Замена патрубка печки ваз 2114: как снять и поменять отопитель, патрубки, резистор +видео

Содержание

Установка патрубков печки ваз 2114

Сливаем охлаждающую жидкость, открутив болт-пробку (предварительно подставив под неё приготовленную ёмкость) ключом на 13.

Замена” крана

Для замены неисправного крана печки ВАЗ-2114 нам потребуются ключи на 10/13 (торцевыми будет работать намного удобней), ветошь, отвёртка с крестообразным наконечником, тара для слива ОЖ. Алгоритм демонтажа:

  • загоняем машину на эстакаду/смотровую яму, устанавливаем под сливное отверстие приготовленную тару ёмкостью примерно 5 литров, откручиваем пробку и ждём, пока не сольётся весь тосол;
  • ищем в отсеке для двигателя патрубки, соединяющие силовой агрегат с краном, с помощью отвёртки ослабляем крепления в виде хомутов, снимаем патрубки;
  • переходим в салон, откручиваем саморезы, которыми крепится левая крышка панели;
  • с правой стороны под панелью находим кран отопителя, к которому подведены патрубки из моторного отсека, подкладываем под них ветошь и с помощью отвёртки снимаем оба патрубка;
  • переходим опять в моторный отсек, находим шпильки, на которых кран крепится к кузову автомобиля, откручиваем болты ключом на 10;
  • теперь кран ничто не удерживает, переходим в салон и вытаскиваем его, отсоединив тросик крепления привода;
  • присоединяем тросик к новому крану, устанавливаем его на штатное место и производим сборку в обратном порядке.

Замена патрубков

Как правило, при выполнении замены краника или радиатора отопителя меняют и все патрубки, особенно если они стоят очень давно и раньше их замена не производилась. Операция замены патрубков печки ВАЗ-2114 потребуется и в случае повреждения одного из патрубков. К сожалению, в последнем случае придётся выполнить все шаги с 1-го по 25-й, описанные в инструкции по замене отопительного радиатора. После того как доступ к радиатору и крану открылся, ослабляем все хомуты и аккуратно снимаем все четыре патрубки. Они могут прикипеть к посадочным местам, поэтому работать нужно очень осторожно, чтобы не повредить рядом стоящие узлы или не поранить руки.

Установка новых патрубков, как правило, не вызывает больших затруднений, но не следует сразу же затягивать хомуты до рабочего состояния. Сначала производим сборку в обратном порядке, заливаем свежий тосол, запускаем мотор и даём ему поработать минут 15 – 20 для того, чтобы проверить отсутствие подтеканий охлаждающей жидкости.

После того как мотор будет заглушен и немного остынет, можно подтянуть хомуты до их полной затяжки.

Ремонт/замена резистора

О неисправности резистора может свидетельствовать работа вентилятора в одном режиме, когда манипуляции с переключателем не влияют на его скорость обдува. Для замены резистора необходимо приготовить отвёртку с крестообразным наконечником, наждачку с мелким зерном и мультиметр. Алгоритм действий:

  • отсоединяем отрицательную клемму АКБ;
  • откручиваем саморезы, которыми крепится правая крышка консоли;
  • отвёрткой откручиваем саморезы крепления правой крышки центральной консоли;
  • откроется доступ к резистору, от которого нужно отсоединить все проводки и оценить контакты на предмет подгорания. Если контактная поверхность окислена, с помощью наждачки очищаем её до металла;
  • вполне может быть, что резистор потерял работоспособность именно из-за подгорания/окисления контактов, поэтому собираем всё в обратной последовательности и проверяем, будет ли работать вентилятор во всех штатных режимах;
  • в случае отрицательного результата опять снимаем отрицательную клемму, крышку панели и откручиваем винт, которым резистор крепится к кузову;
  • извлекаем резистор и с помощью мультиметра проводим измерения сопротивления на входах резистора и на входах обеих обмоток. В последнем случае показатель, свидетельствующий о рабочем состоянии добавочных элементов – 0,2 Ом. Для всего резистора штатное сопротивление должно быть равно 0,8 Ом. В случае несовпадения показаний мультиметра с указанными значениями следует заменить резистор на новый, после чего произвести сборку в обратной последовательности.

Замена переключателя

Если после ремонта или замены резистора обогревателя вентилятор продолжает подавать признаки жизни только в одном режиме, независимо от положения переключателя, необходимо проверить работоспособность последнего. Для этого нам потребуется опять же отвёртка, а также ножницы (или достаточно мощный пинцет). Порядок выполнения работы:

  • снимаем с аккумулятора отрицательную клемму;
  • откручиваем 4 самореза, которыми крепится правая крышка панели;
  • снимаем со шлицов и вытаскиваем переключатель, потянув его на себя;
  • ножницами, пинцетом или другим подходящим инструментом отворачиваем гайку, которая удерживает переключатель;
  • с правой боковой стороны консоли извлекаем переключатель, обозначив и отсоединив от него все разъёмы;
  • осматриваем контакты на предмет наличия окалины, ржавчины или других дефектов, зачищаем их с помощью мелкой шкурки;
  • устанавливаем переключатель на место, подсоединяем клемму и проверяем его работоспособность.
    В случае отсутствия эффекта переключатель нужно заменить на новый.

Если выполнять любую из этих операций впервые, на это может уйти немало времени, но зато вы сможете сэкономить на покупке лишних запчастей и приобрести бесценный опыт замены печки ВАЗ-2114. Стоит отметить, что для моделей ВАЗ 2112 – 2115 принципиальных отличий в ремонте или замене деталей системы отопления нет.

Можно ли заменить радиатор печки ВАЗ-2114, не снимая панель управления

С наступлением осенних холодов многие владельцы автомобилей ВАЗ жалуются на то, что отопление салона работает из рук вон плохо, не обеспечивает комфортной температуры. Существует немало причин возникновения данной проблемы, однако самая основная из них – это засорение радиатора печки, в который попадает пыль, мелкие камешки, тополиный пух и прочее. Как определить, что дело именно в этом?

Диагностика осуществляется довольно просто – достаточно лишь на несколько секунд приложить руку к подающему и отводящему патрубкам устройства.

Если их температура заметно отличается (на входе патрубок горячий, а на выходе холодный), то вам потребуется замена радиатора печки ВАЗ-2114. В противном случае следует обратить внимание на такие детали, как датчик температуры (термостат), крыльчатку помпы и прочие.

Как снять радиатор печки

Процесс демонтажа радиатора печки на автомобилях ВАЗ-2114 может осуществляться двумя основными способами. Первый предполагает снятие всей панели управления, а также других элементов, окружающих заменяемую деталь. Выполнять ремонт таким образом мы рекомендуем лишь в том случае, если вы имеете соответствующий опыт и полностью уверены в том, что после завершения работ не останется «лишних» комплектующих. Такой уверенности нет? Тогда лучше обратиться в автосервис либо осуществить ремонт более простым способом, который мы опишем ниже.

Он не требует демонтажа торпеды, однако для выполнения ремонта таким способом вам обязательно потребуется помощник. Осуществляются работы в следующем порядке:

  • снимаем консоль и бардачок;
  • отвинчиваем болты и саморезы, которые удерживают переднюю панель таким образом, чтобы она свободно двигалась в разные стороны;
  • снимаем троса управления режимами работы печки, которые располагаются с водительской и пассажирской стороны;
  • снимаем крышку радиатора;
  • демонтируем резиновые патрубки радиатора. Предварительно желательно подставить под устройство таз или другую емкость, чтобы не разлить на пол антифриз;
  • привлекаем ассистента. В его задачу будет входить аккуратное отведение торпеды в сторону, что позволит снять радиатор. При этом нужно соблюдать предельную осторожность, чтобы ничего не сломать, не вырвать переднюю панель авто «с корнем».

Все подробности процедуры вы можете увидеть на фото и в видеоролике, прилагаемом к статье.

Особенности установки нового радиатора

Монтаж нового радиатора и сборка авто осуществляется в обратном порядке. На данном этапе важно случайно не потерять крепежные элементы панели, а также соблюдать перечисленные ниже правила:

  • на патрубки радиатора лучше устанавливать новые хомуты, которые обеспечат полную герметичность системы отопления;
  • выходной и входной штуцер устройства желательно смазать мылом или какими-либо моющими средствами, чтобы упростить монтаж патрубков, а также улучшить их прилегание к штуцерам;
  • особенно качественно нужно закреплять центральные стойки панели, так как именно на них возлагаются основные функции по управлению авто;
  • после того как панель будет установлена и закреплена, необходимо проверить правильность настроек тросика, а также убедиться в том, что краник и заслонки открыты на должный уровень;
  • в процессе заправки системы охлаждающей жидкостью нужно убедиться в отсутствии в ней воздуха. После того как уровень тосола будет восстановлен, обязательно запустите двигатель и удостоверьтесь в герметичности патрубков и мест их соединения с радиатором.

При соблюдении всех этих правил вы сможете обеспечить безупречную работу отопителя в своем автомобиле, а также минимизировать риски его повторного выхода из строя из-за засорения системы.

Сколько стоит замена радиатора в автосервисе? Цена на эту услугу довольно высока, так как специалисты обычно снимают панель управления, что занимает гораздо больше времени и требует значительных усилий. Используя же описанный выше способ, вы сможете заменить деталь самостоятельно и сэкономить деньги.

Лада 2114 теперь Карбон 3D › Бортжурнал › Замена радиатора печки ваз 2114 своими руками (фото отчет)

Решил здесь разместить информацию по замене радиатора отопителя, что бы помочь тем людям, которые решаться менять своими руками. Лучше учиться на чужих ошибках=”)” Машина 2005 года, радиатор прослужил 8 лет, раньше были небольшие подтеки, но было терпимо, недавно со стороны водителя появилась лужица на коврике, думаю текло каким то необъяснимым образом по педали газа, т. к. на ней обнаружил капли тосола =”)” до этого случая прохудился краник, его заменил раньше, поэтому подозрения пали на радиатор печки=”)

Заехал” в сервис для интереса, сказали замена будет стоить 2000 т.р. Покупать сразу решил радиатор ДААЗ, начитался про лузары, крафты, прамо и т.п. Работа трудоемкая поэтому берите сразу качественный радиатор, как говориться скупой платит дважды. Да и разница в цене небольшая примерно 200-300 р.

И так, чем нужно запастись:

1) Знаниями (хотя бы мурзилку почитать для интереса)

2) Всевозможными отвертками, лучше короткими=”)

3)” И самое главное САБР, т.е. терпение=”)

Все” меняют по-разному, кто-то снимает панель полностью, кто-то нет (сам решил частично снять), кто-то сливает ОЖ или не сливая ставит заглушки в патрубках (лично мое мнение, лучше слить что бы не принять душ и не запачкать салон) да и не тяжело это если под рукой есть шланг от смесителя=”)

И” так по порядку
Перед началом работы не забудьте обильно помазать руки каким нибудь кремом (возможно будут порезы, да и мыть будет легче) и сказать »бисмиЛЛях», чтоб Всевышний помог в этом трудоемком деле=”)

Сливаем” ОЖ (если у вас охлаждающая система герметична, то крышка расширительного бачка должна быть закрыта, после того как завернете шланг вместо заглушки в двигатель, откройте крышку и тосол потечет аккуратно в подготовленную емкость) используем такой шланг

шланг от смесителя, вкручивается вместо пробки слива в двигатель, потери тосола минимальны (при условии что система герметична и крышка расширительного бачка плотно закручена

Снимаем боковые панели и бардачок, основное правило — откручиваем все винты крепления которые видим=”)

бардачок” снят полностью (состоит он из 3 частей)

Не забываем открутить крепления к полу — два винта по бокам, с правой и левой стороны панели

находится возле ЭБУ — снизу =”)

откручиваем” винты крепления, которые держат тросики (открутил с правой и левой стороны), со стороны водителя эти винты еще держат и крышку радиатора — их там 3 шт)

замучился именно с этим, не удобно его откручивать=”)

Проверьте” еще раз, все ли болтики и винтики откручены (не забудьте про два самореза ближе к пассажирской двери и про тот что на панели в правом верхнем углу, он возле кнопок закрыт заглушкой). Аккуратно дергаем панель на себя.

если идет с трудом, проверьте все ли открутили! на всякий случай снимите с регулировок печки и заслонки пластмассовые наконечники

Подставил пока то что попалось под руку=”)

бутылка” от молока пригодилась=”)

Откручиваем” два хомута от радиатора, не забудьте подставить какую нибудь емкость, чтобы не залить салон тосолом! подставил опять то что попалось под руку, от пирога вроде=”)

лучше” по-больше объемом, что бы не бегать по несколько раз для опустошения емкости с ОЖ=”)

В” системе остается еще приличное количество ОЖ, бегал примерно пять раз для опустошения=”)

все” аккуратно заливаем, для экономии и повторного использования тосола=”)

Можно” снимать и одевать патрубки, для слива, но делал проще, отверткой давил чуток на патрубок и тосол лился, убирал отвертку — прекращал=”)

так” сливал примерно раз пять, не удачно подобранный сосуд, маловат оказался=”)

Итак” вся жидкость слита, хомуты сдернуты, радиатор вылезает чуть-чуть и упирается в нижнюю часть панели, на фото видно место подтека=”)

протекал” видимо отсюда, потемневшее место на стыке пластика и металла

Сначала предполагал что справлюсь один, приподнял панель и подставил белую пластмассовую емкость, но этого не хватило, приподнимать надо гораздо выше, поэтому позвал на помощь, тут надо вдвоем делать, один приподнимает, другой вытаскивает радиатор, и так же при сборке=”)

надо” поднимать еще выше

Достаем новый радиатор и все в обратном порядке=”)” Слава Богу все закончилось успешно=”)

ДААЗ,” стоит от 700-800 руб, тяжело было найти, в магазинах в основном лузары и крафты

Срок службы 8 лет, подтикать начал примерно 2-3 года назад, но не критично было

видны места подтеков=”)

для” спортивного интереса разобрал=”)” обнаружил вот такие макароны. (говорят такие завихрители не стоят на лузарах и прочих, сам не проверял, поэтому не буду утверждать и делать антирекламу)

Сначала думал разобрать и обработать все герметиком, может сгодиться на второй раз=”)” но потом увидел это

думал отремонтировать старый радик, но когда увидел это передумал=”)

Так” что дерзайте, все реально сделать самому. Бог вам в помощь!

Цена вопроса: 730 ₽ Пробег: 140000 км

Замена крана отопителя ВАЗ-2114, вентилятора и радиатора

Замена краника отопителя ВАЗ-2114

Заезжаем на яму или эстакаду. Ставим авто на ручник и первую передачу. Сливаем охлаждающую жидкость в подготовленную емкость. Для этого сначала при закрытой крышке расширительного бачка откручиваем сливную пробку на блоке цилиндров двигателя (если крышка бачка герметична и плотно закручена, то антифриз почти не будет течь). Затем вместо сливной заглушки вкручиваем шланг (хорошо подойдет от смесителя) и открываем крышку бачка – охлаждающая жидкость аккуратно, с минимальными потерями и не загрязняясь о двигатель, стечет в емкость.

Ослабляем хомуты патрубков, идущих к крану от двигателя. Зачищаем со стороны двигателя металлической щеткой резьбы 2-х болтов крепления крана к переборке моторного отсека. Затем добросовестно обрабатываем эти резьбы WD-40 или тормозной жидкостью. Это обязательное условие, несоблюдение которого может повлечь серьезные затруднения при откручивании гаек. Оставляем «откисать» грязь и ржавчину на резьбах, а гайки пока не скручиваем.

Снимаем патрубки. Переходим в салон. Демонтируем боковую облицовочную накладку торпеды посередине в ногах с пассажирской стороны. Ослабляем хомуты патрубков у крана. Готовим тряпку, чтобы собрать небольшое количество тосола, которое может вытечь на ковролин при снятии патрубков. Отсоединяем патрубки. Возвращаемся под машину. Используя ключ на 10 (торцовый или накидной), откручиваем гайки болтов крепления крана.

В салоне вытягиваем краник на себя. Затем снимаем с него фиксатор тросика управления, а затем отсоединяем сам трос. Установку нового крана производим в обратной последовательности.

Замена вентилятора отопителя ВАЗ-2114

В салоне под рулем, используя ключ на 10, откручиваем гайку крепления отопителя к кузову и снимаем с шпильки клемму провода «массы» двигателя вентилятора (в черной изоляции), а затем отсоединяем разъем провода «плюса» питания.

Снимаем воздушный фильтр салона. расположенный под лобовым стеклом посередине. Откручиваем крестообразной отверткой 5 саморезов крепежа воздухоприточных боковых решеток. Извлекаем решетки. Отвинчиваем 4 самореза крепления защитного кожуха, который затем вынимаем. Отворачиваем 2 винта крепежа вентилятора к основанию отопителя.

Вытягиваем через резиновый уплотнитель из салона провода питания электродвигателя. Выводим вентилятор из его корпуса (коробки воздухопритока). Убираем с кожуха вентилятора уплотнитель. Поддеваем плоской отверткой защелки кожуха, который разъединяем на 2 части. Освободив 2 крепежные скобы, снимаем крышку двигателя и извлекаем электродвигатель вместе с рабочим колесом.

Установку нового вентилятора выполняют в обратной последовательности.

Замена радиатора отопителя ВАЗ-2114

Сливаем охлаждающую жидкость как описано в п. 2 для замены крана. Снимаем бардачок, состоящий из трех частей и боковые панели в ногах пассажирского места. При этом необходимо откручивать абсолютно все винты их крепления, которые видны. Следует не пропустить крепления к полу (2 винта по бокам, с левой и правой стороны панели снизу возле ЭБУ) и 2 самореза у стойки пассажирской двери. Еще один спрятан под заглушкой в верхнем левом углу панели возле кнопок.

Откручиваем все винты крепления тросиков с пассажирской стороны – справа и слева ближе к середине салона (здесь самые «трудные» – 3 шт). Тянем основную панель со стороны пассажира аккуратно на себя. Если она идет с трудом, то следует проверить все ли крепления откручены. Можно дополнительно снять с регулировок заслонки и печки пластмассовые наконечники.

Когда панель отойдет от кузова, необходимо в появившуюся щель подставить какой-нибудь предмет (например, пластиковую бутылку). Подставляем под радиатор какую-нибудь посуду побольше, чтобы не залить потом вытекающим из радиатора и системы тосолом пол.

Ослабляем хомуты патрубков. Освобождаем радиатор от патрубков и ждем, пока антифриз не перестанет вытекать. Откручиваем все гайки крепления радиатора к кузову.

Снимают радиатор вдвоем – понадобится помощь одного человека. Кто-то один приподнимает панель насколько можно выше, а второй в это время извлекает радиатор – вытягивает вниз, поворачивает и тянет на себя.

Новый радиатор ставят в обратной последовательности. После установки радиатора не следует сразу приступать к монтажу панели и бардачка.

Сначала необходимо проверить герметичность всех соединений – заливаем в систему охлаждающую жидкость и запускаем двигатель.

Если все нормально, то заканчиваем замену радиатора.

В автомобилях отечественных производителей охлаждение двигателя происходит с помощью охлаждающей системы, в ВАЗ-2114 эту задачу осуществляет антифриз. Только при правильном выборе антифриза можно обеспечить эффективную работу системы охлаждения:
  1. Заводская антифризовская жидкость хуже, по причине меньшего количества присадок тепловая защита транспортного средства существенно страдает. Антифриз был разработан целенаправленно для охлаждения деталей и составляющих автомобиля, поэтому он отличается исключительной полезностью.
  2. Заводская жидкость имеет один большой недостаток – она быстро портит патрубки, что в свою очередь приводит к утечке жидкости и дефектам радиатора.

Убедившись в том, насколько важно использовать качественный антифриз, водитель ВАЗ-2114 принимается менять старую жидкость на новую. При этом уже через пару недель обнаруживается утечка антифриза, в чем дело? Собственник машины не учел, что вместе с антифризом замене подлежат и патрубки, через которые происходит утечка.

Практика показывает, что старые шланги абсолютно негодные, антифриз разъедает их очень быстро. Поэтому пора обучиться заменять патрубки, и, наконец, закрыть вопрос о правильной работе системы охлаждения. Как осуществить задуманное, расскажут специалисты СТО.

Как правильно заменить патрубки в ВАЗ-2114

Первый вопрос, которые слышат специалисты от автолюбителей – какие патрубки следует покупать для ВАЗ-2114? Изделия, сделанные из силикона, считаются самыми долговечными и вместе с тем идеально совместимыми с механизмом охлаждения ВАЗ-2114. Внизу на схеме предоставлено размещение интересующих нас патрубков:

  1. Короткие монтируют на муфты термостата и насоса, качающего воду.
  2. Далее идет проводящий шланг.
  3. Патрубок, расположенный в нижней части, отвечает за отвод тосола из радиаторного устройства.

Какой набор инструментов понадобится для замены патрубков ВАЗ-2114

  1. Новые шланги.
  2. Ключи разной величины.
  3. Отвертки разных форматов.
  4. Смазка на основе силиконового компонента.

