Стробоскоп для установки зажигания: Стробоскопы для зажигания — купить стробоскоп для установки зажигания по выгодной цене в интернет-магазине ВсеИнструменты.Ру – интернет-магазин ВсеИнструменты.ру

Содержание

Стробоскоп для зажигания - как им пользоваться?

Автомобильные владельцы с солидным опытом знают ценность правильно выставленного начального момента зажигания и корректной работы вакуумного и центробежного регуляторов опережения зажигания. Если произвести неправильную установку момента зажигания (кстати значительная роль может быть сыграна даже минимальным, казалось бы, отклонением на 2-3 градуса), это может стать причиной повышенного расхода топлива, потери мощности и перегреву силового агрегата и даже сокращению его эксплуатационного срока. Поэтому умение осуществлять проверку и регулировать систему зажигания – это очень ценные навыки для водителей, хотя данные процессы вполне относятся к категории достаточно сложных.

Если автовладелец всё же решился реализовывать данную операцию, то первым инструментом, который ему пригодится, будет стробоскоп, для установки зажигания, призванный упрощать процесс обслуживания вышеуказанной системы.

Как работает стробоскоп для зажигания?

Стробоскоп зажигания – очень простой и доступный для приобретения прибор, который можно достать в любом специализированном магазине, к тому же он существенно облегчит Вам жизнь, как автовладельцу. Ведь имея в наличии такой прибор, даже начинающий водитель проверит и отрегулирует начальную установку момента зажигания за считанные минуты, а также проверит центробежный и вакуумный регуляторы на наличие каких-либо повреждений.

Данный прибор работает по принципу стробоскопического эффекта, суть которого поясняется примерно так: если объект, который движется в темноте, осветить кратковременной яркой вспышкой, то он покажется визуально застывшим в положении, в котором его и застала вспышка.

Принцип работы данного прибора заключается в стробоскопическом эффекте, суть которого можно пояснить примерно таким образом: если движущийся темноте объект осветить яркой и при этом короткой вспышкой, то он начнет визуально казаться застывшим именно в том положении, в котором вспышка его и застала. Например, если освещать вспышками колесо, которое вращается с частотой, равной его вращательной частоте, то можно визуально его запечатлеть. Это легко заметно благодаря положению определённой метки.

Для установки момента зажигания запустите двигатель на холостых оборотах, а с помощью стробоскопа осветите ранее обговоренные метки. Одна из них, именуемая подвижной расположена на коленвале, хотя может на шкиве привода генератора или на маховике, а другая на корпусе двигателя. Вспышки случаются одновременно с моментом искрообразования в запальной свече цилиндра.

Во время вспыхивания должно быть видно обе метки. Причём здесь действуют следующие условия: если метки располагаются точно друг напротив друга, тогда угол опережения зажигания будет наиболее оптимальным, а если произойдёт смещение подвижной метки, то положение прерывательно-распределительного механизма необходимо откорректировать пока не совпадут метки.

Основным элементом стробоскопа является импульсная стробоскопическая лампа безынерционного типа. Данный механизм построен таким образом, что вспышки происходят в момент появления искры в свече первого цилиндра. Результатом этого будет расположение установочных меток вместе с другими элементами мотора, вращающимися с синхронно с коленчатым валом, в результате освещения их стробоскопической лампой кажутся недвижимыми. Благодаря этому можно осуществлять контроль над правильной установкой изначального момента зажигания.

Из всего описанного и сказанного выше уже складывается представление о характеристике работы стробоскопа для зажигания. Заодно объясним и его устройство: после подключения выводов к аккумулятору, заработает преобразователь напряжения, являющий собой мультивибратор симметрического типа. Изначальное напряжение распределяется далее с делителей на транзисторной базе, которые начинают приоткрываться, но один из них всегда делает это гораздо быстрее другого.

А это влияет на поведение другого транзистора, который в результате этого закрывается, что объясняется прикладыванием запирающего напряжения с обмоток к его базе. Затем транзисторы начинают открываться друг за другом, а это становится причиной подключения к аккумуляторной батареи одной или другой трансформаторной обмотки поочерёдно. В данный момент во вторичных обмотках возникает напряжение с прямоугольной формой и частотой около 800 Герц. Его значение прямо пропорционально количеству витков, имещихся в обмотке.

