Ремонт передних суппортов – Подробно о самостоятельном ремонте суппорта передних тормозов автомобиля

Содержание

Подробно о самостоятельном ремонте суппорта передних тормозов автомобиля

В статье пойдет речь о том, как устроен суппорт тормозов и как в выполнить ремонт суппорта своими руками в домашних условиях.

Когда водитель нажимает на педаль тормоза, колодки прижимаются к дискам и таким образом происходит остановка автомобиля. Но к сожалению еще не придумали механизмов, которые могли бы отводить тормозные колодки в исходное положение. Они просто перестают плотно прижиматься к дискам. Зачастую, после длительной эксплуатации тормозной механизм приобретает некоторые неисправности, что существенно сказывается на быстром или неравномерном износе тормозных колодок и дисков, повышенного шума и неприятного запаха. Колодки перегреваются и при этом теряют свои сцепные свойства. Одним словом тормозная система автомобиля становится неэффективной.

Причин, по которых возможны такие неисправности, на самом деле не так уж и много. Это или повреждённые направляющие, по которым перемещается суппорт, или грязь на рабочей поверхности, мешающая свободному перемещению колодок

Ну или сам суппорт. Последний вариант будет рассмотрен в данном материале:

-Небольшая поправка: таки есть в суппорте деталь, которая способствует именно возвратному движению поршня после пропадания давления – это манжета. С одной стороны она обеспечивает герметичность, с другой – является своеобразной пружиной. Квадратная в сечении, при перемещении поршня она деформируется, а потом стремится принять форму покоя, попутно слегка утапливая поршень в корпус.

Со временем эластичность манжеты теряется, колодки остаются прижатыми к дискам, повышенное трение, перегрев и все прочие прелести. Не всегда это очевидно. Как можно выявить неисправность?

Прежде всего, вывешенное колесо должно свободно крутиться, даже сразу после нажатия и отпускания педали тормоза.

Тормозные диски не должны иметь следы перегрева

наружная и внутренняя колодки не должны иметь разницу в толщине

поршень тормозного суппорта должен легко утапливаться в корпус.

Если же есть повод для беспокойства, начинаем искать проблему. Чаще всего она происходит из-за повреждённого пыльника

но даже если внешне цел, загляните под него

поверхность поршня должна быть идеально ровной, без каких-либо следов ржавчины или грязи.

VAG-ом предусмотрен ремкомлект, состоящий из резинок, есть и куча аналогов от сторонних производителей

но нет в продаже поршня. Однако это вовсе не проблема, можно спокойно использовать неоригинальные поршни, имеющиеся в свободной продаже для автомобилей  предыдущих поколений

А теперь о самой процедуре ремонта:

-поддомкрачиваем автомобиль и откручиваем колесо, выворачиваем руль в крайнее положение

-снимаем фиксирующую пружину

-тщательно очищаем поверхность возле крепления тормозного шланга

-сполоснуть каким-нибудь очистителем, продуть воздухом

-что бы не потерять уровень тормозной жидкости, пережимаем тормозной шланг

-откручиваем полый болт, фиксирующий шланг,

-отводим шланг в сторону

-что бы грязь не попала внутрь, а жидкость не заливала всё вокруг, наживать в отверстие простой болт с резьбой 10*1,5

-снимаем защитные колпачки на направляющих

-откручиваем направляющие шестигранником на 7 мм.

-необходимо немного утопить поршень, для того с помощью толстой отвёртки отодвигаем корпус от диска

-снимаем суппорт, помогая себе отвёрткой (отвёртками)

-одна колодка может остаться в скобе, одна фиксируется пружинкой к суппорту

тормозной суппорт в руках. Плоской отвёрткой снимаем чехол

-чудеса, но даже при внешнем благополучии внутри могла оказаться влага

-поршень из корпуса можно вынуть тремя способами:

—не отсоединив ещё суппорт от шланга, снять его с диска, и нажимать на педаль тормоза, пока поршень не выпадет. И сразу пережать шланг.

—зажать корпус в тисках, а поршень вытягивать большими “крокодилами”, совершая одновременно круговые движения

–но проще всего вынуть его с помощью воздуха. Однако не забудьте обеспечить упор, для безопасности собственных частей тела

-слив остатки тормозной жидкости, вынимаем старую манжету

-необходимо тщательно очистить посадочную поверхность защитного чехла

-а так же канавки для манжеты

-перед сборкой необходимо всё ещё раз промыть ( ELSA рекомендует спирт, но не внутрь) и продуть воздухом.

-чистыми (!) руками укладываем новую манжету

-слегка смазываем её свежей тормозной жидкостью

-немного т.ж. проливаем на поверхность поршня (та же ELSA для этого предусматривает специальную пасту)

-кладём поршень в корпус строго вертикально, и слегка раскачивая, усилием пальцев, вдавливаем

-утопив почти до середины, надеваем защитный чехол

-убедившись, что резинка нигде не замята, напрессовываем чехол на корпус. В нём вварено проволочное кольцо, для ровной посадки VAG-ом предусмотрена специальная оправка

-но можно обойтись и без неё, главное – равномерное усилие

-утопить поршень полностью, а потом выдвинуть с помощью воздуха, и убедиться, что пыльник сел ровно,  нигде не перекручен и не порван

-снова утопить поршень полностью, и можно приступить к сборке. Однако, раз уж мы дошли до ремонта и профилактики тормозов, делать всё нужно правильно. А значит – откручиваем скобы суппорта

-и тщательно вычищаем все поверхности, по которым перемещаются колодки

-убеждаемся, что не повреждена резьба, в которую ввинчиваются направляющие

*слабое место на VW последнего поколения. Часто при выкручивании направляющей, грязь  и ржавчина, образовавшиеся на торчащей части, вытаскивают за собой и нити резьбы

-прикручиваем скобу на место (болты перед повторным применением очистить, затягивать с усилием 190Nm ),

кладём колодку и убеждаемся, что она нигде не застревает

-очищаем направляющие от грязи. При следах ржавчины их лучше вообще заменить

-вставляем внутреннюю колодку пружиной в поршень,надеваем суппорт на скобу, пальцами (!) наживляем направляющие

обязательно убедитесь, что болт пошел по резьбе, и только потом затягиваем (30 Нм)

-надеваем колпачки, что бы потом не забыть, вставляем пружинку

 

-тормозной шланг крепится к тормозному суппорту полым болтом, и уплотняется двумя кольцами.

-можно смело назвать их одноразовыми.

