь не ставится нижняя подушка коробки а только боковая лонжеронная. По вилке сцепления все ясно,

Все сервисы по ремонту ВАЗ 2105 на интерактивной карте

Обуждение раздела Снятие вилки сцепления ВАЗ 2105

Кондрашкин Фаридун

И надо ли прокачивать, если я его просто снял, рцс, и повесил оборатно

Клес

Мне приятель сказал и без вилки сцепления на 2105 куча чего поломалось. Это не Уаз Патриот

Manley

мне кажется это какая то дич, вроде как франция делает эти сцепы, почему маде ин корея, хм…

Акъяр

… почему от начала до конца неснял, написал замена сцепление, если ты выкладуеш видео то делай ето нормально.

Драудин Майко

Отдуши ребят

Тагай

Ломар а какого года у тебя машина? О вилке сцепления и так все понятно Ж))

Тамирлан

Однозначно лайк. Всё понятно и доходчиво. Вопрос, а если педаль мягкая что это значит? И берёт сцепление внизу.

Артурик

Когда покупал свою четверку прежний хазяин сказал чтоб включить первую или заднюю нужно включить третью или вторую.Так я и ездил регулировка не помогала натянеш гонит вижимной,Но что характерно раз включится хорошо раз хреново,и однажди прокачивая тормоза попросив жену помочь посмотрел как ведет себя нижний цилиндр.Оказивается при нажатой педали до конца шток виходил полностью и потихоньку гдето на половину возвращался назад,при нажатии педали на половину все гуд.Заменил главний цилиндр и все пройшло,вот такие пироги!! У соседа по гаражу с вилкой сцепления на vaz до сих пор проблем еще не было 😉

Апти

А шо на сто взападло поехать?

Marquis

Все красиво молодец! Один без ямы, браво! Лучше что-то конкретное по вилке сцепления рассказал бы 😉

Бакухин Климент

Шлефават корзину нелзя или можна

Tapio

на прогретую,машину трясет при трогание еще сцепление начинает работать в самом верху не зависимо прогретая или нет,в чем может быть проблема,пс гидравлика. Про вилку сцепления и так можно говорить бесконечно!

Запад

Плавится тумблер зажигания как решить проблему ваз 2107?

Рашад Козбенко

Все ждал когда он вырвет зубами замок нахер

Загорный Рик

Спасибо, видео очень помогло!!

Арби Грубников

Привет Артём. Извини что позно. Скажи как проверить положение актуатора в передних аммортах lx 470. Вчера разобрал амморт,чтобы вставить проставку. Немогу понять как электроника понимает жёсткость лево право и заднюю ось… ведь чуть подвернул внутриштока ниппель и жёсткость уже ушла…

инструкция, рекомендации. Замена сцепления ВАЗ-2107: цена

Замена муфты ВАЗ-2107 по определенному алгоритму, который будет описан ниже. Для начала стоит вспомнить историю автомобиля, оказывается, он был, скорее всего, предназначен для одной единственной цели: принести максимум ужаса прогнившему капиталистическому миру. И использование «семерки» в качестве транспортного средства явно не предусматривалось. Но в ремонте машина проста, как и знаменитый танк Т-34.Единственное неудобство — снятие стартера, а проделать эту процедуру придется во время разборки коробки передач. Этот процесс будет описан ниже.

Чем запастись

Несмотря на все недостатки и простоту автомобиля, при ремонте вам понадобится специальный инструмент, без которого вам не обойтись. В первую очередь вам понадобится булавка — металлическая трубка подходящего диаметра (можно даже полая внутри). С его помощью вы отцентрируете положение ведомого диска относительно корзины сцепления.В зависимости от возраста автомобиля, его технического состояния и чистоты водителя замена сцепления ВАЗ-2107 может занять разное время. Цена всего набора составит порядка 2000-2500 рублей. Конечно, нужно упомянуть об узлах, которые необходимо настроить.

Во-первых, это весь комплект сцепления — корзина, подшипник, ведомый привод. Во-вторых, в обязательном порядке поменять болты и шайбы, которыми прикручен привод к маховику. В-третьих, если вы планируете замену цилиндра сцепления ВАЗ-2107, вам все равно необходимо купить тормозную жидкость и новые шланги.В-четвертых, вам нужно будет оценить состояние венца маховика. В-пятых, вы снимаете карданный вал, поэтому не исключена вероятность того, что крестовины пришли в негодность и также потребуют замены. В-шестых, неизвестно состояние подушки коробки и подшипника подвески. Другими словами, эта чудо-машина может преподнести массу «сюрпризов» автовладельцу, не следящему за техническим состоянием.

Подготовка к ремонту

Прежде всего, вы подъезжаете на машине к подъемнику и отсоединяете аккумулятор.Обратите внимание, что необходимо отключить аккумуляторную батарею. При замене сцепления ВАЗ-2107 снимается коробка, стартер, а на последнем — провод питания большого сечения. А если он замкнется на массе, то пожара не избежать. И не забывайте, что машина заднеприводная (конечно, в хорошем смысле этого слова). А это значит, что у него два задних колеса ведущие — крутящий момент на них передается от двигателя через коробку и карданный вал с коробкой передач.

Что там написано? При этом необходимо установить под задние колеса противооткатные упоры. Да хоть кирпичей, чтобы машина не выезжала. В разбитом состоянии он способен напугать не только капиталистические страны, но даже нормальных и адекватных людей. И не беда, полностью поменять площадку, или только замена диска сцепления ВАЗ-2107, в любом случае коробку снимать надо. Следовательно, все требования, описанные ниже, должны быть выполнены.

Можно ли обойтись без ямы / подъемника?

Но первый вопрос возникает сразу после идеи замены сцепления. Можно ли обойтись без ямы / подъемника / эстакады? К сожалению, не у каждого автомобилиста есть такие удобства. Ответ будет кратким — можно. Но, как видите, он не завершен. Поэтому описывать процедуру ремонта стоит без удобства. Если вы худощавого телосложения, то вам достаточно поднять тренажер сантиметров на 40-50.Но удобства, конечно, не добавляет такое положение авто. Если вы живете в сельской местности, то сделать небольшую траншею — пару метров в длину, 50 см в ширину и столько же в глубину — несложно. В этом случае это будет намного удобнее. Но лучше, конечно, на обычной яме или подъемнике легче ремонтировать ВАЗ-2107. Вилка сцепления, замена которой тоже иногда бывает необходима, снимается и ставится только после снятия коробки передач.

Этап первый — машина сверху

Итак, разборка автомобиля ВАЗ начинается частями, дабы докопаться до истины, что же все-таки испугало загнивающий капитализм? Первым делом отключите аккумулятор.Вам нужно снова вспомнить, чтобы не забыть. Затем отсоедините все два провода, идущие к стартеру, затем снимите его. Не исключено, что ужаснул именно стартер, так как снять его проблема, нижнюю гайку крепления (если есть) надо откручивать головкой с карданом и удлинителем, а не маленькой.

После этого глубоко вздыхаешь, ведь замена сцепления ВАЗ-2107 только началась, еще столько предстоит сделать. Например, разобрать рычаг переключения передач.Он сделан из пластиковых деталей, но их отключение чревато колюще-режущим ушибом руки отверткой. Но если у вас получилось, то продолжайте начатое. В руках ключей на 19 и вперед закручиваем болты, которыми КПП и ДВС соединяются между собой. А заодно откручиваем впускную трубу от выпускного коллектора, так как она будет мешать.

Этап второй — днище машины

А теперь расположитесь поудобнее под машиной и проведите следующие манипуляции:

Отсоедините привод карданного вала от фланца со стороны коробки передач.Отметьте только положение шлицев, иначе после сборки кардан будет жутко гудеть.
Отвинтить гайку подвески подвесного подшипника. И не теряйте их, лучше сразу нащлявте все гаджеты.
Выбить карданный вал легким постукиванием. Отбросьте его в сторону, чтобы не мешать.
Оторвите гайки на подушках коробки. До конца пока не крути.
Снимите рабочий цилиндр сцепления и закрепите, чтобы случайно не повредить шланг.
Откручиваем трос спидометра и отсоединяем датчик заднего хода.

Вот и все, теперь под коробку ставим опору, лом выталкивает трансмиссию с блока двигателя. Немного мучений — и коробка отрывается.

Замена дисков сцепления

А теперь только непосредственно замена сцепления ВАЗ-2107 будет проходить, все ранее описанное относилось к подготовительным работам. Процедура замены сцепления очень проста. Откручиваем шесть болтов, снимаем корзину, вместе с ней диск сойдет.После этого поставить новые элементы, можно сделать шесть новых болтов. Иногда в комплекте идет даже пластиковая трубка для юстировки, если нет, то поместите в диск подходящую заготовку. Равномерно (по диагонали) затяните болты корзины, проверяя соосность. Все, теперь ставлю новую выжимку и можно собирать машинку. Проблем со сцеплением теперь долго не будет.

Запчасти на Лада Нива 4х4 | Вилка сцепления Лада 2101-07, Нива 2121, 21213, 21214, 2101-1601200

Запчасти на Лада Нива 2121 и Лада седан 2101-2107

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива.В наш ассортимент входят генераторы, выхлопные системы, карданный шарнир, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, поворотники, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое. У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках для ремонта и обслуживания вашей Lada Niva. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните нам.

Вы можете найти следующие категории:

Ведущий вал / дифференциал привода Лада Нива, Мосты Лада Нива, Лада Нива Подвеска

Продольный стержень, стабилизатор поперечной устойчивости, шаровые опоры, пружины, амортизаторы

Выхлопная система Лада Нива

Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, выхлопные хомуты, коллекторы, катализатор для Lada и Lada Niva
Авто / лак для краски для Lada и Lada Niva

Автомобильные краски / краски или спрей в баллончике и в качестве цветного карандаша специально для Lada
Лада Нива Освещение для Лада и Лада Нива

Фары, задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни, рефлектор, лампа накаливания, задний фонарь, отражатели, стёкла, поворотники, габаритные огни, подсветка номерного знака, фонари, задние фонари, переключатель для освещения, лампы, Glübirnen Lada Niva
Тормоза тормозные детали, тормозные цилиндры для Lada и Lada Niva

: Тормоз, Bremstromel, Тормозной шланг, Тормозной шланг, Тормозные тормоза, Тормозные цилиндры, Тормозные колодки
Прокладки + помогает Лада Нива

Прокладки + Вспомогательные средства Лада Нива: Прокладка коллектора, прокладка выхлопа, прокладка ГБЦ, прокладка поддона, прокладка карбюратора, сальник насоса, прокладка клапана подогрева, уплотнитель топливного насоса
Электро Лада Нива

9000 2 Электрооборудование, предохранители, кабели, переключатели
Подвеска / амортизатор для Лада и Лада Нива

Бамперы, пружины, пружины подвески, листовая рессора
Фильтры: масляные, воздушные, бензиновые для Лады и Лада Нива

Фильтр масляный, воздушный фильтр, топливный фильтр
Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, Лада Нива

Стекло, Окно, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, для Лада Нива

Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, комплекты подшипников
Детали для салона Лада Нива

Стекло, окна, раздвижные окна, резиновые прокладки и все остекление, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, карданный вал

