Ремонт обмотки генератора – диагностика неисправностей, демонтаж, переборка автогенератора и замена обмоток статора

диагностика неисправностей, демонтаж, переборка автогенератора и замена обмоток статора

Генератор в автомобиле выполняет функции мини-электростанции, преобразующей механическую энергию в электрическую. Если он выходит из строя, двигатель будет продолжать работать некоторое время за счёт заряда батареи, но после полного её истощения заглохнет. Блочная замена пришедшего в негодность компонента на новый — недешёвая процедура, поэтому всегда имеет смысл рассмотреть в качестве альтернативы ремонт генератора или его восстановление.

Назначение и устройство

Вопреки распространённому заблуждению, роль аккумулятора в бортовой сети невелика. Кроме того, что батарея питает электронику в заглушённом автомобиле, она выполняет всего лишь одну функцию — запускает двигатель, то есть задействуется в течение ограниченного времени. После запуска двигателя задачу обеспечения током всех компонентов транспортного средства, включая зарядку аккумулятора, берёт на себя генератор.

В типичном автомобиле в качестве бортовых электростанций используются электрические машины переменного тока. Явление, которое лежит в основе преобразования в них механической энергии в электрическую, называется электромагнитной индукцией. Оно заключается в способности магнитного поля порождать в витке движущегося проводника электрический ток и наоборот. Автогенератор имеет две обмотки:

• Статор — наружную неподвижную.
• Ротор — вращающуюся внутреннюю.

Напряжение подаётся через коллектор на ротор и превращает его в магнит. С помощью ремня и шкивов ротору передаётся крутящий момент от двигателя. Магнитное поля, создаваемое вращающимся ротором, индуцирует электрический ток в обмотках статора. Далее полученный переменный ток с помощью диодов преобразуется в постоянный, стабилизируется и затем используется в бортовой сети. Как правило, стабилизатор и регулятор напряжения встроены в корпус устройства.

Признаки неисправности

Генератор работает при больших механических и тепловых нагрузках. Его подшипники могут рассыпаться из-за чрезмерного износа или загрязнения, диоды внутри регулятора напряжения теряют свои свойства со временем. Тепло от двигателя вдобавок к нагреву обмоток создаёт дополнительную нагрузку. Другими словами, как и любая деталь в автомобиле, генератор не вечен. Срок его службы предсказать трудно, поскольку очень много факторов оказывают влияние на живучесть компонента.

Скорость износа генератора зависит от марки автомобиля двигателя, условий эксплуатации, количества задействованного регулярно электрооборудования и так далее. Некоторые приходят в негодность через 50 тысяч километров пробега, иные продолжают работать после 200 тысяч. Существуют признаки, позволяющие определить, что генератор не справляется со своими задачами или неисправен без диагностических инструментов:

• Приглушённый свет в салоне и на дисплеях, тусклость или мерцание источников света при нажатии на педаль газа.
• Разрядка батареи. Важно своевременно обнаружить отсутствие зарядки аккумулятора — полное истощение может его разрушить.
• Запах жжёной резины из-под капота. Если по какой-либо причине ремень не сможет вращать шкив генератора, он будет скользить и нагреваться от трения.
• Вой, свист и другие посторонние шумы. Вызываются сломанным или загрязнённым подшипником. Источником подозрительных звуков также может быть регулятор напряжения.

Когда генератор исправен и работает должным образом, аккумулятор всегда заряжен, свечи зажигания дают достаточную искру и все потребители электричества работают уверенно.

Типичные проблемы

Генератор переменного тока относится к необслуживаемым блокам автомобиля. В среднем, срок его службы составляет 8−12 лет без ремонта.

Со временем некоторые компоненты автогенератора стареют или естественным образом изнашиваются. Скорее всего, это будут:

• Щётки. С каждым оборотом вала они незаметно истираются всё больше и больше, пока не приходит тот момент, когда щётки теряют способность обеспечивать электрический контакт с коллектором.
• Регулятор напряжения. Его задача — контролировать производимую электроэнергию. Когда в автомобиле выключено дополнительное электрооборудование, генератор выдаёт минимальное количество тока в сеть. При увеличении нагрузки он повышает мощность. Если регулятор теряет способность ограничивать производительность, возникает риск взрыва аккумуляторной батареи. Или, наоборот, недооценка нагрузки может привести к тому, что автомобиль не заведётся.
• Шкив и ремень. Если ремень ослабнет, то производительность генератора падает. Редко, но бывают случаи разрыва ремня или перекосов шкива. Это возможно при неправильном ремонте автомобильного генератора или его некорректной замене.
• Соединения. Проводка и клеммы подвержены коррозии. Как следствие, теряется контакт в важных для правильной работы соединениях.

Генератор может преждевременно выйти из строя, когда защита двигателя повреждена или отсутствует. Попадание песка и грязи с дороги сокращает срок его жизни. Утечка охлаждающей жидкости, моющего средства или масла также может нанести вред. Желательно содержать моторный отсек чистым и сухим.

Кроме того, следует помнить, что в современном автомобиле важные электрические и электронные компоненты управляются бортовым компьютером, сбои в котором могут быть причиной проблем с оборудованием.

Диагностика производительности

Существует несколько способов протестировать генератор. Самый верный — провести диагностику с помощью мультиметра. Этот прибор продаётся практически в каждом автомагазине.

Алгоритм простейшей проверки, которую можно произвести самостоятельно, выглядит так:

• Завести автомобиль.
• Убедиться, что всё внешнее и внутреннее электрооборудование выключено.
• Выбрать на приборе шкалу вольтметра постоянного тока.
• Присоединить к клеммам батареи и считать показания на мультиметре.