И снимаются они только с помощью инструмента

-но при этом в ETKA найти их, как отдельную деталь, не предоставляется возможным. Смело можно ставить кольца из аналогичного узла, применяемые в отечественных автомобилях. Разве что перед установкой слегка подвигать взад и вперёд  на мелкой шкурке

-перед сборкой продуть штуцер

-и очистить привалочную плоскость на шланге

-и на корпусе

 

-теперь можно собирать

*35 Nm

-откручиваем штуцер прокачки, и освобождаем тормозной шланг

-обычно после такой работы прокачивать контур нет нужды, достаточно дождаться, когда из штуцера польётся жидкость, ровно и без пузырьков

-для любителей экологии можно подвесить бутыль, и контролировать воздух через прозрачный шланг

-затянуть шутцер ( 30Nm), сесть за руль и несколькими качками педали свести колодки.

-смыть остатки тормозной жидкости и прочие и следы деятельности

-особенно обратите внимание на пыльник ШРУСа, чехлы шаровой опоры и рулевого наконечника

Если таковых не наблюдается, прикручиваем колесо, опускаем домкрат. Открываем капот и проверяем уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости – долить.

Сделать пробную поездку. Если педаль при первом нажатии проваливается, а после пары качков становится выше, повторить процедуру по удалению воздуха.

Так же есть вероятность, что из-за разной эластичности манжет в старом и перебранном суппорте появится разница в скорости срабатывания тормозов. Поэтому желательно переборку производить сразу с обеих сторон.

Ну а теперь можно радоваться исправным тормозам.
Таким образом теперь вы узнали, как выполняется ремонт переднего и заднего тормозного суппорта

Источник: remontvw.spb.ru

Подробно о самостоятельном ремонте суппорта передних тормозов автомобиля

5 (100%) 3 голос[а]


sanekua.ru

ремонт переднего суппорта | Обслуживание и ремонт автомобилей VW / Audi. Статьи, советы, рекомендации

при нажатии на педаль тормоза колодки прижимаются к дискам и обеспечивают остановку. Но нет деталей, которые после отпускания педали отводят колодки.Они просто перестают плотно прижиматься. Обычно этого достаточно, что бы колёса свободно крутились. Однако при некоторых неисправностях тормозных механизмов возможны всякие побочные эффекты, типа быстрого износа колодок и дисков, неравномерного износа, повышенного шума, неприятного запаха. Колодки из-за перегрева спекаются и теряют сцепные свойства

Причин для этого не так уж и много. Это или повреждённые направляющие, по которым перемещается суппорт, или грязь на рабочей поверхности, мешающая свободному перемещению колодок,

или сам суппорт. Последний вариант мы и рассмотрим:

-Небольшая поправка: таки есть в суппорте деталь, которая способствует именно возвратному движению поршня после пропадания давления — это манжета. С одной стороны она обеспечивает герметичность, с другой — является своеобразной пружиной. Квадратная в сечении, при перемещении поршня она деформируется, а потом стремится принять форму покоя, попутно слегка утапливая поршень в корпус.

Со временем эластичность манжеты теряется, колодки остаются прижатыми к дискам, повышенное трение, перегрев и все прочие прелести. Не всегда это очевидно. Как можно выявить неисправность?

Прежде всего, вывешенное колесо должно свободно крутиться, даже сразу после нажатия и отпускания педали тормоза.

Тормозные диски не должны иметь следы перегрева

наружная и внутренняя колодки не должны иметь разницу в толщине

 

поршень должен легко утапливаться в корпус.

Если же есть повод для беспокойства, начинаем искать проблему. Чаще всего она происходит из-за повреждённого пыльника

 

но даже если внешне цел, загляните под него

поверхность поршня должна быть идеально ровной, без каких-либо следов ржавчины или грязи.

VAG-ом предусмотрен ремкомлект, состоящий из резинок, есть и куча аналогов от сторонних производителей, но нет в продаже поршня. Однако это вовсе не проблема, можно спокойно использовать неоригинальные поршни диаметром 54 мм, имеющиеся в свободной продаже для VW предыдущих поколений. В итоге полный набор для ремонта выглядит так:

поршень, манжета, пыльник, смазки

А теперь о самой процедуре ремонта:

-поддомкрачиваем автомобиль и откручиваем колесо, выворачиваем руль в крайнее положение

-снимаем фиксирующую пружину

-тщательно очищаем поверхность возле крепления тормозного шланга

 -сполоснуть каким-нибудь очистителем, продуть воздухом

-что бы не потерять уровень тормозной жидкости, пережимаем тормозной шланг

-откручиваем полый болт, фиксирующий шланг,

-отводим шланг в сторону

-что бы грязь не попала внутрь, а жидкость не заливала всё вокруг, наживать в отверстие простой болт с резьбой 10*1,5

-снимаем защитные колпачки на направляющих

-откручиваем направляющие шестигранником на 7 мм.

-необходимо немного утопить поршень, для того с помощью толстой отвёртки отодвигаем корпус от диска

-снимаем суппорт, помогая себе отвёрткой (отвёртками)

-одна колодка может остаться в скобе, одна фиксируется пружинкой к суппорту

-суппорт в руках. Плоской отвёрткой снимаем чехол

 

-чудеса, но даже при внешнем благополучии внутри могла оказаться влага

-поршень из корпуса можно вынуть тремя способами:

——не отсоединив ещё суппорт от шланга, снять его с диска, и нажимать на педаль тормоза, пока поршень не выпадет. И сразу пережать шланг.

——зажать корпус в тисках, а поршень вытягивать большими «крокодилами», совершая одновременно круговые движения

———но проще всего вынуть его с помощью воздуха. Однако не забудьте обеспечить упор, для безопасности собственных частей тела

-слив остатки тормозной жидкости, вынимаем старую манжету

-необходимо тщательно очистить посадочную поверхность защитного чехла

-а так же канавки для манжеты

-перед сборкой необходимо всё ещё раз промыть ( ELSA рекомендует спирт, но не внутрь) и продуть воздухом.

-чистыми (!) руками укладываем новую манжету

-перед сборкой на поверхность поршня наносим специальную пасту

-кладём поршень в корпус строго вертикально, и слегка раскачивая, усилием пальцев, вдавливаем

-можно воспользоваться приспособлениями

-утопив почти до середины, надеваем защитный чехол

-убедившись, что резинка нигде не замята, напрессовываем чехол на корпус. В нём вварено проволочное кольцо, для ровной посадки VAG-ом предусмотрена специальная оправка

-но можно обойтись и без неё, главное — равномерное усилие

-утопить поршень полностью, а потом выдвинуть с помощью воздуха, и убедиться, что пыльник сел ровно,  нигде не перекручен и не порван

-снова утопить поршень полностью, и можно приступить к сборке. Однако, раз уж мы дошли до ремонта и профилактики тормозов, делать всё нужно правильно. А значит — откручиваем скобы суппорта

-и тщательно вычищаем все поверхности, по которым перемещаются колодки

-убеждаемся, что не повреждена резьба, в которую ввинчиваются направляющие

*слабое место на VW последнего поколения. Часто при выкручивании направляющей, грязь  и ржавчина, образовавшиеся на торчащей части, вытаскивают за собой и нити резьбы

-прикручиваем скобу на место (болты перед повторным применением очистить, затягивать с усилием 190Nm ),

-наносим специальную атискриповую смазку (TEXTAR Ceratec, Pagid ceratec, Bosch Superfit, Teroson 500, ATE Plastilube) на те поверхности, по которым перемещаются колодки

 

главное- не использовать смазки, содержащие медь!