Детали интерьера Лада Нива: потолок, коврик, спидометр, автомобильные часы, дверная ручка, кнопка, резиновый коврик, защита порога, панель приборов , задняя полка, рулевое колесо
Кузовные детали Лада Нива

Кузов, кузовные панели, бампер.Наклейки, Капот, Шлоссер, Ручки, Бампер
Подача топлива Лада Нива

Топливный насос, Карбюратор, Топливный шланг
Кондиционер / Отопление Лада Нива

Охлаждение, радиатор, обогрев, патрубок, электродвигатель обогрева
Сцепление

Сцепление, шланг сцепления , цилиндр сцепления, бачок сцепления, диски сцепления, комплект сцепления
Направление Лада Нива

Рулевой механизм, тяга, отклоняющая скоба, рулевое колесо, Лада Нива
АвтоВАЗ запчасти ОРИГИНАЛЬНАЯ Лада Нива

Найти запчасти с гарантией оригинального производителя АВТОВАЗ
Руководство по ремонту Лада Нива

Лада Нива: руководства по ремонту на французском, английском, русском и немецком языках, каталог номеров деталей, Лада, Нива
Ремкомплекты Ремкомплекты

Найти готовые к установке ремонтные комплекты
Винт, болт, хомут, крепеж, хомут, гайка

Винт, болт, хомут, застежка, хомут, гайка
Ремни безопасности

Ремни, адаптер ремня, пряжка ремня, автоматическая и статическая
Зеркало Лада Нива

Зеркала, внутреннее зеркало, зеркало
Детали для тюнинга Лада Нива

Тюнинг Лада Нива: Экскаваторы, Молдинг, Расширители крыльев, Молдинги, Облицовка, Защитные опоры, Ветровой дефлектор, Сумасшедшая гвардия, Эмблема, Шильдик, Спортивное рулевое колесо, Ступица рулевого колеса
Мыть Лада Нива

Бачок омывателя, насос для бачка омывателя, дворник, рычаг дворника
Лада Нива Tool Shop

Инструменты, оборудование для мастерской
Зажигание, распределитель, свечи зажигания, катушка зажигания

Провода зажигания, свечи зажигания, зажигание, катушка зажигания, зажигание, взорвалось

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти
для своей Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214.Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную запчасть для своей Лады, не стесняйтесь обращаться к нам.

Как заменить вилку сцепления, не снимая коробку передач. Замена и ремонт вилки выключения сцепления

Если вилка выходит из строя в механизме сцепления, машина перестает двигаться. Деталь — важная составляющая трансмиссии, поэтому поломку следует незамедлительно устранять. Попробуем сделать это сами, не обращаясь в автосервис.

Если сцепление машины работает неэффективно, почти не реагирует на нажатие педали, значит, вилка неисправна. При устранении неисправности некоторые производят регулировку на свободном колесе вилки. В результате работа механизма временно возобновляется.

Для оценки состояния сцепления осмотрим установку .

✔ Поставим транспорт в яму.

✔ Сдвиньте пыльник, закрывающий вилку сцепления снизу.

✔ Затем проверяем деталь с помощью фонарика — ищем трещины.

Как правило, вилка может сломаться из-за износа. Тогда сразу выйдет из строя педаль — машина остановится. Если изделие погнулось, значит, на конструкцию повлиял значительный удар. Следовательно, произошла деформация. Ножки устройства могут быть изношены.

Замена и ремонт вилки выключения сцепления

Операция фактически может производиться без демонтажа коробки передач.Заранее купим новую деталь, обработаем. Отшлифуем концы изделия, точнее ножки (используем точильный камень, соблюдая угол 45 градусов). Это поможет поместить вилку под прижимную пружину. Лучше приготовить крючок, с помощью которого можно будет приподнять деталь, протолкнуть ее.

Для снятия старой заглушки делаем так :

❶ Сначала вынимаем цилиндр из сцепления. Иногда его тянут стеблем. Затем снимаем компонент со шлангами.

❷ Снимаем крышку на вилке, осматриваем агрегат.

❸ Проверяем состояние кожуха. Все загрязнения следует удалить.

❹ Осуществляем установку заглушки. На кожухе имеется шаровидный палец; сюда вставляются лепестки из держателя детали.

❺ Осматриваем ступицу подшипника проволочной пружиной. Здесь должны быть установлены ножки изделия.

Это установит вилку в положение пружины и ступицы.

❻ Собираем механизм, восстанавливаем все детали.

Вот и все инструкции по замене и ремонту вилки сцепления. Осталось только оценить работу механизма, совершив тест-драйв.

Сцепление — важная часть системы трансмиссии. В свою очередь вилка сцепления — незаменимый элемент, позволяющий деталям медленно соединяться и отпускать крутящий момент.

Содержание статьи:

Каждый механизм автомобиля взаимосвязан, двигатель передает крутящий момент на коробку передач, а та, в свою очередь, на колеса.Но стоит помнить, что между двигателем и коробкой передач есть механизм сцепления. От его исправности и качества работы будет зависеть, насколько быстро шестерни будут переключаться и набирать обороты.

Вилка сцепления — один из механизмов, помогающих переключать передачи, но при разных обстоятельствах эта деталь иногда выходит из строя. Рассмотрим принцип устранения неисправностей, принцип замены и стоимость работ.

Концепция и принцип работы сцепления и его компонентов

Муфта — это специальное системное устройство, которое связывает двигатель и трансмиссию.Он выполняет важные функции в автомобиле. Прежде всего, он передает крутящий момент. Однако он также защищает двигатель и трансмиссию от любых повреждений или нагрузок. Таким образом, продлевается срок их службы.

Есть несколько типов механизма сцепления. Самый распространенный вид — фрикционный. Его конструкция довольно проста, и принцип работы заключается в том, что он работает за счет трения. Также существует гидравлический механизм, в основе которого лежит специальная гидравлическая жидкость, приводящая в действие механизм. И, наконец, последний вид — электромагнитная муфта.Суть его работы в том, что он использует электромагнитное поле, чтобы привести в действие весь механизм сцепления. Бывают случаи, когда встречается комбинированный тип сцепления, сочетающий в себе два основных типа.

Механизм устройства состоит из таких частей, как нажимной и выпускной диск. Другое его название — корзина, которая помещается между специальным маховиком и пружинами. По центру упорный подшипник … Кроме того, есть ведомый диск, на который крепится сцепление, пружины и фрикционные накладки… Это самые основные элементы системы. Он также включает педали сцепления, рычаги и, наконец, вилку сцепления.

Весь принцип работы механизма в том, что при отпускании педали возникает трение ведомого диска, в результате чего крутящий момент передается на трансмиссию. В обратном положении сила трения перестает действовать на диск и начинает работать вилка сцепления, за счет чего возвращается обратно на маховик.

Обнаружение неисправности вилки сцепления

Каждый водитель должен знать признаки, которые могут определить неисправность в сцеплении.Прежде всего, это шум или стук в механизме. Причин может быть несколько, основные из которых — деформация диска, слабая опора двигателя или коробки передач. Чтобы устранить проблему, необходимо заменить детали и усилить крепление. Также во время работы может быть слышен характерный запах гари.

В этом случае заменяются поврежденные детали. Если в сцеплении наблюдается заметная буксировка, это означает, что цилиндры не работают должным образом или есть утечка гидравлической жидкости.Как и в предыдущем случае, детали заменяются. Еще один признак проблемы — плохая работа педалей. Здесь, скорее всего, проблема кроется в подшипнике или рычагах, и она решается заменой.

Одним из необходимых элементов всего механизма по праву считается вилка выключения сцепления. Он сдвигает край пружины с муфты и тем самым расцепляет механизм.

Кроме вышеперечисленных проблем может выйти из строя еще и вилка сцепления. В основном устранение неисправности заключается в ее замене.Эта процедура довольно проста. Его преимущество в том, что нет необходимости разбирать коробку передач. Люк послужит рабочим местом.

В первую очередь следует быть внимательными при выборе новой детали. Он должен быть качественным и слегка изношенным, чтобы болты затягивались аккуратно и легко. В процессе работы важно соблюдать основные правила и аккуратно выполнять действия, чтобы не повредить детали.

Весь процесс состоит из двух частей. Первый предполагает удаление старой пробки.Для этого снимите возвратную пружину, согните цилиндр и выньте ось вилки. Вилка имеет специальное покрытие, которое ее защищает. Также подлежит изъятию. Теперь остается только подобрать вилку.

Вторая часть ремонта заключается в замене и установке новой заглушки. Для этого вставьте конец пружины в люк и осторожно сдвиньте его до конца. Деталь должна плавно и спокойно пройти мимо пружин и подшипниковой муфты и достичь специальной выемки, в которой ее будут захватывать лепестки пружины.Вы можете использовать молоток, чтобы облегчить работу, но не переусердствуйте с силой его давления. После этого весь механизм собирается и аккуратно скручивается.

Стоимость ремонта вилки сцепления

В автосервисе специалисты могут оказать Вам услуги по замене вилки сцепления. Эта процедура обойдется от 4000 до 6000 рублей. Необязательно покупать запчасти отдельно, если вы делаете ремонт самостоятельно. Весь комплект сцепления обойдется от 3000 руб. Стоимость самой вилки сцепления достигает около 500 рублей.

Видео замены вилки сцепления автомобиля:

Проблему поломки вилки можно считать болезнью этих моделей автомобилей. Такая поломка часто встречается у владельцев «семерок», и они уже научились решать ее, не разбирая КПП. Поэтому сейчас мы расскажем, как заменить вилку сцепления без.

Что такое вилка сцепления?

Вилка сцепления (далее — ВС) — важный элемент трансмиссии любого транспортного средства.С научной точки зрения, этот элемент передает давление от рабочего цилиндра или троса сцепления на, обеспечивая движение автомобиля. Сам подшипник является компонентом трансмиссии между сцеплением и приводом, который физически расположен на выжимной муфте. Это вилка сцепления, которая обеспечивает движение сцепления с подшипником.

На автомобилях ВАЗ 2107 в большинстве случаев устанавливается однодисковое сцепление, работу которого обеспечивает специальный привод.Двухдисковые сцепления обычно устанавливают на более мощные и грузовые автомобили … Но это вовсе не означает, что на ВАЗ 2107 нельзя установить двухдисковый элемент.

В любом случае при нажатой педали сцепления привод обеспечивает движение летательного аппарата, который, в свою очередь, воздействует на подшипник. Последний в результате движения вилки давит на лепестки пружинного элемента прижимной пластины. Пружина изгибается по направлению к маховику, одновременно отсоединяясь от нажимного диска, тем самым освобождая его.В этот момент специальные тангенциальные пружины прижимают нажимную пластину, в результате чего прекращается передача крутящего момента от мотора транспортного средства на коробку передач.

Когда водитель отпускает педаль сцепления, нажимной диск взаимодействует с ведомыми компонентами, а также с маховиком. В это время крутящий момент передается от двигателя к коробке передач, что происходит за счет сил трения. Без работающей вилки такой процесс работы сцепления невозможен.Солнце для «классики» 2107 по форме напоминает рогатку.

Замена элемента

Замена самолета в автомобиле ВАЗ 2107 может производиться несколькими способами. В первом случае необходимо снять коробку передач, что является довольно трудоемким процессом, который не под силу ни одному водителю. Во втором случае поменять элемент можно, не снимая редуктора. Отечественные автомобилисты настолько часто сталкивались с этой поломкой, что нашли более легкий выход из сложившейся ситуации.