В момент происхождения непосредственного искрообразования, высоковольтный импульс первого цилиндра поступает на электроды, которые расположены на лампе стробоскопа, путём конденсаторов и специальной вилки разрядника от распределительного гнезда. При всём этом, накопленная конденсатором энергия, преобразовывается в световую от вспышки лампы. После разряда конденсаторов затухает лампа, но они получают заряд от резисторов до напряжения около 450 Вольт. Таким путём закончена подготовка к очередной вспышке.

Резисторы служат ещё и для предотвращения закорачивания в обмотках в момент вспыхивания лампы. Призвание диода – защищать транзистор преобразователя, если стробоскоп подключен в неверной полярности. Благодаря разряднику обеспечивается получение необходимого напряжения высоковольтного импульса, во избежание осуществления возгорания лампы. При этом ни расстояние, ни давление в камере сгорания, ни свечи не играют никакой роли. Благодаря именно разряднику обеспечивается бесперебойная работа стробоскопа даже с закороченными электродами в свече зажигания.

Как видно, принцип работы, достаточно простого с виду механизма довольно сложен. Но это ни в коем случае не означает, что в нём нельзя разобраться. Также важно понять, как выставить зажигание при помощи стробоскопа и попробовать самолично осуществить данный процесс.

Характеристики стробоскопа для установки зажигания

Стробоскоп наделён определённым набором характеристик, который отличает его от других приборов, делая его поистине уникальным и необходимым. Среди уникальности, к примеру, можно назвать следующее: источником питания для стробоскопа могут быть собственные элементы питания и бортовая автомобильная сеть. Отсюда автоматически вытекает вопрос, какой же способ является лучшим – автономное питание или за счёт сети автомобиля.

Скажем лишь то, что эта данность абсолютно не принципиальная, но всё же первый способ ограничивает Вас от необходимости протягивания проводов за прибором. Ещё одной отличительной характеристикой стробоскопа является значение минимальной частоты вспышек, которые он выдаёт.

Она должна быть аналогичной с частотой вращения коленчатого вала, вращающегося на максимальных оборотах. Наиболее распространённые стробоскопы с частотой в 50Гц. Как правило, стробоскоп не может долго функционировать, осуществляя вспышки, а связано это с особенной конструкцией ламп. Зачастую, он способен корректно непрерывно работать не более десяти минут. Эти показатели указываются в инструкции к прибору. Во избежание непредвиденных ситуаций, стробоскопу и, в первую очередь, его лампам, необходимо давать отдых продолжительностью равной времени его работы за один сеанс.

Регулировка зажигания с помощью стробоскопа

Итак, если у Вас имеется сей уникальный инструмент, для выставления зажигания, тогда не стоит всё откладывать «в долгий ящик», а пора приступать к проверке и регулировке зажигания. У каждого трамблёра есть две системы корректировки – центробежный и вакуумный корректоры. Во время работы силового агрегата угол опережения зажигания не постоянен, на что влияет количество оборотов и нагрузка. Это необходимо для оптимального процесса сгорания топлива, а оптимально значит мощно и максимально экономично. Итак начинаем нашу проверку. Поехали.

1. Прогрейте двигатель и нормально отрегулируйте холостые обороты или чуть ниже. Снимите вакуумную трубку, которая идёт от вакуумника трамблёра к карбюратору. В таком режиме проверьте и отрегулируйте установку начального угла опережения зажигания. Подробные данные об этом Вы найдёте в мануале к Вашему транспортному средству.

2. Увеличив обороты двигателя до двух тысяч, Вы должны будете наблюдать и увеличение угла напряжения примерно на семь градусов, если этого не произошло, значит проблема с центробежным регулятором. Основной причиной, зачастую, может быть заклинивание центробежного механизма, что зачастую случается в следствии его окисления. Кроме этого часто происходит поломка пружин механизма.