-кладём колодку и убеждаемся, что она нигде не застревает

-очищаем направляющие от грязи. При следах ржавчины их лучше вообще заменить

-вставляем внутреннюю колодку пружиной в поршень,надеваем суппорт на скобу, пальцами (!) наживляем направляющие

обязательно убедитесь, что болт пошел по резьбе, и только потом затягиваем (30 Нм)

-надеваем колпачки, что бы потом не забыть, вставляем пружинку

-тормозной шланг крепится к суппорту полым болтом, и уплотняется двумя кольцами.

-можно смело назвать их одноразовыми.

И снимаются они только с помощью инструмента

-но при этом в ETKA найти их, как отдельную деталь, не предоставляется возможным. Смело можно ставить кольца из аналогичного узла, применяемые в отечественных автомобилях. Разве что перед установкой слегка подвигать взад и вперёд  на мелкой шкурке

-перед сборкой продуть штуцер

-и очистить привалочную плоскость на шланге

-и на корпусе

-теперь можно собирать

*35 Nm

-откручиваем штуцер прокачки, и освобождаем тормозной шланг

-обычно после такой работы прокачивать контур нет нужды, достаточно дождаться, когда из штуцера польётся жидкость, ровно и без пузырьков

-для любителей экологии можно подвесить бутыль, и контролировать воздух через прозрачный шланг

-затянуть шутцер ( 30Nm), сесть за руль и несколькими качками педали свести колодки.

-смыть остатки тормозной жидкости и прочие и следы деятельности

-особенно обратите внимание на пыльник ШРУСа, чехлы шаровой опоры и рулевого наконечника

Потом желательно запустить мотор (что бы работал усилитель тормозов), и несколько раз сильно нажать на педаль тормоза. Тщательно осмотреть суппорт со всех сторон на предмет утечки тормозной жидкости.

Если таковых не наблюдается, прикручиваем колесо, опускаем домкрат. Открываем капот и проверяем уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости — долить.

Сделать пробную поездку. Если педаль при первом нажатии проваливается, а после пары качков становится выше, повторить процедуру по удалению воздуха.

Так же есть вероятность, что из-за разной эластичности манжет в старом и перебранном суппорте появится разница в скорости срабатывания тормозов. Поэтому желательно переборку производить сразу с обеих сторон.

Ну а теперь можно радоваться исправным тормозам.

удачи на дорогах!

remontvw.spb.ru

Ремонт суппорта своими руками

Ремонт суппорта своими руками совсем не сложен, но требует правильного подбора смазок и комплектующих. Рассмотрим подробно этот процесс с фото и видео инструкцией.

Самой частой причиной потери работоспособности тормозного суппорта является его закисание и последующее заклинивание.

Если суппорт регулярно обслуживать и смазывать, то он может служить десятилетиями без какого-либо ремонта. Но, главное — правильно выбирать смазки!

Как правильно выбрать смазки изложено на странице Чем смазать суппорт

Если интересно, то прочитайте о выборе смазок. В этой статье мы будем работать ими, но на описание этих смазок я тратить буквы в этой статье не буду.

Ремонт суппорта можно разделить на три категории:

  1. Обязательная смазка суппорта при замене колодок
  2. Реанимация суппорта, если уже греется колесо
  3. Полная разборка суппорта и замена изношенных элементов

Первые две категории можно посмотреть по ссылкам. А в этой статье мы рассмотрим именно третью категорию, когда уже поздно пить Боржоми и необходимо хирургическое вмешательство.

Чаще всего причинами полного отказа суппорта являются два момента:

  • Суппорт никогда не смазывался и не обслуживался. В следствие чего поршень и направляющие сильно корродировали.
  • Суппорт смазывался не тем, чем необходимо. В следствие чего смазка превратилась в пластилин или порошок, а пыльники и манжета безжалостно разбухли.

В этих двух случаях полумерами уже не обойтись и придётся делать дело основательно.

Ремонт суппортов

Для ремонта суппортов нам понадобятся следующие материалы:

Про выбор смазок я излагал в статье по ссылке выше и останавливаться на этом здесь не буду.

А про выбор ремкомплекта поделюсь своим мнением. Я остановил свой выбор на испанской фирме Ert. Это самые адекватные манжеты и пыльники в своём ценовом диапазоне. Стоимость ремкомплекта на один суппорт составляет у нас 100 грн. Есть варианты дороже и есть варианты дешевле, а Ert является золотой серединой, по моему мнению.

Варианты по-дешевле больше похожи на пластмассу, а не на резину и литьё и них с зазубренными краями.

Варианты по-дороже имеют практически такое же качество, но денег за них необходимо отдать больше

В комплекте имеется два пыльника направляющих, пыльник поршня, манжета и колпачок на прокачной штуцер

Внимание! В последнее время с ремкомплектами Ert не всё так однозначно. Дело в том, что в упаковках встречаются совершенно разные комплектующие. Особенно это касается пыльников — в совершенно одинаковых упаковках, но купленных в разных точках реализации, находятся пыльники разной конструкции и разного размера. И самое печальное, что эти пыльники абсолютно не подходят! То ли это подделки, то ли ошибки при упаковке, то ли так действует глобальное потепление — не знаю. Факт есть факт — многие, в том числе и я, стали жертвами данного казуса. Поэтому либо проверяйте не отходя от кассы, либо берите другую фирму. Например, Autofren D4705. При замене поршней передних суппортов я использовал именно её.

Для ремонта суппорта своими руками нам понадобятся следующие инструменты:

  • щётка по металлу
  • медицинский шприц
  • накидные гаечные ключи. В моём случае на 10 и 12 мм
  • чистая ветошь
  • хорошая отвёртка или небольшая монтажка
  • два небольших пакета
  • мягкая проволока
  • желательно помощника. Для работы он нам не нужен, а вот почистить тарань чистыми руками и поднести пиво в нужный момент пригодится в самый раз  Так же в самом конце он поможет пару раз нажать педаль тормоза для прокачки тормозов, чтобы убедиться в отсутствии воздуха в системе.

Ремонт заднего суппорта

Собственно, рассмотрим процесс на примере заднего суппорта Шевроле Лачетти

Первым делом необходимо открыть крышку тормозного бачка, положить на горловину пакет и закрутить крышку на место

Это необходимо для того, чтобы ограничить доступ воздуха в бачок. Это не даст тормозной жидкости быстро вытекать из шланга, когда мы его открутим.