Теперь о том, чем отличается от антифриза всем известный тосол. Последний изготавливается отечественным производителем, антифриз производится за рубежом, поэтому может отличаться состав.

Поэтому поинтересуйтесь у продавца охлаждающей жидкостью иностранного производства.

Инструкция по замене патрубков системы охлаждения ВАЗ-2114

Пошагово замена патрубков системы охлаждения в авто марки ВАЗ-2114 выглядит так:

  1. Извлеките провод аккумулятора, который выходит из гнезда «минус».
  2. Аккуратно слейте старую охлаждающую жидкость, но перед этим дождитесь полного охлаждения двигателя. Иначе существует риск получить от охлаждающей жидкости ожоги.
  3. Извлеките такие компоненты: отложите в сторону обивку, обеспечивающую шумоизоляцию, вентилятор, накладку, идущую к раме ветрового стекла, облицовочный материал.
  4. Теперь ваша цель – добраться к воздухосборнику, для этого выкрутите скобы в виде пружин и винты, отвечающие за фиксацию. Для пружинных скоб идеально подходит отвертка, для винтов необходимо взять ключ.
  5. Для ослабления хомутов снимите передний корпус, а затем извлеките из штуцеров старые шланги.
  6. Осталось монтировать в специально отведенное место новые силиконовые шланги, предпочтительно чтобы детали были произведены за границей – они прослужат дольше.
  7. Произведите монтаж других компонентов, следуя обратному порядку этой пошаговой инструкции.

Тонкости заливки нового антифриза

Перед тем как приниматься за заливку новой охлаждающей жидкости, необходимо слить старую, а также как следует очистить от загрязнений всю систему охлаждения. Для этого лучше использовать специальное очищающее средство, которое можно купить в магазине для автолюбителей. Следите чтобы все краники и пробки ВАЗ-2114 были открыты. Определить промыта система или нет, можно исходя из того, какого цвета вытекает антифриз.

Пробки и краник закрывают, только когда средство станет прозрачного цвета. Если производитель описывает в инструкции особенности применения очищающей массы, для эффективного очищения придерживайтесь этих правил. Что касается уровня заливки антифриза, некоторые водители предпочитают заливать до граничной отметки, другие сознательно не доливают, а позже после успешного испытания доливают жидкость еще.

После того как замена антифриза осуществлена, осталось закрыть расширитель и завести мотор автомобиля. Мотор должен работать в холостую до тех пор, пока не заработает печной вентилятор.

Отзывы о силиконовых патрубках для системы охлаждения ВАЗ-2114

Водители ВАЗ-2114, которые заменили обычные заводские резиновые патрубки силиконовыми, отмечают такие преимущества новых составляющих:

  1. Длительный срок активной эксплуатации, и все благодаря увеличенной толщине стенок и плотному армированию, насчитывающему несколько слоев материала.
  2. Силиконовые шланги работают успешно и эффективно, вне зависимости от температуры и погодных условий на улице.
  3. Когда силиконовый патрубок затягивают, ощущается усилие, поэтому перетянуть и испортить шланг, как резиновый, не получится в любом случае.
  4. Подкапотное пространство удается окрасить в какой угодно цвет.

Среди недостатков силиконовых патрубков, встроенных в систему охлаждения автомобилей отечественного производства ВАЗ-2114, водители отмечают:
  • высокую стоимость деталей, один комплект выходит примерно в 1,5-2 раза дороже резиновых аналогов;
  • производитель не несет никакой гарантии, поэтому если вы купили бракованное изделие, поменять его невозможно и снова придется тратиться на новый комплект шлангов.

Чтобы не платить лишнего, собственники ВАЗ-2114 предпочитают заказывать силиконовые патрубки в интернет-магазинах, где они встречаются в 2-х видах:

  • с армированной ниткой;
  • вместе с силиконом присутствует резиновая составляющая.

Несмотря на возможные негативные нюансы силиконовых шлангов, собственники ВАЗ-2114, которые уделили время модернизации своего авто и поменяли патрубки в охлаждающей системе транспортного средства, отмечают, что доработка стоит своих денег – охлаждение двигателя осуществляется как часы, никаких больших замечаний сделать язык не поворачивается.

Что касается срока эксплуатации новых шлангов, в среднем он больше чем у резиновых патрубков на 2 года, но только когда речь идет об армированных силиконовых компонентах.

В следующем видео наглядно показано, как менять тосол и промывать систему охлаждения ВАЗ-2114: https://www.youtube.com/watch?v=”CGGDk3F1hNY.

Чем” отличается резиновый шланг от силиконового, рассказывают в видео:

>

Замена патрубков печки ваз 2109 своими руками

Ослабляем хомуты и снимаем патрубки печки ваз 2109

Замена патрубков печки на ваз 2109 дело трудоемкое, требующее затрат времени, терпения и некоторых знаний об ее устройстве, зато экономит ваши деньги. Наша инструкция поможет вам справиться с этой задачей самостоятельно.

 Замена патрубков

И когда приходит  пора поменять патрубки радиатора печки на вашем ваз 2109 — не бойтесь выполнить замену своими руками. Прежде всего, важно знать, где находится радиатор печки и его патрубки.
Итак, радиатор печки располагается на правом кожухе печки (то есть справа от панели рычажков управления печкой), прямой доступ закрыт консолью приборной панели.
Цена самих патрубков копеечная, а вот за замену на СТО потребуют кругленькую сумму, почему? Сейчас сами увидите.
Существуют два способа замены патрубков (способы пригодны и для замены радиатора печки):

  • Первый — (так называемый классический) выполняется в соответствии с инструкцией (руководством) по эксплуатации, обслуживанию и ремонту ваз2109.
  • Он предполагает  снятие приборной панели и слив жидкости с системы охлаждения мотора.
  •  Второй – более простой (народный), не требует сложных манипуляций
  •  В нашей статье будем рассматривать оба способа, чтобы вы сами выбрали наиболее удобный для вас

Классический способ

Стоит сразу отметить, что он достаточно трудоёмкий, отнимет довольно много времени. От вас потребуется много терпения и внимательности (как уже сказано выше). Самым трудным является снятие панели приборов и установка, так как правильно установить панель приборов на место гораздо труднее.

Инструмент

Вам потребуется:

  • Емкость для слива охлаждающей жидкости
  • Набор отверток
  • Головка с воротком, чтобы открутить рулевую баранку

Начинаем по порядку:

  • Снимаем клеммы с аккумулятора
  • При открытом кранике отопителя, сливаем охлаждающую жидкость, открутив сливные пробки, расположенные на радиаторе и блоке цилиндров (в подставленную емкость)
  • Снимаем декоративную накладку с рулевой баранки
  • Отворачиваем гайку, крепящую рулевое колесо, чтобы ее торец находился заподлицо с торцом валика рулевой колонки
  • Рулевая баранка очень плотно посажена на шлицы вала, поэтому не рекомендуется по технике безопасности отворачивать до конца гайку, крепящую баранку: при резком ударе она соскакивает  со шлицев и может нанести травму
  • Обязательно промаркируйте расположение рулевого колеса по отношению к валу
  • Сбейте рулевую баранку со шлицев вала резкими ударами руки
  • Теперь можете окончательно открутить гайку и снять рулевую баранку
  • Откручиваем шесть винтов, крепящих нижний кожух рулевой колонки
  • Снимаем нижний кожух с рулевой колонки, а так же облицовку выключателя (замка) зажигания
  • Затем снимаем верхний кожух с рулевой колонки
  • Ослабляем затяжку болта, крепящего основания под рулевых переключателей
  • Снимаем основание с вала, отсоединяем колодки с проводами (их две)от контактов автомобильного звукового сигнала
  • Теперь отсоединяем колодку с проводками от рычага переключения стеклоочистителей и омывателя
  • Рекомендуется промаркировать колодки с проводками, перед отсоединением. Это поможет вам избежать путаницы при сборке и сэкономить время
  • Отсоединяем колодку с проводками от рычажка переключения света фар и указателей поворота
  • Вытягиваем на себя ручку управления воздушной заслонкой карбюратора (она же «подсос») так, чтобы вышла тяга,  снимаем ручку с нее
  • Выкручиваем два винта, крепящих накладки консоли приборной панели
  • Снимаем накладку с консоли
  • Вынимаем прикуриватель из гнезда
  • Вытаскиваем из гнезда пепельницу, надавив на пластинку для гашения сигарет
  • Снимаем ручку, переключающую вентилятор отопителя
  • За тем снимаем три ручки, управляющие печкой, подцепляем их отверткой
  • Отсоединяем колодку с проводками от переключателя вентилятора печки, находящуюся под панелью управления печкой
  • Отсоединяем два проводка от контактов лампы, подсвечивающей панель управления отопителя
  • Снимаем ручку гидрокорректора направления света фар, просто потяните ее на себя
  • Теперь снимаем ручку выключения освещения комбинации приборов
  • Откручиваем гайку, крепящую выключатель освещения приборов
  • Отворачиваем гайку, крепящую гидрокорректор света фар
  • Проталкиваем внутрь панели гидрокорректор света фар  и выключатель освещения приборов
  • Снимаем боковые сопла, расположенные с обеих сторон приборной панели при помощи отвертки
  • Откручиваем по одному винту, крепящему накладки по обеим сторонам приборной панели
  • Подцепляем отверткой и вынимаем переключатель наружного освещения
  • Отсоединяем от переключателя колодку с проводами. Проталкиваем колодку внутрь приборной панели
  • Подцепляем отверткой и вынимаем гнездо предназначенное для радиоаппаратуры. Если у вас на автомобиле ваз 2109 установлена радиоаппаратура, снимите ее предварительно
  • Радиоаппаратуру снимаем в по  инструкции завода-изготовителя
  • Затем откручиваем винт, крепящий накладки на приборной панели
  • Вставляем две отвертки, чтобы мы могли отогнуть пластмассовые защелки
  • Приподнимаем накладку приборной панели
  • Отсоединяем колодку с проводками от прикуривателя
  • Отключаем колодку с проводками от колодки для подсветки прикуривателя
  • Отсоединяем колодку с проводками от лампы, подсвечивающей выключатель аварийной сигнализации
  • Отсоединяем колодку с проводками от включателя аварийной сигнализации, окончательно снимаем накладку приборной панели
  • Аккуратно отжимаем вниз и снимаем облицовку громкоговорителя, расположенного  с левой стороны приборной панели. Будьте аккуратны – защелки легко ломаются
  • Отсоединяем колодку с проводками от включателя обогрева стекла
  • Снимаем колодку с включателя задних противотуманных фар
  • Откручиваем два винта, крепящих комбинацию приборов
  • Вынимаем комбинацию приборов из приборной панели, откручиваем гайку, крепящую трос от спидометра и отсоединяем его

Демонтируем панель приборов

Внимание: Отсоедините колодки с проводками дополнительного оборудования, если таковое установлено на вашем авто.

Итак:

  • Отсоединяем красную колодку от комбинации приборов
  • Затем отключаем колодку от системы контроля
  • Отключаем белую колодку от комбинации приборов
  • Отсоединяем колодку выключателя зажигания от реле зажигания
  • Отключаем провод “масса” реле зажигания
  • Отсоединяем колодку контрольной лампочки открытия воздушной заслонки
  • Откручиваем по одному винту от нижнего крепления приборной панели с обеих сторон
  • Отсоединяем колодку лампы подсветки ящика
  • Откручиваем два винта, крепящих панель управления отопителя и опускаем  ее вниз
  • Отворачиваем два винта, крепящих направляющую тягу воздушной заслонки к приборной панели
  • Выкручиваем по два винта от верхнего крепления приборной панели с обеих сторон
  • Подцепляем отверткой и вынимаем по одной заглушке, с двух сторон приборной панели
  • Откручиваем по одному винту от бокового крепления приборной панели с обеих сторон
  • Отворачиваем винт центрального крепления приборной панели
  • Снимите приборную панель
  • После замены патрубков, либо самого радиатора печки сборку панели производим в обратной последовательности
  • После установки панели проверяем работу выключателей и всех приборов, чтобы убедиться в их правильном подсоединении

Вернемся к патрубкам радиатора печки, панель мы уже сняли:

  • Отсоединяем пластиковый хомут, находящийся с правой стороны отопителя, и удерживающий тягу заслонки  дающей обогрев лобового стекла
  • Ослабляем затяжку хомутов и отсоединяем оба патрубка от крана отопителя изнутри салона  автомобиля под приборной панелью

Ослабляем хомуты и снимаем патрубки

  • Затем ослабляем затяжку хомутов и отсоединяем оба патрубка от крана отопителя расположенных в моторном отсеке (если собираетесь снимать кран отопителя, иначе пропускаем)

Отсоединяем патрубки в моторном отсеке

  • Меняем патрубки на новые, хомуты лучше тоже заменить сразу, даже если они еще пригодны, лучше не рисковать
  • При необходимости вы можете открутить три винта, крепящих радиатор к печке
  • И, приподняв тягу, вытянуть радиатор печки, для проверки его состояния и замены

Именно так мастера обязаны производить замена патрубок печки ваз 2109 (замену патрубков) в сервисных центрах и автомастерских. Для владельцев, решившихся выполнять эти работы своими руками, необходимо учесть, что времени понадобиться 4 -6 часов

«Народный» способ

Народные умельцы — это мастера смелые и очень отчаянные – предлагают гораздо менее трудоёмкий способ. Суть состоит том, что замена патрубков печки (и самой печки) производится, не сливая охлаждающую жидкость и без демонтажа панели приборов.
Из инструмента понадобится набор отверток, ветошь и емкость (небольшая), для слива жидкости с патрубков.
В этом случае замена патрубков радиатора отопителя проводиться по такой схеме:

  • Снимаем клеммы с аккумуляторной батареи
  • Закрываем кран отопителя
  • Снимаем правое переднее сидение (чтобы удобнее было выполнить работу)
  • Откручиваем два винта, крепящих приборную панель с правой стороны, и один винтик, расположенный в бардачке, затем, оттянув приборную панель на себя, подкладываем деревянный брусок
  •  Теперь со стороны пассажирского сидения появилась щель и можно добраться до патрубков  и до самого радиатора печки
  • Стелим на пол салона ветошь, и подготовим емкость, для сбора охлаждающей жидкости
  •  Которая, прольется из радиатора и патрубков
  • Ослабляем хомуты патрубков (фото выше) и аккуратно, поочередно, снимаем их с радиатора, подставляя емкость.  В нее стечёт 200 – 300 граммов охлаждающей жидкости
  • Замените патрубки на новые, поменяйте и хомуты, на всякий случай.
  •  При необходимости, откручиваем три болта, которые крепят радиатор к печке, и вытаскиваем его вправо вниз
  • Установку патрубков и нового радиатора производим в обратном порядке

Вот оба способа, выбирайте приемлемый для вас, дополнительно посмотрите видео по этой теме.

Замена патрубков печки ваз 2114 инжектор 8

Скажите, при замене патрубка который идет от печки на ГБЦ, весь тосол сливать надо? И как к печке самой добраться чтоб хомут открутить? ВАЗ 2115

  • На холостом ходу холодный воздух из печки, ВАЗ 2115 – 5 ответов
  • Двигатель не нагревается до рабочей температуры на ВАЗ 2114 – 3 ответа
  • Как снять печку на ВАЗ 2114? – 2 ответа
  • Как заменить крана печки 2114? – 1 ответ
  • Не работает печка ВАЗ 2114 – 1 ответ

Тосол сливается почти весь, чтоб добраться к печке надо встать на колени и залезть под панель.

От ГБЦ патрубки идут на краник, а уже от него другие патрубки на печку.

На заметку, если не собирались менять ОЖ, а работы по ремонту подразумевают сливать ОЖ. Понадобится метр ПВХ трубки(два куска по пол метра) диаметром чтоб могла пролезть в толстый патрубок расширительного бачка. Вытаскиваем насос с бачка омывателя(или покупаем новый). Надеваем на насос трубки, одну трубку вставляем через расширитель в патрубок максимально глубоко, вторую трубку в емкость, запитываем насос. Можно конечно и функцией омывателя воспользоваться, но тогда придется поднять щетки.

Крепление подводящего и отводящего шлангов к патрубкам крана в моторном отсеке.

Лично делал проще, открутил патрубок на подогрев дрос. узла воткнул в канистру и завёл холодное авто, да не спорю выплюнуло не весь тосол, но остаток был ниже ур-ня радиатора печки, поэтому не помешал.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Как снять печку на ВАЗ 2114?

Не работает печка ВАЗ 2114

На холостом ходу холодный воздух из печки, ВАЗ 2115

Двигатель не нагревается до рабочей температуры на ВАЗ 2114

Патрубки печки ваз 2114

Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.

Чтобы продолжить, пожалуйста, введите символы с картинки в поле ввода и нажмите «Отправить».

В вашем браузере отключены файлы cookies. Мы не сможем запомнить вас и правильно идентифицировать в дальнейшем. Чтобы включить cookies, воспользуйтесь советами на этой странице.

Почему так случилось?

Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

Патрубки печки армированный каучук синие 21082 на ВАЗ 2108-21099, 2113-2115 инжектор

Оплачивайте товары банковской картой, с помощью QIWI, Яндекс.Деньги или WebMoney и экономьте на покупке от 4%, избегая почтовые и банковские комиссии

Этот товар выбрали 88 покупателей

Комплект: 4 патрубка.

Вес, кг: 0.6 Размеры, см: 38 х 11 х 8 Объем, м3: 0.00334

Варианты доставки товара

Обратите внимание!
Ниже указаны способы доставки, доступные именно для этого товара. В зависимости от способа доставки возможные варианты оплаты могут различаться.
С подробной информацией можно ознакомиться на странице «Доставка и оплата».

Посылка Почтой России

Доступные способы оплаты:

  • Наложенный платеж (оплата при получении)
  • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
  • Яндекс.Деньги
  • QIWI
  • ROBOKASSA

Отправка по всей России. Срок доставки — от 5 до 12 дней.

Посылка Почтой России 1 класс

Доступные способы оплаты:

  • Наложенный платеж (оплата при получении)
  • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
  • Яндекс.Деньги
  • QIWI
  • ROBOKASSA

Отправка по всей России. Срок доставки — от 2 до 5 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 50%. Вес посылки до 2,5 кг

Экспресс-посылка EMS

Доступные способы оплаты:

  • Наложенный платеж (оплата при получении)
  • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
  • Яндекс.Деньги
  • QIWI
  • ROBOKASSA

Отправка по всей России. Срок доставки — от 3 до 7 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 100%.

Транспортные компании

Доступные способы оплаты:

  • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
  • Яндекс.Деньги
  • QIWI
  • ROBOKASSA

Доставка возможна в любой населенный пункт, где есть представительство транспортной компании. Срок доставки — от 2 до 10 дней. Отправка габаритных посылок выгоднее, примерно, на 50% чем Почтой России.

Курьерская доставка по г. Тольятти

Доступные способы оплаты:

  • Наличными при получении
  • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
  • Яндекс.Деньги
  • QIWI
  • ROBOKASSA

Срок доставки от 1 до 12 часов.

Самовывоз с нашего склада

Доступные способы оплаты:

  • Наличными при получении
  • Кредит, рассрочка
  • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
  • Яндекс.Деньги
  • QIWI
  • ROBOKASSA

Время забора должно совпадать с режимом работы магазина.

Принцип работы силового агрегата основан на химической реакции топлива, подаваемом в цилиндр в газообразном состоянии, и элемента его воспламенения. В результате корректного соотношения всех элементов и выбора момента поджига осуществляется поступательное движение поршня, преобразуемое посредством многочисленных компонентов транспортного средства в линейное перемещение ВАЗ 2108.

При горении смесь топлива производит достаточно тепла, выделение которого не влияет на общий уровень функциональности мотора. Но перегрев двигателя ВАЗ 2109, определяемый по облаку пара, вздымающемуся от капота, свидетельствует о проблемах с системой охлаждения, представленными в данный момент более драматично для владельца авто. Наиболее очевидный симптом — нарушение целостности резиновых патрубков. Некоторые проблемы с системой охлаждения можно выявить по предупреждающим знакам, возникающим от неприятного запаха и пара, исходящего из-под капота. Корректная работа мотора полностью зависит от своевременно проявленного внимания владельца к данным признакам возможных неисправностей.

Отведение избыточного количества тепла в двигателе осуществляется путём охлаждения теплоносителя через радиатор. Соединение силового агрегата с выносным радиатором обеспечивают резиновые патрубки, пропускающие хладагент через трубки радиатора, где он охлаждается, рассеивая избыточное тепло вне транспортного средства. Процесс теплообмена производится на постоянной основе, позволяя двигателю оставаться при оптимальной температуре.

Проведение работ тюнинга ВАЗ 2114 требует внимательного отношения к системе охлаждения, так как повышенные обороты и жёсткие условия эксплуатации мотора требуют значительно максимального отведения тепла. На мощный силовой агрегат с высоким уровнем функциональности устанавливают современные высоко эластичные изделия из каучука, способные выдерживать широкий интервал температур. Каучук отличается высокой термостабильностью, а армирование изделий нитью сохраняет их эластичность, повышая прочность устанавливаемых элементов.