Напряжение должно составлять около 14 вольт. Затем следует поочерёдно добавлять электрическую нагрузку: фары, обогреватель сидений, аудиосистему. Если в любой момент подключения новых потребителей напряжение упадёт ниже 12 вольт, то в бортовой сети автомобиля есть проблемы. Дальше следует убедиться, что такое же напряжение присутствует на клеммах электрогенератора. Если это не так, нужно обратить внимание на аккумулятор, а не на генератор.

Существует опасный способ проверить, требуется ли ремонт генератору автомобиля. Этот метод практикуют владельцы машин старых марок. Он заключается в том, чтобы при работающем двигателе отсоединить одну из клемм аккумулятора. Если автомобиль заглохнет мгновенно или в течение 30 секунд, то, скорее всего, генератор непригоден для эксплуатации.

Несмотря на то что это довольно результативный тест, использовать его не рекомендуется. Во-первых, аккумулятор, пусть и с небольшой вероятностью, может взорваться от искры. Во-вторых, это способно вызвать всплеск напряжения, способный повредить чувствительную электронику.

Ремонт и восстановление

Осуществить переборку генератора самостоятельно сложно, но возможно. Чтобы отремонтировать его своими силами, нужно хорошо понимать назначение электрических и механических компонентов и схему их сборки. Ремкомплекты можно относительно недолго приобрести в интернет-магазинах. Информацию о регламенте работ в большом разнообразии присутствуют в виде пошаговых видеоинструкций на YouTube или в обширных руководствах из книжных магазинов.

Большинство генераторов состоят ротора и двух алюминиевых оболочек с обмотками статора, зажатыми между ними. Обе корпусные детали соединяются с помощью болтов. На задней части размещаются щётки и выпрямитель в сборе.

Восстановление предполагает следующие виды работ:

• разборку;
• тестирование обмоток и выпрямителя;
• замену регулятора;
• установку новых щёток;
• замену переднего и заднего подшипника;
• восстановление обмоток статора;
• замену ротора и его балансировку.
• тестирование.

Самостоятельный демонтаж узла в сборе — довольно простая процедура для большинства автомобилей. На замену можно приобрести новый агрегат или купить восстановленный у специализирующихся на ремонте автогенераторов предприятий. Худший вариант — взять агрегат с разборки, поскольку в этом случае шансы на долгосрочную работу после замены невелики. Чтобы снять генератор, чаще всего требуются следующие действия:

1. Заглушить автомобиль и отсоединить клеммы аккумулятора.
2. Обеспечить доступ к узлу и разъёмам на нём.
3. Удалить клеммные крышки и ослабить болты.
4. Отсоединить клеммы и запомнить их первоначальное расположение.
5. Ослабить шкив.
6. Снять ремень генератора.
7. Удалить болт на валу якоря.
8. Выкрутить крепёжные болты и снять генератор.

Для того чтобы установить новый или отремонтированный узел, требуется выполнить действия в обратном порядке. Эти инструкции очень общие, поскольку устройство и расположение генераторного блока может сильно отличаться у различных моделей автомобилей. Нередко привод оснащён автоматическими натяжителями или клиноременной передачей, а навесное оборудование ощутимо затруднит доступ к агрегату и требует уникального алгоритма разборки. В любом случае во время таких работ полезно произвести и замену ремня.

Простота процедуры монтажа и демонтажа генератора, а также доступность ремней для него предполагает невысокую стоимость таких работ на специализированных станциях. Поэтому, если есть сомнения в собственных силах и навыках, имеет смысл обратиться к специалистам.

avto-zed.com

Как восстановить обмотку генератора | Поделки своими руками для автолюбителей

В этой статье хочу вам рассказать, как можно восстановить статорную обмотку генератора автомобиля, так как грязная обмотка генератора резко снижает её рабочие характеристики и охлаждение, что приводит к выходу её из строя, а следовательно и генератора, а также рассмотрим способ, как можно восстановить стёршуюся эмаль на обмоточном проводе.

Самым недорогим, проверенным и доступным способом…, способом её кипячения в воде с добавлением небольшого количества стирального порошка и желательно, чтобы этот порошок был для ручной стирки.

Для этого нам понадобится какая-либо старая кастрюля или емкость, которая конечно не из кухонного набора, чтоб потом не иметь неприятности со стороны заведующего пищеблока 🙂

В эту посуду наливаем сначала небольшое количество воды подогреваем её, добавляем туда стирального порошка столько чтоб получилось немного густая жижа, затем кладём в эту ёмкость нашу обмотку и пропитываем её всю в этой жиже, можно воспользоваться кисточкой.

Оставляем её так минут на 5-10, затем нам надо подвязать провод какой-нибудь мягкий ну, это надо будет для того, чтобы в процессе кипячения нам приподнимать и наблюдать за состоянием обмотки.Далее доливаем воды столько, чтобы она сравнялась с нашей обмоткой, и ставим на огонь. Накрываем нашу кастрюлю крышкой и пусть она варится до готовности))), а если без шуток пусть кипит, пока вода там есть с обмоткой ничего не случится. Периодически её открываем и поворачиваем обмотку в кипящей воде.

Мы увидим, что наша обмотка стала чистой, вся грязь с неё практически сошла…, в процессе кипячения обмотку можно ставить на ребро и помогать очищать грязь кисточкой.Выключаем огонь, даём обмотке немного остыть и несём её, чтобы промыть и смыть всю дрянь.

Помещаем обмотку в раковину и хорошенько промываем простой, проточной водой.

Затем нашу обмотку нужно продуть сжатым воздухом, чтобы выдуть со всех щелей закисшую грязь, которая ещё осталась, а также выдуть всю воду с трудных мест.

Далее нужно дать обмотки высохнуть. Просушить можно с помощью вентилятора или просто положить её на батарею.