Поддомкрачиваем автомобиль и снимаем колесо.

Щёткой по металлу очищаем всё, что можно очистить.

После этого наносим проникающую смазку на болт тормозного шланга

Немного ждём и ключом на 12 мм пытаемся открутить болт

Если пошло, то это хорошо. А если не пошло, то это плохо и я Вам не завидую.

Открученный шланг заворачиваем в «палец» от резиновой перчатки и обматываем проволокой. На время ремонта этих мер будет достаточно, чтобы избежать вытекания тормозной жидкости

Есть умельцы, которые пережимают тормозной шланг для этих целей, но я так делать не хочу. Кто его знает, что потом с этим шлангом случится. Лучше не рисковать.

Убираем открученный болт в сторону и при этом стараемся не потерять медные уплотнительные колечки. Их две штуки

Всё, суппорт отключен от системы и нам теперь необходимо снять сам цилиндр суппорта. Для этого всё тем же ключом на 12 мм откручиваем нижний болт его крепления

После этого приподнимаем цилиндр вверх. Если сильно заклинило, тогда можно помочь себе большой отвёрткой или монтажкой

Вынимаем его вместе с верней направляющей. Смотрим в отверстие, куда раньше был закручен тормозной шланг и видим заднюю часть поршня

При помощи чего-нибудь нам необходимо через это отверстие выдавить этот самый поршень

Если совсем туго идет, тогда можно помочь немного молотком, а лучше тисками.

После того, как поршень вышел, оцениваем ситуацию. Если поршень весь в раковинах и очагах коррозии, то его лучше заменить. Если коррозия не значительна, тогда можно его полирнуть войлоком и пастой Гои. В моём случае очаги коррозии были, но новый поршень приобрести не было возможности. Потому после небольшой полировки я его оставил служить дальше.

Вычищаем и вымываем все канавки в цилиндре

Дальняя канавка — это посадочное место уплотнительной манжеты, а ближняя — пыльника

После этого смазываем канавку манжеты и саму манжету смазкой для поршня. Канавку необходимо смазать, чтобы избежать коррозии под манжетой. Устанавливаем манжету в цилиндр. Делается это быстро и легко.

Теперь самое главное. Необходимо одеть пыльник поршня и вставить сам поршень. Для этого смазываем поршень всё той же смазкой и одеваем пыльник на поршень с задней стороны.

Снимал видео и забыл сделать фото. Поэтому вставил кадр из видео. Видно плохо, но суть, я думаю, понятна. Часть пыльника, которая вставляется в паз цилиндра немного свисает с поршня.

Теперь, при установке поршня, пыльник попадёт в свою канавку в цилиндре. Поршень при этом можно немного вращать, чтобы одетый на него пыльник попал в свою канавку полностью. Если пыльник немного закусило, тогда можно помочь ему попасть в паз при помощи отвёртки. Но, аккуратно, чтобы не порвать пыльник.

Сложного нет ничего. По месту спокойно разберётесь.

Теперь под пыльник можно вогнать ещё немного смазки. Сделать это удобнее при помощи шприца.

Выдавливаем смазку в шприц

Вот так смазка выходит из шприца и можно спокойно наносить смазку под пыльники

Задвигаем поршень в цилиндр и лишняя смазка выдавится из-под пыльника

Поршень должен идти легко и задвигаться голыми руками. Если не задвигается, значит что-то пошло не так или Вы в детстве ели мало каши. Если дело в каше, то можно воспользоваться вот таким приспособлением для утапливания поршня

Сделать его не сложно, а работать удобно

На этом работы с поршнем и цилиндром пока окончены.

Теперь необходимо промыть посадочные места направляющих пальцев.

Если там сильные загрязнения, то будет удобнее это всё дело демонтировать и промыть на столе.

После этого наносим туда немного смазки для направляющих. Можно вставить направляющую и вращательными движениями равномерно распределить смазку.

Устанавливаем пыльники, чтобы они сели в свои пазы. И вставляем нижнюю направляющую

Вычищаем направляющие колодок и смазываем их тонким слоем высокотемпературной смазки

Этой же смазкой смазываем торцы колодок

Тоже самое проделываем с тыльной стороной колодки

Вторую колодку, которая обращена к поршню лучше не смазывать, чтобы смазка не попала на пыльник поршня.

Устанавливаем колодки на место, предварительно убедившись, что смазка не попала на рабочую зону колодок.

Смазываем вторую направляющую, которая осталась на цилиндре

И устанавливаем цилиндр на место.

Прикручиваем тормозной шланг. Извлекаем пакет из тормозного бачка, но крышку пока не закручиваем.

Откручиваем прокачной штуцер и ждём, когда из него пойдёт тормозная жидкость.

Он расположен вверху цилиндра и жидкость, заполняя объем цилиндра, вытеснит воздух из него.

После того, как жидкость начнёт выходить, можно закручивать штуцер. Для гарантии отсутствия воздуха в системе можно попросить помощника несколько раз понажимать педаль тормоза и прокачать систему. Если не знаете, как прокачать систему, то на странице Замена тормозной жидкости всё подробно изложено. Если помощник исправно чистил тарань, то попросите его в момент прокачки тормозов не трогать руль руками.

Вот и весь ремонт суппорта своими руками.

Написано 1306 слов… В общем восстановить суппорт намного быстрее, чем написать об этом.

Что произойдёт, если не обслуживать суппорт и вовремя не заметить изношенный пыльник, посмотрите здесь

Будут вопросы или дополнения — милости прошу в комментарии.

Не забудьте проверить уровень тормозной жидкости и закрутить крышку бачка. Перед выездом нажмите несколько раз на педаль тормоза, чтобы поршень стал в своё рабочее положение.

Вот видео процесса ремонта суппорта своими руками

Всем Мира и ровных дорог!

По теме:

Мне нравится 14+

Участники, которые лайкнули этот пост:

moylacetti.ru

Ремонт тормозного суппорта своими руками — видео

О важности бесперебойной работы всех элементов, отвечающих за срабатывание тормоза, сказано много. В этой статье пойдет речь о ремонте составляющих суппорта: поршня (цилиндра), направляющих и замене их пыльника – своими руками, наглядно об этом также можно будет узнать из приложенного видео.

Для полного понимания как без проблем отремонтировать и произвести замену данных деталей стоит разобраться в устройстве переднего и заднего суппорта и причинах их поломки, какой ремкомплект для этого может потребоваться.

