Замена сальника на: Замена сальника, цена работы

Замена сальника коленвала цена | Замена заднего и переднего сальника коленвала

Основным назначением сальника коленвала является защита от подтекания масла из двигателя, другими словами – функция герметизации. Однако со временем сальник изнашивается и все хуже справляется со своей задачей. В такой ситуации без замены сальника не обойтись.

Наименование работ	Цена, руб
Замена сальника коленвала	от 1490
Сальник	от 250

---

---

Почему замена сальника коленвала относится к категории неотложных ремонтных работ?

Такую работу как замена сальника откладывать в долгий ящик ни в коем случае нельзя, и вот почему:

• Изношенный сальник не защитит от протечки масла, следовательно, расход этой рабочей жидкости увеличится в разы;
• Из-за постоянных протечек силовой агрегат будет забиваться налипающей пылью и грязью;
• Протечки из-за износа сальника могут привести к выходу из строя ДВС, а это уже повлечет весьма внушительные затраты на капермонт двигателя.

Если необходимо провести замену сальника, не откладывайте визит к специалисту. Цена услуги по замене сальника вполне доступна, она гораздо ниже стоимости тех работ, которые потребуются в случае более серьезных неисправностей.

Где быстро и недорого произвести замену сальника коленвала?

Если вам требуется выполнить замену заднего или переднего сальника коленвала, мы всегда готовы предложить вам свои услуги. Наш автосервис оснащен самым современным оборудованием для диагностики и устранения любых видов поломок. Цены на наши услуги вполне доступны, а качество сервиса всегда остается неизменно высоким.

Обратившись к нам, вы можете быть уверены в том, что замена переднего или заднего сальника коленвала будет выполнена оперативно и профессионально.

Замена сальников коленвала

Разные автомобильные детали имеют разный ресурс жизнедеятельности и определенный срок годности, по истечении которого чаще всего подлежат замене.

Так, сальники коленвала способны функционировать, в среднем, около 3-х лет или 100-150 тыс. км. пробега, после чего их необходимо менять. Но бывает, что время их замены приходит и гораздо раньше.

Дело в том, что если санник смещается даже совсем незначительно, то это оборачивается течью масла и неожиданным, но обязательным ремонтом.

Дефекты сальников возникают по следующим причинам:

• во-первых – это естественный износ;
• неправильная установка приводит к появлению трещин резины;
• несвоевременная замена моторного масла и масляного фильтра;
• работа двигателя на повышенных оборотах и перегрев;
• механические повреждения;
• низкое качество резины, из которой они были изготовлены.

Итак, на дефект сальника указывает течь масла, и чем хуже состояние сальника тем сильнее течет масло.

Кроме того, через дефекты сальника на вал попадают механические частицы, абразивно на него действующие.

Постепенно износ деталей все усугубляется. Масло распределяется по деталям не равномерно, часть из них испытывают дефицит масла, что отражается на них негативно. Поэтому затягивая с заменой сальника можно оказаться перед необходимостью более сложного и гораздо более дорогого ремонта.

Считается, что операция по замене сальника не представляет никаких сложностей и поменять его по силу любому автолюбителю. Но все же, замена заднего сальника коленвала по причине труднодоступности его расположения процедура достаточно трудоемкая и продолжительная по времени.

Стоит помнить, что именно неправильная установка является одной из основных причин, по которым возникают проблемы в будущем.

Поэтому, все же разумнее будет обратиться за помощью к специалистам и быть уверенным, что сальник нормально проработает все положенное ему время и следующий раз замена понадобиться только через три года.

Тем более, что стоимость нового сальника в несколько раз дешевле ремонта.

Так как разнообразные дорожные загрязнения (пыль, грязь, песок, мусор) попадают на передний сальник в гораздо большем количестве, то и в негодность он приходит быстрее.

По мнению специалистов, несмотря на то, что задний сальник намного меньше подвергается всяческим негативным явлениям, чем передний менять их лучше одновременно.

Замена сальника — цена в Москве, сколько стоит замена сальника, стоимость замены сальника на YouDo

Замена сальника — что нужно знать?

Специалисты, зарегистрированные на сайте Юду, подскажут стоимость замены сальника коленвала и выполнят всю работу в минимальные сроки. Они используют только качественные материалы и современное оборудование, что позволяет выполнять замену неисправного сальника качественно и по приемлемым ценам.

Преимущества работы профессионалов

Исполнители Юду ремонтируют сальники по всем правилам и в соответствии с техническими требованиями. У мастеров, зарегистрированных на Юду, вы всегда можете узнать, сколько стоит их работа, и оформить заказ по приемлемой для себя цене. При обращении к исполнителям Юду вы получите массу преимуществ, среди которых следующие:

• оформление заказа в кратчайшие сроки
• профессиональные консультации специалистов по вопросу ремонта задних или передних сальников
• выполнение всего объема работ в удобное для вас время
• согласование стоимости услуги с мастером

Исполнители Юду принимают заказы круглосуточно, поэтому вы в любое время получите квалифицированную помощь. Узнайте стоимость замены сальника коленвала у мастера и оформите заказ на сайте Юду прямо сейчас.

Услуги, которые оказывают исполнители Юду

Профессионалы, зарегистрированные на Юду, после первичного осмотра определят причину поломки и займутся устранением течи. Смена сальника вилки выполняется мастерами Юду в следующем порядке:

• снятие защиты двигателя и ослабление клапанов
• снятие ремня сцепления
• поднятие колеса и снятие вариатора
• демонтаж коленчатого вала
• удаление масла и демонтаж старого уплотнителя
• установка нового топливного механизма
• сборка

Уплотнители, установленные на заднем мосте, демонтируются исполнителями Юду по приемлемым ценам. Профессионалы выполняют замену ремней сцепления, повышая мощность мотоблоков.

Как определить размер оплаты мастеру?

Мастера Юду выполнят замену в минимальные сроки и по приемлемым для вас расценкам. В стоимость работ входит:

• смена коробки и маховика
• шлифовка поверхности распредвала, хвостовика
• регулировка водяного насоса, гребной полуоси
• снятие и установка системы привода

На размер оплаты влияет срочность выполнения работы, ее объем и степень сложности. В расценки не включена цена запасных деталей и расходных материалов, использованных в работе.

Исполнители Юду гарантируют профессионализм, минимальные сроки выполнения работ и высокое качество предоставляемых услуг. Уточняйте стоимость замены сальника коленвала у профессионалов, зарегистрированных на сайте Юду, и оформляйте заказ прямо сейчас.

Замена сальника распредвала.

Замена сальника распредвала по принципу работ, почти одинакова на многих автомобилях.

После определённого пробега (на разных автомобилях по разному) в районе шкива (или шкивов) и сальника распределительного вала, появляются потёки моторного масла, и с каждым десятком километров, течь масла как правило увеличивается. От этого нужно срочно избавляться с помощью замены сальников, и как это сделать, мы и рассмотрим в этой статье.

И дело даже не в потере определённого количества масла, а в том, что возможно его попадание на шкив и зубчатый ремень привода распредвала, а это уже опасно. Мало того, что от воздействия горячего моторного масла портится резина ремня, и от этого ощутимо сокращается его ресурс, так ещё сам ремень становится скользким, и от этого велика вероятность проскальзывания его зубьев на зубьях шкивов. От этого могут быть печальные последствия в виде загнутых клапанов и треснутых поршней. В общем от потёков масла нужно по любому избавляться, а это возможно только лишь заменой изношенных сальников распредвалов новыми.

На большинстве автомобилей порядок работ почти одинаковый, но могут быть незначительные отличия, например на более свежих иномарках имеются два распредвала и естественно два шкива, которые нужно снять, и два сальника, которые нужно заменить. Ну и более длинный ремень, который нужно снять, перед этим пометив на нём и шкивах метками (маркером), но снять только лишь с шкивов распределительного вала, и натянуть его с помощью проволоки, чтобы не в коем случае не провернуть его по зубьям на шкиве коленчатого вала.

Но лучше не наносить свои метки маркером, а прокручивая за болт на коленвалу (точнее на шкиве коленвала) по часовой стрелке коленвал, выставить все шкивы по заводским меткам, которые имеются на шкивах и на блоке мотора (уточните в мануале своего двигателя, где находятся метки, так как на разных моторах метки могут быть разные).

замена сальников распредвала

Если на блоке нет заводских меток, а есть метки только на шкиве распредвала, значит метка на шкиве устанавливается напротив плоскости разъёма головки и блока мотора, но всё же уточните это в мануале. Один из вариантов заводских меток на шкиве распредвала и на металле кожуха головки двигателя, показан на фото слева.

Выставив шкивы по заводским меткам, можно будет не бояться снять ремень полностью, ведь теперь и коленвал и распредвал установлены точно относительно друг друга в ВМТ первого цилиндра. А снимать ремень полностью бывает нужно, так как часто в месте с заменой сальников распредвала, нужно заменить и сальники коленвала. Ведь как правило изнашиваются они одновременно, или даже сальник коленвала больше стирается, от того, что коленвал в два раза быстрее вращается. Как заменить сальники коленвала можно почитать вот тут. 

Порядок работ при замене сальников распредвала.

• Первым делом нужно будет открутить болты и снять защитную пластиковую крышку ремня ГРМ.
• Далее снимаем клапанную крышку, открутив крепящие её длинные болты (на некоторых моторах при замене сальников её можно не снимать).
• Рисуем маркером метки (или устанавливаем по заводским) на ремне и шкивах распредвалов, чтобы после замены сальника вернуть ремень точно на место и не сбить фазы.
• Ослабляем фиксацию натяжного ролика ремня и ослабляем натяжку ремня.
• Снимаем ремень с шкивов распредвала (или полностью, если вы выставили все шкивы по заводским меткам и вам ещё нужно поменять и сальник коленвала).
• Открутите ключом (обычно на 17) болт крепления шкива распредвала (или шкивов если их два), при этом полезно застопорить шкивы от проворота, с помощью монтировки или специального приспособления, показанного на фото слева..
• Снимаем шкив (или шкивы) с помощью съёмника с конца распределительного вала, и помечаем где какой шкив был (зачем это нужно, об этом ниже).
• Снимаем шпонку (или шпонки) с распределительного вала, как на фото слева (или валов, если их два).
• С помощью удобного приспособления, описанного в этой статье, или в помощью отвёртки (или используя пинцет, как на самом верхнем фото) вынимаем изношенные сальники, при этом стараемся не поцарапать отвёрткой гладкую поверхность распредвала (по которой трётся рабочая кромка сальника).

• Смазываем наружную кромку сальника герметиком, а рабочую кромку моторным маслом и надев новый сальник на распредвал (пружинкой во внутрь мотора), запрессовываем его на место старого сальника. При этом удобно использовать накидную головку из набора инструмента (наставив её на сальник) диаметр которой на 1 — 1,5 мм меньше наружного диаметра сальника. Если двигатель 16-ти клапанный (4 клапана на цилиндр — два распредвала в головке цилиндров) то производим замену сальника другого распредвала так же.
• После замены сальника (сальников), возвращаем шпонку (шпонки) на место.
• Возвращаем шкив (шкивы) на место, и если у вас два распредвала и два шкива, то тот шкив, на котором имеется диск для датчика фаз (см. фото слева) надеваем на распределительный вал впускных клапанов. А шкив без диска (обычный) надеваем на распредвал выпускных клапанов. Посадочные внутренние диаметры у обоих шкивов одинаковые, поэтому здесь важно не перепутать шкивы, и именно поэтому новичкам полезно их пометить маркером, перед снятием (об этом я написал выше).
• Надев шкивы на распредвалы, затягиваем их болты, с помощью динамометрического ключа, моментом указанным в мануале вашего двигателя. При затяжке болтов, попросите помощника застопорить шкивы от проворота, с помощью монтировки (при этом машина стоит на 4 передаче и на стояночном тормозе) или специального приспособления.
• Далее осмотрите внимательно ремень, и если на нём нет разрывов и трещин, устанавливайте его на место, надев на шкивы по меткам (если вы их отмечали). Если вы не отметили маркером метки заранее, то просто проверьте установку или установите все шкивы заново (и распредвалов и коленвала) по заводским меткам, и после этого надевайте ремень на шкивы.
• После того, как наденете ремень на шкивы, натяните ремень с помощью натяжного ролика и проверьте натяжку ремня с помощью приспособления, описанного в этой статье. Ели натяжка нормальная (сверьтесь с мануалом вашего мотора и с замерами приспособлением) то затяните болт натяжного ролика требуемым моментом (обычно момент затяжки составляет примерно 33 — 40 Н/м, но всё же полезно свериться с мануалом именно вашего двигателя).
• Проверните вручную (по часовой стрелке) или с помощью электростартера коленвал на несколько оборотов, и заново проверьте натяжение ремня. Если что то изменилось, повторите регулировку (натяжку ремня).
• Верните на место клапанную крышку (на некоторых моторах её можно было не снимать) и пластиковую защитную крышку ремня.

Теперь можно запустить двигатель и обратить внимание на отсутствие подтёков масла, и убедиться, что замену сальника распредвала (или сальников) вы сделали не зря, успехов всем.

коробка Рено Логан (ремонт и замена) недорого на СТО

Рено Логан – самый массовый бюджетный автомобиль. Свою популярность он завоевал как низкой стоимостью, так и надежностью всех узлов и механизмов. Но, несмотря на его надежность, он имеет и свои недостатки. Одна из них – это проблема с сальниками левого привода коробки передач.

Некоторые автолюбители считают это дефектом автомобиля, но эта неисправность проявляется только при значительном пробеге более 100 тысяч километров. И далеко не у всех машин.

Как понять, что необходима замена сальника левого привода Рено Логан?

Признаками неисправности являются:

• наличие масляного пятна под автомобилем после длительной стоянки;
• шум в коробке передач на пятой передаче.

Если этими симптомами пренебречь и не предпринимать никаких действий, то со временем шум усилится и проявится на более низких передачах. Сначала на четвертой, затем третьей и т.д. В результате коробка передач выйдет из строя, и потребуется замена сальника привода Логан. Ее придется менять полностью. Поэтому, как только появилось масляное пятно, следует проверить состояние пыльников правого и левого приводов.

Как правило, замена сальника левого привода Рено Логан необходима, когда начинает подтекать левый привод. Если обнаружены подтеки масла на пыльнике, необходимо срочно обратиться в автосервис для устранения неисправности.

СПРАВКА! Автомобиль Рено Логан довольно прост в эксплуатации и ремонте. Однако не следует эту работу выполнять в гаражных автосервисах, где нет никакой гарантии, что работа будет выполнена качественно.

При некачественно выполненной работе автолюбитель в лучшем случае получит еще один ремонт, а в худшем – замену коробки передач. По этой же причине не рекомендуется проводить замену и самостоятельно, если нет необходимого опыта.

Замена сальника коробки передач Рено Логан

В нашем автосервисе имеются обученные специалисты, которые произведут замену сальника в кратчайшие сроки по отработанной технологии. Для этого автомобиль устанавливают на подъемник и демонтируют левое колесо.

Осматривают состояние пыльников привода на наличие разрывов и трещин. Если таковые имеются, пыльники следует заменить.

Параллельно можно слить масло из коробки передач. Лучше его заменить новым, это продлит срок службы КПП. Но это на усмотрение владельца Рено Логан. Затем следует открутить ступичную гайку и освободить кулак и шаровую опору.

ВАЖНО! Не следует повторно использовать гайку для ступицы. Если ее откручивают, то обязательно следует устанавливать только новую.

Следующим этапом демонтируют суппорт тормозной системы. После чего можно легко демонтировать ШРУС. Далее специальным ключом откручивают три крепежных болта, крепящих левый привод к коробке передач. После чего можно демонтировать привод.

ВНИМАНИЕ! Перед демонтажем необходимо убедиться в надежности закрепления роликов в цапфе. Они должны плотно сидеть в своих местах. Если они плохо держатся, требуется предельная осторожность при демонтаже вала. Это исключит падение роликов в картер коробки.

После того как вал удалили, узел осматривают, проверяют подшипники на наличие люфта, оценивают состояние трипоидов, при малейших подозрениях вместе с заменой сальника рекомендуется заменить подозрительную деталь.

Осматривают пыльник, он не должен иметь трещин, вздутий и тем более порывов. При наличии этих симптомов его обязательно меняют. Затем приступают к демонтажу внутренних элементов привода. Эту операцию производят только с помощью съемника.

ВАЖНО! Если механики сервиса при снятии применяют молоток и зубило, сразу откажитесь от такого ремонта. Трипоид – очень чувствительный узел, и любые механические удары неизменно приведут к его разрушению.

После того как трипоид демонтирован, можно удалить пыльник, который смонтирован на подшипнике. Далее съемником удаляют подшипник. Часто внутренняя обойма остается на валу. Ее удаляют любым механическим способом.

Для замены сальника с пыльником используют специальную оправку. При монтаже сальника с пыльником и подшипником применяется специальный гидравлический пресс, который позволяет эту операцию произвести с максимальной осторожностью и соблюдением соосности, что особенно важно для этого узла. Малейший перекос может привести к разрушению узла и его замене. После того как все детали механизма смонтированы, привод устанавливается на место. Монтаж производится в обратной последовательности. Масло в коробку скоростей лучше заливать новое.

ВНИМАНИЕ! После заливки масла в коробку необходимо подождать минут двадцать и только после этого проверить уровень. При необходимости его доливают. На этом замена сальника левого привода Рено Логан завершена.

Стоимость работ и гарантийные обязательства

Следует отметить, что замена сальника, в том числе замена правого сальника привода кпп Логана– операция не очень сложная, но ее рекомендуется выполнять в автосервисе, где специально обученные люди произведут ее в течение часа. А после проведения замены автолюбитель получает не только исправный автомобиль, но и гарантию на все выполненные работы. Срок гарантийных обязательств зависит от сложности ремонта и запасных частей, которые были установлены в процессе замены.

Наш автосервис приобретают запасные части непосредственно у производителей. Кроме этого, у нас имеется входной контроль всех получаемых комплектующих. В результате мы предоставляем гарантию и на установленные запасные части.

Получение деталей непосредственно у производителя, минуя посредников, позволяет нам снизить затраты. В результате этого конечная стоимость ремонта выходит гораздо ниже рыночной. После проведения ремонта в нашем автосервисе владелец становится нашим постоянным клиентом.

замена сальника фланца 020 КПП

сальники фалнцев могут течь по нескольким причинам:

-естественный износ

-выработка на рабочей поверхности фланца

-люфты в подшипниках дифференциала

Самые часто встречающиеся причины — первые две. Для их устранения не требуется снятие и разборка КПП, а потому можно произвести ремонт своими силами.

Последовательность следующая:

-пока машина стоит на колёсах, стронуть ступичную гайку

-поднимаем машину, откручиваем колесо

-так как уровень масла в коробке передач выше уровня сальников, первым делом необходимо его слить

-перед откручиванием болтов крепления внутреннего ШРУСа, желательно очистить полость головки болта, что бы не сорвать грани

-в оригинале и у большинства заменителей болты откручиваются битой М8 (двенадцатигранная). Потребуется большой удлинитель и вороток

-от прокручивания вал можно зафиксировать с помощью простой отвёртки. Если диск вентилируемый, то так:

-если простой, то так:

-что бы вынуть левый привод, придётся открутить шаровую опору от поворотного кулака

-вынув горизонтальный болт крепления, можно зубилом раздвинуть струбцину

-потянуть рычаг вниз

-потянуть стойку наружу, от кузова

-вынуть привод

-правый привод иногда можно вынуть без отсоединения шаровой опоры. Для этого нужно поднять привод выше фланца

-протолкнуть весь привод в сторону КПП, пока шлицевая часть ШРУСа не выйдет из ступицы, и вынуть привод.

Но если у вас на рычагах ещё сохранились оригинальные пластиковые щитки…

то даже не тратьте время на эксперименты, сразу отстёгивайте шаровую:-)

И ещё, если работа идёт с правой стороны, нужно открутить тепловой щиток

-плоской отвёрткой поддеваем резиновую заглушку в центре фланца

-под ней видим стопорное кольцо

-но так как фланец подпружинен изнутри, перед снятие кольца необходимо его «напрячь». Лучше всего использовать для этого специальный съёмник. Но можно обойтись и подручным инструментом

-я себе «на коленке»изготовил вот такую приспособу

-теперь можно снимать стопорное кольцо

-как я уже писал, фланец подпружинен, и после откручивания фиксатора может отскочить. Так что берегите лоб и предохраняйтесь

-хотя куда чаще фланец на шлицах так закивает, что нужно прикладывать усилия для его демонтажа

-фланец снят, виден и сальник

-вынуть его просто, используя большую шлицевую отвёртку

-перед установкой нового сальника необходимо очистить посадочную поверхность

-новый сальник сначала осадить усилием пальцев

-а затем желательно использовать оправку подходящего диаметра

-убедитесь, что сальник запрессовался равномерно, без перекосов

-перед обратной сборкой обратите внимание на рабочую поверхность фланца

-чаще всего вы увидите канавки. Вероятность, что снова потечёт — очень высока. Лучше заранее озадачиться приобретением нового фланца

-приступаем к обратной сборке. В правильных комплектах даётся не только новое стопорное кольцо, но и пружинчатая шайба

-задавливаем фланец приспособлением, до упора. Надеваем стопорное кольцо

-убеждаемся, что кольцо попало в паз полностью, и сжалось

-помогаем отвёрткой

-а теперь небольшая отсебятина: на протяжении длительного времени эти стопорные кольца вызывали неодумение. Раз раздвинутые, они не очень то стремились сжаться.Долго думал, что дело в качестве неоригинальных колечек, пока в руки не попал комплект от VAG. И там так же кольцо не желало пружинить. В итоге в «метизах» я нашел достойную замену

дающую уверенность в надежной фиксации фланца

—для запрессовывания центральной заглушки удобно использовать головку на 30 мм

-собираем привода в обратной последовательности

-масло можно залить через привод спидометра

-радуемся сухой коробке 🙂

 

 

 

 

 

Установка масляного уплотнения

: инструкции

Один из основных принципов передачи мощности — равномерная смазка. Уплотнения вала играют в этом чрезвычайно важную роль. Представьте себе ситуацию, в которой редуктор на валу — первичный двигатель электродвигателя, приводимый ремнями, движение регулируется моментным рычагом — с неправильно установленным уплотнением. Прорвавшееся уплотнение первичного вала — это кошмар, требующий полной поломки и повторной сборки, не говоря уже о повторном выравнивании и повторном натяжении ремней.

Сальник — это наша первая линия защиты в отношении сохранения смазки внутри редуктора. Это также можно назвать последней линией защиты — удержанием загрязняющих веществ вне редуктора, где они и должны быть. Среднее уплотнение невероятно простое по конструкции — оно состоит из футляра, кромки или губ и часто пружины для подвязки. Конечно, некоторые из них намного сложнее и изготовлены из необычных материалов, но большинство из них просты.

Забота, проявленная в процессе установки, окупится тем, что уплотнение будет работать тихо и эффективно за кулисами вашего приложения.

Подготовка к установке сальника

Перед тем, как вы начнете процесс установки любого компонента передачи энергии, первая цель — убедиться, что все чистое и не имеет каких-либо дефектов материала, таких как зазубрины, заусенцы, царапины, вмятины и т. Д. Большинство этих компонентов имеют очень жесткие допуски, поэтому сохранение этой точности важно для их работы. Это особенно важно для сальников из-за их функции.

Начните с тщательного осмотра всех задействованных поверхностей: уплотнительной поверхности вала и отверстия корпуса, кромки (-ей) уплотнения и внешнего диаметра.Сохранение целостности уплотнительных кромок — «Приоритет 1». Малейший разрыв или порез может стать более серьезной проблемой во время работы.

Со временем на кромке (-ах) уплотнения появится неглубокая канавка в валу из-за давления, которое уплотнение оказывает на него. Видимые зазубрины на валу указывают на реальную вероятность того, что уплотнение не будет работать так, как предполагалось. Вероятность вытекания смазки и проникновения твердых частиц через уплотнение резко возрастает при размещении на изношенном месте.

Есть несколько способов исправить эту ситуацию:

• Использование проставки для перемещения уплотнения вперед возможно при условии, что в отверстии корпуса достаточно места для перемещения. В идеале внешний диаметр уплотнения (OD) должен полностью контактировать с корпусом.
• Существуют также ремонтные втулки вала, которые могут добавить валу «новую поверхность». Имея толщину в несколько тысячных дюйма, они закрывают дефекты вала, чтобы уплотнение могло плотно прилегать к поверхности.
• Наверное, наименее привлекательное решение — заменить или отполировать вал. В некоторых случаях это невозможно; в других случаях это может принести пользу приложению в долгосрочной перспективе.

Какой вариант лучше? Это решение полностью оставлено на ваше усмотрение. Какое бы решение вы ни выбрали, уплотнение должно правильно работать.

Когда приложение будет очищено и все компоненты готовы, вы начнете установку.

Установка сальника

Многие уплотнения поставляются с пружиной для подвязки, которая находится на задней стороне уплотнения.Он обеспечивает сжимающее давление на уплотнительную поверхность. Убедиться, что пружина правильно сидит в уплотнении, — отличный первый шаг.

Затем нанесите небольшое количество смазки на кромку (-и) уплотнения и область вала, контактирующую с уплотнением. При использовании двухкромочного уплотнения также заполните смазкой небольшую полость между двумя губами. Это одновременно защищает губы во время первоначальной установки и взлома, а также действует как еще один барьер, предотвращающий попадание загрязняющих веществ. При установке прокладок с резиновым покрытием нанесите смазку также на внешний диаметр.Это поможет предотвратить отскок или откат уплотнения от места установки.

Сориентируйте уплотнение так же, как при первоначальной установке. Кромка уплотнения должна быть обращена к смазке, требующей уплотнения. Вторая кромка двухкромочного сальника предназначена для защиты от пыли. Уплотнение следует устанавливать под углом 90 ° или перпендикулярно как к валу, так и к отверстию корпуса. Это проблема в случаях, когда в корпусе нет цековки или буртика, с которыми может упираться уплотнение.

Когда уплотнение смещено под углом или взведено на валу, начинается необратимый процесс. Чрезмерное давление на одну секцию уплотнения при неправильной установке может привести к смещению пружины или к нагреву и хрупкости уплотнения из-за чрезмерного износа, что приведет к преждевременному выходу из строя.

Некоторые инструменты, необходимые при установке

В ситуациях, когда вал имеет шлицы или встроенную шестерню на конце, необходимо принять меры предосторожности.Эти шестерни и шлицы часто имеют очень острые края, что серьезно ухудшает целостность уплотнения. Вы можете использовать установочную втулку, которая позволит прокладке пройти мимо этих опасностей без повреждений.

Последний этап включает в себя фактическое вдавливание уплотнения. Доступны инструменты и наборы инструментов, которые могут помочь при установке уплотнения. Их самым большим преимуществом является то, что они прилагают очень равномерное усилие к корпусу уплотнения, что исключает возможность посадки уплотнения каким-либо другим способом, кроме заподлицо.

Если эти специальные инструменты недоступны, вполне возможно правильно установить сальник в его корпус с помощью молотка. В идеале этот молоток должен быть пластиковым или резиновым, так как он более щадящий. Использование этого и ответной планки, которая покрывает все уплотнение, обеспечит точность при его вбивании. Обратной стороной этого метода является невозможность продвинуть уплотнение дальше, чем позволяет задвижка.

Маленькое сальниковое уплотнение играет очень важную роль в передаче энергии.

Правильные методы и усердие при установке сальника приведут к тому, что кажется ничем не примечательной ситуацией — компонент удерживает смазку. Когда что-то, что вы установили, работает эффективно и бесшумно, вы знаете, что все сделали правильно.

Хотите найти сальник или ремонтную втулку вала для своего применения? Посетите сайт Durus.

Oil Seal — обзор

14.2 Требования к масляным уплотнениям

Рабочие температуры для масляных уплотнений двигателя (см.Рис.14.1 ¹ и поперечное сечение манжетного уплотнения с подвязкой на рис. 14.2 ( ² ) сильно различаются в зависимости от конструкции двигателя и расположения в двигателе. Обычно задний сальник коленчатого вала подвергается гораздо более высоким температурам, чем передний сальник. Температуры масляного картера значительно различаются в зависимости от условий для охлаждения масла. Это позволяет использовать гидрированный нитрил (HNBR), силикон или акриловые эластомеры для некоторых уплотнений в относительно низкотемпературных средах (120–140 ° C или 250–284 ° F).Стандартные фторэластомеры (FKM), отверждаемые бисфенолом терполимеры VDF / HFP / TFE с содержанием фтора 68–69%, хорошо работают в масле примерно до 160 ° C (320 ° F). Более стойкие фторэластомеры необходимы для надежной долгосрочной работы в более суровых условиях.

Рисунок 14.1. Уплотнения вала ( DuPont Dow Elastomers ).

Рисунок 14.2. Маслоудерживающее уплотнение ( CR Industries ).

Как видно из поперечного сечения уплотнения, показанного на рис. 14.2, уплотнения вала имеют сложную форму, требующую усовершенствованной конструкции пресс-формы и методов формования (см. Раздел 7.3 для обсуждения формования фторэластомера). Некоторое время большинство уплотнений вала производилось в США методом компрессионного формования. Литье под давлением уплотнений вала распространено в Европе и все шире используется в Соединенных Штатах. Преимущество компрессионного формования заключается в том, что используются преформы (обычно кольца, вырезанные из экструдированных труб), которые точно соответствуют количеству материала, необходимого для конечных деталей, поэтому отходы компаунда сводятся к минимуму. При литье под давлением количество отвержденного материала в центральном литнике и литнике (на самом деле тонкий лист, ведущий к кромке уплотнения) часто бывает большим по сравнению с запасом, необходимым для конечной детали, поэтому отходы дорогостоящего фторэластомера могут быть высокими. .Такие отходы уменьшаются в современных конструкциях литья под давлением.

Уплотнение, показанное на рис. 14.2, имеет относительно простую конструкцию; большинство автомобильных уплотнений более сложные. Пылезащитные губки часто используются для защиты масляных уплотнений от посторонних загрязнений; такие уплотнения, таким образом, имеют поднутрения, затрудняющие снятие формы. Фторэластомерные соединения, используемые для таких форм с поднутрением, должны иметь достаточно высокое удлинение при разрыве при температурах формования, чтобы избежать разрыва детали во время извлечения из формы. Металлическая вставка часто имеет U-образную форму, и заготовка может быть отформована для образования тонкого слоя на внешней стороне вставки.Поскольку используются как методы компрессионного формования, так и методы литья под давлением, поставщики фторэластомеров для уплотнений вала часто должны предоставлять разные версии одной и той же полимерной композиции — от средней до высокой вязкости для компрессионного формования и от низкой до средней вязкости для литья под давлением. Различные предварительные соединения могут быть необходимы для обеспечения относительно длительного времени формования под давлением при низкой температуре и очень короткого времени литья под давлением при высокой температуре.

Достижение адекватной адгезии фторэластомерных смесей к металлическим вставкам является важным фактором при изготовлении уплотнений вала.Адгезивные системы, разработанные для отверждаемых бисфенолом эластомеров VDF / HFP / TFE, часто не работают должным образом для отверждаемых пероксидом фторэластомеров и более устойчивых к основанию полимеров, которые содержат мало или не содержат VDF. Тенденция к использованию более стойких фторэластомеров в уплотнениях вала потребовала значительных усилий по составлению смесей и разработке адгезивной системы для получения надлежащего склеивания новых материалов. Грунтовки силанового типа часто используются для покрытия металлических вставок; они содержат остаточные активные группы, такие как аминогруппы, которые взаимодействуют с фторэластомерным соединением для достижения хорошей адгезии, особенно для эластомеров VDF / HFP / TFE. Другие клеевые системы, использующие эпоксидные компаунды или связующие покрытия, могут потребоваться в сложных ситуациях склеивания. ³

Металлические вставки должны быть тщательно подготовлены к операциям, включающим очистку и придание шероховатости поверхности (пескоструйная очистка или фосфатирование), штамповка деталей, нанесение грунтовки (обычно окунанием) и отверждение грунтовки (часто путем запекания в течение длительного времени). непродолжительное время при умеренной температуре). ³ Отверждение грунтовки сводит к минимуму возможность удаления грунтовки с частей вставки потоком массы во время формования.Обработанные металлические вставки необходимо использовать в течение относительно короткого времени (обычно день или меньше), чтобы функциональность, необходимая для склеивания, не была потеряна из-за реакции с влагой воздуха. Свежесть поверхности грунтовки особенно важна для отвержденных пероксидом и стойких к основанию фторэластомеров. Состав смеси следует скорректировать для достижения хорошей адгезии.

Для полимеров VDF / HFP / TFE, отвержденных бисфенолом, уровень гидроксида кальция должен быть низким, а уровень оксида магния должен быть высоким, чтобы способствовать адгезии к металлическим вставкам.Термо-черный или минеральные наполнители обычно обеспечивают хорошую адгезию. ³ Для большинства клеевых систем необходимо ограничивать температуру постотверждения примерно до 200 ° C (392 ° F). ³

Современные моторные масла, такие как текущая классификация SG для бензиновых двигателей, содержат большую долю присадок, многие из которых вредны для фторэластомеров. Основные функции пакетов присадок к маслу — защита металлических деталей, предотвращение образования отложений в двигателе, минимизация деградации масла и регулировка вязкости жидкости.Мало внимания было уделено тому, чтобы избежать повреждения резиновых уплотнений. Вместо этого ожидается, что производители эластомеров будут предоставлять новые продукты с более высокими характеристиками без увеличения затрат для производителей автомобилей. Среди добавок с компонентами, которые могут атаковать фторэластомеры при высокой температуре, есть детергенты (феноляты), диспергаторы (сукцинимиды, алкилфеноламины) и антиоксиданты (амины, сульфиды, затрудненные фенолы). ⁴ Многие из этих компонентов являются многофункциональными, содержат фенольные или аминогруппы, которые могут дегидрофторировать и сшивать VDF-содержащие фторэластомеры, что приводит к потере удлинения и возможному охрупчиванию.Однако на скорость и степень реакции с уплотнениями влияет множество факторов, в том числе наличие воздуха в системе. Когда масло подвергается воздействию воздуха при высокой температуре, присадки могут претерпевать значительные изменения. Например, значительная часть аминов может быть окислена до амидов, которые мало влияют на фторэластомеры. ⁵

Вулканизаты нескольких фторэластомеров, перечисленных в таблице 14.1, подвергались воздействию стандартного моторного масла 5W-30, ASTM Service Fluid 105, в течение до 6 недель при 150 ° C (302 ° F). ⁵ Масло меняли еженедельно, но без аэрации. Сохраняющееся удлинение измерялось после воздействия в течение 1, 2, 3 и 6 недель; Данные представлены на рис. 14.3. Результаты показывают, что отвержденный бисфенолом сополимер FKM-A500 VDF / HFP, терполимер FKM-B600 VDF / HFP / TFE и отвержденный пероксидом терполимер FEPM-7456 TFE / P / VDF потеряли большую часть своего первоначального удлинения в ходе испытания. экспонирования, что указывает на значительное дополнительное сшивание, происходящее в результате реакции с добавками к маслу, содержащими амин и фенол.Другие фторэластомеры показали лучшее сохранение удлинения, будучи гораздо менее восприимчивыми к дополнительному сшиванию. Обратите внимание, что FEPM-7456 содержит высокий уровень VDF (около 30%), тогда как FEPM-7506 содержит относительно низкий уровень VDF (10-15%), чтобы служить местом отверждения для отверждения бисфенолом. Другие типы FEPM не содержат VDF.

Таблица 14.1. Фторэластомеры, используемые при старении масла ⁵

Обозначение полимера	Состав		Система отверждения
	% F	Мономеры
90D30-FKM Бисфенол
FKM-B600	69	VDF / HFP / TFE	Бисфенол
FKM-GFLT	67	VDF9	TFM-GFLT	67	VDF / 901 PMVE 909 58	TFE / P / VDF	Пероксид
FEPM-7506	57	TFE / P / (VDF)	Бисфенол
PEPM-7463	FEPM-746 Пероксид
FEPM-ETP	67	E / TFE / PMVE	Пероксид

Рисунок 14. 3. Масляное старение фторэластомеров. ⁵ На диаграмме показано остаточное удлинение в процентах. Условия: Выдержка в рабочей жидкости 105 при 150 ° C (замена масла каждые 168 ч).

Исходя из этого вида стандартных испытаний погружением, можно было ожидать, что отвержденные бисфенолом фторэластомеры VDF / HFP / TFE не будут обеспечивать такой же срок службы, как сальники. Подобные тесты с другими эластомерами, такими как HNBR, силикон и акриловые каучуки, показывают меньшую потерю удлинения. Однако установлено, что при реальной эксплуатации уплотнения вала из FKM ⁶ имеют гораздо больший срок службы, чем уплотнения из других эластомеров.В японском исследовании манжетных уплотнений FKM были собраны и исследованы задние уплотнения коленчатого вала автомобилей с большим пробегом (70 000–280 000 миль, то есть 110 000–450 000 км). При снятии уплотнений с двигателей серьезных утечек масла обнаружено не было. Некоторые отложения были обнаружены вокруг кромки уплотнения и на пружине подвязки, прижимающей кромку к валу. На кромке уплотнения не было обнаружено поверхностных трещин, а в некоторых образцах были обнаружены лишь незначительные трещины на изогнутой части уплотнения со стороны картера. Состав уплотнений не был указан, но большинство из них, вероятно, представляли собой эластомеры VDF / HFP / TFE с содержанием фтора 68–69%.

Bauerle and Bruhnke ⁷ обнаружили, что аэрация снижает влияние присадок к маслу на свойства фторэластомера. Некоторые из их данных воспроизведены на рис. 14.4, ⁵ , где показано влияние аэрации масла SF-grade 5W30 на сохранение удлинения сополимера VDF / HFP (FKM-E430), терполимера VDF / HFP / TFE. (FKM-B600) и фторэластомер VDF / PMVE / TFE (FKM-GFLT). Полимеры, содержащие ГФП, намного лучше сохраняют свойства при аэрации.

Рисунок 14.4. Влияние аэрации на старение масла. ⁵ Диаграмма показывает процент остаточного удлинения после выдержки в течение 28 дней при 150 ° C в Mobil 276.

Более полное исследование аэрации, проведенное Dinzburg ⁸ , показало, что даже минимальный уровень аэрации агрессивного европейского SF-масла приводит к защита соединения VDF / HFP / TFE, но до серьезного разрушения соединения HNBR. Он отмечает, что аэрация увеличивает степень старения масла для силиконовых и акриловых эластомеров и снижает степень старения эластомеров FKM.

Для более жестких условий эксплуатации масляного уплотнения при температурах 160 ° C (320 ° F) или выше в течение продолжительных периодов времени требуются более стойкие фторэластомерные композиции для длительного срока службы. Эластомеры VDF / PMVE / TFE с высоким содержанием фтора, наряду с эластомерами TFE / олефина FEPM, гораздо менее восприимчивы к воздействию присадок к маслу. Фторэластомеры TFE / P обладают необходимой химической стойкостью, но имеют низкое содержание фтора, что приводит к относительно высокому набуханию и получению мягких вулканизатов с более низкой износостойкостью, чем желательно.

Как снять и заменить заднее главное уплотнение автомобильного двигателя

Заднее главное уплотнение будет терять моторное масло, вызывая сильную утечку масла

Задний главный сальник коленчатого вала двигателя вашего автомобиля предназначен для работы двигателя защита от утечки масла между выходным фланцем коленчатого вала и блокировка двигателя. Это уплотнение установлено на металлической пластине, которая прикручена к задней части двигателя. блокировать. При вращении коленчатого вала это уплотнение упирается в ступицу уплотнения, которая спроектирован так, чтобы быть гладким, чтобы не повредить кромку уплотнения, которая сделана из резины.Это уплотнение расположено между двигателем и трансмиссией сразу за маховик.

Что идет не так?

Тепло и вибрация двигателя вызывают срабатывание заднего главного уплотнения. неудача. Это связано с тем, что уплотнение сделано из резины и может стать твердым и хрупким. вызывая выход из строя кромки уплотнения, позволяя моторному маслу проходить через уплотнение и протекать вне двигателя. Когда возникает эта проблема, моторное масло будет вытекать в кожух трансмиссии, который будет виден в самой нижней части трансмиссия возле маховика.Если автомобиль укомплектован стандартной трансмиссия загрязняет диск сцепления, вызывая зацепление сцепления и не расставаться.

Сколько это стоит?

Этот ремонт обычно довольно дорогостоящий, так как трансмиссия и маховик нужно будет удалить. Сама печать будет стоить от 13 до 35 долларов. Amazon, и это почти все, что вам нужно, кроме, возможно, небольшого количества трансмиссионная жидкость. Если вы выполняете работу в ремонтной мастерской или у дилера вы можете рассчитывать заплатить от 650 долларов.00 долларов США и 850 долларов США за труд в зависимости от того, Автомобиль в большинстве случаев передний или задний. А передний Основное уплотнение намного проще и требует меньших затрат на замену.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Внизу этого руководства есть видео о выполняемой работе.

Приступим!

Начать с подъем автомобиля на четыре домкрата с помощью домкрата. Поставьте машину как можно выше как можно больше места под автомобилем, что поможет в работе Полегче.Перед началом работы наденьте защитные очки и перчатки. Эта работа будет варьируются в зависимости от того, переднеприводный это автомобиль или заднеприводный. Некоторые шаги например, удаление выхлопной системы может потребоваться, а может и не потребоваться.

1. Отсоедините аккумулятор

При снятии трансмиссии необходимо снимите стартер в процесс, так что вы должны отсоедините отрицательный кабель аккумулятора, чтобы избежать короткого замыкания.

2.Снятие выхлопной системы

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Двигатель должен наклониться вниз, чтобы оставалось достаточно места для трансмиссия должна быть снята. Кроме того, если выхлопная система мешает передача выходит выхлопная будет нужно удалить частично или полностью.

3. Снимите ведущий вал или оси CV

Неважно, переднеприводный автомобиль или заднеприводный, автоматический или ручной. сдвинуть карданный вал или CV ось должна быть снята, чтобы оставить зазор для трансмиссии. удаление.

4. Снимите трансмиссию

Нет такой большой разницы, автомат или рычаг переключения передач. сдвиг при попытке снимаем трансмиссию. Основное отличие — автоматическая коробка передач. будет иметь две охлаждающие линии, идущие к радиатору, которые необходимо будет отменяется с помощью гаечного ключа и гидротрансформатор необходимо открутить от сгибать пластина.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

5.Снимите маховик или гибкую пластину

Автомобиль, оснащенный стандартной коробкой передач, будет иметь схватить и маховик который необходимо будет удалить перед заменой заднего главного уплотнения. Машина с автоматической коробкой передач необходимо удалить гибкую пластину что проще, потому что он просто откручивается от задней части коленчатого вала.

6. Отверните болты корпуса заднего главного уплотнения

Теперь, когда эти дополнительные задания не нужны, можно приступить к замене задний основной сальник.Как мы уже говорили, большая часть работы идет к печати, но сейчас что вы зашли так далеко, давайте продолжим работу. Изображение ниже показывает, как выглядит типичное заднее основное уплотнение, запрессованное в корпус с болтовым креплением к задней части блока цилиндров. Цилиндрическая металлическая деталь, сидящая в середине уплотнение — это коленчатый вал, который вращается, когда двигатель Бег. В центре этого коленчатого вала есть меньшая деталь, которая является направляющий подшипник, который будет установлен только на автомобили с ручным переключением заднего привода.Это уплотнение протекало не слишком сильно, но поскольку мы заменяли сцепление так или иначе мы решили, что сейчас самое время заменить уплотнитель.

У некоторых приложений будет тонкая металлическая пластина между двигателем и трансмиссию, которую необходимо будет снять, прежде чем вы сможете снять задний главный тюлень. Используйте большую отвертку или монтировку, чтобы снять пластину двигателя. чтобы освободить доступ к корпусу заднего главного уплотнения.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Может быть, а может и не будет два или четыре болта масляного поддона, которые проходят через масляный поддон и вверх в кожух задней манжеты.Снимите эти болты 10мм, 12мм или 13 мм болты и поместите их в контейнер для сохранности.

Корпус уплотнения будет иметь ряд болтов от 6 до 8, 8 или 10 мм, удерживающих корпус заднего главного уплотнения к задней части блокировка двигателя. Снимите болты, повернув их против часовой стрелки, и также вставьте их в контейнер для безопасного хранения.

Теперь можно будет снять корпус уплотнения. Использование большого стандарта отверткой осторожно отсоедините корпус от блока цилиндров.Как ты работаешь по краям корпуса поднимите другой рукой, качая движение. Может немного застрять, потому что корпус крепится на дюбеля в блокировать.

Теперь корпус отсоединится от блока двигателя. Будьте осторожны, не уронить корпус, потому что он алюминиевый и может треснуть при сильном ударе о землю достаточно. Перед повторной установкой эту деталь необходимо очистить.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

7.Снять заднее уплотнение главного коленчатого вала

.

Обычно уплотнение снимается вместе с корпусом, но иногда они может застрять на коленчатом валу. Не задев коленчатый вал, осторожно подденьте фиксатор уплотнения, пока он не будет удален. Это конкретное уплотнение имеет пластиковый фиксатор, который предназначен для дополнительной защиты уплотнения.

Вот как выглядит фиксатор уплотнения после снятия. Это простой пластиковое кольцо, которое встает на место после установки уплотнения.Этот фиксатор предназначен чтобы уплотнение не двигалось во время работы. Теперь снимаем задний главный сальник. вручную от ступицы коленвала.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

8. Установите новое сальник коленчатого вала заднего колеса

Совместите новое заднее основное уплотнение со старым блоком, они должны соответствовать идентично по размеру. Некоторые задние основные уплотнения могут быть изменены на заводе и может немного отличаться по внешнему виду, но все равно должен иметь тот же внутренний и внешние диаметры.

9. Установите новое уплотнение в корпус уплотнения

Эта деталь важна: направление установки заднего главного уплотнения будет означают разницу между уплотнением исправным или протекающим. Кромка уплотнения должна двигаться по направлению к двигателю и над коленчатым валом без повреждений. Некоторые тюлени будут поставляются с установочным инструментом, который представляет собой тонкое пластиковое кольцо, уплотнение стороны над ступицей коленчатого вала.

С помощью скребка для прокладок и очистителя карбюратора удалите весь старый материал прокладки, масло и грязь с корпуса уплотнения.После очистки корпуса уплотнения аккуратно и аккуратно установите уплотнение в корпус. На изображении ниже кромка уплотнения обращена вверх.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Используя плоский кусок мягкой стали и молоток, расположенный над уплотнением, осторожно, но равномерно забейте уплотнение на место. Вы не хотите, чтобы печать ушла под углом, потому что это исказит уплотнение и может привести к тому, что оно не сработает. правильно.

Уплотнение будет полностью установлено, когда оно будет заподлицо в корпусе уплотнения.Проверьте установку, проведя пальцем по уплотнению. чувство ровности относительно корпуса.

После установки уплотнения нанесите тонкий слой герметика на как верхние, так и боковые уплотнительные поверхности. Перед выполнением этого шага подготовьте блок для установка корпуса уплотнения, чтобы герметик не начал высыхать.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

10. Подготовьте блок и коленчатый вал

Теперь мы должны подготовить блок для переустановки корпуса уплотнения и задней главной тюлень.Используйте магазинное полотенце и очиститель для карбюратора, чтобы протереть поверхности прокладок, избегая попадания очистителя и мусора внутрь. масляный поддон.

Положите ткань на масляный поддон, чтобы мусор не попал в поддон во время шлифовка ступицы сальника коленвала. Используйте небольшой кусочек наждачной бумаги или мелкой наждачной бумаги, около 400 грит.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Используйте наждачную бумагу для полировки шейки коленчатого вала, на этом этапе новое уплотнение, свежая поверхность для езды.

Завершите, протерев коленчатый вал и поверхность прокладки. очистить от масла и грязи и снять тряпку с масляного поддона.

Еще раз проверить чистоту масляного поддона и колодки. Все поверхности для правильного уплотнения не должно быть масла. Поднимая прокладку масляного поддона, слегка нанесите герметик на масляный поддон. и прокладку, и в угол блока.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

11. Установите заднее главное уплотнение

Нанесите небольшое количество моторного масла на сальник коленчатого вала. поверхность ступицы перед установкой уплотнения.При установке корпуса заднего главного уплотнения вместе с новым уплотнением Кромка сальника должна быть поднята над концом коленчатого вала. Губа хочет Боритесь с этим, так что наденьте половину уплотнения на коленчатый вал, затем потяните его вниз и вокруг чтобы закрепить оставшуюся часть уплотнения. Не используйте металлические предметы для Помогите прижать кромку к коленчатому валу, это может повредить уплотнение. Некоторые уплотнения разработаны с аппликационной втулкой, которая снимается после установки.

После того, как вставили корпус уплотнения на место (иногда постукивая по нему молоток помогает) переустановите все болты крепления блока и масляного поддона вручную во избежание поперечная резьба.

Затяните боковые болты блока вначале по схеме звезды и затяните до производит спецификации, которые обычно составляют от 6 до 8 футов фунтов.

Закончите установку корпуса уплотнения, затянув болты масляного поддона. примерно с таким же крутящим моментом.

Установите стопорное кольцо сальника на сальник коленчатого вала.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Воспользуйтесь небольшим перфоратором и молотком и равномерно установите фиксатор на место.Не устанавливайте слишком много, это может привести к выходу уплотнения из корпуса. Затем установите пластину двигателя.

На этом работа основного заднего уплотнения завершена. Продолжайте сборку маховик, сцепление и трансмиссия. При выполнении такой работы рекомендуется поменять масло и фильтр, так как двигатель был открыт и небольшое количество грязь и жир могли попасть в масляный поддон.

Посмотреть видео!

Вот и вся работа, которую нужно выполнить, включая выхлоп, маховик сцепления и снятие трансмиссии.

Если у вас возникнут вопросы по главному уплотнению заднего коленчатого вала, посетите наш форум. Если тебе нужно автомобиль совет по ремонту, пожалуйста, спросите, наше сообщество механиков с радостью вам поможет и это всегда на 100% бесплатно.

Надеемся, вам понравилось это руководство и видео. Мы создаем полный набор руководства по ремонту автомобилей. Пожалуйста подписывайтесь на наш 2CarPros Канал YouTube и почаще проверяйте наличие новых видео, которые почти загружены ежедневно.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Статья опубликована 08.08.2021

Замена сальника приводного вала — технические советы FJ-09 / инструкции

Как вы, возможно, заметили в другой беседе, у меня возникла проблема с серьезной утечкой масла. Тем не менее, более тщательное расследование показало, что это не является неисправностью велосипеда или какой-либо проблемой с гарантией. Просто стихийное бедствие PITA … ну, акт местного совета, который настаивает на экономии денег не за счет ремонта дорог, а за счет «обработки поверхности».Затем они могут поставить галочку в поле, чтобы сказать, что дороги в порядке, и все остальные могут повредить автомобили.

Только в этом году моему сыну пришлось заменить экран на его машине, мне пришлось отремонтировать экран, а теперь это …

Итак, без лишних слов, вот как я поменял сальник … это только описание прошлых событий, обязательно копируйте на свой страх и риск (применяются положения и условия)






Шаг 1.Сделайте чашку чая (и купите биты)

вам потребуются три насадки: сам сальник, [93102-40030] запасная контргайка [-22018] и запасная пружинная шайба [

-2202]

(кстати, мой велосипед 2015 года, просто для проверки будущего, эта ветка немного, если у вас есть более поздний байк, вы можете проверить, что ничего не изменилось? На самом деле, все равно дважды проверьте!)





Шаг 2: Снятие звездочки .

Вот отправная точка…



Убедитесь, что велосипед на передаче (1-я лучше), снимите рычаг переключения передач




Снимите боковую крышку (три винта — третий спрятан за патрубками сапуна)




Снимите нейлоновую направляющую цепи (она просто соскальзывает)



Затем вам нужно отпустить стопорную гайку, поддев зазубрины наружу, чтобы ее можно было отменить [вы заметите, что на этом этапе у меня снята цепь … НЕ! Оставьте его включенным, иначе вам придется сделать то же, что и я, и снова надеть его!]


Теперь следующий этап будет проще с двумя людьми. Оставив цепь включенной, колесо на земле, включив передачу и удерживая заднее колесо тормозом, вы можете отвернуть стопорную гайку звездочки. (это стандартная правая резьба, против часовой стрелки для снятия (против часовой стрелки для моих друзей из США)). Я использовал погремушку, но большой брейк-брейк вполне подойдет. Изначально гайка должна была быть закручена до 95 Н.Это розетка 30 мм, которая вам нужна, кстати. ( но оставьте колодки на этом этапе — вы можете воткнуть их обратно при замене цепи на конце). Это даст вам еще одно провисание, чтобы легко снять цепь с передней звездочки. [Другой вариант — снять цепь с помощью звездочки, но я думаю, что снять цепь в конечном итоге проще]


Снимите пружинную шайбу (которая выглядит как стандартная шайба, но с небольшой чашей), она соскользнет, ​​и Сама звездочка, опять же, это просто срывает шлицы.






и вот вы видите снятые части И ЭТО, ЧЕРТ, кусок поверхностной повязки … aaaGGGGHHHH




Шаг 3: Сделайте и пейте больше чая, сохраняйте спокойствие





Шаг 4: Снимите сальник

ПРЕЖДЕ ЧЕМ СДЕЛАТЬ ДРУГОЕ … Убедитесь, что вы чистите все вокруг. Когда вы вынимаете это уплотнение, последнее, что вам нужно, — это попадание на подшипник привода шлифовальной пасты для цепного масла и дорожной грязи !!! ВЫ БЫЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ!!




Для этой насадки вам понадобится терпение.Уплотнение — это плотная посадка, а значит (теоретически) — вытяжная посадка. На самом деле дело обстоит довольно сложно. В моем случае печать была разделена на две половины, как вы увидите на следующем фото. Я использовал инструмент для удаления зубного камня, несколько небольших отверток с плоской головкой и бритвенный нож.

Будьте очень осторожны, чтобы ничего не повредить кожух двигателя или лакокрасочное покрытие. работать аккуратно. Я постепенно соскребал резиновую прокладку, вставлял отвертку с плоской головкой между прокладкой и корпусом и осторожно выдвигал, работая ВСЕМ по кругу, по миллиметру за раз.



Если вы достаточно терпеливы и достаточно поработаете, рано или поздно все получится. (ну, большая часть … вы заметите, что половина моего уплотнения остается на валу, где оно было разрезано пополам из-за поверхностной обработки! … эта другая часть просто соскальзывает)



Шаг 5: Установите новое уплотнение

Установка нового уплотнения происходит в обратном порядке, но вот несколько советов по поводу того, что я сделал.

Смажьте внутренние и внешние края чистым моторным маслом (таким же, каким оно будет контактировать на месте), это только поможет ему легче протолкнуться.

Выровняйте и толкайте. Убедитесь, что он обращен прямо к лицевой стороне кожуха двигателя и обращен к нему ровно и ровно, и двигайте его понемногу, чтобы он получился квадратным и не растягивал центр шлица.



Снова задвиньте звездочку. Я добавил немного медных накладок на одну шлицевую поверхность, чтобы упростить задачу, когда я приду, чтобы изменить их в будущем.



Установите новую пружинную шайбу на шлиц. Убедитесь, что поверхность с надписью «OUT» обращена…um … out




Замените стопорную гайку и затяните до 95 Нм




Вдавите стопорную гайку с помощью керна



Последние шаги:


Замените цепь,
Замените направляющую цепи
Замените крышку
Замените рычаг переключения передач (обратите внимание, что на валу есть линия с надрезом и точка с перфорацией на втулке, которые совпадают)
Замените заднее колесо и регулировку блоки
Отрегулируйте натяжение цепи (ДАЖЕ НЕ БУДЕМ туда !!!!)


Final Step

Выпейте еще чашку чая (и вперед!)

One Tool Makes it Easy!

Технологии постоянно улучшают способы герметизации двигателей автопроизводителями.Вчера прокладки, сделанные из пробки или бумаги, и задние главные уплотнения с тросом были обычным явлением. Сегодня стальные прокладки с тефлоновой пропиткой и прочные резиновые манжеты и / или уплотнительные кольца являются нормой. Хотя современные двигатели гораздо более устойчивы к утечкам, чем их старые аналоги, ничто не вечно, когда речь идет о возрасте, температуре и пробегах.

Примерно в 1987 году компания Chevrolet перешла от традиционного двухкомпонентного заднего главного уплотнения к моноблочному узлу, который надевается на заднюю ступицу коленчатого вала для улучшения контроля масла.Цельное уплотнение было перенесено в двигатели LS-типа, представленные в конце 1996 года. В то время как заводское заднее масляное уплотнение коленчатого вала, как правило, отлично справляется со своей задачей в течение длительного времени, как и любая манжетная прокладка, которая движется вдоль движущейся части. может произойти износ и утечки.

Это именно то, что преследовало 5,7-литровый LS1 V8 в нашем ’99 Trans Am. Он полностью оригинальный и находится в отличном рабочем состоянии, но на одометре почти 100000 миль обнаружение надоедливой утечки из заднего сальника коленчатого вала было неудивительно.По мере того, как утечка становилась все хуже, она в конечном итоге стала оставлять более чем случайные капли на полу гаража. Тогда мы знали, что пора действовать.

Задний сальник коленчатого вала на двигателе GM LS-type V8 размещен внутри большой литой алюминиевой крышки, которая прикручена к задней части блока. Для обеспечения соосности заднего масляного уплотнения при установке задняя крышка двигателя должна быть точно выровнена со ступицей коленчатого вала и при этом надежно закреплена. Кент Мур разработал приспособление, которое отделы обслуживания дилеров GM используют для выполнения этой задачи, но его приобретение может оказаться дорогостоящим делом для домашнего любителя, которому оно может не понадобиться каждый день.Sac City Corvettes в Ранчо Кордова, штат Калифорния, разработал высококачественный инструмент для выравнивания задней крышки двигателя, который позволяет быстро выполнить этот процесс, и он выполняет функции привода уплотнения после выравнивания крышки. Мы чувствовали, что Sac City Corvette идеально подходит для нашего проекта, и нам доставили его в считанные дни.

Замена заднего сальника коленчатого вала на двигателе LS-типа не представляет особой сложности. Фактически, это займет всего несколько минут. Тем не менее, чтобы добраться до него, необходимо удалить трансмиссию, а это может увеличить продолжительность проекта до целого дня.Друг и профессиональный механик Брайан Карсон из Carson Repair в Кресент, штат Айова, одолжил нам свою мастерскую с лифтами, и это значительно упростило процесс, но даже тогда это заняло большую часть дня. Следуйте инструкциям, пока мы объясняем процесс.

Посмотреть все 14 фотографий Утечка масла может произойти в любом месте, где прокладка разделяет два скрепленных вместе компонента. Смоченный маслом внешний вид, видимый из-под нашего ’99 Trans Am, исходит между коробкой передач и масляным поддоном. Значит только одно: в нашем LS1 пора было заменить задний сальник коленвала.Посмотреть все 14 фотографий Fel-Pro производит высококачественные прокладки, которые соответствуют или превосходят спецификации OEM. Комплект заднего главного уплотнения (BS 40640) содержит пропитанную тефлоном стальную прокладку для задней крышки двигателя и тефлоновое манжетное уплотнение для ступицы коленчатого вала. Комплект продается по розничной цене примерно 25 долларов и доступен во многих местных магазинах запчастей и у розничных продавцов по почте. См. Все 14 фотографий Sac City Corvette предлагает высококачественные инструменты для выравнивания передней и задней крышки двигателя для двигателей GM LS-типа. Инструменты AlignIt, изготовленные из ударопрочного пластика на станке с ЧПУ для людей с ограниченным бюджетом, или алюминиевых заготовок для тех, кто ищет максимальную точность, позволяют каждый раз идеально выравнивать крышку.Инструмент для выравнивания пластиковой задней крышки двигателя продается по цене 40 долларов, а устройство серии Pro (показано слева) — от 60 долларов. Также за дополнительную плату доступны инструменты для выравнивания передней крышки из любого материала (в центре и справа). См. Все 14 фотографий Для доступа к задней крышке двигателя необходимо снять трансмиссию. На нашей Firebird мы сначала отсоединили аккумулятор, а затем переместились под автомобиль, чтобы снять карданный вал и установить домкрат трансмиссии под поддоном. Затем мы сняли поперечину, моментный рычаг, трос переключения передач, стартер, болты гидротрансформатора, трубопроводы радиатора трансмиссии, трубку масляного щупа трансмиссии и все электрические соединения.Возможно, в вашем экземпляре нет необходимости полностью снимать переднюю часть выхлопной системы, но это определенно облегчило нам работу под нашей Firebird. После того, как болты колокола были сняты, мы опустили трансмиссию в сторону. Смотрите все 14 фотографий. После снятия гибкой пластины нам не потребовалось много времени, чтобы определить источник утечки. Оригинальная печать, вероятно, уменьшилась с возрастом. Масло протекало мимо уплотнения коленчатого вала и стекало по задней части масляного поддона. Мы использовали 8-миллиметровую головку для снятия двух болтов заднего масляного поддона и 10-миллиметровую головку для снятия 12 болтов, которыми задняя крышка двигателя крепится к блоку.Посмотреть все 14 фотографий В двигателях GM LS-type используется пластиковый перепускной клапан (обычно называемый «штанговый» клапан из-за его формы) внутри масляной камбуза, который направляет поток масла через фильтр во время нормальной работы, но позволяет маслу проходить через фильтр, если он когда-либо перестать течь. Производственные допуски заводской детали допускают проскальзывание небольшого количества нефильтрованного масла при нормальной работе. По мере того как байпасный клапан изнашивается, еще большее количество масла может остаться нефильтрованным. Снятие задней крышки двигателя — отличный момент для ее замены.Новый пластиковый перепускной клапан камбуза можно купить у местного дилера GM за несколько долларов, и это, безусловно, улучшение по сравнению с устаревшим оригиналом. Компания Sac City Corvette создала перепускной клапан из алюминиевой заготовки, который подходит и функционирует точно так же, как оригинал, но является еще более точным, дополнительно уменьшая количество нефильтрованного потока масла во время нормальной работы. Высококачественный клапан продается за 27 долларов и является отличным обновлением заводской детали.Посмотреть все 14 фотографий Заготовка-алюминиевый перепускной клапан просто вставляется в отверстие масляной кухни в задней части блока. Во время установки мы использовали чистое масло для смазки его уплотнительного кольца. Sac City Corvette имеет резьбовое отверстие, в которое вставляется болт -20 для легкого снятия в будущем при необходимости. См. Все 14 фотографий После снятия оригинального сальника коленчатого вала с задней крышки двигателя нашего LS1 мы тщательно очистили крышку. Мы протерли заднюю поверхность блока уайт-спиритом и безворсовой тканью.Мы также позаботились о том, чтобы на ступице коленчатого вала не было смазки. Мы поместили заднюю крышку двигателя на заднюю часть блока, вкрутили несколько болтов и вставили инструмент AlignIt, чтобы отцентрировать заднюю крышку. См. Все 14 фото. Установив инструмент AlignIt на место, мы затянули двенадцать крепежных болтов задней крышки двигателя. до 18 фунт-футов и затянул два болта масляного поддона до 106 фунт-дюймов. После того, как задняя крышка двигателя была надежно закреплена, мы установили новое заднее масляное уплотнение коленчатого вала с помощью белого пластикового фиксатора, который также служит для предотвращения разрушения кромок уплотнения во время установки.Не смазывайте манжетное уплотнение во время установки! GM и Fel-Pro заявляют, что сальник устанавливается всухую и будет «вставать» в нормальное состояние. См. Все 14 фотографий С помощью инструмента AlignIt и молотка мы легко и равномерно вогнали новый сальник коленчатого вала в заднюю часть. крышка двигателя. Затем мы переустановили исходную гибкую пластину. Хотя вы можете повторно использовать оригинальные крепежные детали, мы решили приобрести новые болты у GM всего за несколько долларов в качестве дополнительной страховки. См. Все 14 фото Трансмиссия была перемещена в туннель трансмиссии и поднята до такой степени, что колокол соскользнул на установочные штифты. блок.Затем трансмиссия была переустановлена ​​в обратном порядке. Стартер был прикручен на место, выхлоп был повторно подключен, и карданный вал был переустановлен. Мы слили масло, чтобы удалить любые загрязнения, которые могли случайно попасть в поддон во время процесса, заменили масляный фильтр и опустили автомобиль, готовясь к первоначальному запуску. Смотрите все 14 фотографий. Когда все застегнуто, мы залили картер свежим маслом , заменил потерянную трансмиссионную жидкость, снова подключил аккумулятор и запустил двигатель.Затем мы подняли автомобиль, чтобы проверить отсутствие утечек снизу, и рады сообщить, что наш Firebird теперь полностью герметичен! Смотрите все 14 фотографий