Технические характеристики армированных патрубков из натурального каучука для моделей семейства ВАЗ (от 2108 до 2115):

  • повышенная износостойкость каучука;
  • внешняя устойчивость к истиранию материала;
  • высокая термостойкость;
  • термостабильность изделий;
  • плотное прилегание патрубков.

Замена патрубков печки на авто ВАЗ 2115 представляет собой сложный процесс последовательных манипуляций, требующий, как правило, для выполнения определённых навыков и профессиональных умений. При неплотном контакте каучуковых патрубков вероятно понижение уровня жидкости, применяемой для охлаждения двигателя, приводя к перегреву автомобиля и нанесению существенного ущерба. Установка новых каучуковых патрубков является решением проблем со штатными шлангами при поддержании высокого уровня функциональности силового агрегата.

Патрубки печки (отопителя) ВАЗ 2114 «БРТ» (4 штуки) №87i

Патрубки печки (отопителя) ВАЗ 2114 «БРТ» (4 штуки) №87i

Состав патрубков отопителя «Ремкомплект №87i»:

  • 2114 — 8101200 патрубок печки внутренний большой подводящий,
  • 2114 — 8101204 патрубок печки малый отводящий,
  • 2114 — 801206 патрубок печки моторный большой подводящий задний,
  • 2114 — 8101208 патрубок печки моторный малый отводящий задний.

02. Курьером при заказе больше 2000 руб, по Екатеринбургу с 20ч до 22ч

Доставка только до подъезда. До квартиры дополнительно +100р .

02.2. Курьером при заказе меньше 2000 руб, по ЕКБ с 19ч до 22ч

Доставка до подъезда или до ворот. До двери +100 руб курьеру.

02.3. Курьером за ЕКАД, до 20км, с 20 до 22ч

Стоимость доставки рассчитает менеджер и уведомит по телефону или почте если ваш телефон не доступен.

После отправки обязательно высылаем ТРЕКНОМЕР посылки.

На официальных сайтах крупнейших производителей запчастей: SS20, Технорессор, Демфи, СЭВИ, интернет-магазин illva.ru — ИП Королева, рекомендован как надежный поставщик оригинальных запчастей.

07. ТК СДЭК — бережная и быстрая доставка

Рекомендуем для нетяжелых посылок! Недорого до 10кг и без очередей, множество пунктов выдачи во всех крупных и средних и малых городах, выберите ближайший к вам на Яндекс картах введя в поиск СДЭК. После отправки присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Заполняйте полное ФИО в поле Имя . Оплата межгорода при получении. Отправка бесплатна.

05. ТК «КИТ» — очень много филиалов

Рекомендуем! доставка, в более 300 городов России и ЕАЭС (Казахстан, Киргизия, Армения, Белоруссия, Крым). Цену доставки можно уточнить у нашего менеджера или на сайте ТК КИТ. После отправки присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Доставка до ТК КИТ БЕСПЛАТНА!

Невысокие цены. Рекомендуем на северные и восточные направления и Казахстан.

Доставка по территории России и стран Белорусь, Казахстан, и Китай.

Заполняйте полное ФИО и в комментарии к заказу ниже укажите серию и №паспорта. Доставка до ТК Энергия БЕСПЛАТНА!

06. ТК «Деловые линии»

Цены высокие со множеством накруток! Внимание!! ТК ДелЛинии автоматически включает в накладную услуги — Страховка и Доставка курьером — но вы можете оказаться от этих услуг при получении, иначе с ними доставка выйдет в два раза дороже! Небольшие и недорогие грузы возить ей невыгодно. После отправки присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Заполняйте полное ФИО в заказе. В комментарии к заказу ниже, укажите серию и №паспорта. Оплата доставки при получении — н иже указана стоимость отправки этой ТК.

09. ТК «ПЭК» (нужны серия и №паспорта)

ПЭК выбирайте только если нет других вариантов. Стоимость ПЭК сравнительно дороже а грузы в ПЭК подергается досмотру с нарушением упаковки, после чего пакуется кое-как, ПЭК берет различные доп.сборы и в целом доставка дороже. После отправки присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Заполняйте полное ФИО и укажите серию и №паспорта, в комментарии к заказу. Ниже указана Стоимость курьера до филиала ПЭК.

12. Не могу выбрать! Предложите самую недорогую.

Для расчета доставки, пожалуйста, предоставьте полный Адрес и ФИО; индекс, город, улица, дом, кв. А для зарубежных заказов Страну и точный адрес.

Патрубки печки (отопителя) ВАЗ 2114 "БРТ" (4 штуки) №87i это оригинальные патрубки, которые прослужат положенный срок. Плановая замена патрубков 3 – 4 года.

Патрубки печки (отопителя) ВАЗ 2114 "БРТ" (4 штуки) №87i

Состав патрубков отопителя "Ремкомплект №87i":

  • 2114 – 8101200 патрубок печки внутренний большой подводящий,
  • 2114 – 8101204 патрубок печки малый отводящий,
  • 2114 – 801206 патрубок печки моторный большой подводящий задний,
  • 2114 – 8101208 патрубок печки моторный малый отводящий задний.

Розничный магазин на Уралмаше ул.Бакинских комиссаров, 113. 8 (343) 221-35-35

02. Курьером при заказе больше 2000 руб, по Екатеринбургу с 20ч до 22ч

Доставка только до подъезда. До квартиры дополнительно +100р .

02.2. Курьером при заказе меньше 2000 руб, по ЕКБ с 19ч до 22ч

Доставка до подъезда или до ворот. До двери +100 руб курьеру.

02.3. Курьером за ЕКАД, до 20км, с 20 до 22ч

Стоимость доставки рассчитает менеджер и уведомит по телефону или почте если ваш телефон не доступен.

После отправки обязательно высылаем ТРЕКНОМЕР посылки.

На официальных сайтах крупнейших производителей запчастей: SS20, Технорессор, Демфи, СЭВИ, интернет-магазин illva.ru – ИП Королева, рекомендован как надежный поставщик оригинальных запчастей.

07. ТК СДЭК – бережная и быстрая доставка

Рекомендуем для нетяжелых посылок! Недорого до 10кг и без очередей, множество пунктов выдачи во всех крупных и средних и малых городах, выберите ближайший к вам на Яндекс картах введя в поиск СДЭК. После отправки присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Заполняйте полное ФИО в поле Имя . Оплата межгорода при получении. Отправка бесплатна.

05. ТК "КИТ" – очень много филиалов

Рекомендуем! доставка, в более 300 городов России и ЕАЭС (Казахстан, Киргизия, Армения, Белоруссия, Крым). Цену доставки можно уточнить у нашего менеджера или на сайте ТК КИТ. После отправки присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Доставка до ТК КИТ БЕСПЛАТНА!

Невысокие цены. Рекомендуем на северные и восточные направления и Казахстан.

Доставка по территории России и стран Белорусь, Казахстан, и Китай.

Заполняйте полное ФИО и в комментарии к заказу ниже укажите серию и №паспорта. Доставка до ТК Энергия БЕСПЛАТНА!

06. ТК "Деловые линии"

Цены высокие со множеством накруток! Внимание!! ТК ДелЛинии автоматически включает в накладную услуги – Страховка и Доставка курьером – но вы можете оказаться от этих услуг при получении, иначе с ними доставка выйдет в два раза дороже! Небольшие и недорогие грузы возить ей невыгодно. После отправки груза присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Заполняйте полное ФИО в заказе. В комментарии к заказу ниже, укажите серию и №паспорта. Оплата доставки при получении – н иже указана стоимость отправки этой ТК.

09. ТК "ПЭК" (нужны серия и №паспорта)

ПЭК выбирайте только если нет других вариантов. Стоимость ПЭК сравнительно дороже а грузы в ПЭК подергается досмотру с нарушением упаковки, после чего пакуется кое-как, ПЭК берет различные доп.сборы и в целом доставка дороже. После отправки присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Заполняйте полное ФИО и укажите серию и №паспорта, в комментарии к заказу. Ниже указана Стоимость курьера до филиала ПЭК.

12. Не могу выбрать! Предложите самую недорогую.

Для расчета доставки, пожалуйста, предоставьте полный Адрес и ФИО; индекс, город, улица, дом, кв. А для зарубежных заказов Страну и точный адрес.

ТК Луч – экономная доставка по городам в Челябинской области, но отправления не отслеживаются и в случае утери будут проблемы. города: (Снежинск, Верхний-уфалей, Касли, Озерск, Кыштым, Куса, Златоуст, Усть-катав, Юрюзань, Катав-иваноск, Трехгорный, Сатка, Миас, Чебаркуль, Копейск, Коркино, Еманжелинск, Южноуральск, Пласт, Троицк, Чесма, Магнитогорск, Варна, Сибай, Карталы, Бреды)), а также Березники, Пермь, Курган, Нижний-Тагил, Екатеринбург, Сургут, Тобольск, Тюмень, Шадринск, Шумиха, Петропавловск, Костанай, Рудный, Астана, Уфа, Учалы. Стоимость доставки от 100руб до 30 кг и от 200 руб 30-60 кг, между терминалами. Цены уточнять на сайте ТК Луч – в некоторые города двойные тарифы.

Можно ли заменить радиатор печки ВАЗ-2114, не снимая панель управления

С наступлением осенних холодов многие владельцы автомобилей ВАЗ жалуются на то, что отопление салона работает из рук вон плохо, не обеспечивает комфортной температуры. Существует немало причин возникновения данной проблемы, однако самая основная из них – это засорение радиатора печки, в который попадает пыль, мелкие камешки, тополиный пух и прочее. Как определить, что дело именно в этом?

Диагностика осуществляется довольно просто – достаточно лишь на несколько секунд приложить руку к подающему и отводящему патрубкам устройства. Если их температура заметно отличается (на входе патрубок горячий, а на выходе холодный), то вам потребуется замена радиатора печки ВАЗ-2114. В противном случае следует обратить внимание на такие детали, как датчик температуры (термостат), крыльчатку помпы и прочие.

Как снять радиатор печки

Процесс демонтажа радиатора печки на автомобилях ВАЗ-2114 может осуществляться двумя основными способами. Первый предполагает снятие всей панели управления, а также других элементов, окружающих заменяемую деталь. Выполнять ремонт таким образом мы рекомендуем лишь в том случае, если вы имеете соответствующий опыт и полностью уверены в том, что после завершения работ не останется «лишних» комплектующих. Такой уверенности нет? Тогда лучше обратиться в автосервис либо осуществить ремонт более простым способом, который мы опишем ниже.

Он не требует демонтажа торпеды, однако для выполнения ремонта таким способом вам обязательно потребуется помощник. Осуществляются работы в следующем порядке:

  • снимаем консоль и бардачок;
  • отвинчиваем болты и саморезы, которые удерживают переднюю панель таким образом, чтобы она свободно двигалась в разные стороны;
  • снимаем троса управления режимами работы печки, которые располагаются с водительской и пассажирской стороны;
  • снимаем крышку радиатора;
  • демонтируем резиновые патрубки радиатора. Предварительно желательно подставить под устройство таз или другую емкость, чтобы не разлить на пол антифриз;
  • привлекаем ассистента. В его задачу будет входить аккуратное отведение торпеды в сторону, что позволит снять радиатор. При этом нужно соблюдать предельную осторожность, чтобы ничего не сломать, не вырвать переднюю панель авто «с корнем».

Все подробности процедуры вы можете увидеть на фото и в видеоролике, прилагаемом к статье.

Особенности установки нового радиатора

Монтаж нового радиатора и сборка авто осуществляется в обратном порядке. На данном этапе важно случайно не потерять крепежные элементы панели, а также соблюдать перечисленные ниже правила:

  • на патрубки радиатора лучше устанавливать новые хомуты, которые обеспечат полную герметичность системы отопления;
  • выходной и входной штуцер устройства желательно смазать мылом или какими-либо моющими средствами, чтобы упростить монтаж патрубков, а также улучшить их прилегание к штуцерам;
  • особенно качественно нужно закреплять центральные стойки панели, так как именно на них возлагаются основные функции по управлению авто;
  • после того как панель будет установлена и закреплена, необходимо проверить правильность настроек тросика, а также убедиться в том, что краник и заслонки открыты на должный уровень;
  • в процессе заправки системы охлаждающей жидкостью нужно убедиться в отсутствии в ней воздуха. После того как уровень тосола будет восстановлен, обязательно запустите двигатель и удостоверьтесь в герметичности патрубков и мест их соединения с радиатором.

При соблюдении всех этих правил вы сможете обеспечить безупречную работу отопителя в своем автомобиле, а также минимизировать риски его повторного выхода из строя из-за засорения системы.

Сколько стоит замена радиатора в автосервисе? Цена на эту услугу довольно высока, так как специалисты обычно снимают панель управления, что занимает гораздо больше времени и требует значительных усилий. Используя же описанный выше способ, вы сможете заменить деталь самостоятельно и сэкономить деньги.

Лада 2114 теперь Карбон 3D › Бортжурнал › Замена радиатора печки ваз 2114 своими руками (фото отчет)

Решил здесь разместить информацию по замене радиатора отопителя, что бы помочь тем людям, которые решаться менять своими руками. Лучше учиться на чужих ошибках=) Машина 2005 года, радиатор прослужил 8 лет, раньше были небольшие подтеки, но было терпимо, недавно со стороны водителя появилась лужица на коврике, думаю текло каким то необъяснимым образом по педали газа, т.к. на ней обнаружил капли тосола =) до этого случая прохудился краник, его заменил раньше, поэтому подозрения пали на радиатор печки=)

Заехал в сервис для интереса, сказали замена будет стоить 2000 т.р. Покупать сразу решил радиатор ДААЗ, начитался про лузары, крафты, прамо и т.п. Работа трудоемкая поэтому берите сразу качественный радиатор, как говориться скупой платит дважды. Да и разница в цене небольшая примерно 200-300 р.

И так, чем нужно запастись:

1) Знаниями (хотя бы мурзилку почитать для интереса)

2) Всевозможными отвертками, лучше короткими=)

3) И самое главное САБР, т.е. терпение=)

Все меняют по-разному, кто-то снимает панель полностью, кто-то нет (сам решил частично снять), кто-то сливает ОЖ или не сливая ставит заглушки в патрубках (лично мое мнение, лучше слить что бы не принять душ и не запачкать салон) да и не тяжело это если под рукой есть шланг от смесителя=)

И так по порядку
Перед началом работы не забудьте обильно помазать руки каким нибудь кремом (возможно будут порезы, да и мыть будет легче) и сказать »бисмиЛЛях», чтоб Всевышний помог в этом трудоемком деле=)

Сливаем ОЖ (если у вас охлаждающая система герметична, то крышка расширительного бачка должна быть закрыта, после того как завернете шланг вместо заглушки в двигатель, откройте крышку и тосол потечет аккуратно в подготовленную емкость) используем такой шланг

шланг от смесителя, вкручивается вместо пробки слива в двигатель, потери тосола минимальны (при условии что система герметична и крышка расширительного бачка плотно закручена

Снимаем боковые панели и бардачок, основное правило — откручиваем все винты крепления которые видим=)

бардачок снят полностью (состоит он из 3 частей)

Не забываем открутить крепления к полу — два винта по бокам, с правой и левой стороны панели

находится возле ЭБУ — снизу =)

откручиваем винты крепления, которые держат тросики (открутил с правой и левой стороны), со стороны водителя эти винты еще держат и крышку радиатора — их там 3 шт)

замучился именно с этим, не удобно его откручивать=)

Проверьте еще раз, все ли болтики и винтики откручены (не забудьте про два самореза ближе к пассажирской двери и про тот что на панели в правом верхнем углу, он возле кнопок закрыт заглушкой). Аккуратно дергаем панель на себя.

если идет с трудом, проверьте все ли открутили! на всякий случай снимите с регулировок печки и заслонки пластмассовые наконечники

Подставил пока то что попалось под руку=)

бутылка от молока пригодилась=)

Откручиваем два хомута от радиатора, не забудьте подставить какую нибудь емкость, чтобы не залить салон тосолом! подставил опять то что попалось под руку, от пирога вроде=)

лучше по-больше объемом, что бы не бегать по несколько раз для опустошения емкости с ОЖ=)

В системе остается еще приличное количество ОЖ, бегал примерно пять раз для опустошения=)

все аккуратно заливаем, для экономии и повторного использования тосола=)

Можно снимать и одевать патрубки, для слива, но делал проще, отверткой давил чуток на патрубок и тосол лился, убирал отвертку — прекращал=)

так сливал примерно раз пять, не удачно подобранный сосуд, маловат оказался=)

Итак вся жидкость слита, хомуты сдернуты, радиатор вылезает чуть-чуть и упирается в нижнюю часть панели, на фото видно место подтека=)

протекал видимо отсюда, потемневшее место на стыке пластика и металла

Сначала предполагал что справлюсь один, приподнял панель и подставил белую пластмассовую емкость, но этого не хватило, приподнимать надо гораздо выше, поэтому позвал на помощь, тут надо вдвоем делать, один приподнимает, другой вытаскивает радиатор, и так же при сборке=)

надо поднимать еще выше

Достаем новый радиатор и все в обратном порядке=) Слава Богу все закончилось успешно=)

ДААЗ, стоит от 700-800 руб, тяжело было найти, в магазинах в основном лузары и крафты

Срок службы 8 лет, подтикать начал примерно 2-3 года назад, но не критично было

видны места подтеков=)

для спортивного интереса разобрал=) обнаружил вот такие макароны. (говорят такие завихрители не стоят на лузарах и прочих, сам не проверял, поэтому не буду утверждать и делать антирекламу)

Сначала думал разобрать и обработать все герметиком, может сгодиться на второй раз=) но потом увидел это

думал отремонтировать старый радик, но когда увидел это передумал=)

Так что дерзайте, все реально сделать самому. Бог вам в помощь!

Цена вопроса: 730 ₽ Пробег: 140000 км

Замена крана отопителя ВАЗ-2114, вентилятора и радиатора

Замена краника отопителя ВАЗ-2114

Заезжаем на яму или эстакаду. Ставим авто на ручник и первую передачу. Сливаем охлаждающую жидкость в подготовленную емкость. Для этого сначала при закрытой крышке расширительного бачка откручиваем сливную пробку на блоке цилиндров двигателя (если крышка бачка герметична и плотно закручена, то антифриз почти не будет течь). Затем вместо сливной заглушки вкручиваем шланг (хорошо подойдет от смесителя) и открываем крышку бачка – охлаждающая жидкость аккуратно, с минимальными потерями и не загрязняясь о двигатель, стечет в емкость.

Ослабляем хомуты патрубков, идущих к крану от двигателя. Зачищаем со стороны двигателя металлической щеткой резьбы 2-х болтов крепления крана к переборке моторного отсека. Затем добросовестно обрабатываем эти резьбы WD-40 или тормозной жидкостью. Это обязательное условие, несоблюдение которого может повлечь серьезные затруднения при откручивании гаек. Оставляем «откисать» грязь и ржавчину на резьбах, а гайки пока не скручиваем.

Снимаем патрубки. Переходим в салон. Демонтируем боковую облицовочную накладку торпеды посередине в ногах с пассажирской стороны. Ослабляем хомуты патрубков у крана. Готовим тряпку, чтобы собрать небольшое количество тосола, которое может вытечь на ковролин при снятии патрубков. Отсоединяем патрубки. Возвращаемся под машину. Используя ключ на 10 (торцовый или накидной), откручиваем гайки болтов крепления крана.

В салоне вытягиваем краник на себя. Затем снимаем с него фиксатор тросика управления, а затем отсоединяем сам трос. Установку нового крана производим в обратной последовательности.

Замена вентилятора отопителя ВАЗ-2114

В салоне под рулем, используя ключ на 10, откручиваем гайку крепления отопителя к кузову и снимаем с шпильки клемму провода «массы» двигателя вентилятора (в черной изоляции), а затем отсоединяем разъем провода «плюса» питания.

Снимаем воздушный фильтр салона. расположенный под лобовым стеклом посередине. Откручиваем крестообразной отверткой 5 саморезов крепежа воздухоприточных боковых решеток. Извлекаем решетки. Отвинчиваем 4 самореза крепления защитного кожуха, который затем вынимаем. Отворачиваем 2 винта крепежа вентилятора к основанию отопителя.

Вытягиваем через резиновый уплотнитель из салона провода питания электродвигателя. Выводим вентилятор из его корпуса (коробки воздухопритока). Убираем с кожуха вентилятора уплотнитель. Поддеваем плоской отверткой защелки кожуха, который разъединяем на 2 части. Освободив 2 крепежные скобы, снимаем крышку двигателя и извлекаем электродвигатель вместе с рабочим колесом.

Установку нового вентилятора выполняют в обратной последовательности.

Замена радиатора отопителя ВАЗ-2114

Сливаем охлаждающую жидкость как описано в п. 2 для замены крана. Снимаем бардачок, состоящий из трех частей и боковые панели в ногах пассажирского места. При этом необходимо откручивать абсолютно все винты их крепления, которые видны. Следует не пропустить крепления к полу (2 винта по бокам, с левой и правой стороны панели снизу возле ЭБУ) и 2 самореза у стойки пассажирской двери. Еще один спрятан под заглушкой в верхнем левом углу панели возле кнопок.