Устройство данного элемента тормозов

Существует два вида дисковых суппортов – передний и задний, их устройство способ ремонта слегка разнятся, но их основные элементы одинаковы:

  1. Корпус, в котором крепится поршень (цилиндр).
  2. Перепускной клапан.
  3. Уплотнительное кольцо.
  4. Поршень (цилиндр).
  5. Пыльник цилиндра.
  6. Стопорное кольцо.
  7. Корпус.
  8. Прижимная планка.
  9. Колодки.
  10. Пыльник направляющей.
  11. Направляющие.
  12. 14. Болт крепления.
  13. Тормозной шланг.

Отличие заднего дискового суппорта заключается в наличии стояночного тормоза.

Поэтому в поршне (4) имеется специальная резьба, по которой он накручивается на шток (1) стояночного тормоза. Благодаря этому он может работать под воздействием двух приводов – механического (стояночного) и гидравлического.

Причины поломки

Суппорт как элемент дисковых тормозов подвергается значительным температурным нагрузкам, а также воздействию внешних неблагоприятных факторов: грязи, пыли, влаги, химических реагентов. Все это происходит из-за того, что его устройство не позволяет оградить его от данных негативных явлений. При значительном перегреве, как и при разрыве пыльника, может исчезнуть смазка направляющих.

Неправильное обслуживание направляющих, при котором в их пыльники некоторые умельцы умудряются забивать несоответствующую смазку: графитовую или аналогичную, влечет их набухание и закисание, после чего они подклинивают или стучат при внезапном срабатывании.

Разрыв пыльника поршня влечет попадание в него грязи и влаги. После чего он перестает работать – начинает подклинивать или, наоборот, стучать.

Деформация уплотнительного кольца способствует утечке тормозной жидкости и замасливанию колодок.

Ремкомплект

Замена суппорта это кардинальная мера, часто можно ограничиться ремонтом и заменой его составляющих. В основном в стандартный ремкомплект входят резиновые элементы:

  • манжеты,
  • пыльники,
  • защитные резинки штуцера,
  • уплотнительные кольца поршня.

Но в зависимости от необходимого ремонта в них могут быть включены:

  • стопорные кольца,
  • прижимные скобы,
  • направляющие,
  • непосредственно сами поршни.

Благодаря ремкомплекту можно существенно сэкономить и улучшить работу данного узла системы тормозов.

Признаки неисправностей

О поломке составляющих суппорта и приближающемся их ремонте можно понять по некоторым признакам, которые возникают при торможении:

  • Машину тянет и уводит в сторону от прямого движения при торможении.
  • Чувствуется, что при торможении приходится прилагать большее усилие на педаль или, наоборот, меньшее.
  • Тормоза гремят или стучат при езде по неровностям или при остановке.
  • Подклинивают тормоза о чем расскажут возможные заносы.
  • Появление подтеков тормозной жидкости на колесе.
  • Отдача в педаль, выраженная в сильной пульсации при нажатии на тормоз.

При появлении данных признаков не стоит откладывать ремонт неисправных элементов суппорта. Нужно сперва разобраться, почему это произошло, и произвести ремонт незамедлительно. О признаках и причинах подробнее можно узнать в приложенных видео в конце статьи.

Если гремят тормоза

В тормозах данного типа имеются прижимные пружины или плавающие скобы.

Они отвечают за фиксацию колодок к корпусу суппорта. Причиной их поломки служит усталость металла или его плохое качество. В результате чего они теряют упругость и перестают прижимать колодки к корпусу. Из-за этого колодки гремят при малейших проездах неровностей и могут неравномерно соприкасаться с диском, что приведет к появлению на нем буртика или борозд. Также в этом случае могут греметь сами скобы.

Что нужно сделать, когда гремят прижимные скобы тормозов или колодки? Если нет возможности их заменить, то стоит попробовать их своими руками разжать плоскогубцами для предания им большей жесткости. Для этого их нужно вытащить из посадочных мест, разжать и вставить их на место, после чего они перестанут на некоторое время греметь.

Неисправен поршень (цилиндр)

Плохое качество тормозной жидкости, возникновение ржавчины на поверхности при разрыве пыльника хотя бы одного поршня (цилиндра) или в результате длительного простоя машины влекут за собой его частичное заклинивание.

Это изначально будет слышно при задержке его срабатывания, когда колодки начнут стучать о диск. Для того чтобы своими руками сделать ремонт в данном случае необходимо разобрать суппорт и вытащить ржавый поршень, делать это нужно, после того как будут откручены направляющие и снят пыльник и стопорное кольцо.

Если цилиндр еще хоть слегка ходит, то выдавить его можно с помощью компрессора, вставив шланг в отверстие для подачи тормозной жидкости. Также это можно сделать, предварительно не отсоединяя корпуса от системы тормозов просто нужно нажать на педаль, после чего созданное давление выдавит цилиндр из его посадочного места. Если же он намертво заклинил, то превентивной мерой может стать отмачивание его в бензине и другой аналогичной жидкости.

Стоит учитывать, что поршень заднего суппорта не вынимается, а просто выкручивается по резьбе круглогубцами или аналогичным инструментом. После этого нужно вымыть посадочное гнездо цилиндра и зачистить его от грязи и ржавчины. Также стоит поступить и с самим поршнем (цилиндром). Далее нужно вставить цилиндр на место. Нелишним будет при сборке заменить его пыльник новым. Об этом более обстоятельно можно посмотреть в приложенном видео.

Подтекает тормозная жидкость

При износе уплотнительного кольца поршня, при торможении возникает течь жидкости используемой в тормозах.

Для устранения этой поломки придется снять суппорт полностью, демонтировать из его корпуса поршень и заменить изношенное уплотнительное кольцо.

Неисправность направляющих

Основной проблемой, при несрабатывании тормоза, может стать заклинивание и закисание направляющих суппорта.

Ремонт данной неисправности своими руками не составит трудности. Кстати, в этом случае нет разницы при разборке как переднего, так и заднего суппорта. Для этого необходимо открутить и вытащить обе направляющие. Очистить их от грязи или некачественной смазки, снять и заменить порванные пыльники новыми, предварительно забив их специальной смазкой для суппортов.

Затем одеть их на место, вставить и закрутить направляющие обратно. После чего следует попробовать, как свободно перемещается по ним прижимная планка. Визуально это можно посмотреть в приложенном видео в конце статьи.

Не следует забывать о корпусе данного элемента тормозов. При обнаружении на нем значительной ржавчины, вмятин, мест прогиба или других механических повреждений следует заменить его полностью.

В случае если ремонт пришлось делать на снятом суппорте, то после установки его на место следует прокачать систему тормозов.

autoremont2.ru

Ремонт тормозного суппорта автомобиля своими руками

 Случается так, что автомобиль начинает плохо тормозить. Вы нажимаете, а педаль тормоза стала твердой и в колесах будто что-то подклинивает. Откройте крышку бачка главного тормозного цилиндра – если жидкость пенится или она темного цвета, вам придется делать полную замену тормозной жидкости. Однако, скорее всего, дело в тормозном суппорте либо его направляющих. И сделать ремонт суппорта своими руками вам вполне по силам.