Замена сальников — Toyota Supra MK3 90 Ремонт

ПРИМЕЧАНИЕ: Существует два метода (A и B) замены масляного уплотнения.

1. ЗАМЕНИТЕ ПЕРЕДНЕЕ МАСЛЯНОЕ УПЛОТНЕНИЕ КОЛЕНВАЛА

.

А. Если ГРМ снят с блока цилиндров:

(a) Используя отвертку и молоток, выбейте сальник.

(b) Используя SST и молоток, забейте новое масляное уплотнение.SST 09214-60010 и 09506-35010

(c) Нанесите смазку MP на кромку сальника.

B. Если ГРМ установлен на блок цилиндров:

(a) Используя SST, снимите сальник. SST 09308 55010

IWJ’il

IW.inMWM

(b) Нанесите консистентную смазку MP на новую кромку масляного уплотнения.

(c) Используя SST и молоток, забейте сальник. SST 09214-60010 и 09506-35010

2. ЗАМЕНИТЕ ЗАДНЕЕ САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА

.

A. Если снимается фиксатор заднего сальника с блока цилиндров:

(a) Используя отвертку и молоток, выбейте сальник.

(b> Используя SST и молоток, вбейте новый сальник. SST 09223-41020

(c) Нанесите смазку MP на кромку сальника.

B. Если фиксатор заднего сальника установлен на блок цилиндров:

(a) Используя нож, отрежьте кромку сальника, как показано.

ВНИМАНИЕ: Будьте осторожны, чтобы не повредить коленчатый вал. Заклейте кончик отвертки скотчем.

(d) Нанесите смазку MP на новую кромку масляного уплотнения.

(e) Используя SST и молоток, забейте сальник. SST 09223-41020

3. ЗАМЕНИТЕ САЛЬНИК ПРИВОДНОГО ВАЛА МАСЛЯНОГО НАСОСА

A. Если кожух ремня ГРМ снят с блока цилиндров:

(a) Используя отвертку и молоток, выбейте сальник.

(b) Используя SST и молоток, забейте новое масляное уплотнение. ССТ 09214-41010

(c> Нанесите смазку MP на кромку сальника.

B. Если кожух ремня ГРМ установлен на блок цилиндров:

(a) Используя нож, отрежьте кромку сальника, как показано.

(b) С помощью отвертки подденьте сальник.

ВНИМАНИЕ: Будьте осторожны, чтобы не повредить коленчатый вал. Заклейте кончик отвертки скотчем.

(c) Проверьте контактную поверхность кромки масляного уплотнения приводного вала насоса на предмет трещин или повреждений.

(d) Нанесите консистентную смазку MP на новую кромку масляного уплотнения.

(e) Используя SST и молоток, забейте сальник. SST 09214 41010

Прочтите здесь: Сборка поршня и соединение

Была ли эта статья полезной?

Как заменить сальники оси

Майк Бамбек,
Сложность: Средняя
Расчетное время: 180 минут

Как бы вы ни старались не обращать на это внимания, это надоедливое масляное пятно на подъездной дорожке не становится меньше.Конечно, вы можете поставить какой-нибудь поднос под машину или использовать наполнитель для кошачьего туалета или какой-нибудь полимер космической эры, чтобы собрать капли. Вы даже можете попробовать припарковаться в другом месте, но масло будет продолжать капать. Хотя масляные пятна на подъездной дорожке, безусловно, доставляют неудобства, тот факт, что масло больше не находится в картере двигателя или трансмиссии, может создать реальную проблему для вашей трансмиссии и вашего бюджета.

Автомобиль содержит ряд жидкостей, которые должны оставаться на своих местах.Пятна масла, утечки охлаждающей жидкости, загадочные потеки и другие признаки того, что жидкости покидают свои законные места внутри автомобиля, являются явными признаками, на которые вам следует обратить внимание. Одна из этих частей, которая требует ухода из-за утечки трансмиссионного масла по всей подъездной дорожке или полу гаража, — это уплотнение оси. Иногда масло на внешней стороне корпуса, где входят оси, будет единственным признаком проблемы. Верный способ определить, является ли протекающее масло моторным или трансмиссионным, — это проследить за своим носом. Трансмиссионное масло имеет уникальный запах тухлого яйца.

Трансмиссионное масло
Трансмиссионное масло неспроста имеет этот уникальный запах. Внутри механической коробки передач, трансмиссии, раздаточной коробки или дифференциала автомобиля поистине суровые условия. Трансмиссионное масло создано специально для борьбы со скрежетом и вращением шестерен при переключении с Первой на Вторую, с Третьей на Четвертую и так далее.

Трансмиссионное масло отличается от моторного масла во многих отношениях. Во-первых, он намного гуще и обладает большей вязкостью.Эта вязкость помогает маслу прилипать к шестерням, когда они скрежещут и вращаются. Другое отличие состоит в том, что трансмиссионное масло предназначено для смазки в условиях сильных ударов, которые сопровождают зацепление и периодическое затирание или шлифование шестерен. Химические соединения в масле часто содержат серу, которая также придает трансмиссионному маслу уникальный запах просроченных яиц. Толщина в сочетании со специальными химическими соединениями трансмиссионного масла обеспечивает смазку и амортизацию шестерен при их переключении. Трансмиссионное масло имеет решающее значение для достижения конечной цели трансмиссии, трансмиссии, дифференциала или раздаточной коробки — передачи мощности двигателя через оси и колеса, а затем вниз на землю — и суметь сделать все это снова, день после дня.

Уплотнение оси
Поскольку концы этих вращающихся осей, которые входят в трансмиссию, должны использовать одно и то же трансмиссионное масло с трансмиссией, коробкой передач, раздаточной коробкой или дифференциалом, уплотнение оси выполняет две задачи. Один из них — хранить трансмиссионное масло внутри корпуса, в котором находятся шестерни и концы осей. Другой — не допускать попадания грязи, дорожной грязи и камней в трансмиссию, разрушая все дело, превращая шестерни в камнедробилки.

Поскольку оси, входящие в трансмиссию, и сама трансмиссия сделаны из металла, в уплотнении оси находится гибкое уплотнение, которое перемещается по оси и удерживает трансмиссионное масло внутри и снаружи.Для решения этой задачи гибкое уплотнение использует небольшое количество трансмиссионного масла вместе с самим уплотнением. Гибкое уплотнение размещено в металлическом держателе, что позволяет ему постоянно вдавливаться в трансмиссию или дифференциал.

Уплотнения оси могут просто изнашиваться, но наиболее частой причиной выхода из строя является неправильное снятие или установка оси. В то время как металлический каркас уплотнения прочный, гибкое уплотнение хрупкое и может быть легко порвано при установке ведущей оси неуклюже.Поскольку установка новых сальников осей требует снятия осей, самое время осмотреть и заменить их во время обслуживания оси.