Откручиваем все винты крепления тросиков с пассажирской стороны – справа и слева ближе к середине салона (здесь самые «трудные» – 3 шт). Тянем основную панель со стороны пассажира аккуратно на себя. Если она идет с трудом, то следует проверить все ли крепления откручены. Можно дополнительно снять с регулировок заслонки и печки пластмассовые наконечники.

Когда панель отойдет от кузова, необходимо в появившуюся щель подставить какой-нибудь предмет (например, пластиковую бутылку). Подставляем под радиатор какую-нибудь посуду побольше, чтобы не залить потом вытекающим из радиатора и системы тосолом пол.

Ослабляем хомуты патрубков. Освобождаем радиатор от патрубков и ждем, пока антифриз не перестанет вытекать. Откручиваем все гайки крепления радиатора к кузову.

Снимают радиатор вдвоем – понадобится помощь одного человека. Кто-то один приподнимает панель насколько можно выше, а второй в это время извлекает радиатор – вытягивает вниз, поворачивает и тянет на себя.

Новый радиатор ставят в обратной последовательности. После установки радиатора не следует сразу приступать к монтажу панели и бардачка.

Сначала необходимо проверить герметичность всех соединений – заливаем в систему охлаждающую жидкость и запускаем двигатель.

Если все нормально, то заканчиваем замену радиатора.

Патрубки печки на ваз 2114

В автомобилях отечественных производителей охлаждение двигателя происходит с помощью охлаждающей системы, в ВАЗ-2114 эту задачу осуществляет антифриз. Только при правильном выборе антифриза можно обеспечить эффективную работу системы охлаждения:

  1. Заводская антифризовская жидкость хуже, по причине меньшего количества присадок тепловая защита транспортного средства существенно страдает. Антифриз был разработан целенаправленно для охлаждения деталей и составляющих автомобиля, поэтому он отличается исключительной полезностью.
  2. Заводская жидкость имеет один большой недостаток – она быстро портит патрубки, что в свою очередь приводит к утечке жидкости и дефектам радиатора.

Убедившись в том, насколько важно использовать качественный антифриз, водитель ВАЗ-2114 принимается менять старую жидкость на новую. При этом уже через пару недель обнаруживается утечка антифриза, в чем дело? Собственник машины не учел, что вместе с антифризом замене подлежат и патрубки, через которые происходит утечка.

Практика показывает, что старые шланги абсолютно негодные, антифриз разъедает их очень быстро. Поэтому пора обучиться заменять патрубки, и, наконец, закрыть вопрос о правильной работе системы охлаждения. Как осуществить задуманное, расскажут специалисты СТО.

Как правильно заменить патрубки в ВАЗ-2114

Первый вопрос, которые слышат специалисты от автолюбителей – какие патрубки следует покупать для ВАЗ-2114? Изделия, сделанные из силикона, считаются самыми долговечными и вместе с тем идеально совместимыми с механизмом охлаждения ВАЗ-2114. Внизу на схеме предоставлено размещение интересующих нас патрубков:

  1. Короткие монтируют на муфты термостата и насоса, качающего воду.
  2. Далее идет проводящий шланг.
  3. Патрубок, расположенный в нижней части, отвечает за отвод тосола из радиаторного устройства.

Какой набор инструментов понадобится для замены патрубков ВАЗ-2114

  1. Новые шланги.
  2. Ключи разной величины.
  3. Отвертки разных форматов.
  4. Смазка на основе силиконового компонента.

Теперь о том, чем отличается от антифриза всем известный тосол. Последний изготавливается отечественным производителем, антифриз производится за рубежом, поэтому может отличаться состав.

Поэтому поинтересуйтесь у продавца охлаждающей жидкостью иностранного производства.

Инструкция по замене патрубков системы охлаждения ВАЗ-2114

Пошагово замена патрубков системы охлаждения в авто марки ВАЗ-2114 выглядит так:
  1. Извлеките провод аккумулятора, который выходит из гнезда «минус».
  2. Аккуратно слейте старую охлаждающую жидкость, но перед этим дождитесь полного охлаждения двигателя. Иначе существует риск получить от охлаждающей жидкости ожоги.
  3. Извлеките такие компоненты: отложите в сторону обивку, обеспечивающую шумоизоляцию, вентилятор, накладку, идущую к раме ветрового стекла, облицовочный материал.
  4. Теперь ваша цель – добраться к воздухосборнику, для этого выкрутите скобы в виде пружин и винты, отвечающие за фиксацию. Для пружинных скоб идеально подходит отвертка, для винтов необходимо взять ключ.
  5. Для ослабления хомутов снимите передний корпус, а затем извлеките из штуцеров старые шланги.
  6. Осталось монтировать в специально отведенное место новые силиконовые шланги, предпочтительно чтобы детали были произведены за границей – они прослужат дольше.
  7. Произведите монтаж других компонентов, следуя обратному порядку этой пошаговой инструкции.

Тонкости заливки нового антифриза

Перед тем как приниматься за заливку новой охлаждающей жидкости, необходимо слить старую, а также как следует очистить от загрязнений всю систему охлаждения. Для этого лучше использовать специальное очищающее средство, которое можно купить в магазине для автолюбителей. Следите чтобы все краники и пробки ВАЗ-2114 были открыты. Определить промыта система или нет, можно исходя из того, какого цвета вытекает антифриз.

Пробки и краник закрывают, только когда средство станет прозрачного цвета. Если производитель описывает в инструкции особенности применения очищающей массы, для эффективного очищения придерживайтесь этих правил. Что касается уровня заливки антифриза, некоторые водители предпочитают заливать до граничной отметки, другие сознательно не доливают, а позже после успешного испытания доливают жидкость еще.

После того как замена антифриза осуществлена, осталось закрыть расширитель и завести мотор автомобиля. Мотор должен работать в холостую до тех пор, пока не заработает печной вентилятор.

Отзывы о силиконовых патрубках для системы охлаждения ВАЗ-2114

Водители ВАЗ-2114, которые заменили обычные заводские резиновые патрубки силиконовыми, отмечают такие преимущества новых составляющих:

  1. Длительный срок активной эксплуатации, и все благодаря увеличенной толщине стенок и плотному армированию, насчитывающему несколько слоев материала.
  2. Силиконовые шланги работают успешно и эффективно, вне зависимости от температуры и погодных условий на улице.
  3. Когда силиконовый патрубок затягивают, ощущается усилие, поэтому перетянуть и испортить шланг, как резиновый, не получится в любом случае.
  4. Подкапотное пространство удается окрасить в какой угодно цвет.
Среди недостатков силиконовых патрубков, встроенных в систему охлаждения автомобилей отечественного производства ВАЗ-2114, водители отмечают:
  • высокую стоимость деталей, один комплект выходит примерно в 1,5-2 раза дороже резиновых аналогов;
  • производитель не несет никакой гарантии, поэтому если вы купили бракованное изделие, поменять его невозможно и снова придется тратиться на новый комплект шлангов.

Чтобы не платить лишнего, собственники ВАЗ-2114 предпочитают заказывать силиконовые патрубки в интернет-магазинах, где они встречаются в 2-х видах:

  • с армированной ниткой;
  • вместе с силиконом присутствует резиновая составляющая.

Несмотря на возможные негативные нюансы силиконовых шлангов, собственники ВАЗ-2114, которые уделили время модернизации своего авто и поменяли патрубки в охлаждающей системе транспортного средства, отмечают, что доработка стоит своих денег – охлаждение двигателя осуществляется как часы, никаких больших замечаний сделать язык не поворачивается.

Что касается срока эксплуатации новых шлангов, в среднем он больше чем у резиновых патрубков на 2 года, но только когда речь идет об армированных силиконовых компонентах.

В следующем видео наглядно показано, как менять тосол и промывать систему охлаждения ВАЗ-2114: https://www.youtube.com/watch?v=CGGDk3F1hNY.

Чем отличается резиновый шланг от силиконового, рассказывают в видео:

Источники

  • ladaautos.ru/vaz-2114/instrukciya-po-zamene-patrubkov-sistemy-oxlazhdeniya-vaz-2114.html
  • drive2.ru/l/492036127427920278/

Замена патрубка печки Ваз 2110

В нашем климате автомобильная печка, это незаменимая вещь. Она может пригодится порой даже летом))) Отъездив без особых хлопот зиму, на днях обнаружил под машиной мокрое пятно. Можно даже сказать лужу. Всегда не приятно когда из машины течет.

По запаху было определено, что это тосол. Осмотрев пространство под капотом, ничего не обнаружил. Только мокрый поддон. Решил поехать в гараж, разбираться. Доехал без проблем, хотя по прибытии увидел, что в бачке существенно понизился уровень тосола. И опять же источник протечки не выдал себя.

Было решено погонять машину на холостых. До срабатывания вентилятора. Только после того, как создалось достаточное давление, я выявил, что течет подводящий патрубок к печки. Из под хомута. Пол дела сделано, проблема выявлена)))

Замена патрубка

Пошел в магазин, купил комплект патрубков (про запас), хомутики, и тосол на доливку. Вернулся в гараж и начал разбирать. С заменой данного патрубка я столкнулся впервые. Я знал что он идет к печке и так же знал что разбирать придется порядочно, плюс сливать тосол.

Обо все по порядку. Сначала я открутил несколько саморезов и снял левую обшивку (она же шумоизоляция)
Затем снял воздушный патрубок, ослабив два хомута, и также отсоединив патрубок вентиляции картера.

Далее приступил к демонтажу облицовки лобового окнаи снял поводки дворников.

После всех проделанных операций я таки увидел, где кончается поврежденный патрубок. Но его загораживает корпус вентилятора отопителя.

Значит снимаем и его. Он держится на трех саморезах и двух верхних защелках. Проблем со снятием не было. За одно почистил вентилятор от мусора.

Доставать сам вентилятор я не стал, просто отодвинул его чуть левее. И вот мне открылся доступ к хомуту и патрубку.

Как слить тосол

Сейчас остается только слить тосол в емкость. Я использовал бутылку 5л и сливал только из блока. Как сливать тосол смотрите тут.

Для слива подошел очень хорошо отрезок садового шланга (около 1.5м)


Собственно и все. Слив охлаждающую жидкость, я открутил два хомута порванного патрубка и заменил его на новый.
Вот где порвался патрубок.

В работе я не столкнулся с особыми трудностями, хоть и делал ее впервые. Как результат получил бесценный опыт и денежную экономию. В сервисе взяли бы от 600 до 800 р. К тому же я протер все скрытые полости и убрал мусор из них. На СТО вряд ли вам это сделали бы.
Видео в помощь)))

Удачи всем на дороге и в ремонте!

Похожие статьи

Как заменить приёмный патрубок отопителя ВАЗ-2108

Если вы цените своё транспортное средство, стремитесь к тому, чтобы ваша «восьмёрка» не просто передвигалась, радовала своей безотказной и максимально качественной работой, тогда вам полезно периодически проводить профилактические осмотры. Иногда сам автомобиль заявляет о возникших проблемах специфическими звуками, характерным шипением, течью. Однако вы, как владелец автомобиля, можете заметить не уже возникшую проблему, а ещё ту, которая только намечается. Все комплектующие имеют свой ресурс, по истечении которого приходится проводить замену. Иногда отдельные детали, механизмы выходят со строя раньше срока в силу различных обстоятельств, в том числе учитывая частоту и продолжительность поездок.


В периодической замене нуждаются и патрубки печки на автомобиле ВАЗ-2108. С течением времени на их поверхности могут возникать трещины, обеспечивающие течь дорогостоящей охлаждающей жидкости. На самых первых порах возникновения течи потери антифриза или тосола будут минимальными, поэтому их вряд ли просто так вы сможете обнаружить. Однако впоследствии эта трещина будет увеличиваться, соответственно, течь будет усиливаться. В этих случаях вы уже точно заметите проблему, поскольку каждый раз после остановки вашей «восьмёрки» на месте стоянки будет оставаться лужица.

Процесс замены

Именно такие лужицы заставляют водителей «почесать затылок» и поразмышлять, какие действия следует предпринять. Не каждый автовладелец ВАЗ-2108 знает, как заменить потрескавшийся патрубок. Мы спешим вас уверить, что сам процесс замены вряд ли покажется вам таким, который нуждается в применении большой физической силы. Однако наряду с этим вам нужно настроить себя на то, что вам придётся потерять некоторое время, поскольку добраться до проблемного патрубка будет не так-то просто. Вам необходимо будет откручивать и снимать некоторые другие устройства, препятствующие доступу к патрубкам.

Алгоритм действий

В первую очередь запомните, что проводить замену элементов, участвующих в системе охлаждения и отопления можно только после полного остывания двигателя. По этой причине дайте возможность вашей машине постоять, отдохнуть после продолжительной поездки, а двигателю остыть. Вы же в этот момент можете себе позволить не только выпить чашечку кофе, но даже посмотреть любимый фильм. Это же время, выделяемое для вынужденного ожидания, лично вы можете потратить на посещение специализированных магазинов. Осуществите поиск всех необходимых автозапчастей, в том числе приобретите приёмный патрубок.

Специалист магазина обязательно поинтересуется у вас, какой диаметр имеют патрубки отопителя вашего ВАЗ-2108. Если вы не владеете такой информацией, тогда заранее либо измерьте, либо найдите ответ на свой вопрос в интернете. После того как у вас в наличии имеется всё для осуществления замены, двигатель уже успел остыть, можете приступать к непосредственным действиям. Кстати, при демонтаже устройств рекомендуем вам их визуально осматривать, чтобы убедиться в том, что они исправны, а не кусать себе локти, когда через несколько дней потребуется вновь такая продолжительная разборка по причине выхода со строя другого устройства. Особое внимание обращайте на шланги, резиновые изделия.

Подготовьте вместительную ёмкость, в которую слейте охлаждающую жидкость. Это важно, поскольку при отсоединении составляющих волей-неволей жидкость начнёт не просто вытекать, а литься сплошным потоком. Конечно, если жидкость уже выработана, её не жаль потерять, а вот если вы её совершенно недавно меняли, лучше жидкость всё-таки сохранить, чтобы не ввергать себя в дополнительные непредвиденные финансовые расходы.

В большинстве случаев шланг на штуцерах закрепляется при помощи хомутов. Возьмите в руки отвёртку и ослабьте хомут, после этого сдвиньте его немножко вверх, чтобы освободить приёмный патрубок. Если вы недавно меняли его, он поддастся без проблем снятию, если же процесс установки был осуществлён несколько месяцев назад или даже лет, снять его будет не так-то легко. Патрубки оказываются «прикипевшими» к штуцерам. Прилагать физическую силу, чтобы отсоединить потрескавшийся патрубок, нельзя, поскольку и он, и штуцера являются не совсем прочными элементами, поэтому грубая сила может спровоцировать дополнительные проблемы.

В тех случаях, когда ваши аккуратные старания не приблизили вас к заветной цели, возьмите в руки ножовку по металлу и аккуратно срежьте патрубок. Затем оставшуюся часть надрежьте в нескольких местах и тоже аккуратно снимите.

Прежде чем надеть новый патрубок на штуцер, нанесите на него специальный герметик. После этого затяните крепко хомуты, чтобы обеспечить надёжную фиксацию. Остаётся вновь залить охлаждающую жидкость. Рекомендуем вам сначала снять патрубок подогрева смесительной камеры, подходящий к карбюратору. Такая небольшая хитрость позволит вам предупредить завоздушивание системы.

Итак, замена патрубков не является сложной процедурой, особенно если вы предварительно ознакомитесь с рекомендациями. Важно только каждое действие сопровождать повышенной аккуратностью, чтобы не спровоцировать повреждение дополнительных элементов системы отопления и охлаждения.

Патрубки печки ваз 2114 разных видов ♥ RtiIvaz.ru

  • Перечень всех каталожных номеров
  • Основной радиатор двигателя
  • См. Видео
    Приветствуем всех автолюбителей Рено Логан и владельцев ВАЗ 2114. Сегодняшнее видео будет посвящено обзору патрубок печки на ВАЗ 2114 с инжекторным двигателем. Ролик выполнен по просьбе Бориса Зверева, являющего подписчиком моего Ютуб канала. Давно уже давал ему обещание сделать видео на эту тему, но никак не мог выбрать свободного времени.

Вернёмся к нашим патрубкам…

Перед нами находится ремкомплект 187 РШ1 для ВАЗ 2114, 2115. Это полный набор ремкомплекта для автомобиля ВАЗ 2114, содержащий 4-ре штуки патрубка отопителя (см. фото ниже).

Два патрубка длинных устанавливаются под капотом, так называемые автослесарями «гусь большой» и «гусь кривой». А два коротких устанавливаются в салоне – один подводящий охлаждающую жидкость и второй отводящий жидкость от радиатора печки.

Неполный набор из малых патрубков также выпускается в комплекте 187 РШ2, что удобно, когда требуется замена только этих салонных патрубков. Возможно, выпускается и отдельно комплект длинных патрубков, не знаю, к сожалению, как он называется и какой номер.

И также рассмотрим набор из коротких патрубков, с виду абсолютно одинаковых, как с нашего комплекта 187 РШ2, но они выполнены чисто из резины, а патрубки из ремкомплекта армированные (см. фото ниже).

В конце этой статьи смотрите на видео, я показал, что внутри проходит нить так называемый корд. Благодаря армированию, такие шланги в два раза прочнее, чем просто резиновые изделия.

Затем видим патрубки подсоединения в салоне к отопителю для Лады 2108. В комплекте только отсутствует «гусь большой», если его добавить от ваз 2114, то получится полный ремкомплект для машин 2108, 2109, 21099, с карбюраторным двигателем. Смотрите фотографию ниже.

Каталожный номер «гуся малого», для справки вот такой 2108-3101208.

Перечень всех каталожных номеров

Артикулы шлангов от карбюраторного двигателя:

  •  2108-8101200 передний в салоне, нижний большой подводит охлаждающую жидкость в печку;
  • 2108-8101204 передний в салоне, верхний «маленький» отводит;
  • 2108-8101206 задний «гусь большой» под капотом нижний, подводит;
  • 2108-8101208 задний «гусь маленький» под капотом верхний, отводит.

Артикулы шлангов на инжекторный двигатель:

  •  2114-8101200 передний в салоне, нижний «большой» подводит жидкость;
  • 2114-8101204 передний в салоне, верхний «маленький» отводит;
  • 2114-8101206 задний «гусь большой» под капотом нижний, подводит;
  • 2114-8101208 задний «гусь кривой» под капотом верхний, отводит.

Вместо обычных резиновых шлангов желательно устанавливать более прочные армированные изделия, которые ходят дольше…

Затем перейдём к рассмотрению патрубков при их установке непосредственно на автомобиле. В этой ситуации разберём на примере соединения патрубков отопителя автомобиля Рено Логан. Представим как бы они были установлены на авто ваз 2114 с инжекторным двигателем и ваз 2108 с карбюраторной силовой установкой.

Попутно узнаем, какой из патрубков подводящий, а какой отводящий от радиатора.

Итак. Открываем капот и приступаем к изучению материала.

Видим, что верхний патрубок Renault Logan, под капотом, идущий от радиатора салона – отводящий. На патрубке находится клапан для сброса воздуха в системе охлаждения, что очень удобно использовать.

Нижний патрубок – подводящий, он подаёт охлаждающую жидкость в радиатор.

Патрубок от ваз 2114 «гусь большой» является подводящим, а «кривой» соответственно будет отводящим патрубком.

Маленькие патрубки салонные на ваз 2114 через перегородку краника отопителя соединяются с большими, которые расположены под капотом. Патрубок поменьше размером в салоне верхний соединяется с отводящим патрубком «кривым» через перегородку и отводит тосол от радиатора печки. А второй маленький патрубок салона, но большего размера нижний соединяется с подводящим длинным «гусем» также через перегородку и к радиатору подводит тосол.

На двигателе с карбюратором ваз 2108, меньший патрубок также является отводящим, а больше размером – подводящим (см. фото ниже).

На карбюраторном двигателе «гусь маленький» будет отводящим со стороны моторного отсека, а «гусь большой» соответственно подводящим. Короткие и длинные патрубки соединяются между собой через перегородку крана в моторном отсеке.

В итоге мы разобрали, что на печку, нижний патрубок подаёт жидкость, а верхний отводит её.

Основной радиатор двигателя

На основном радиаторе охлаждения двигателя патрубки работают по другой схеме наоборот, верхний подводит антифриз к радиатору, а нижний отводит.

В общих чертах мы узнали, каким образом происходит циркуляция охлаждающей жидкости через отопитель салона и основной радиатор.

Какой из патрубков отводящий, а какой подводящий нужно знать перед приобретением в магазине запчастей для дальнейшей замены на машине.

На этом всё, заканчиваю писать статью.

Пишите комментарии, задавайте свои вопросы, ставьте лайки, если этот материал был вам полезен и интересен.