Содержание статьи

Как снять тормозной суппорт

 

Снятие тормозного суппорта автомобиля

 

Сделать ремонт суппорта своими руками вам вполне по силам.

  1. Срываем колесные болты (17, 19, 21 размеры под ключ).
  2. Ставим автомобиль на ручник, поднимаем и фиксируем дополнительно специальным деревянным «козликом» либо чем-то другим.
  3. Выкручиваем колесные болты или шпильки (что там у вас).
  4. Снимаем колесо.
  5. Далее отверткой пытаемся отжать суппорт в направлении от себя. Если его заклинило, стараемся продвинуть хотя бы чуть-чуть.
  6. За суппортом находятся два болта (обычно на 14). Выкручиваем их.
  7. Снимаем суппорт. Подготовьте заранее подставку для него, либо повесьте его на пружину амортизатора. Суппорт ни в коем случае не должен висеть на тормозном шланге.
  8. Выньте тормозные колодки из крепления.

Ремонт тормозного суппорта своими руками

 

Ремонт тормозного суппорта автомобиля

 

Первое, что нужно сделать – осмотреть направляющие суппорта (в народе «солдатики»), они чаще всего дают сбой.

Первое, что нужно сделать – осмотреть направляющие суппорта (в народе «солдатики»), они чаще всего дают сбой. «Солдатики» должны легко ходить взад – вперед. Естественно, они должны быть целыми и полностью выниматься. Если ход их затруднен, либо они «закисли» на одном месте, то произведите простой ремонт направляющих суппорта.

  1. С помощью «ВД-40» (или другого) прочистите пыльники направляющих, их посадочные места. Как только вместо темной пены пойдет светлая – значит грязь вышла.
  2. Теперь нужно взять специальную смазку для направляющих тормозных суппортов (можно пользоваться литолом). Обильно смазать тело «солдатика», затем несколько раз пройтись им взад-вперед в посадочном месте.

Пожалуй, это все, что можно сделать своими руками при ремонте направляющих суппорта. Если поврежден пыльник – покупаем, ставим новый. Обломлена направляющая – также нужно приобрести новую (перед этим вынуть обломок), сваривать не рекомендуется.
Есть в продаже ремкомплекты направляющих суппорта, в них входят четыре направляющих и пыльники (только на задние или только на передние тормоза).

Ремонт переднего суппорта

 

 

Со временем наиболее часто изнашивающаяся деталь в суппорте – это манжета.

После того, как мы разобрались с направляющими, перейдем к осмотру тормозного суппорта. Для начала попробуем произвести чистку тормозного суппорта. Зальем под пыльник «вэдешку». Несколько раз надавим на педаль тормоза – выдавим поршень. И так несколько раз. Продуем воздухом насухо. Если данная операция не помогла восстановить легкость хода поршня суппорта – идем дальше.
Со временем наиболее часто изнашивающаяся деталь на нем – это манжета. На рисунке показано, как манжета возвращает обратно поршень тормозного суппорта после того, как на него перестает давить тормозная жидкость.
Если у вас не получилось отжать поршень во время снятия суппорта с диска, если тормозные колодки изношены неравномерно и если на дисках есть следы перегрева (полосы) – это все говорит об износе манжеты поршня.

  1. Чтобы полностью снять суппорт для обслуживания металлической щеткой очистите поверхность вокруг места соединения тормозного шланга с суппортом.
  2. Очистите поверхность вд-40 или растворителем.
  3. Специальными обжимами обхватите шланг либо приготовьте емкость для слива тормозной жидкости.
  4. Откручиваем болт фиксации шланга (обычно 11). Отводим шланг, подставляем под него емкость.
  5. Заранее приготовленный болт 10-го диаметра шага резьбы 1,5 вкручиваем в отверстие суппорта либо подставляем емкость для слива.
  6. Зажимаем суппорт в тиски.
  7. Плоской отверткой снимаем пыльник поршня тормозного суппорта.
  8. Съемником изымаем поршень либо с помощью воздушного компрессора.
  9. Вынимаем лопаткой старую манжету.
  10. Очищаем посадочную поверхность манжеты и пыльника.
  11. Новую манжету из ремкомплекта для передних суппортов чистыми руками и смазанную тормозной жидкостью укладываем в канавку.
  12.  

     

  13. Если поршень имеет трещины или другие явные повреждения – он подлежит замене. Поршень не входит в ремкомплект для задних суппортов (или передних) и либо покупается отдельно, либо меняется на аналогичный из другого узла.
  14. Производим замену тормозного поршня (либо чистим старый). Смазываем поршень тормозной жидкостью или специальной пастой, вдавливаем его в корпус суппорта вертикально, слегка раскачивая пальцами до середины.
  15. Осуществляем замену пыльника поршня суппорта на новый из ремкомплекта. Если старый пыльник целый, наверняка, в нем осталось много грязи и ржавчины. Одеваем его на середине хода поршня, продолжаем вдавливать поршень.
  16. Проверяем ход поршня и правильность посадки пыльника – подаем воздух через отверстие, в которое мы закручивали М10.

Тормозные колодки должны ровно вставать в крепление тормозных колодок.

Полный ремонт суппорта осуществлен, теперь нужно собрать все на место. Одеваем колодки. Обратите внимание, что тормозные колодки должны ровно вставать в крепление тормозных колодок. Если они деформированы, можно подогнуть их с помощью узкогубцев (плоскогубцев). Такой же вариант ремонта подходит и в случае, если крепление при езде трется о диск.
Если после всех манипуляций, колодки не встают на свое место, нужно обратить внимание на скобу суппорта, скорее всего она изношена в местах соприкосновения с креплением и колодками. Для начала, чтобы исключить другие варианты, тщательно чистим поверхности, по которым перемещаются колодки. Если все-таки обнаружен износ, то делаем ремонт скобы суппорта.
 

 

После того, как суппорт собран, необходимо осуществить прокачку тормозов автомобиля.

Своими руками можно наварить слой металла на истонченные поверхности (если вы умеете пользоваться сваркой) и обточить, либо заменить на новую скобу.
Смазываем направляющие суппорта, чистим все резьбовые соединения, кроме тормозного шланга. Меняем уплотнительные кольца для полого болта крепления шланга. Продуваем воздухом места соединения, прикручиваем болт обратно.
После того, как все собрано, необходимо осуществить замену тормозной жидкости и прокачку тормозов автомобиля.
Откручиваем штуцер прокачки тормозов. Подставляем емкость для слива тормозной жидкости. Заливаем чистую жидкость до уровня в главный тормозной цилиндр. Нажимаем несколько раз на тормоз – опускаем. Смотрим, что льется из штуцера. Проделываем операцию до тех пор, пока из него не польется чистая жидкость без пузырьков воздуха. Затягиваем штуцер. Опять жмем на тормоз до того, пока педаль не станет твердой.
Убираем подтеки тормозной жидкости, особенно с резиновых частей. Все. Одеваем колесо, опускаем машину. Заметим, что такая последовательность действий характерна не для всех автомобилей. Тормозные суппорты все устроены по-разному (шестигранные крепления, два поршня и прочее) и, поэтому снимаются и разбираются по-разному. Но основной смысл примерно такой же.
Как видите, самостоятельный ремонт суппорта не сложный и не требует каких-то специальных навыков и инструментов для ремонта тормозных суппортов (кроме съемника для поршня). Главная причина выхода из строя тормозного механизма – это грязь, которая летит с дороги. Если вы будете проводить обслуживание тормозных суппортов приблизительно раз в полгода (просто чистить их составляющие) – вам долго не придется их ремонтировать.
 

mytopgear.ru

Как самостоятельно отремонтировать передний тормозной суппорт на автомобилях Nissan


Передний тормозной суппорт. Эта статья будет посвящена переборке передней части тормозной системы Nissan, а точнее – передних тормозных суппортов. Влажность и высокие температуры при трении тормозных колодок приводят со временем к тому, что суппорт вместе с пальцами перестает работать нормально. Наступает время, когда необходимо сделать профилактику. С этим сталкиваются хозяева машин каждые 50-70 тысяч и эта статья с фотоотчетом поможет сделать это самостоятельно.

Все Ниссаны спереди имеют тормозные диски. Как правило, передние тормоза работают по системе «плавающая скоба», т.е., суппорт прикреплен к цилиндру двумя болтами, гидроцилиндр и суппорт образуют плавающую скобу, а скоба в свою очередь соединена с двумя направляющими. Эти направляющие смазаны, что снижает трение и предотвращает коррозию.
Надобность переборки возникает либо при утечке тормозной жидкости через сальники поршней (увидите подтеки) либо при стуке, скрежете направляющих суппортов. Однако лучше заблаговременно перебирать суппорт, чтобы все это не привело к более серьезным последствиям (рано или поздно придется выкинуть эти дорогостоящие узлы на свалку, так как никакая переборка им уже не поможет).

Итак, небольшое графическое описание системы:

Теперь приведем номера ремкомплектов передних суппортов для разных Ниссанов:

1) Nissan Maxima (кузов A33, c 2001 до 2007 года) — 41120-AG025 (замена 4112009G25, 4112009G26, 411200P625), maxima A32 — 41120-38U25 (замена 411201E026)

2) Almera (кузов N15, c 07.1995 до 04.2000) — 41120-4M425 (замена 4112040F27) или 41120-2N325

3) Primera p11 — 41120-71J25, primera p12 — 41127-4U125

4) Tiida c11 — 41120-AL525 (замена 411202Y025, 411206M025, 4112071E25, 4112071E26)

5) X-trail t30 — 41120-4N026 (замена 411200W725, 411204N025), x-trail t31 — D1120-JE00A

6) Micra k12, Note e11 — 41124-AX625

7) Navara d40 — 41120-0V725 или 41120-VK125

8) Almera Classic b10 — 41120-95F0A

9) Qashqai j10 — D1120-JE00A

10) Teana J31 — 41120-AL525 (замена 411202Y025, 411206M025, 4112071E25, 4112071E26), Teana J32 — 41120-2Y028

11) Pathfinder 94’, VG 3.0E, TERRANO R21 — 41120-AG025 (замена 4112009G25, 4112009G26, 411200P625)

Приобрести данные детали вы можете на сайте АвтоСклад введя в строку поиска интересующую вас запчасть! Если вы не уверены в правильности выбора детали, обратитесь к фирмам и авто складам которые торгуют запчастями на ваше авто.

На данной фотографии представлен оригинальный ремкомплект. На рынке существует достаточно большое количество не оригинальных ремкомплектов, таких как ”Seinsa”, ”Japan Cars” и другие. Но я уже неоднократно убеждался в том, что стоит выбирать оригинальные запчасти, и ремкомплекты в том числе.Какой выбрать — дело за вами и вашими материальными ресурсами.

В данный комплект (на 1 суппорт) входит 4 резиновых пыльника (пыльники пальцев), 2 прокладки поршня (пыльники поршней), 2 сальника поршней, красная смазка на основе силикона, оранжевая смазка и колпачки на пальцы, колпачок прокачанного штуцера. На разных машинах этот набор может отличаться незначительно

Поднимите переднюю часть автомобиля и надежно закрепите его на стойках-опорах. Снимаем колесо. Очищаем болты крепления суппорта и болт-штуцер, который крепит тормозной шланг. Откручиваем болт ключом на «12» или «14» в зависимости от авто. Все просто – нужно всего лишь открутить суппорт от поворотного кулака. Он крепится двумя болтами.

Когда суппорт открутится, можно приступать к дальнейшей работе. Перед нами суппорт в сборе.

С помощью отвертки вытаскиваем тормозные колодки и стопорные пластины. Если забыли, что как называется, прошу обратиться к первому рисунку данной статьи.

Продолжаем разбирать суппорт – откручиваем плавающую скобу от корпуса поршня. Чтобы в дальнейшем выдавить поршень, стоит выкрутить прокачный штуцер. Не нужно прилагать чрезмерного усилия, штуцер легко обламывается. Если повезет, он выкрутится легко, ну а если нет… Тогда несколько вариантов:
— «обстучать» цилиндр через выколотку из мягкого металла;
— полить штуцер на сутки WDшкой;
— нагреть цилиндр и попытаться открутить.
Этапы можно чередовать между собой в любой последовательности, но греть все же лучше в самом конце, когда уже ничего не помогает.

Дальше происходит замена пыльников и колпачков направляющих суппорта. Вытаскиваем направляющие из плавающей скобы, снимаем пыльники и колпачок. Как видно на фотографии – направляющие различаются между собой. Одна (левая) без проточки, вторая (правая) с проточкой под резиновый колпачок. Колпачек предназначен, во-первых, чтобы плавающая скоба не болталась на направляющих, а во-вторых, чтобы ограничить ход этой самой скобы. Стоит запомнить (а лучше записать), с какой стороны вставлялась та или иная направляющая.