Вот наша обмотка просохла и приняла достойный вид, но на обмотке, в некоторых участках медной проволоки был зелёный налёт, это участки с разрушенной эмалью, сейчас конечно этой зелёнки уже нет, но провод наш без эмали и теперь наша задача восстановить и заизолировать всю обмотку.

Для этого мы применим способ, который был предложен давным-давно для применения в условиях гаражного ремонта, а именно этот способ заключается в погружении нашей обмотки в кипящую олифу.

Способ я неоднократно применял и он себя вполне оправдывает, перед началом пропитки, закрепляем на концах обмотки, небольшой кусочек проволоки, для того чтобы в процессе кипячения мы могли поворачивать нашу обмотку и потом достать её за эту проволоку.

Ещё нам понадобится кусок более жесткой проволоки и согнуть его крючком, им мы тоже будем поворачивать нашу обмотку в процессе кипячения её в олифе.

Берем подходящую посуду, ставим туда на ребро обмотку, эту посуду олифой заполняем до тех пор, пока она не скроет нижнюю часть обмотки.

Далее ставим нашу посуду с олифой и с обмоткой на огонь, и когда олифа начнёт кипеть мы постепенно поворачиваем нашу обмотку, чтобы она вся пропиталась олифой, после чего вывешиваем обмотку и даём лишней олифе стечь.

Когда олифа просохнет надо с помощью напильника или ножа удалить её с внутренней стороны пакета обмотки и из тех мест, где пакет входит в переднюю и заднюю крышку.Сушку можно производить при комнатной температуре, а для ускорения можно применить тепловентилятор, но вот вроде и всё, так мы восстановили статорную обмотку генератора.

Автор; Валерий Чкалов

xn--100—j4dau4ec0ao.xn--p1ai

как проверить часть своими руками

Основным узлом в электрической сети автомобиля по праву считается генератор. Благодаря работе этого устройства обеспечивается питание током всех потребителей энергии авто, начиная от оптики и магнитолы и заканчивая вспомогательными девайсами, такими как навигатор и регистратор. Одним из основных элементов данного механизма является статор генератора. Подробнее о его устройстве, диагностике и перемотке обмоток вы можете узнать в этой статье.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Устройство и принцип работы статора генератора

Статорный элемент состоит из таких деталей:

• сами обмотки;
• сердечник либо пакет;
• выводы для подключения к выпрямительному устройству.

Конструктивно статорное устройство состоит из трех обмоток, в которых формируется три разных значения переменного тока, такая схема представляет собой трехфазный вывод. К корпусу генераторного узла подключается по одному концу каждой обмотки, а второй конец соединяется с выпрямительным устройством. Чтобы усилить и сконцентрировать магнитное поле в обмоточных элементах, проводок от каждой обмотки прокладывается вокруг сердечника, который, в свою очередь, должен быть выполнен в виде металлических пластик.

Обмотка статорного устройства находится в специальных пазах, количество которых в большинстве агрегатов составляет 36. В самом пазу обмотка зафиксирована при помощи пазового клина, который также выполнен из изоляционного материала.

Возможные неисправности: признаки и причины

В работе статорного механизма может произойти два типа поломок – это обрыв в обмотках либо их замыкание на массу. В результате длительного воздействия влажности и температурных перепадов на торцевой поверхности сердечника могут расслоиться и растрескаться изоляция. Это в свою очередь, может стать причиной замыкания и ускоренного выхода из строя агрегата в целом. Вне зависимости от причины, признак неисправности один – генераторный узел перестает нормально функционировать, в его работе появляются неполадки, также агрегат не может генерировать ток.

Проверка статора генератора мультиметром

Как проверить механизм на предмет поломок? В зависимости от неисправности, статорный механизм может быть проверен на предмет обрыва либо замыкания.

Чтобы произвести диагностику обрыва, вам потребуется мультиметр либо контрольная лампочка:

1. Возьмите тестер и активируйте его в режим омметра, после чего подключите щупы к выводам обмотки. В том случае, если обрыв в устройстве отсутствует, тестер должен вывести на дисплей значение сопротивления, составляющее около 10 Ом. Если же обрыв в устройстве имеется, соответственно, ток к обмоткам пройти не может, то значение сопротивления будет стремиться к бесконечности. В данном случае необходимо произвести проверку всех трех выводов.
2. Что касается диагностики контролькой, то в данном случае вам необходимо будет подать отрицательный заряд от аккумуляторной батареи на один из контактов обмоточного устройства. Для этого вам потребуется изолированный провод. Положительный заряд необходимо будет подать через контрольку на другой контакт. Если источник освещения стал гореть, это говорит о том, что девайс работает нормально, если нет, то в системе имеется обрыв. Процедуру проверки нужно будет повторить для каждого вывода.

Что касается диагностики на предмет короткого замыкания, то она также может быть проведена с помощью тестера или лампы:

1. Отрицательный щуп тестера следует подключить к статору, при этом мультиметр нужно настроить в режим омметра. Положительный щуп соединяется с контактом обмотки, без разницы, с каким именно. Процедура повторяется с каждым выводом.
2. Что касается диагностики контролькой, то она осуществляется аналогичным образом. Отрицательный контакт аккумуляторной батареи соединяется с выводом статорного механизма, а положительный – от АКБ с любым выводом. Если лампочка стала гореть, это говорит о том, что в механизме имеется короткое замыкание, если нет, то устройство работает в нормальном режиме. Диагностика осуществляется с каждым выводом (автор видео – канал altevaa TV).

Инструкция по перемотке генератора своими руками

Ремонт статора заключается в перемотке обмоток.