Борису Звереву отдельный привет от меня. Он один из самых активных посетителей моего ресурса и чаще всего пишет в комментариях. Хорошо разбирается в технике, помогая своими комментариями создавать новые видео, за что ему огромное спасибо и благодарность!

Всем до свидания и удачи на дорогах!

P.S. забыл добавить, чтобы заходили на моём YouTube канале Albert Auhadullin под шапкой в сообщество и голосовали на разные вопросы и ответы.

Видео патрубки печки ваз 2114

До свидания на страницах блога RtiIvaz.ru!

Прокладка выпускного коллектора ВАЗ 2109. Снятие, замена, установка прокладки выпускного коллектора

Симптомы: всасывает воздух в цилиндры двигателя, слышен звук всасывания из-под капота; выхлопные газы лопнули под капотом.

Возможная причина: изношены сальники впускного коллектора (коллектора); изношен уплотнитель выпускного коллектора.

Инструменты: набор ключей, набор головок, набор отверток.

1. Установите автомобиль на смотровую яму или эстакаду.

2. Слить жидкость из системы охлаждения двигателя.

3. Отсоедините выпускной коллектор и переднюю трубу выпускной системы.

4. Снимите корпус воздушного фильтра с автомобиля.

5. Отсоедините тягу привода от воздушной заслонки карбюратора, а затем отсоедините от нее дроссель привода боковой тяги.

6. Разберите аккумулятор ... Эта операция не является обязательной, но рекомендуется для улучшения доступа к другим частям и крепежам.

7. Торцевым ключом на 13 дюймов отверните нижнюю гайку, фиксирующую воздухозаборник.

8. Торцевым ключом на 13 отверните верхнюю гайку крепления воздухозаборника и снимите ее с автомобиля.


9. Открутите верхнюю гайку, удерживающую теплозащитный экран стартера.

10. С помощью торцевого ключа на 13 дюймов отверните гайку крепления проушины, а затем снимите ее.


11. С помощью торцевого ключа на 13 дюймов открутите гайку, фиксирующую провод заземления, а затем снимите этот провод со шпильки (для большей наглядности натяжное устройство приводной цепи ГРМ снято).


12. Используя гаечный ключ на 10, отверните две гайки, которыми впускной патрубок охлаждающей жидкости крепится к насосу охлаждающей жидкости, затем отсоедините патрубок. При переустановке замените эту уплотнительную прокладку на новую.


13. Используя торцевой гаечный ключ на 13 дюймов с удлинителем, снимите семь гаек, которыми впускной коллектор крепится к выпускному коллектору. Обратите внимание, что под гайками шарнирного крепления впускного и выпускного коллектора устанавливаются шайбы, толщина которых немного больше остальных (на прилагаемом фото показаны места крепления впускного коллектора и выпускного коллектора).


14. Отсоедините впускной коллектор от головки блока цилиндров двигателя, сняв первый со шпилек на втором. Затем отодвиньте коллектор в сторону.


15. Снимите выпускной коллектор со шпилек головки блока цилиндров.


Под выпускным коллектором ВАЗ 2109 устанавливается прокладка, состоящая из нескольких слоев. По разным причинам (неравномерная затяжка гаек, старение) выходит из строя и требует замены.Первый признак выгорания - появление характерного шума. Да, можно кататься, если не жалко ушей. Но лучше своевременно произвести замену, так как возможно возгорание в подкапотном пространстве.

Прокладка изготовлена ​​из экструдированного асбеста, армированного стальной нитью. Цена на такую ​​прокладку в зависимости от магазина и производителя колеблется в пределах 50-200 рублей. Стоимость замены в автосервисе не менее 1000 руб.И это без учета стоимости прокладок, гаек и других компонентов, которые могут потребовать замены. Поэтому сделать ремонт своими руками будет намного эффективнее, сэкономив приличную сумму.


Перед заменой прокладки коллектора необходимо понять, как протекает сам процесс. Вам не нужны специальные инструменты или опыт хорошего специалиста 80-го уровня. Стандартного набора инструментов, который есть в каждом гараже, вполне достаточно.И не стоит сразу грешить на то, что в прокладке появился прорыв. Сначала попробуйте затянуть гайки. Не исключено, что они немного ослабли. Но если от прохождения газов избавиться не удалось, нужно приступать к ремонту. Порядок работ условно можно разделить на несколько этапов:

  • снятие воздушного фильтра;
  • разборка корпуса воздушного фильтра;
  • снятие карбюратора;
  • отвод впускного коллектора;
  • замена прокладки коллектора;
  • сборка агрегатов.

Определились с заказом - приступаем к работе. Самое простое - снять воздушный фильтр и его корпус. Сначала откручиваем гайку посередине ключом на «10» и отстегиваем защелки. Затем, сняв крышку, выньте фильтрующий элемент. Ключом на «8» открутите гайки от шпилек и отверткой ослабьте хомут патрубка, подходящего к крышке головки блока цилиндров ... Затем снимите корпус воздушного фильтра. А теперь о том, как снять коллектор на ВАЗ 2109 своими руками.

Снятие карбюратора и впускного коллектора


У вас должен быть под рукой такой инструмент:

  1. Отвертки плоские и крестовые.
  2. Головка на «8» или трубчатый ключ.
  3. Ключ рожковый или накидный на "13".
  4. Трещотка (при необходимости).

Для снятия коллектора ВАЗ 2109 (карбюратора) необходимо предварительно демонтировать систему впрыска. Процесс разборки выглядит так:

  1. Отсоединить шланг, по которому антифриз течет из системы охлаждения к пусковому устройству карбюратора.Для этого ослабьте хомуты и аккуратно слейте жидкость. Работы необходимо проводить на холодном двигателе.
  2. Снимите переднюю трубу. Для этого отогните фиксирующую пластину и отверните гайки ключом на «13». Тем же ключом откручиваем гайки, которыми труба крепится к кронштейну.
  3. Снимите монтажный кронштейн троса привода дроссельной заслонки. Снимите пружину и ослабьте гайку, отсоединив трос.
  4. Отключить электромагнитный клапан холостого хода.
  5. Отсоединить вакуумную трубку и шланги обогрева карбюратора.
  6. Демонтировать трубку вентиляции картера.
  7. Открутите все четыре гайки, которыми корпус карбюратора крепится к впускному коллектору.
  8. Осторожно поднимите корпус карбюратора, стараясь не повредить шпильки.

Следующим шагом является демонтаж впускного коллектора. Вам понадобятся те же инструменты, что и на предыдущем шаге. Процедура состоит из следующих этапов:

  1. Откручиваем две гайки крепления и отгибаем площадку под карбюратор назад.
  2. Снимите шланги, которые соединяются с впускным коллектором.
  3. Откручиваем все гайки (а их 7), которыми крепился коллектор.
  4. Снимите впускной коллектор ВАЗ 2109, слегка покачивая его в стороны.

Снятие выпускного коллектора и замена прокладки


Из инструментов вам понадобятся ключи на «13» всех видов. Процедура вывода состоит из следующих этапов:

  1. Если вы еще не сняли гайки крепления штанов, сделайте это.
  2. Отвести переднюю трубу в сторону, открутить оставшиеся гайки крепления коллектора.
  3. Демонтируйте осторожно, постарайтесь сделать это без рывков. Если шпильки прилипли к гайкам, необходимо использовать предварительную смазку WD-40.

Еще бывает, что шпильки обламываются. Если одного не хватит, прокладка очень быстро сгорит и придется проводить все работы заново. И не исключено, что на ВАЗ 2109 придется установить новый выпускной коллектор, так как старый не подлежит восстановлению.

Ну вот и все, теперь можно снимать старую прокладку. Если он пригорел и сильно прилип к металлу, для его демонтажа можно использовать тонкий нож. А еще лучше купить растворитель. С его помощью можно будет безболезненно снять старую прокладку. Старайтесь не повредить металл. При необходимости удалите остатки прокладки наждачной бумагой. Установите новую прокладку и соберите в обратном порядке. Для удобства смажьте прокладку перед установкой и шпильки на головке блока цилиндров тонким слоем графитовой смазки... Это улучшит герметичность и избавит прокладку от прилипания к металлу.

Небольшой ролик про разборку коллекторов на ВАЗ 2109

Вас будет интересовать:

Выхлопная система автомобиля ВАЗ-2114 с инжекторным двигателем не представляет особой сложности, тем не менее, иногда нужно потратить достаточно времени, а может и денег (если вы проводите работы на СТО ), чтобы вернуть его в нормальное состояние. Сегодня мы рассмотрим выпускной коллектор ВАЗ-2114, особенности его демонтажа и монтажа.

При необходимости замены и снятия выпускного коллектора на ВАЗ-2114

Сильные перепады температур - основная проблема, с которой сталкивается выпускной коллектор и прокладка, для которой он снят. Сам коллектор изготовлен из чугуна специальной марки, выдерживает высокие температуры (до 800-900 градусов) , тем не менее, это критические значения, после которых коллектор может покоробиться или потрескаться.

Коллектор выпускной ВАЗ-2114

Его основная задача - сбор выхлопных газов и их распределение в выхлопную трубу глушителя.

В таких случаях необходима замена или демонтаж выпускного коллектора ВАЗ-2114:

  1. Механическое повреждение коллектора.
  2. Коробление и потеря герметичности в месте соединения с головкой блока цилиндров.
  3. Прогорание прокладки между головкой и коллектором.
  4. Растрескивание из-за перегрева двигателя.
  5. Замена коллектора на устройство другой конфигурации, адаптированное к более тяжелому режиму работы.

В случае, если мы не собираемся участвовать в скоростных гонках на приз начальника областной ГИБДД, в ряде случаев может потребоваться замена или демонтаж коллектора.

Инструменты и материалы для демонтажа

Существует ряд симптомов, которые подскажут, что нужно подготовить для снятия выпускного коллектора:

  • повышенный уровень шума в моторном отсеке , двигатель издает характерный громкий шум на любых режимах работы;
  • прорыв дымовых газов в моторном отсеке и иногда в салон;
  • снижение мощности двигателя из-за несовпадения выхлопных отверстий в головке блока и в коллекторе.

Многие решают заменить стандартный коллектор на «тюнинговый» из нержавеющей стали и имеющий другую конфигурацию, желая тем самым увеличить мощность двигателя, снизить сопротивление, которое стандартный коллектор имеет выхлопные газы. Как правило, самая частая причина разборки агрегата, прогорание прокладки .


Прокладка выпускного коллектора

Прокладка коллектора на ВАЗ-2114 изготовлена ​​из экструдированного армированного асбеста и предназначена для обеспечения герметичности соединения головки блока и фланцев коллектора.Асбест используется для корректировки коэффициента теплового расширения алюминиевого сплава, из которого отлита головка, и чугуна, из которого отлит коллектор. На высоких оборотах и ​​при продолжительных нагрузках прокладка может выгореть. Тогда его замена и демонтаж коллектора неизбежны.

Для демонтажа коллектора потребуется стандартный набор инструментов, набор головок с удлинителями, проникающая смазка WD-40 или ее аналог. В случае поломки шпильки пригодятся экстрактор шпильки, дрель, сверла и набор метчиков.За день-два до демонтажа коллектора стоит несколько раз смочить все крепления, это значительно упростит процедуру снятия.

Процедура демонтажа коллектора

- Пошаговые инструкции

Сам процесс демонтажа не так уж и сложен, доступ к некоторым гайкам затруднен, поэтому желательно работать на подъемнике или на смотровой яме. Алгоритм действий впрыска ВАЗ-2114 в данном случае выглядит так:

  1. Снимаем минусовую клемму с АКБ или выключаем главный выключатель.


    Снять клемму с АКБ

  2. Сливаем тосол из системы. Этим моментом пренебрегать не стоит, несмотря на то, что очистка системы охлаждения от жидкости установка не обязывает.


    Сливаем охлаждающую жидкость из системы

  3. Откручиваем патрубки топливных магистралей.


    Снятие топливных трубок

  4. Находим датчик положения дроссельной заслонки, датчик холостого хода и снимаем с них провода.


    Отключить датчик положения дроссельной заслонки

  5. Снимаем шланги вентиляции картера, шланг с вакуумным усилителем тормозов.


    Откручиваем патрубки

  6. Демонтируем ресивер, отсоединяем провода форсунки и снимаем топливную рампу в сборе.
  7. Получаем полный доступ к коллектору. Снимите теплоотражающий экран.


    Снятие теплового экрана

  8. Откручиваем выхлопную трубу глушителя от коллектора.


    Отсоединить выхлопную трубу от коллектора

  9. Откручиваем гайки крепления коллектора со шпилек в головке блока.


    Демонтируем крепления выпускного коллектора

  10. Демонтируем коллектор.


    Снятие выпускного коллектора

Замена прокладок и установка коллектора

После демонтажа коллектора удалить неповрежденную прокладку бывает редко. Она все равно меняет , но на стыковочной плоскости со стороны головки и со стороны коллектора непременно останутся части разрушенной прокладки. Их нужно аккуратно удалить.


Заменить прокладку коллектора

Для этого можно использовать специальный спрей, размягчающий остатки прокладки, их можно аккуратно удалить лезвием. При этом нельзя повредить самолет, иначе будет нарушена герметичность соединения.

Также при установке новых прокладок выпускного коллектора не рекомендуется использовать герметики ... Они могут быть разного качества, при опрессовке могут образовывать частицы, попадающие в картер, что крайне нежелательно.

Видео о замене прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2114

Под стражей

После установки новых прокладок (они разные для 8-клапанного двигателя и для 16-клапанного) и фиксации коллектора стоит убедиться, что агрегат не соприкасается с проводкой, шлангами и не касается стабилизатор.Удачной работы всем!

Выпускной коллектор - это узел, отвечающий за ходовые качества, без которого невозможен комфорт. Это тишина и отсутствие запаха выхлопных газов под капотом, который можно втянуть в салон через отверстие салонного фильтра ... Устранение протечек в выпускном коллекторе ВАЗ 2114 - необходимый ремонт. К счастью, это не срочно, можно заранее подготовиться и выбрать удобный момент.

Коллектор выпускной для ВАЗ 2114

Ключевым фактором, являющимся причиной 90% неисправностей выпускного коллектора на автомобилях ВАЗ 2114, является тепло, а не самые качественные материалы, из которых изготовлены детали.В процессе эксплуатации сталь многократно нагревается и остывает, что приводит к появлению трещин на корпусе. Это частое явление для автомобилей ВАЗ старше 7-8 лет.

Авторемонтные мастерские предлагают услуги по сварке трещин аргонной сваркой. Однако по ряду причин эта деятельность бесполезна для автомобиля старше 7 лет.

1) Просто снятие и установка выпускного коллектора обойдется примерно в 2,5 тысячи рублей. С учетом работы сварщика и других действий стоимость ремонта может составить 4-5 тысяч рублей.Если вы сделаете работу самостоятельно, покупка новой детали обойдется дешевле.

2) Сварка даже аргоном нарушает структуру «уставшего» металла. Вареная часть редко хранится дольше года, после чего появляются новые дыры. Чем старше автомобиль, тем быстрее проблема возвращается, и коллектор приходится снова снимать.

Если автомобилю больше 8 лет и есть проблемы с трещинами в коллекторе, лучше снять деталь и заменить на новую.

Признаки неисправности


Прокладка выпускного коллектора

Одним из основных признаков утечки в системе является «спортивный» рычащий звук при работе двигателя.Это может быть признаком различных неисправностей. выхлопная система ... Для проверки лучше взять помощника и отправиться в гараж с ямой или на эстакаду. Чаще всего на глаз можно определить, кроется ли проблема в глушителе, резонаторе или выхлопе.

Износ прокладки может проявиться в процессе изготовления. Открыть капот и завести машину - белый или сероватый дым, поднимающийся из коллектора во время прогрева, свидетельствует об утечке по этой причине. Владельцы автомобилей ВАЗ обычно сталкиваются с этой проблемой каждые 3-4 года.При использовании ранее некачественных запчастей. Решением может быть изготовление стальной прокладки на заказ. Это может длиться столько же, сколько и весь коллектор.

Специалисты сервиса, привлекая клиентов, любят рассказывать страшные истории о взрыве выпускного коллектора на автомобилях ВАЗ 2114 из-за трещин. На самом деле это не более чем миф. Но настоящие проблемы не менее серьезные, поэтому откладывать ремонт в далекой коробке не стоит.

Треснувший выпускной коллектор или изношенная прокладка могут стать причиной загрязнения двигателя.

1) В выпускном коллекторе установлен лямбда-зонд, который влияет на работу системы впрыска. Сильная утечка воздуха нарушает массовое содержание кислорода в выхлопе, лямбда неверно корректирует качество смеси, вызывая тройку, неравномерность холостого хода, потерю мощности, «черные» свечи.

2) Другая функция - вентиляция картера. Нарушение циркуляции воздуха вызывает нарушения в работе газораспределительного механизма, повышенный износ клапанов, образование нагара на поршнях и прочие «радости».

Если повышенный шум и неприятный запах при работе двигателя сочетаются с грязными работами, автомобиль требует срочного ремонта.

Инструмент и необходимые детали

Для снятия выпускного коллектора на ВАЗ 2114 с целью замены прокладки или всей детали вам понадобится следующий инструмент:

  • ключи рожковые и накидные на 8, 10, 13, 17;
  • ключ с головками 17, 19;
  • отвертки, плоскогубцы.

Также желательно иметь под рукой такие инструменты, как дремель, орех или резак для орехов.Как правило, крепеж на деталях выхлопной системы прилипает плотно.

За несколько дней до планового ремонта начните смазывать имеющиеся гайки WD-40 или другую проникающую смазку. Повторить операцию 2–3 раза. Это немного упростит задачу снятия коллектора. .

Часто возникает вопрос: стоит ли использовать герметик после снятия и замены прокладки. Специалисты считают, что если промазать прокладку герметиком, то только качественным силиконом.Плохой герметик может принести много хлопот двигателю ВАЗ 2114: при перегорании превращается в «катушки», которые затягивает в картер. А это лишнее засорение поршневой системы.

Процедура снятия выпускного коллектора

Подумайте 7 раз, прежде чем самостоятельно снимать выпускной коллектор. Проделать эту работу в сервисе недешево, но недоступность и сложность откручивания некоторых гаек может стать серьезной проблемой.


Откручиваем болт крепления к впускной трубе

Важно слить охлаждающую жидкость перед снятием, так как антифриз может попасть в цилиндры во время процесса.Последовательность действий для автомобилей с инжектором следующая:

  1. Отсоединить аккумулятор, отсоединить трос дроссельной заслонки от дроссельной заслонки.
  2. Отсоедините топливопроводы.
  3. Отсоединить провода от ДТП и регулятора холостого хода.
  4. Освободить шланги вентиляции картера, вакуума, усилителя тормозов.
  5. Снимите ресивер, снимите провода блока форсунки и снимите топливную рампу форсунки.
  6. Снимите кронштейн и термозащитный экран.
  7. После этого можно отсоединить от коллектора переднюю трубу, выпускной и впускной коллекторы.

Все прокладки после разборки заменены на новые. Обратите внимание при покупке, что прокладки выпускного коллектора на 8-ми и 16-ти клапанный ВАЗ 2114 разные. Тщательно выбирайте детали, и вы сможете не тратить зря время и деньги.

Прогорание прокладки под выпускной коллектор - довольно неприятная и частая неисправность на автомобиле ВАЗ 2109.

Пришедшее в негодность изделие будет пропускать выхлопные газы работающего двигателя под капотом, и характерное чириканье при загрузке двигателя также не сильно способствует комфортной поездке.Избежать таких проблем поможет замена прокладки коллектора на ВАЗ 2109.

Прокладка коллектора изготовлена ​​из специально сжатой асбестовой смеси, армированной стальной резьбой; его можно приобрести в любом магазине запчастей. Цена на товар в зависимости от производителя варьируется от 50 до 200 рублей. ВАЗ 2109 замена прокладки впускного коллектора в автосервисе обойдется примерно в 1500 рублей и выше, не считая стоимости самой прокладки.

Подготовительные работы

Замена прокладки впускного коллектора ВАЗ 2109 своими руками не представляет большого труда и не требует особых знаний или дорогостоящего инструмента - необходимый набор ключей обычно есть в багажнике каждого автомобилиста.

Но перед заменой стоит попробовать подтянуть крепление впускного блока - если прокладка не выгорела, именно ослабленное крепление может быть причиной попадания выхлопных газов под капот. Если затяжка крепления не помогла, значит прокладка полностью сгорела и ее нужно заменить. Замена прокладки коллектора ВАЗ 2109 потребует предварительных работ по демонтажу воздушного фильтра, снятию карбюратора и самого коллектора. Все вышеперечисленные работы проводятся исключительно на холодном двигателе.

Снятие воздушного фильтра с корпусом

На инжекторном двигателе автомобиля ВАЗ 2109 для снятия воздушного фильтра достаточно открутить четыре самореза крепления крышки корпуса фильтроэлемента - для этого используется ключ на 10 или трещотка. Под крышкой будет фильтрующий элемент. Если крышка поднимается с трудом, датчик можно отсоединить от пробки массового расхода воздуха.