Поэтому сегодня вы узнаете, как произвести замену, не снимая коробку. Но как определить, действительно ли самолет вышел из строя?

Как определить неисправность самолета?

Это очень просто сделать. Просто нужно обращать внимание на все нюансы, возникающие при движении автомобиля. В частности, об этом свидетельствуют неудовлетворительные. Часто, даже после его настройки, неисправности снова появляются через 1-2 дня.

Есть несколько критериев, которые могут быть отражены при вождении:

Когда водитель пытается уехать, автомобиль немного заносит.Если это произойдет, то самолет может заклинивать, а значит, не выполняет свои функции.
Если водитель нажмет на педаль, она может на некоторое время утонуть в этом положении. Он может сам вернуться в исходное положение, а может и не вернуться. В этом случае есть вероятность заклинивания самолета.
При нажатии на педаль водитель может почувствовать легкую вибрацию. Если вы уверены, что педаль вибрирует, то это может указывать на поломку взрывчатки или неправильные действия при ее установке или ремонте.

Такая поломка долго не запускается. Неисправности, связанные с самолетом, необходимо устранять как можно быстрее, иначе вся система будет подвергаться очень большим нагрузкам. Эти нагрузки могут как «добить» вилку, так и отрицательно повлиять на весь механизм сцепления.

Как правило, в таких случаях на ВС 2107 образуется трещина. В результате ее появления в автомобиле увеличивается свободный ход, а это, в свою очередь, может сказаться на включении скоростей рычага переключения передач.Кроме того, может потребоваться регулировка свободного хода самолета. Даже в том случае, когда элемент хоть и слегка заедает, но нагрузка на него увеличивается. В результате повышенной нагрузки самолет может просто сломаться, а его компоненты могут попасть в механизм сцепления. Поэтому работы по замене детали лучше проводить сразу после выявления поломки.

Чтобы понять, действительно ли нужна замена самолета, нужно заехать в смотровую яму или эстакаду.Под днищем автомобиля необходимо найти и сдвинуть защитный пыльник и осмотреть его. Лучше сделайте это с фонариком, чтобы точно увидеть трещину. Как правило, он образуется ближе к тому месту, где сама деталь переходит в плоскость.

Инструменты

Перед тем, как начать процесс замены элемента, приготовьте все необходимое. Помимо новой вилки сцепления, это:

набор ключей гаечных;
;
;
кирпичи или другие опоры;
фонарь.

Замена самолета своими руками

Как уже было сказано выше, мы рассмотрим вариант замены самолета без демонтажа коробки передач, что значительно облегчит работу автомобилиста. Однако для этого потребуется разобрать сцепление. Кроме того, новый элемент придется отшлифовать наждачной бумагой. На той стороне вилки, где расположены два конца, нужно немного сточить концы уголков, примерно 45 градусов. Это необходимо сделать так, чтобы края элемента могли поместиться между загнутыми краями пружинного компонента и так называемого упорного подшипника выжимного подшипника.

Итак, приступим:

Для начала нужно залезть под днище автомобиля и отсоединить карданный вал.
После этого нужно отсоединить проводку от датчика заднего хода.
Возьмите гаечный ключ и открутите винты крепления крышки сцепления на головке БК (блока цилиндров) и снимите поперечину днища автомобиля.
Теперь возьмите ключ на «13» и открутите гайки, удерживающие колодку коробки передач.
Возьмите монтировку или лом и отодвиньте коробку передач от двигателя до тех пор, пока рычаг переключения передач не окажется у заднего края отверстия в днище машины.В результате блок трансмиссии автомобиля должен находиться на приемной трубе. Обратите внимание — под узел следует поставить кирпичи или другой упор. Это сделано для предотвращения скольжения элемента.
После этого вам потребуется демонтировать корзину сцепления с маховика двигателя вашей «семерки». Для этого потребуется взять лом и зафиксировать маховик на месте, а затем гаечным ключом на «13» по очереди открутить винты крепления корзины сцепления.
После откручивания болтов крепления корзины ломом сдвиньте ее в сторону и осторожно снимите диск сцепления, не возлагая на него большие нагрузки.
Далее нужно выровнять и снять корзину сцепления.
После этого у вас будет доступ к самолету. Как только корзина будет разобрана, поврежденный самолет можно будет вытащить с помощью защитного чехла. Берем новую деталь, устанавливаем на место старой, собирая все в обратном порядке. Не забудьте затем отцентрировать диск сцепления относительно подшипника коленчатого вала. Если диск находится в правильном положении, рама легко войдет в подшипник и выйдет из него.

Чтобы убедиться, что вы все сделали правильно, сядьте за руль и заведите машину. Несколько раз нажмите на педаль сцепления, затем включите все передачи одну за другой. Совершите тестовую поездку: желательно проехать на всех скоростях, ну или хотя бы до четвертой. После этого залезьте под машину, сдвиньте защитный кожух самолета и посмотрите на него.

Если деталь была неисправна или вы допустили ошибки при ее установке, то трещина появится сразу, и вы ее увидите.

Видео «Замена самолета в ВАЗ 2107»

Практически мало кто спорит с мыслью о том, что необходимо вовремя реагировать на подозрительные звуки или шумы при работе трансмиссионного двигателя или вспомогательных механизмов. Например, легкий свист при нажатии на педаль сцепления или подозрительный шум, сопровождающий включение скорости, могут указывать на ненормальную работу пары вилка сцепления — выжимной подшипник. Эта пара гарантирует, что диск сцепления снимается с маховика, так что мы можем легко включить нужную передачу.А если сцепление выключено не полностью?

Последствия неправильной работы вилки выключения сцепления:

катастрофический износ синхронизаторов КПП;
перегрев выжимного подшипника;
«Горение» или повышенный износ накладок диска сцепления.

Кроме того, есть шанс попасть в неприятную ситуацию в дороге: при резком нажатии на педаль она внезапно мягко падает в пол без какой-либо реакции.Без выключения мотора изменить скорость невозможно.

Из-за поломки вилки выключения сцепления автомобиль может остановиться в самый неподходящий момент, в лучшем случае придется ехать на одной передаче с включенной аварийкой до ближайшей безопасной остановки. Далее — только на эвакуаторе.

Во всех двигателях с механической коробкой передач функции и устройство вилки выключения трансмиссии примерно одинаковы, хотя внешний вид устройств может отличаться на разных моделях автомобилей.

Подготовительный процесс к снятию вилки сцепления

Функции вилки сцепления на всех автомобилях одинаковы, они в чем-то похожи на обычный механический рычаг. Нажимая на педаль ногой с помощью гидравлического или тросового привода, вы создаете усилие на внешней опоре вилки.

По принципу рычага, поддерживаемого втулками или шарикоподшипником, внутренний подшипник через муфту, если таковая имеется, передает усилие на выжимной подшипник, а затем снимается сила нажатия лепестковой пружины.Приложенная сила отталкивает диск сцепления от маховика, отсоединяя трансмиссию от двигателя. Сцепление выключено, пока вы держите педаль нажатой. Все это время выжимная вилка и выжимной подшипник находятся в нагруженном состоянии.

Важно! Приучите себя нажимать педаль не более 1-2 секунд, это сохранит диск сцепления, выжимной подшипник и вилку в «здоровом» состоянии.

Усилие, прилагаемое к одному концу вилки сцепления, может превышать 100 кг. Учитывая, что среднестатистический водитель может нажать на педаль более 50 раз в час в городском цикле езды, нагрузка на штампованную деталь толщиной 3 мм оказывается очень большой.Поэтому возможны деформации и даже поломки, не говоря уже об износе точки опоры.

Конструктивно большая часть опорной вилки расположена внутри картера сцепления. Снаружи видна только внешняя опора вилки сцепления и приводной гидроцилиндр. Вы можете снять его при частичной разборке агрегата. Вам придется работать под станком, где даже самые простые операции требуют значительных усилий из-за небольшого рабочего пространства.

Перед началом работы убедитесь, что проблема со сцеплением заключается именно в поломке или искривлении геометрии вилки:

Освободив внешнюю часть вилки, проверьте ее свободный ход рукой.Изогнутая или сломанная деталь будет иметь слишком большой свободный ход, чтобы не выровняться. Если при не очень сильном давлении руки свободный конец вилки перемещается с небольшим сопротивлением в обе стороны, деталь необходимо заменить.

Снимите вилку выключения сцепления

После помещения автомобиля в смотровую яму, установки дополнительных упоров под колеса снимите коробку передач (коробку передач) и узлы сцепления в следующей последовательности.

Машины заднеприводные

Отсоединить кардан и датчик заднего хода от КПП, открутить крепления коробки к кузову и двигателю.Для «Жигулей» доступ к корзине сцепления можно получить после того, как коробка передач вытащена из зацепления с двигателем, сдвинута назад на 10-15 см и закреплена для безопасности на какой-то подставке. Для «Москвичей» и «Волги» потребуется полностью снять коробку передач и демонтировать картер сцепления, прикрепленный к двигателю.

Чтобы снять прижимную пластину диафрагменной пружины, используйте небольшую монтировку, чтобы зафиксировать маховик в одном положении. Болты крепления корзины, расположенные по окружности диска, откручиваются рожковым или гаечным ключом.Сняв нажимной диск и «блин» сцепления, мы получаем прямой доступ к механизму выключения трансмиссии.

Автомобили переднеприводные

Для замены вилки выключения сцепления необходимо также снять коробку передач и нажимной диск сцепления (корзину). Снятие коробки передач на автомобилях с передним приводом — процедура более трудоемкая по сравнению с «классикой» из-за необходимости аккуратно отключать механизм переключения передач, подрамник и крепление коробки к двигателю.Для более точного выполнения последовательности работ следует воспользоваться инструкцией по эксплуатации конкретной модели автомобиля.

Совет! Перед снятием корзины сцепления с маховика отметьте их взаимное расположение краской. При повторной сборке это поможет восстановить правильное положение и уменьшить возможный дисбаланс в сборке.

Диагностика и обслуживание вилки выключения сцепления

Наконец, вилку выключения трансмиссии можно снять, вытащив ее, отсоединив от муфты выжимного подшипника и сняв с шарового шарнира.

Детали подлежат однозначной браковке и замене:

Кроме того, следует обратить внимание на отсутствие трещин и разрывов резиновой крышки вилки. Пыльник необходимо заменить на новый, если резина состарилась, потеряла гибкость и эластичность.

Ремонт разъединительной вилки перед установкой

Ремонт вилки практически всегда производился с заменой на новую деталь. В отдельных случаях допускается редактирование геометрии вилки с помощью медной оправки и молотка массой не менее 600 г.Деталь предварительно нагревают до температуры 200-230 ° С. Лучших результатов можно добиться с помощью механического или гидравлического пресса. В этом случае вилка распрямляется в два-три перехода.

Внимание! Эта процедура рекомендуется только при наличии навыков горячего выпрямления.

Исправность вилки восстановлена на уровне 70% от нового изделия, поэтому рихтовку можно рекомендовать только при небольшой деформации.

Помимо правки, возможно восстановление опорных рабочих поверхностей сваркой специальным электродным материалом на основе никеля или железоникелевого сплава.Сварка производится током обратной полярности с периодической ковкой наплавленного слоя. Требуемый профиль поверхности после сварки получается обработкой на шлифовальном круге с последующей полировкой восстановленного участка микронной наждачной бумагой.

Важно! Любые ремонтные и восстановительные работы вилки выключения сцепления проводятся только при отсутствии трещин.

Перед сборкой блока останова трансмиссии все поверхности трения, в том числе канавки подшипниковой муфты и шаровой опоры, смазываются смазкой Литол 40.

Заключительные операции

Перед окончательной сборкой и установкой маховика с прижимным диском следует проверить плавность и мягкость вилки выключения сцепления, особенно если деталь подвергалась геометрической правке. При проверке обращайте внимание на равномерность зацепления рабочей поверхности вилки с пазами муфты и точное совпадение опорной части с шаровым шарниром.

После завершения сборки подключите гидропривод и проверьте работу вилки выключения сцепления в условиях полной нагрузки.Если под действием силы толкающего стержня гидропривода внешняя опорная часть вил перемещается в нужном направлении, сцепление нормально выключено, то агрегат можно считать восстановленным.

Видео как заменить вилку выключения сцепления без снятия коробки передач:

DIY воздушный фильтр нулевого сопротивления

Вилка сцепления выполняет функцию выключения (отсюда и название вилка выключения сцепления, или вилка привода сцепления).Это своего рода рычаг, при нажатии нажимной диск втягивается, а сцепление выключается. Еще ее можно назвать вилкой сцепления, потому что при обратном действии, когда вы отпускаете педаль, вилка включает ее.

Эта деталь обычно встречается в трансмиссиях с механическими коробками передач, и гораздо реже — в гидравлических трансмиссиях. Рассмотрим конструкцию вилки сцепления на примере автомобилей семейства ВАЗ 2110-2112 и ВАЗ 2106-2107.
Вилка состоит из рычага и двух ножек, закрепленных на металлическом стержне.

Вилка сцепления у классика выглядит немного иначе.

Признаки неисправной вилки

Как и любая другая деталь, она подвержена износу, также возможен заводской брак (правда, встречается крайне редко из-за простоты конструкции). Когда вилка сразу ломается, педаль просто выходит из строя и продолжать движение маловероятно. Но бывает так, что в вилке появляется трещина, а потом сцепление начинает хвататься все ниже и ниже, и регулировка помогает лишь на короткое время, и по мере того, как трещина расширяется (увеличивается), педаль снова опускается.

Простота есть простота, но замена этой детали представляет собой довольно хлопотную задачу, поскольку замена вилки сцепления влечет за собой снятие коробки передач. Если на классике (ваз 2016-07) можно попробовать провести эту процедуру без снятия коробки передач, как говорят некоторые источники, то с переднеприводным семейством ваз это полностью исключено.

Замена заглушки на 2106, 2107

На классике треснувшая вилка — довольно частое явление, и автомобилисты привыкли менять ее, не снимая коробки.Для этого концы новой вилки обтачиваются под углом 45 градусов, чтобы она могла войти под нажимной пружиной. Также не помешает крючок с загнутым на 5 сантиметров концом, подпираем им пружину.
Нам нужно залезть под опорный штифт вилки (болт с шариковой головкой) и ноги зажаты между ступицей выжимного подшипника и пружиной. После определенного количества попыток их количество зависит от вашей аккуратности и терпения, вилка сцепления встанет на место.

Следует отметить, что на автомобилях ГАЗель также возможна замена этой детали без снятия коробки, по описанной выше методике.В ГАЗели с двигателем 402 серии это вообще слабость, и владельцы этих моделей постоянно жалуются на слабую вилку и ее постоянную поломку. Одно из решений данной проблемы — установка усиленной вилки от другой модели (Валдай), но и там есть тонкости и нюансы, которые, несомненно, стоит изучить перед тем, как начинать процедуру замены.

Замена вилки сцепления на 2110, 2112

Сначала снимите нажимную пружину вилки сцепления.После этого снимаем пластиковую втулку вала и пыльник. Теперь его можно аккуратно удалить.
Обязательно проверьте состояние втулок, как нижнего металла, так и верхнего пластика, и при необходимости замените их в случае сильного износа. Пыльник тоже не мешает осматривать на наличие разрывов.
Устанавливаем новую вилку в обратном порядке, не забывая предварительно смазать втулки.

Регулировка привода (педали) сцепления. Как отрегулировать сцепление как правильно отрегулировать сцепление на ВАЗ

В устройстве любой машины есть такой элемент, как сцепление.Этот узел предназначен для передачи крутящего момента от маховика двигателя на коробку передач. Для включения этих двух агрегатов (мотора и трансмиссии) используется специальный ВАЗ-2106, который оснащается элементом фрикционного типа. Он здесь один. Также в работе участвует основное и ВАЗ-2106 довольно простое устройство. Однако иногда возникают проблемы. Так, при эксплуатации владельцы периодически выпускали ВАЗ-2106. Фото и описание процесса — далее в нашей статье.

Стоит отметить, что главным преимуществом машин старшего поколения является возможность самообслуживания и ремонта без специализированных ключей и оборудования.Таким образом, регулировку сцепления ВАЗ-2106 можно проводить даже при отсутствии гаража или смотровой ямы. Все, что вам нужно, это минимальный набор ключей и головок для рожка.

Когда это сделать?

Начинающие автомобилисты часто задаются вопросом: а когда регулировку сцепления производит ВАЗ-2106? Привод сцепления устроен таким образом, что педали имеют свободный ход. Так, в обычном месте он колеблется от 0,4 до 2 миллиметров. Если есть большой люфт педали и заметные «сбои», значит, дошли настройки элемента.Автомобиль нуждается в переналадке сцепления. ВАЗ-2106 будет работать некорректно. У люфта нет интеграции механизма в рабочий шарнир с КПП. Поэтому, как только педаль начала падать, нужно заново поставить свободный ход.

Обратите внимание, что зазор должен быть между толкателем и вилкой сцепления. В штатном состоянии люфт не превышает пяти миллиметров. Как проверить свободный ход? Для этого достаточно взяться за вилку сцепления (она под днищем, рядом с коробкой) и покачать ею из стороны в сторону.

Обратите внимание на цилиндр сцепления. Им комплектуется ВАЗ-2106 возле трансмиссии. Элемент не должен содержать следов протекания жидкости. В случае повреждения пыльника или нарушения герметичности соединений механизм требует замены.

Регулировка сцепления ВАЗ-2106 — Способ №1

В данном случае выставим зазор из салона автомобиля, непосредственно на самой педали. Здесь будет установлен специальный кронштейн. Последний имеет толкатель главного сцепления и гайку цилиндра.Благодаря им и выставлен необходимый зазор между двумя элементами (толкатель и цилиндр сцепления).

Обратите внимание, что из салона можно выставить только начальный ход педали. Если зазор соответствует двум и менее миллиметрам, переходите к установке подпорки снизу авто.

Способ №2.

Теперь нам нужно выставить мощность толкателя вилки. Регулируется с точностью до 5 миллиметров. Используя гаечный ключ, удерживайте ограничитель хода. Ослабляется на два оборота стопорной гайки.Затем поверните ограничитель в сторону кронштейна. Селективно, установив желаемый зазор. После этого он снова удерживает ограничитель и откладывает контргайку обратно. Берем в руки линейку и измеряем зазор хода педали. Для этого нажимайте педаль сцепления до тех пор, пока не исчезнет явное сопротивление. Измерьте, как далеко переместилась вилка. При необходимости заново установить зазор.

Регулировка толкателя рабочего цилиндра

Оптимальный ход педали можно отрегулировать, установив не только главный, но и рабочий цилиндр сцепления.

Для этого отсоедините натяжную пружину от вилки поворота муфты. Нам это нужно для того, чтобы уменьшить сопротивление при регулировке. Далее установите линейку так, чтобы она опиралась на конец элемента. Затем рукой до нажатия на вилку сцепления. Фиксируем в сжатом положении. Помню, как расположена вилка относительно нашего состава, и измеряю свой свободный ход.

Перейти к самой комплектации рабочего цилиндра. Поскольку элемент находится под днищем, на нем могут быть следы грязи и коррозии.Чтобы открутить нужную гайку, используйте VD-40 или его аналог от производителя Mannol. Откручивать нужно двумя ключами.

Интересует регулировочный болт, второй ослабляющий контргайку рабочего цилиндра сцепления. Зафиксируйте толкатель так, чтобы он не вращался. Отрегулируйте свободный ход элемента. Закручиваем стопорную гайку и устанавливаем пружину на место. Проверить систему. Свободный ход должен быть нормализован.

Поменять сцепление своими руками без снятия трансмиссии

Иногда зазор не дает добиться желаемого результата.В этом случае поможет только замена сцепления на ВАЗ-2106. Без снятия коробки это вполне реально. Так с чего же начать работу? Сначала откручиваем болты карданной передачи и самого вала. Далее отключите контакты датчика заднего хода от индикации. Закручены болты картера сцепления. Уберите траверсу для травы. Ключом на тринадцать откручиваем гайки крепления подушки ППС. Сама трансмиссия перенесена в сторону, противоположную двигателю, с креплением. В результате коробка должна лежать в системе.Чтобы агрегат не проверял и не прыгал при замене сцепления, принесите.

Что дальше

На следующем этапе снимаем корзину сцепления. Для этого вы фиксируете положение маховика (можно использовать крепление) и поочередно откручиваете болты корзины. Понадобится ключ на тринадцать (для ускорения процесса воспользуйтесь головкой с трещоткой-горочком). Осторожно отодвиньте забракованную корзину в сторону и снимите тканый диск сцепления. Еще нам нужно снять выжимную коробку передач и заглушку выключения сцепления.

Далее остается только заменить изношенные вещи и собрать все в обратном порядке. Учтите, что при выходе из сцепления подшипник вала не должен шуметь. Если есть такой симптом, элемент меняется на новый. На самом диске не должно быть следов нагара (иначе горит сцепление).

Лепестки корзины также проверяются. Если они расположены неравномерно друг относительно друга, элемент подлежит замене. Обратите внимание на рабочую поверхность корзины.На нем не должно быть царапин и других следов деформации.

Вывод

Итак, мы выяснили, как выставить свободный ход педали и как заменить элементы сцепления, не снимая коробку с автомобиля. Как видите, все операции можно выполнять лично. Главное при сборке сцепления — поправить диск относительно маховика. Установка выполняется с помощью оправки. Последний должен беспрепятственно входить в подшипник и выходить из него.

Регулировка сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Регулировка сцепления — благодаря этой небольшой процедуре вы можете снизить риск износа деталей сцепления, таких как выжимной диск, но только если сцепление не настроено, если оно настроено, при его правильной работе риск износа деталей сцепления и будет минимальным при умеренной езде.Поэтому, если у вас не регулируется сцепление, то рекомендуем ознакомиться с этой инструкцией. Для того, чтобы вы изменили его позже.

Примечание!
Для регулировки потребуется запас: основной набор ключей гаечных, а также для более правильной регулировки рекомендуется брать с собой линейку или угольник.
А так еще нужно будет воспользоваться: Пассатией и клещами вида «Кобра»!

Где рабочий и главный цилиндр сцепления, за счет регулировки сцепления?

Рабочий цилиндр хорошо виден под днищем автомобиля, он расположен одним концом на самой коробке передач, а другой конец вставлен в вилку сцепления, подробнее о расположении рабочего цилиндра см. Фото ниже:

Главный цилиндр расположен на открытом пространстве автомобиля, чтобы увидеть его, под днищем автомобиля, не имеет смысла под днищем автомобиля, потому что после открытия капота его хорошо видно.

Когда нужно регулировать сцепление?
Захват регулируется при появлении очень значительного люфта при нажатии на педаль сцепления или при отсутствии люфта, для заметки! Начальный свободный ход педали должен быть «0,4 — 2,0 мм», если он больше или меньше, то в этом случае отрегулируйте систему.

Примечание!
А также измерить свободный ход педали сцепления до ее выключения, который должен быть уложен в норме — «25 — 35 мм»!

Стояночная система должна быть отрегулирована, если между толкателем, указанным красной стрелкой, и вилкой сцепления, обозначенной синей стрелкой, полностью исчезла или она превышает «4-5 мм», проверьте это движение очень легко сделать рукой. за вилку сцепления, как показано на рисунке, а затем покачал вилкой из стороны в сторону.

Примечание!
На самом деле эту операцию делать нельзя, но лучше сосредоточиться на проверке свободного хода педали сцепления, потому что, как правило, если это нормально, свободный ход толкателя и вилки сцепления тоже скорее всего нормальный. Но все же, если вы хотите проверить вилку, то проверьте ее и иначе из-за большого свободного хода вилки будет постоянная нагрузка на выжимной подшипник, из-за чего он может прийти в негодность в ближайшее время, в связи с чем на которые его надо будет заменить!

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Введение!
Перед тем, как приступить к регулировке, вам необходимо более подробно объяснить за счет регулировки муфты для этого.важная информация Чуть ниже:

Во-первых, сцепление можно регулировать из салона автомобиля, для этого на самой главной педали устанавливается скоба, на которой установлен толкатель (обозначается буквой «А») главного цилиндра сцепления, и за счет этого толкателем и гайками, которые на нем расположены, можно регулировать зазор между самим толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления.

Примечание!
Из салона автомобиля регулировка сцепления возможна только для начального свободного хода педали, то есть начальный свободный ход педали сцепления должен быть «0».4 — 2,0 мм «, если меньше или совсем нет, то отрегулируйте за счет гаек толкателя Под буквой« А »на фото выше!

Во-вторых, сцепление регулируется по отношению к другому автомобилю, но в этом случае необходимо измерить свободный ход толкателя вилки сцепления, обозначенный буквой «В», и он регулируется в пределах 4- 5 мм.

Регулировка свободного хода педали сцепления:

Примечание!
Свободный ход педали сцепления регулируется не только регулировкой толкателя главного цилиндра сцепления, но и регулировкой толкателя рабочего тормозного цилиндра.Поэтому для более точной регулировки рекомендуем также отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя, см. В рубрике: «Регулировка свободного хода вилки сцепления»)

1) Сначала находясь в салоне автомобиля, используя гаечный ключ с указанной цифрой «1», удерживайте ограничитель хода, и в этот момент, используя ключ под номером 2, ослабьте от 1 до 2 роликов контура.

Примечание!
Когда будет достигнут правильный свободный ход педали, снова возьмитесь за ограничительный ключ и затяните контргайку!

3) Затем с помощью линейки измерьте полный начальный свободный ход педали, для этого нажимайте педаль сцепления до тех пор, пока педаль не начнет нажимать с ощутимым сопротивлением.Когда педаль стала давить с ощутимым сопротивлением, то с помощью лески и измерьте свободный ход педали, который должен быть «0,4 — 2,0 мм».

Примечание!
Если снова нарушается свободный ход, то в этом случае произвести повторную операцию по регулировке длины толкателя гайками!

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления:

Проверка:
1) Для этого с помощью переходника сначала отсоедините выпускную пружину от втулки поворота сцепления, а затем полностью снимите ее с рабочего цилиндра.

Примечание!
Пружина снимается только для удобства, ведь по сути вы также можете проверить и снять пружины, но только в этом случае при проверке свободного хода вам придется преодолевать сопротивление пружин!

2) затем с помощью линейки или квадрата проверьте свободный ход вилки сцепления, для этого сначала установите радиатор так, чтобы его конец был зафиксирован, то есть упирался во что-нибудь (наиболее подходящее место для проверки показано на фото ниже).

Далее, когда квадрат будет расположен как надо, нажмите вперед до упора вилки сцепления и зафиксируйте ее в этом положении. Затем запомните положение пробки относительно угля. После запоминания отпустите вилку и тем самым измерьте ее свободный ход, который должен находиться в пределах «4–5 мм».

Примечание!
Если нарушен свободный ход, то отрегулируйте заглушку!

Примечание!
Из-за того, что рабочий цилиндр находится почти под днищем автомобиля, в основном он сильно загрязнен или вообще гайки толкателя ждут, в связи с чем его гайки практически нереально сдвинуть с места, так что Для облегчения работы с гайками можно сбрызнуть любую Смазку например «WD-40», для облегчения работы!

1) Сначала используйте два гаечных ключа, один из которых удерживает регулировочную гайку под буквой «A», а другой — на это время ослабьте стопорную гайку под буквой «B».

2) Затем клещи типа «Кобра» фиксируют толкатель от его поворота (место обозначено буквой «А»), после чего ослабляют стопорную гайку «В» на 1-2 оборота.

3) Далее, продолжая удерживать башню толкателя, вращением регулировочной гайки «В» добиваемся правого свободного хода толкателя вилки сцепления.

Примечание!
После всех выполненных операций обязательно проверьте, что свободный ход педали сцепления соответствует норме!

Окончательная проверка работоспособности сцепления!

1) вначале включить нейтральную передачу в коробке передач.Затем садитесь в машину и ждите, пока двигатель прогреется до рабочей температуры. Далее на самых младших ревизиях, на которых работает двигатель, выжимаем сцепление и, как следствие, включаем заднюю передачу.

Примечание!
Задний ход В этом случае вам нужно будет включать перекресток без стука и других шумов!

2) Теперь можно будет попробовать еще один тест, для этого при разгоне на машине старайтесь включать каждую передачу в тот момент, когда это необходимо, если передачи будут включаться без перекрестка и стука что в этом Дело в том, что сцепление исправно.

3) И в заключение постарайтесь обратить ваше внимание на ускорение автомобиля, то есть машина при разгоне должна нормально разгоняться, должен быть такой щелчок на педали скорости в красной зоне и машина не едет .

Примечание!
Этот пример показывает, что сцепление упало!

Если эта проверка не дала результатов и сцепление по-прежнему не исправно, то попробуйте сначала прокачать сцепление, а если не помогает, то в этом случае снимите и, как следствие, отремонтируйте сцепление, заменив его вместе со своими частями пересаживать.(Как прокачать сцепление, см. Статью: «Прокачка сцепления на автомобиле»)

Дополнительно — Ролик:
О том, как отрегулировать свободный ход толкателя, вы также можете узнать из ролика, который расположен ниже:

http://vaz-russia.ru.

Основное назначение сцепления заключается во временном разъединении трансмиссии и двигателя, их последующем плавном соединении. Эти операции важны во время движения, так как они обеспечивают управление механической коробкой передач: рывок с места, торможение, остановка и переключение передач.Если нарушить регулировку свободного хода соответствующей педали, управление транспортным средством становится затруднительным — машина плохо разгоняется и наблюдается потёртость, хруст при переключении передач, трогаться с места становится невозможно. Как отрегулировать сцепление и какие проблемы могут возникнуть при неправильной регулировке этой педали?

Механизм сцепления

Муфта действует как связующее звено между трансмиссией и двигателем и предназначена для отключения и соединения первичной коробки передач с маховиком коленчатого вала.Переключение передач в ТК с механической коробкой возможно только при полностью выжатой педали сцепления. В этот момент передачи крутящего момента не наблюдается, так как нет связи между коробкой передач и маховиком. Что касается конструкции рассматриваемого узла, то она представлена следующими элементами:

Маховик, воспринимающий крутящий момент и передающий ему редуктор над корзиной. Корзина, в свою очередь, фиксируется маховиком.
Давление и ведомый диск между собой тесно связаны.На положение педали сцепления влияет их контакт, который находится в салоне.
Заглушка обеспечивает отключение дисков.
Первичный вал КПП, на который передается крутящий момент.
Среди дополнительных элементов стоит выделить кожух, предназначенный для гашения вибраций пружинами гасителя, а также фрикционные накладки. Последние надеваются на ведомый диск и обеспечивают смягчающее трение между корзиной и маховиком.

Маховик напрямую связан с нажимным диском и вращается вместе с ним.Муфта шлицевая с редуктором, расположенным внутри первичного вала, обеспечивает передачу вращения на ведомый диск. Механизм переключения передач следующий:

передача давления на соединительный штекер посредством системы привода;
Подшипник со снятым смещением Вместе с муфтой с помощью заглушки в направлении отпускных пружин нажимного диска;
временное отключение корзины от маховика под действием давления подшипника;
Опускание педалей после переключения скоростей, прекращение давления на пружины со стороны подшипника, а также возобновление контакта маховика с корзиной.

Диагностика необходимости регулировки сцепления

Активная работа автомобиля приводит к тому, что со временем отключение происходит не до конца из-за увеличения хода педали. Валы не отключаются полностью у самой нажимаемой педали, и остается контакт мотора, что негативно сказывается на продолжительности работы узла и увеличивает нагрузку на зубья.

Если ход педали недостаточно закреплен, включается ведомый диск, следовательно, передача не всего крутящего момента при движении и мощности автомобиля снижается.Также плавное отпускание педали сцепления в этом случае может привести к резкому повороту диска, который сопровождается автомобилем и шумом в трансмиссии. Следующие признаки в значительной степени определят необходимость регулировки:

крутизна педали сцепления;
удары или рывки при попытке прикоснуться;
посторонний шум в момент переключения передачи;
утечка жидкости из приводной системы;
Недостаточно свободного хода педали сцепления.

Чтобы убедиться, что вам нужно отрегулировать 100%, измерьте расстояние между педалью и полом и сравните полученное значение с параметрами, указанными в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля.

Устранение общих неисправностей

Отсутствие своевременных мер по регулировке сцепления приводит к следующим неисправностям:

Пробуксовка сцепления предполагает неполную передачу крутящего момента на ведущие колеса и передачу от коленчатого вала и маховика. Если педаль сцепления полностью опущена, автомобиль может не касаться или двигаться очень медленно. Во втором случае в салоне можно будет почувствовать запах Гэри в результате сгорания фрикционных накладок замкнутого диска.Также возможно движение рывков. Причина рассматриваемой неисправности — отсутствие свободного хода педали сцепления, что легко устранить регулировкой свободного хода. Эта мера будет неэффективной, если осцилляции коленчатого вала изношены, что приводит к истиранию или износу фрикционных накладок ведомого диска.
Ведет сцепление, с ним отключает незавершенность или не сравнивает фрикционный диск с поверхностью маховика при отпускании педали.Фактором подтверждения является переключение передач с определенной трудностью, выскакивание шестерни и зубьев синхронизатора. В результате зубы могут сломаться. Причиной неисправности может быть превышение свободного хода педали сцепления, попадание воздуха в гидропривод или шампур ведомого диска, разрывая фрикционные накладки. Обе проблемы недопустимо игнорировать, иначе управляемость транспортного средства не только снижается, но и увеличивается скорость износа фрикционного материала ведомого диска сцепления.Также прошивается поверхность маховика и приводного диска.
Сцепление срабатывает слишком поздно или рано. При позднем срабатывании машина начнет касаться с места с медленным отпусканием педали только в момент ее пребывания в конце курса, при почти полностью отпущенном состоянии. При раннем срабатывании движение автомобиля начинается с самого начала отпускания педали сцепления, то есть нет консолидированного хода педалей. Перед регулировкой сцепления следует узнать точное расстояние от педали до пола и ее свободный ход.

Регулировка сцепления на автомобилях разных марок

На разные автомобили Расстояние для объединенной педали может быть разным, а момент необходимо указывать в инструкции по эксплуатации. Рассмотрим поэтапную процедуру настройки под разные модели.

ВАЗ-2108, 2109, 2199

Порядок регулировки сцепления следующий.

Измерьте расстояние между нижним краем педали и полом при полностью нажатой педали.Оптимальное расстояние для этих моделей 18-20 см.
Прижмите руку к педали до упора и измерьте расстояние от пола до нижнего края. Оптимальное значение 6-7 см.
Удалите результат второго измерения из первого, в итоге у вас должно получиться 13 — 14 см.
Ослабление или затягивание муфты рекомендуется, если полученное при вычитании значение не соответствует норме.
Удерживая регулировочную гайку одним ключом, ослабьте стопорную гайку вторым.Поверните регулировочную гайку по часовой стрелке, чтобы увеличить ход педали. Последний должен сместиться вниз.
Проведите контрольные замеры и затяните стопорную гайку, если вам удалось добиться необходимого расстояния.

«Лада Калина»

Регулировка происходит следующим образом:

Откройте капот и открутите болты крепления кожуха воздушного фильтра Для его снятия.
Отсоединить ДМРВ и открутить хомут.
Протяните кабель на максимально возможное расстояние, удерживая его за наконечник с резьбой.Приготовьтесь к необходимости преодолеть сопротивление, которое будет прилагаться к педали захвата.
С помощью штангенциркуля измерьте расстояние между рычагом вилки и пластмассовым поводком. Полученные мерки должны соответствовать 2,7 см.
Используйте рожковый ключ, чтобы ослабить или подтянуть гайку, если вы получили другой результат.
Проведите повторные измерения, заливая соответствующую педаль.
Заменить воздушный фильтр.

ВАЗ-2107.

Регулировка в этом случае требует использования эстакады или приямка.В крайнем случае можно установить автомобиль на опоры с домкратом:

После регулировки свободного хода необходимо добиться расстояния между верхним положением педали и упором 0,4-2 мм. Для настройки при необходимости используйте кнопку «10» и немного открутите тесто, чем слегка вращательными движениями.
Необходимость снятия защитной заслонки возникает, если в системе двигателя используется впрыск топлива.
Перед нанесением смазочной смеси очистите резьбу толкателя от грязи.
Проверьте ход толкателя, так как он влияет на ход выжимного подшипника. Вдавите заглушку до конца и измерьте расстояние толкателя (4 — 5 мм). Пружины лучше заранее отсоединить от рычага, иначе к нему придется приложить усилие.
Используйте ключ «17» для регулировки толкателя. Параллельно удерживайте регулировочную гайку от проворачивания. Для ослабления стопорной гайки используйте ключ «на 13».
Используйте кнопку «на 8», чтобы зафиксировать толкатель, и установите желаемое расстояние от 4 до 5 мм, используя ключ «на 17».
Зафиксируйте контргайку и проверьте ход педали. Расстояние между моментом отключения и его верхним положением должно быть 3 см.

«Лада Приора»

В случае с «мечом приора» можно двумя способами измерить положение троса. В первом случае направляющей должен быть ход педали сцепления (123 — 125 мм). Во втором случае можно измерить длину кабеля, выходящего за пределы корпуса. В счете должно быть 2,7 см. В подавляющем большинстве водители отдают предпочтение первому способу, так как он более надежен.

ВАЗ-2114, 2115

Для этих моделей регулировка сцепления следующая.

Правильно отрегулированная рукоятка ВАЗ 2107 обеспечивает нормальную работу автомобиля I. Длительную эксплуатацию узлов и деталей машины. Отрегулировать регулировку рекомендуется для каждой обслуживаемой машины.

В процессе эксплуатации неправильная регулировка может выражаться в двух типах неисправностей:

Сцепление падает — при полностью отпущенных стопках дисков педали и не передающей полностью передающую мощность двигателя;
Ведет сцепления — при полностью выжатой педали диск не отходит от маховика, что не позволяет правильно переключать скорости и заставляет машину двигаться, когда в этом нет необходимости.

К тому же захват рано или поздно может включиться слишком сильно, что затруднит управление транспортным средством.

Сам процесс управления состоит из двух частей. Первый выполняется в салоне, второй — под днищем автомобиля ВАЗ 2107, со смотровой ямы. Из инструментов нужно:

Шпонка на 8 или 10 в зависимости от модели рабочего цилиндра сцепления;
Ключ рожковый на 13;
Ключ звукового сигнала на 17.

Первая регулировка включает установку педали сцепления.Выполняется из салона, под рулевой колонкой. Для ограничения полного оборота служит специальный регулировочный винт, фиксируемый контргайкой. Вращая или крутя его, добиваемся нормального хода педали, который должен составлять примерно 140 мм. Обычно полный ход регулировать не нужно, он устанавливается на заводе и меняется очень редко.

Вторая часть регулировки заключается в установке свободного хода педали. В обычном режиме он должен составлять 30-35 мм. Однако некоторые автолюбители корректируют бесплатный курс под свои индивидуальные привычки и предпочтения.Такой подход вполне допустим при условии, что он не влияет на работоспособность и долговечность деталей автомобиля ВАЗ 2107.

Итак, для проверки и регулировки спускаемся в смотровую яму. Проверка зазора производится выдергиванием заглушки из толкателя.

Расстояние свободного хода должно составлять 4-5 мм. Если разрыв существенно отличается от нормативного, его необходимо скорректировать. Для этого:

Снимите пружину, потянув вилку сцепления в исходное положение;
Освободим контргайку на толкателе;

Удерживая толкатель ключом на 8 (10), закрутите или поверните стопорную гайку до достижения необходимого зазора;

Закрепите упорной гайкой контргайку;
Проверить зазор;
Установите пружину на место.

На этом процедуру регулировку можно считать завершенной. Однако, чтобы убедиться в правильности полученного результата, необходимо проверить сцепление в действии. Для этого заводим машину, включаем передачу и плавно начинаем отпускать педаль. При правильной регулировке автомобиль должен касаться примерно половины хода педали. Допускается регулируемая регулировка ниже или выше, но недопустимо включение в самый верх или низ, так как появляется риск появления вышеуказанных неисправностей.

Система сцепления в каждой машине является одним из ключевых узлов системы управления, при отказе которой продолжение движения невозможно. Управление сцеплением происходит с помощью педалей. Наверное, не стоит говорить, что это сложнейшая система, требующая систематического ухода и внимания, а настройку должен уметь выполнять любой водитель.

Благодаря правильно отрегулированной адгезии значительно снижается риск преждевременного износа деталей сцепления, например, выпущенного диска.

[Скрыть]

Признаки неисправности сцепления

Постараемся разобраться с процессом отладки сцепления. Зачем нужна настройка? Если вовремя не произвести настройку, это впоследствии приведет к сложным ремонтным работам или полной замене всей системы. Увеличение хода педали приведет к неполному отключению, диск все равно будет контактировать с маховиком мотора.

Если, наоборот, то будет маленькая педаль, полного включения не произойдет. Ведомый диск, как говорят водители, будет пробуксовывать, либо пропадать крутящий момент.

Диагностика системы

Начнем с самого простого. Нужна обычная линейка. Однако измерение хода педали потребуется, когда возникают проблемы при переключении скоростей или при запуске.
Если вы начинаете движение и в это время возникают рывки, треск, треск при переключении скорости или педаль — это очевидные признаки того, что систему необходимо отрегулировать.
Не считая этого, вы можете лично провести диагностику.Вам нужно запустить двигатель, медленно отпустить педаль и сдвинуться с места.
Если машина запускается сразу при отпускании педали, это означает недостаточность свободного хода. А в противном случае, если автомобиль не трогает, даже если педаль отпущена, это означает, что ее ход превышает норму.
Линейкой или рулеткой измеряем расстояние между полом и педалью — оно должно быть 160 миллиметров, иначе нужно регулировать.

Приборы

Подготовительные работы

Для проведения регулировок ставим машину на яму или пролёт.Если такой возможности нет, при соблюдении всех мер безопасности нужно поставить автомобиль на опору с помощью домкрата.

Регулировка

Проверка

После завершения обязательно проверьте:

Включите нейтраль. Заведите машину и дождитесь, пока она прогреется до рабочей температуры. Затем на низких оборотах разблокируйте сцепление и включите задний ход. Если все в порядке, то включится бесплатно, без шума!
Следующий тест заключается в разгоне автомобиля ВАЗ 2107 и поочередном переключении всех скоростей.Если они включаются без лишнего шума, система настроена правильно. Обязательно обратите внимание на то, что машина нормально разгоняется.

В заключение скажем, что захват — очень важная система, к которой нужно относиться осторожно. Например, при неправильной циркуляции и несвоевременном обслуживании может просто сгореть сцепление. В равной степени может произойти непроизвольное движение машины, и в этом случае последствия могут быть самыми непредсказуемыми.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Регулировка сцепления на классических моделях ВАЗ»

В этом видео показано, как регулировать и тянуть сцепление на традиционных автомобилях ВАЗ.

Замена сцепления ВАЗ 2109 своими руками

ВАЗ 2109 — один из самых ремонтопригодных автомобилей отечественного производства. Но это не значит, что его узлы и агрегаты необходимо привести в плачевное состояние. Хотя даже при аккуратной эксплуатации любая деталь рано или поздно выйдет из строя. А сегодня посмотрим, как производится замена сцепления (ВАЗ 2109-2199).

Инструкции

Итак, сначала нам нужно поддомкратить переднюю часть автомобиля и снять 2 колеса. Далее отсоединяем трос сцепления от КПП двумя ключами на 17 и разбираем. Трос спидометра легко извлекается из коробки передач без специальных инструментов. После этого необходимо открутить болты крепления шаровой опоры к кулакам. Здесь нам также понадобится ключ на 17. Далее ослабляем заднее крепление левого рычага (головка на 24). Теперь открутите болты на левом удлинительном кронштейне и поверните деталь на 90 градусов вниз.

Далее отключаем массу от коробки передач. Делается это ключом на 13. Далее откручиваем нижний кожух маховика, левый брызговик и левую опору двигателя. Здесь нам понадобятся ключи на 8, 10 и два на 17 миллиметров. После откручиваем от кузова заднюю опору двигателя и муфту привода переключения передач. Перед этим необходимо снять редуктор. На этом этапе наша коробка передач практически готова к разборке. Осталось только открутить последние 3 болта и одну гайку, соединяющую трансмиссию с двигателем.Теперь осторожно наклоните двигатель и снимите коробку передач. Трансмиссия остается висеть на приводах.

Головкой на 8 откручиваем корзину сцепления и сразу заменяем выжимной подшипник сцепления. Затем вы должны установить новый диск, используя инструмент для центрирования. Это все. Соберите коробку передач в обратном порядке.

Так меняется само сцепление. ВАЗ 2109 по своей технической составляющей практически не отличается от собратьев 21099 и 2108. Поэтому данную инструкцию можно использовать на всех ВАЗах «девятого» и «восьмого» семейств.Замена вилки сцепления не исключение. ВАЗ 2109 — не единственная машина, на которой можно использовать данный метод ремонта.

Метод № 2

Можно использовать другой способ замены. В принципе, его алгоритм не отличается от приведенного выше, но здесь есть свои нюансы. Основное отличие этого метода заключается в том, что вместо 2-х верхних болтов крепления коробки передач поочередно прикручиваются крепежные детали головки блока. Нить на них такая же, но по размеру они несколько длиннее обычных.После этого коробка передач демонтируется с двигателя и подвешивается на эти болты, а задняя ее часть удобно укладывается на подрамник. После замены сцепления ВАЗ 2109 по-прежнему остается в неподвижном состоянии, а в это время коробка передач переходит на болты к двигателю. Используя этот метод, вы не можете даже центрировать сцепление. Дело в том, что болты от головки блока будут работать как направляющие, и для центровки достаточно просто сильнее надавить на них, потом поменять на стандартные (то есть на те, что короче).

Достоинства такого способа замены сцепления в том, что не обязательно:

Снимите стартер.
Слить масло из коробки передач.
Откручиваем трос спидометра.
Вытащить шарниры с равными угловыми скоростями из коробки передач.

Замена троса сцепления (ВАЗ 2109-21099)

Для начала отметим, что данная операция не требует особых навыков и знаний, поэтому лучше попробовать поменять эту деталь своими руками.Итак, что нужно сделать? Сначала откручиваем все регулировочные гайки и внимательно осматриваем сцепление, запоминая расположение этих деталей. Затем снимите нижний конец кабеля с кронштейна. Будь осторожен! Эту операцию следует проводить с особой осторожностью, так как существует риск деформации наконечника. Затем у рычага выключения сцепления отсоединяется поводок и снимается стопорная трубка со штифта педали. После этого отсоединяем кончик кабеля от педали и в отверстии экрана снимаем резиновую подушку таким образом, чтобы через нее можно было вытащить кончик кабеля.

Замена диска сцепления (ВАЗ 2109-21099)

Эта операция также не требует специальных инструментов, навыков и знаний. Замена диска сцепления происходит следующим образом. Сначала с машины снимается защита картера и сливается масло из трансмиссии. Затем откручиваем колеса и гайки ступицы. В этом случае автомобиль ставится на специальные опоры. Съемником снимается наконечник со стойки, затем снимается тормозной элемент. Затем вынимаются шариковые подшипники, стартер и шарнир равных угловых скоростей.Последний можно извлечь с помощью крепления. Далее от автомобиля отсоединяется трос сцепления и вынимается карданный вал. После того, как трос спидометра также находится в нейтральном (свободном) состоянии, датчик включения задней передачи отключается и ШРУСы извлекаются. Далее крышка закрывает маховик снизу. Затем ослабляются элементы крепления коробки к двигателю. Под трансмиссией поддерживаются. После замены подшипника корзина сцепления снимается и устанавливается новый диск.Вся эта процедура завершается центрированием. Соберите элементы в обратном порядке.

Вывод

Итак, мы выяснили, как делается самозаменяемая муфта. ВАЗ 2109 — это автомобиль, который при желании можно отремонтировать даже в полевых условиях. Поэтому не обязательно при первой неисправности загонять его в автосервис.

Неисправна педаль сцепления Киа Рио. Прокачка гидропривода выключения сцепления. Главный или рабочий цилиндр сцепления

Представьте себе ситуацию, когда вы спокойно ведете машину по своим делам, и вдруг раздается щелчок и педаль сцепления падает в пол или при нажатии начинает что-то упираться.Первая мысль, что вы остались без сцепления, а без него даже передачу нельзя включить. Это правильно. Но не будем паниковать, а разберемся, в чем может быть дело и как двигаться дальше.

Обычно незадолго до поломки педаль сцепления становится более жесткой, на нее приходится прикладывать больше усилий, чем раньше — это вернейший признак скорой поломки сцепления, а точнее одного из его компонентов.

Чтобы определить поломку, начнем с того, что такое хват.Иногда бывает тросовое и гидравлическое. В первом нажатии на педаль активируется трос; во втором, когда педаль нажата, энергия передается гидравлической системе сцепления.

Отказ педали сцепления — неисправность сцепления

1. Гидравлика

— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточен, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте нажать на педаль. Если появилось сцепление — вам повезло, в этом случае нужно пойти в сервис или самостоятельно осмотреть все шланги, скорее всего где-то течет жидкость.Но в большинстве случаев это не помогает. Тогда очень велика вероятность, что лопнет один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления , следовательно, необходимое давление в системе не создается. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить изношенный шланг.

Цена шланга 300-500 рублей, цена работы в сервисе от 500 рублей … При поиске шланга в магазинах желательно иметь при себе старый — тогда вы можете сравнить фурнитуру и резьбу на них.Может оказаться, что шланга для вашей модели в продаже нет, тогда может подойти тормозной шланг для других моделей. Попросите продавца найти деталь, на которую накручивается штуцер, и прикрутите старый и новый шланг, если лажают, смело покупайте. Также не забудьте купить тормозную жидкость (лучше 1 литр, цена примерно 150 руб. )

2. Трос сцепления

— может оборваться где-то внутри или на концах. Проушина на педали сцепления, к которой она прикреплена, также может сломаться.В этом случае требуется замена кабеля, новый кабель стоит около 300-600 рублей, цена работы в сервисе около 500 рублей .

3. Вилка выключения сцепления

— находится на коробке передач, ее ресурс примерно 50-70 тыс. Км пробега. Если на вашем счетчике уже есть аналогичные цифры, или вилка сменила примерно на такое же количество пробега назад, то, скорее всего, в нем поломка. Для замены вилки сцепления на большинстве моделей автомобилей необходимо снять или подвесить коробку передач.

За работу в сервисе заплатите 1500-3000 руб. … О замене диска сцепления есть смысл задуматься, если вы его тоже давно не меняли (замена диска сцепления обычно каждые 70 -80 тыс. Км), потому что процедура выполнения этой работы предполагает снятие коробки. За работу намного больше не возьмут, но сцепление сразу поменяют. Также рекомендую одновременно заменить масло в коробке, если не меняли более 50 тыс. Км.

4. Главный или рабочий цилиндр сцепления

— возможно, что один из этих цилиндров «пробил», тогда неработающий цилиндр сцепления следует заменить на новый, но лучше поменять сразу оба — оба рабочие и основной. После работы обязательно прокачайте систему и проверьте герметичность стыков. Цена работ по замене ГКЦ или ДКС в автосервисе примерно 1500-2000 рублей .

Как ездить без сцепления?

Допустим, вы примерно или точно понимаете, что случилось, как теперь добраться до дома или в службу? Добраться можно самостоятельно , но если что-то не так, то это чревато поломкой коробки, выходом из строя синхронизаторов и других узлов КПП.Если есть деньги и время, то лучше найти водителя, который сможет вас отвезти, или вызвать эвакуатор. Выйдет дешевле, чем в случае поломки коробки передач.

Если вы вообще решили пойти самостоятельно то читайте дальше. Самый простой вариант — попасть на первую передачу. Так как сцепления нет, то на заглушенном двигателе сразу включаем первую передачу (она включится без сцепления), и в этом положении заводим машину. При повороте ключа зажигания в положение «стартер» автомобиль сразу заводится и заводится, будут небольшие рывки.Считайте, что вы начали и уже едете.

Будьте осторожны, потому что, когда вы нажимаете педаль тормоза, автомобиль будет продолжать двигаться вперед, потому что сцепление никоим образом не нажато. Поэтому для остановки нужно либо сначала попробовать выключить первую передачу (поймать обороты, когда она выключается без заклинивания), потом затормозить, либо просто заглушить машину.

Переключение передач

Для переключения передач без сцепления важно поймать обороты, на которых она переключается с легкостью.Этот метод еще называют включением шестерен «зацепившимся». После некоторого времени удерживания газа можно его резко отпустить и, пока скорость падает, попытаться переключить. Но не нажимайте на рычаг с силой, если хрустнуть и сделать неправильное движение рычагом, коробка может прийти в негодность.

Следовательно, перемещайте рычаг плавно, вы сами почувствуете, когда шестерни имеют необходимые обороты для включения, рычаг может даже сам включить шестерню, если вы немного надавите на нее в ее направлении.При этом для переключения может потребоваться резкость. Если вы ловите нужные обороты, а передача не включается сама по себе, нужно резко, но не слишком сильно, попытаться переключить ее. Когда к этому привыкнешь, все получится.

Здесь самое главное — уменьшить количество переключений передач до минимума, то есть если, например, ехать очень далеко по трассе, то можно разогнаться по схеме передач 1-3-5 или 1 -2-4. И все же — лучше попасть туда на 2-3 передаче, чем неудачно воткнуть 4-ю, повредив тем самым коробку.Если вы успешно переключились на 4-5 передачу, попробуйте рассчитать скорость в зависимости от дорожной ситуации, чтобы вам не приходилось слишком сильно тормозить или переключаться. Будьте предельно внимательны и осторожны!

Моменты переключения передач

Никогда не выключайте автомобиль при включенной передаче на высокой скорости! Потому что без сцепления это может вызвать необратимые последствия, такие как поломка механизмов коробки передач, двигателя, а вероятность аварии, заноса или опрокидывания автомобиля очень высока! Поэтому, чтобы тормозить на высокой скорости, обязательно заранее выключите передачу (поймайте обороты для безболезненного выключения передачи) и поставьте рычаг в нейтральное положение, затем покрутите сколько хотите, педаль тормоза будет работать как надо даже при работающей машине.

Шестерни выключаются в нейтральное положение так же, как и включаются — важно найти обороты, при которых рычаг переходит в нейтральное положение без усилий.

Что ж, теперь вы знаете, как определить причину отказа педали, знаете, что могло сломаться и как добраться до места назначения даже без сцепления. Главное не торопиться, сначала сесть и все подумать. Что-то мне подсказывает, что информация, которую я вам предоставил, поможет вам быстро принять решение в, казалось бы, сложной ситуации.Удачно отремонтируйте свою машину! (И начать обслуживать его узлы вовремя)

Сцепление — самое слабое звено трансмиссии, поэтому оно часто выходит из строя. В частности, автовладельцы часто сталкиваются с ситуацией, когда педаль сцепления не возвращается в исходное положение после нажатия. Поэтому предлагаем вам ознакомиться со всеми возможными причинами такой неисправности и способами ее устранения.