Как выполнить эту процедуру своими руками:

1. В первую очередь нужно разобрать генераторный узел и достать из него статор.
2. Имеющиеся обмотки необходимо обжечь, чтобы они сгорели, но перед этим следует посчитать число витков и сделать соответствующую схему для перемотки. При этом на статоре нужно будет отметить места выводов для начала и конца обмотки. Не пугайтесь ее жечь, это не испортит железо, его магнитные характеристики не нарушатся.
3. После сгорания производится очистка.
4. Далее, используя такие материалы, как синтофлекс либо прессшпан, необходимо нарезать изоляционные прокладки. Учтите, что они должны выступать из торцов паза примерно на 2.5-3 мм. Когда одна из прокладок будет сделана и подогнана под размеры, в соответствии с ее шириной либо длинной необходимо будет отрезать кусок ленты. Затем, используя эту прокладку, отрезать 36 кусков аналогичной длины и установить их в пазы.
5. Затем осуществляется перемотка. Суть перемотки заключается в том, чтобы проводок из одного паза шел как бы волной сразу в четвертый. Намотав половину витков на одной фазе, производится намотка в обратную сторону, при этом вам необходимо перекрыть пустые части полукатушек. Все фазы наматываются аналогичным образом.
6. Когда фазы будут перемотаны, вам необходимо будет заделать пазы, установив в них выступающие части прокладок. Необходимо добиться того, чтобы выступающие части полукатушек не выступали за границы металла внутрь, а также за границы крепления снаружи. Для этого через проставки катушки следует обстучать.
7. На данном этапе может произвести проверку и примерить статор в крышке генераторного узла, убедитесь в том, что обмотки не касаются корпуса. Если же касание есть, то от него нужно избавиться.
8. Произведите очистку и соединение выводов обмоточных элементов, для этого скрутите их между собой и запаяйте. Также их необходимо будет заизолировать, для этого можно использовать текстильный кембрик.
9. Перед непосредственным соединение нужно убедиться в том, что между фазами, а также на металл нет короткого замыкания. Если замыкание имеется, то необходимо обнаружить место контакта, после чего заизолировать его, для этого потребуется еще одна прокладка.
10. Выполнив эти действия, вам нужно будет связать обмоточные элемент и зафиксировать его контакты с помощью кордовой нити. Если ее нет, можно использовать льняную нить, но только не капроновую, иначе при сушке она расплавится и потечет. Статорный механизм нужно немного подогреть, это делается для просушки, после чего поместить его в емкость с пропиточным лаком либо похожим веществом. Мебельный лак использовать нельзя.
11. Когда девайс пропитается, подвесьте его и подождите какое-то время, пока весь лак не стечет. Затем устройство рекомендуется поместить в духовку обычной печки, которую нужно настроить на минимальный нагрев, его лучше будет подвесить, а под него установить старую кафельную плитку. Или что-то подобное, главное, чтобы лак не стекал на горячий поддон. Подождите около одного часа – если за это время лак перестанет липнуть, то при такой же температуре вам нужно будет сушить девайс еще около 2 часов.

Фотогалерея «Самостоятельная перемотка статора»

Заключение

Как видите, процедура перемотки обмоток в целом – достаточно сложная и кропотливая процедура, справиться с выполнением такой задачи сможет далеко не каждый. В общей сложности ее выполнение займет не менее четырех часов свободного времени. При этом если вы допустите ошибки и узнаете об этом только в конце, то можно считать, что время было потрачено зря. Поэтому если вы не усидчивы, то возможно, есть смысл приобрести новый статор.

 Загрузка …

Видео «Наглядная инструкция по перемотке»

Как не допустить ошибок при выполнении этой задачи – смотрите в ролике ниже (автор видео – канал sypostat1).

avtozam.com

Ремонт генератора автомобиля – сам себе диагност, механик и электрик

Знать, как осуществляется диагностика и ремонт генераторов грузовых автомобилей и легковых, весьма важно, ведь этот узел играет не последнюю роль в транспортном средстве. А можно ли самостоятельно осуществить такую операцию, давайте разберемся.

Автомобильный генератор – функции и признаки поломки

Генератором называется устройство, отвечающее за преобразование механической энергии, которая появляется вследствие вращения коленчатого вала, в электрическую. Получается, что его работоспособность имеет непосредственное влияние на работу большинства компонентов авто. Поэтому очень важно уделять внимание своевременному техническому обслуживанию генератора автомобиля, дабы выявить любую его неисправность еще на начальной стадии.

Исходя из всего вышесказанного становится понятно, что именно этот элемент обеспечивает заряд аккумулятора, а также питание различных электропотребителей. К последним же относится система зажигания, без которой авто попросту не заведется, осветительные приборы, бортовой компьютер и т. д. Так что если данный элемент выйдет из строя, то эксплуатация транспортного средства не будет возможной. Рассмотрим же, как определить и отремонтировать различные неисправности генератора автомобиля, а когда ситуацию спасут только новые запчасти.

Садясь за руль и поворачивая ключ в замке зажигания, вы видите, как сразу же загорается соответствующий индикатор на приборной панели, который и является основным показателем исправности генератора. Если же контрольная лампа не работает, то оперативное техническое обслуживание поможет выявить и устранить недочет. Однако это далеко не единственный признак поломки генераторов в автомобилях, также стоит посмотреть и на показания вольтметра. Если его стрелка изначально находится в красной зоне или же отклоняется в сторону начала шкалы, то также стоит произвести немедленную диагностику.

Можно понять, что необходим ремонт генератора автомобиля, всего лишь прислушавшись к своему «железному коню», при неисправности очень часто возникает характерный шум.