На карбюраторном двигателе под капотом есть три защелки, которые легко откидываются.Посередине металлической крышки находится винт, который также можно открутить вручную, после чего крышка снимается. Под крышкой находится фильтрующий элемент, который необходимо аккуратно снять. Впоследствии при повторной сборке фильтрующий элемент можно заменить - если пришло время или если фильтрующий элемент сильно загрязнен.

Снятие карбюратора

После того, как воздушный фильтр был демонтирован, можно приступать к снятию карбюратора. Для снятия карбюратора на автомобиле ВАЗ 2109 вам потребуются следующие инструменты:

  • две отвертки - плоская и крестовая;
  • 13 гаечный ключ рожковый;
  • головка 8;
  • трещотка.


Инструкция по демонтажу карбюратора будет следующая:

  1. Шланг подачи охлаждающей жидкости к пусковому устройству карбюратора отсоединяется от штуцера - откручиванием хомутов крепления. Сама охлаждающая жидкость сливается в заранее подготовленную емкость.
  2. Передняя труба отсоединена от выпускного коллектора и от кронштейна блока цилиндров.
  3. Затем отсоединяется кронштейн троса дроссельной заслонки.Для этого сначала снимается один конец пружины со тяги управления дроссельной заслонкой, затем снимается вся пружина, затем ослабляется гайка на кронштейне и вынимается трос из зацепления.
  4. Винтовой датчик EPHX отключен от сетевой вилки.
  5. От блока подогрева карбюратора отсоединены два шланга и вакуумная трубка.
  6. Шланг вентиляции картера снят.
  7. 4 гайки крепления карбюратора к впускному коллектору отвернуты.
  8. Карбюратор снимается осторожно и без рывков - приподняв его со шпилек.

Снятие карбюратора завершено. Представленные фото и видео помогут наглядно проследить процесс снятия карбюратора.


Снятие впускного коллектора

После завершения работ по снятию воздушного фильтра и разборке карбюратора можно приступать к снятию впускного агрегата. Для этого вам понадобится следующий набор инструментов:

  • Ключ рожковый на 13;
  • головка 13 - нормальная и глубокая;
  • трещотка и кривошип;
  • трещотка с 10.

Порядок работы будет следующий:

  1. Площадка под карбюратор отогнута назад - для этого откручиваются две гайки крепления.
  2. Отсоединены все шланги, подходящие к коллектору.
  3. Шесть крепежных гаек сняты с впускного коллектора.
  4. Впускной коллектор снимается со шпилек - для этого его следует немного покачивать из стороны в сторону, так как он может пригореть к прокладке.

Снятие выпускного коллектора

Для снятия выпускного коллектора ВАЗ 2109 потребуются следующие инструменты:

  • ключи на 13 - разъемные и накидные;
  • глубокая головка 13;
  • трещотка.

Заказ на работы:

  1. От коллектора откручиваются четыре гайки передней трубы.
  2. «Штаны» снимаются со шпилек и отводятся в сторону, затем откручиваются оставшиеся три гайки коллектора.
  3. Выпускной коллектор аккуратно и плавно снимается со шпилек.

При снятии коллекторов может возникнуть такая проблема, как заедание шпилек и гаек - так как металл постоянно нагревается и остывает, происходит процесс закисления.

Для облегчения работы крепежные штифты можно залить жидкостью WD 40 заранее, примерно за сутки до начала работы. Это значительно облегчит снятие коллектора для последующей замены прокладки. \

Если при откручивании штифт сломался, его нужно просто высверлить, а затем нарезать новую резьбу и накрутить новый штифт.

Замена прокладки

После того, как подготовительные работы завершены - демонтированы воздушный фильтр, карбюратор и впускной и выпускной коллектор, можно приступать к основным работам, ради которых были проделаны все предыдущие действия - непосредственно к замене самой прокладки.

Порядок работы будет выглядеть так:

  1. Снимаем старую прокладку - это может быть сложно, так как, скорее всего, она сильно пригорела к ГБЦ - в этом случае нужно использовать тонкую отвертку или нож. Для облегчения работы можно использовать специальные аэрозольные растворители в баллончиках, продающиеся в магазинах автозапчастей. Также необходимо тщательно удалить остатки нагара с сопрягаемой поверхности блока - для этого можно использовать наждачную бумагу.
  2. Новинка устанавливается на выпускной коллектор, далее все работы производятся в обратной последовательности.Замена прокладки впускного коллектора на ВАЗ 2109 проводится аналогично.

Замена прокладки выпускного коллектора на ВАЗ 2109 завершена. Даунпайп глушитель крепится латунными гайками, желательно новыми. И не забываем заливать ту охлаждающую жидкость, которую слили при снятии карбюратора!

Чтобы новая прокладка прослужила как можно дольше перед установкой, рекомендуется покрыть изделие слоем графитовой смазки с обеих сторон - это продлит срок службы материала и повысит его герметичность, а также поможет чтобы избежать ожогов.Также рекомендуется покрыть шпильки ГБЦ слоем графитовой смазки.

Удачи!

Безопасность дровяной печи | III

Если вы один из тысяч тех, кто поддался соблазну дровяной печи, имейте в виду, что возвращение к «старым добрым временам» дровяного печного отопления может иметь некоторые старомодные недостатки.

Пожарная опасность - одна из них.

Возрождение дровяной горелки в качестве дополнительного источника тепла привело к тревожному - и растущему - количеству пожаров, связанных с неосторожной установкой или неправильным использованием.

Цель данной брошюры - помочь восполнить пробел в знаниях о дровяных печах между поколениями, предоставив некоторую базовую информацию о выборе, установке, использовании и обслуживании отопительного оборудования на твердом топливе.

Вот некоторые основные правила, которые можно и нельзя:

DO - убедитесь, что между печью и горючими материалами, включая пол, стены и потолок, достаточно свободного пространства.
DO - разместить печь на негорючем огнеупорном основании.
DO —Попросите каменщика или другого компетентного лица осмотреть дымоход.
DO - сжигать только сухую, хорошо выдержанную древесину.
DO - открыть окно щелью для вентиляции.
DO — утилизируйте золу в закрытом металлическом контейнере вне дома.

НЕ - протяните трубу печи через стену или потолок, если нет альтернативы.
НЕ — подключайте дровяную печь к дымоходу камина, если камин не загерметизирован.
НЕ — подсоединяйте дровяную печь к дымоходу, обслуживающему другой прибор, работающий на другом топливе.
НЕ — разжигайте печь с легковоспламеняющимися жидкостями, такими как бензин.
НЕ - мусор сжигать в печи; это может привести к возгоранию дымохода.
НЕ — дайте дровам сгореть без присмотра или на ночь.

Выбор печи

Убедитесь, что ваша печь сделана из прочного подходящего материала, например чугуна или стали. Ищите печи, перечисленные Underwriters Laboratories (UL) или другими признанными испытательными лабораториями.

Если вы покупаете бывшую в употреблении печь, внимательно проверьте ее на наличие трещин и других дефектов. Также следует тщательно проверить ножки, петли, решетки и жалюзи.

Если вы живете в передвижном доме, убедитесь, что ваша печь относится к типу, специально одобренному для использования в таком жилище.

Установка

Перед установкой печи узнайте у местных властей, что вы соблюдаете местные правила пожарной безопасности и строительные нормы.
Дважды подумайте, где вы поставите плиту.Обычно централизованное расположение лучше всего, если печь будет использоваться в качестве обогревателя.

Следует учитывать, что теплый воздух поднимается вверх. Если печь находится слишком близко к лестничной клетке, вы можете потерять большую часть тепла на этаж выше.

Если вы планируете использовать существующий дымоход, то его расположение и длина будут определяющими факторами. Обратите внимание на эти рекомендации:

  • Горизонтальное сечение неизолированной трубы печи не должно составлять более трех четвертей длины той части дымохода, которая находится выше точки, в которой труба соединяется с дымоходом.
  • Стандарты
  • Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA) предусматривают наличие зазора в 36 дюймов между печью комнатного обогревателя и любой горючей стеной или поверхностью потолка . Если длина горизонтальной части трубы печи не позволяет обеспечить такой большой зазор, защитите горючую стену панелью из какого-либо защитного материала, например листового металла, на расстоянии не менее одного дюйма от стены.

Очень важно уделять особое внимание установке печи на полу. Для соответствия стандартам NFPA:

  • Печи, имеющие менее двух дюймов вентилируемого открытого пространства под топкой или основанием агрегата, никогда не должны устанавливаться на горючие полы или иметь под ними горючие материалы, если это не разрешено их списком .
  • Печи, имеющие ножки или пьедесталы, обеспечивающие от двух до шести дюймов вентилируемого открытого пространства под топкой или основанием, могут быть установлены на воспламеняемых полах, защищенных четырехдюймовым полым кирпичом, уложенным для обеспечения циркуляции воздуха и покрытым листовым металлом толщиной 24 мм, если это не разрешено. по их списку.
  • Если под топкой или основанием имеется более шести дюймов вентилируемого открытого пространства, печь может быть размещена на воспламеняемом полу, защищенном массивной кирпичной, бетонной или каменной кладкой толщиной не менее двух дюймов.Этот блок должен быть покрыт листом стали 24-го калибра, если это не разрешено в перечне печи.
  • Защита пола должна выступать не менее чем на 18 дюймов со всех сторон печи.

Требования к дымоходу

Если вы используете существующий дымоход камина для вентиляции печи, он должен быть загерметизирован ниже точки входа трубы печи, чтобы предотвратить попадание токсичных газов в комнату. Это можно сделать по:

  • заглушка камина, или
  • заглушает сам дымоход между соединением трубы печи и проемом камина.

Площадь поперечного сечения дымохода должна быть не менее чем на 25 процентов больше и не более чем в три раза больше, чем у дымовой трубы.

Избегайте подключения более одного нагревательного устройства к одному дымоходу, потому что дымовые газы и искры могут переходить из одного отверстия в другое, что также может привести к неудовлетворительной работе.

Убедитесь, что дымоход находится в хорошем состоянии и что у него есть дымоход. Проверьте отсутствие плиток дымохода и трещин в кирпичной кладке.Вы можете попросить трубочиста проверить дымоход, а каменщик произведет любой ремонт, который может потребоваться.

При каменном дымоходе дымовая труба должна проходить через стену дымохода до его внутренней поверхности, , но не дальше . Для крепления трубы к кладке используйте высокотемпературный цемент.

Если у вас нет подходящего дымохода или вы предпочитаете не закрывать камин, то заводской дымоход, внесенный в список признанной испытательной лаборатории, является хорошим решением. Он должен выступать не менее чем на три фута выше самой высокой точки, где он проходит через крышу здания, и как минимум на два фута выше любой части здания в пределах 10 футов.

Печная труба

Печная труба должна быть из коррозионно-стойкой стали подходящей толщины. Это стандарты, установленные NFPA:

26

менее 6

24

от 6 до 10

22

10 до (не включая) 16

16

16

Стандарты NFPA также требуют, чтобы дымовая труба имела внутреннюю площадь поперечного сечения не меньше, чем у воротника дымохода.

Труба должна быть как можно более прямой и короткой, с должным образом закрепленными секциями. Если у него должны быть углы, ограничьте их одним или, самое большее, двумя широкими изгибами под углом 90 градусов или эквивалентом. Горизонтальная часть трубы должна подниматься не менее чем на четверть дюйма до линейного фута, чтобы обеспечить хорошую тягу.

Не следует пропускать дымовую трубу через горючую стену для подключения к дымоходу. Однако, если альтернативы нет, трубу печи необходимо пропустить через наперсток или хомут.NFPA установило следующие стандарты:

— Металлический наперсток вентилируемого типа 24 калибра должен быть как минимум на 12 дюймов больше в диаметре, чем труба печи. (Его может изготовить местная компания по производству листового металла или жестянщик.)
— Металлический или обожженный наперсток из огнеупорной глины должен быть окружен кирпичной кладкой или аналогичным огнестойким материалом не менее восьми дюймов.
— В противном случае весь горючий материал должен быть вырезан из стены, чтобы обеспечить зазор не менее 18 дюймов со всех сторон трубы. Материал для закрытия этого отверстия должен быть негорючим и изолирующим.

Амортизаторы

Если дровяная печь оснащена автоматическим регулятором тяги, управляемым термостатом, необходимо тщательно соблюдать инструкции производителя по его установке. Как вариант, на трубе возле печи можно установить заслонку с ручным управлением. Этот демпфер не должен закрывать более 80 процентов площади трубы.

Вторая заслонка выше на вертикальном участке трубы печи рекомендуется для отключения печи в случае пожара в дымоходе.Вы можете заказать его в местной компании по производству листового металла или у жестянщика.

Твой лес

Зеленая древесина имеет слишком высокое содержание влаги для удовлетворительного использования. Для своей печи выбирайте древесину, предпочтительно твердую древесину, которая выдерживается от шести месяцев до года.

Древесина, расколотая перед сезонным хранением, сохнет за меньшее время и горит более равномерно. Яблоко, красный дуб, сахарный клен, бук и железное дерево обладают лучшими тепловыми качествами, согласно данным Службы распространения знаний Университета штата Мэн.

Использование надлежащей древесины - лучшая защита от скопления креозота, маслянистого вещества, образующегося в результате неполного сгорания, на футеровке дымохода.Искра может воспламенить креозот и вызвать чрезвычайно горячий и опасный пожар.

Сухая и хорошо выдержанная древесина не только минимизирует вероятность образования креозота, но и даст вам наиболее эффективный огонь.

Горящая зеленая древесина может вызвать образование такого количества креозота, что он может даже стекать в трубу печи и капать на плиту или пол.

Разжигание огня

Обязательно откройте заслонку возле печи перед розжигом огня .(Если у вас есть второй, более высокий, он может оставаться открытым для использования только в экстренных случаях.)

Разведите огонь на неглубоком слое из золы, обеспечивающем теплоотражающую поверхность. Используйте небольшое количество скомканной бумаги и накройте ее несколькими небольшими полосками древесного топлива, - говорит NFPA. Когда тяга запускается в дымоход, можно добавлять более крупные куски дерева.

Если огонь горит слишком медленно, необходимо открыть тяговые жалюзи печи, а заслонку над трубой печи открыть шире или полностью.Регулируя тягу и добавляя частые, но небольшие количества дров, можно добиться равномерного горения и непрерывного горячего огня.

Прежде всего, никогда не обливайте дерево бензином, керосином или другой легковоспламеняющейся жидкостью, чтобы получить быстрое возгорание .

Еще один способ вызвать неприятности - использовать печь для сжигания мусора. Возникающее пламя может стать причиной возгорания дымохода.

При пожаре

Если у вас пожар в дымоходе, сначала позвоните в пожарную службу .

Пока вы ждете прибытия пожарных, вы можете помочь контролировать огонь, закрыв жалюзи тяги печи и твердую заслонку в трубе печи.

Проверки

Ежегодно перед началом отопительного сезона проверяйте и тщательно очищайте дымоход и дымовую трубу, а также проводите необходимый ремонт. Рекомендуется проводить более частые проверки, если вы накапливаете креозот и сажу.

Если вы не являетесь опытным и компетентным мастером своими руками, подумайте дважды, прежде чем пытаться прочистить собственный дымоход - вы можете повредить его облицовку. Лучше потратить немного денег на профессиональные услуги, чем создавать опасность пожара, которая может стоить вам тысяч долларов или даже привести к разрушению вашего дома!

Как я могу узнать, нужно ли заменить мою дровяную печь?

Многие домовладельцы получают тепло от дровяных печей.А если вашей отопительной плите больше 15 лет, вы, вероятно, задаетесь вопросом, когда ее нужно будет заменить. Следите за одним или несколькими из следующих предупреждающих знаков, указывающих на то, что пора заменить дровяную печь.

Выпускался до 1995 года

Если у вас есть дровяная печь, изготовленная до 1995 года, самое время подумать о замене, старые дровяные печи не так эффективны и производят гораздо больше загрязнения, чем новые модели.

В 2015 году EPA внесло самые значительные изменения с 1988 года, введя Шаг 1 пересмотренных стандартов эффективности.Новое правило требует от производителей дровяных печей и обогревателей выделять не более 4,5 г дыма в час.

Это было значительное сокращение загрязнения по сравнению со старыми печами, которые выпускали до 30 граммов дыма в час.

Чтобы соответствовать новым строгим государственным стандартам, производители дровяной печи внесли существенные изменения в ее внутреннюю конструкцию. В результате более современные дровяные печи, сертифицированные EPA, более эффективны, чище горят, проще и безопаснее в использовании.

Признаки деформации или растрескивания

Многие дровяные печи строятся на десятилетия. Но срок службы вашей дровяной печи во многом будет зависеть от качества материалов. В то время как большинство дровяных печей изготавливаются из стали или железа, качество этих материалов и качество изготовления во многом будут определять продолжительность жизни вашей модели. За последние 20 лет рынок наводнил импорт. Многие из этих импортных товаров используют материалы более низкого качества. Хотя дровяные печи, изготовленные из железа или стали, спроектированы так, чтобы выдерживать обычную операцию сжигания дров, повторяющиеся нагрев и охлаждение в конечном итоге могут вызвать коробление.Также чрезмерное количество креозота внутри печи может вызвать пожар. Чрезвычайно высокие температуры также могут вызвать деформацию печи, и вы можете заметить трещины возле болтов или сварных швов.

Если ваша дровяная печь показывает признаки деформации или растрескивания, ее использование небезопасно, и ее следует заменить.

Дымит много

Небольшое количество дыма допустимо, особенно при розжиге огня. Но если ваша дровяная печь производит больше дыма, чем обычно, у вашей печи могут возникнуть проблемы, требующие полной замены.Дефлектор или каталитическое сгорание могут быть повреждены, что может привести к утечке воды или другим повреждениям. Дымная печь также очень неэффективна в эксплуатации и производит гораздо меньше тепла. Поскольку дым также вызывает чрезмерное загрязнение, в том числе креозот, это признак того, что пора заменить отопительный прибор.

чрезмерный креозот

Старые дровяные печи не являются чистыми устройствами для сжигания и требуют частой очистки, чтобы предотвратить накопление креозота и других остатков.А если с момента последней чистки печи прошло довольно много времени, возможно, в плите, дымоходе и вентиляционном отверстии скопилось чрезмерное скопление креозота, сажи и другого мусора. Креозот - основная причина пожаров в жилых домах. Возгорание печи может быстро распространиться на печную трубу и другие горючие материалы по всему дому. Итак, если в вашей печи много креозота, пора перейти на дровяную печь, сертифицированную EPA.

Вам нужно использовать больше древесного топлива, чем раньше, чтобы получить тот же уровень тепла

Если ваша печь потребляет больше древесного топлива, чем раньше, для поддержания желаемого тепла, то могут возникнуть проблемы с ее эффективностью нагрева.Производительность вашей дровяной печи со временем может ухудшиться из-за деформации, утечки воздуха и воды и других проблем. Замена неэффективной дровяной печи на новую модель снизит ваши затраты на электроэнергию. Новые модели, сертифицированные Агентством по охране окружающей среды (EPA), производят на 50 процентов больше тепла, при этом потребляя на 1/3 меньше топлива.

Где находится датчик наружной температуры ВАЗ 2114. Проверка дтож ВАЗ

Двигатель перегревается из-за того, что вентилятор не включается вовремя? Показывает ли датчик температуры охлаждающей жидкости, что она еще недостаточно горячая и вентилятор уже запущен? Или наоборот стрелка показывает, что у жидкости высокий градус, а вентилятор не включается и двигатель не перегревается? Тут виноват датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2114.

Следует различать только:

  • Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости (ДУТОЖ). Подходит к приборной панели и показывает нам, сколько градусов в этот момент у охлаждающей жидкости;
  • Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ). Он также измеряет степень нагрева, но отправляет данные не на приборную панель, а в ЭБУ, который определяет, следует ли включать вентилятор или нет.

Если двигатель перегревается из-за того, что вентилятор вовремя не включается, то скорее всего причина в датчике температуры.И если ситуация такая же, как во втором и третьем вопросах, то велика вероятность, что это связано с неисправным датчиком указателя.

У них всего две общие вещи:

  • они снимаются и устанавливаются одинаково, только разные ключи нужны для их откручивания - для того, который передает информацию в ЭБУ, требуется 19-й ключ, для второй - 21-й.
  • и
  • проходят одинаковую проверку на работоспособность.

Поэтому сегодня вы узнаете, как снять и установить эту деталь, а также как проверить, работает ли она.

Как снимается и устанавливается?

Которая подключается к ЭБУ, установленному на выпускном патрубке рубашки охлаждения ГБЦ ВАЗ 2114. Датчик температуры находится рядом, но чтобы его было удобно откручивать, нужно снять воздушный фильтр.

Итак, последовательность действий:

1. Снимаем провод с минусовой клеммы АКБ.

2. Слить все с радиатора - не обязательно со всей системы охлаждения, достаточно с радиатора.

3. Отсоедините проводку от неисправной детали.

