Устройство внутреннего шруса ваз 2114: Замена внутреннего шруса ваз 2114

Замена пыльника и внутреннего ШРУСа на ВАЗ

Автор admin На чтение 4 мин. Просмотров 1.9k.

ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) — механизм, позволяющий передавать крутящий момент между несоосными валами. Устройство активно используется на автомобилях переднеприводной компоновки. На каждом валу, выходящем из коробки передач их два — внутренний и внешний. Ремонт невозможен, при поломке узла его меняют в сборе.

В каких случаях требуется замена внутреннего ШРУСа

Замена внутреннего ШРУСа на переднеприводных автомобилях ВАЗ требуется при наличии следующих признаков:

• Хруст и стуки при движении и разгоне по прямой;
• Вибрация и толчки при переключении передач;
• Значительный люфт при пробе рукой;
• При полном выходе «гранаты» из строя — невозможность дальнейшего движения автомобиля.

Основной причиной неисправности «гранаты» ВАЗ является попадание воды и грязи через отверстие в порванном пыльнике. Вторая возможная причина поломки — резкое нажатие на «газ» при полностью выкрученных колесах, правда в этом случае рискуете убить внешнюю а не внутреннюю гранату.

Помимо вышесказанного, замена внутреннего ШРУСА на моделях ВАЗ—2110 и прочих, может понадобиться при низком качестве установленного ранее шарнира.

Замена внутреннего ШРУСа своими руками

Процедура замены «гранаты» одинакова для всей переднеприводной линейки ВАЗ, начиная с 2108, и заканчивая ВАЗ-2115, «калина», «приора», «гранта». Перед тем, как снять внутренний ШРУС, с КПП сливают масло. Далее действуют по следующему алгоритму:

1. Расконтривают и выкручивают ступичную гайку. Чтобы облегчить работу, на ключ следует надеть отрезок трубы длиной около 1 метра.
2. Нужную сторону автомобиля вывешивают на домкрате или подъемнике.
3. Снимают колесо.
4. Вынимают шайбу, расположенную под местом установки ступичной гайки.
5. Отсоединяют рулевой наконечник.
6. Производят извлечение ШРУСа из ступицы.
7. Поддев монтировкой, извлекают привод и внутренний шарнир из КПП.

На заметку: при одновременном удалении обоих приводов на их место следует установить подходящую по размеру оправку.

Как поменять «гранату» при снятом приводе? Для этого вал зажимают в тисках, ослабляют хомуты и снимают пыльник. После этого ударами молотка сбивают шарнир со шлицов.

Новый ШРУС следует набивать, нанося легкие удары молотком по его торцу. Для этого лучше использовать деревянную киянку. Предварительно «гранату» набивают специальной смазкой.

Перед установкой нового шарнира равных угловых скоростей необходимо очистить его посадочное место от старой смазки и установить новый пыльник. Сборка проводится в обратной последовательности.

Ремонт считается оконченным после успешных ходовых испытаний. При этом со стороны привода не должно быть никаких посторонних звуков во всех режимах движения автомобиля.

Замена и ремонт пыльника

Пыльник без снятия гранаты поменять можно при наличии специального оборудования. Его работа продемонстрирована на видео.

Если такого приспособления у вас нет, для снятия и замены необходимо произвести вышеописанную процедуру по извлечению привода и демонтажу шарнира. Процедура необходима при наличии на пыльнике даже мелких сквозных повреждений.

Временный ремонт пыльника ШРУСа можно произвести, не снимая его с автомобиля. Для этого необходимо тщательно зачистить и обезжирить повреждение, после чего заклеить его кусочком резины и клеем на основе цианокрилата (суперклей).

Альтернативным методом ремонта является герметизация отверстий с помощью силиконового герметика. Следует помнить, что для его полной полимеризации требуются сутки.

На заметку: экспресс-ремонт является временной мерой. Замена пыльника внутреннего шарнира может быть ненадолго отложена, но не отменена полностью. Обычно подобные методы ремонта используют, чтобы добраться до ремонта.

Ремонт ШРУС

Как было сказано выше, шарнир не подлежит ремонту. Условно к числу ремонтных мероприятий можно отнести промывку «гранаты» после езды с поврежденным пыльником.

Промывку производят тогда же, когда осуществляется замена поврежденного пыльника на гранате. Шарнир аккуратно сбивают с вала, осматривают на предмет повреждений и тщательно отмывают от попавшей грязи и смазки в бензине или керосине.

После промывки узел набивают смазкой и монтируют на место, предварительно установив пыльник. Процедура имеет смысл только в том случае, если явных признаков неисправности шарнира не возникало.

Хрустящая или стучащая деталь однозначно нуждается в замене, поскольку на рабочих поверхностях внутренней обоймы образуется выработка, и остановить разрушение уже не представляется возможным. Дальнейшая эксплуатация автомобиля может оказаться опасной для водителя и других участников дорожного движения.

Мне нравится2Не нравится1

Что еще стоит почитать

Внутренний шрус Ваз 2110 – основные неисправности и ремонт своими руками

Внутренний шрус ВАЗ 2110 или шарнир равных угловых скоростей, или по-народному «граната», является составной частью трансмиссии переднеприводного автомобиля.

Его основная роль – это непрерывная передача вращения от КПП к колесам под разными углами. Несмотря на одинаковый принцип работы всех ШРУСов, у различных моделей автомобилей они отличаются конструктивными особенностями. К тому же разные условия эксплуатации обуславливают отличия в устройстве внешнего и внутреннего ШРУСа.

Устройство Шруса Ваз 2110

ШРУС выполняет важную функцию в автомобиле, состоит он из семи деталей:

1. Стопорное кольцо.
2. Шарики.
3. Сепаратор.
4. Пыльник, который в техническом руководстве указан как гофрированный чехол.
5. Корпус.
6. Вал привода.
7. Внутренняя обойма.

Узел привода ВАЗ 2110 отвечает за передачу момента на колесо от редуктора. ШРУС позволяет передней колесной паре выполнять повороты, за счет нормализации меняющегося угла между полуосями. В устройстве машины присутствует две гранаты: внешняя передает вращение на ступицу, а внутренняя нужна для передачи вращения от коробки передач к валу.

Схема внутреннего Шруса Ваз 2110

Где расположен внутренний шрус Ваз 2110

Легче всего его снизу автомобиля увидеть, кстати и снимать придётся подлезая под днище, хотя можно и без этого обойтись (К примеру дощечки подложить под передние колёса можно и поднять двумя домкратами переднюю часть при условии что оба домкрата будут стоять на этих дощечках, тем самым перед будет выше, особенно это удобно если автомобиль высокий), но всё же лучше автомобиль на подъёмник загнать и там нужный для вас ШРУС заменить на новый, но сразу объясним вам что же значит такое наружный и внутренний ШРУС, чтобы вы это понимали и уже не путались (Просто в статье мы часто об них говорить будем и чтобы до вас сразу доходило о каком именно ШРУСе идёт речь), так вот наружный это тот который обращён к колесу автомобиля и вставлен в ступицу (Оба наружных указаны зелёными стрелками), а уже внутренний это тот который в коробку вставляется (Они указаны жёлтыми стрелками) и всего ШРУСа в передне приводных автомобилях четыре, два из них на левой стороне размещёны и идут на левое колесо, а другие два на правой и идут на правое колесо, а вот привода на которых ШРУСы установлены всего два и оба они на фото указаны синими стрелками.

Расположение внутреннего и наружнего Шруса Ваз 2110 обозначено стрелочками

Диагностика и поиск неисправностей внутреннего Шруса Ваз 2110

Если постоянного уделять внимание и следить за внутренним Шрусом, то он спокойно прослужит 150-200 тыс. км. В противном случае, неисправности могут проявиться уже на первой сотне тысяч км.

Главные враги любых шарнирных механизмов — пыль и грязь, играющие роль абразива и ускоряющие износ гранаты. Стоит владельцу автомобиля прозевать повреждение эластичного чехла и какое-то время ездить без его замены, как внутрь попадет та самая грязь, которая рано или поздно сделает свое дело, даже если вы поменяете пыльник.

Существуют и другие причины, ведущие к неисправности и замене элементов:

1. в механизме недостаточно смазки либо ее качество оставляет желать лучшего;
2. слишком агрессивная езда по плохим дорогам, постоянно создающая экстремальные нагрузки на ШРУСы;
3. заводской брак в деталях узла.

Вывод: большую часть причин можно предусмотреть и предотвратить с помощью профилактики, откладывая замену гранат на неопределенный срок

Если во время эксплуатации автомобиля Ваз 2110 появились следующие признаки неисправности, то необходимо провести дополнительную диагностику:

1. во время движения на повороте из передней части авто доносится характерный хрустящий звук, как будто при работе стальные шарики задевают за корпус;
2. то же, только вместо хруста слышен стук, он может пропадать при прямолинейном движении;
3. постоянный хруст, не исчезающий при езде по прямой, говорит об износе внутренней гранаты.

Помните, что после появления подобных шумов с одной стороны или с обеих сразу затягивать с ремонтом нельзя. Иначе неисправный ШРУС может наделать много бед прямо на ходу.

Чтобы убедиться в поломке гранаты, можно ее проверить 2 способами:

1. Выберите ровную площадку, чтобы хватило места для разворота Нивы. Сделайте по ней несколько кругов за и против часовой стрелки, вывернув рулевое колесо до упора. Внимательно прислушайтесь к возникающим звукам. Если они похожи на хруст, переходите ко 2 части диагностики.
2. Установите машину над смотровой ямой и проверьте наличие люфта во всех 4 узлах вручную, раскачивая и поворачивая полуось в разных направлениях. Изношенный шарнир сразу даст о себе знать.
3. Если при этом обнаружилось, что поврежден пыльник либо из него вытекает вода, то ШРУС в этом месте наверняка пришел в негодность.

Теперь подробнее поговорим о люфтах в шаровых опорах. Возникший в результате износа опоры люфт, негативно будет влиять и на состояние ШРУСа.  А если при движении на скорости палец шаровой опоры вырвет из крепления, внутренний ШРУС вообще может быть разбит. Кстати говоря, все основные удары судьбы принимают на себя внешние гранаты. И связано это с тем, что они соединяются через ступицу с колесом. Именно от колеса, шарнир равных угловых скоростей получает мощные удары и сотрясения. Да и вода с грязью испод колес быстрее и больше попадают именно на наружные ШРУСЫ. Поэтому, чтобы повредить ШРУС, который соединяется с коробкой, нужно постараться. Исключением является ситуация, когда вырывает палец шаровой опоры.

Внутренний шрус Ваз 2110 – пошаговая инструкция замены своими руками

До того, как начинать работу по самостоятельной замене внутреннего Шруса Ваз 2110  нужно все подготовить.

Для этого необходимо зафиксировать автомобиль, включить 4 скорость, затянуть ручник. Зафиксировать задние колеса противооткатными клиньями. Если их нет, воспользоваться брусками похожей формы. Снять защитный колпак, открутить гайку ступицы «плечом» (удлинителем) – трубой или монтировкой. После того как будет снята ступичная гайка, открутить болты крепления колеса.

Переходим к пошаговой инструкции:

11. Домкратом вывесить колесо, на котором предполагается замена ШРУСа.
12. Открутить болты, чтоб извлечь упорную шайбу гайки ступиц.
13. Выкрутить 2 болта, которые фиксируют нижнюю шаровую опоры поворотного кулака.
14. Если ШРУС заменяется справа, вывернуть руль по максимуму влево, а если слева, то – вправо.
15. Оттянуть поворотный кулак и стойку. Достать из ступицы шлицевой конец наружного ШРУСа. Монтировкой извлечь внутренний шарнир из коробки передач.
16. Зафиксировать в тисках вал привода, снять хомуты с наружного и внутреннего ШРУСов. Пыльники вывернуть наизнанку. Если они где-то разорваны или порезаны, можно просто срезать их ножом.
17. Демонтировать с вала ШРУС ВАЗ 2110. Можно воспользоваться молотком и деревянной или бронзовой наставкой.
18. Сборка выполняется в обратном порядке. При этом установить новую гайку ступицы. По завершении затяжки нужно законтрогаить ее край, чтоб избежать раскручивания.
19. При установке внутреннего ШРУСа пластмассовая заглушка ставится на конец вала.
20. Перед тем как поставить ШРУС ВАЗ 2110, нужно удостовериться, что нанесено достаточное количество смазки. На внутренний ШРУС поставить стопорное кольцо.
21. После того, как привод поставлен в коробку, посадить его в полуосевую шестерню, чтоб он полностью зафиксировался. Это можно сделать, слегка постукивая молотком по поверхности деревянной наставки по всему периметру оси вала.

Как заменить внутренний шрус Ваз 2110 – видеоинструкция

 

Внутренний шрус приора

Как проверить внутренний шрус

Шарнир равных угловых скоростей, или по-народному «граната», является составной частью трансмиссии переднеприводного автомобиля. Его основная роль – это непрерывная передача вращения от КПП к колесам под разными углами. Несмотря на одинаковый принцип работы всех ШРУСов, у различных моделей автомобилей они отличаются конструктивными особенностями. К тому же разные условия эксплуатации обуславливают отличия в устройстве внешнего и внутреннего ШРУСа.

Устройство внутреннего ШРУСа

Внутренний шарнир равных угловых скоростей предназначен для передачи крутящего момента от трансмиссии ко внешнему ШРУСу. Он отличается от внешнего по размеру (в большую сторону) и стоимости, хотя состоит из тех же самых частей:

1. Корпуса в виде чаши с ведомым валом.
2. Внутренней обоймы – сферического кулака с ведущим валом.
3. Сепаратора в виде кольца с отверстиями, чтобы удерживать шарики.
4. Металлических шариков.

Роликовая разновидность шарнира характерна наличием опоры, которая при помощи трех роликов перемещается по дорожкам, нарезанным во внуренней части корпуса. Шарики или ролики находятся в канавках корпуса и удерживаются обоймой, которая соединяется с валом привода шлицевым соединением. При изменении угла ведущего и ведомого валов, шарики перемещаются по канавкам, непрерывно передавая усилие.

Работа ШРУСа всегда связана с воздействием огромных нагрузок. Несмотря на применение в конструкции узла высокопрочных материалов, он иногда способен выходить из строя. Этому способствуют следующие причины:

1. Применение при изготовлении деталей узла материалов низкого качества, использование поддельных или бракованных запасных частей.
2. Отсутствие внутри механизма смазочного материала или его плохое качество.
3. Попадание внутрь механизма воды или абразивного мусора из-за повреждения пыльника.
4. Чрезмерная нагрузка на механизм из-за неудовлетворительного состояния дорожного покрытия или агрессивного стиля езды.
5. Длительная эксплуатация, при которой вырабатывается ресурс деталей.

Неисправность внутреннего ШРУСа проявляется в следующих признаках:

1. Характерный хруст при наездах на препятствия, трогании с места или резком ускорении.
2. Рывки и вибрация при разгоне.
3. Люфт в соединениях шарнира при вывешенном колесе.

Как проверить внутренний ШРУС

Поломка любой детали автомобиля связана с изменением ее размера, физических свойств или появлением выработки на трущихся частях. ШРУС – это шарнирное соединение, в котором элементы механизма тесно соприкасаются и находятся под постоянной нагрузкой. Со временем в местах взаимодействия деталей образуется выработка и увеличивается зазор, что проявляется в усилении характерного «хруста» при резком ускорении или преодолении препятствий.

В отличие от внешнего ШРУСа, который легко проверить при движении с максимальным углом поворота, внутренний редко находится в состоянии максимального искривления. Убедиться в исправности или поломке узла можно при вывешивании колеса. Для этого на подъемнике при работающем двигателе включают первую передачу, чтобы колеса медленно вращались. Если при этом от неисправной части слышен хруст, а при воздействии на вал ощущается люфт, значит ШРУС неисправен.

Какую смазку использовать для ШРУСа

Основные задачи смазок, применяемых в ШРУС – это защита от трения и предотвращение развития коррозии. Также смазка должна быть инертной по отношении к полимерным пыльникам, предотвращающим попадание влаги и мусора внутрь механизма. Большинству из вышеназванных требований соответствуют следующие разновидности смазок:

1. Литиевые. Это вязкие желтоватые составы, которые при низких температурах приобретают еще более густую консистенцию, с трудом намазываясь на детали. Они способны значительно снижать трение и нагрузки, действующие на элементы шарнира, защищать их от влаги и нейтрализовать случайно попавшую грязь. Единственный их недостаток – способность растворять некоторые виды пыльников, изготовленных из органических полимеров. Одним из представителей данного вида смазок выступает отечественная Литол-24, которую заменяют после пробега 100 тыс. км.

2. На основе дисульфида молибдена. Более универсальные смазки, которые отличаются повышенной устойчивостью к коррозии. В их составе снижено содержание органических кислот, за счет чего уменьшена агрессивность в отношении к полимерным изделиям. Подобные смазки рекомендованы к применению в ШРУСах автомобилей любых производителей. Основной их недостаток – чувствительность к попаданию влаги при нарушении герметичности пыльника, за счет чего смазка теряет свои свойства. Отечественные производители выпускают смазки с дисульфидом молибдена под общим названием ШРУС-4.

3. Бариевая смазка. Устойчива к попаданию внутрь механизма влаги, успешно противостоит коррозии, а также нейтральна к любым полимерам, из которых изготовлены пыльники. Главный ее недостаток – плохая устойчивость к низкой температуре. Смазка на данный момент в силу высокой стоимости не слишком распространена. Все отечественные составы, изготовленные по данной технологии, маркируются под названием ШРБ-4.

Для защиты ШРУС, даже при рекомендации продавцов, не рекомендуется применять следующие составы:

1. Графитовые смазки, так как они предназначены для работы в подшипниках, а при использовании в ШРУС, срок его службы не превысит 25 тыс. км.
2. Углеводородные смазки, в том числе технический вазелин, так как разрушаются при tо, превышающей 45оС, и приводят к поломке шарнира через короткое время.
3. Консистентные составы, изготовленные на основе кальция и натрия, так как не способны работать в узлах с высокой механической нагрузкой, и приведут к выходу шарнира из строя после пробега 15-30 тыс. км.
4. Составы, изготовленные на основе цинка или железа.

При смене смазки шарнира руководствуются инструкцией по эксплуатации автомобиля и самой смазки. Ее плановая замена должна производиться через каждые 100 тыс. км пробега, а также при установке нового ШРУСа или пыльника.

Замена внутреннего ШРУСа

Неисправный внутренний ШРУС способен во время движения развалиться, лишив машину подвижности. Чтобы избежать поломки и непредвиденных расходов, узел следует заменить при первых признаках неисправности. Все работы желательно проводить на специализированном СТО, так как операция требует от мастера определенных знаний и навыков. Но при наличии необходимого инструмента, соответствующего опыта и уверенности в своих силах, автолюбитель способен все проделать самостоятельно в условиях гаража.

Перед заменой готовят следующие запасные части:

1. Сам шарнир.
2. Пыльник с новыми хомутами.
3. Смазку.
4. Гайку ступицы.

Процедура замены осуществляется в следующем порядке:

1. Автомобиль поддомкрачивается со стороны заменяемого ШРУСа или ставится на подъемник, после чего из коробки передач сливают масло.

2. Выкручивается гайка ступицы и снимается колесо.

3. Отсоединение стойки от рулевого наконечника и крепления шаровой опоры.

4. Сдергивание тормозного диска с суппортом со шлицов и отведение конструкции в сторону.

5. Сдергивание со шлицов внутреннего ШРУСа при помощи металлической направляющей и молотка.

6. Извлечение всего привода наружу.

7. Снятие хомутов пыльника, самого пыльника и неисправного ШРУСа после зажатия привода в тиски.

8. Закладка смазки в новый ШРУС.

9. Монтаж пыльника и насаживание ШРУСа на шлицы.

10. Установка хомутов на пыльник.

11. Установка собранного привода в коробку передач. При попадании в шлицы слышен характерный щелчок, после чего привод забивается на свое место.

12. Дальнейшая сборка производится в обратном порядке.

Описанный метод позволяет произвести замену внутреннего шруса всех моделей ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Нива, Лада Приора, Калина, Гранта, Веста и большинства иномарок.

Замена Внутреннего и Наружного Шруса ( передний привод ) — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

При повороте слышен характерный хруст? Пора менять шарнир(-ы) равных угловых скоростей (ШРУСы, они же «гранаты»).

При выполнении какого-либо ТО или во время ремонтных работ элементов ходовой части, рулевого, а так же при обычном осмотре были обнаружены трещины на пыльнике наружного ШРУСа (шарнир равных угловых скоростей, в быту – «граната»). После трещин, обычно пыльник прорывается и в корпус ШРУСа попадает пыль и грязь, а это прямая дорога к замене шарнира в сборе, что дорого и не обосновано. Поэтому, во избежание данного обстоятельства, необходимо вовремя заменять пыльник(-ки).

Для выполнения данной операции потребуются следующие инструменты: ключ на 17 мм, ключ на 30 мм, монтировка и баллонный ключ.

Для наглядности, а также для упрощения, замену пыльника выполняем на снятом приводном вале. Для этого:

1. Устанавливаем под задние колеса противооткатные упоры, затягиваем рычаг стояночного тормоза. Срываем болты крепления колеса, поднимаем домкратом нужную сторону и подставляем под автомобиль специальную опорную стойку. Отворачиваем окончательно болты крепления и снимаем колесо.

2. Поддеваем отверткой и снимаем защитный колпачок (1).

Если установлен, снимаем брызговик моторного отсека. Затем выкручиваем пробку и сливаем трансмиссионное масло из коробки передач. Если позакисали, нанести на все резьбовые соединения специальную проникающую жидкость (зачастую WD40). Отворачиваем два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку (2).

Просим помощника, чтобы нажал и удерживал педаль тормоза. После чего отворачиваем гайку крепления приводного вала к ступице колеса (3).

Извлекаем упорную шайбу (4).