Причины неисправности генераторов

Итак, прежде чем говорить о ремонтных работах, следует выяснить, в чем же дело. Причин может быть довольно много, мало знать характерные признаки различных неисправностей автомобильного генератора, следует еще и понять, что их вызвало. Начнем по порядку. В случае, когда перестает работать контрольная лампа, то, вероятнее всего, причина таится в электрической части. Этому способствует обрыв в цепи, перегорание предохранителя либо же неисправность выключателя или реле зажигания.

Если же контрольный прибор исправен, при этом нарушена работа вольтметра, значит, произошел обрыв в вентилях, в обмотке стартера либо в диодах обмотки возбуждения. Еще подобное могло спровоцировать короткое замыкание. А вот, как же проверить исправность работы генератора автомобиля, если одновременно отказали и индикатор, и вольтметр? Кроме отсутствия контактов между регулятором напряжения и щетками, спровоцировать подобную ситуацию мог и износ последних. Тогда ситуацию можно изменить только заменой, благо такие запчасти приобрести нетрудно. Еще негативно сказывается и окисление контактных колец, разъединение их с выводами обмотки возбуждения и повреждение самого регулятора. Все это может говорить о том, что вы давненько не проводили техническое обслуживание этого агрегата.

Что же насчет последнего тревожного признака, который мы указали выше, а именно, повышенного шума, то в этом случае проверки работоспособности электрической цепи генератора на автомобиле будет недостаточно. Необходимо также оценить состояние подшипников, и надежно ли зафиксированы гайки шкива. Вполне вероятно, что именно они и вызывают этот звук. Вообще, несложно догадаться, что такое плачевное состояние возникает не в одночасье. Следовательно, снизить вероятность такого запущенного состояния можно, если вы будете проводить техническое обслуживание в качестве профилактики 2 раза в год.

Диагностика поломок генератора

Теперь же поговорим о том, как самостоятельно произвести диагностику генератора автомобиля, чтобы не доверять это сторонним механикам, которые зачастую могут посоветовать чересчур дорогостоящий ремонт и ненужные запчасти. Начнем с того, как проверить обмотку возбуждения автомобильного генератора. Нам понадобится омметр, который следует поднести к кольцам ротора. Если значение сопротивления стремится к бесконечности, то скорей всего произошел обрыв, особенно слабыми местами являются спайки. Необходимо проверить их наиболее тщательно. Нормальное значение сопротивления колеблется в пределах 1,8–5 Ом. Если же подсоединить омметр одним концом к неизолированной части статора, а вторым к обмотке, то он должен показать разрыв цепи, в противном случае произошло замыкание.

А вот определить межвитковое замыкание либо обрыв возможно при помощи ПДО-1, если такой дефект есть, то на экране прибора изображены две кривые линии. С электрической частью все понятно, а вот как проверить работоспособность подшипников генератора на автомобиле? В основном диагностика осуществляется элементарным визуальным контролем. Не стоит упоминать, что наличие трещин, коррозии, наволакивания металла и иных дефектов недопустимы. Если вы что-то обнаружили, то потребуются новые запчасти.

Как отремонтировать генератор самостоятельно?

В принципе, ремонт большинства неисправностей автомобильных генераторов не является чрезмерно сложным и заключается в основном в простейшем устранении причин. Такое техническое обслуживание подразумевает, что:

• все оторванные наконечники проводов припаивают на нужные места, предварительно зачистив концы наждачной бумагой;
• поврежденную изоляцию восстанавливают при помощи специальных материалов;
• ослабленные болтовые соединения затягивают.

А вот если диагностика показала, что сильно повреждена обмотка, то перемотка для генератора автомобиля неизбежна. Вообще, данная процедура сложная, поэтому, кто не уверен в своих силах, лучше довериться профессионалам. Хотя при желании перемотка может осуществляться и вами, только не поленитесь хорошо изучить этот вопрос предварительно. Нужно снять прежнюю обмотку, часто ее сжигают, и хорошенько почистить стартер стальной щеткой. Перед тем как перемотка начнется, измерьте, насколько выступали лобовые части, иначе вы рискуете, что в корпус отремонтированная деталь не влезет.

Дальше обычно считают количество витков и чертят схему, но в интернете вы можете найти уже готовый чертеж для вашей марки авто. Перемотка предполагает, что в каждый паз вы поместите кусочек изоляции. Она бывает разной, но главное, чтобы во время вязания проводки прокладки не повредились. Далее перемотка входит в финальную стадию, нам нужно лишь по указанной схеме аккуратно навязать провод. В конце аккуратно подгибаем прокладки, если они выступают за кольцо, закрепляем намотку, пропитываем специальным лаком и проверяем работоспособность.

Если техническое обслуживание проводится редко, то в какой-то момент вам придется существенно обновить агрегат. Приобрести же запчасти, необходимые для автомобильных генераторов, сегодня крайне легко. Поэтому не скупитесь, если уже тянуть дальше некуда. Все сносившиеся и вышедшие из строя подшипники и щетки генератора нуждаются в замене.

carnovato.ru

Ремонт генератора автомобиля своими руками + живое видео

Любому водителю известно, что генератор предназначен для выработки электрической энергии и электроснабжения бортовой сети автомобиля. Без генератора, эксплуатация автомобиля возможна только некоторое время (пока не сядет аккумулятор), именно поэтому, исправность генератора должна находиться на высшем уровне.

Неисправности генератора и способы их устранения

Как известно, ремонт заключается в устранении возникших неисправностей. Самая главная и основная неисправность генератора – это малое напряжение или его отсутствие. Об этом мы узнаем, обычно, если аккумулятор внезапно сел, автомобиль заглох, или загорелась соответствующая лампа на приборной панели автомобиля. Чтобы убедиться в этом, попробуйте снять клемму аккумулятора при работающем двигателе и обратите внимание на поведение автомобиля. Если он заглохнет или двигатель начинает «троить», то тогда генератор неисправен. В конце концов, можно подключить вольтметр к клеммам аккумулятора. Нормальное напряжение должно быть в диапазоне 12,5 – 14 вольт.

 Причин у этой неисправности множество. Обо всех проблемах и способах их решения будет изложено ниже:

Ослабление или обрыв ремня привода генератора

 В этом случае, необходима его замена или натяжка. Натяжка производится путем ослабления гайки регулировочного крепления и ее закручивания после натяжения ремня. Регулировка натяжения производится наклоном генератора в противоположную от двигателя сторону. Агрегат фиксируется в таком состоянии, после чего, гайка затягивается с помощью ключа. Для поворота генератора, необходимо, также ослабить нижнюю гайку, предназначенную для осевого крепления агрегата.

Если произошел обрыв ремня, то необходимо ослабить обе гайки крепления, наклонить генератор и надеть новый приводной ремень. После этого, ремень натягивается, а гайки закручиваются с достаточным усилием.

Износ щеточного узла

Щетки предназначены для подведения или снятия напряжения с контактных колец ротора. Если они изношены, то контакт с кольцами пропадает. Таким образом, пропадает и зарядный ток генератора. В этом случае, скиньте клемму аккумулятора, вытащите штекер с проводами из разъема генератора или щеточного узла и открутите два шурупа крепления щеток. Вытащите щетки, на их место установите новые и закрутите шурупы крепления. Все остальные операции выполняются в обратной последовательности.

Обрыв обмотки возбуждения

 В этом случае необходимо провести разборку уже снятого с автомобиля генератора. Для этого снимите с него щетки и открутите четыре гайки на корпусе агрегата. После того, как гайки будут выкручены, вытащите шпильки крепления в виде длинных болтов и разъедините части статора. Корпус статора разъединяется на две части, ротор вытаскивают наружу. В зависимости от типа и конструкции генератора расположение обмотки возбуждения может быть либо на роторе, либо на статоре. После ее обнаружение, замерьте сопротивление обмотки. Нормы сопротивлений указаны в технических таблицах вашей модели генератора и если показания прибора имеют отклонения от нормы, обмотку необходимо заменить.

Внимание! Процесс замены обмотки имеет свои сложности, и выполнять такую работу может только квалифицированный электрик. Если у вас такого навыка нет, то воспользуйтесь, лучше, услугами специалиста в этой области.

Кроме того, помимо обрыва обмотки, может возникнуть ее замыкание. В этом случае неисправна ее изоляция. Тем не менее, она также подвергается замене.

После замены обмотки, соберите генератор в обратной последовательности и установите на автомобиль.

Видео — Диагностика и ремонт генераторов своими руками

Неисправности диодного моста

 Диодный мост также является уязвимым местом генератора и его ремонт или замена производятся на снятом и разобранном генераторе автомобиля.

Перед проведением ремонта необходимо тщательно осмотреть деталь. Вероятнее всего, на нем просто отпаялись контакты от полупроводниковых элементов. В этом случае, их просто припаивают на место и устанавливают все детали обратно. Другое дело – когда на поверхности многих диодов появились обгорелые следы. В этом случае, лучше всего, произвести замену моста целиком и установить новый элемент на статор генератора.

Стоит кое-что сказать об особенностях диодов. Эти элементы предназначены для выпрямления напряжения и имеют проводимость только в одну сторону. Если данная проводимость нарушена – значит, полупроводник неисправен и требует замены. Обнаружить это путем внешнего осмотра невозможно, но существует следующий способ:

При помощи тестера с лампой проверьте проводимость всех диодов моста. Для этого, один контакт тестера прикладывается к одной стороне диода, другая – к другой. Если лампа не горит, то поменяйте контакты сторонами. Только в одном из положений лампа должна гореть и это касается всех остальных диодов. Если лампа совсем не горит, или горит в обоих направления, значит, диод нуждается в замене. Его отпаивают, выдавливают, на его место устанавливают новый и запаивают контакты.

• Прочие неисправности. К таковым может отнестись нарушение различных контактных соединений. В этом случае, поверхности контактов зачищаются или происходит замена контакта целиком. Стоит напомнить, что плохой контакт, хотя бы в одном месте, приводит к снижению эффективности электроснабжения или выводу из строя узла целиком.

Стоит вернуться к ремню генератора еще раз. Даже если он натянут нормально, пощупайте его на предмет влаги. Возможно, что на него капнуло масло или антифриз, и он попросту проскальзывает, нарушая нормальную передачу вращающего момента на шкив генератора. Такое тоже имеет место быть.

Отдельно можно отметить повышенный шум при работе генератора. Виной этому шуму, чаще всего, является подшипник вала ротора. Его шум говорит о том, что он подвергся износу и нуждается в срочной замене. Медлить с этим делом крайне не рекомендуется. Дело в том, что нарушение балансировки вала приведет к соприкосновению ротора с активной сталью статора, появится замыкание, которое тоже будет влиять на уровень напряжения бортовой сети.

Устранить эту проблему можно. Для этого разбирают генератор, ротор снимается вместе с подшипником, который затем выпрессовывается из ротора. После этого, с помощью специального оборудования монтируется новый подшипник, и ротор устанавливается на свое место.

Это все, что связано с неисправностями генератора. Если после устранения вышеперечисленного проблема не исчезает, то искать ее уже нужно в другом месте. 

vipwash.ru

Типичные неисправности якоря генератора и борьба с ними

Как известно, генераторный узел представляет собой неотъемлемую часть любого современного автомобиля. Благодаря этому устройству осуществляется зарядка АКБ во время езды, а также питание всего электрооборудования. Но как и любой другой механизм, генератор может выйти из строя по разным причинам. В этой статье мы расскажем, в каких случаях необходимо ремонтировать якорь генератора и как производится его диагностика.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Описание якоря генератора

Перед тем, как проверить узел, ознакомьтесь с основной информацией. Состоит якорь из таких элементов:

• вал;
• контактные кольца;
• щеточный узел;
• коллектор;
• обмотка возбуждения;
• сердечник.

Сердечник устройство включает в себя несколько листов, выполненных из электротехнической стали, их толщина должна составлять 0.5 мм. Сердечник монтируется в вал, но если диаметр якоря очень большой, то в цилиндрическую втулку. Что касается коллектора, то в его состав входят медные пластины, число которых может отличаться в зависимости от конструкции. Коллектор собирается отдельно, после чего он впрессовывается в вал посредством изолирующей втулки.

Устройство якоря генераторного узла

Обмотка выполнена в виде нескольких секций, их концы монтируются в специальные выступы на пластинах коллектора. При помощи последнего секции обмотки соединены друг с другом последовательным образом, формируя замкнутую цепь. Обмотки могут быть волновыми либо петлевыми. В первых выводы секций подключаются к коллекторному узлу, а друг с другом они соединяются волнообразно. В петлевых устройствах выводы подключены к коллекторным пластинам, а друг с другом они соединяются непосредственно на коллекторе.

Принцип действия

Якорь генераторного узла вращается в результате воздействия подшипниковых щитов, а также самих подшипников, установленных на валу. Сам щит, который находится рядом с коллектором, называется передним. Позади этого щита, на валу, расположена крылатка, предназначенная для охлаждения устройства. Чтобы обеспечить приток воздуха, а также отвести тепло, в щитах имеются специальные отверстия, которые закрываются при помощи защитных кожухов с сетками. В переднем щите также имеются отверстия, но они необходимы для обслуживания составных элементов устройства.

Якорь устройства подключается к сети посредством щеточного узла. Сами элементы расположены на специальных держателях, который зафиксированы на так называемых пальцах. Эти пальца расположены на траверсе, которая, в свою очередь, зафиксирована на переднем щите или станине, в зависимости от конструкции. Давление щеточных элементов можно регулировать, для этого предусмотрены специальные пружины.

Количество так называемых пальцев щеток соответствует числу полюсов, при чем у одной их половины полярность должна быть положительной, а у второй – отрицательной. В целом щеточный узел разделяет обмотку на несколько параллельных ветвей, их число также может различаться в зависимости от вида обмотки (автор видео – Volodymyr Zagryvyi / Владимир Загривый).

Бортовая сеть транспортного средства соединяется с генераторным узлом посредством специальном коробки выводов, где имеется плата с отметками выводов на обмотках. Для обеспечения подъема либо перемещения генераторного узла на верхней части станины имеется соответствующий болт. На ее корпусе установлена табличка, где указан производитель, а также основные технические данные об устройстве. Один из основных недостатков генераторного устройства заключается в достаточно большой сложности, а также слишком слабой прочности щеточного узла, в результате чего устройство нуждается в периодической диагностике и обслуживании.

Характерные неисправности

Среди наших соотечественников бытует мнение, что одной из основных неисправностей якоря является отсутствие сопротивления. Следует отметить, что сопротивление проверяется на обмотке ротора, а ротор, в свою очередь, может быть установлен вместо индуктора, а вместо якоря будет стоять статор. Это делается для того, чтобы обеспечить более высокую мощность, поэтому сопротивление может быть диагностировано только на роторе.

Что касается именно якоря, то для него характерны такие неисправности:

• чаще всего ремонт якоря генератора своими руками производится в результате износа контактных колец;
• также необходимость отремонтировать узел может появиться в результате выхода из строя подшипника вала;
• не так часто, но все же случается проблема короткого замыкания обмотки.

Следует также отметить, что существуют и поломки, которые не подлежат ремонту:

• износ коллектора до диаметра 8.6 см;
• износ шпоночных пазов.

1. Якорь, установленный в токарный станок 2. Проточка якоря на станке

Самостоятельная диагностика

Так мы плавно подошли к вопросу проверки. Если вы не знаете, как проверить работоспособность узла в своем авто, то в первую очередь произведите визуальную диагностику состояния устройства. Если проверка показала, что внешних повреждений нет, то нужна более тщательная диагностика. Изначально следует осуществить проверку обмотки на предмет нарушения изоляции, для прозвонки вам потребуется мультиметр или контрольная лампа.

Перед тем, как проверить, один провод от лампы необходимо подключить к валу якоря, а другим по очереди прикоснуться к пластинам коллектора. При этом учтите, что при проверке наконечники проводов должны быть надежно заизолированы. В том случае, если случится замыкание обмотки якоря на массу, лампочка должна замигать.

Для проверки межвиткового замыкания вам потребуется специальное индукционное устройство. Сердечник устройства в данном случае выполнен из металла, а питание катушки производится благодаря использованию промышленного переменного напряжения. Якорь устанавливается в призму сердечника, после чего его надо вращать вокруг оси, а к металлу подключить железную пластину. При отсутствии замыканий тока в обмотке не будет (автор видео – канал Ramanych).

Если же замыкание имеется, то в замкнутых витках будет зафиксирована электродвижущая сила. При этом переменное напряжение будет способствовать образованию еще одного магнитного поля, поэтому если оно есть, то в железных пластинах, подключенных к якорю, появится вибрация. Наличие вибрации может сообщить о том, что в витках есть замыкание, если это так, то единственным вариантом для решения проблемы будет перемотка якоря.

Способы устранения поломок и дефектов якоря

Если поверхность вала механизма износилась, то исправить такую проблему позволит процедура накатки. Сам механизм монтируется в токарный станок, а шейки, которые износились, подвергаются обработке. Их диаметр будет увеличиваться благодаря железу, которое выходит из образовавшихся впадин. Когда обработка будет закончена, шлейки необходимо отшлифовать так, чтобы их размеры соответствовали тем, которые должны использоваться.