Для того, чтобы не было выработки в каналах, где ходят направляющие, их надо тщательно почистить. Тут нам поможет тряпочка с растворителем.
Опрыскиваем новые пыльники силиконовой смазкой и ставим их на место. Теперь нужно надеть колпачок на одну из направляющих. Операция несложная, но требующая аккуратности. Обильно смазываем оранжевой смазкой, идущей в комплекте, направляющие и вставляем их в плавающую скобу так, чтобы пыльники направляющих сели на свое место. Для правильного распределения смазки по каналам двигаем туда-сюда направляющие и выпускаем лишний воздух из-под пыльников. Советую обратить внимание на правильную установку пыльников на скобе (см. фото).

Далее начинаем переборку непосредственно тормозного цилиндра. Через отверстие, в которое вкручивается болт, выталкиваем поршень из цилиндра. Главное, чтобы поршень вышел ровно, без перекосов. Снимаем старый пыльник и сальник.

Чистим от грязи цилиндр, места прилегания сальника и пыльника, и затем смотрим на его состояние. На нем не должно быть задиров и повреждений, вызванных коррозией. Так же очищаем место прилегания пыльника к поршню.

Устанавливаем на место новый сальник, предварительно смазав его смазкой, идущей в комплекте. Также желательно смазать место прилегания пыльника к корпусу цилиндра.

Затем устанавливаем на место новый пыльник. Если Вы хорошо очистили паз, в котором он крепится, правильно вставить пыльник не составит труда. Хорошо бы было смазать перед установкой пыльник смазкой.Следующим этапом нужно поставить на место поршень. Проблема в том, что когда пытаетесь натянуть пыльник на поршень, он выскакивает из своего посадочного места в цилиндре. Вот фотография правильно установленного поршня. После установки поршня его нужно подвигать, чтобы из-под пыльника вышел лишний воздух.

Процесс переборки окончен. Задвигаем поршень внутрь цилиндра и приступаем к сборке.
Прикручиваем плавающую скобу к цилиндру болтами с нужным моментом, вставляем на место стопорные пластины колодок и сами колодки. Очищаем резьбу прокачанного штуцера, закручиваем его, предварительно смазав резьбу смазкой. Сверху на штуцер одеваем колпачок из ремкомплекта.

Устанавливаем суппорт на поворотный кулак, прикручиваем болтами с нужным моментом, прикручиваем болтом тормозной шланг и прокачиваем тормозную систему.

Устанавливаем суппорт на поворотный кулак, прикручиваем болтами с нужным моментом, прикручиваем болтом тормозной шланг и прокачиваем тормозную систему.

Запчасти на свое авто вы сможете найти на сайте АВТОсклад, только у нас самый полный перечень всех интернет магазинов. С помощью нашего сайта вы сможете найти, выбрать и приобрести товар по лучшей цене и по коротким срокам.

Источник

Как самостоятельно отремонтировать передний тормозной суппорт на автомобилях Nissan

5 (100%) 1 голос[а]


sanekua.ru

Ремонт тормозных суппортов своими руками: инструкция

В большинстве современных автомобилей применяются тормоза дискового типа. Главным рабочим органом служит суппорт, который зажимает диск при помощи колодок. Чтобы данная система работала с высокой эффективностью, необходим регулярный контроль технического состояния. Для этого вы можете обратиться на наш автосервис, чтобы там провели профессиональную диагностику, а при необходимости и ремонтные работы. Кроме профилактики и ремонта есть возможность заказать ремкомплекты суппортов для автомобилей следующих производителей: ВАЗ, Opel, Ford, Audi, Renault, Peugeot, Citroen, Mazda, Mitsubishi, Volkswagen, BMW и других. Но многие автовладельцы предпочитают выполнять данные процедуры своими силами. Чтобы отремонтировать тормозной суппорт самостоятельно, нет необходимости в специальных условиях. Достаточно лишь набора стандартного слесарного инструмента и устройства, с помощью которого можно надежно поддомкратить авто.

Признаки неисправного суппорта

Признаки неисправности тормозного суппорта:

  • увеличенный тормозной путь;
  • затрудненный накат;
  • машину уводит в сторону при торможении;
  • вибрация педали при торможении;
  • скрежет в районе суппорта при движении:
    стоит отметить, что причины могут быть разные, от попавшего камня до банального износа колодок, однако износ колодок может быть вызван неисправным суппортом;
  • характерные следы перегрева на тормозном диске;
  • неравномерный износ колодок из одного суппорта;
  • чрезмерный нагрев диска.

Причины поломки суппорта

Основные причины неисправности:

  • поврежденные направляющие;
  • грязь на рабочей поверхности свободного хода колодок;
  • износ манжеты;
  • потеря герметичности пыльника поршня.

Стоит отметить, что некоторые автолюбители решают не проводить восстановления тормозного суппорта, а производят замену. Но в большинстве случаев вполне можно обойтись переборкой и приобретением ремонтного комплекта, чем значительно сэкономить.

Описание процесса ремонта тормозной системы

Необходимо поддомкратить авто, чтобы иметь возможность демонтировать необходимое колесо. Дальше нужно осмотреть колодки, определив уровень и равномерность их износа. После следует отсоединить суппорт от скобы и визуально осмотреть пыльник поршня на предмет повреждений. У поршня должен быть легкий ход, при его вдавливании в корпус. Бывает так, что даже за целым, на первый взгляд, пыльником скрывается грязь и влага, а соответственно и ржавчина.

Поэтому стоит заглянуть под пыльник, аккуратно воспользовавшись инструментом. Поверхность поршня должна быть чистой и ровной. Если какой-либо из данных дефектов обнаружится, то суппорт нуждается в разборке и восстановлении при помощи ремкомплекта. Кроме этого необходимо проверить состояние направляющих и мест соприкосновения колодок для свободного хода.

Разборка тормозного суппорта:

  1. Произвести отсоединение тормозной шланги от суппорта. Для предотвращения потери жидкости, следует передавить шланг или закупорить отверстие.
  2. Снять пыльник поршня.
  3. Далее произвести извлечение поршня из корпуса суппорта.
  4. Удаление старой манжеты.
  5. Очищение места посадки пыльника, а также канавки манжеты.
  6. Промывка всего узла в целом и чистыми руками произвести
  7. Установка манжеты, смазанной тормозной жидкостью, в посадочную канавку.
  8. Установка очищенного, либо нового поршня. Производится вертикально, равномерным воздействием руками.
  9. Надевание пыльника в середине пути поршня.
  10. После входа поршня в корпус, следует снова его немного выдвинуть, например воздухом. Такая процедура поможет убедиться, что пыльник сел ровно и не получил повреждений.
  11. Утопленный поршень снова может быть готов к процессу установки.

Стоит также не забывать о прокачке контура, который подвергался утечке жидкости.

Ремонт тормозных суппортов своими руками легко выполнить с элементарными слесарными навыками. Главное, не забывать о внимательности и тщательно выполнять все описанные нюансы работы. Ведь тормозная система — это залог безопасного передвижения автомобиля.

modnikov.com

Автор: admin

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о