3. Проверить работу вакуумного регулятора опережения зажигания будет посложнее из-за того, что его работа связана с работой карбюратора. Основным условием корректной работы вакуумного регулятора является отсутствие (на холостых оборотах) разряжения в трубке, пролегающей между вакуумником и карбюратором. Оно должно возникать только с повышением оборотов двигателя.

Своевременное появление разряжения в трубке проверяется кончиком языка к концу трубки, который соединяется с вакуумником трамблёра. Если карбюратор не в состоянии обеспечить своевременное появление разряда в трубке, то вакуумный корректор попросту не сможет нормально функционировать, даже если механизм трамблёра полностью исправен.

При правильной работе карбюратора и своевременном разряжении, соответственно, приступайте к проверке работоспособности самого вакуумника. Подсоедините вакуумную трубку снова к трамблёру и осветите метку стробоскопом. С увеличивающимися оборотами метка будет уходить выше в два раза, чем до этого с отсоединённой трубкой.

Суммарный угол опережения включает в себя три величины: начальный угол опережения зажигания, дополнительное опережение, которое создаётся центробежным регулятором, и дополнительное опережение от вакуумника. Он может достигать и 30 градусов. Всё зависит от режима работы силового агрегата, его модели и характеристик трамблёра.

У распределителей зажигания имеются свои определённые заданные характеристики функционирования. Определить их параметры точно и соответсвие их стандарту можно определить лишь на специальных стендах. В проделываемом Вами случае можно лишь определить работает или нет та либо иная схема. Конечно, опытный профессионал может и визуально определить насколько правильны характеристики работы трамблёра, а в случае чего и отрегулировать их, но это не так просто и для этого нужен определённый опыт, который нарабатывается долгими годами практики.

И последнее, что мы хотим сказать по данной теме. Если одна из систем коррекции опережения зажигания или обе не работают, то автомобиль заметно теряет в разгонной динамике, могут появиться "провалы" и увеличиться топливный расход.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как работает стробоскоп для установки зажигания

Опытный автомобилист знает ценность правильной установки начального момента зажигания, а также исправной работы таких регуляторов опережения зажигания, как вакуумный и центробежный. Если установить момент зажигания неправильно (причем значительную роль может сыграть отклонение даже на 2-3°), это может стать поводом к повышенному расходу топлива, потере мощности и перегреву двигателя и даже сокращению его срока службы. Поэтому для каждого водителя является очень ценным умение осуществлять проверку и регулировку системы зажигания, хотя эти процессы и относятся к категории довольно сложных. Но если уж автовладелец решился на реализацию данных операций, то первым, чем он должен вооружиться, – это стробоскоп для установки зажигания, который призван упростить процесс обслуживания описываемой системы.

Содержание статьи

Как работает стробоскоп

Автомобильный стробоскоп – это тот простой и доступный прибор, который без труда можно приобрести в магазине и который значительно облегчает жизнь автовладельцу. Ведь при наличии этого механизма даже водитель-новичок сможет проверить и отрегулировать начальную установку момента зажигания не более чем за десять минут, а также проверить оба вида регуляторов (центробежный и вакуумный) на предмет каких-либо повреждений.

Принцип работы данного прибора заключается в стробоскопическом эффекте, суть которого можно пояснить примерно таким образом: если движущийся темноте объект осветить яркой и при этом короткой вспышкой, то он начнет визуально казаться застывшим именно в том положении, в котором вспышка его и застала. К примеру, если освещать вспышками вращающееся колесо с той частотой, которая равна частоте его вращения, то можно так же визуально остановить его. Это легко заметить благодаря положению какой-то метки.

Для того чтобы установить момент зажигания, следует запустить двигатель на холостые обороты, а тем временем при помощи стробоскопа осветить ранее упомянутые метки. Одна из них, которая имеет название «подвижная», располагается на коленчатом валу (альтернативный вариант – на шкиве привода генератора или на маховике), а другая заняла место на корпусе мотора. Вспышки происходят практически одновременно с тем моментом, когда в запальной свече одного из цилиндров происходит искрообразование. Чтобы это происходило, емкостный датчик описываемого устройства крепят к высоковольтному проводу запальной свечи.

В процессе вспышек должны быть видны обе метки. Причем тут действуют такие условия: если метки с точностью расположены друг против друга, то угол опережения зажигания будет оптимальным, а если же подвижная метка сместилась, то положение прерывателя-распределителя нужно откорректировать до совпадения меток.

Основной элемент стробоскопа – это импульсная стробоскопическая лампа безынерционного типа. В данном механизме вспышки осуществляются в тот момент, когда в свече первого цилиндра появляется искра. Как результат: установочные метки вместе с другими элементами двигателя, которые вращаются с коленчатым валом синхронно, в процессе освещения их ранее упомянутой лампой кажутся неподвижными. Данное позволяет осуществлять контролирование правильности установки начального момента зажигания.

Из всего вышесказанного возможным представляется характеристика работы стробоскопа таким образом (вместе с тем объяснится и его устройство): после того, как к аккумулятору подключить выводы, начнет работать преобразователь напряжения, который являет собой мультивибратор симметрического типа. Первоначальное напряжение подается с делителей на базе транзисторов, которые начинают открываться, причем какой-то из них обязательно делает это гораздо быстрее другого. Это становится причиной закрытия другого транзистора, что объясняется прикладыванием с обмоток запирающего напряжения к его базе. После этого транзисторы открываются друг за другом, что становится причиной подключения к АкБ то одной, то другой половины обмотки от трансформатора. В этот же момент в обмотках вторичного типа возникает напряжение, имеющее прямоугольную форму и частоту около 800 Гц, значение чего является пропорциональным количеству витков в обмотке.

В тот момент, когда происходит непосредственно искрообразование, в первом цилиндре импульс высоковольтного типа поступает на поджигающие электроды, расположенные на стробоскопической лампе, через конденсаторы и специальную вилку разрядника от гнезда распределителя. При всем этом энергия, которую накапливает конденсатор, трансформируется в световую энергию от вспышки лампы. После того, как происходит разряд конденсаторов, тухнет и лампа, но конденсаторы получают заряд благодаря резисторам до напряжения примерно в 450 В. Таким образом заканчивается подготовка к еще одной вспышке.

Резисторы также служат для того, чтобы предотвращать закорачивание обмоток в тот момент, когда лампа вспыхивает. А диод призван защищать транзистор преобразователя в случае подключения стробоскопа в неправильной полярности.

Разрядник, который включается свечей зажигания и распределителем, обеспечивает получение нужного напряжения высоковольтного импульса для того, чтобы было осуществлено поджигание лампы. При этом расстояние давление в камере сгорания, между электродами свечи и другие факторы не играют роли. Именно благодаря разряднику становится возможной бесперебойная работа стробоскопа даже при факте закороченных электродов в свече зажигания.

Как видим, принцип работы анализируемого механизма довольно сложен, но это не значит, что в нем невозможно разобраться. Поэтому так же важно понять, как выставить зажигание стробоскопом, и попробовать самостоятельно осуществить этот процесс.

Характеристики стробоскопа для установки зажигания

Стробоскоп имеет определенный набор характеристик, которые отличают его от остальных приборов, делая его таким уникальным и необходимым. Среди таких, к примеру, то, что источником питания для данного устройства могут быть как собственные элементы питания (мини-аккумуляторы или батарейки), так и бортовая сеть автомобиля. Отсюда следует вопрос, что же является лучшим способом – питание автономного типа или все-таки за счет его сети. Я скажу лишь то, что данное не является таким уж принципиальным, но при этом нужно указать то, что первый способ лишает необходимости проводов тянуться за прибором.

Еще одна отличительная характеристика стробоскопа заключается в том, что минимальная частота вспышек, которые он может выдавать, должна совпадать с частотой вращения коленчатого вала, который вращается на максимальном уровне. Наиболее часто можно встретить стробоскоп, имеющий частоту в 50 Гц.