4. Используйте гаечный ключ на 19 или 21, чтобы ослабить затяжку.

5. Отвинтите вручную.

Установить в обратном порядке.

Как проверить, работает ли?

1. Поместите прибор в емкость с охлаждающей жидкостью.

2. Возьмите термометр и омметр.

3. Подключите к омметру.

Справочная информация:
Принимая во внимание жестокость автомобиля в виде шестичасового снежного ралли и восхождения через сугробы по дороге на работу в эту пятницу, она заболела в субботу.
В пробке на одной из самых оживленных дорог города он закипел. Ну как закипел бортовик (еще раз убедился, что это отличная штука) завопил, что ТОЖ = 115 градусов, решил залезть в сугроб "на обочине дороги", чтобы не сбавлять поток. Залез, достал лопату, с пятницы ношу с собой, закопался, открыл капот и кинул снежок на бачок охлаждающей жидкости. Не рекомендуется бросать снежный ком на металлические части двигателя, он может треснуть.
Причина перегрева - вовремя не включившийся карлос.
Первым делом проверил пердящие предохранители, те что на 30А в норме. В общем понял, что проблему не решить, охладил снегом до 80 градусов, включил печку на 3 деления и пошел искать место, где можно было бы починить.
Застрял на ближайшей стоянке. Он начал детально осматривать автомобили. Проверил проводку и клеммы, все в норме. Закидывать провода прямо на вентилятор - ноль реакции.В общем, я так же поехал домой.
Ремонт:
1) Проверяем карсон, способ: снимаем клемму с ДТОЖ при включенном зажигании. Карлсон должен включиться, а BC должен выдать ошибку. ошибка может "зависнуть" и при включенном зажигании машина всегда будет крутиться.
2) Решил, что Карсон рабочий. Реле карлсона, которое щелкает на двигателе на 14ке возле ЭБУ, значит тоже работает.
3) Погуглил интересную вещь - схема включения карлсона весит на предохранителе гудка (F5 = 20А) - перегорел, заменил - карлсон стал включаться при падении клеммы.
4) Покупаем новый датчик (100р, от 2112 по маркировке, от 2110 по ценнику.), Проверяем работу в стакане кипятка, возможно по таблице сопротивлений (гугл ), либо воткнув его в терминал и погрузив в кипящую воду.
5) Самое интересное - это замена ДТОЖ без слива охлаждающей жидкости. Открутил на пару оборотов старый датчик - из отверстия потек тосол, не рискнул. Погуглил, везде написано, что нужно слить охлаждающую жидкость хотя бы с радиатора.Погодные условия этому не благоприятствовали, поэтому я решил рискнуть. Желательно делать это в 4 руки, так будет спокойнее. И обязательно на полностью остывшем двигателе, чтобы меньше текла. Под терморегулятор кладем баклажан (можно отрезать пластиковую бутылку), быстро и решительно выворачиваем датчик наизнанку и затыкаем дырочки большим пальцем (как раз нужного размера, гы гы). Партнер готовит новый сенсор (сомневался, что он подойдет, пришлось сравнивать визуально), так же быстро и решительно убирает палец и вкручивает сенсор.Усы готовы. Залил антифриз не более 50 грамм.

Я вставляю ключ, и тут же включается Карлосон. Вот и ремонт. Я начал думать, в чем дело. Причина в том, что все делалось при включенном зажигании. Компьютер выдал ошибку о неисправном ДТОЖ и включил карлосон. Вытаскиваем ключ, запускаем заново - тоже самое. Проблема. Потом пришло сбросить ошибку у букмекера и все встало на свои места.

Ни для кого не секрет, что в современных автомобилях установлено огромное количество различных электроприборов.ВАЗ 2114 - не исключение из правил. Несмотря на то, что эта марка авто отечественного производства, в ней также есть различные электрические устройства, требующие внимания. Например, от владельцев этой машины часто можно услышать, что машина летом склонна к перегреву. Чтобы этого не случилось, есть датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2114. Как правило, именно он привозит автовладельцам ВАЗ 2114.

Что такое датчик температуры и каков риск его неисправности

Многие водители знают, что перегрев автомобиля может нарушить работу всей трансмиссии.Основное назначение этого датчика - стабильное поддержание определенной температуры для машины. Если кто не в курсе, температурный режим должен соответствовать установленным нормам, иначе машина просто выйдет из строя и для восстановления работы двигателя придется заплатить большие деньги.

Если датчик температуры исправен, то при перегреве автомобиля он должен автоматически включиться в рабочий режим. Как правило, информация о состоянии автомобиля поступает непосредственно на электродвигатель.

Основные функции датчика:

  • контролирует всю работу автомобиля;
  • своевременно обнаруживает различные поломки;
  • не дает автомобилю перегреваться летом;
  • контролирует изменение параметров топлива;
  • контролирует вращение коленчатого вала.

Где расположен датчик


Машины с инжектором имеют 2 полноценных датчика. Первый предназначен для передачи информации непосредственно в ЭБУ, который, в свою очередь, решает, сколько топлива отправить в двигатель.Второй датчик используется исключительно для включения и выключения охлаждения. Кроме того, датчик с помощью указателя или другого указателя отправляет автовладельцу данные о температурном состоянии.

Сколько будет стоить замена датчика охлаждения на СТО

Замена датчика температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2114 обойдется автовладельцу не менее чем в 1500–2000 тысяч рублей. И эти деньги нужно будет заплатить только за саму работу, а также нужно понимать, что некоторые детали придется покупать.Поэтому опытные автовладельцы рекомендуют самостоятельно заменять датчик охлаждения. Процедура несложная, практически каждый автомобилист, имеющий хоть какое-то представление о ВАЗ 2114, сможет сделать это самостоятельно.

Подробная инструкция по замене датчика - в этом видео:


Ниже мы представим другое решение этой проблемы.

Признаки, по которым можно определить поломку вашего датчика

Поломку датчика проще всего определить по карбюраторному двигателю: сразу же меняется показатель температуры двигателя.Чем больше нагревает блок питания, тем тяжелее будет сопротивление датчика, это один из распространенных признаков неисправной системы охлаждения.

Перегрев двигателя может происходить по нескольким причинам:

  • слишком высокая температура на улице;
  • Загрязнение датчика охлаждения;
  • неисправность системы вентиляции, отвечающей за охлаждение двигателя;
  • капель антифриза;
  • сломался термостат;
  • неисправность помпы;
  • перерасход бензина.

Как проверить датчик самостоятельно

Большинство людей скажут, что это абсолютно безумная идея, поскольку достаточно низкая стоимость датчика дает возможность купить новый блок. Но некоторых людей это не останавливает из-за сбережений или желания узнать что-то новое. Проверка датчика нужна в первую очередь для того, чтобы установить первопричину, которая привела к перегреву двигателя.

Для проверки этого элемента необходимо выполнить следующие действия:

  1. Полностью слить антифриз.
  2. Демонтировать датчик.
Разборка

По своей конструкции в коллектор ввинчивается устройство небольшого диаметра в виде резьбовой втулки. В центре этого элемента находится датчик температуры, отслеживающий изменение температурного режима.

Если устройство вышло из строя, разбирать датчик нецелесообразно. Проще выбросить и купить новый.

Если есть сомнения в неисправности прибора, можно проверить его с помощью градусника.Сопротивление датчика в холодном состоянии должно составлять примерно 1500 Ом. При постепенном нагревании показания должны измениться. При температурном режиме нагрева на семьдесят градусов сопротивление должно быть около 300 Ом, а при прямом закипании - не более девяноста. Это единственный способ подтвердить работу устройства.

Если вы пришли к выводу, что прибор проще купить, то при его установке на ВАЗ 2114 нужно использовать ключ 21. Для того, чтобы датчик прочно закрепился на своем месте, необходимо приложить небольшое количество герметика на резьбу.Также не забываем заливать охлаждающую жидкость в сам блок цилиндров и в радиатор.


Как поменять датчик температуры охлаждающей жидкости своими руками

Если вы не хотите тратиться на ремонт, мы подскажем, как самостоятельно поменять датчик температуры охлаждающей жидкости. Следуйте приведенным ниже инструкциям, и тогда вы быстро решите проблему.

Результат

При неисправности датчик температуры охлаждающей жидкости лучше сразу заменить.Как видите, сделать это самостоятельно вполне возможно, но если вы не хотите тратить зря время, обратитесь на СТО. В любом случае ситуацию лучше не затягивать.

Наши автомобили давно перестали быть исключительно средством передвижения, более того, они серьезно эволюционировали, от простейшего ДВС до машин с огромным количеством электронных датчиков и электронного блока управления (ЭБУ). Датчики постоянно отслеживают состояние конкретного узла, сообщая обо всем, что происходит в ECU

, который, как и наш мозг, принимает решения, руководствуясь встроенными в него алгоритмами.У каждого датчика своя функция и значение, нельзя сказать, что «это важнее, и без него можно обойтись». Единственная разница в том, чем это закончится для вашего мотора. Например, выйти из строя может датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), а значит - и большие затраты.

Что такое ДТОЖ

Несмотря на важность этого датчика, он конструктивно достаточно прост и выполняет одну функцию. Его задача - следить за температурой охлаждающей жидкости (охлаждающей жидкости) и, если она повышается, сообщать об этом ЭБУ, который уже «думает», что с ней делать.Обычно блок управления двигателем включает вентилятор охлаждения и регулирует работу системы подачи топлива и системы охлаждения двигателя.

Чаще всего неисправности и перебои в работе датчика температуры охлаждающей жидкости возникают из-за повреждения проводки питания датчика, а также обрыва провода при входе в корпус датчика. Если датчик вовремя не среагировал на повышение температуры охлаждающей жидкости, а ЭБУ не включил вентилятор и не исправил работу двигателя, то вероятен перегрев двигателя.

Часто ДТОЖ принимают за ДТУОЖ (датчик указателя температуры охлаждающей жидкости). По сути, это разные датчики, ДТУОЖ просто выводит информацию на приборную панель, вовремя сообщая автомобилисту о температуре двигателя.

Как проверить ДТОЖ на ВАЗ 2114 своими руками

  1. Для начала нужно снять датчик температуры охлаждающей жидкости. Для этого откройте капот, найдите впускной патрубок рубашки охлаждения головы, на нем вы увидите датчик охлаждающей жидкости.
  2. Снимите воздушный фильтр для удобства.
  3. Далее нужно скинуть "минусовую" клемму АКБ и слить тосол или тосол.
  4. Отключить питание ДТОЖ .
  5. Ключом на «19» (в некоторых случаях на «21») откручиваем датчик.
  6. Сняв датчик температуры охлаждающей жидкости, залейте антифриз в чистую неглубокую емкость и опустите в нее ДТОЖ.
  7. Поставьте емкость с охлаждающей жидкостью на плиту и начните медленно нагревать.
  8. Поместите термометр в емкость, подключите провода омметра к датчику и внимательно следите за показаниями обоих.

У вас должны быть следующие числа:

  • 20 ° - 3520 Ом
  • 40 ° - 1459 Ом
  • 60 ° - 667 Ом
  • 80 ° - 332 Ом
  • 100 ° - 177 Ом

Если есть неточности или полное несоответствие - ДТОЖ БАЗ 2114 неисправен и требует замены. Этот датчик, как и большинство других, не подлежит ремонту, это замена, а не ремонт.Если датчик температуры окажется исправным, вам придется продолжить поиск неисправностей, это может быть неисправный термостат или ЭБУ.

Как проверить ДТОЖ в домашних условиях - видео

Даже не самый современный автомобиль имеет на борту десяток датчиков, которые собирают максимум информации о состоянии автомобиля и передают ее либо водителю, либо блоку управления двигателем и трансмиссией. ВАЗ 2114 - далеко не современный автомобиль, тем не менее, он есть. По большому счету двигатель от ВАЗ 2108, который устанавливается на 2114, не имеет особо сложной электроники.Но вам все равно нужно следить за датчиками.

Зачем нужен датчик температуры антифриза

Перегрев двигателя отрицательно сказывается на его работе и ресурсе, особенно когда есть только один управляющий орган - это водитель. Он сам решает, как поступить с определенными показателями мотора, в том числе с температурным режимом. Для бензинового двигателя оптимальный температурный режим в пределах 80˚С. Для его сохранения и поддержания зимой и летом существуют простые приспособления, которые, однако, работают достаточно эффективно.Это электрический вентилятор охлаждения радиатора, который используется на автомобилях ВАЗ с конца 70-х годов.


Включается автоматически, когда температура охлаждающей жидкости поднимается выше нормы, и выключается, когда температура падает, позволяя двигателю прогреться. Эту информацию электродвигатель получает от датчика температуры. Кроме того, датчик в режиме реального времени отображает показания стрелочного индикатора на щитке приорс для визуальной информации о температуре, при которой работает двигатель.

Где датчики температуры


В инжекторные двигатели ВАЗ могут быть установлены два датчика температуры. Это связано с тем, что один датчик передает информацию в ЭБУ от двигателя, на основании которой последний решает, сколько топлива подать в камеру сгорания, какое время зажигания установить. Второй датчик, как и в карбюраторном двигателе, может использоваться только для включения реле охлаждающего вентилятора и информирования водителя о температурном режиме работы с помощью стрелки или цифрового индикатора температуры.


В автомобиле ВАЗ 2114 датчик температуры охлаждающей жидкости установлен в системе охлаждения между термостатом и ГБЦ. Доступ к нему бесплатный, поэтому замену, осмотр и контроль можно проводить без демонтажа каких-либо деталей. За исключением воздушного фильтра, который легко снять.

Признаки неисправности датчика температуры


В карбюраторном двигателе неисправность датчика определить довольно просто. Начнем с того, что сам датчик представляет собой простейший терморезистор, меняющий свое сопротивление в зависимости от температуры двигателя.Чем выше температура двигателя, тем меньше сопротивление датчика. Поэтому именно по этому параметру судят о его работе. В двигателях с двумя датчиками температуры, для указателя и для ЭБУ отдельно, их не следует путать, так как они имеют разные номиналы.


Выход из строя датчика сопровождается систематическим перегревом двигателя, о чем свидетельствует стрелка. Однако перегрев может происходить по многим причинам, в том числе по основным:

  • высокая температура окружающей среды;
  • забита система охлаждения;
  • неисправность охлаждающего вентилятора;
  • течь антифриза;
  • неисправность термостата;
  • неэффективная работа насоса.

Есть еще несколько причин перегрева мотора, но их стоит обсудить отдельно.

Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости


Несмотря на то, что сам датчик представляет собой довольно простое устройство и стоит около 200 рублей, необдуманная замена может ни к чему хорошему не привести. Датчик проверяется не для того, чтобы убедиться, что он не работает, а для того, чтобы исключить его из списка возможных причин, приводящих к перегреву, которых, как мы уже говорили, довольно много.Проверить датчик температуры достаточно просто. Для этого необходимо слить антифриз до уровня датчика и демонтировать сам корпус датчика. Это резьбовая втулка, которая ввинчивается в коллектор, а в середине датчика находится термоэлемент, изменяющий сопротивления при изменении температуры.


Разбирать датчик нет смысла, поэтому, если мы убедимся, что датчик не работает, с чистой совестью избавимся от него с честью.Датчик проверяется с помощью термометра, способного точно показывать температуру в пределах 100 градусов, омметра и емкости, в которую будет налита вода. Измеряется сопротивление датчика холода. Оно должно соответствовать примерно 1500 Ом. Когда датчик нагревается, его сопротивление должно измениться при температуре около 70 градусов, рабочая температура мотора будет около 300 Ом, а в точке кипения - не более 90 Ом.


Таким образом, можно установить исправность датчика температуры ВАЗ 2114.Не пускайте пар и не перегревайтесь. Удачи всем!

Какое масло заливать в двигатель Ланос 1.5. Масла моторные для Chevrolet Lanos

Итак, уважаемые читатели. Пришло время обсудить, какое моторное масло лучше всего для гордости украинского автопрома, народного автомобиля ZAZ LANOS, он же DAEWOO LANOS, он же DAEWOO CHANCE, он же CHEVROLET LANOS.
Для объективности рассмотрим эту маленькую, но гордую птичку под микроскопом хронологии производства в мире:

OPEL KADETT - действительно, двигатель A15SMS 15, установленный на DEO LANOS, представляет собой модифицированную версию двигателя. G15MF 1.5 (устанавливался на Daewoo Nexia до рестайлинга), который, в свою очередь, был скопирован с двигателя Opel C16NZ, разработанного в далеких 80-х. Для таких двигателей Opel однажды рекомендовал моторное масло API SF / SG / SH (по одной версии для каждого) и API SF / SE (рекомендовано в более ранней инструкции по эксплуатации).




Ответ однозначный - да, ничего не произойдет, но с оговоркой «как долго» или «как долго ездить на нем». Действительно, в 70-е годы не было понятия «увеличенный интервал замены масла» и масла разрабатывались намного раньше современных.Именно с этой эпохи к нам пришло мнение, что если масло потемнело, его нужно срочно менять.
Особо сообразительные, наверное, уже догадались, что поскольку «старая» версия инструкции рекомендует более устаревшие классы масла, а «новая» - более современные - чем современнее масло, тем оно лучше. И здесь есть доля правды. Но наша задача теперь не просто выяснить, «какое масло лучшее во вселенной», а определить ту золотую середину между «САМЫМ» и «НЕОБХОДИМО ДОРОГОЙ», потому что от владельцев DEO LANOS нечасто встретишь человек, готовый потратить легкие деньги на замену масла... Заодно нужно выяснить, какой товар ЛУЧШЕ зарекомендовал себя в ценовом сегменте владельца «нашего героя».

1. Оригинальное масло под логотипом GM. Поскольку DEU LANOS с ног до головы забит логотипами этой марки, многие совершенно справедливо считают, что именно туда нужно заливать оригинальное GM масло. Невероятно, но факт - GM сам масло не производит (кстати, как и другие оригинальные масла). Для него масло производит тот, кто предлагает наиболее выгодную цену на продукт, который соответствует требованиям, заявленным производителем автомобиля.КТО ОНИ? ПРОИЗВОДИТЕЛИ? Версий сегодня очень много: ЛУКОЙЛ на заводах в РФ, Турции и Румынии, бельгийский WOLF (до этого Castrol, Elf, Delco). Обе версии имеют довольно весомые подтверждения на «нефтяных форумах» - от сертификатов до фотографий канистр с указанием производителя. Но наверняка мы знаем только то, что можем увидеть собственными глазами (см. Фото).



Да, в Турции GM производит СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЛУКОЙЛ БЛИЖНИЙ ВОСТОК MADENI YAĞ SAN.А все турки, кстати, с населением в 80 миллионов человек давно ездят на ТУРЕЦКОМ GM (кстати, там парк намного посвежее, да и машин в целом побольше).

Также вполне правдоподобно звучит и то, что масло, продаваемое на территории Украины - по большей части, это тот же румынский завод ЛУКОЙЛ, с законной пометкой на канистре с пометкой «Сделано в ЕС».

2. Масла «отечественного» производства. Так как наш интернет-магазин www.сайт находится в Украине, из личных наблюдений могу констатировать факт - около половины владельцев «народных» автомобилей в Украине со временем переходят на дешевое масло, чаще всего отечественного производства. В этом нет ничего плохого, в общем-то этого нет, но следует быть внимательными и обращать внимание на следующее при выборе отечественного масла:
1) Индекс вязкости у этого продукта должен быть на достаточно высоком уровне. И это связано с тем, что не вся так называемая «полусинтетика» производится с использованием «синтетического сырья».Производители часто лукавят и с целью удешевления продукта заменяют синтетическую основу неоправданно большим количеством вязкостных присадок. При этом масло от этого не становится «синтетическим» или «полусинтетическим». Получается, что вы покупаете как бы «полусинтетику», а на самом деле это «минеральная вода» с вязкостью 10w-40. Не поленитесь перед покупкой масла, зайдите на сайт производителя и посмотрите табличку с техническими характеристиками.Если индекс вязкости в нем около 130 единиц, наверное, это такой случай. Если индекс вязкости около 150 и более, то, скорее всего, в ваших руках «настоящий полусинтетик», «синтетика» или «синтетический» продукт. Другими словами: чем выше индекс вязкости, тем выше запас прочности!