При износе коллектора также должна производиться ликвидация его дефектных элементов. Этот компонент подлежит обточке, после которой в пластинах прорезается изоляция на расстояние 0.8 мм. При этом ширина канавки должна быть не более 0.6 мм, для прорезания изоляции используется фрезерный станок.

После окончания фрезеровки сталь якоря необходимо обработать специальным нитроглифталевым лаком, а обмотку – изоляционным. При этом сушка этих элементов должна осуществляться при температуре около 110 градусов на протяжении 10 часов. Такие условия для ремонта позволит обеспечить не каждое СТО, поэтому отремонтировать якорь в домашних условиях не получится.

Видео «Как с помощью токарного станка отремонтировать якорь»

Наглядная инструкция по ремонту якорного элемента с помощью специального оборудования приведена на видео ниже (автор видео – Volodymyr Zagryvyi / Владимир Загривый).

 Загрузка …

avtozam.com

Поиск неисправностей и ремонт генератора своими руками

Август 23, 2014

Ремонт своими руками

5723 просмотров

Я уже рассказывал об устройстве генераторов электрического тока, которые устроенны аналогично синхронным моторам, только отличаются от них коллектором, поэтому процесс поиска неисправностей и ремонта генераторов электрического тока во многом схож с ними.

В этой статье Я подробно расскажу на примере ремонта своими руками автомобильного генератора, потому что с ремонтом именно его чаще всего сталкивается большинство людей. Принцип ремонта генератора своими руками в составе электростанции будет аналогичным. Только в его корпус не будет встроен выпрямитель напряжения и регулировка выходного напряжения будет работать по-другому.

В автомобилях используется трехфазный генератор переменного тока, но как известно в бортовой сети постоянное напряжение 12 Вольт. Для получения постоянного тока используется выпрямитель состоящий из 6 диодов, а для удержания напряжения 12 Вольт в допустимых пределах предусмотрен регулятор напряжения.

Устроен генератор довольно просто. На ротор через графитовые щетки и контактные кольца подается напряжение для его возбуждения. Он приводится в движении шкивом через ременную передачу. Ротор вращается в подшипниках. Электрическое напряжение генерируется в обмотках статора и преобразуется в постоянное при помощи шести силовых полупроводниковых диодов, три из которых соединены с плюсовым выводом выводом генератора, а другие три- с минусовым выводом и «массой автомобиля».

Сигналы, свидетельствующие о необходимости ремонта генератора

• Если на приборной панели автомобиля после заводки не гаснет контрольная лампа, то это свидетельствует о том, что генератор не работает и не отдает ток. Но иногда причиной срабатывания сигнала может быть плохой контакт разъема, проводов или неисправность реле.
• Разрядка аккумуляторной батареи. Но учитывайте, что иногда батарея разряжается и не успевает зарядится исправным генератором при переездах на маленькие расстояния и с максимально включенными световыми и электроприборами автомобиля.
• Генератор при оборотах двигателя 2000-2500 выдает напряжение ниже допустимого предела 13.2 Вольт.
• Если генератор вырабатывает напряжение выше допустимого предела в 14-14.8 Вольт (в зависимости от модели), то это свидетельствует о неисправном регуляторе напряжения, что приводит к губительной перезарядке для аккумулятора.

Перед снятием для ремонта генератора проверьте:

1. Натяжение приводного ремня и вращение шкива, зажатие его гайки.
2. Соединение с корпусом автомобиля аккумуляторной батареи и генератора.
3. Целостность предохранителей.
4. Люфт подшипников. Он проверяется аналогично как у электродвигателей по этой инструкции.

Последовательность поиска и устранения неисправностей генератора

1. До снятия и разборки силового агрегата, если присутствует шум генератора при работе- попробуйте отключить провода. Если шумы исчез, то это свидетельствует о коротком замыкании или межвитковом замыкании обмоток статора или же замыкании на «массу». Ремонт не целесообразен, дешевле обойдется замена генератора на новый. Если же шум остается, то это свидетельствует об износе подшипников. Их необходимо заменить.
2. Наиболее часто причиной неисправности служат изношенные щетки. Проверьте и замените их.
3. Плохой контакт щеток и контактных колец. Проверьте может плохо прижимает пружина. Ее при необходимости можно растянуть или заменить. Осмотрите контактные кольца на присутствие следов подгорания или грязи. Для зачистки используйте самую мелкую наждачную бумагу, а для грязи- тряпку. При сильном износе контактного кольца ротор подлежит замене.
4. Повреждения обмотки ротора можно проверить при помощи мультиметра. Обмотки должны прозвониться между собой на короткое замыкание или показывать сопротивление маленькой величины. Если обмотки целы, тогда необходимо прозвонить на отсутствие электрической связи между ними и корпусом. Неисправный ротор не ремонтируется и подлежит замене.
5. Повреждения обмотки статора проверяются аналогично. Между выводами мультиметр должен показать короткое замыкание или сопротивление очень маленькой величины. А между обмоткой и корпусом генератора не должно быть электрического контакта. Неисправный статор подлежит замене.
6. Проверьте все диоды в выпрямителе. Они должны проводить электрический ток только в одном направлении, в обратном (плюсовой и минусовой щуп меняем местами)- сопротивление достаточно велико. В примере на картинке необходимо каждый диод проверить между точками под номером 1 и номером 2.

Рекомендую дополнительно ознакомится с инструкцией по ремонту синхронных электродвигателей своими руками, потому что  у них поиск неисправностей проводится практически аналогично, как и у генераторов.

jelektro.ru