Вывернуть колеса в крайнее левое или правое положение (в зависимости от той стороны, с которой снимается вал). Затем выдавливаем наружный ШРУС из ступицы колеса. Проверяем техническое состояние пыльника. Во избежание несанкционированного падения вала в сборе на поверхность, подвешиваем его за элемент подвески, с помощью отрезка провода. 3. Одной рукой придерживаем приводной вал, а второй, с помощью монтировки, выпрессовуем внутренний ШРУС из корпуса коробки передач (5). Или просто дергаем на себя, я так делал

Учтите если возникнет необходимость извлечь оба приводных вала, то необходимо, перед выпрессовкой второго вала, вместо уже демонтированного, вставить в коробку передач старый корпус внутреннего ШРУСа. Если этого не сделать, нарушится установка полуосевых шестерен. В данном случае установка приводных валов будет невозможна. Заменяем пыльник шарнира равных угловых скоростей Для этого понадобится следующий инструмент и материалы: специальная смазка для ШРУСов, молоток, плоская отвертка, щипцы для хомутов. 1. Устанавливаем и фиксируем приводной вал в тисках. Не забываем про предельную осторожность, при фиксировании вала в тисках, чтобы исключить его повреждение. Далее, используя отвертку, отпускаем хомуты крепления пыльников к корпусам наружного и внутреннего ШРУСов (6).

После снятия хомутов, разрезаем пыльники, если в них больше нет нужды. 2. Используя специальную направляющую из мягкого металла (например, бронзы) и молоток (или молоток с бронзовым ударником), сбиваем наружный и внутренний ШРУСы с приводного вала (7).

Затем промываем шарниры, используя керосин, бензин или дизтопливо. Проверяем техническое состояние элементов шарнира. Если все в порядке, устанавливаем новые пыльники на вал. Заполняем корпус наружного ШРУСа специальным смазочным материалом. Устанавливаем его на приводной вал и, с помощью молотка, набиваем шарнир до фиксации стопорного кольца. Используя специальный инструмент, зажимаем хомут крепления пыльника на приводном вале, Я использовал обычные хомуты, затянув их отверткой или ключем на 6 или 8. Надев пыльник на корпус ШРУСа, поддеваем его отверткой и сжимаем, чтобы выпустить воздух. Только после этого устанавливаем и затягиваем хомут крепления. 3. Аналогичным образом устанавливаем на вал пыльник и внутренний ШРУС. Однако есть один нюанс, про который надо всегда помнить: на конце вала со стороны внутреннего шарнира необходимо установить пластиковую заглушку. Затягиваем хомуты крепления пыльника и, готово! Далее следует установка приводного вала на автомобиль. Установка приводного вала в сборе 1. Заменяем новым стопорное кольцо внутреннего шарнира равных угловых скоростей. Наносим на шлицы шарнира графитовую смазку и аккуратно, чтобы не повредить уплотнительную манжету, вставляем шарнир в корпус коробки передач (8).

После установки в коробку передач, необходимо окончательно зафиксировать вал в полуосевой шестерне. Для этого, прикладываем к валу деревянный брусок, и аккуратно наносим по нему (вдоль оси приводного вала) удары молотком. 2. Далее, устанавливаем приводной вал в ступицу колеса и повторяем все описанные при снятии операции в обратной последовательности. После затягивания гайки крепления приводного вала к ступице колеса не забываем ее законтрить (9).

Фото взяты из интернета, не было под рукой телефона, и спешил очень, так как темнело, может кому то пригодится, мне помогло .Всем спасибо !

Признаки неисправности внутреннего ШРУСа

Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) – узел, работающий под большой нагрузкой. Именно за счёт него происходит передача крутящего момента от трансмиссии (КПП, передний и задний мосты) на колёса. Конструкция шарнира должна обеспечивать передачу усилия даже в тех случаях, когда ведущее колесо соединено с рулевым управлением – то есть под разными углами. Современные переднеприводные автомобили имеют сходные схемы раздачи крутящего момента от КПП на колёса. Так как двигатель в таких авто имеет поперечное расположение, то КПП смещена влево от осевой линии авто. Поэтому, как правило, левый вал привода короче правого. Иногда правый вал сделан из двух частей и имеет промежуточную опору в виде подвесного подшипника. На полноприводных авто раздача крутящего момента производится от переднего моста. Но, вне зависимости от особенностей конкретной конструкции авто, главным является общий принцип передачи усилия. Заключается он в том, что вал привода соединён с КПП (или мостом) через так называемый внутренний ШРУС, а со ступицей колеса – через ШРУС наружный. Несмотря на кажущуюся полную идентичность этих шарниров, они имеют отличительные особенности – как в конструкции, так и в различных режимах работы. Небольшие отличия есть и в диагностике неисправностей шарниров.

Сегодня расскажем о наиболее распространённых признаках неисправностей внутреннего ШРУСа.

Отличительные особенности конструкции внутреннего ШРУСа

 

Схематическое изображение ШРУСов передних колес

 

Разное устройство наружной и внутренней «гранат» («народное» наименование ШРУСов) обусловлено немного разными режимами работы шарниров. Если для наружного ШРУСа, соединённого со ступицей, главной задачей является передать крутящий момент под любым возможным углами поворота/наклона колеса, то для внутреннего важнее скомпенсировать несоосность трансмиссии и приводного вала (частично разгрузив при этом наружный ШРУС), а также обеспечить «неразрывность» вала при больших ходах работы подвески. То есть внутренний ШРУС должен позволять приводному валу «удлиняться» или «укорачиваться».

Разное устройство наружного и внутреннего ШРУСов обусловлено немного разными режимами работы шарниров.

На рисунке сверху изображён ВАЗовский привод. Его конструкция является наиболее простой и, можно сказать, изящной – минимум деталей при высокой надёжности и простоте демонтажа и ремонта шарниров. В левой части рисунка – внутренний ШРУС. Как видите, корпус внутренней «гранаты» больше, чем наружной. Именно это позволяет внутренней обойме ШРУСа перемещаться вместе с валом и шариками внутри корпуса по «дорожкам». Но шарнир способен и поворачиваться под углом – меньшим, чем наружный. Наружный ШРУС работает в основном «на поворот» и достаточно жёстко фиксируется на валу стопорным и упорным кольцами. (На некоторых моделях Ford наружный ШРУС можно снять, лишь разрезав его корпус.) В полость шарнира закладывается специальная «одноимённая» смазка ШРУС. Она обладает высокими водоотталкивающими свойствами, а также способна предохранять шарнир от сильных ударных перегрузок. Иногда ошибочно в ШРУС закладывают графитную смазку – этого нельзя делать ни в коем случае – «графитка» превратится в некое подобие воска, налипшего на внутренние стенки корпуса «гранаты» и не будет защищать детали.

Неисправности ШРУСа заключаются в износе шариков, обоймы шарнира, рабочей поверхности корпуса – «дорожек», но иногда происходит разрушение деталей и шарнир «разъединяется».

Как проявляются неисправности внутреннего ШРУСа

 

Расположение внутренних ШРУСов

  Самым характерным симптомом неисправности внутреннего ШРУСа является характерный хруст, который сопровождает работу шарнира. Но точно такой же звук издаёт и «умирающий» наружный ШРУС, поэтому иногда сложно вычислить «виновника». Как же определить, неисправен внутренний ШРУС или наружный?

При диагностике нужно учитывать особенности работы шарниров. Наружная «граната» хрустит, когда авто поворачивает или резко трогается с места с вывернутыми колёсами – именно в такие моменты наружный шарнир испытывает наибольшие нагрузки.

Иногда бывает так, что износ деталей внутреннего ШРУСа приводит к вибрации, ощущаемой водителем при движении по ровной дороге.

Для того, чтобы протестировать внутреннюю «гранату» в движении, нужно выбрать наиболее неровную дорогу – например, грунтовую с многочисленными промоинами от луж. При движении по такой дороге передняя подвеска будет постоянно в работе, вызывая тем самым осевые и угловые смещения обоймы внутреннего ШРУСа. Если шарнир изношен, то он будет издавать точно такие же звуки, как и наружный. Но иногда бывает так, что износ деталей внутреннего ШРУСа приводит к вибрации, ощущаемой водителем при движении по ровной дороге. Диагностировать работу привода в таком случае гораздо сложнее. Иногда даже вывешивание авто на подъёмнике не позволяет гарантированно определить неисправность – ведь нагрузка на ШРУСы при «холостом» вращении минимальна. Зачастую в таких случаях выручает опыт мастера, осматривающего машину. Хороший специалист с солидным стажем способен уловить малейшие люфты или заедания в работе механизма. Самые дотошные мастера не поленятся разобрать подвеску и снять привод целиком, чтобы расчехлить ШРУС, тщательно промыть и продуть его сжатым воздухом и воочию убедиться в наличии или отсутствии повреждений деталей. Но сильный люфт – такой, что даже стоящая на месте «граната» «брякает» при её сотрясении – способен увидеть и неопытный водитель.

Практически на всех немецких авто (VW, Audi, Skoda) внутренний ШРУС крепится к КПП болтами, ослабление затяжки или обрыв которых тоже способны вызвать вибрацию.

Профилактика поломок ШРУСов

 

Пыльник внутреннего ШРУСа

  В первую очередь, нужно следить за состоянием резиновых чехлов ШРУСов. Завод-изготовитель вообще, как правило, предписывает менять сами шарниры, если повреждены их чехлы.

Но на практике, если «граната» ещё не «нахваталась» песка и воды, иногда удаётся обойтись тщательным её промыванием и заменой смазки.

Завод-изготовитель, как правило, предписывает менять сами шарниры, если повреждены их чехлы.

Также нужно обращать внимание на то, насколько плотно застёгнуты хомуты на чехлах. Правильно затянутый хомут не позволяет чехлу прокручиваться на корпусе шарнира. Вообще, – возьмите себе за правило обращать на состояние чехлов (их часто называют пыльниками) при каждом подходящем случае – когда меняете колесо или можно попросить обследовать их в автосервисе, куда вы заехали поменять масло. Несмотря на то, что мы рассмотрели работу шарнира, используя в качестве образца ВАЗовский привод, принцип работы подобных узлов достаточно схож, даже если на вашем авто установлен не «привычный» ШРУС Рцеппа, рассмотренный выше, а нередко устанавливаемый в качестве внутреннего шарнира трипод.  

Замена шруса Лада Приора

10.09.2016 0 комментариев

Добрый день, сегодня расскажем, как производится снятие и замена шруса Лада Приора. Если во время движения в районе передних колес стал слышаться гул и стуки, а на поворотах хруст, то пришло время менять ШРУСы, то есть шарниры равных угловых скоростей, которые передают крутящий момент на колеса. Автолюбители еще называют данную деталь гранатой.

Лишним доказательством поломки гранаты будет образование люфта, который можно легко определить. При этом достаточно покачать рукой шарнир вала привода передних колес. Даже его незначительное хождение говорит о необходимости провести замену.

Снятие и замена шруса Лада Приора

Артикул: Наружный ШРУС – 77205S. Внутренний ШРУС – FJ-228.

Инструменты: Для снятия и замены внутреннего и наружного шруса Лада Приора потребуются плоскогубцы, молоток и колодка или деревянный брусок.

Снятие и замена шруса Лада Приора осуществляется на подъемнике или смотровой яме. Вообще, эта процедура одинакова для всех отечественных переднеприводных автомобилей, таких как, ВАЗ 2108, 2109, 2110, LADA Granta.

Ремонт или замена шруса Лада Приора проводится при снятом приводе переднего колеса. Первым делом нужно убрать пыльник с гранаты, зажав снятый вал привода в тисках.

Замена шруса Лада Приора

При помощи плоскогубцев отгибаем внутренний хомут и открываем замок стяжки грязезащитного чехла, то же самое делаем с внешним хомутом.

Замена наружного шруса Лада Приора

Пыльник подвигаем по валу к центру и выворачиваем его наизнанку.

Теперь нужно выбить внутренний ШРУС с вала. Для этого используется молоток и выколотка из мягкого металла. При манипуляциях с молотком усилия прикладываются на обойму шарнира.

Выбиваем ШРУС с вала

Установка нового шарнира потребует его обильной смазки. Вбивают ШУРС при помощи молотка и деревянной накладки, которую прикладывают к наружному торцу хвостовика, после чего наносят резкие удары инструментом.

После установки новой гранаты на вал, ее очищают от грязи и еще раз тщательно смазывают. Смазка обладает отличными уплотняющими свойствами, которые будут обеспечивать узлы трения надежной защитой от воздействия влаги и грязи. Затем надевают пыльник и фиксируют хомутами.

Внешний или наружный шарнир заменяется после того, как будут сняты и внешний, и внутренний ШРУСы. Грязезащитный чехол также выворачивается наизнанку, вал зажимают в тисках и выбивают с него внешний ШРУС.

Замена внешнего шруса Лада Приора

Его установка аналогична внутреннему шарниру. Однако есть одно важное различие при использовании смазки. Ее должно быть в два раза меньше, чем во внутреннем ШРУСе.

В заключение все снятые детали устанавливаются в обратном порядке. После установки новых гранат автомобиль плавно и без неприятных звуков проходит любые повороты, а сам процесс езды по прямой дороге становится намного тише.

Важно знать, что даже незначительное повреждение пыльника привода требует его обязательной замены. Дело в том, что основной и быстрый износ гранаты происходит, когда в привод через трещины в пыльнике попадает пыль и грязь.

Чтобы увеличить срок эксплуатации ШРУСов рекомендуется периодически проводить осмотр резиновых грязезащитных чехлов на валу и при первой же необходимости проводить их замену.

Снятие и замена шруса Лада Приора видео

Видео замены внешнего шруса без снятия привода с автомобиля.

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Читайте также:  замена салонного фильтра bmw e36 

ВАЗ 2114 признаки неисправности внутреннего шруса, способы диагностика

Как проверить ШРУС? Признаки неисправностей и способы проверки «гранаты»

Автомобили с передним приводом пользуются большой популярностью во всем мире. Некоторые автомобилисты предпочитают именно переднеприводные, а не заднеприводные авто, считая их более удобными и надежными. На переднеприводных автомобилях используется подвеска типа “Макферсон” или “многорычажка”. Обе они имеют ряд позитивных сторон, отличаются надежностью и выносливостью, кроме того не дороги в ремонте, что еще надо? Однако, как и все в этом мире, передний привод не лишен недостатков, владельцам таких авто приходится чаще менять шаровые опоры, передние ступичные подшипники, а также ШРУСы (шарнир равных угловых скоростей), о которых, кстати, сегодня и пойдет речь в моей статье.

ШРУСы или, как их еще называют “гранаты”, доставляют немало хлопот автовладельцам, поэтому неудивительно, что их порой называют самым “слабым местом” переднего привода. Несмотря на прочные материалы, используемые при производстве “гранат”, а также различные напыления, из-за трения и ударов, которые приходятся на переднюю подвеску, ШРУСы довольно часто выходят из строя. Банальный разрыв пыльника ШРУСа может привести к полному выходу из строя этой недешевой детали. Для того, чтобы предупредить неисправность ШРУСа и не “попасть” на дорогой ремонт, следует время от времени производить визуальный осмотр ходовой части, а также следить за целостностью пыльника ШРУСа. Сегодня я расскажу о том, как проверить ШРУС, в случае подозрения его неисправности, вы узнаете о причинах и признаках неисправности “гранаты”.

Шарниры равных угловых скоростей бывают внутренними (устанавливаются в КПП и передают крутящий момент от трансмиссии на внешний ШРУС), а также внешними (соединяются со ступицей колеса и передают крутящий момент непосредственно на колесо, через ступицу). Срок службы тех и других — разный, несмотря на кажущуюся схожесть. Причина в том, что внешние “гранаты” контактируют с колесами, от которых очень часто получают серьезные удары. Кроме того, резиновый пыльник ШРУСа очень мягкий и подвержен разрушению в результате “старения резины”, воздействия нефтепродуктов, перепадов температуры и т. д. После того как пыльник повреждается, на внутренние трущиеся части шарниров попадает влага и песок, которые очень быстро выводят из строя внешний.

Причины неисправности ШРУСа

1. Заводской дефект (брак), низкое качество металла;
2. Нарушения правил установки во время замены ШРУСа;
3. Недостаток графитовой смазки или полное ее отсутствие. Смазка может вытечь в случае повреждения пыльника, во время движения автомобиля;
4. Поврежденные пыльники или плохое их качество, в результате чего на трущиеся элементы ШРУСа попала грязь, песок, которые и сделали “свое дело”;
5. Плохие дороги, удары, неаккуратная езда по плохой дороге;
6. Естественный износ деталей (например, когда на машине в годах “умирает” ШРУС удивительного здесь ничего нет).

Признаки неисправности ШРУСа

1. Характерный хруст, который слышится во время поворота. Имеется ввиду не во время поворота руля, а во время совершения поворота на лево или на право.
2. Хруст, который слышен, когда вы трогаетесь. Особенно слышно, когда вы резко стартуете с места.
3. Наличия люфта в соединениях шарнира. Это ощущается во время проверки ШРУСа, при вывешенном колесе, но об этом чуть позже.
4. Рывки во время разгона.

Как проверить ШРУС

1. Первый способ. Выверните руль до упора вправо или влево, затем включите передачу и попробуйте резко тронуться с места. Если во время такого рывка вы услышите хруст, скорее всего “граната” постепенно выходит из строя, или уже требует замены. Прислушайтесь с какой стороны хрустит ШРУС и готовьтесь к его замене.

2. Второй способ. Поднимаем машину на подъемнике или вывешиваем переднее колесо (с той стороны с корой слышен хруст). Далее производим визуальный осмотр, а также проверяем люфт. Люфта быть не должно, ну разве что минимальный.

3. Третий способ. Вывешиваем “передок” или поднимаем машину на подъемнике. Включаем первую передачу или включаем “D”. Если ШРУС неисправен, во время вращения колес вы услышите характерный отчетливый хруст.

Замена ШРУСа — занятие не из легких, и не каждому под силу, поэтому перед тем как заменить ШРУС своими руками, необходимо реально оценивать свои возможности и знания в этой области. Если времени и желания нет, замену “гранаты” лучше доверить профессионалам. Они выполнят работу быстро и качественно, при этом вам, скорее всего, предоставят гарантию на проделанную работу.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

Замена наружного и внутреннего ШРУСа на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
ШРУС – Шарнир Равных Угловых Скоростей, благодаря нему весь момент который идёт от двигателя на коробку, передаётся на передние колёса, данная деталь применяется исключительно только лишь в передне приводных автомобилях (Или полно приводные), если же машина оснащена задним приводом, то вместо данной детали устанавливают карданный вал, выполняет он кстати ту же самую функцию что и ШРУС, а именно от коробки передаёт момент на колёса, из-за ШРУСа ещё долго начать выпускать передне приводные автомобили не могли (В начале все задне приводные были), потому что он был тяжёл в исполнении и его просто на тот момент не изобрёл ещё никто и поэтому передний привод на автомобилях по началу не практиковался.

Примечание!
Чтобы произвести замену наружного и внутреннего ШРУСа, понадобятся вам: Во-первых специальные клещи которыми хомуты устанавливать защитных чехлов нужно будет, если таких клещей нет и вы их не собираетесь покупать, то заместо них можно воспользоваться тонкими раздвижными пассатижами, ещё щипцы благодаря которым стопорные кольца можно снять понадобятся, а так же смазка ШРУС (Обязательно запаситесь, без неё даже к работе не приступайте, если именно такой смазки не найдёте то ищите наподобие неё, без разницы какое название будет, главное чтобы она для смазки ШРУСов подходила), новый пыльник будет нужен (Но это если ваш порван, если у вас пыльник в нормальном состоянии находится, то новый брать не нужно) и новое стопорное кольцо внутреннего ШРУСа (Обязательно оно нужно) и упорными кольцами тоже запаситесь и обязательно новой ступичной гайкой!

Краткое содержание:

Где находится наружный и внутренний ШРУС?
Легче всего его снизу автомобиля увидеть, кстати и снимать придётся подлезая под днище, хотя можно и без этого обойтись (К примеру дощечки подложить под передние колёса можно и поднять двумя домкратами переднюю часть при условии что оба домкрата будут стоять на этих дощечках, тем самым перед будет выше, особенно это удобно если автомобиль высокий), но всё же лучше автомобиль на подъёмник загнать и там нужный для вас ШРУС заменить на новый, но сразу объясним вам что же значит такое наружный и внутренний ШРУС, чтобы вы это понимали и уже не путались (Просто в статье мы часто об них говорить будем и чтобы до вас сразу доходило о каком именно ШРУСе идёт речь), так вот наружный это тот который обращён к колесу автомобиля и вставлен в ступицу (Оба наружных указаны зелёными стрелками), а уже внутренний это тот который в коробку вставляется (Они указаны жёлтыми стрелками) и всего ШРУСа в передне приводных автомобилях четыре, два из них на левой стороне размещёны и идут на левое колесо, а другие два на правой и идут на правое колесо, а вот привода на которых ШРУСы установлены всего два и оба они на фото указаны синими стрелками.

Когда нужно менять наружный и внутренний ШРУС?
Когда он стучать начинает, тогда и подлежит замене, кроме того нужно следить ещё за состоянием его пыльники и время от времени поглядывать под него и смотреть есть внутри пыльника смазка, не попала ли туда грязь и другого рода частички, песок к примеру, под пыльником этого ничего категорически быть не должно, только лишь одна смазка там должна будет находиться, более подробно понять каким образом можно проверить ШРУС на работоспособность, вы можете по видео-ролику который размещён чуть ниже:

Как заменить наружный и внутренний ШРУС на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Снятие:
1) Меняется ШРУС по времени не так долго, но просто это очень кропотливая работа которая требует не только снятия самого ШРУСа, а и колеса и отсоединить шаровую нужно будет и ещё по мелочи много операций придётся проделать, но начинать нужно будет сперва со сливания масла из коробки, делается это с той целью, чтобы когда вы соберётесь вынимать ШРУС, масло из коробки всё не вытекло, а вы его аккуратно сами слили (О том как это сделать, читайте в статье: «Замена масла в коробке на ВАЗ»), затем защиту картера снимите если она присутствует на вашем автомобиле (Она просто мешать будет) и немного выкрутите после чего гайку ступицы (Она указана красной стрелкой, но только отвёрткой буртики рас-контрите которые не будут давать её вывернуть и ещё не забудьте крышку пластмассовую снять, которая эту гайку от попадания в неё грязи закрывает), ну и само колесо снимите после этого с автомобиля, но только помните, с какой стороны вы собираетесь менять ШРУС, с той и снимайте колесо с автомобиля (О том как снять колесо, читайте в статье: «Правильная замена колеса на автомобиле»).

2) Когда с колесом закончите, перебирайтесь к верхней части автомобиля и ослабьте три гайки которые стойку крепят к чашке (Указаны стрелками), но только не отверните, а всего лишь ослабьте на два, три оборота (Если понадобиться то больше ослабьте), затем выкрутите полностью два болта которые шаровую опору к поворотному кулаку крепят (см. маленькое фото) и как работа будет проделана, отверните полностью ступичную гайку и снимите находящуюся за ней шайбу (Не потеряйте её, кстати её очень удобно магнитной отвёрткой поддевать), ну и под конец поверните рулевое колесо до упора вправо или влево.

Примечание!
Вправо руль нужно поворачивать если вы собрались с левой стороны ШРУСы снимать (Смотрите по ходу движения автомобиля), а с левой, если вы собрались с правой стороны снимать и менять ШРУСы!

3) Далее выньте тормозной шланг (Следите за тем чтобы он сильно не натягивался, а то порвётся) из кронштейна на стойке (см. маленькое фото ниже) и осторожно оттяните на ружу (На себя получается) часть стойки как это на большом рисунке показано, при этом ещё извлеките шлицевую часть наружного ШРУСа (Указана красной стрелкой) из отверстия в ступице, оттянув как мы уже сказали для этого часть стойки (Удобней всего за тормозной диск её оттягивать, он синей стрелкой указан) на себя и опустите наружный шарнир таким образом, чтобы он лёг на рычаг и больше не входил в отверстие в котором находился ранее.

4) Как только из ступицы шлицевую часть наружного ШРУСа вынули, выньте точно таким же образом внутреннюю часть, но хотя там даже приблизительно она не так же вынимается, в общём чтобы вынуть внутреннюю часть из отверстия в коробки передач в которое оно входит, возьмите монтажную лопатку, толстое зубило или ещё что то подобное и вставьте это (Зубило для наглядности синей стрелкой указано) между внутренним ШРУСом и коробкой, тем самым используя монтажную лопатку или зубило как рычаг, добейтесь того чтобы шлицевая часть внутреннего шарнира вышла из отверстия в коробке, но только будьте аккуратны, не повредите сальник, а то на новый менять придётся, хотя и сальник если хотите осмотрите на всякий случай, деформированный по возможности (Если есть рядом новый) замените на новый.

Примечание!
Привод (Так правильно будет называться конструкция с двумя ШРУСами) вынимайте через днище автомобиля на смотровой канаве, как это на фотографии показано ниже:

Установка:
1. Устанавливается привод в обратном порядке снятию, по необходимости с него снимаются наружный и внутренний ШРУС и заменяются отдельно на новые, но именно в этой статье мы вам не расскажем как сделать, потому что на нашем сайте уже есть такая статья посвящённая наружному и внутреннему ШРУСу, а называется она: «Ремонт привода колеса и замена обоих ШРУСов на автомобиле», поэтому если вам нужно их отдельно сменить или разобрать к примеру, то в таком случае изучайте ту статью подробно, но мы снова вернёмся к теме и расскажем как нужно устанавливать привод на своё место, делается это не так и сложно, для этого нужно будет сперва обязательно поменять стопорное кольцо (Указано зелёной стрелкой) внутреннего ШРУСа новым, после замены нанесите пластичную смазку на шлицевую (Указана красной стрелкой) и на гладкую поверхность хвостовика (Указана синей стрелкой).

2. Теперь можете вставлять хвостовик внутреннего ШРУСа в коробку, но только будьте аккуратны, не повредите сальник и кстати при установке внутреннего ШРУСа, проследите за тем чтобы стопорное кольцо зазором вверх было направлено, как только вставлен внутренний ШРУС, убедитесь что он не вылетает и что стопорное кольцо держит его, ну и всю дальнейшую работу выполняйте в обратном порядке снятию и не забудьте гайку ступицы сменить новой, потому что повторно старую нельзя заворачивать и законтрить новую кстати не забудьте.

Примечание!
Хотим добавить ещё кой что, чтобы до упора загнать внутренний ШРУС (Просто бывает что он очень тяжело входит и не до упора), его нужно будет забить через наружный, делается это таким образом, берётся молоток и деревянная дощечка (Можете вместо дощечки любой другой предмет взять, в котором уверенны что он не приведёт к деформации наружного ШРУСа) и через неё (На фото вместо деревянной дощечки другой предмет взят как вы уже успели заметить) забивается наружный ШРУС во внутрь, тем самым и внутренний входит в коробку передач до упора, но только не перестарайтесь и не деформируйте коробку!

Дополнительный видео-ролик:
Чтобы вы понимали наглядно как можно произвести замену, просмотрите видео-ролик который расположен ниже, в нём на примере автомобиля ВАЗ 2110 всё подробно показывается и объясняется ко всему этому, но только процесс снятия привода проводиться немного другим способом, его тяжелее выполниться, особенно если у вас нет для этого специального съёмника.

Разборка внутреннего шруса ваз 2109

Для выполнения ремонтных работ по разборке ШРУСа вам потребуется емкость, в которую можно сложить шарики шарниров в порядке их извлечения (например изготовить желоб из уголка).

Разборка ШРУСа

2. Установив на губки тисков мягкие накладки, закрепляем шарнир в тисках. Перманентным маркером наносим метки на торцевые поверхности деталей шарнира, определяющие их взаимное расположение.

Полезный совет. При отсутствии такого «несмываемого» маркера метки можно нанести алмазным надфилем.

Предупреждение. Закрепляя ШРУС (внутренний шарнир) в тисках, будьте особенно осторожны с поверхностью, соприкасающейся с рабочей кромкой сальника коробки передач. Даже мелкие царапины на этой поверхности приведут к повреждению сальника.

3. Тонкой шлицевой отверткой извлекаем фиксатор из корпуса шарнира.

4. Извлекаем из корпуса шарнира внутреннюю обойму вместе с шариками и сепаратором.

5. Положив сепаратор на чистую поверхность, слегка смещаем внутреннюю обойму вниз и вынимаем шарики из сепаратора. Шарики укладываем в подготовленный желоб, начиная от первого шарика, расположенного напротив метки, и далее по часовой стрелке. При сборке каждый шарик необходимо установить на то место, с которого он был снят.

6. Повернув внутреннюю обойму внутри сепаратора так, чтобы ее шипы были расположены напротив окон сепаратора, извлекаем обойму из сепаратора.

7. Тщательно промываем в керосине все детали ШРУСа. Проверяем все детали на отсутствие каких-либо повреждений. При обнаружении на любой из деталей следов коррозии или износа, заменяем ШРУС в сборе. Применение шариков от другого ШРУСа не допускается.

Сборка ШРУСа

1. Совмещаем метки на внутренней обойме и сепараторе. Вставляем в сепаратор шарики, каждый на то место, откуда он был извлечен при разборке

2. Закладываем в корпус шарнира третью часть смазки для ШРУСов (80 см. куб. на весь шарнир).

3. Совместив нанесенные при разборке шарнира метки, на сепараторе и корпусе шарнира, вставляем сепаратор в сборе с внутренней обоймой и шариками в корпус наружного шарнира (кольцевая проточка на обойме должна быть с наружной стороны шарнира).

4. Заполняем доступные полости сепаратора смазкой для ШРУСов и утапливаем сепаратор с обоймой в корпус шарнира. Оставшуюся часть смазки закладываем в шарнир, а также смазываем ею внутреннюю поверхность пыльника.

5. Шлицевой отверткой вставляем фиксатор в проточку корпуса шарнира.

7. Устанавливаем на автомобиль привод передних колес (см. «Установка», п. 1-5 «Привод ведущего колеса — снятие и установка»).

Замена ШРУСа на ВАЗ-21099

Привычно выкручивая руль вправо, чтобы вписаться в поворот неподалеку от дома, я услышал характерный хруст: «Настало время замены ШРУСа на ВАЗ 2109», — одновременно со звуком промелькнуло в моей голове. Приехав в гараж, сразу же осмотрел автомобиль. Обнаружение причины душераздирающего хруста не заняло много времени и хлопот — «умерший» пыльник «забрал» с собой и ШРУС, все ясно и понятно. Российский автопром ругать тогда не стал — и так слишком много на него свалилось. Просто решил поменять вышедший из строя ШРУС на ВАЗ на более качественный и желательно не отечественного производства — так будет спокойней.

Выбирая новые ШРУСы для ВАЗ 2109, своего не нового автомобиля, кстати говоря, виновником этого торжества был ВАЗ-21099, я решил остановиться на немецком производителе. И вот мой выбор пал на ШРУСы NOBEL на ВАЗ. Причины такого выбора вполне понятны. Во-первых, трипоидная конструкция внутреннего

ШРУСа: она достаточно распространена для иномарок, но для российских автомобилей является относительно новой.

Основные достоинства конструкции ШРУСа NOBEL:

— долговечность ШРУСа и небольшая восприимчивость к ударным нагрузкам;

— ШРУС NOBEL выдерживает больший момент на скручивание;

— конструктивно предусмотрен больший продольный ход.

Во-вторых, ШРУСы NOBEL на ВАЗ (2109, 2110) комплектуются пыльниками из высококачественного неопропилена, которые, в отличие от традиционных, лучше выдерживают воздействие агрессивных сред и ГСМ, низких и высоких температур, дорожной грязи и соли… что по весне и осени более чем актуально.

В-третьих, изготавливаются шарниры NOBEL из качественного материала по технологиям мировых лидеров автомобилестроения.

В-четвертых, расчетный срок службы ШРУСов NOBEL составляет 90 000 километров. И к тому же они более удобны в обслуживании и установке.

Как видите, отдавать предпочтение данной торговой марке вполне логично. Так что банальный интерес ко всему новому в сочетании с хорошими потребительскими свойствами продукции дали свой результат — все необходимые запасные части переместились в багажник «пострадавшего». А все операции по демонтажу старых и установке новых (замене) ШРУСов решили провести самостоятельно. К чему привели наши труды, читайте ниже.

1. Для того чтобы осуществить замену

ШРУСа на ВАЗ 2109 собственными руками, необходимо

еще следующее оборудование: торцевые

головки на 30, 17, 13, гаечный ключ на 17,

монтажная лопатка, баллонный ключ, во-

роток с большой длиной рукоятки. Итак,

начинаем, делаем все по порядку и не спе-

2. Первым делом загоняем автомобиль на

яму или же подъемник и сливаем масло из ко-

робки передач, предварительно открутив

пробку торцевой головкой на 17 и подста-

вив емкость объемом не менее 5 литров.

Как поменять ШРУС на Ваз 2108-099 своими руками.

Замена наружного шруса на Ваз 2108-099. Снимаем переднее колесо, отворачиваем гайку крепления приводного вала…

ЗАМЕНА Гранаты Ваз 2108,2109,2110,2111,2112,2113,2114,2115

Как разобрать собрать шрус (гранату). Шрус разборка сборка. Причина хруста …

3. Не забыв поставить «потерпевшего» на ручной тормоз и первую скорость, поддомкра-чиваем его, для того чтобы снять переднее колесо.

4. Когда колесо было уже демон-

тировано, вместе со ШРУСом

решили поменять и тормозные

колодки, благо дело это не хло-

потное и сводится к следующе-

му. Очищаем тормозной цилиндр

и скобу от коррозии и продуктов жизнедеятельности тормозно-го механизма.

5. Откручиваем болт крепления тормозно-го цилиндра к суппорту головкой на 13.

6-7. Затем отводим тормозной цилиндр вместе со скобой в сторону, тем самым освобож-дая доступ к отработавшим свое колодкам. Вытаскиваем из суппорта старые колодки и помещаем на их место новые от компании NOBEL. Устанавливаем скобу и тормозной ци-линдр на свое место и закручиваем гайку. С тормозами покончено, приступаем к демонтажу ШРУСа в следующей последовательности.

8. Повысив давление в тормозной системе либо с помощью помощника, либо с помощью отрезка трубы необходимой длины, расперев ее между педалью тормоза и сиденьем, начинаем откручивать ступичную гайку торцевой головкой на 30. При этом ры-чаг должен иметь достаточную длину (около метра), а помощник — силу, то есть перед ремонтом лучше всего подкрепиться. Гайка в некоторых случаях может откручиваться с очень боль-шим усилием из-за коррозии или неграмотного предыдущего за-тягивания, так что лучше увеличить длину рычага.

Если гайка все же открутилась, то переводим все внимание, а точнее силу, на две гайки крепления шаровой опоры. Откру-тив последние головкой на 17, отводим в сторону амортиза-торную стойку и выталкиваем хвостовик наружного ШРУСа.

9. Расправившись с наружным ШРУСом на ВАЗ 2109, переходим к внутреннему. Опершись монтажной лопаткой на корпус коробки передач, выталкиваем внутренний ШРУС. В нашем случае последнему так понравилось жить в ко-робке, что он категорически не хотел оттуда вылезать, но после приложения большей силы демонтаж был закончен.

Следующим этапом в нашей эпопее замены стало освобождение привода от от-работавших ШРУСов. Эта операция нехитрая и занимает мало времени — старые ШРУСы мы удалили с привода, нанося удары по сепаратору.

10-11. Новые ШРУСы на ВАЗ 2109, предварительно смазанные пластичной смазкой, которая входит в комплект поставки, мы устанав-ливаем на привод, нанося удары через медную выколотку или небольшой деревянный брусочек по хвостовику.

Операции по установке привода с уже новыми ШРУСами протекают в обратном порядке. Первым делом в коробку передач вводится хвостовик внутреннего шарнира. Затем отводится в сторону амортизаторная стойка, и на свое место становится наружный ШРУС на ВАЗ 2109. Следующий этап — воссоединение шаровой опоры с амортизаторной стойкой. Следует сказать, что здесь, скорее всего, придется воспользоваться посторонней помо-щью, которая будет направлена на преодоление упругости стабилизатора поперечной устойчивости. Так как именно он, поднимая рычаги подвески, мешает занять шаровой опоре свое «насиженное» место. После проведения вышеописанных опера-ций закручиваем с помощью воротка с длинной ручкой ступич-ную гайку, устанавливаем колесо, заливаем масло и отправля-емся испытывать новые тормозные колодки и ШРУС.

Компания NOBEL GmbH специализируется на производстве автомобильных частей и узлов исключительно высокого качества.

Собственные производственные мощности, исследовательские и испытательные лаборатории, расположенные на территории Германии, позволяют обеспечить уровень качества, полностью соответствующий самым требовательным мировым стандартам.

На данный момент продукция NOBEL поставляется и успешно продается в 19 странах мира.

С 2003 года компания NOBEL GmbH представлена и на российском рынке.

Более чем тридцатилетний опыт компании и использование собственных исследовательских разработок дают возможность постоянно идти в ногу со временем, использовать новейшие технологии и постоянно улучшать потребительские свойства своей продукции.

Отличительной особенностью компании является то, что она производит продукцию с техническими параметрами, превышающими требования конструкторской документации автопроизводителей, и это обеспечивает максимум гарантий безопасности и повышенные эксплуатационные характеристики.

Компания NOBEL ориентирована в первую очередь на удовлетворение интересов потребителей.

Основной принцип компании «Qualitat vom Hersteller» означает: «Мы производим качество».

Материал по замене ШРУСа на ВАЗ 2109 (ВАЗ 21099) подготовил Максим УТЕШЕВ.

Представленная инструкция «как собрать внутренний шрус» подходит для всех «Шарнирам Равных Угловых Скоростей»
Иногда после снятия внутреннего шруса возникает необходимость в правильной его сборке. Если человек не знаком с процедурой сборки, то скорей всего у него ничего не получится. В данной публикации вы ознакомитесь с устройством и узнаете, как правильно собрать наружный шрус автомобиля.

Устройство внутреннего шруса

• -внешняя обойма
• -внутренняя обойма
• -сепаратор
• -шарики

Шрус,чем то похож на подшипник, но его части не крутятся относительно друг друга, а только имеют некоторую степень свободы перемещения.
На большинстве VW внутренние ШРУСы бывают двух диаметров, 94 и 100 мм. Для Гольф 2 с мотором 1,3 наружная часть слегка отличается, наружная обойма маленьких ШРУСов симметричная

большие, 100 мм, на стороне, прилегаемой к фланцу коробки, имеют выточку под пробковую прокладку

Внутренняя обойма так же не симметрична, часть, которую нужно ориентировать к фланцу КПП

Сторона, которая должна быть обращена к палке привода, имеет ярко выраженный заход для шлицевой части

Шрус внутренний. Сборка

Теперь всё это нужно собрать в один узел. Сначала вставляем внутреннюю обойму в сепаратор, повернув их перпендикулярно друг другу.

затем размещаем этот бутерброд внутри наружной обоймы. И вот тут требуется внимание: если посмотреть внимательно на обе обоймы внутреннего ШРУСа, то можно обнаружить, что расстояния между канавками для шариков различаются. И собирать внутренний ШРУС надо так, что бы маленькие промежутки оказывались напротив больших.

теперь надо вставить шарики. Для этого нужно одновременно и на одинаковое расстояние наклонять и сепаратор и внутреннюю обойму

вставляете первый шарик

слегка утапливаете обойму с сепаратором в этом месте, и приподнимаете соседний сектор

Без смазки двигать обойму нового внутреннего ШРУСа достаточно тяжело, поэтому можно нанести тончайший слой на обе обоймы перед сборкой.
И вот ШРУС внутренний собран. Если это 100мм-ый, приклеиваете прокладку к наружной части (у меньших диаметров её не предусмотрено)

теперь нужно ШРУС внутренний надеть на привод. В первую очередь – одеваем пыльник

затем надеваете тарельчатую упорную пружину

эта пружина – конусная, очень важно её правильно поставить. Конусом от ШРУСа

затем надеваете ШРУС, и стопорное кольцо

убедитесь, что стопор полностью утоплен в канавке

вот теперь можно приступать к смазке ШРУСа. Потяните его на себя, не перекашивая

нанесите смазку на выступающие части

несколько раз подвигайте наружную обойму взад и вперёд. Образовавшиеся излишки смазки равномерно размажьте по частям ШРУСа.
Тоже самое сделать с другой стороны.

но смазка не должна попасть на прокладку
привод готов к установке

Замена шруса на ВАЗ 2114 и наружного пыльника своими руками: какой лучше поставить, советы бывалых

Содержание:

1. Где они установлены
2. Диагностика неисправности
3. Какие лучше поставить
4. Процесс замены
5. Рекомендации бывалых

Изначально шрусы позиционировались как элементы очень продолжительного срока службы. Производители даже уверяли, что они могут прослужить ровно столько, сколько сам автомобиль.

Фото шруса для ВАЗ 2114

Но на деле все не так красочно, как описывается. Предел срока жизни у гранаты есть. Какой гранаты, спросите вы. Граната — это и есть шрус. В народе часто используется именно понятие «граната». Объясняется это очень просто — с виду шрус напоминает гранату. Вот и все. Потому не путайтесь, если услышите «граната» при разговорах о шрусах. Это одно и то же.

Расположение

Выполнить замену шруса у ВАЗ 2114 будет невозможно, если не знать, где именно эти элементы расположены. Их место нахождения определить легко — по обе стороны передней подвески в нижней части автомобиля. Они представляют собой продолговатые элементы и входят в ступицу каждого колеса.

Расположение шруса

То есть добраться до узла не сложно, но для этого потребуются определенные условия.

Самое главное — процедура замены не представляет собой ничего сложного, что позволяет произвести работы своими собственными руками. Но скажем сразу, если у вас нет времени, желания или вы просто не уверены в собственных навыках, доверьте лучше ремонт специалистам. Вы потратите на это лишние деньги, зато будете уверены в результате.

Когда требуется замена

Если во время движения на своем автомобиле вы слышите шум, который исходит от передней части автомобиля, обязательно проверьте состояние пыльника. Довольно часто замена пыльника наружного шруса ВАЗ 2114 становится повседневной задачей сотрудников сервисных центров.

Для проверки достаточно вывернуть колеса в любую сторону и заглянуть под него. При обнаружении трещин или полноценных повреждений на пыльнике точно потребуется замена наружного шруса ВАЗ 2114.

Наличие повреждений говорит о том, что внутрь элемента попала грязь. Много ее или мало, уже не так важно. Загрязнения приводят к нарушению функциональности устройства.

В подобных ситуациях, когда шрус поврежден, продолжать движение своим ходом настоятельно не рекомендуется. Это опасно для вас, вашего автомобиля и остальных участников дорожного движения. Игнорирование этой рекомендации влечет за собой еще более дорогостоящий ремонт, поскольку пока вы доберетесь до гаража или автосервиса, повредите еще ряд узлов и элементов машины.

Что выбрать?

Для выполнения замены внутреннего или наружного шруса на ВАЗ 2114 потребуется новый элемент. Справедливости ради отметим, что наиболее подходящие и качественные шрусы для модели ВАЗ 2114 выпускает производитель, то есть АвтоВАЗ.

Но здесь наступает самое главное разочарование — они не продаются. Единственный вариант — это ехать на специализированный ВАЗовский официальный автосервис. Но с точки зрения финансовых затрат не самое разумное решение.

К тому же, сейчас на рынке есть достаточно широкий ассортимент аналогов. Судя по отзывам владельцев ВАЗ 2114, особое внимание следует обратить на шрусы производства таких фирм как:

Фото шруса GKN для ВАЗ 2114

Замена

Вооружившись новыми шрусами, также соберите набор необходимых инструментов и материалов. В него войдут:

• Набор головок;
• Накидные ключи;
• Башмаки;
• Сухая ветошь;
• Смазка для шрусов;
• Домкрат;
• Пыльники.

Схема устройства шрусов

Теперь приступаем непосредственно к работе по замене шрусов:

1. Определите место, где будет проводиться ремонт. Это может быть эстакада, гараж со смотровой ямой или помещение с подъемником для машин.
2. Заглушите мотор, включите ручной тормоз. С помощью башмаков застопорите колеса.
3. С помощью баллонного ключа снимите болты крепления с колес.
4. Поднимите домкратом необходимую часть автомобиля.
5. Расстопорите гайку по центру шруса. Следите за шайбой, чтобы ее не потерять. В комплекте с новым шрусом она не предоставляется.
6. Вооружившись ключами на 13, открутите крепежи верхней части шаровой опоры. Аналогичную процедуру с нижней частью проделывать не обязательно, поскольку в процессе ремонта мешать она не будет.
7. При помощи монтировки немного сорвите пазы с опоры и отведите в сторонку.
8. С шлицов шруса сбейте ступицу. Для этого вам потребуется молоток и какая-нибудь деревянная подставка.
9. Извлеките старый поврежденный шрус.
10. Проверьте наличие повреждений на штоке.
11. Удалите со штока остатки смазки при помощи сухой ветоши.
12. Установите на новое место новую гранату. В состав этого узла должен входить шрус, пыльник, хомуты, гайки, стопорные кольца.
13. При сборке узла не забывайте использовать качественные смазки. Ее не должно быть слишком много, но и жалеть сильно также не стоит.
14. Соблюдая обратную последовательность, соберите запчасти.
15. Меняя шрусы, вы можете одновременно проверить состояние тормозных колодок. Если они находятся в достаточно изношенном состоянии, советуют заодно заменить и их. Все равно узел вы уже разобрали.
16. Завершив ремонт, проверьте автомобиль в действии.
17. Не редко мастера без особого опыта оставляют после обратной сборки якобы лишние детали. Учтите, все то, что осталось после сборки, и что не является вышедшими элементами, которые вы поменяли на новые, имеет свое место в конструкции автомобиля. Потому проверьте, откуда именно эти «лишние» элементы и установите их на законное место.

Советы бывалых автомобилистов

Опыт — это бесценная вещь, которая может пригодиться вам в процессе эксплуатации и ремонта автомобиля. Но если собственного еще нет, можно воспользоваться опытом и навыками бывалых автомобилистов. Они неоднократно сталкивались с ситуациями, подобными вашей. Выход из строя шруса — точно не исключение.

На этот счет есть несколько полезных советов, к которым стоит прислушаться.

1. Если во время езды по прямой слышен характерный хруст, значит, шрус вышел из строя. Если этот хруст слышен только в поворотах, тогда проблема кроется в неисправном шарнире.
2. Перед установкой нового шруса, обработайте место посадки гранаты смазкой. Это существенно продлевает срок ее службы.
3. Чтобы подправить шрус, как следует усадить его на место, используйте деревянные насадки. Если этого не сделать, риск повредить новый элемент очень высокий.
4. Пыльник должен устанавливаться максимально плотно и качественно. Если не сделать этого, вскоре туда попадет грязь и пыль. Эти компоненты быстро приведут его в негодность, придется вновь проводить ремонтные работы.
5. Стопорная гайка на ступице затягивается специальным динамометрическим инструментом. Причем затяжка выполняется строго с теми параметрами, которые указаны в руководстве по эксплуатации к вашей модификации ВАЗ 2114.
6. При плановом осмотре технического состояния вашего автомобиля, обязательно обращайте внимание на состояние хомутов и резиновых элементов на предмет их целостности. Такие, казалось бы, незначительные компоненты могут привести к серьезным последствиям и внушительным финансовым затратам.
7. Покупку запчастей, в том числе и шрусов, следует выполнять только у проверенных продавцов, сертифицированных реализаторов. Купив плохую, низкосортную деталь, пытаясь просто сэкономить, вам придется заплатить еще больше за устранение тех последствий, к которым привело использование подобных элементов.

Шрус — это важный компонент любого автомобиля, заменить который даже своими силами не составляет особого труда.

 Загрузка …

---

Joint — это что за предмет и как он работает?

Наверняка каждый автовладелец был удивлен, когда впервые услышал заумные и порой волшебные названия запчастей и узлов своего железного друга. И сегодня это не идет по ГБЦ (ГБЦ). Сегодня мы уделим внимание такому механизму, как кардан.

Это не волшебное имя, просто аббревиатура. Сокращенный ШРУС — ШРУС. Задача этого механизма — передавать вращательное движение одной оси на другую, когда обе находятся под определенным углом друг к другу.Величина этого угла всегда переменная.

На первый взгляд автолюбителям, особенно начинающим, кажется, что ШРУС — это сложная многофункциональная деталь устройства, известная только опытным конструкторам. На самом деле шарнир (2110 или «авторский» — неважно) очень примитивен по своей конструкции, за счет чего имеет долгий срок службы.

Шарнир — это изделие, состоящее всего из 4 узлов:

• Сферический корпус с ведомым валом;
• Шесть шаров;
• Разделитель, представляющий собой кольцо с отверстием для размещения предыдущих элементов;
• Внутренняя клетка.

Благодаря своей простой конструкции он может прослужить дольше, чем любые другие подвесные механизмы. Возможно, поэтому Срус не придают такого особого значения, как пыльники, амортизаторы и фильтры.

Все эти четыре элемента позволяют механизму передавать вращательное движение, причем очень плавно. Примечательно, что оси карданного шарнира, которые, по сути, выполняют аналогичную функцию, не обладают такой же грузоподъемностью, как шарнир. Это уникальный предмет, которому почему-то никто не придает особой ценности.В отличие от этого карданный шарнир не так равномерно передает вращательное движение. Если первый радиус работает плавно, то второй передает движение с перерывами.

Рекомендуем

Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающими колоссальные нагрузки колесами. Однако с этим предметом их много…

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла. Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду. Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов.Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких …

Как работает этот механизм?

Принцип работы шарнира равных угловых скоростей можно разделить на 4 этапа:

1. На внутренней стороне сепаратора и внутри корпуса эта деталь представляет собой сферическую канавку. Их количественное совпадает с количеством шаров.
2. Последние предметы хранятся в Cruse в сепараторе и расположены между кулаком и корпусом. Шарики перемещаются в пазах корпуса и кулака (по внешнему и внутреннему диаметрам соответственно).
3. При вращении ведущего вала усилие от вращения передается на зажим, а затем — на ведомый вал.
4. При изменении угла между двумя валами шарики перемещаются в канавках в свободном направлении, продолжая передавать усилие.

   Из этого мы видим, что стык на самом деле не такой сложный по конструкции и принципу работы.

Заменить ШРУС ВАЗ — основные признаки

Поскольку данный элемент является высоконадежным элементом ходовой части, первые 60 тыс. Км пробега за его состояние можно не волноваться.Однако, если не вовремя заменить пылезащитные колпачки оси CV, эта проблема может затронуть вас гораздо раньше. Основным признаком повреждения детали является характерный стук, а еще — хруст детали при вращении ведущих колес.

Что такое трипоидная форма? — Автомобили 2021

ШРУС или шарнир равных угловых скоростей — это механизм, с помощью которого обеспечивается передача крутящего момента от системы трансмиссии на колеса. В этом случае тяга передается на ведущие колеса без потери мощности.Механизм позволяет обеспечивать повороты до 70 градусов.

Есть несколько типов ШРУСов, которые используются в переднеприводных автомобилях. Крекеры устанавливаются в основном на большегрузные автомобили или автобусы. Трипоидные ШРУСы используются во внутренних конструкциях из-за их характеристик осевого смещения. Спаренные угловые шарниры шарниров не пользуются особой популярностью из-за своей сложной конструкции. Шарнир ШРУС наиболее распространен в переднеприводных автомобилях. Устанавливаются на модели от АвтоВАЗа.

Назначение и расположение петли

То, что эти узлы олицетворяют то, для чего они предназначены, известно довольно небольшому количеству автомобилистов. И даже больше — на разных форумах у этого предмета много названий.

Это триподоидный ШРУС, внутренний ШРУС и внутренний TRPOID, часто просто граната. Но, в любом случае, это шарнир равных угловых скоростей, но с некоторыми конструктивными особенностями. Часто такие механизмы можно встретить на автомобилях с привода.Также каждый автомобилист должен знать, что эта деталь состоит из сферических роликов и вилки. Такая конструкция позволяет узлу перемещаться по оси в больших пределах, обеспечивая при этом изменение угловых скоростей.

Зачем нужен трипоид?

Автомобиль может приводиться в движение приводом, передающим крутящий момент на ведущие колеса. Но если бы в системе не было ШРУСов, то в момент поворота колес диски не могли бы вращаться. И теперь, в связи с тем, что ШРУС тройной имеет определенные конструктивные особенности, углы между полуосями могут варьироваться.В результате автомобиль движется независимо от того, в каком положении находятся ведущие колеса.

История изобретения ШРУСов

Впервые шарнир равных угловых скоростей был изобретен в 1927 году. Патент на этот механизм получил инженер-механик Альфред Рцепп — долгое время конструкция носила имя этого механика. Сегодня автомобилисты знают это устройство под простым названием — «граната». Эта деталь считается одной из основных составляющих любого переднеприводного автомобиля.А вот ШРУСы устанавливают на заднеприводные автомобили, да еще и на полноприводные. В случае полноприводных автомобилей петля необходима для обеспечения большей жесткости заднего редуктора. Также за счет использования этого элемента обеспечивается независимость задней подвески.

Как устроены ШРУСы

При выходе из строя тройного ШРУС на ВАЗ Приоре оказывается, что не каждый автомобилист знает о нем достаточно. Хотя конструкция петли довольно проста. Но место, где он установлен, и сложные поломки вынуждают автовладельца обращаться за ремонтом в СТО.Естественно, это невыгодное решение. Необходимо самостоятельно разбираться в деталях конструкции.

Надо сказать, что ресурс шарнира равных угловых скоростей очень высок, и если правильно ухаживать за механизмом и своевременно его обслуживать, то он может проработать 200-300 и более тысяч километров. Принцип его работы чем-то напоминает устройство и работу коленного сустава человека. Но в отличие от колен, ШРУСы трехпозиционные, имеют более простую конструкцию.

Устройство шарового ШРУСа

Начнем с внешнего узлового устройства. Механизм состоит из корпуса в виде сферической чаши и прорези для выходного вала.

Внутри корпуса находится зажим, напоминающий сферический кулак, и приводной вал. Механизм также состоит из разделителя в виде кольца с проделанными в нем отверстиями для удержания шариков. И, конечно же, в устройстве есть сами шарики.

Особенности конструкции тройного подшипника

ШРУС ТРЕПОРНЫЙ

отличается от обычного только тем, что подшипники в нем не шаровидные, а игольчатые.Механизм имеет три плоскости, в которых установлены три игольчатых подшипника. В основе внешнего шарнира — шарики. А внутри — ролики с игольчатыми подшипниками. Неважно, стык наружный или он внутри — пыльник устанавливается поверх детали. Защищает механизм от пыли и грязи.

В отличие от традиционных шаровых петель, CVR внутреннего трипоида является более мягким механизмом. Если внутрь него попадет даже небольшое количество грязи, это может привести к выходу детали из строя.Также отличия в смазке. Он должен быть разработан специально для игольчатых подшипников. Другой здесь не подходит.

Трипоидные особенности

В зависимости от модели, ТРЕПОРНЫЙ ШРУС может иметь разную степень свободы, которую этот механизм передает от трансмиссии на колеса. Функции этого узла уменьшены для обеспечения наиболее равномерного вращения. На карданный шарнир оси возлагают ту же функцию, но он такими возможностями не обладает. Даже если одна из полуосей вращается равномерно, второй крутящий момент передается с перебоями.

Характеристики трипоида

Благодаря тому, что в конструкции используются игольчатые подшипники, такие механизмы обладают очень высокой износостойкостью. Также значительно уменьшены потери на трение элементов между собой в узле. ТРИПОИДНЫЙ ШРУС 2110 может изгибаться под углом до 18 градусов. Что касается максимального осевого смещения, то этот показатель составляет до 55 миллиметров. Механизм способен компенсировать вибрацию двигателя и коробки передач более чем на 60%. Особенность детали еще и в том, что она не может выйти из строя в один момент, оставив машину без возможности дальнейшего движения.Это важно для любителей бездорожья и трофи-рейдов. Даже несмотря на четкие звуки и вибрацию, деталь в аварийном состоянии даст возможность добраться до СТО.

Какой из стыков лучше?

Среди автомобилистов нет единого мнения, какая конструкция лучше, поэтому на этой почве возникает множество споров. Одни говорят, что тройные ШРУСы лучше, другие — что шаровые. Многие из них подчеркивают достоинства тройных петель.

Итак, эти механизмы способны работать практически без люфта при углах до 45 градусов.Колесо может поворачиваться на достаточный угол. К достоинствам можно отнести высокую надежность и долговечность, большие продольные перемещения, устойчивость при скручивании, хороший КПД. Также он отличается простотой установки, замены и обслуживания за счет большого количества места в месте его установки. Даже в пользу тройного ШРУС можно сказать, что он отлично ставится на место шарового и наоборот. Петли штатива имеют меньше деталей в конструкции. Соответственно, механизм дешевле в изготовлении и дешевле.

Бесспорно, лучше приобретать именно тройные петли. Они обладают более высокими характеристиками и в случае поломки позволят автомобилю добраться до места ремонта.

О смазке для тройных шарниров

Специалисты утверждают, что смазка для трипоидных ШРУСов нужна строго специальная, предназначенная для игольчатых подшипников. Однако использование смазки 158, которая предназначена именно для игольчатых подшипников, строго запрещено.

Для изготовления используются литиевые загустители.Работает при температуре не выше 120 градусов. Внутренние петли могут нагреваться до температуры более 160 градусов. Смазки для внутренних петель — жидкие. Их рекомендуется залить в пыльник, который установлен на приводе, а затем собрать конструкцию. Насыпают обычно от 100 до 130 грамм. Более точное количество указано у производителя.

Состав смазки для современных петель

Чаще всего эти продукты изготавливаются на основе минеральных масел и дополнительно содержат дисульфид молибдена в качестве антифрикционной присадки.Такая смазка имеет черный цвет, поэтому многие путают ее с графитовыми смазками, которые для ШРУСов категорически не подходят. Обыкновенный «Литол-24» имеет слабые антифрикционные характеристики и также не подходит для петель.

ШРУС ТРИПОИДНЫЙ ВАЗ 2110 и другие модели автомобилей рекомендуется смазывать специальными продуктами на основе бария. Их отличие заключается в более широких диапазонах температур, в которых смазка может работать без потери рабочих характеристик. Так что не теряет своих качеств при температуре от -30 до +160 градусов.

Типичные неисправности тройных петель и причины

Эти механизмы изготовлены из высокопрочных материалов, которые могут использоваться долгое время. Но по какой-то причине эти узлы все равно выходят из строя.

Первая причина — агрессивный стиль вождения. Чем сильнее водитель нажимает на педаль акселератора, тем большую нагрузку испытывает привод и, как следствие, трипоидный подшипник. Вторая причина выхода из строя узла — повреждение пыльника. В результате в механизм попадает грязь и пыль, из-за чего увеличивается трение.Первыми признаками поломки могут быть вибрации при движении автомобиля или при разгоне. Также это можно почувствовать при движении на высоких скоростях. Наконец, сбоку двигателя будут слышны стуки при движении на малой скорости.

При обнаружении подобных признаков необходимо пройти на эстакаду или смотровую яму и тщательно диагностировать петли. При этом необходимо осматривать не только внутренние, но и внешние механизмы. Если вы видите даже незначительные повреждения пыльника, значит, на этой машине нельзя передвигаться.Это может быть опасно. В этом случае специалисты рекомендуют демонтировать деталь, промыть, заменить сальник и установить обратно. Вы также можете установить совершенно новый механизм.

Заключение

Если проанализировать отзывы автовладельцев, рекомендации производителей и советы автомехаников-профессионалов, то стоит установить на автомобиль триподный ШРУС. Шариковая ручка имеет меньшую надежность, а значит, она быстрее выйдет из строя и потребует замены. Что касается этого процесса, то с ним справятся те автомобилисты, которые имеют минимальные навыки обслуживания.Для ремонта даже не обязательно иметь смотровую яму — достаточно просто поддомкратить нужную часть автомобиля и разобрать ступицу.

Итак, мы выяснили, что такое тройной шарнир равных угловых скоростей.

Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС). Что такое ШРУС в автомобиле? Где используются шаровые опоры?

Другое название — гранат. Судя по форме петли, она очень похожа на гранату.

Поскольку передние колеса, помимо передачи момента, должны также поворачиваться под разными углами и в разных направлениях, был изобретен специальный шарнир — ШРУС.Создан как замена неэффективному, ненадежному карданному валу. ШРУС должен обеспечивать равномерную передачу усилия независимо от угла, под которым соединяются валы.

Первый вариант таких петель был запатентован в 1923 году Карлом Вайсом: концы соединяемых валов представляли собой своего рода вилки, между внутренними поверхностями которых находились шарики, передающие крутящий момент. Впоследствии американская компания Bendix купила патент на петли Weiss и стала производить их под маркой Bendix-Weiss.Такие петли по сей день можно встретить, например, на 469 автомобилях УАЗ и легендарном ГАЗ-66 Шишига. Однако наиболее удачная конструкция через три года после изобретения Вайса была предложена Альфредом Реппа — по сути, это был наш обычный шестишаровой ШРУС, способный работать под углами до 40 градусов, компактный и прочный. Впервые шаровые опоры Rceppa появились на серийных автомобилях в 1959 году — сначала на знаменитом Austin / Morris Mini (петли для него поставляла Hardy Spicer Limited), а вскоре и на немецком DKW Junior F11 (Lohr & Bromkamp GmbH).(Loadposition user20)

Шаровая опора равных угловых скоростей является наиболее распространенным вариантом — ШРУС Rceppa

Этот ШРУС состоит из двух кулаков: внутреннего, соединенного с приводным валом, и внешнего, соединенного с ведомым валом. Оба кулака имеют шесть тороидальных канавок, расположенных в плоскостях, проходящих через оси валов. В пазах находятся шарики, положение которых задается обоймой, которая взаимодействует с валами через делительный рычаг.Один конец рычага прижимается пружиной к гнезду внутреннего кулака, другой скользит в цилиндрической расточке ведомого вала. При изменении взаимного расположения валов рычаг наклоняет и вращает сепаратор, который, в свою очередь, изменяя положение шариков, обеспечивает их расположение в биссектрисе. В этом шарнире крутящий момент передается через все шесть шариков. Предельный угол между осями валов 35-38 °.

Принцип работы шаровой опоры показан на картинке в начале статьи. Тип петли: Так выглядит гранат

ШРУС кулачкового диска — шарнир гусеницы.

Кулачковый шарнир равных угловых скоростей (шарнир Tract) состоит из полуцилиндрических вилок, которые соединены с ведомым и ведущим валами и вставленными в них цилиндрическими кулаками. В пазах кулаков находится диск, передающий крутящий момент от ведущей вилки на ведомую.Максимальное значение угла между валами до 45 °. Большая поверхность контакта деталей, поглощающие силы и высокая несущая способность определяют их использование на тяжелых грузовиках.

Тяговая навеска. такие петли используются в грузовиках и тяжелой технике из-за их высокой износостойкости.

(loadposition user20)

Ну, после теории — к практике.

Если ШРУС сделан качественно и без врожденных дефектов, то прослужит долго.По сути, срок службы этой петли должен быть равен сроку службы самого автомобиля.

Пробой гранаты может в первую очередь способствовать

Разрыв защитной крышки (пыльник). Попадание грязи и песка в смазку быстро выведет из строя механизм.

Агрессивный городской стиль вождения. Это для тех, кто любит рвануть с места при полностью вывернутом руле. ШРУС рассчитан на большие нагрузки при нормальном угле установки колес. А если повернуть руль, шары находятся в крайних положениях и частые рывки при повороте руля могут постепенно вывести гранату из строя.

Признаки поломки ШРУСа.

Щелчки при движении, хруст. Особенно с перевернутым колесом. На скорости может доходить до грохота — не похоже на ступичный подшипник … Сколько времени машина проедет — неизвестно. Шрус нужно менять целиком, ремонту не подлежит. (Пользователь Loadposition 20)

ШРУС

(ШРУС) считается составной подвеской с управляемым передним мостом. Его функция — обеспечение угла поворота (до 70 °) станка по оси движения со стабилизацией крутящего момента колес с правой и левой стороны.В качестве узла трансмиссии внутренний ШРУС соединяет коробку передач и приводной вал, а внешний, в свою очередь, соединяет вал и ступицу колеса.

Особенности конструкции

Деталь является элементом приводного вала и предназначена для передачи вращения от силового агрегата (двигателя) на ведущие колеса автомобиля. Конструкция обеспечивает углы поворота ведущих передних колес, стабилизирует их колебания, сводит к минимуму шумовые эффекты, возникающие от вибрации. По сути, это две половины полуоси, шарнирно соединяющие дифференциал со ступицами правого и левого колес.Петля со стороны дифференциала называется внутренним, а со стороны колеса — внешним. Первый гибкий и предполагает меньший угол поворота. Эта деталь может изменять свою физическую длину из-за удлиненного шлицевого соединения. Второй, шариковый, позволяет получить больший радиус поворота. Их конструкция различается и зависит от типа автомобиля, показателя приводного вала. Внутренняя полуось больше внешней по размеру, весу, цене. Рабочий угол ШРУСа намного шире и может изменяться на 50 °, в то время как внутренний шарнир не превышает 20 °.

Разновидности, отличия

Не вдаваясь в историю изобретений, можно отметить наиболее распространенную и востребованную конструкцию шарового шарнира. Но расшифровка делит их на:

Принцип действия

Заключается в передаче вращения от внутренней полуоси к ее внешней части. В этом случае необходимо соблюдать требование, чтобы полуоси располагались под углом не более 70 ° друг к другу.

Понимание, что такое шарнир равных угловых скоростей, поможет составить представление о разновидности блока полуосей, в состав которого входят:

1. Ведомый вал выходит из сферического корпуса.
2. Приводной вал выходит из сферического кулака.
3. Клетка, удерживающая шары в отверстиях.
4. Шарики стальные (6 шт.).

В собранном виде устройство выглядит так:

Стальные шарики, удерживаемые сепаратором в сферических канавках между корпусом и кулаком. Приводной вал, вращаясь, перемещает шарики по пазам корпуса и поворотного кулака. В момент вращения усилие ведущего вала передается на обойму, а затем на вал ведомой полуоси посредством кулака и 6 шариков (хорошо видно на фото).

Обнаружение неисправностей

Шарнир равных угловых скоростей изготовлен из высокопрочных сталей. Однако неисправности возникают из-за:

• Замена на некачественную продукцию, которой много на рынке сбыта.
• Использование смазки Низкое качество.
• Проникновение абразивной пыли в механизм через разорвавшуюся пылезащитную крышку.
• Плохое дорожное покрытие.
• Частое поворачивание рулевого колеса до упора.

Шарниры равных угловых скоростей представляют собой практически подшипники качения, в обойме которых имеются поперечные канавки.

В данной конструкции предусмотрена возможность изменения углов поворота ведущего полуоси относительно ведомого. При постоянной динамической нагрузке изнашиваются шарниры корпус — шаровой и кулак — шаровой. В результате между ними появляются промежутки. И они вызывают появление специфического шума, исходящего как от сломанной ветки, то есть хруст. Они возникают из-за качения шариков по проработанным или имеющим шероховатость канавкам.

Но нужно помнить, что внутреннее звено шарнира издает звуковой сигнал о наличии неисправности, особенно при движении автомобиля по дорогам с выбоинами.На прямой трассе часто можно услышать шум.

Замену комплекта петель можно проверить, повернув колесо, когда автомобиль находится в подвешенном состоянии. При этом внутренний шарнир сильно изгибается, и звук конкретной неисправности более выражен.

Смазка

При своевременном обслуживании, уходе срок службы ШРУСа на автомобиле довольно большой и иногда равен ресурсу автомобиля. Чтобы агрегат проработал долго, его следует смазывать во время.Это так просто, если вы знаете, какой бренд использовать для каждой части узла. Это необходимо для того, чтобы:

• Уменьшить коэффициент трения в шарнирах.
• Предотвратить износ деталей.
• Предельные динамические и статические нагрузки.
• Защищать стыки от коррозии.

Итак, для наших шарнирных соединений лучше подходит марка ШРУС 4. Обладает высокой вязкостью, удерживающейся на поверхности трущихся и вращающихся деталей. Консистенция позволяет ему не таять в любой сезон эксплуатации.Причем менять смазку необходимо при замене пыльника и установке нового агрегата.

Замена пыльника

Резиновая гофрированная крышка с зажимом на обоих концах. Визуальный обзор состояния багажника проверяется путем поворота передних колес до упора. На них не должно быть изломов, трещин, следов смазки. Что чревато ездой без него? Дело в попадании в стыки грязи, абразивной пыли, которые медленно, но упорно разъедают вращающиеся поверхности.Ситуация приводит к большому зазору, например, между кулаком и мячом. Большой износ обязательно приводит к тому, что ШРУС вырывается из гнезда ступицы.

Пыльники на машине заменять желательно одновременно, не дожидаясь выхода из строя второго. На фото показаны зажимы, конструкция которых не предполагает использование червячной передачи. Этот вид спектакля — один из самых удачных.

АБС и ШРУС

Выбирая ШРУС, обратите внимание на комплектацию вашего автомобиля.ШРУСы для автомобилей с АБС будут отличаться от тех, что устанавливались с завода на автомобили без систем поддержки торможения.

Здравствуйте дорогие автомобилисты! Владельцы переднеприводных автомобилей, изучая устройство своих полноприводных помощников, с удивлением обнаруживают названия деталей, о которых раньше не слышали.

Один из таких необычных терминов — ШРУС. Загадочное название — всего лишь аббревиатура от длинного названия — шарнир равных угловых скоростей. Задача этого устройства — передавать вращательное движение с одной полуоси на другую, если они находятся под углом друг к другу, величина которого постоянно меняется.

Хотя ШРУС — обязательный атрибут даже самых современных автомобилей, это изобретение не ново. В том виде, в котором он представлен в настоящее время, ШРУС был изобретен и запатентован в 1927 году Альфредом Рцеппом.

Так и называется — петля «Rceppa», а на популярном автомобильном сленге — «граната». Справедливости ради следует отметить, что подобный шарнир встречается и в заднеприводных, и в полноприводных автомобилях, когда в конструкции предусмотрено жесткое крепление заднего редуктора и независимая подвеска задних колес.

Устройство ШРУС

Сложное на первый взгляд устройство петли вызывает массу вопросов у тех, кто впервые с ней сталкивается. На самом деле ШРУС очень прост по конструкции, что является одной из составляющих его длительного срока службы.

При условии правильной эксплуатации и технического обслуживания петля может прослужить дольше, чем любая другая часть машины. Принцип работы устройства становится понятным, если подробно разобраться, что представляет собой шарнир равных угловых скоростей.

Это загадочное устройство состоит всего из 4 частей:

• корпус в виде сферической чаши с ведомым валом;
• внутренняя обойма представляет собой сферический кулак с приводным валом;
Сепаратор
• , представляющий собой кольцо с отверстиями для удержания шаров;
• шесть шаров.

Такое устройство ШРУСа позволяет очень плавно передавать вращательное движение. Любой автолюбитель знает, что всем известный карданный шарнир полуосей, выполняющий ту же функцию, что и ШРУС, такой способности не имеет.

Если одной полуоси придать равномерное вращение, то на второй оно уже будет прерывистым.

Как работает ШРУС?

Изучая вопрос, из чего состоит ШРУС и как он работает, обязательно стоит прибегнуть к осмотру этого устройства на природе или ознакомиться с фотографиями.

В специальной литературе можно найти аналогичное описание процесса работы ШРУСа:

• В корпусе и на внутренней обойме выполнены сферические канавки, количество которых совпадает с количеством шариков;
• шарики, удерживаемые сепаратором, расположены в пространстве между корпусом и кулаком, перемещаются по внешнему диаметру по канавкам корпуса и по внутреннему диаметру по канавкам кулака;
• , когда приводной вал вращается, сила через кулак и шарики в канавках передается на держатель, а затем на ведомый вал;
• : при изменении угла между ведущим и ведомым валами шарики свободно перемещаются по канавкам, продолжая передавать усилие.

Шрус внешний и внутренний: в чем разница?

Для того, чтобы машина двигалась успешно, оказывается очень мало иметь по одному ШРУСу на каждое колесо. Их пара требуется для работы всего привода. Именно поэтому, когда автолюбитель, собираясь отремонтировать машину, замечает в магазине, что внутренний ШРУС больше по размеру, чем внешний, и стоит на порядок дороже, хотя раньше казалось, что они именно такие тем же.

Конструктивные особенности и механизм передачи вращательного движения от вала коробки передач или регулируемой коробки передач на ведущие колеса требуют на ходу не менее двух шарниров. ШРУС, передающий вращение от трансмиссии на вал, называется внутренним. Он намного больше по размеру.

Внешний ШРУС вращает непосредственно ступицу колеса и имеет для нее посадочные шлицы. Из-за недостатка свободного места он меньше в размерах.

Вот, собственно, и вся деталь с таким необычайно загадочным названием.

С появлением переднеприводных автомобилей в автомобильной промышленности началась новая эра. Такой привод есть в большинстве современных автомобилей, но не все водители знают, как он работает. это механизм, потому что впереди моста нет, а колеса должны как-то поворачиваться. За движение колес и изменение их положения отвечает специальный механизм, который называется шарниром равных угловых скоростей. Постараемся разобраться в устройстве ШРУСа и выяснить, что это такое.

ШРУС — специальное устройство, передающее крутящий момент от коробки передач на ведущие колеса.По-другому его еще называют «гранатом» из-за необычной формы. Стоит отметить, что ШРУСы используются не только в переднеприводных автомобилях, но и во многих полноприводных внедорожниках.

Все «гранаты» делятся на следующие типы:

1. Шаровой … Этот вид петель является наиболее распространенным и применяется в большинстве современных переднеприводных автомобилей.
2. Tropoid … Такой шарнир равных угловых скоростей используется во внутренних конструкциях, поскольку он обладает способностью иметь очень большое осевое перемещение.
3. Сухари … Это как раз тот случай, когда «граната» используется на грузовиках, внедорожниках или автобусах. Имеет более мощную конструкцию, позволяющую передавать больше сил.
4. Gimbal … Это первая разновидность «гранат», которая не получила широкого распространения. Дело в том, что он слишком сложен по конструкции.

Чтобы понять, как это работает, сначала нужно разобраться в конструкции. В этой части мы рассмотрим именно шаровой ШРУС, который используется практически во всех современных автомобилях.

Прежде всего, следует сказать, что детали этого механизма работают практически «всухую», потому что ШРУС не залит маслом, а только забит густой смазкой типа Литол-24. В общей конструкции «Гранаты» всего 4 самых основных элемента:

1. Ведомый вал, на конце которого находится металлическая полусфера. Внутри сферы есть прорези для шаров.
2. Внутри сферы установлен специальный кулачок, имеющий жесткое соединение с приводным валом.
3. Также внутри сферы находится специальный разделитель, представляющий собой кольцо с металлическими шариками по окружности.
4. Сами шары. Практически все ШРУСы имеют в кольце всего 6 шариков. Однако многие конструкции позволяют больше.

Казалось бы, чем хуже подходит карданный вал для этих целей? И дело в том, что такой шарнир обеспечивает ту плавность, которая необходима при трогании с места или переключении передач.Карданный вал имеет слишком плотное соединение и не может обеспечить плавную передачу крутящего момента.

Как работает ШРУС

Как вы уже поняли, внутри сферы есть специальные прорези или канавки, рассчитанные на размер шариков. Благодаря взаимодействию этих шариков и канавок крутящий момент передается на колеса автомобиля. … Если повернуть руль в любую сторону, шарики будут двигаться по канавкам и изменится угол передачи момента, но скорость останется неизменной, поэтому при повороте колес скорость останется такой же.

Кроме того, ШРУС имеет возможность двигаться как угодно вместе с подвеской, даже если колесо наезжает на довольно серьезное препятствие. Это обеспечивается такими же шариками, которые свободно перемещаются по пазам и надежно удерживаются обоймой.

Сколько может прослужить «граната»?

Если говорить о теории строения, то это очень прочный механизм. Если соблюдать все требования технологии производства, то ШРУС может проехать не менее 100 тысяч километров.В лучшем случае способна продержаться весь период эксплуатации автомобиля. Однако водителям часто приходится менять его как расходный … И все по этим причинам:

1. . Дороги, по которым вам предстоит передвигаться на машине, не всегда имеют необходимую ровную поверхность, поэтому багажник оказывается первым. выходят из строя, защищая стыки ШРУСа от пыли и влаги. Если он сломается, то мелкие частицы попадают во внутреннюю структуру и разрушают канавки, по которым движутся шарики.Примерно через 2 тысячи километров такой ШРУС быстро выйдет из строя, в результате заклинивания шаров. Чтобы «граната» прослужила намного дольше, необходимо периодически проверять состояние пыльников и вовремя менять их.
2. Еще одна проблема — быстрое вождение по неровной дороге. … Если слишком сильно удариться колесом о канаву или бордюр, ШРУС может не выдержать этого и просто вырвется. Вставить обратно можно, но в дальнейшем использовать такой механизм уже нельзя.Поэтому его необходимо немедленно заменить.

Кроме того, есть ряд признаков, по которым можно оценить исправность наружных ШРУСов. Для этого колеса машины разворачивают в одну из сторон до упора, и движение начинается как можно более резко. Если слышен характерный хруст, то сторона, в которую были повернуты колеса, будет стороной с неисправной «гранатой».

Шарнир равных угловых скоростей, или в народном «гранатомете», входит в состав трансмиссии переднеприводного автомобиля… Его основная роль — непрерывная передача вращения от коробки передач к колесам под разными углами. Несмотря на одинаковый принцип работы всех ШРУСов, у разных моделей автомобилей они отличаются конструктивными особенностями … Кроме того, разные условия эксплуатации обуславливают различия в конструкции внешнего и внутреннего ШРУСа.

Устройство внутреннего ШРУСа

Внутренний шарнир равных угловых скоростей предназначен для передачи крутящего момента от трансмиссии на внешний ШРУС. От внешнего отличается размерами (в большую сторону) и стоимостью, хотя состоит из тех же частей:

1. Корпуса чашеобразные с ведомым валом.
2. Внутреннее кольцо представляет собой шаровой шарнир с приводным валом.
3. Кольцевая клетка с отверстиями для шариков.
4. Металлические шарики.

Роликовая петля отличается наличием опоры, которая с помощью трех роликов перемещается по дорожкам, прорезанным во внутренней части корпуса. Шарики или ролики расположены в канавках корпуса и удерживаются сепаратором, который соединен шлицами с приводным валом. При изменении угла наклона ведущего и ведомого валов шарики движутся по канавкам, непрерывно передавая силу.

Признаки неисправности

Работа ШРУСа всегда связана с воздействием огромных нагрузок. Несмотря на использование в конструкции узла высокопрочных материалов, иногда он может выйти из строя. Этому способствуют следующие причины:

1. Использование при изготовлении деталей сборки некачественных материалов, использование поддельных или бракованных запчастей.
2. Отсутствие внутри механизма смазки или ее низкое качество.
3. Попадание воды или абразивного мусора в механизм из-за повреждения чехла.
4. Чрезмерная нагрузка на механизм из-за плохого состояния дорожного покрытия или агрессивного стиля вождения.
5. Многолетняя эксплуатация, при которой ресурс деталей вырабатывается.

Внутренняя неисправность ШРУСа проявляется следующими симптомами:

1. Характерный хруст при столкновении с препятствием, трогании с места или резком ускорении.
2. Рывки и вибрация при разгоне.
3. Люфт в шарнирах при подвешивании колеса.

Как проверить внутренний ШРУС

Поломка любой части автомобиля связана с изменением ее размеров, физических свойств или появлением наростов на трущихся деталях. ШРУС — шарнирный шарнир, в котором элементы механизма находятся в плотном контакте и испытывают постоянную нагрузку. Со временем в местах взаимодействия деталей образуется выработка и увеличивается зазор, что проявляется в усилении характерного «хруста» при резком разгоне или преодолении препятствий.

В отличие от внешнего ШРУС, который легко проверить при движении с максимальным углом поворота руля, внутренний редко находится в состоянии максимальной кривизны. Вы можете убедиться, что агрегат в хорошем состоянии или сломался, подвесив колесо. Для этого на подъемнике при работающем двигателе включите первую передачу, чтобы колеса вращались медленно. Если при этом из неисправной детали слышен хруст, а при воздействии на вал ощущается люфт, значит ШРУС неисправен.

Какую смазку использовать для ШРУС

Основными задачами смазочных материалов, используемых в ШРУСах, являются защита от трения и предотвращение развития коррозии. Также смазка должна быть инертной по отношению к полимерным пыльникам, предотвращая попадание влаги и мусора в механизм. Большинство вышеперечисленных требований соответствуют следующим видам смазочных материалов:

1. Литий. Это вязкие желтоватые соединения, которые при низких температурах приобретают еще более густую консистенцию, с трудом размазываясь по деталям.Они способны значительно снизить трение и нагрузки, действующие на элементы петель, защитить их от влаги и нейтрализовать случайные загрязнения. Единственный их недостаток — это способность растворять пыльники некоторых типов из органических полимеров. Одним из представителей этого вида смазки является отечественный Литол-24, который заменяют после пробега 100 тыс. Км.

2. На основе дисульфида молибдена. Более универсальные смазки с улучшенной коррозионной стойкостью. В их составе снижено содержание органических кислот, за счет чего снижается агрессивность по отношению к полимерным продуктам.Такие смазки рекомендованы к использованию в ШРУСах автомобилей любых производителей. Их главный недостаток — чувствительность к проникновению влаги при нарушении герметичности пыльника, из-за чего смазка теряет свои свойства. Отечественные производители выпускают смазочные материалы с дисульфидом молибдена под общим названием ШРУС-4.

3. Бариевая смазка. Он устойчив к попаданию влаги в механизм, успешно противостоит коррозии, а также нейтрален к любым полимерам, из которых изготовлены пыльники.Главный его недостаток — плохая устойчивость к низким температурам. Смазки на данный момент в силу дороговизны не очень распространены. Все отечественные рецептуры, изготовленные по данной технологии, имеют маркировку ШРБ-4.

1. Смазки графитовые, так как они предназначены для работы в подшипниках, а при использовании в ШРУСах срок их службы не превысит 25 тыс. Км.
2. Смазочные материалы углеводородные, в том числе технический вазелин, так как они разрушаются при t o выше 45 o C и через короткое время приводят к поломке шарнира.
3. Стабильные составы на основе кальция и натрия, так как они не способны работать в агрегатах с высокими механическими нагрузками и приведут к выходу из строя шарнира после пробега 15-30 тыс. Км.
4. Композиции на основе цинка или железа.

При замене смазки шарнира руководствуйтесь инструкцией по эксплуатации автомобиля и самой смазкой. Его плановую замену нужно производить каждые 100 тысяч км пробега, а также при установке нового ШРУСа или пыльника.

Замена внутреннего ШРУСа

Неисправный внутренний ШРУС может при движении развалиться, лишив автомобиль подвижности. Во избежание поломки и непредвиденных расходов, узел следует заменять при первых признаках неисправности. Все работы желательно проводить на специализированной СТО, так как операция требует от мастера определенных знаний и навыков. Но при наличии необходимого инструмента, соответствующего опыта и уверенности в себе автомобилист в состоянии сделать все самостоятельно в гараже.

Перед заменой подготовьте следующие запасные части:

1. Сама петля.
2. Пыльник с новыми фиксаторами.
3. Смазка.
4. Ступичная гайка.

Процедура замены осуществляется в следующем порядке:

1. Автомобиль поднимается домкратом со стороны заменяемого ШРУСа или ставится на подъемник, после чего сливается масло из коробки передач.

2. Отвинтите гайку ступицы и снимите колесо.

3. Отсоединение стойки от рулевого наконечника и крепления шарового шарнира.

4. Снятие тормозного диска суппортом со шлицев и перемещение конструкции в сторону.

5. Снять внутренний ШРУС со шлицев с помощью металлической направляющей и молотка.

6. Снятие всего диска наружу.

7. Снятие зажимов пыльника, самого пыльника и неисправного ШРУСа после зажатия привода в тисках.

8. Смазка нового ШРУСа.

9. Установка пыльника и установка ШРУСа на шлицы.

10. Установка фиксаторов на пыльник.

11. Установка привода в сборе в коробку передач. При ударе о шлицы раздается характерный щелчок, после которого привод забивается на место.

12. Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности.

Описанный способ позволяет заменить внутренний ШРУС на все модели ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Нива, Лада. Приора, Калина, Гранта, Веста и большинство иномарок.

Как поставить пружину на выжимной ваз 2110. Подшипник выжимного сцепления

Владельцы отечественного автомобиля ВАЗ 2110 часто сталкиваются со свистом в сцеплении вызвано выжимным подшипником узла. Причем это проблема не только «десятки», но и других автомобилей. разных производителей, конструкция рукоятки которых подразумевает использование этого элемента. Поэтому замена выжимного выключателя на ВАЗ 2110 вовсе не исключительная проблема.Но это нужно решать.

Что нужно знать

Подшипник выжимной — это не самое слабое звено в системе сцепления, но почему-то именно он вызывает проблемы и неприятности.

Некоторые автовладельцы привыкли к свистку и просто игнорируют его. Но так продолжаться долго не может, так как несвоевременное решение проблемы может привести к еще более сложному и дорогостоящему ремонту. Если запустить ситуацию, то простой заменой не обойтись.

Сцепление используется для воздействия на пластинчатую пружину корзины сцепления. Его еще называют диафрагмой, не запутайтесь, если вы это услышите. За счет этого ведомый диск отсоединяется от маховика и нажимного диска корзины. Это выключает сцепление.

Неисправность швабры может привести к разным последствиям:

• Вилка сцепления будет повреждена;
• Нарушается целостность лепестков пружины корзины сцепления;
• Направляющие втулки деформированы.

Чтобы не платить дважды, а то и трижды, оперативно реагируйте на появление свистка в сцеплении и старайтесь быстро принять меры.

Является ли шум признаком необходимости замены?

Не совсем. Если появляется шум, это не значит, что вам следует немедленно заменить элемент. Но затягивать с ремонтом категорически не рекомендуется. Скажем так, это сигнал к определенным действиям, на которые у вас будет время, пока последствия не станут катастрофическими.

В некоторых случаях шум возникает при запуске двигателя и сохраняется до прогрева автомобиля, после чего исчезает. В других случаях шум возвращается при каждой попытке выключить сцепление.

Самый плохой вариант — шлифовка. Такой звук говорит о том, что элемент трется о лепестковую пружину, на лепестках образуется развертка. Если вам «посчастливилось» столкнуться с такой ситуацией, некогда. Замены нужно производить быстро.

Кстати, ремонтировать нет смысла.Выжимные подшипники не подлежат ремонту, поэтому замена — единственное решение.

Снятие подшипника

Чтобы снять это устройство, вам нужно будет выполнить ряд последовательных действий.

• Поднимите автомобиль или загоните его в яму, чтобы получить доступ к днищу автомобиля.
• Разберите коробку передач с помощью соответствующих инструментов.
• Выдавить специальные защелки из выжимного подшипника.
• Снимите элемент с вала коробки передач.
• Сожмите фиксирующие лапки, чтобы снять пружинный зажим.
• После этого вам не составит труда снять поврежденный выжимной подшипник со сцепления.

Сложность процесса заключается в том, что при подготовке к снятию выжимного подшипника потребуется демонтаж нескольких узлов и механизмов, таких как:

• Аккумуляторная батарея;
• Трос сцепления;
• Коробка воздушный фильтр вместе с датчиком расхода воздуха;
• Болты крепления верхнего редуктора;
• Гайка, отвечающая за крепление стартера.

Установка новинки

Когда вы выполнили весь комплекс демонтажных работ, можно переходить к завершающему этапу — установке нового компонента.

1. Первое, что нужно сделать, это проверить состояние нового выжимного подшипника сцепления. Почему-то многие автовладельцы забывают убедиться, что пришедший на замену старый подшипник действительно исправен. Проверить легко. Вращайте подшипник, дергайте его в разные стороны.Если при вращении нет задиров и люфта нет, значит, вы купили действительно исправный, хороший выжимной подшипник.
2. Вставьте новую деталь в втулку. Это нужно сделать так, чтобы выступающая часть внутреннего кольца была направлена ​​в сторону муфты.
3. Вставив элемент, закрепите его держателями.
4. Перед тем, как надеть новый выжимной подшипник на втулку (направляющую), не забудьте смазать ее консистентной смазкой. Слой смазки должен быть тонким, не переборщить.
5. Зафиксируйте сцепление и подшипник шплинтом.
6. Установить коробку передач и другие демонтированные детали на свои законные места.
7. Весь процесс ремонта завершается регулировкой сцепления.

Заменить выжимной подшипник самостоятельно не очень сложно. Основная проблема — разборка коробки передач. Все остальные события сложно назвать сложными. Однако от вас требуются точность, последовательность и осторожность.

Не игнорируйте самые полезные вещи, которые можно использовать только при ремонте любимой ВАЗ 2110- по эксплуатации. Подробно описывает буквально все, что нужно знать автовладельцу. С его помощью можно выполнить даже сложный ремонт, стоимость которого на специализированной станции СТО будет непомерно высока.

Сцепление действует как связующее звено между трансмиссией и двигателем в автомобиле. Этот элемент двигателя внутреннего сгорания принимает на себя «удар» и все нагрузки, возникающие при передаче крутящего момента от двигателя к коробке передач. Поэтому сцепление условно можно отнести к расходным материалам, так как оно часто изнашивается и требует немедленной замены.Повлиять на износ сцепления невозможно, ну, если только вам не удастся переключить передачи без его участия, хотя в этом случае это не пройдет бесследно по отношению к другим частям двигателя.

Замена сцепления необходима в следующих случаях:

• Если сцепление начинает «вести», то есть при снижении мощности двигателя.
• Если сцепление включено не полностью, то есть «проскальзывает».
• Если при включении слышны посторонние звуки — щелчки, рывки и т. Д.
• При несанкционированном выключении сцепления.
• В случае вибрации при нажатии на педаль сцепления.

В этой статье я расскажу, как заменить сцепление ВАЗ 2110 в домашних условиях, не снимая коробку и не сливая масло.

Для работы понадобятся: Домкрат

1. ;
2. Смотровая яма или подъемник;
3. Набор торцевых и рожковых ключей: «19», «17»;
4. Крепление или ламповый усилитель.

Замена сцепления ВАЗ 2110 пошаговая инструкция

1.«Сорвите» болты с левого колеса, затем домкратом переднюю часть автомобиля и поставьте на «эстакаду».

2. Снимите колесо и открутите два нижних болта крепления.

Видео по замене сцепления ВАЗ 2110 своими руками:

Как правило, замена выжимного подшипника ВАЗ 2110 проводится при его выходе из строя. В этом случае сразу нарушается нормальное функционирование сцепления, оно просто перестает расцепляться.
Замена выжимного подшипника на ВАЗ 2110 не предполагает ремонта. Отремонтировать не получится, в такой ситуации спасает только замена на новую деталь.

Процесс замены

Для комфортной и качественной машины нужно ставить ее на смотровую яму или эстакаду. Первое, что нужно сделать, это убрать контрольную точку.

Примечание! Для выполнения действий по замене выжимного подшипника необходимо обзавестись стандартным набором инструментов.

Инструкции по снятию поврежденных деталей

После подготовительных работ можно смело приступать к ремонту:

• После снятия КПП нужно отогнуть хомуты заменяемой детали и снять ее с направляющих вала КПП.
• Когда четыре ножки выдавлены, держатель пружины снимается.
• Подшипник теперь можно легко снять с муфты. На этом снятие подшипника завершено.
  Далее приступаем к установке новой детали.

Перед установкой нового элемента его необходимо тщательно проверить. Он должен свободно вращаться без щелчка.
Купленный подшипник устанавливается на сцепление, выступающие части направлены в сторону от сцепления.

Выжимной подшипник желательно закрепить держателем. Он устанавливается на направляющий вал, но предварительно вал тонким слоем смазывается любой консистентной смазкой.
Отличным вариантом будет трансмиссия.Далее элемент фиксируется стопорной пружиной.
В частых случаях замена выжимного подшипника потребуется тем, кто любит быструю езду. Это связано с тем, что при таком стиле езды детали сцепления изнашиваются быстрее.
Конкретным признаком проблемы со сцеплением является то, что машина буксует на относительно высоких оборотах, другими словами — при разгоне.
Данный факт свидетельствует об износе фрикционных накладок. Если не предпринять никаких действий, продолжая водить такую ​​машину, то когда-нибудь она просто не двинется с места из-за разлета этих накладок.
Если есть подозрение на такую ​​проблему, придется сесть в сцепление. Скорее всего, вам потребуется его настроить или заменить раб.
А если слышен шум непосредственно из самого сцепления, то скорее всего проблема в выжимном подшипнике.

Примечание! Если необходимо заменить изношенную деталь, необходимо полностью разобрать узел сцепления. Конечно, лучше всего работать на подъемнике, но домкратом можно обойтись.

Процедура снятия сцепления

Итак:

• Минус снят с аккума.
• Отсоединен разъем лампы заднего хода.
• Карданный вал отсоединен.

• Болты с рабочим цилиндром сцепления сняты.
• Картер отсоединен от блока цилиндров.
• Поперечная рейка задней опоры двигателя демонтирована с кузова.
• Снимается, при этом откручиваются гайки крепления опоры.
• Коробка передач установлена ​​в последнее положение рычага переключения передач.
• Коробка с одной стороны не будет поддерживаться, поэтому ее необходимо будет поддерживать.
• Снимите шесть болтов, которыми корзина сцепления крепится к маховику.
• Теперь у вас есть полный доступ для проверки и замены выжимного подшипника.
• Сборка производится в обратном порядке.

• Ведомый диск центрируется на маховике.
• При сборке протрите все детали материалом, смоченным в бензине. Это необходимо сделать для удаления масла и грязи, попавших на поверхность.В худшем случае сцепление проскочит.

Примечание! Поскольку новый диск больше старого, сцепление будет работать, поэтому обязательно отрегулируйте его.

Нюансы замены выжимного подшипника

Для выключения сцепления требуется выжимной подшипник. Если он сломается, вы не сможете переключить передачу, да и вообще вряд ли удастся сдвинуться с места.
Каждый автомобилист должен знать, какую роль играет выжимной подшипник, его функции и по какому принципу он работает.Так или иначе, эта деталь ломается, это вопрос времени.
Неисправность можно распознать по слышимым характерным шумам, пискам, свистам и т. Д.

Примечание! Если своевременно не заменить выжимной подшипник, он в любом случае заклинит, и дальнейшая работа станка станет невозможной.

Для замены выжимного подшипника не обязательно обращаться в СТО, действия можно выполнить в домашних условиях самостоятельно.

Быстросъемный выжимной подшипник

Итак:

• Сначала рекомендуется загнать машину в яму для осмотра. Коробка передач снимается с помощью стандартного набора инструментов.
• Фиксаторы выдавлены из подшипника.
• Необходимая запасная деталь снимается с вала коробки передач.
• Ножки выдавлены, и держатель пружины удален.
• Подшипник теперь можно легко снять с муфты.

По окончании вышеуказанных действий процесс демонтажа подшипника считается завершенным.

Установка купленного выжимного подшипника

Как правило, после демонтажа старую деталь заменяют. Перед тем как закрепить купленный выжимной подшипник, его следует тщательно проверить.
Он должен свободно вращаться, не должно быть заеданий или щелчков.
Итак:

• Для установки подшипника необходимо закрепить его непосредственно на муфте таким образом, чтобы его выступающие части были направлены в сторону муфты.
• Далее при помощи держателя нужно закрепить подшипник.

• Выжимной подшипник предварительно смазан маслом и установлен на валу.
• Деталь фиксируется пружинным зажимом.
• КПП установлен на место.

На этом процесс фиксации нового элемента закончен. Осталось только правильно отрегулировать сцепление, иначе подшипник прослужит не так долго, как хотелось бы.
При наличии необходимого инструмента ремонтные работы легко можно выполнить самостоятельно, в любом случае цена на него будет намного дешевле ремонта на СТО.Подробную инструкцию можно посмотреть в видео.
Кроме того, рекомендуется использовать фотографии и картинки в качестве наглядного пособия.

Сцепление ВАЗ — достаточно надежный механизм и почти 50 лет проверено на наших дорогах. Инженеры Fiat приложили немало усилий для доводки конструкции, но они даже представить не могли, что практически такой же механизм будет успешно применяться почти полвека спустя на переднеприводном автомобиле.

Диагностика сцепления на ВАЗ-2110

ВАЗ-2110 получил механизм от восьмерки и девятки практически без изменений, только скорректирована прижимная сила, соответствующая крутящему моменту двигателя.

Схема сцепления.

Тем не менее, у каждой муфты есть свой срок. Ресурс агрегата сильно зависит от стиля вождения и условий эксплуатации. Причем от производителя комплекта. Кстати, менять узел сцепления из-за вышедшего из строя ведомого диска или выжимного подшипника совсем не обязательно, это дорого.

А вот замена любого элемента механизма, а также всего сцепления в целом, обойдется на СТО минимум 3-5 тысяч рублей , не считая стоимости материалов.Поэтому ремонт имеет смысл сделать самостоятельно. Это не самая простая операция, но вполне доступная даже для начинающего водителя.

Комплект сцепления: корзина, диск, подшипник и оправка.

Признаки неисправности

Перед снятием сцепления на ВАЗ-2110 необходимо узнать его состояние по знакам:

1. Проскальзывает сцепление. Это означает, что при изменении частоты вращения двигателя часть крутящего момента теряется при проскальзывании муфты ведомого диска — скорость увеличивается, но отсутствует тяга.Вариантов может быть несколько — либо изношены фрикционные накладки ведомого диска, либо нарушен свободный ход педали сцепления. Замена диска нужна в первом случае.
2. Муфта ведущая. Сцепление не выключается, когда педаль полностью выжата. То есть часть крутящего момента все равно передается на КПП, ведущий и ведомый диски не открываются. В этом случае поможет либо регулировка такого же свободного хода педали, либо замена выжимного подшипника, корзины сцепления, если регулировка не дала результатов.
3. Сцепление вибрирует. Мы наблюдаем вибрацию в области коробки передач на определенных скоростях или постоянно. В этом случае требуется замена сцепления, скорее всего вышла из строя корзина.
4. Сцепление шумное. Повышенный шум при нажатии на педаль, посторонние звуки при переключении передач. Скорее всего, вышел из строя либо весь узел сцепления, либо корзина или выжимной подшипник. Комплект необходимо заменить.

При появлении одного из этих симптомов и, убедившись, что регулировка не дает результатов, приступаем к разборке сцепления своими руками, чтобы не беспокоить специалистов, время и труд которых обойдется нам в кругленькую сумму. .Сами мы можем заменить сцепление в сборе за час, максимум два.

Замена сцепления на ВАЗ-2110 без снятия коробки передач

Как правило, у десятков сцепление, как и у других переднеприводных автомобилей ВАЗ, осуществляется без снятия коробки передач.

Полная разборка коробки передач необходима в случаях, когда у нас есть проблемы с переключением передач или с коробкой передач. Разбирая коробку полностью, работа увеличивается почти вдвое, придется слить масло, снять полуоси и провести много других работ.Поэтому, если нас не беспокоит КПП, мы не будем его снимать.

Условия

Менять сцепление удобнее всего на подъемнике, смотровой яме или эстакаде. В поле можно справиться, но это, конечно, неудобно и требует много времени.

Для работы нам понадобится стандартный набор инструментов, домкрат, несколько деревянных проставок и оправка, без которых не удастся установить ведомый диск. Эта оправка повторяет форму входного вала коробки передач и центрирует диск относительно маховика.

Алгоритм точной замены

Работаем в следующей последовательности:

1. Отсоедините минусовую клемму АКБ, снимите колодку проводов с датчика массового расхода воздуха.

   Снимаем «минус» АКБ и разъем с датчика массового расхода воздуха.

2. Снимите воздушный фильтр в сборе.
3. Откручиваем болт крепления кронштейна модуля зажигания, откручиваем верхний болт крепления стартера.

   Отверните верхний болт стартера.

4. Снимаем трос сцепления с вилкой — откручиваем два болта, откручиваем трос спидометра и снимаем колодку с датчика скорости.
5. Откручиваем левый болт крепления КПП и только после него — правый.
6. Отверните гайку стартера.

   Откручиваем болт 1 крепления стартера.

7. Снимите левое переднее колесо и поднимите автомобиль домкратом.
8. Снять защиту двигателя.
9. Откручиваем натяжку, два болта шаровой опоры и нижнего рычага. Снимаем все это с машины.

   Снимаем натяжку вместе с рычагом.

10. Отсоединить разъем фонарей заднего хода от коробки передач.
11. Откручиваем нижнюю гайку крепления КПП возле правого ШРУСа.
12. Откручиваем два болта крепления реактивной тяги (пластина треугольная).

    Откручиваем болты реактивной тяги.

13. Размечаем расположение механизма привода управления коробкой передач.
14. Ослабляем гайку на хомуте и вынимаем тягу управления из коробки.

    Снимаем тягу управляющего привода.

15. Подставляем упор под поддон двигателя и откручиваем две гайки крепления задней опоры.

    Подставляем колодку, чтобы двигатель не оборвал шланги отопителя салона.

16. Осторожно отсоедините картер коробки передач от блока цилиндров. Желательно отнести на максимальное расстояние и поставить на подставку, хотя коробка все равно будет висеть на дисках.

    Забираем ящик и ставим на пол.

17. Получаем полный доступ к механизму сцепления.

Меняем подшипник (1) однозначно, пружины (2) и накладки (3) изношены — диск под замену, поверхность корзины (4) переживет еще один диск.

Характеристики модели

Параллельно проверяем состояние маховика.

Далее действуем по ситуации.Если необходимо заменить весь узел сцепления, открутите корзину от маховика и установите новый комплект . … Для правильной установки ведомого диска нам понадобится оправка, о которой мы уже говорили. При установке необходимо затянуть болты крепления новой корзины, затем вставить оправку в ведомый диск и попасть в маховик. Таким образом, мы поддерживаем соосность первичного вала КПП и маховика.

И только после этого можно затягивать болты крепления корзины сцепления.Сборка осуществляется в обратном порядке.

Новая корзина и диск сцепления.

Удачи всем в работе и надежного хвата!

Выжимной подшипник ВАЗ 2114 — это элемент сцепления, который находится в сцеплении. Собранный механизм сцепления предназначен для передачи осевого усилия на нажимной диск, который выводит ведомый фланец из зацепления, в результате чего крутящий момент двигателя не передается на трансмиссию.

Замена выжимного подшипника ВАЗ 2114 — это ремонт, который отличается сложностью процесса демонтажа агрегата, так как для замены детали сначала снимается коробка передач.Учтите, что без снятия коробки передач (КП) также можно поменять подшипник, но возрастает сложность ремонта и риск неправильной замены.

Сцепление с выжимным подшипником (ВП) — механизм, непосредственно участвующий в работе сцепления, поэтому неисправность данного агрегата недопустима. Если вы слышите гул или шум во время работы сцепления, вам необходимо заменить подшипник, а иногда и узел сцепления.

Подробная инструкция сопровождается 50 фотографиями с несколькими видео.В первую очередь статья ориентирована на то, чтобы помочь вам правильно и правильно снять блок скорости, проверить состояние пневмопривода со сцеплением, при необходимости заменить детали.

Признаки неисправности и диагностика выжимного подшипника ВАЗ 2114 (как подшипник шумит и гудит)

Прямая диагностика заключается в проверке работоспособности и наличия следующих признаков поломки. Признаки неисправности выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2114, при обнаружении которой потребуется его замена:

1. При нажатии на педаль сцепления слышен шум, гул или стук (возникают перекаты, внутренние колебания из-за повреждения гусениц телами качения, деформации сепаратора или самого сцепления).
2. Свист при включении сцепления дает понять, что количества или качества смазки недостаточно;
3. Не переключается скорость или тугая педаль (возникает при выходе из строя сцепления, а также при поломке проушины выжимного подшипника).
4. Посмотрите видео пример того, как выжимной подшипник ВАЗ 2114 шумит и гудит, а также как выполняется проверка. Также можно услышать шум подшипника после разборки трансмиссии после снятия ВП.

Как поменять выжимной подшипник на ВАЗ 2114 своими руками — пошаговая инструкция со схемой разборки

Ранее отмечалось, что процесс замены ВП затруднен именно при снятии блока КПП, поэтому сначала изучите устройство, чтобы разобраться в тонкостях демонтажа.

Прокрутите необходимые инструменты для замены: — Два домкрата и опоры; — Набор гаечных ключей с трещоткой; — монтировка; — минусовая отвертка; — Емкость для слива масла.

Меняем выжимной подшипник на ВАЗ 2114 своими руками — разборка коробки передач

Обеспечьте достаточное освещение над капотом автомобиля, включите первую передачу, отпустите ручной тормоз. Если возможно, обратитесь за помощью к партнеру. Ниже представлена ​​подробная технология демонтажа, согласно схемам, представленным выше.

1. Открыть капот, открутить крепления воздушного фильтра, отсоединить провод и снять узел (см. Фото). После этого отключаем клеммы АКБ, для надежности демонтируем АКБ.

1. Теперь получаем доступ к болтам верхнего крепления трансмиссии. Откручиваем длинный болт — сзади, короткий — спереди.

1. Переходим к стартеру. Откручиваем два верхних штифта, затем снимаем клеммы. Теперь ищем трос сцепления, который выходит из коробки передач, гайку откручиваем, чтобы ослабить натяжение.

1. Спускаемся к колесам, закручиваем болты, снимаем ходовую. Срываем гайки ступичных подшипников ВАЗ, снимаем ведущий мост с двух сторон.Используйте трубку, чтобы удлинить гаечный ключ.

1. Снимаем пыльники (брызговики) ключом на 8, затем откручиваем болты защиты картера двигателя.

1. Находим удлинитель рычага подвески (3.4 на схеме), откручиваем заднюю гайку нижними болтами.

1. Теперь откручиваем болт стабилизатора поперечной устойчивости (8) с правой стороны, затем болты шаровых шарниров с обеих сторон (поз. 17). Затем снимаем рычаг (7) вместе с натяжкой (4).

1. Коробка передач отключена наполовину, теперь откручиваем маслосливную пробку.

1. После слива масла снимите приводы колес. Сначала вытаскиваем из ступиц «гранаты» ШРУСа, затем вынимаем шлицевую сторону вала из коробки с помощью крепления.

1. Отсоедините реверсивную клемму сбоку от коробки. Находим три болта крепления КПП к двигателю и закручиваем их.

1. Для снятия стартера откручиваем два болта снизу.

1. Теперь отсоединяем тягу переключения передач (10) и демонтируем коромысло. Рядом находится клемма датчика скорости, отключаем (см. Фото).

1. Откручиваем стопорную гайку для отсоединения КПП от боковой опоры (подушки), затем откручиваем два фиксатора задней подушки длинной ручкой (9).

1. Осталось открутить два болта кронштейна КПП (2) и отсоединить агрегат от двигателя.
2. Демонтируем агрегат, держим корпус одной рукой, а другой монтировкой сдвигаем.После снятия сборки приступайте к замене выжимного подшипника.

Самостоятельно меняем выжимной подшипник на ВАЗ 2114

После снятия коробки передач важно осмотреть диски, корзину сцепления, а также оценить состояние картера коробки передач изнутри. Удалите грязь, излишки отработанного масла, убедитесь, что ушко у выжимного подшипника не сломано, затем приступайте к замене сцепления. Ниже представлена ​​схема расположения сцепления.

Принцип работы детали следующий: при нажатии педали сцепления приложенное усилие передается на вилку (4) через трос (3), который перемещает отжим по направляющей втулке ввода вал (1), затем корпус шарикового подшипника передает усилие на прижимную пластину (корзину) (6), после чего ведомый диск отсоединяется, затем блок отсоединяется от двигателя для изменения скорости.

1. Направляющая втулка, изображенная на фото, фиксирует и направляет муфту во время ее работы. Для демонтажа старой детали найдите края пружины сцепления, приподнимите их отверткой, снимите ВП сцепления с ВАЗ 2114, замена которого требуется.

1. Смазкой для ШРУС наносим шлицы втулки, также смазываем новый подшипник и посадочные поверхности.

1. Надеваем на направляющий вал новую ВП, затем скрепляем деталь пружиной.Проверьте ход сцепления, переместив вилку. Выкрутите элемент руками и убедитесь, что нет перекатов и нарушений легкости вращения.
2. На этом замена сцепления ВП завершаем, коробку передач устанавливаем на место в обратной последовательности.

Выбор выжимного подшипника сцепления на ВАЗ 2114: цена, габариты, характеристики, список производителей

Конструкция ракеля представляет собой шариковый или роликовый радиальный подшипник с широким внутренним кольцом закрытого типа, который запрессован на муфту свободного хода.Есть два типа таких изделий: гидравлические и механические, разница между ними только в способе перемещения ВП (гидравлический или механический (трос с тягой)). Механическая версия устанавливается на ВАЗ 2114 без доработок. Ниже приводится информация и размеры подшипника ширины 6-520806, который является основным компонентом элемента выключения сцепления.

Серийные номера (артикулы): — Муфта выключения сцепления в сборе — 2110-1601180; — Подшипник упорный — 2109-1601182. Маркировка: — по ГОСТ — 6-520806EC23; — согласно ISO — 520806K1Y.P6R21.31Q6 / L20.

Размеры выжимного подшипника 6-520806EC23

Сколько стоит выжимной подшипник на ВАЗ 2114 и какой лучше купить

Главный совет при выборе запчастей ответственного назначения — не спрашивайте менеджеров в торговых точках «Какую из них лучше покупать?» Ведь в итоге продавцы навяжут вам те запчасти, которые есть в продаже, несмотря на качество и цены.Рекомендуем воспользоваться специальной таблицей со списком производителей, каталожными номерами и ценами на 2017 год. Это упростит замену и сократит время покупки и выбора ВП.

Рекомендуемые производители выжимных подшипников ВАЗ 2110-2115

1. Средний срок службы до замены изделия составляет 800 000 циклов выключения. 2. Рекомендации по продлению срока службы выжимного подшипника: — Избегайте длительного удержания педали; — Педаль желательно отпускать медленно, а нажимать быстро, не останавливаясь между крайними положениями; — Не допускать попадания влаги и грязи в трансмиссию; — Тщательно смажьте деталь в процессе замены (см. Видео ниже).3. После замены нанесите графитовую смазку на резьбу болтов при сборке. 4. Приобретайте автозапчасти в ранее проверенных торговых точках, проверяйте дилерские документы и сертификаты качества продукции. 5. На видео показан пример выполнения ремонта без смотровой ямы, а также без снятия коробки передач.

1. Что нужно знать
2. Является ли шум признаком необходимости замены?
3. Установка новинки

Владельцы отечественного автомобиля ВАЗ 2110 часто сталкиваются со свистом в сцеплении вызвано выжимным подшипником узла.Причем это проблема не только «десятков», но и других автомобилей разных производителей, конструкция сцепления которых подразумевает использование этого элемента. Поэтому замена выжимного выключателя на ВАЗ 2110 вовсе не исключительная проблема. Но это нужно решать.

Что нужно знать

Подшипник выжимной — это не самое слабое звено в системе сцепления, но почему-то именно он вызывает проблемы и неприятности.

Некоторые автовладельцы привыкли к свистку и просто игнорируют его.Но так продолжаться долго не может, так как несвоевременное решение проблемы может привести к еще более сложному и дорогостоящему ремонту. Если запустить ситуацию, то простой заменой не обойтись.

Сцепление используется для воздействия на пластинчатую пружину корзины сцепления. Его еще называют диафрагмой, не запутайтесь, если вы это услышите. За счет этого ведомый диск отсоединяется от маховика и нажимного диска корзины. Это выключает сцепление.

Неисправность швабры может привести к разным последствиям:

• Вилка сцепления будет повреждена;
• Нарушается целостность лепестков пружины корзины сцепления;
• Направляющие втулки деформированы.

Чтобы не платить дважды, а то и трижды, оперативно среагируйте на появление свистка в сцеплении и постарайтесь оперативно принять меры.

Является ли шум признаком необходимости замены?

В некоторых случаях шум возникает при запуске двигателя и сохраняется до прогрева автомобиля, после чего исчезает.В других случаях шум возвращается при каждой попытке выключить сцепление.

Самый плохой вариант — шлифовка. Такой звук говорит о том, что элемент трется о лепестковую пружину, на лепестках образуется развертка. Если вам «посчастливилось» столкнуться с такой ситуацией, некогда. Замены нужно производить быстро.

Кстати, ремонтировать нет смысла. Выжимные подшипники не подлежат ремонту, поэтому замена — единственное решение.

Снятие подшипника

Чтобы удалить это устройство, вам нужно будет выполнить ряд последовательных шагов.

• Поднимите автомобиль или загоните его в яму, чтобы получить доступ к днищу автомобиля.
• Разберите коробку передач с помощью соответствующих инструментов.
• Выдавить специальные защелки из выжимного подшипника.
• Снимите элемент с вала коробки передач.
• Сожмите фиксирующие лапки, чтобы снять пружинный зажим.
• После этого вам не составит труда снять поврежденный выжимной подшипник со сцепления.

Сложность процесса заключается в том, что при подготовке к снятию выжимного подшипника потребуется демонтаж нескольких узлов и механизмов, таких как:

• Аккумуляторная батарея;
• Трос сцепления;
• Корпус воздушного фильтра с датчиком расхода воздуха;
• Болты крепления верхнего редуктора;
• Гайка, отвечающая за крепление стартера.

Установка новой

Когда вы выполнили весь комплекс демонтажных работ, можно переходить к завершающему этапу — установке нового компонента.

1. Первое, что нужно сделать, это проверить состояние нового выжимного подшипника сцепления. Почему-то многие автовладельцы забывают убедиться, что пришедший на замену старый подшипник действительно исправен. Проверить легко. Вращайте подшипник, дергайте его в разные стороны.Если при вращении нет задиров и люфта нет, значит, вы купили действительно исправный, хороший выжимной подшипник.
2. Вставьте новую деталь в втулку. Это нужно сделать так, чтобы выступающая часть внутреннего кольца была направлена ​​в сторону муфты.
3. Вставив элемент, закрепите его держателями.
4. Перед тем, как надеть новый выжимной подшипник на втулку (направляющую), не забудьте смазать ее консистентной смазкой. Слой смазки должен быть тонким, не переборщить.
5. Зафиксируйте сцепление и подшипник шплинтом.
6. Установить коробку передач и другие демонтированные детали на свои законные места.
7. Весь процесс ремонта завершается регулировкой сцепления.

Не игнорируйте самые полезные вещи, которые можно использовать только при ремонте любимой ВАЗ 2110 — по эксплуатации. Подробно описывает буквально все, что нужно знать автовладельцу. С его помощью можно выполнить даже сложный ремонт, стоимость которого на специализированном СТО будет непомерно высока.

При замене выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2110 основные сложности заключаются в том, что необходимо дополнительно демонтировать еще несколько узлов и наиболее трудоемким является процесс снятия коробки передач. Словом, для замены небольшого подшипника нужно разобрать практически пол машины.

Все работы лучше проводить на эстакаде.

Демонтируемых агрегатов и запчастей:

• аккумуляторная батарея;
• воздухоочистительный элемент вместе с коробкой и датчиком расхода воздуха;
• трос сцепления;
• Трансмиссия.

Признаки выхода подшипников из строя

Основной признак неисправности подшипника на ВАЗ 2110 — легкий стук при выжимании сцепления. Если такой звук возникает летом, это почти 100% гарантия, что вам придется его заменить. Если зимой, то это может быть простое изменение размеров чашки подшипника из-за понижения температуры. Металл, из которого изготовлен выжимной подшипник, отличается высочайшей прочностью, в результате этого, даже если за пару дней случится стук, пару дней можно ничего не делать, но смотреть, станет ли он прочнее.

Инструкция по замене

Если вы все же уверены, что выжимной подшипник ВАЗ 2110 вышел из строя, то вам нужно приступить к работе, не откладывая надолго, предварительно закупив такой же новый подшипник и другие комплектующие, которые понадобятся при работе.

Инструменты

Этапы

Чтобы добраться до выжимного подшипника, потребуется частично или полностью снять несколько довольно крупных деталей автомобиля.

Подготовительные работы

Открутите левую гайку и ослабьте правую, фиксирующую ступицу. После ослабления крепления колес автомобиль поднимаем на подъемнике или домкратом до тех пор, пока передние колеса не оторвутся от земли. Во время этой процедуры соблюдайте меры безопасности, паркуйте машину только на очень прочных опорах.

1. Демонтируем колеса.
2. Снять защиту двигателя.
3. Ослабляем крепление на стержне привода КПП (предварительно отметив предыдущее место установки, чтобы упростить регулировку рычага КПП при сборке).
4. Отсоединить тяги переключения передач от коробки передач.
5. Отключаем реактивную тягу.
6. Демонтируем стартер.
7. Демонтируйте рычаг подвески и шаровую опору, расположенную слева.
8. Снимите крышку на картере сцепления.
9. Выключить измеритель скорости.
10. Снимаем левый привод, правый оставляем на месте, просто ослабляем на нем гайку ступицы.
11. Вывешиваем мотор (предварительно подложив под него надежную опору), что позволит исключить смещение мотора и возможный обрыв шланга печки.Откручиваем крепления опор, расположенных на коробке передач, отсоединяем картер сцепления от блока цилиндров. Снимаем коробку с мотора и снимаем.

Где датчик скорости на форсунке ВАЗ 2114. Почему не работает спидометр на четверке: проверьте датчик скорости

Если двигатель вашего автомобиля глохнет на холостом ходу, скорее всего, вам нужно заменить датчик скорости ВАЗ 2114. Хотя не стоит торопиться, эта проблема может быть связана не только с измерителем скорости, причина также может заключаться в : Датчик массового расхода воздуха (датчик массового расхода воздуха), ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки), РХХ (регулятор холостого хода), ДПКВ (датчик положения коленвала).
Если спидометр работает нестабильно или не работает спидометр, увеличился расход топлива, упала тяга двигателя, то стоит проверить измеритель скорости. Заменить его своими руками — задача под силу каждому, так как для этого требуется минимум инструмента и ничего другого.
В современных автомобилях в наше время все чаще устанавливаются инжекторные двигатели. Все процессы регулируются и контролируются встроенным компьютером, в который данные о работе всех агрегатов автомобиля поступают от контроллеров.

Неисправный контроллер выдает неверные данные, что приводит к неисправности компьютера и всех систем автомобиля.
Эти контроллеры включают рассматриваемый нами DSA:

• Измеритель скорости автомобиля (сокращенно DSA) необходим для передачи на регулятор специальных импульсов скорости автомобиля.
• Регулятор по импульсам счетчика контролирует стабильную работу двигателя на холостом ходу, а с помощью РХХ регулирует подачу воздуха, направляемого в обход дроссельной заслонки.
• Частота сигналов счетчика прямо пропорциональна скорости автомобиля.

Важно отметить, что исправный счетчик экономит ваш газ таким образом:

• Регулятор получает от измерителя скорости следующие данные: скорость автомобиля — 100 км / ч.
• Регулятор получает данные от ДПДЗ: положение — закрыто (на газ не нажимать).
• Регулятор воспринимает такую ​​ситуацию — «торможение двигателем», исходя из полученных данных.
• Поэтому он перекрывает подачу топлива.
• Другими словами, когда дроссельная заслонка закрыта, регулятор не подает топливо до 20 км / ч.
• И это не единственная полезная функция спидометра.

Как датчик определяет скорость автомобиля

Итак:

• Как было сказано чуть ранее, спидометр передает свои импульсы (на 1 километр — 6004 импульса)
• На основе этого соотношения регулятор рассчитывает скорость по временному интервалу между импульсами счетчика
• Спидометр на передней части автомобиля кроме регулятора использует счетчик импульсов, он отображает скорость

Где датчик скорости находится на ВАЗ 2114

Указатель скорости расположен в верхней части корпуса коробки передач.
Чтобы добраться до него, вам необходимо выполнить следующие действия:

• Открыть капот.
• Снимите адсорбер, исключительно для удобства (снимать его не нужно).
• Заберитесь в область правого ШРУСа и найдите там провод, ведущий к коробке. Это провод к измерителю скорости (проходит под узлом дроссельной заслонки, см. Фото ниже).

Признаки неисправности измерителя

Итак:

• Неравномерный холостой ход или глохнет на холостом ходу.
• Плохо работает или не работает спидометр.
• Повышенный расход бензина.
• Падение тяги двигателя.

Для справки: Каталожный номер датчика для Самары (самара) 6-ти пульсный измеритель скорости № 2111-3843010.

Ошибки измерителя скорости

В случае неисправности счетчика, или неисправной цепи, при диагностике на бортовом компьютере выскакивает ошибка:

• P0500 — Отсутствие сигнала датчика скорости автомобиля.
• P0503 — прерывистый сигнал измерителя скорости.

Причина чаще всего кроется в проводке счетчика, они просто болтаются и не закреплены. Поэтому случаи обрыва провода — обычное дело, перед заменой обязательно проверьте схему счетчика.

Какой лучше выбрать

Заводской стандартный датчик № У 2111-3843010 слабый пластиковый стержень, поэтому он часто ломается. … Для этого целесообразнее заменить его датчиком с металлическим стержнем, но тогда придется менять разъем.

Как проверить, работает ли

Итак:

• Датчик имеет три группы контактов: первый контакт заземлен, второй — импульсный сигнал, а третий — текущее напряжение.
• Начинаем проверку с наличия массы на первом контакте, затем наличия напряжения на третьем контакте (12 вольт).
• Проверяем импульс второго касания при пробуксовке ведущих колес не менее 5 км / ч.
• Первый и третий контакты «звонят»

Неисправный датчик подлежит замене.

Замена датчика скорости в ВАЗ 2114

Датчик

не отличается надежностью и долговечностью, поэтому владельцы ВАЗ 2114 меняют несколько раз в год, поэтому при замене его своими руками цена вопроса значительно снижается, вам поможет наша подробная инструкция .

Внимание: кроме самого датчика, контакты, которые к нему подходят, ломаются, причем довольно часто, потому что болтаются. Снимая его, будьте осторожны, чтобы шток не упал внутрь коробки, иначе придется научиться снимать и разбирать редуктор

.

Необходимый инструмент

Нам понадобится:

• ключ на 10 и 21 и колпачок на 14 (может пригодится).
• датчик новый.

Работы проводим на холодном двигателе, чтобы не обжечь руки:

• Открыть капот, ключом на 10 вынуть клеммы АКБ.
• Находим расположение датчика: он находится рядом с щупом для проверки уровня масла на КПП.
• Снимаем адсорбер, чтобы было удобнее откручивать счетчик (откручиваем гайки и просто откладываем в сторону).
• Дотрагиваемся до датчика рукой и снимаем с него блок проводов, удерживая пальцами на пружинном зажиме.
• Откручиваем датчик против часовой стрелки и вытаскиваем.
• Если не получается открутить вручную, используйте ключ на 21.

• В случае поломки старого штока необходимо снять привод.
• Гаечным ключом на 10 открутите гайку и выньте ее вместе с шайбой.
• Если привод не вынимается, используйте колпачок на 14 и ослабьте его.
• Открутив — вынимаем.
• Будьте осторожны, не забывайте, что если вы уроните шток в коробку, вам придется снимать и разбирать его.

• Если привод был снят, проверьте состояние уплотнительного кольца, возможно, его необходимо заменить.
• Установка производится в обратной последовательности.
• При установке нового датчика важно, чтобы его штифт попал в полый штифт втулки.
• Осторожно снимите втулку, при необходимости используйте гаечный ключ на 10.
• Осторожно вкрутите сам датчик (вращая его по часовой стрелке).
• Учтем, что корпус сенсора пластиковый и его легко сломать.

Замена успешно завершена. Как оказалось, это совсем не сложно.
Дополнительно можете посмотреть видео как идет замена датчика скорости ВАЗ 2114.

Датчик скорости (ДС) устанавливается на всех автомобилях и предназначен для измерения скорости автомобиля. На ВАЗ 2114 датчик скорости расположен вверху коробки передач. Чтобы его разобрать, вам нужно будет снять либо корпус воздушного фильтра, либо адсорбер. В этой статье мы подробнее рассмотрим диагностику датчика и его замену в случае неисправности.

Как датчик измеряет скорость

Работает по принципам Холла. Проще говоря, его работа заключается в преобразовании напряжения Холла в импульсы, которые передаются на контроллер. Расчет скорости при движении машины точно такой же с помощью импульсов. Датчик выдает 6004 импульса на 1 км пути, считая интервалы между импульсами, а DS определяет скорость.

Передается в ЭБУ («мозг» автомобиля), а также на спидометр и РХХ (регулятор холостого хода).Если датчик не работает должным образом, показания на спидометре автомобиля могут отличаться от реальных.

Признаки неисправности датчика скорости

Если датчик неисправен или неисправен, показанный спидометр будет отличаться от реального. Если на спидометре датчик вообще не работает, стрелка «ляжет» на ноль. Кроме того, скорость холостого хода может быть нестабильной, что может привести к «скачку» оборотов.

Если во время движения вы обнаружите, что стрелка на спидометре висит в одном месте, показывает неправильную скорость или вообще лежит, пора проверить датчик и выявить неисправность.

Как определить неисправный датчик скорости

Если у вас установлен бортовой компьютер, он выдаст ошибку DS:

• Ошибка P0500 указывает на то, что ЭБУ не получает информацию о скорости от датчика
Ошибка
• P0503 сообщает, что сигнал с датчика поступает с перебоями или с перерывами

В первом случае велика вероятность неисправности самого датчика, во втором при возникновении ошибки P0503 датчик может быть исправен, и проблема заключается в обрыве провода или проблемах в блоке подходит для датчика.При появлении вышеперечисленных ошибок на БК, либо на лежащей стрелке спидометра, мы проводим диагностику не только датчика, но и всей цепи.

Какой датчик нужен для замены

С завода датчик с маркировкой установлен на ВАЗ 2114, артикул: 343.3843. Изготовлен датчик в городе Курск. Стоимость его на данный момент от 230 рублей и выше. В дополнение к нему предлагаются аналоговые датчики:

1. Fenox SS10102O7 цена от 200 рублей (Беларусь)
2. Manover MR21123843 цена от 270 рублей (Германия)

При выборе датчика советуем устанавливать именно тот, который установлен АвтоВАЗом с завода.Хотя бывают случаи, когда он выходит из строя на 50 — 70 тысячах километров. Одна из наиболее частых причин выхода датчика из строя — попадание воды. После этого на стержне датчика образуется ржавчина, и он расклинивается.

Инструкция по разборке и замене датчика

Итак, чтобы добраться до ДС, нужно снять либо адсорбер, либо корпус воздушного фильтра. Лучше пойти в 1 путь и снять адсорбер, закрепленный на 2-х болтах.

Отсоедините положительный полюс от аккумулятора и отверните две гайки крепления адсорбера, затем поднимите его и снимите в сторону.

Датчик скорости будет расположен в верхней части коробки передач рядом с датчиком. Отсоедините клемму от датчика и открутите вручную. Если он плотно затянут, потребуется гаечный ключ на 21 мм.

Открутив старый датчик, проводим всю необходимую диагностику, описанную ниже, и собираем в обратном порядке.

Диагностика датчика скорости и всей цепи

Проверить на обрыв проводки

Итак, чтобы найти причину неисправности, необходимо проверить как датчик скорости, так и всю цепь в целом.Для этого отключаем от датчика блок с 3 проводами и осматриваем визуально. Блок с тремя проводами — силовой, сигнальный и заземляющий. Если все провода в порядке, приступайте к дальнейшему осмотру.

Проверка датчика привода

Далее проверяем датчик привода, который выходит из коробки передач. Поднимем любое переднее колесо автомобиля и начнем его крутить, глядя на сам датчик привода. Он должен легко вращаться, не заедая и не хрустя. Палец можно трогать равномерно от вращения или нет.Если с приводом все в порядке, приступайте к дальнейшей диагностике. В противном случае необходимо заменить привод.

Проверка обрыва в цепи питания

Теперь с помощью контроля или мультиметра проверьте, подано ли питание на блок датчиков. Проверяем отверткой с индикатором. Один конец цепляем за + аккум, вторым в разъем №3, включаем зажигание, смотрим, лампочка должна гореть. Затем проверяем подачу питания одного конца к (-) батарее второго к разъему No.1, включаю зажигание, смотри, лампочка должна гореть. Ставим датчик на место, проверяем сигнальный, один конец подключаем к питанию от аккумулятора, другой — к сигнальному на датчике №2, крутим колесико, желательно быстро, лампочка должна мигать.

Если после всех диагностических процедур проблем не обнаружено, обрыва цепи нет, привод датчика на коробке в норме, то датчик следует заменить.

Спидометр — важный элемент в автомобилях, а также в некоторых других транспортных средствах, так как он необходим для отслеживания скорости, чтобы не нарушать правила дорожного движения.Но это не последняя особенность данного устройства.

Все возможные спидометры имеют быстродействующий магнитный узел, за счет вращения магнитов образуется поток, он движется по катушке, тем самым способствуя индукции вихревых токов. Таким образом, они начинают создавать больше магнитных полей. Они действуют между собой, стрелка прибора перемещается по шкале частот, при этом магнит вращается.

Все спидометры делятся на три категории.

• Спидометры механические.
• Спидометры электромеханические.
• Электронные спидометры.

Спидометры механические. В спидометре этого типа процесс измерения скоростного режима и индикации происходит благодаря механическому устройству. В качестве датчиков используется шестерня, которая связана с вторичным валом коробки передач; это единица измерения скорости со стрелкой и счетчиком барабана. Раньше использовались спидометры в виде барабана и ленты.Но их давно перестали использовать.

Спидометры электромеханические. В этих устройствах скорость измеряется с помощью различных электронных или электромеханических датчиков, которые подключены к коробке передач. Скорость указывается миллиамперметром или единицей скорости механического спидометра, а расстояние указывается счетным барабаном, который приводит в действие шаговый двигатель.

Электронные спидометры. Это разработка новых электромеханических спидометров, основное отличие — замена одометра — в электронном приборе он полностью цифровой.

Как снять привод спидометра своими руками — инструкция

ВАЗ 2110

1. Подпираем башмаки анти отката заднего колеса, потом надо домкратом перед автомобилем, а потом устанавливаем на опоры.
2. На модели со спидометром с тросовым приводом снимите фиксирующий штифт и отсоедините трос от зубчатой ​​передачи.
3. Открутите болт крепления и снимите его вместе с теплозащитным экраном.
4. Вынуть привод с шестерней из картера и снять с уплотнительного кольца.
5. Шестерню можно вынуть из картера коробки передач, обязательно проверьте состояние шестерни, при обнаружении дефектов замените.
6. Если есть признаки износа или повреждения шестерни, необходимо проверить ее состояние.
7. Чтобы снять шестерню, отсоедините ее от трансмиссии. Затем нужно открутить крепежный болт и снять крышку ведущей шестерни. Затем следует снять ведущую шестерню, снять все регулировочные шайбы.

ВАЗ 2107

1. Ключом на «13» откручиваем болт хомута выхлопной трубы глушителя.
2. Берем ключ «10» и откручиваем гайку крепления привода.
3. Гаечным ключом на 13 отверните две гайки крепления поперечины.
4. Затем нужно опустить заднюю часть коробки передач.
5. Отрезок трубы нужно сместить вправо, а затем вынуть привод спидометра из отверстия в картере.

ВАЗ 2114

1. Отвинтите DS против часовой стрелки.
2. После снятия ДС проверить привод датчика скорости ВАЗ 2114.

1. Ключом на «10» откручиваем гайку и вынимаем ее.
2. После снятия привода необходимо проверить состояние кольца и при необходимости заменить его.

ВАЗ 2115

1. Для начала нужно снять с автомобиля патрубок с корпусом фильтра.
2. Очистите поверхность коробки вокруг датчика металлической щеткой.
3. Затем смойте грязь с помощью очистителя и протрите поверхность.
4. Держим датчик ключом на 22.
5. Далее осталось снять сам датчик.

Частые причины выхода из строя привода спидометра

• Длительный срок службы — у каждого устройства свой срок службы.
• Что-то упало на датчик и повредило его соединение.
• Провода пересохли или просто оторвался контакт, что не позволяет прибору работать.
• Сложная конструктивная особенность использования, повышенное количество влаги и постоянное загрязнение пространства под вытяжкой.
• Установка некачественного прибора или покупка дешевого датчика скорости без особых качеств и характеристик.

Конструкции современных автомобилей содержат большое количество различных электронных устройств. Одним из таких устройств является датчик скорости, или сокращенно ДС. В DS используется принцип, отличный от ранее выпускавшихся устройств для определения скорости движения, которые представляли собой конструкцию из коробок передач и гибкого вала. Они уже прошли две модернизации своей конструкции.Сегодня датчики третьего поколения успешно справляются со своими функциями.

Если первая и вторая версии DS по-прежнему имели в своей конструкции шестерни и гибкий кабель, то последняя версия устройств — чисто электронная. Его конструкция основана на эффекте Холла. Это использование взаимодействия электрического и магнитного полей. Это взаимодействие вызывает разность потенциалов в полупроводниковой пластине, которая называется напряжением Холла.

Практическое применение этого эффекта достигается тем, что датчик спидометра преобразует вращательное движение привода в электрические импульсы.На километре пути их будет 6004 человека. По длительности интервалов между этими импульсами контроллер определяет фактическую скорость транспортного средства.

Самым проблемным для владельцев является привод датчика скорости. Это зубчатая пара, которая сделана из пластика, и довольно часто выходит из строя шток или шестерня. Привод такой конструкции устанавливался на более ранних серийных автомобилях с гибким тросом и спидометром. Позже вместо кабеля стали устанавливать датчик скорости электронного блока измерения скорости.

Если вы не знаете, где находится датчик скорости ВАЗ 2114, то присмотритесь к силовому агрегату в районе правого ШРУСа. Он расположен в верхней части корпуса коробки передач рядом с масляным щупом. Привод крепится гайкой, которую откручивают ключом на «10».

При снятии и установке привода необходимо соблюдать осторожность, чтобы шток не упал внутрь коробки. В противном случае вам придется освоить снятие и установку, а также сборку и разборку коробки передач . Ремонт датчика скорости возможен при неисправности в приводе DS.

О признаках неисправности DS

Лежащая на «нуле» стрелка спидометра или отсутствие показаний электроспидометра уже говорит о том, что придется менять датчик скорости ВАЗ 2114. Автомобили с электронным спидометром также могут иметь такие признаки и возможные неисправности:

1. Увеличился расход бензина;
2. Снижение мощности мотора;
3. Пропадает холостой ход двигателя.

Эти признаки также могут появиться при выходе из строя других датчиков системы исправности двигателя. Поэтому диагностику и устранение неисправностей необходимо проводить осторожно. При диагностике бортовым компьютером может выскочить ошибка P0500 или P0503. Они имеют прямое отношение к ЦС и ее схемам.

Разумеется, можно провести проверку работоспособности этой ЭЦП. Для этого следует освободить привод от проводов или гибкого троса, подвесить переднее колесо и запустить мотор. Не забудьте поставить упоры под задние колеса. Включают трансмиссию и наблюдают за датчиком. Если шток вращается, значит, привод исправен. Следует поискать неисправность в ДС, гибком кабеле или индикаторе скорости.

Для электронных указателей скорости актуальным остается вопрос проверить с помощью прибора типа тестера или мультиметра исправность проводки. К датчику подключаются три провода. Один из них подключен к корпусу машины, по-другому на датчик подается питание, а третий подает ответный сигнал на блок управления.

Наличие входных и выходных напряжений можно проверить прибором, а при его отсутствии — лампочкой с двумя припаянными проводами. Необходимо найти провод, по которому проходит сигнал с датчика, и подключить один провод прибора или лампочки. Второй провод подключается к плюсовой клемме аккумуляторной батареи. Следующим шагом будет вращение подвешенного переднего колеса при включенном зажигании. Если датчик работает правильно, индикатор будет мигать. Чем быстрее вращается колесо, тем чаще моргает лапа.

Бывает, что отсоединяется разъем с проводами или отрезается один или несколько проводов, которые не закреплены и находятся в «свободном полете» в подкапотном пространстве. Если с проводами проблем нет, датчик скорости ВАЗ 2114 нужно будет заменить.

Как заменить датчик

Диагностика, проведенная самостоятельно или специалистами, подтвердила первоначальный диагноз о выходе из строя датчика скорости ВАЗ 2115. В этом случае датчик скорости ВАЗ 2115 требует замены.Эта операция не требует специальных знаний и вполне может быть сделана своими руками в гараже или другом удобном для этого месте. Поговорим о том, как поменять датчик скорости ВАЗ 2114. Для этой работы нужно подготовить инструмент:

• Ключ гаечный на «10»;
• Ключ к «21»;
• Кольцевой ключ на «14».

Эту работу лучше всего выполнять на холодном двигателе. Вы не побоитесь обжечь руки о горячие моторные агрегаты.

Порядок замены будет примерно таким:

1. Открыть капот и отсоединить клеммы от АКБ;
2. Ищем щуп, которым проверяют уровень масла в коробке, а рядом стоит ДС;
3. Для удобства замены адсорбер можно снять и отложить в сторону;
4. Снимаем разъем с проводкой с ДС.Для этого нужно пальцами надавить на пружинную защелку, и она легко снимается;
5. Движение руки против часовой стрелки разворачивает DS. Делают это очень осторожно, чтобы не повредить его пластиковый корпус. Если возникнут затруднения, то попробуйте сделать это клавишей на «21».
6. Сняв датчик, внимательно осмотрите привод, его шток;

При обнаружении поломки шток заменяется новым. Установка нового датчика производится в порядке, обратном снятию.Процедура подключения датчика особых сложностей не вызовет. Главное в этом случае — правильно совместить квадратный стержень с таким же отверстием. Затем соединяют разъем с проводкой на свое место, и вы можете проверить его работу.

Немного о выборе датчика

Опытные водители и специалисты рекомендуют устанавливать ДП с металлическим хвостовиком. Однако для некоторых моделей придется менять соединительный разъем.Шестиимпульсный датчик скорости ВАЗ 2114 может быть без провода, может иметь разъем OST с проводами, либо круглый разъем с проводкой для GM. Стоимость такой продукции может составлять от 150 до 300 рублей.

Для измерения скорости при движении автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, оснащенных карбюраторами, они оснащались спидометром с механическим приводом. Этот привод располагался в картере коробки передач. По вращающемуся тросу показания поступали на индикатор скорости, расположенный на панели приборов.Электронные спидометры устанавливались на ВАЗ 2114 с инжектором. На них данные о скорости передаются с датчиков скорости на новых принципах работы. Современные DS используют эффект Холла.

Порядок подключения и возможные неисправности датчика скорости ВАЗ 2114

ДС на ВАЗ 2114 устанавливается в приемную розетку привода спидометра в верхней части корпуса МКПП. Доступ к нему есть как сверху при открытом капоте, так и снизу автомобиля при установке на смотровую яму.

DS выполняет несколько функций, например:

• Передача данных на спидометр о скорости автомобиля
• поддержка нормальной деятельности IAC
• передача сигналов в ЭБУ для поддержания скорости, соответствующей режиму движения

В связи с выполняемыми задачами подключается к контроллеру и спидометру через монтажный блок в моторном отсеке. В электрической цепи ДК активируется через предохранитель, установленный в кабине, на реле вентилятора печки.

При неисправностях в линии датчика скорости на экране бортового компьютера автомобиля загораются следующие сигналы:

• P0500 — данная ошибка сообщает об отсутствии сигнала от DS
• P0503 — эта ошибка появляется на дисплее при нестабильном, прерывистом сигнале от DS

Появление таких ошибок побуждает водителя обратить внимание на этот участок схемы подключения двигателя и часто их причиной является отсутствие или окисление контактов.Тем не менее, если появляются вторичные признаки выхода из строя ЭЦП, то возникает необходимость его проверки или замены. Эти знаки могут включать:

• Нестабильная работа или полный выход из строя указателя скорости на панели приборов
• плавающая скорость при малом дросселе, возможно самовыключение двигателя
• повышенный расход топлива
• пониженная мощность силового агрегата

Эти признаки могут появиться при сбоях в других системах автомобиля, например, в топливной системе, однако при появлении ошибки на дисплее компьютера и любого из перечисленных признаков необходимо проверить работоспособность ЭЦП. .

1. Первым делом необходимо проверить наличие контактов в цепях и на устройствах, а также целостность проводки в электрической цепи ДС путем прозвонки.
2. Чтобы проверить датчик, не снимая его, поставьте автомобиль на ровную поверхность, зафиксируйте механическими блоками и домкратом поднимите левое переднее колесо. Подготовленный заранее вольтметр подключить к контактам постоянного тока и руками провернуть поднятое колесо. При раскручивании колеса необходимо следить за показаниями вольтметра.Если напряжение и частота, отображаемые устройством, увеличиваются в соответствии со скоростью вращения колеса, датчик исправен.
3. Удаление DS не требуется даже при использовании еще одного метода. Заранее готовится «контрольная лампочка». С помощью домкрата поднимается левое колесо и к контактам ДС подключаются контактные провода «управления». Если лампочка загорается при вращении колеса, значит, DS исправен.
4. Если прибегнуть к третьему способу, то в этом случае необходимо снять датчик и проверить входное и выходное напряжение с помощью вольтметра.

Замена датчика скорости ВАЗ 2114 своими руками

После проверки контактов, проводов и самого ЭЦП и установления неисправности устройства необходимо принять решение о его замене. Для автолюбителя, не являющегося специалистом по ремонту автомобилей, выполнить эту работу несложно, но, тем не менее, нужно заглянуть в мануал по ремонту и эксплуатации автомобиля и посмотреть, как поменять датчик скорости на ВАЗ 2114.

Непосредственно перед работой нужно подготовить необходимые инструменты. Вам понадобятся ключи на «10», «14» и «21». Кроме того, вам понадобится тряпка для того, чтобы очистить картер МКПП в районе ДС от грязи и масла.

Еще нужно заранее купить новый датчик скорости на ВАЗ 2114. Имеет каталожный номер — 2111-3843010. Средняя цена на датчик скорости 2114 около трехсот рублей.

На ВАЗ 2114 датчик скорости можно заменить сверху, не заезжая в яму.Но адсорбер и гофрированный патрубок на входе от воздушного фильтра создают неудобства для работы. Даже если вы их удалите, открутить ДС все равно может быть не так-то просто. Опытные специалисты рекомендуют загнать в яму. DS будет на виду. Он расположен на картере коробки передач над карданом кулисы рядом с щупом для проверки уровня масла в коробке.

• Требуется заблаговременно въехать в яму, чтобы дать остыть корпусу двигателя. Лучше всего открыть капот.Так освещение будет лучше и двигатель быстрее остынет. Отсоедините аккумулятор.
• Найдите ДС на КПП, протрите тряпкой поверхность коробки вокруг датчика и освободите контакты, сняв с них колодку с проводами. Сначала необходимо нажать на пружинный зажим.
• DS откручивается против часовой стрелки. Если пальцами этого сделать не получается, то нужно использовать клавишу на «21».
• После снятия ДС необходимо проверить привод датчика скорости ВАЗ 2114.Если тяга сломана, то нужно вытащить весь привод.
• Открутите гайку ключом на «10» и вытащите ее вместе с шайбой.
• С помощью гаечного ключа «14» ослабьте привод в головке, затем осторожно вытащите привод. Необходимо следить, чтобы шток не выпал в коробку, иначе его придется снимать и разбирать.
• После снятия привода обязательно проверьте состояние уплотнительного кольца и, при необходимости, замените его.
• Замените шток и установите привод в обратном порядке.
• Осторожно установите новый DS, повернув его по часовой стрелке.

Это нужно делать осторожно, так как его корпус сделан из пластика и может быть поврежден при установке. Есть такой негативный опыт, во всех инструкциях специалисты предупреждают о соблюдении мер предосторожности при установке ДС, чтобы не пришлось прерывать ремонт и идти в магазин за новым датчиком.

• После вкручивания ДС необходимо соединить клеммы с проводами к его контактам. Необходимо проверить правильность соединения контактов, ведь из-за такой мелочи прибор работать не будет.

Итак, ДС заменен. После этого необходимо проверить работу двигателя и спидометра на всех режимах и убедиться, что новый DS работает нормально.

Если двигатель вашего автомобиля глохнет на холостом ходу, скорее всего вам необходимо заменить датчик скорости ВАЗ 2114.Хотя не стоит торопиться, эта проблема может быть связана не только с измерителем скорости, но и причина может заключаться в: Датчик массового расхода воздуха (датчик массового расхода воздуха), ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки), РХХ (регулятор холостого хода), ДПКВ (датчик положения коленвала). Если спидометр работает нестабильно или не работает спидометр, увеличился расход топлива, упала тяга двигателя, то стоит проверить измеритель скорости. Заменить его своими руками — задача под силу каждому, так как для этого требуется минимум инструмента и ничего другого.В современных автомобилях в наше время все чаще устанавливают инжекторные двигатели. Все процессы регулируются и контролируются встроенным компьютером, в который данные о работе всех агрегатов автомобиля поступают от контроллеров. Неисправный контроллер выдает неверные данные, что приводит к выходу из строя компьютера и всех систем автомобиля. Эти контроллеры включают рассматриваемый нами DSA:

• Измеритель скорости автомобиля (сокращенно DSA) необходим для передачи на регулятор специальных импульсов скорости автомобиля.
• Регулятор по импульсам счетчика контролирует стабильную работу двигателя на холостом ходу, а с помощью РХХ регулирует подачу воздуха, направляемого в обход дроссельной заслонки.
• Частота сигналов счетчика прямо пропорциональна скорости автомобиля.

Важно отметить, что исправный счетчик экономит ваш газ таким образом:

• Регулятор получает от измерителя скорости следующие данные: скорость автомобиля — 100 км / ч.
• Регулятор получает данные от ДПДЗ: положение — закрыто (на газ не нажимать).
• Регулятор воспринимает такую ​​ситуацию — «торможение двигателем», исходя из полученных данных.
• Поэтому он перекрывает подачу топлива.
• Другими словами, когда дроссельная заслонка закрыта, регулятор не подает топливо до 20 км / ч.
• И это не единственная полезная функция спидометра.

Как датчик определяет скорость автомобиля

Итак:

• Как было сказано чуть ранее, спидометр передает свои импульсы (на 1 километр — 6004 импульса)
• На основе этого соотношения регулятор рассчитывает скорость по временному интервалу между импульсами счетчика
• Спидометр на передней части автомобиля кроме регулятора использует счетчик импульсов, он отображает скорость

Где датчик скорости находится на ВАЗ 2114

Указатель скорости расположен в верхней части корпуса коробки передач.Чтобы добраться до него, вам необходимо выполнить следующие действия:

• Открыть капот.
• Снимите адсорбер, исключительно для удобства (снимать его не нужно).
• Заберитесь в область правого ШРУСа и найдите там провод, ведущий к коробке. Это провод к измерителю скорости (проходит под узлом дроссельной заслонки, см. Фото ниже).

Признаки неисправности измерителя

Итак:

• Неравномерный холостой ход или глохнет на холостом ходу.
• Плохо работает или не работает спидометр.
• Повышенный расход бензина.
• Падение тяги двигателя.

Для справки: Каталожный номер датчика для Самары (самара) 6-ти пульсный измеритель скорости № 2111-3843010.

Ошибки измерителя скорости

В случае неисправности счетчика, или неисправной цепи, при диагностике на бортовом компьютере выскакивает ошибка:

• P0500 — Нет сигнала от измерителя скорости автомобиля.
• P0503 — прерывистый сигнал от измерителя скорости.

Причина чаще всего кроется в проводке счетчика, они просто болтаются и не закреплены. Поэтому случаи обрыва провода — обычное дело, перед заменой обязательно проверьте схему счетчика.

Какой лучше выбрать

Заводской стандартный датчик № У 2111-3843010 слабый пластиковый стержень, поэтому он часто ломается. … Для этого целесообразнее заменить его датчиком с металлическим стержнем, но тогда придется менять разъем.

Как проверить, работает ли

Итак:

• Датчик имеет три группы контактов: первый контакт заземлен, второй — импульсный сигнал, а третий — текущее напряжение.
• Начинаем проверку с наличия массы на первом контакте, затем наличия напряжения на третьем контакте (12 вольт).
• Проверяем импульс второго касания при пробуксовке ведущих колес не менее 5 км / ч.
• Первый и третий контакты «звонят»

Неисправный датчик подлежит замене.

Замена датчика скорости в ВАЗ 2114

Датчик

не отличается надежностью и долговечностью, поэтому владельцы ВАЗ 2114 меняют несколько раз в год, поэтому при замене его своими руками цена вопроса значительно снижается, вам поможет наша подробная инструкция .

Внимание: кроме самого датчика ломаются и подходят к нему контакты, причем довольно часто, потому что болтаются. Снимая его, будьте осторожны, чтобы шток не упал внутрь коробки, иначе придется научиться снимать и разбирать редуктор

.

Необходимый инструмент

Нам понадобится:

• ключ на 10 и 21 и колпачок на 14 (может пригодится).
• датчик новый.

Работы проводим на холодном двигателе, чтобы не обжечь руки:

• Открыть капот, ключом на 10 вынуть клеммы АКБ.
• Находим расположение датчика: он находится рядом с щупом для проверки уровня масла на КПП.
• Снимаем адсорбер, чтобы было удобнее откручивать счетчик (откручиваем гайки и просто откладываем в сторону).
• Дотрагиваемся до датчика рукой и снимаем с него блок проводов, удерживая пальцами на пружинном зажиме.
• Откручиваем датчик против часовой стрелки и вытаскиваем.
• Если не получается открутить вручную, используйте ключ на 21.

• В случае поломки старого штока необходимо снять привод.
• Гаечным ключом на 10 открутите гайку и выньте ее вместе с шайбой.
• Если привод не вынимается, используйте колпачок на 14 и ослабьте его.
• Открутив — вынимаем.
• Будьте осторожны, не забывайте, что если вы уроните шток в коробку, вам придется снимать и разбирать его.

• Если привод был снят, проверьте состояние уплотнительного кольца, возможно, его необходимо заменить.
• Установка производится в обратной последовательности.
• При установке нового датчика важно, чтобы его штифт попал в полый штифт втулки.
• Осторожно снимите втулку, при необходимости используйте гаечный ключ на 10.
• Осторожно вкрутите сам датчик (вращая его по часовой стрелке).
• Учтем, что корпус сенсора пластиковый и его легко сломать.

Замена успешно завершена. Как оказалось, это совсем не сложно. Дополнительно можете посмотреть видео, как происходит замена датчика скорости ВАЗ 2114.

На всех переднеприводных автомобилях ВАЗ с инжекторными двигателями, например, 2114 и им подобных, устанавливаются датчики скорости. То есть теперь скорость автомобиля определяется именно по его показаниям, а не по механическому воздействию троса спидометра, как это было раньше.

Довольно часто владельцы ВАЗ 2114-2115 сталкиваются с такой проблемой, когда стрелка спидометра начинает ходить в случайном порядке, либо данные о скорости заметно отличаются от реальных.В этом случае первая причина, по которой могут возникнуть эти проблемы, — это выход из строя датчика скорости.

Датчик скорости на автомобиле Лада Самара расположен в верхней части картера коробки передач. Но попасть туда легко не так-то просто.

Для его замены идеальным вариантом было бы въехать в смотровую яму и всю эту операцию проделать из-под автомобиля. Чтобы все было нагляднее, ниже будет представлено фотоописание всех работ.

Фотоотчет по замене датчика скорости на ВАЗ 2115-2115

Итак, первым делом отсоединяем вывод от минусовой на АКБ.Для этого понадобится ключ на 10 или головка с маленькой ручкой. Когда вы справились с этим, можете двигаться дальше. Необходимо отсоединить от датчика вилку с проводами питания.

На фото вид снизу:

Чтобы отсоединить этот блок от жгута проводов, необходимо сжать металлические зажимы и потянуть этот узел вверх:

Теперь вытаскиваем старый датчик из картера КПП, для чего может понадобиться рожковый ключ на 22 мм. Хотя, в большинстве случаев, вручную все откручивается отлично.Затем берем новую деталь и устанавливаем в обратном порядке.

Как видите, старый датчик подключали напрямую к вилке, а в новом есть как бы удлинитель с проводом, но особой разницы в них нет.

Что касается стоимости этих деталей, то цена нового датчика скорости на модели ВАЗ 2114-2115 может составлять около 350 рублей за самый дешевый вариант отечественного производства.

Авторемонт Робинсона | Мост, ШРУС, Ремонт карданного вала в Aurora, IL

Выберите услугу из следующего списка: — выберите услугу — Осмотр оси CV

Описание ремонта моста, ШРУСа и карданного вала

Детали моста, ШРУС и карданного вала вашего автомобиля являются неотъемлемой частью производительности и управляемости вашего автомобиля.Карданный вал представляет собой цилиндрический элемент из стали или алюминия, который соединяет трансмиссию с задним дифференциалом. Карданный вал соединяется с трансмиссией через ШРУСы, которые отвечают за передачу крутящего момента от трансмиссии на ведущие колеса с постоянной скоростью. В переднеприводных автомобилях на передних мостах используются ШРУСы. ШРУСы позволяют оси изгибаться и изменяться, компенсируя вибрацию колес. Ось выдерживает вес транспортного средства, но при этом достаточно прочна, чтобы выдерживать силы от торможения и ускорения.Со временем и при нормальном использовании компоненты оси, ШРУС и карданного вала вашего автомобиля могут потребовать обслуживания или замены.

Преимущества ремонта мостов, ШРУСов и карданного вала

Есть признаки, на которые следует обратить внимание при определении того, когда следует запланировать осмотр переднего моста, заднего моста, ШРУСов и компонентов карданного вала вашего автомобиля. Стук или щелчки — признаки того, что ШРУС нуждается в замене. Вибрации во время ускорения могут указывать на поврежденный приводной вал, хотя они также могут указывать на проблему с осью в зависимости от компоновки вашего автомобиля.Проблемы с поворотом и рулевым управлением также могут возникать из-за неисправности карданного вала. ШРУСы могут выйти из строя, если смазка вытечет из поврежденного пыльника. Существуют различные факторы, определяющие, насколько быстро ось вашего автомобиля, ШРУС и карданный вал будут со временем изнашиваться.