1 Ищем причину — начинаем с простого варианта поломки

Если педаль сцепления упала на пол, начинаем поиск причины неисправности по принципу «от простого к сложному», так как в большинстве случаев поломка несерьезная.Осмотрите саму педаль сцепления. Причины поломки могут быть следующие:

лопнула или соскочила возвратная пружина — в этом случае нужно поставить пружину на место или попытаться хотя бы временно подключить, чтобы добраться до ближайшего автомагазина или СТО;
проблема с осью педали — со временем она могла ржаветь или в нее мог попасть мусор, в результате чего педаль просто застряла;
Обрыв связи троса с педалью — нужно прикрутить трос к педали.Некоторые модели автомобилей не имеют троса, поэтому нужно обращать внимание на стержни, которые могут отсоединиться. При обнаружении такой неисправности отключенные стержни необходимо соединить и зафиксировать.

Если педаль в порядке и приводы из салона не повреждены, откройте капот и осмотрите привод снаружи. Часто трос просто отрывается от вилки сцепления. Особенно часто такая проблема возникает на автомобилях ВАЗ 2110, Рено Логан, Рено Сандеро и др.При такой поломке нужно установить кабель на место и надежно закрепить.

В некоторых случаях кабель застревает в корпусе, поскольку со временем в нем может накапливаться грязь. В такой ситуации педаль не возвращается даже принудительно. Для решения этой проблемы, если у вас под рукой нет запасного кабеля, нужно заполнить корпус смазкой, предварительно демонтировав кабель. Затем установите трос на место и медленно поверните его педалью сцепления, чтобы вытащить его из мертвой точки.Когда педаль вернется в исходное положение, нажмите на нее несколько раз, чтобы трос был полностью покрыт смазкой.

Если кабель застрял в кожухе, можно предварительно ввести WD-40. Продукт будет растекаться по всему кабелю и обеспечивать правильное скольжение.

Более серьезная проблема — обрыв кабеля. В этом случае ремонт в дороге без нового кабеля не получится. Поэтому до ближайшего магазина придется либо добираться самостоятельно без сцепления, либо брать его на буксире.

2 Проблемы с гидроприводом

Отечественные автомобили ВАЗ 2105-2107, а также некоторые иномарки, например Audi A4 и Ford Focus, имеют гидравлический привод сцепления. Он имеет главный цилиндр и рабочий цилиндр, а также трубопровод, по которому течет жидкость. Принцип работы такой системы заключается в следующем: педаль сцепления соединена со штоком главного цилиндра, который приводит в движение поршень цилиндра.

Когда педаль сцепления нажата, поршень выдавливает жидкость, которая приводит в движение рабочий цилиндр, который, в свою очередь, перемещает шток, соединенный с вилкой.Правда, у некоторых моделей, например Ford Focus, вилки нет. Таким образом, шток напрямую соединен с выжимным подшипником. Это несколько усложняет ремонт, так как демонтировать рабочий цилиндр в дорожных условиях не получится.

Независимо от конструкции гидропривода, если педаль не возвращается на место, вполне возможно, что система проветривает или разгерметизирует. В такой ситуации необходимо прежде всего открыть капот и посмотреть уровень жидкости в бачке.При необходимости доливаем жидкость.

Если жидкость вытекает из резервуара быстро, это означает, что в системе сброшено давление. Чтобы узнать, где происходит утечка, можно только визуально осмотреть систему. Если жидкость вытекает из стыков, затяните их. Если жидкость вытекает из-под штока, необходимо отремонтировать главный цилиндр.

Для этого цилиндр необходимо разобрать. В зависимости от модели он может монтироваться как из салона (под педалью), так и со стороны моторного отсека.Затем цилиндр необходимо разобрать и заменить манжеты, уплотнения и другие быстроизнашивающиеся детали. В автосалонах есть специальные ремкомплекты, в которых есть все необходимые детали, подлежащие замене. Конечно, в дороге такой ремонт не подойдет.

Ремонт может понадобиться не только главному, но и рабочему цилиндру, который приводит в движение вилку сцепления.

Чтобы избавиться от воздуха в системе, который, как мы уже говорили, тоже может стать причиной выхода из строя педали, его необходимо «прокачать».Заниматься этой процедурой желательно с партнером, так как выполнять все действия в одиночку одновременно неудобно. Итак, процедура проводится следующим образом:

Снимите колпачок с перепускного клапана главного цилиндра и наденьте на него шланг. Свободный конец шланга необходимо опустить в бутыль, наполненную на треть тормозной жидкостью.
Затем откройте перепускной клапан, отвинтив его на один оборот.
Далее нужно нажать на педаль. Если вы выполняете процедуру в одиночку, установите стопор, который будет фиксировать педаль.В таком положении его нужно держать до тех пор, пока из шланга не перестанут выходить пузырьки. В этом случае необходимо следить за тем, чтобы уровень жидкости в баке не опускался ниже нормы. При необходимости долейте жидкость.
Когда пузырьки перестанут выходить, необходимо закрыть клапан и отпустить педаль. Затем процедуру нужно повторить, т.е. открыть вентиль и нажать на педаль. И так до тех пор, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить.

Если педаль заедает, т.е. ее нельзя принудительно вернуть в исходное положение, скорее всего, причина кроется в неисправности цилиндра.Как и в случае его разгерметизации, баллон необходимо разобрать и «разобрать».

4 Как добраться до ТО самостоятельно — несколько советов из личного опыта

Если педаль сцепления вылетела, и вы не смогли устранить поломку в дорожных условиях, нет необходимости просить кого-то буксировать или вызывать буксир грузовик. Конечно, отсутствие сцепления — неприятная поломка, но продолжать движение можно. Для этого нужно включить первую или вторую скорость и завести машину. При этом слегка нажмите на газ, чтобы машина не начала дергаться и глохнуть

При движении без сцепления обязательно включать аварийные огни.

Постарайтесь проложить свой маршрут так, чтобы вы ехали по главной дороге и на пути было минимум светофоров, чтобы избежать ненужных остановок. Остановите и заглушите двигатель, если необходимо, но не пытайтесь выполнять опасные маневры. Также не пытайтесь переключать передачи во время движения. В противном случае вам придется ремонтировать не только сцепление, но и коробку передач, а это будет стоить намного дороже, чем вызов эвакуатора.

Признак: педаль сцепления стала мягкой и периодически «проваливается».

Возможная причина: Воздух в гидравлической муфте.

Инструменты: эластичная трубка, контейнер, набор ключей.

Предисловие. признаком попадания воздуха в гидравлический привод выключения сцепления является неполное выключение сцепления при полном нажатии педали, сопровождающееся характерным скрежетом шестерен. В этом случае часто бывает достаточно просто прокачать гидропривод.

Помимо упомянутого выше прокачки гидропривода выключения сцепления, он требуется при заполнении системы рабочей жидкостью после ее замены или при ремонте приводных агрегатов, связанных с отсоединением шлангов и трубопроводов.

1. Проверить уровень тормозной жидкости, находящейся в бачке главного тормозного цилиндра, и при необходимости довести до нормы.

Примечание. бачок главного тормозного цилиндра также является источником питания для системы гидравлического привода выключателя сцепления.

2. Снимите защитный колпачок с клапана рабочего цилиндра сцепления, чтобы выпустить воздух.

3. Подсоедините к выпускному клапану шланг или эластичную трубку, другой конец которой помещают в прозрачную емкость с небольшим количеством тормозной жидкости.После этого помощник должен нажать педаль сцепления четыре-пять раз с интервалом в две-три секунды, а затем удерживать педаль нажатой. Выкрутите вентиль на 75% (три четверти полного оборота). После этого из шланга начнет вытекать тормозная жидкость, содержащая пузырьки воздуха.

4. Навинтить вентиль. Затем помощник должен отпустить педаль сцепления.

5. Повторяйте операции, описанные в пунктах № 3 и № 4 данного руководства, до тех пор, пока из шланга не начнет вытекать чистая тормозная жидкость, не содержащая пузырьков воздуха.

Примечание. в процессе удаления воздуха из гидропривода для выключения сцепления регулярно проверяйте уровень рабочей жидкости в бачке и не допускайте ее падения ниже отметки минимального уровня (ниже двадцати пяти миллиметров от дна бачка. ). Не забудьте долить жидкость в систему, так как слив дна бачка главного тормозного цилиндра приведет к повторному попаданию воздуха в систему, и, соответственно, прокачку гидравлического выключателя сцепления придется повторить заново.

6. Навинтить воздушный выпускной клапан гидравлической системы выключения сцепления, надеть защитный колпачок и при необходимости долить тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.

Куракин Павел Автомобилист

Лада Нива Лада 2101-2107 * Пружина сцепления Привод вилки и акселератора Автозапчасти и аксессуары trilliumaddis Запчасти для легковых и грузовых автомобилей

Лада Нива Лада 2101-2107 * Пружина сцепления, вилки привода и акселератора

Повязка для защиты от влаги

и регулируемая застежка на липучке идеально подходят для солнечных ванн в аквапарке или сбросить лишние килограммы во время следующей тренировки, уплотнительное кольцо поршня с резиновым уплотнением для контролируемого подъема.РАЗЛИЧНЫЙ ВЫБОР: В нашем магазине вы можете выбрать много размеров и цветов, мы предоставим вам на выбор качественные товары, повреждения и запах, которые не влияют на повторную продажу. Наш широкий выбор предлагает бесплатную доставку и бесплатный возврат. Лада Нива Лада 2101-2107 * Пружина сцепления, вилка, привод и акселератор. Привод , он настолько удобен, что вы даже забудете, что носите его. Купите позолоченные Xiang Ru из стерлингового серебра 925 пробы с красным цветком свадебные коктейльные кольца и другие украшения в.Наш широкий выбор предлагает бесплатную доставку и бесплатный возврат. так что головок не будет, -срок обращения 1-3 рабочих дня, этот классический лот в комплектации «В +», Лада Нива , Лада 2101-2107 * Пружина сцепления, вилка привода и акселератор Drive . Изображения и фотографии можно использовать в личных целях или ВСТУПИТЬ в ваши произведения искусства, которые вы продаете. Симпатичные висячие серьги из 3-х белых лепестков из кожзаменителя. The Rajah Press разрабатывает прекрасные украшения, которые станут предметами семейной реликвии. Сделайте их для себя или в подарок.Детский костюм, вдохновленный приключенческим платьем Дороти Гейл (из «Волшебника страны Оз»). Купите 8-дюймовую прокладку для светильников Britelumen 8 » для замены светильников Pentair и Hayward (прокладка 8 »): осветительные приборы — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА возможна при соответствующих покупках, Lada Niva Lada 2101-2107 * Пружинный привод вилки сцепления и акселератор Drive , VT 750 Shadow ACE Deluxe — 2000-2003, 2 гелевых подушечки Soothies на 2 штуки обеспечивают мгновенное охлаждение, успокаивают и заживляют больные соски, чтобы вы могли продолжать кормить грудью. — 1x светоотражающий чехол для растущей палатки для мужчин и женщин с загруженными еженедельными планами.Вы не будете разочарованы этой статьей, БЫСТРО И ЛЕГКО СБОРКА, просто соберите части вместе и закрепите, следуя прилагаемым инструкциям, Лада Нива Лада 2101-2107 * Пружинный привод вилки сцепления и привод акселератора . 3 шт. Ручная дрель-экскаватор спиральное сверло с нескользящим шестигранным приводом.