2) Класс API - чем выше, тем лучше. Обратите внимание на следующее: SN лучше SM, SM лучше SL и т. Д. По убыванию - SN, SM, SL, SJ, SH, SG, SF (см. Картинку API выше).Соответственно, имейте в виду, что класс SG является стандартом, действовавшим с 1989 по 1992 год, а SN - появился в 2011 году, и по сей день нет ничего лучше этого класса. Более того, если классы API подтверждены самим API (API - Американский институт нефти или Американский институт нефти) - в целом отлично - то это масло как минимум соответствует тому классу, который указан на его канистре. Если API ничего об этом не знает, то какой бы класс ни был написан на канистре, это абсолютно ничего не значит, и нет никакой уверенности в качестве этого продукта (или под видом SN, например, продают SG вам)! Судите сами, и CASTROL, и MOBIL, и SHELL, и TOTAL, и ELF, и LIQUI MOLY сертифицированы по классам API, а вот какое-то «псевдогерманское» масло в жестяной банке - нет.Делать выводы. Самый простой способ проверить это прямо на сайте API - https: //engineoil.api.org/Directory/EolcsSearch ... Используя пример на фото ниже, вы можете убедиться, что уровень качества запрашиваемого продукта соответствует к его описанию, официально проверенному Американским институтом нефти. К слову, таких подтверждений у нефти ЛУКОЙЛа более 70 https://engineoil.api.org/Directory/EolcsProductResults?accountId=-1&brandName=lukoil


3.Вязкость Оптимальная вязкость для нашего климата - SAE 5w-40 и 10w-40. Но в целом АВТОЗАЗ, как вы уже видели, регулирует довольно широкий диапазон (в зависимости от климатических условий). В последней редакции мануала от ЗАЗ это 5w-40, 10w-40 и 15w-40 (по одной версии мануала даже 5w-30, хотя на самом деле острой необходимости в таком "не -вязкое "масло").




4. Наличие официальных разрешений

Наличие официальных разрешений от автопроизводителей является дополнительным преимуществом.Однако учтите, что для двигателя Lanos нет особых требований для согласований со стороны GM. Требования, кстати, как и классы API, можно проверить онлайн. Желательно это сделать. С недавнего времени на рынок вышли производители так называемого «НЕМЕЦКОГО МАСЛА», разливаемого на всех тех же отечественных заводах, выдавая себя за «высококачественный немецкий бренд». Прочтите любой допуск на канистре и сверьте его актуальность с данными на сайте организации, выдающей допуск. Например:
Mercedes Benz - https: // bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/bevo-blaetter-sort1.html (выберите требуемый допуск)
GM - www.centerforqa.com/dexos/ (выберите Dexos 1 или Dexos 2)
и т. д.

В 2012 г. на базе «Мелитопольского моторного завода» на двигателе ЗАЗ SENS (младший брат Lanos) МЭМЗ-307 ПАО «ЗАЗ» испытало моторное масло LUKOIL LUX API-SL 5w-40 (обратите внимание даже на «полусинтетическое») на оценить его качество и применимость в производстве по методу испытаний двигателей «НАДЕЖНОСТЬ».После этого события для первой заливки в ПАО «ЗАЗ» при сборке автомобилей ЗАЗ LANOS, ЗАЗ VIDA (клон Chevrolet AVEO), ЗАЗ FORZA, ЗАЗ СЕНС было принято решение использовать масло ТМ «ЛУКОЙЛ». А под капотом этих автомобилей была табличка «ЗАЗ Рекомендовано ЛУКОЙЛ ЛЮКС».

Как-то несколько лет назад я наткнулся на один известный форум о маслах, где мне удалось позаимствовать эти фотографии:







Шевроле Ланос

- некогда самый продаваемый бюджетный автомобиль, для которого лучше использовать только оригинальные расходные материалы.Например, моторное масло - оно должно соответствовать характеристикам, указанным в инструкции или на этикетке оригинального продукта. В этой статье мы подробнее рассмотрим, как правильно выбрать моторное масло для Шевроле Ланос, а также обратим внимание на лучших производителей смазочных материалов и сколько масла нужно заливать в двигатель.

Срок службы двигателя напрямую зависит от срока службы масла. Можно сказать, что смазка в определенном смысле поддерживает работу силовой установки.Но так не может длиться вечно, потому что со временем жидкость теряет свои полезные свойства. Отсюда возникает вопрос, когда жидкость приходит в негодность. Ответ на этот вопрос неоднозначен - это зависит от регламента, а также условий эксплуатации. Итак, в первом случае производитель установил график замены на отметке 15-20 тысяч километров. Следует признать, что такое регулирование не совсем подходит для суровых климатических условий. Например, из-за знакомых российским автомобилистам негативных факторов моторное масло придется менять через 10 тысяч километров, а то и раньше.Ведь срок действия полезных свойств масла зависит не только от климата, но и от стиля вождения. И вообще факторов, указывающих на необходимость замены расходных материалов, очень много.

Как узнать, когда менять масло

Помимо частоты замены и погодных условий, состояние смазочного материала можно определить по цвету, запаху и составу масла. Например, если масло стало черным или темно-коричневым и стало пахнуть гари, то это однозначно свидетельствует о механическом износе деталей.Ситуация усугубляется тем, что в масле есть пыль, копоть и другие загрязнения, в том числе металлическая стружка. Во всех этих случаях вам придется срочно слить старую смазку и залить свежее масло.

Стоит ли заранее проверять состояние масла

Не ждите, пока придет время менять масло согласно регламенту. Ведь, как было сказано выше, замена жидкости может потребоваться намного раньше, чем указано в нормах. Поэтому обязательно заранее проверить состояние масла.Естественно, нужно проверить это неспроста, но если вы обнаружите следующие проблемы:

  1. Двигатель не работает на полную мощность
  2. Повышенный расход топлива и масла
  3. Нечеткое переключение передач
  4. Шумы и вибрации

Как выбрать масло и сколько заливать

Общий объем масла, залитого в специальный блок для Шевроле Ланос, составляет 3,8 литра. Речь идет о двигателе объемом 1,5 литра. Но в случае с Ланосом рабочий объем не важен, так как все двигатели потребляют одинаковое количество масла.

Важно помнить, что 3,8 литра масла можно заливать только при полной замене масла. Эта процедура подразумевает комплексную очистку блока от старой жидкости, и только после этого заливается новое масло в объеме 3,8 литра.

Естественно, не всем по карману столь дорогостоящая процедура, которая проводится в автосалоне с использованием специального оборудования. Но есть проверенный метод, позволяющий произвести замену полной заменой, и при этом полностью очистить двигатель от старого масла, чтобы потом полностью залить свежее масло.Итак, для этого частичная замена выполняется 3-4 раза с периодичностью 500-600 километров. В 4-й раз детали мотора будут промыты от грязи и металлической стружки, после чего можно будет залить масло в заданном объеме.

При выборе масла следует обращать внимание на следующие параметры:

  • Вязкость по SAE
  • Производительность (класс качества API)
  • Подтверждение производителя

Что касается вязкости по SAE, то ее можно определить цифрами или сезонностью.Итак, в данном случае существует всего три вида масел - летнее, зимнее и всесезонное.

Вязкость обычно указывается численно. Так, для Chevrolet Lanos предусмотрены следующие уровни вязкости - 5W-40, 10W-40 и 15W-40.

Что касается класса качества API, то он определяется стандартами API SJ, ACEA A1, ACEA A2 и ACEA A3. Все указанные параметры совместимы с двигателями Шевроле Ланос.

Chevrolet рекомендует заправлять двигатель Lanos только оригинальным продуктом, разработанным в тесном сотрудничестве между General Motors и Opel.Отсюда и соответствующее название масла - Opel GM. Полное наименование оригинальной продукции для Шевроле Ланос:

  • Опель ГМ ЛЛ А 025
  • Опель GM 5W-30
  • Опель GM 5W-30

Среди более доступных аналогов - известные бренды Mobile 1, Castrol, Kixx, ZiC, Лукойл, Shell и другие.

Виды моторных масел

В конце статьи обратим внимание на три основных типа моторных масел.

  • Synthetic - лучший смазочный материал с широким спектром преимуществ.Во-первых, это самое жидкое масло, которое не боится низких температур. Во-вторых, синтетика рассчитана на долгий срок службы. В-третьих, это масло обладает отличными антипригарными и антикоррозийными свойствами и рекомендуется для всех современных автомобилей.
  • Mineral - полная противоположность синтетическому маслу. Его можно рекомендовать для старых автомобилей с большим пробегом. У него одно преимущество - дешевизна. Недостатки - низкая устойчивость к низким температурам, склонность к затвердеванию, небольшой срок службы, большое количество вредных веществ.
  • Полусинтетическое масло не намного лучше минеральной смазки, но в то же время считается достойной альтернативой. Его можно использовать для современных иномарок с большим пробегом, а также при умеренно низких температурах. Идеально подходит для тех, кто не хочет покупать дорогое синтетическое масло.

Можно сделать вывод, что синтетическое или полусинтетическое масло - лучший выбор для Шевроле Ланос.

Chevrolet Lanos - народный автомобиль, одна из самых продаваемых моделей начала 2000-х.К тому же Ланос - довольно надежный автомобиль, и этот факт подтверждают многочисленные отзывы таксистов. Обслуживание Ланоса не занимает много времени. Это конструктивно простой автомобиль, не требующий больших вложений. И все же владельцы Lanos ищут способы еще больше сэкономить на этом бюджетном автомобиле. Самый проверенный - не посещать дорогостоящую СТО, а по возможности проводить ремонт самостоятельно, включая замену расходных материалов - например, регулярную замену моторного масла.В этой статье мы разберемся, как правильно выбрать масло, и познакомимся с лучшими брендами.

Качественные моторные масла характеризуются разными параметрами, и каждый двигатель конкретного автомобиля имеет свои параметры. То же самое и с линейкой двигателей Шевроле Ланос.

Среди важнейших параметров - степень вязкости, которая указывается большими буквами SAE. Степень вязкости зависит от того, насколько силовая установка адаптирована к конкретным температурным условиям окружающей среды.Если не обращать внимание на цифры, моторное масло можно разделить на три класса по вязкости - летнее, зимнее и всесезонное.

Рассмотрим все классы моторных масел и параметры для них, которые подходят для линейки двигателей Шевроле Ланос:

  • SJ API
  • ACEA A1 / A2 / A3
  • SAE 5W-40
  • SAE 10W-40
  • SAE 15W-40
  • Опель GM-LL-A-025

Частота замены

График замены моторного масла на Шевроле Ланос составляет 7 тысяч километров.Увеличение регулирования возможно только при условии, что эксплуатация автомобиля будет проходить в благоприятных климатических условиях, со стабильной температурой и качественными дорожными условиями.

Лучшие масла для Lanos и их преимущества

Опытные автомобилисты рекомендуют заправлять синтетической смазкой марки GM 5W-30 Super Synthetic. Вы также можете порекомендовать продукцию других производителей: Castrol EDGE SAE 0W-30, Castrol Magnetic 5W-30, Elf Evolution SXR 0W-30 и Elf ​​Excellium GM 5W-30.Рассмотрим подробно каждое из этих масел.

  1. GM 5W-30 Super Synthetic - оригинальная смазка американского концерна General Motors. Автолюбители положительно отзываются об этом продукте и рекомендуют его в качестве первой заправки. Это масло используется не только в Шевроле Ланос, но и в самых современных двигателях производства GM. Жидкость рассчитана на длительный срок службы и требует длительного графика замены. Он имеет низкую вязкость и поэтому идеально оптимизирован для высоких температур.Характеристики Super Synthetic обеспечивают надежную работу двигателя независимо от нагрузки и срока службы двигателя.
  2. Castrol EDGE SAE 0W-30 - еще одно синтетическое масло с внушительным интервалом замены в 50 тысяч километров. Пожалуй, это единственная смазка для Ланоса с такой регулировкой. Это масло может снизить расход топлива и защитить двигатель от износа его дорогих компонентов. Castrol EDGE SAE 0W-30 рекомендуется использовать только в чистом виде, без каких-либо добавок.
  3. Elf Excellium GM 5W-30 - синтетическое масло, которое станет отличным вариантом как для хорошо сохранившихся двигателей Chevrolet Lanos, так и для двигателей с большим пробегом.Масло рассчитано на самые сложные условия эксплуатации, благодаря чему может быть рекомендовано российским автомобилистам. Elf Excelium GM 5W-30 значительно экономит топливо, снижает токсичность и повышает экологичность и даже позволяет максимально использовать динамические возможности силовой установки.
  4. Elf Evolution SXR 0W-30 - моторное масло нового поколения. Он имеет увеличенный интервал замены и значительно превосходит конкурентов по своим характеристикам. Автомобиль Шевроле Ланос с таким маслом может эксплуатироваться в экстремальных условиях - как в городе, так и за городом.Elf Evolution также положительно сказывается на экономии топлива и повышенных мощностных характеристиках двигателя. Масло обладает хорошими антиоксидантными свойствами и низкой зольностью.
  5. Castrol Magnetic 5W-30 - это масло обеспечивает эффективную защиту двигателя от преждевременного износа и продлит срок службы всего автомобиля. С такой смазкой никогда не возникнет сухое трение между компонентами двигателя. Масло Castrol соответствует всем параметрам, указанным в инструкции к Шевроле Ланос.
Итак, я вышел из гаража ночью, пришел домой, утром на работу.
Утром завелась, дым из дымохода прогреть, по телефону думали, что может быть в выхлопе может течь какое-то масло / антифриз, дым был и синий, и белый. В общем решил пока покататься после 500 км. дыма стало меньше, но не пропадало, померил компрессию - 14,2-14,2-14,3-15, вроде в районе нормы.

Сидели и думали, что дали не те кольца, по мануалам Ланос и Авео в двигателе все одинаково, то есть зазоры колец, размеры поршней, гильз и т. Д.решил взять другие кольца и заточить до нужного зазора, меня это беспокоило, я не мог понять, почему все равно, если все вроде как то, дома вместе с гуглом на всякий случай начал шарить и нашел такую ​​информацию, что поршни от ланоса отличаются от масла авео шириной съемных колец, а вот она где зарыта, ширина маслосъемных колец авео 1,5 - 2 мм. а у ланоса 1.5 уже 3 мм. То есть они дали те кольца, но не те поршни, нашли вовремя, иначе бы они поменяли, но ничего бы не изменилось...

и дополнительная полезная инфа: зазор маслосъемных колец в гильзе должен быть 0,25, в мануле этого нет

Куплено:
Lanos 1.5 кольца 76,75 - первая расточка 175 грн
Третий раз цилиндр прокладка головки на этот раз 40 грн. Масло
GM 10W-40, масляный фильтр - 320 грн.
Тасол 3л. 60 грн


Вскрыли двигатель, и ... в поддоне 3 из 4 маслосъемных колец, а точнее бронзовые пружины!


Смотрели корпуса целиком, не поцарапаны... Хм! в 4-й свет потертости, не страшно, наверное ...))


Все настроили, запустили двигатель ровно.
Проехал пока 3000 км. посмотрим, что они скажут ...)))


Теги: Т250 кузов, авео, шевроле авео, шевроле, экотек 2, гонщик, интересно, информационный, капитальный, капремонт двигателя, креатив, полезное, сюжет, реальная жизнь история, синий дым, chevrolet Теги: Какое моторное масло лучше для двигателя Deo Lanos 1.5 Ланос

замена масла как я это делаю

Daewoo Lanos * BLACK STAR * ›Бортжурнал› Какое масло лучше заливать в "Ланос"? ... В руководстве по эксплуатации "Шевроле ланос" разрешено к применению в двигателе моторное масло с классами ... "Полюс" - 1,5 литра.

Какое моторное масло лучше для ЗАЗ Шанс Евгений 1.5? | Автор темы: Лидия

Лилия Хохляцкая

Тамара М8 .. и не волнуйтесь!

Эдвард в зависимости от пробега. если синтетику меньше 100000 пробуйте валволин, если побольше полусинтетику valvoline max life, abaldened oil, синтетику

Boris 5w30, любую !!!

Кристина 5-30 / 5-40, Лукойл - выше крыши.

Михаил плавленый нутряной жир

Антон Не экономьте на масле, синтетике или полусинтетике, покупайте в крупных автосалонах, или в Ашане, там Лента качественные масла продает, Liquid Moli, Mobile, Shell, Zeke и т. Д.

Анна Лукойл Генезис новинка 5-30 5-40 за глаза.

Иван Я залил синтетику в свой Lanos 5w40. Я тоже могу вам посоветовать. В принципе любой бренд, главное не андеграундный, настоящий. Кстати, я BP Visco 5000 lil. Понравилась

Polina Total Quarts 5 w 40

Artem Если из дешевых, то синтетика Роснефть 5 на 40 лучшая, если из продвинутых, то жидкая моль, синтетика или молиген

Дарья Х.с наверное как в Данос Ланос (((

Алексей подсолнух но лудше оливковое

Диана Все зависит в первую очередь от пробега, состояния ДВС. На новых машинах зазоры в натяжных механизмах практически нулевые, то есть рекомендуется заполнить 0w40 или 5w 40, где первая цифра означает вязкость по показаниям измерителя скорости при температуре 100 "градусов, а вторая - температуру воздуха на земле, т.е. +40" и -40 градусов по Цельсию

Масло для Daewoo Lanos 1.5 (86 л.с.) liquimoly.ua

17.03.2014 - Моторные масла. ... Подскажите пожалуйста оптимальный выбор масла для Ланоса 1,5 л. ... Двигатель никогда не мыл, знакомлюсь с вопросом. .... поршень, коленчатый вал какое масло лучше заливать для обкатки на 2000 км ...


Так как я очень дотошный во всем (а тем более в отношении машины). Поэтому я не могу просто взять и залить какое-то стандартное масло. Хотелось бы узнать об этом как можно больше!
Поэтому пару дней покатался в интернете, перечитал много информации и уже сделал для себя какие-то выводы! Но все же хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу!

Кто какое масло йо?
- Какая компания?
- Какой класс вязкости?
- А вообще какая интересная информация по вопросу замены моторного масла?

В руководстве по эксплуатации «Шевроле ланос» моторное масло с классами качества API SJ или ACEA A1 / A2 / A3 и более высокими классами качества, а также имеющее вязкость SAE 5W-40, SAE 10W-40, SAE 15W-40. .

Производитель «ЗАЗ ланос» рекомендует: API SH ACEA А2 / АЗ SAE 5W-30, SAE5W-40, SAE 10W-30, SAE 10W-40, SAE 15W-40. Понятно, что SAE 10W-40 и SAE 15W-40 рекомендуется использовать только в теплое время года, а синтетика SAE 5W-30 лучше подходит зимой.

Помимо вязкости и класса качества существует еще такой параметр, как допуск производителя двигателя (это собственный стандарт производителя двигателя, который гласит, что в масле есть все необходимое для использования в его двигателе).Масла, одобренные Opel GM-LL-A-025, подходят для использования в двигателях Chevrolet Lanos.
В Ланосе в большинстве сервисов заливают моторное масло GM 5W-30 Super Synthetic синтетическое. Помимо этого моторного масла, сейчас на рынке есть еще несколько масел с разрешенной вязкостью, классом качества и сертифицированных допуском Opel GM-LL-A-025.

Это масла:
ELF Excellium GM 5W-30.
ELF Evolution SXR 0W-30.
Mobil 1 New Life 0W-40.
Castrol EDGE SAE 0W-30.
Shell Helix Ultra AG SAE 5W-30.

Специально для моей машины:
Сейчас у меня моторное масло Mobil Super 3000 X1 Formula-FE (5W-30).
По поводу этого масла скажу: масло вроде неплохое.
Зимой машину заводить очень легко, двигатель работает тихо, аж 10 тыс / км. проехал по ней, а на щупе масло как новое. В общем остался доволен!
Есть возможность заказать масло из Польши (думаю, там качество будет лучше, да и подделок меньше), но я не знаю, какие у них хорошие марки! Кто-нибудь может мне сказать?
Производителей так много, что выбрать очень сложно: GM, MOBIL, SHELL, CASTROL, MOTUL, LIQUI MOLY и др.И самое главное, я хочу покупать действительно качественное масло, а не подделку! Короче, запуталась (...
У меня на уме один вариант, но не знаю, подойдет ли он к нашему движку, а главное, не повредит?

Масло Castrol 0W-40 EDGE Formula RS

Описание:
Castrol EDGE Formula RS 0W-40 - полностью синтетическое моторное масло, специально разработанное для двигателей с высокими рабочими характеристиками. Можно использовать всесезонно при любой температуре окружающей среды.Помогает увеличить мощность двигателя, что сокращает время, в течение которого автомобиль достигает максимальной скорости, и сокращает время, необходимое двигателю для достижения максимальной скорости. Масло обладает улучшенными низкотемпературными характеристиками, облегчающими холодный пуск. При высоких температурах, достигаемых в спортивных двигателях, масло образует стабильную смазочную пленку и практически не оставляет отложений.

Спецификации:
Состав: синтетический
Вязкость: 0W-40
Спецификация ACEA: A3, B3, B4, C3 Спецификация API
: CF, SM
Спецификация OEM: BMW Longlife-04, MB 229.31, MB 229.51, PORSCHE A40, VW 502.00, VW 503.01, VW 505.00
Объем: 5 л.
Вес: 5150 г.

Допуски и спецификации:
API SM / CF; ACEA A3 / B3 / B4, C3; VW502.00 / 505.00 / 503.01; MB229.31 / 229.51; BMW Longlife-04; Порше а40

"" "ЧТО ВЫ СКАЖЕТЕ ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ" ""?

П.С. Вот собственно вопрос, который меня интересует: Оставаться на тех же параметрах масла (Sentnttika 5W-30). Или может что-то поменять? А масло какой компании лучше покупать?

Автомобиль Daewoo Lanos 2007 г. "Полюс" - 1.5л. 8V.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *