Тормозной барабан ваз 2114 какой лучше: Какие тормозные барабаны лучше чугунные или алюминиевые. Читать всем

Тормозные барабаны: чугунные или алюминиевые?

#1  07.11.2013 01:24:59 Dollar Автолюбитель Откуда: Вологда Авто: ВАЗ 21074 Регистрация: 24.06.2009 Сообщений: 5781 Поблагодарили 311 раз в 233 сообщениях Пришла пора менять тормозные барабаны и встал вопрос какие лучше выбрать, чугунные или алюминиевые. Алюминиевые барабаны: + Небольшой вес + Значительно дешевле чугунных —  Небольшой выбор производителей —  Лотерея с качеством Чугунные барабаны: Плюсов в принципе не вижу, кроме как выбор производителей. Можно взять качественные барабаны (если не подделка) многих известных брендов. К сожалению алюминиевых барабанов они не делают. — Большой вес — Большая цена — Чугун ржавеет, придётся красить. По тестам чугунные ничем не лучше алюминиевых. Опять же на многих ино с задними барабанными тормозами стоят с завода чугунные. Хоть и склоняюсь на 80% к алюминиевым, но всё же интересно почитать мнения других людей. #2  07.11.2013 01:49:17 Велосипедист Автолюбитель Откуда: Вологда Авто: ФФ2 Регистрация: 11.01.2011 Сообщений: 2123 Поблагодарили 180 раз в 163 сообщениях вчера как раз менял барабаны, ибо педаль била при торможении. тоже так для интереса почитал до покупки про люминь vs чугун. пришел к итогу, что вазовские алю поставлю и нафиг) #3  07.11.2013 08:31:52 boom Автолюбитель Откуда: Вологда Авто: синий Регистрация: 11.08.2010 Сообщений: 186 Поблагодарили 34 раза в 34 сообщениях алюминиевые прикипают намертво. чтобы сдернуть вывешивай колеса, раскрути, затормози — вспоминаешь как страшный сон чугунные в этом плане получше а насчет веса ведь в алюминиевых тоже кольцо залито #4  07.11.2013 10:09:46 Саня Борода Мастер Откуда: Череповец Авто: два ФФ2 Регистрация: 27.01.2010 Сообщений: 27221 Поблагодарили 1490 раз в 1325 сообщениях На классике разница в весе особенно заметна , так как они намного больше , чем на большинстве иномарок и 2108-12 . А если не брать в расчёт вес , то в принципе разницы практически никакой . Брать надо в расчёт цену не самых дешевых алюминиевых ( типа Владимирских) и не самых дорогих чугунных( каких-нибудь АТЕ) и отсюда уже «плясать»  при выборе . Износ у тех и других одинаковых и если не гарцевать , то и то есть и другие редко «изводит» . Закисают одинакого хорошо и те и другие , так что в любом случае нужна высокотемпературная смазка . Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть. #5  07.11.2013 14:29:16 Dollar Автолюбитель Откуда: Вологда Авто: ВАЗ 21074 Регистрация: 24.06.2009 Сообщений: 5781 Поблагодарили 311 раз в 233 сообщениях boom: алюминиевые прикипают намертво. чтобы сдернуть вывешивай колеса, раскрути, затормози — вспоминаешь как страшный сон чугунные в этом плане получше За 3 года проблем со снятием барабана не было. Поэтому ради этого глупо ставить чугун, тем более он прикипит точно также. boom: а насчет веса ведь в алюминиевых тоже кольцо залито Вес отличается в 2 раза. Чугунный барабан весит 5кг. #6  07.11.2013 14:55:31 DENker Автолюбитель Откуда: Вологда Авто: Skoda Fabia Регистрация: 16.07.2009 Сообщений: 2153 Поблагодарили 196 раз в 163 сообщениях лучше люминий всё-таки лишние 10 килограммов неподрессоренной массы — это много #7  07.11.2013 15:37:22 Dollar Автолюбитель Откуда: Вологда Авто: ВАЗ 21074 Регистрация: 24.06.2009 Сообщений: 5781 Поблагодарили 311 раз в 233 сообщениях DENker: лучше люминий всё-таки лишние 10 килограммов неподрессоренной массы — это много Вот из-за этого и склоняюсь к алюминию, но не 10кг, а меньше. Отредактировал Dollar (07.11.2013 15:46:16) #8  07.11.2013 15:46:48 Саня Борода Мастер Откуда: Череповец Авто: два ФФ2 Регистрация: 27.01.2010 Сообщений: 27221 Поблагодарили 1490 раз в 1325 сообщениях Саня Борода: На классике разница в весе особенно заметна , так как они намного больше , чем на большинстве иномарок и 2108-12 . А если не брать в расчёт вес , то в принципе разницы практически никакой . Брать надо в расчёт цену не самых дешевых алюминиевых ( типа Владимирских) и не самых дорогих чугунных( каких-нибудь АТЕ) и отсюда уже «плясать»  при выборе . Износ у тех и других одинаковых и если не гарцевать , то и то есть и другие редко «изводит» . Закисают одинакого хорошо и те и другие , так что в любом случае нужна высокотемпературная смазка . Кривовато написал наверно . Короче не надо брать самые дешёвые алюминьки , очень часто косяки встречаются среди них . И не надо брать самые дорогие чугунки , просто смысла нет в этом . Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть. #9  07.11.2013 16:44:41 Dollar Автолюбитель Откуда: Вологда Авто: ВАЗ 21074 Регистрация: 24.06.2009 Сообщений: 5781 Поблагодарили 311 раз в 233 сообщениях Саня Борода: Короче не надо брать самые дешёвые алюминьки , очень часто косяки встречаются среди них. Собираюсь брать оригинальные Автоваз. Какие лучше? Саня Борода: И не надо брать самые дорогие чугунки , просто смысла нет в этом . Ну да. При цене Brembo в 2000 за барабан + нормальные колодки, легче добавить и дисковые тормоза назад поставить #10  07.11.2013 16:59:48 Саня Борода Мастер Откуда: Череповец Авто: два ФФ2 Регистрация: 27.01.2010 Сообщений: 27221 Поблагодарили 1490 раз в 1325 сообщениях Можно и автовазовские , а можно фенокс или автореал поставить . Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть. #11  07.11.2013 17:25:54 Велосипедист Автолюбитель Откуда: Вологда Авто: ФФ2 Регистрация: 11.01.2011 Сообщений: 2123 Поблагодарили 180 раз в 163 сообщениях я для эксперимента взял один ладовский, а другой — белмаг. ладовский сделан более аккуратно: внутренняя рабочая поверхность имеет меньшую шероховатость, чем белмаг. упаковка тоже у ладовского более презентабельно выглядит, барабан дополнительно упакован в пакет. по цене оба одинаковые, но в магазе мужик сказал, мол, «одно и то же, никакой разницы» Добавлено  07.11.2013 17:29:37: насчет прикипания: по-моему, достаточно проводить хотя б раз в год ревизию, чтоб ничего не прикипело. год назад менял задние колодки, и в этот раз, когда менял барабаны, все легко снялось. #12  13.11.2013 14:41:37 oleg jp Автолюбитель Откуда: Вологда Регистрация: 08.05.2010 Сообщений: 111 Поблагодарили 2 раза в 2 сообщениях вы на какойнить иномерке видали когданибудь алюминиевые барабаны?)) люминиевые барабаны-изобретение СССР.. плюсы чугуна- выше точность изготовления,большая теплоемкость(в связи с этим их не коробит) ну и ни прикипают они..  композиция сталь-чугун не образует гальванической пары  в отличии от алюминия. ну и не расколете вы чугун так как алюминий при «проведении ревиззи раз в год»)) #13  13.11.2013 17:02:37 Велосипедист Автолюбитель Откуда: Вологда Авто: ФФ2 Регистрация: 11.01.2011 Сообщений: 2123 Поблагодарили 180 раз в 163 сообщениях oleg jp, да ничего там не прикипит за год, если еще и ступицу намазать чем-нить, можно и пару раз в год открутить, не снимая целиком, когда резину меняешь — времени на 10 минут займет. за 100 тыщ пробега только в этом году барабан повело, но оба заменил. смысла переплаты за чугунность не вижу. тем более не иномарка. #14  13.11.2013 17:18:13 oleg jp Автолюбитель Откуда: Вологда Регистрация: 08.05.2010 Сообщений: 111 Поблагодарили 2 раза в 2 сообщениях Велосипедист: , да ничего там не прикипит за год, если еще и ступицу намазать чем-нить, можно и пару раз в год открутить, не снимая целиком, когда резину меняешь — времени на 10 минут займет.за 100 тыщ пробега только в этом году барабан повело, но оба заменил.смысла переплаты за чугунность не вижу. тем более не иномарка. да в том то и дело что немногие раз в год снимают их) что до переплаты,то хз…я например воопще поставил дисковые с машинками от ваг..щя и ручник без проблем и не прикипает ничо и тормоза гуд.. #15  13.11.2013 19:29:55 Саня Борода Мастер Откуда: Череповец Авто: два ФФ2 Регистрация: 27.01.2010 Сообщений: 27221 Поблагодарили 1490 раз в 1325 сообщениях oleg jp, фигню написали . Сталь и чугун прекрасно прикипают друг к другу . Примеров можно привести кучу , начиная с известной болячки 2108-12 , развальные болты в чугунном поворотном кулаке . Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть. #16  13.11.2013 20:29:57 oleg jp Автолюбитель Откуда: Вологда Регистрация: 08.05.2010 Сообщений: 111 Поблагодарили 2 раза в 2 сообщениях Саня Борода, понятно что пилипают.. я  о том что прилипают сталь к чугуну меньше.. алюминий и сталь-электрохимическая пара-читай батаейка..алюминий и сталь-электоды а соленая вода-электолит..алюминий начинает очень быстро превращатся в окислы а они занимают в разы больший обьем и будучи зажатыми в тесном пространстве намертво клинят его.. сталь и чугун же достаточно смазать водостойкой смазкой и все будет ОК. в том числе и в соединении кулака и болта развала на ПП..сто раз сам так делал и при разборке не возникало проблем после этого.. #17  13.11.2013 22:14:18 Andrew_35 Автолюбитель Откуда: Вологда Авто: цвета благородного металла Регистрация: 28.03.2011 Сообщений: 5902 Поблагодарили 376 раз в 342 сообщениях oleg jp: люминиевые барабаны-изобретение СССР.. прикольно. В СССР внедрялись с незапамятных времен только чугунные барабаны (ГАЗ-А, ГАЗ-М1, ГАЗ-М20, МЗМА-400,…. ГАЗ-24, АЗЛК-412), и только когда советские инженеры попросили итальянцев поменять на будующей ВАЗ-2101 задние дисковые на барабанные, появились алюминиевые барабаны. Но ещё прикольней в авиации (сам я далек от этого, просто слышал от одного из бывших работников нашего аэропорта): комбинация деталей тормозов из титана, алюминия, стали и сплава марганца… вроде ещё бронзу где-то там используют Добавлено  13.11.2013 22:20:57: Саня Борода: начиная с известной болячки 2108-12 , развальные болты в чугунном поворотном кулаке . А болты-то эти, вроде как, с покрытием цветными металлами, не? #18  13.11.2013 23:20:24 Саня Борода Мастер Откуда: Череповец Авто: два ФФ2 Регистрация: 27.01.2010 Сообщений: 27221 Поблагодарили 1490 раз в 1325 сообщениях Andrew_35, нее , там простые болты . Которые кстати даже после смазки могут закиснуть , единственное не за один год, а за два-три года .  oleg jp, так если пользоваться смазкой , то и алюминиевые барабаны не прикисают Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть. #19  13.11.2013 23:35:02 oleg jp Автолюбитель Откуда: Вологда Регистрация: 08.05.2010 Сообщений: 111 Поблагодарили 2 раза в 2 сообщениях Andrew_35: и только когда советские инженеры попросили итальянцев поменять на будующей ВАЗ-2101 задние дисковые на барабанные, появились алюминиевые барабаны. да наши сами решили ноухау внедрить))) типа дисковые тормоза сильно засирались грязью в ссср..ну и улушили)) в числе «улучшений» был и верхний распредвал (у итальянцев был нижний) с катострофическим износом которого пришлось мучатся автовладельцам пятнадцать лет пока не научились его азотировать в  85 году)) Саня Борода: так если пользоваться смазкой , то и алюминиевые барабаны не прикисают согласен,конечно) тока вот в большинстве сервисов ничего мазать не будут)) #20  14.11.2013 00:37:36 Andrew_35 Автолюбитель Откуда: Вологда Авто: цвета благородного металла Регистрация: 28.03.2011 Сообщений: 5902 Поблагодарили 376 раз в 342 сообщениях oleg jp, все… не, не так. Нужно писать: ВСЕ! изменения вносимые советскими инженерами, были направлены к ФИАТу, а вот те уже их либо принимали, либо отвергали. С этим связано что СЕАТы, польские ФИАТы и индийские (как их там?) пошли с изменениями предложенными советскими инженерами и принятыми итальянцами. В противном случае придется забыть о якобы «ФИАТовских двигателях» на первых ВАЗах чуть-чуть из эпопеи как внедряли 124-й: http://www.zr.ru/content/articles/48475 … rojatnyje/ Отредактировал Andrew_35 (14.11.2013 00:55:00) Страница 1 из 2 1 чел. читают эту тему (пользователей: 0, гостей: 1)

Заменил алюминиевые барабаны на чугунные. Разница есть! | Скатертью дорога!

Знаете, что объединяет почти весь отечественный автопром и значительный сегмент бюджетных иномарок? Нет, это не только вечные проблемы коррозии кузова и дешевый пластик.

Почему-то автопроизводители считают, что недорогая машина не должна иметь хорошую тормозную систему. Именно поэтому они продолжать активно ставить на задние колеса устаревшие еще 50 лет назад барабанные тормоза за место дисковых.

Минусы барабанов хорошо известны: плохой и нестабильный контакт колодок, перегрев, шум, мудреный процесс замены колодок и др. Кто-то скажет, что они дешевле по стоимости, но это вообще не соответствует действительности – сходите в магазин и сравните цены на барабаны и диски, а также колодки к ним. В лучшем случае цены будут равны, а в худшем — барабаны встанут даже дороже.

Но что делать, если в вашей машине уже установлены барабаны на задней оси? Только попытаться выжать из них максимум эффективности при минимальных затратах (в идеале, конечно, нужно ставить диски). Для этого в моем случае я решил заменить родные алюминиевые барабаны на новые чугунные. Колодки, разумеется, тоже пошли под замену; для чистоты эксперимента купил оригинальные ВАЗовские – те же, что стояли с завода.

Собственно, вот и герои сюжета. Посмотрите, какая приличная упаковка (это не реклама, а простая личная оценка):

Внешний вид также вполне презентабелен, в сравнении с оригинальным «алюминием»:

Чугунные барабаны

Чугунные барабаны

Замену делал на подъемнике. Внутри предсказуемо обнаружил кучу грязи и продуктов износа:

После окончательного монтажа барабаны неприлично блестели и выделялись среди «серой массы»:

Итоги по эффективности торможения

Конечно, при полной замене всех трущихся элементов в барабанной тормозной системе в первую очередь получаешь удовольствие от.. тишины! Но это ненадолго, скоро опять «натрется» и захрустит по новой.

С точки зрения торможения стало заметно лучше. Больше всего порадовала полученная равномерность замедления и отсутствие рывков. На то я вижу конкретные причины, которые сработали именно в моем случае:

• Качество изготовления самих барабанов. У них идеальная геометрия, они ровно проточены, в отличие от многих отечественных барабанов из алюминия. Так что здесь, скорее всего, играет большую роль именно качество изготовления, чем материал.
• «Чугунные» меньше ведет при нагреве, хотя сам материал как раз склонен к перегреву больше. Соответственно, эффективность торможения сохраняется на одном уровне в течение всего пути.
• Колодки не прикипают. Теперь можно спокойно ставить на ручник (при наличии автозапуска без этого никак), не боясь сорвать колодку, да и проблем со снятием барабанов будет намного меньше.

Да, минусов у чугунных барабанов тоже хватает (тяжесть, коррозия), посмотрим, скажутся ли они при дальнейшей эксплуатации. Пишите в комментариях о вашем опыте замены барабанов, возможно, я что-то упустил.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ, чтобы не пропустить новые интересные публикации, ставьте палец вверх, чтобы делать канал качественнее. Всем добра и хорошей дороги!

Читайте материалы по теме:

— Почему на машинах АвтоВАЗа всегда разные зазоры кузова?

— Датчик света на люксовой ЛАДЕ — включил днем, получи штраф!

Тормозные барабаны TRW — тихие качественные тормоза

Тормозные барабаны TRW Aftermarket обеспечивают уровень работоспособности и долговечности, требуемый автомобильными производителями, профессионалами отрасли и миллионами потребителей: неудивительно, что наши тормозные барабаны охватывают 46,6 % европейского парка автомобилей. Имея около 350 модификаций и огромное количество моделей со встроенными подшипниками, а также биметаллические конструкции, мы являемся авторитетным специалистом в области тормозных барабанов и можем обеспечить высокое качество деталей для Вашего клиента.

Наш ассортимент тормозных барабанов, который включает в себя более 61 тормозного барабана со встроенными подшипниками и 15 биметаллических тормозных барабанов, обладает отличными качествами и характеристиками. Высокая останавливающая способность, большой запас тормозного момента и предсказуемость поведения даже при экстремальных нагрузках — вот лишь некоторые из наших сильных сторон.

С тормозными барабанами TRW мы можем предложить Вам:

• Бренд номер два по охвату парка автомобилей в приложении TecDoc
• 61 вид тормозных барабанов со встроенными подшипниками, что делает установку проще и точнее
• 15 видов биметаллических тормозных барабанов для повышения работоспособности и безопасности
• Все, что Вам нужно для быстрой установки, — в одной коробке: смазка, стопорное кольцо, гайка и инструкции по установке
• Барабанные тормоза типа Simplex для более тихой и плавной работы

 

Лучшие барабанные тормоза: незаметные, но жизненно важные

По всему миру успешно работают миллионы тормозных барабанов TRW Aftermarket, установленные на всех моделях транспортных средств. Тот факт, что они в большинстве своем остаются незаметными для тех, кто ими пользуется, свидетельствует о надежности, бесшумности и длительном сроке эксплуатации наших продуктов. Бесчисленные ежедневные поездки безопасно совершаются по всему миру, потому что в TRW мы желаем достичь полной безопасности и высшего качества продукции.

Так как барабанные тормоза переживают своеобразное возрождение и по-прежнему устанавливаются на 45 % новых автомобилей, спрос на отказоустойчивые, высококачественные запасные части становится выше и будет оставаться таким в течение еще многих лет. Барабанный тормоз остается наиболее экономически эффективным решением для задних тормозных механизмов большинства автомобилей, и мы будем продолжать лидировать на рынке оригинальных запасных частей, так как нам доверяют ведущие производители и автомобильные профессионалы во всем мире.

 

Лидер рынка барабанных тормозов

Имея в ассортименте более 350 моделей разнообразных барабанных тормозов, мы охватываем 46,6 % европейского парка автомобилей, так что не удивительно, что тормозные барабаны TRW являются номером два по охвату парка автомобилей в приложении TecDoc. Естественно, каждый продукт изготовлен в соответствии со спецификацией на оригинальную запчасть, и, как всегда, все, что нужно для безопасной и быстрой установки, — в коробке.

Также можно убедиться, что на каждом тормозном барабане нанесены код отслеживания, максимальный диаметр и дата. Предлагая наилучшее решение для Вас, Ваших клиентов и окружающей среды, мы гарантируем отсутствие 6-валентного хрома во всех наших барабанных тормозах.

 

Барабанные тормоза со встроенными подшипниками

TRW производит 61 вид тормозных барабанов со встроенными подшипниками. Это дает Вам ряд преимуществ:

• Интегрированные подшипники обеспечивают идеально точную установку, повышая безопасность.
• Встроенные подшипники позволяют производить установку в мастерской проще и быстрее.

 

Биметаллические барабанные тормоза

Вы также можете выбрать из 15 биметаллических тормозных барабанов, изготовленных из стали и чугуна. Работоспособность и безопасность этих барабанов, особенно в сложных условиях, является исключительной.

• Биметаллическая конструкция предотвращает расширение от высоких температур во время торможения.
• Используемый высокопрочный чугун с шаровидным графитом требует меньше материала на отливку, чем обычный чугун, и выдерживает большие нагрузки торможения. Этот материал также не допускает трещин при резком торможении, обеспечивая безопасность в сложных условиях.
• В процессе плавки графиту придают сферическую форму при помощи магния, создавая высокую прочность на растяжение (как у стали).

 

Лидирует, где это необходимо

Барабанные тормоза TRW имеют простую и надежную конструкцию Simplex. Они являются лидерами на рынке, так как обеспечивают высокое качество, бесшумную работу и, конечно, покрываются гарантией. Сделанные на нашем заводе по производству оригинальных запчастей в Понтипуле, барабанные тормоза TRW пользуются спросом у серьезных мировых производителей. Ford устанавливает их на модели Focus и Fiesta.

 

Лидер среди тормозных механизмов для задней оси. Почему имеет смысл использовать лучшие барабанные тормоза?

Общеизвестно, что более 70 % тормозной силы достигается за счет передних тормозов. Но не нужно упускать из виду, что задние тормоза имеют большое значение для безопасности. Задние тормоза имеют жизненно важное значение для поддержания устойчивости автомобиля во время торможения и поэтому должны быть максимально качественно изготовлены и точно установлены.

Тормозные барабаны TRW лидируют на рынке по качеству и работоспособности. Они соответствуют стандартам для оригинальных запчастей таких фирм, как Ford, Mitsubishi и Renault, и разработаны для максимально простой, безопасной и профессиональной установки, экономя Ваше время и деньги.

Ознакомьтесь с полным ассортиментом тормозных барабанов и другими автомобильными решениями в области безопасности от TRW Aftermarket по ссылкам на нашем сайте. Вы также можете просмотреть все наши предложения в каталоге запчастей.

В чем барабанные тормоза лучше дисковых — Российская газета

Споры о том, какие тормоза лучше, — дисковые или барабанные, не утихают с момента изобретения первых британским конструктором Фредериком Ланчестером в 1903 году. Бывалые водители убеждены, что дисковые механизмы превосходят барабанные абсолютно во всем, однако это далеко не так.

Опытные водители относятся к «барабанам» как к гораздо менее эффективной системе в сравнении с дисковыми механизмами, и в принципе имеют на то основание.

Ведь при повышенных нагрузках дисковые тормоза нагреваются от трения значительно в меньшей степени, чем барабанные, да и эффективность торможения с ними в целом выше, особенно если речь идет о больших вентилируемых тормозах спорткаров. Однако при рутинной эксплуатации массового автомобиля в формате дом-офис-дача ситуация не столь однозначна.

Прежде всего, в условиях каждодневной езды в межсезонье, с его грязью и слякотью, равно как при движении по проселку, барабанные механизмы дадут фору «дискам», поскольку хорошо защищены от внешних воздействий. Гидравлические цилиндры, пружины, тормозные колодки и распорные планки плотно прикрыты здесь съемными тормозными барабанами.

Дисковые же системы, напротив, открыты для всяческих загрязнителей. Грязь, пыль, песок попадают здесь между дисками и колодками, поэтому активное торможение во время езды, к примеру, в песчаной или глиняной колее оказывают крайне негативное воздействие на диск. Песчинки действуют как абразив, нанося металлическим поверхностям серьезные повреждения.

Еще одним преимуществом «барабанов» является их долговечность. В среднем ресурс колодок в барабанах больше дисковых в три раза. И эту долговечность предопределяет прежде всего очень значительная площадь рабочей поверхности колодок. В результате, скажем, на Lada Largus с его задними барабанными механизмами задние тормозные колодки могут ходить более 100 тыс. км и прослужить как минимум два года.

Наконец, барабанные тормоза не выделяют много тепла, соответственно, для них применяются более дешевые «расходники» в виде тормозных жидкостей на масло-спиртовой основе, имеющих низкую температуру кипения — еще одна статья для экономии. Тем не менее, тот, кто уверен, что барабанные механизмы заметно дешевле дисковых, ошибается. Обе системы стоят в наших магазинах сегодня примерно одинаково.

Все бы ничего, но у «барабанов» имеются также и недостатки. Колодки сложнее менять, и такие системы более склонны к перегреву в условиях высоких нагрузок, а там где перегрев, там и снижение эффективности замедления. Кроме того, коэффициент трения колодок в «барабанах» в большей степени зависит от таких параметров, как температура и влажность. Дисковые тормоза в этом смысле более универсальны.

Барабанные тормоза срабатывают в целом менее равномерно и медленнее, чем дисковые, что вызвано непостоянством пятна контакта колодки и внутренней поверхности тормозного барабана. Иными словами, у них более гражданский статус, и использование таких машин, например для автогонок, — не вариант.

Плюс к тому, со временем в барабанах накапливаются продукты износа, попросту говоря — металлическая пыль от колодок. Когда ее наберется много, эффективность замедления снизится. Поэтому необходимо продувать барабанные механизмы воздухом на каждом техобслуживании и даже чаще. С другой стороны, и дисковые механизмы требуют повышенного внимания, нуждаясь в регулярной чистке и смазке.

А еще «барабаны» с большей вероятностью могут преподнести неприятный сюрприз зимой. При перепаде температур и низком качестве фрикционных накладок возможно примерзание колодок к барабанам. С дисковыми тормозами такой сценарий гораздо менее вероятен. Зато они могут, образно говоря, пойти винтом, если проехать зимой по глубокой луже с горячими от интенсивных торможений механизмами.

Отсюда ключевой вывод — дисковые тормоза в целом более эффективны, но менее защищены от внешних воздействий, а шансы нарваться на проблемы в виде преждевременного износа или повреждений с ними существенно выше, чем в случае с «барабанами». Именно поэтому модели с последними выбирают практичные автовладельцы.

Задние тормозные колодки своими руками ВАЗ 2114

В большинстве автомобилей ВАЗ используется классический тормозной контур. Диски впереди, барабаны сзади. Они приводятся в действие гидравлическим давлением. По такому же принципу устроены и на 14-й Ладе тормоза. Как известно, колодки расходные материалы. И если вы справитесь с заменой передней за 10-15 минут, то с «барабанами» помучиться придется. Итак, давайте разберемся, как заменяются задние тормозные колодки на ВАЗ-2114. Смотрите фото и описание этого процесса в нашей сегодняшней статье.

Симптомы, ресурс

С передними колодками все просто — их износ можно определить визуально, сняв штампованный диск. А если машина «литая», то даже без разборки колеса. С драм-пэдами все намного сложнее. Они спрятаны под крышкой. Не каждый автовладелец будет брать его в аренду в надежде обнаружить в скором времени износ. Что касается ресурса, то конкретных цифр никто не называет. Все зависит от стиля вождения. Но в любом случае задние колодки служат дольше передних.Ресурс этих элементов обычно составляет от 100 до 170 тысяч километров.

Характерных черт всего две. Первое — слабый ручник. Многие подумают, что трос растянулся (ведь пробег уже не мал) и, подтянув его, продолжат эксплуатировать машину. Но не всегда кабель является причиной неисправности. Если толщина колодок минимальная, ход рычага стояночного тормоза увеличится, так как для их сжатия требуется большее усилие.

Еще один признак — отзывчивость автомобиля на педаль тормоза. Таким образом, когда задние колодки изношены, машина будет замедляться медленнее. А если стирать колодки до металлической основы, то проблема будет сопровождаться скрипом и перегревом барабана. Последний фактор может привести к заклиниванию тормозов, что крайне опасно.

Производитель отмечает, что минимальная толщина колодок на задних барабанах должна составлять 1,5 миллиметра.

Цена

Стоит отметить, что конструкция тормозов на 14-й Ладе идентична восьмерке и девятке.

Поэтому колодки от ВАЗ-2108-099 будут на 14-е «как родня». Что касается стоимости, то набор из четырех колодок можно купить за 615 рублей. А это оригинальные колодки, от АвтоВАЗа.

Инструменты

Для того, чтобы замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2114 прошла быстро и успешно, нам понадобится набор ключей, молоток с ручкой, шлицевая отвертка, домкрат, ствол и плоскогубцы. Поскольку элементы системы могут стать кислыми или заржаветь, мы используем «жидкий ключ» типа ВД-40 или его аналогов.Итак, как заменить задние тормозные колодки на ВАЗ-2114? Подробные инструкции будут описаны позже.

Приступаем к работе

Для выполнения этой операции нам не нужна яма или подъемник. Достаточно ровное и твердое покрытие. Итак, ослабляем колесные болты на одном из колес и домкратом заднюю часть автомобиля. Сначала ставим упоры под передние колеса, либо ставим машину на первую передачу (чтобы машина не катилась самопроизвольно). Далее снимаем колесо и снимаем глушитель с подушки.Оставляем самое крайнее, что находится под бампером, чтобы выхлоп не висел в воздухе.

Зачем нужен глушитель? Рядом с ним находятся гайки натяжителя стояночного тормоза, которые необходимо ослабить. Это сделано для того, чтобы не испытывать дополнительных трудностей при установке. Ослабляем орехи по максимуму. Для этого нам понадобится ключ «13». Как заменить задние тормозные колодки на ВАЗ-2114? Затем переходим к самому барабану. Откручиваем на нем болты направляющей и прокручиваем крышку на 30-40 градусов.Так что мы сможем это сделать.

Но иногда барабан может закиснуть. Для этого возьмите ручку (или короткую деревянную балку), молоток и начните наносить небольшие удары по крышке. Применяем их с разных плоскостей, пока элемент не начнет прокручиваться. Балка будет своеобразным демпфером, так как молоток легко может повредить элемент.

Что дальше

Теперь смело снимите крышку. Вы увидите перед собой тормозной цилиндр, пружины и два изношенных блока. Чтобы снять последнюю, необходимо сначала отсоединить направляющие пружины.Делается это плоскогубцами. Из прочной проволоки можно сделать самодельные крючки. Далее снимаем колодки с рычага. Последнюю не выкидываем — она ​​нам тоже пригодится при установке новых блоков. Но на этом замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2114 не заканчивается. Инструкции по установке будут описаны позже.

Установка

После демонтажа старых элементов сжимаем боковые части тормозного цилиндра шлицевой отверткой. Будьте осторожны — убедитесь, что новые колодки точно входят в пазы цилиндра, а планка упирается в разъем.После этого нужно зацепить пружины на место. Такая операция выполняется как с нижними, так и с верхними накладками. Как заменить задние тормозные колодки своими руками? ВАЗ-2114 продолжает стоять на месте, а в это время делаем ручник. Трос стояночного тормоза необходимо зацепить за рычаг на колодке.

Затем еще раз проверяем правильность установки элементов и монтируем крышку барабана. Обратите внимание — может быть сложно войти. В этом случае нужно проверить, полностью ли зажат тормозной цилиндр и ослаблен ли стояночный тормоз.Возможно, кабель заклинило, и из-за этого крышка не встала на место.

После устранения неполадок установите барабан и колесо на место. Прежде чем опускать машину с домкрата, проверьте, насколько легко она вращается. Колесо должно вращаться без заклинивания и затирания колодок. Далее заменяются задние тормозные колодки на ВАЗ-2114 с противоположной стороны. Помните, что элементы меняются попарно, даже если износ соседнего колеса менее значительный. Процедура проводится аналогично.Но это еще не все. Завершающим этапом станет регулировка ручного тормоза.

Установка стояночного тормоза на ВАЗ-2114 — пошаговая инструкция

Замена задних тормозных колодок требует регулировки стояночного тормоза. Для этого нам понадобятся две клавиши «13». Регулировка производится на тросе уравнителя, который спрятан под «банкой» глушителя. Итак, одним ключом откручиваем контргайку, а другим — фиксируем болт от проворачивания. Затем гайку поворачиваем в ту или иную сторону (смотря что нам нужно — затягиваем или ослабляем трос).При прикручивании убирается стояночный тормоз и соответственно трос.

Какая должна быть норма? При настройке следите за ходом рычага стояночного тормоза. Пэды должны быть заблокированы после 3-4 щелчков. Допускается максимум 6 кликов. Все, что больше, свидетельствует об увеличении кредитного плеча. В этом случае машину следует держать на уклоне 16 градусов.

Также следите за вращением колес. Они должны свободно двигаться от силы рук в подвешенном состоянии. Если они трутся о новые колодки, значит, ручник затянут слишком туго.Установив оптимальный диапазон, затягиваем стопорную гайку и опускаем машину с домкрата. На этом процедура замены колодки завершена. Никакой перекачки или других действий не требуется. Все, что от вас потребуется после замены, — это просто заново поставить стояночный тормоз.

Заключение

Итак, мы выяснили, как самостоятельно заменить задние тормозные колодки на ВАЗ-2114. По времени эта процедура занимает около двух часов. При установке барабана некоторые обтачивают колодки наждачной бумагой, чтобы крышка легче прилегала.Но сделать это совершенно невозможно. Это сокращает срок службы накладок и вызывает их перекос.

Задняя полка от ВАЗ 2114 валит. Детонация в задней подвеске: причины и способы устранения

Время от времени во всех автомобилях поселяются так называемые «сверчки». Это означает, что некоторые детали расшатались, крепления ослабли, а в салоне автомобиля во время движения появляется скрип. Со временем скрип в салоне начинает раздражать, и все мы задаемся вопросом: «как избавиться от скрипа?»

В этой статье мы рассмотрим основные причины писка и разберемся с устранением сверчков в автомобиле.Основными источниками сверчков в салоне могут быть: скрип колес, скрип дверей, скрип руля при поворотах, скрип подвески, скрип тормозов, скрип стекол, скрип сидений, скрип внутренней обивки и многое другое.

Рассмотрим подробнее все основные причины писка и попробуем исправить проблему подручными средствами.

Причины писка

В рулевой колонке

Скрип руля на неровностях — источник — металлические трубки тормозов, которые трутся о хомуты и шланги.Процесс лечения следующий: отделяем трущиеся поверхности трубок и обматываем их изолентой или другим подручным средством.

Нижние двери

Особенно сильно скрипит зимой или на неотапливаемой машине. Источником скрипа являются дверные карманы, а именно пластиковые фиксаторы, на которых стоят динамики. Устранить скрип двери можно, попробовав те же зажимы обмотать изолентой, либо надеть карманы на шурупы, как это сделал я.

Панели

Опять же, когда машина холодная, пластик твердый, из-за вибрации двигателя появился треск панели, а именно от стыков обшивки панели на торпеде.Склеить стыки можно паралоном на клее, битопласте или мадлен.

Задние сиденья

«Писк сзади» — болезнь всех четырнадцатых. Причины:

Подголовники задние

Исправить можно двумя способами:

1. Снимите подголовники.
2. Оберните стыки изолентой.

Шуршат кабели печки

Кабели попадают в розетку.
Лечение: Опять же, оберните кабели в местах, где они касаются панели, черной изолентой.

Бывает, что со временем начинают дребезжать красные кнопки снятия ремней безопасности. На сегодняшний день все еще нет более эстетичного способа устранить проблему, кроме как подпереть ее чем-нибудь: засунуть кусок картона, можно попробовать обклеить изолентой, или тонким поролоном.

В процессе эксплуатации авто боковые полки багажника начинают тереться о кузов и издавать неприятный звук.

Закрепляем так: снимаем планку там, где отвечает замок крышки багажника, откручиваем полку и стыки с корпусом, приклеиваем либо Битопластом, Мадлен, либо двусторонним скотчем.А еще лучше накройте эти боковины ковролином.

Полка багажника

Здесь причина скрипа — все стыки полки с боковыми панелями и держателями. Вариантов устранения проблем много, но все они связаны с подкладкой, приклеиванием чего-либо к стыкам. Например, тесьма, подкладка, маделин. Еще можно накрыть карлетом и уйдет не только скрип полки багажника, но и скрип боковых полок.

Для начала нужно проверить, нажав на края обшивки, плотно ли она прилегает к двери.Если нет, вы можете попробовать снова вбить его в зажим или полностью снять накладку и заменить все зажимы. Если трещина осталась, битопласт можно приклеивать к металлу.

Ручки стеклоподъемника

Для начала можно сбрызнуть силиконовой смазкой, потом положить поролон. Также можно использовать трубное уплотнение.

Замки при открытии

Разбираем дверь, обматываем изолентой или приклеиваем поролон на стыках тросов двери и ручки.

В рулевом колесе при трогании с места и торможении

Вернее не скрип, а стук.Стук проводов по пластику.

Чтобы избавиться от нее, нужно разобрать панель и намотать мадлен на жгуты проводов.

Бардачок

Вынимаем все, все подкручиваем, ставим металлический поводок от дворника, обклеиваем бардачок со всех сторон тонким паралоном.

Устранить, обмотав изолентой.

Торсионы под передними сиденьями

Так же устраняем, заворачивая что-нибудь в местах соприкосновения.

Бортовой компьютер шум на неровностях

Обращаемся с паралоном так же, как и все остальное.

Что может сзади стукнуть?

Как вы понимаете, устройство подвески в целом достаточно сложное, это некий набор механизмов и приспособлений, которые через колеса являются связующим звеном кузова и самой дороги. Если сравнивать дизайн задней части, то она во многом проще передней. Агрегаты могут выходить из строя по разным причинам.Причем «первой ласточкой» появления каких-либо проблем и считается гул с тыла.

Подвеска — не единственный виновник. Итак, изначально нужно выбросить:

Незакрепленные инструменты в багажнике, под приподнятой полкой. Нередко может сломаться крепление «запаски».

Оторвалась выхлопная труба.

Неполностью заблокированная спинка заднего сиденья — неприятность.

И экзотика, вроде оторванный или не перекрученный бампер.

Кстати, последняя причина, как ни странно, в огромном количестве встречается на отечественных машинах, семействе Самара, Десятках, Приоре.Причины кроются в незатянутых болтах или изношенных резиновых лентах.

Если после осмотра ничего из вышеперечисленного не обнаружено, необходимо приступить к диагностике комплекса в целом, при этом важно обратить внимание на каждый механизм.

Неисправности и решения

Перечислим некоторые из наиболее частых проблем с подвеской, которые могут вызвать стук и другие неприятные сюрпризы для водителя. Кратко разберем особенности ремонта.Итак:

1. Амортизация … Как правило, с ними сталкивается большинство водителей. Из-за чего происходит износ элементов, не сложно догадаться, плохие дороги, а не аккуратная езда. Постарайтесь быть максимально внимательными к таким узлам, от них зависит не только наличие или отсутствие злосчастных звуков, но и маневренность и управляемость в целом.

Среди отечественных автомобилистов бытует большое заблуждение, что стойки могут стучать только в местах установки.Кроме крепления, сверху, снизу может стукнуть шток, входящий в поршень, прокладка (втулка) «съела» и она стала бить по корпусу. Проблему сложно заметить без полной диагностики и снятия всей сборки.

Если настоящим виновником оказалась подставка, то есть откручивался болт снизу или сверху, то его достаточно затянуть, замены не требуется. Когда проблема в самом ложе, эффективнее заменить весь узел, не разбирая амортизатор и не ремонтируя его.

На большинстве автомобилей задние стойки крепятся к кузову через резиновый демпфер, или буфер сжатия, то есть обычную резиновую «шайбу» высотой от 2 до 5-6 см, в зависимости от модели, надевают на снабжать. Часто резиновый материал некачественный, в результате прокладка становится деревянистой и уже не справляется со своими впитывающими функциями. Замена резинки решит проблему.

2. Пружины … В зависимости от модификации машины они могут устанавливаться как отдельно от амортизаторов, так и в тандеме с ними.Обратите внимание на устройство подвески ВАЗ 2110 и им подобных, они имеют амортизатор вместе с. В другой машине возьмите Дэу Ланос, стойки и пружина устанавливаются отдельно. В принципе, в нашем случае глобальной разницы в этом нет.

Обратите внимание на состояние витков, посчитайте равное количество, ведь часто бывает, что пара витков обрывается, пружина лопается.

Обратите внимание на состояние прокладок, резиновых или полиуретановых вставок для пружин, они часто трескаются, ломаются, изнашиваются.Например, при серьезном износе острая часть катушки может «попасть» в металлическую «чашку» и удариться о нее.

3. Сайлентблоки, рычаги, балка .

Трудно представить их по отдельности. Изношенные ремонтируют одним способом — покупкой новых. По прочности полиуретановые детали тоже не могут радовать, они очень и конкретно переносят все тяготы отечественного дорожного покрытия, особенно за городом.

Диагностировать неисправность несложно, если есть люфт на стыке рычагов (направляющих), то сайлентблок требует замены.Развитие резиновой ленты втулки приводит к непосредственному контакту металлических элементов.

С рычагами такие же неприятности возникают, например, после сильного удара рычаг мог деформироваться, из-за чего при движении автомобиля он стал касаться других деталей. Расшаталось крепление, появилась трещина. В таких случаях рекомендуется полная замена.

Кроме того, не стоит забывать о местах установки одинаковой балки.

На моделях из семейства ВАЗ 2109 эти «уши» часто отрывались.

Сюда также входят проблемы с «съеденными» резиновыми уплотнениями, сломанным креплением, штоком, что тоже может стать причиной детонации.

4. Подшипник ступичный

Да, они тоже могут издавать непонятные звуки. Воздействие на них невероятное, поэтому следите за их состоянием. Попробуйте покачать колесо, если есть люфт, вполне вероятно, что удары будут ощущаться даже на небольших неровностях.

На фото — ступица и ступичный подшипник

5. Реально редкая проблема с суппортами, колодками, дисками … Стук может произойти из-за открученных болтов суппорта, поэтому он будет ударить по «барабану» или диску при движении и при торможении.

Некачественные колодки могут расслаиваться, поэтому они стучат не менее громко, чем любая другая деталь. В случае с суппортами их достаточно подтянуть, колодки придется менять. Диск откручивается точно так же, копаться в мелочах.

6. Стучат болты открученного колеса, как бы нелепо это ни звучало, но бывает, что звук появляется из-за ослабленных креплений колес.Выйти, подтянуть и проверить.

Заключение

Стук в любую часть автомобиля всегда сигнализирует водителю о необходимости осмотра, тщательной диагностики автомобиля, поэтому не стоит отказываться от осмотра на потом. Со временем ситуация может ухудшиться и без уже простой замены подшипника ступицы, буфера сжатия, сайлентблоков не обойтись.

По конструкции задняя подвеска несколько проще передней. Но это не значит, что она не может стучать.Стук в задней части автомобиля часто слышен уже в тот момент, когда необходимо срочно ехать на СТО и ремонтировать машину. В передней части мы обычно слышим отдачу на руле или педалях, на корпусе, а просто звуки ближе. В задней части звук можно отправить в багажник, откуда его совершенно не слышно. И так, раз в десять лет водителю нужно что-то длинное перевезти, и он складывает спинку заднего сиденья. Стук сразу становится ощутимым, и приходит понимание наличия проблемы.И если в передней подвеске можно прямо по характеру стука определить, что именно происходит с автомобилем, то в задней части сделать это намного сложнее. Есть определенные методы диагностики, но в целом понять причину детонации не так-то просто.

Лучше всего использовать метод ручной диагностики, если вы не можете пойти на СТО. Также существуют диагностические стенды, которые точно выполняют качественные задачи по выявлению любых неисправностей в системе подвески.Можно пойти к хорошему мастеру, который где-то работает в гаражах, и сэкономить на ремонте, но для такого шага этот специалист должен быть вам знаком или рекомендован. В противном случае вам не стоит пользоваться такими услугами. Ехать со стуком сзади и думать, что эта подвеска не так важна в машине, не совсем правильно. Возможны самые разные проблемы, которые могут привести к неприятным последствиям. Есть ряд причин, по которым стоит задуматься. Давайте рассмотрим детали, на которые стоит обратить внимание при постановке диагноза.

Рычаги подвески или балка — проверьте крепления и сайлентблоки

Одна из частых причин стуков в задней подвеске — балка. Если у вашего автомобиля такая конструкция подвески, стоит точно определить место удара. Для этого нужно поставить машину на яму, попросить кого-нибудь раскачать машину, а в яме самому зацепиться рукой за различные места балки. Чаще всего речь идет о стуке сайлентблоков задней балки. Рычаги подвески тоже могут стучать, а здесь диагностика будет несколько сложнее:

• необходимо установить машину на яму, выставив ее на скорость, а не на ручник, затем залезть в яму, взяв с собой монтировку, большую отвертку, набор ключей;
• с помощью крепления проверить работоспособность сайлентблоков и сайлентблоков, если они легко ходят на своих местах и ​​заметно люфтят, их необходимо заменить;
• проверить целостность рычагов подвески, их кривизна может привести к стукам и неравномерному движению автомобиля, а трещины говорят о необходимости быстрой замены;
• можно разрешить крепление рычагов, для этого необходимо воспользоваться ключами и подтянуть все видимые соединения, это поможет исключить данный момент из причин;
• сами рычаги при деформации элементов подвески могут на лету стучать по деталям кузова и другим элементам пространства задней подвески, так что можно раскачивать машину и узнать.

Достаточно простая диагностика задней подвески с помощью качелей автомобиля помогает очень просто и без проблем получить информацию о состоянии вашего автомобиля. Однако далеко не всегда можно получить реальные данные о состоянии подвески, поскольку транспорт не всегда раскрывает все секреты от простого раскачивания. Вполне может быть, что на дороге стук, а не на СТО. Так что может потребоваться другой диагноз.

Стойки и стоечные крепления, опоры и другие механизмы — проверяем

Если стучит стеллаж, можно более-менее просто определить.В момент раскачивания необходимо прикрепить рукоять молотка, например, к прилавку и посмотреть, отдается ли удар по прикрепленному предмету. Вполне возможно, что стучит пружина, которая деформировалась и дала просадку. Также реально получить удар при ослаблении крепления стоек. В этих узлах есть такие проблемы:

• сломалось верхнее крепление стойки в виде опоры, это можно определить, открыв багажник и поставив палец на крепление, а затем покачав автомобиль вверх-вниз;
• нижнее крепление потеряло упругость, это тоже легко проверить с помощью той же операции, но только в отверстие под автомобилем — положить руку на крепление;
• вышла из строя сама стойка, это можно определить исключив все остальные варианты и проблемы с подвеской, тогда амортизатор на вашем автомобиле будет заменен;
• , то также стоит проверить пружину, которая может издавать разные звуки, витки могут биться друг о друга, есть ряд других проблем, которые ломают пружину;
• для полноценной диагностики возможно снятие стойки и потом разборка деталей с отдельной диагностикой, но проводится это в то время, когда больше ничего не помогает.

Часто бывает, что при диагностике все в порядке, но машина на ходу стучит. В этом случае придется разбирать механизм задней подвески. Хотим сразу предупредить тех автомобилистов, которые хотят сделать это самостоятельно. Это не лучший вариант, так как вам нужно полностью знать каждый узел задней подвески, чтобы установить все детали в нормальной последовательности. В противном случае проблем не избежать.

Тормозные суппорты — эксклюзивная проблема

Только в некоторых моделях автомобилей с задними дисковыми тормозами наблюдается расшатывание или просто люфт тормозных суппортов.Это проблема номер один для всех бюджетных автомобилей с дисковыми тормозами на корме. Именно бюджетный характер крепежа часто приводит к выходу деталей из строя. Очень интересно, что суппорты могут быть незаметной причиной стука, то есть очень сложно диагностировать. Вам необходимо будет выполнить следующие процедуры:

• для начала можно попробовать потянуть суппорт руками при установленном колесе, возможно детали механизма бьются о диск, все должно быть плотно прикручено;
• то стоит снять колесо и провести ручную диагностику всех возможных креплений данного агрегата, следует подергать механизм руками, чтобы понять отсутствие люфта;
• следующим шагом должна быть разборка суппорта для определения выпущенных деталей, но не рекомендуется делать это без опыта, так как может быть обнаружено много проблем;
• при разборке стоит обратить особое внимание на качество затяжки каждого модуля и каждого болта, это то, что может подсказать, в чем проблема стука;
• при восстановлении обратите внимание на колодки, вполне возможно, что они изношены или деформированы, а при эксплуатации просто выбиваются в местах установки.

Это проблемы с тормозами, которые могут возникнуть в современном автомобиле. При отсутствии непрофессионального вмешательства такое случается редко, но для бюджетных автомобилей это вполне нормально. С барабанной тормозной системой все намного проще, ни один механизм в этом случае не может стукнуть. Если только не рассыпался весь тормозной барабан, вылетели колодки и другие детали. Проверить это можно только при разборке всего механизма.

Что еще может ударить в задней части машины?

Есть самые необычные варианты детонации, которые многие водители искали годами и не могут найти.Если стучит подвеска, то стук рано или поздно начинает усиливаться и локализуется. То есть скоро вы сможете понять, где именно стучит машина. Но если стук монотонный и не меняется, есть реальный смысл провести дополнительные проверки. Эти проверки направлены на то, чтобы отбросить самые невероятные варианты детонации задней части:

• колесо откручено — это возможно после контакта с не очень качественным шиномонтажом, если колесо не затягивать, оно может не только стукнуть, но и отлететь на скорости;
• в багажнике несколько металлических деталей, которые активно стучат друг о друга, но вам кажется, что речь идет о стуке непосредственно по шасси или другим системам;
• запаска стучит в специально отведенном для нее месте — подложите под нее резинку или просто переверните, это поможет устранить стук, если он есть в данном агрегате;
• детали кузова могут стучать при выходе из строя точечной сварки или откручивании каких-либо болтов крепления элементов кузова, стук может раздражать;
• глушитель часто отрывается от резинок и начинает барабанить по днищу автомобиля или бензобаку, это легко проверить, загнав машину в яму и потянув глушитель в разные стороны.

Все эти невероятные на первый взгляд моменты проверяются в первую очередь на профессиональных СТО. В 20% ситуаций диагностика заднего шасси даже не требуется — таким образом будут устранены проблемы. Вам просто нужно выполнить обычный поиск причины проблемы и получить дополнительную информацию о том, как справиться с поставленными задачами. Однако после обнаружения проблем лучше обратиться к мастеру. Предлагаем видео с подробной диагностикой задней подвески Hyundai Solaris:

Подводя итоги

Есть много интересных вариантов ремонта автомобилей.Среди них есть и самодиагностика. Это большое преимущество для каждого владельца, что можно провести исследование автомобиля своими руками, найти проблемы и отправиться в сервис уже подготовленным ко всем нюансам. Наши современные СТО не всегда говорят правду о проблемах, ставят неправильные диагнозы и зарабатывают на ровном месте. Именно поэтому наблюдается отток клиентов к мастерам гаража. Иногда последние предлагают гораздо лучшее качество обслуживания.

В задней подвеске действительно много сложных элементов, иногда очень сложно диагностировать.Но на самом деле нужно просто набраться немного опыта, чтобы более-менее разбираться в деталях шасси. Это поможет вам просто провести необходимые действия и получить более-менее хороший осмотр автомобиля своими руками. Если у вас есть мастер, которому вы полностью доверяете, лучше обратиться именно к такому специалисту. Это поможет вам гораздо быстрее найти причину и выполнить качественный ремонт за считанные часы. Как вы предпочитаете выяснять причины стука в подвеске автомобиля?

Плюсы и минусы барабанных тормозов

Если у вас немного больше « рук », чем у большинства, и вы хотите выполнить некоторые самостоятельные работы на своем автомобиле или грузовике, выберите правильный барабанный тормоз и оборудование для вашего автомобиля или грузовик — отличное место для начала.

ВАЖНО: Прежде чем мы продолжим, важно, чтобы вы никогда не пытались выполнять какие-либо механические работы на своем автомобиле или грузовике, если вы не знаете, что делаете. Убедитесь, что у вас есть опытный помощник, а если сомневаетесь, доверьте это профессионалам!

Почему барабанные тормоза?

Во всех автомобилях, продаваемых в Соединенных Штатах, используются дисковые тормоза для передних колес, поскольку около 70-80% тормозного усилия транспортного средства обеспечивается передними колесами.

Несмотря на это, старинный барабанный тормоз все еще используется в некоторых современных транспортных средствах, но с каждым годом их становится все меньше и меньше.Одна из причин этого заключается в том, что стояночный тормоз может быть расположен внутри задних барабанных тормозов, тогда как при использовании заднего дискового тормоза установка стояночного тормоза обходится дороже.

Таким образом, производитель может предложить простые автомобили, предлагая барабанные тормоза со встроенным стояночным тормозом на задних колесах.

Преимущества барабанного тормоза

Тормозные колодки сегодня все еще используются. Вот некоторые преимущества барабанных тормозов перед дисковыми:

• Барабанные тормоза могут обеспечить большее тормозное усилие, чем дисковые тормоза того же диаметра.
• Барабанные тормоза служат дольше, потому что барабанные тормоза имеют большую площадь фрикционного контакта, чем дисковые.
• Барабанные тормоза дешевле в производстве, чем дисковые.
• Задний барабанный тормоз меньше нагревается.
• Барабанные тормоза обладают встроенным эффектом самовозбуждения, который требует меньшего входного усилия (например, гидравлического давления
• Колесные цилиндры ремонтировать проще, чем суппорты дисковых тормозов.
• Тормозные колодки можно отремонтировать для использования в будущем.
• Барабаны требуют несколько меньшего количества техобслуживания из-за лучшей коррозионной стойкости.

Недостатки барабанного тормоза

• Из-за резкого торможения может произойти чрезмерный нагрев, который затем может вызвать деформацию барабана и, как следствие, вибрацию при торможении.