Также стробоскоп, как правило, не может работать долго в режиме осуществления вспышек, что связано с уникальной конструкцией ламп. Чаще всего этот прибор способен на работу, которая длится не более чем десять минут. Данные показатели должны указываться в инструкции. Чтобы не допустить непредвиденных ситуаций, стробоскопу, а прежде всего его лампам, нужно давать отдыхать, продолжительность чего равна времени эксплуатации.

Самодельный стробоскоп

Прежде чем приступать к процессу создания самодельного стробоскопа, я рекомендую вспомнить о правилах техники безопасности. Это очень важно, так как все детали данного устройства находятся под напряжением сети.

Поэтому нельзя допускать того, чтобы какая-то деталь касалась стенок корпуса (в том случае, если он металлический), а провода импульсной лампы соединялись с рефлекторами. Также идеально было бы, если бы на переменный резистор была надета пластмассовая ручка. Что касается проводов для включения, то они обязательно должны иметь на концах вилку и находиться в хорошей изоляции.

Все детали будущего стробоскопа (естественно, помимо импульсивного трансформатора и лампы) нужно монтировать на плате, которая сделана из изоляционного материала. Их взаимное расположение не играет существенной роли, но обязательно условие заключается в том, чтобы монтаж был выполнен по принципиальной схеме.  Импульсивную лампу вместе с трансформатором следует устанавливать внутри рефлектора, который можно использовать больших размеров.

Если отсутствует динистор, то его можно заменить стартером, который раньше служил для люминесцентной лампы. А если учесть то, что стартер способен срабатывать при более высоком уровне напряжение, чем динистор, то в устройство надо будет ввести еще один диод для того, чтобы получить выпрямитель с напряжением удвоенного типа. При этом энергия вспышки также возрастет. Также вместо динистора можно использовать тиратрон, имеющий холодный катод.

Всем автовладельцам, которые приняли твердое решение самостоятельно сделать стробоскоп, я рекомендую для начала сделать детальную схему, чтобы в процессе монтажа устройства руководствоваться ею и ни на что не отвлекаться. 

Познавайте свое авто, разбирайтесь в его устройстве, и тогда проблем в процессе его эксплуатации значительно поубавится.

Видео “Автомобильный стробоскоп своими руками”

На видео показано, как сделать самостоятельно и как пользоваться стробоскопом для автомобиля.

 

как пользоваться, настройки угла опережения

Автор: Виктор

Правильная настройка угла опережения зажигания (УОЗ) — это один из основных аспектов регулировки, позволяющий добиться правильной работы двигателя. Из-за неверно выставленного УОЗ мотор будет работать с перебоями, а в некоторых случаях и вовсе не будет запускаться. Для регулировки можно использовать стробоскоп. Как соорудить стробоскоп для установки зажигания своими руками — узнайте из этого материала.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Описание стробоскопа

Как сделать простой стробоскоп для настройки УОЗ на светодиодах, из каких элементов будет состоять схема девайса? Сначала рассмотрим основные характеристики устройства.

Рабочая схема

Основные составляющие элементы на примере вышеописанной схемы:

  1. Из переключателя SA1, диодного элемента VD1 и конденсаторного устройства С2 состоит цепь питания. Диод применяется для защиты других составляющих частей от ошибочной перемены полярности. Непосредственно сам конденсатор применяется для блокировки возможных помех, таким образом предотвращая выход из строя триггера. Предназначение переключателя SA1 заключается в активации и деактивации питания.
  2. Не менее важной составляющей является входная цепь, в состав которой входят контроллер, резисторные элементы R1 и R2 и конденсаторное устройство С1. Роль контроллера здесь выполняет зажим девайса, который зовется крокодилом, он фиксируется на высоковольтном проводе первого цилиндра. Если подключение будет правильным, то вышеописанные элементы образуют простую дифференциальную цепь.
  3. Схема триггера. Эта составляющая состоит из двух одиночных вибраторов, применяющихся для образования сигнала нужной частоты на выходе. Эти компоненты выполняют функцию частотозадающих.
  4. На резисторных элемента R5-R9 изготовляется выходной каскад, также для этой цели применяются транзисторы VT1. VT2 и VT3. Эти устройства необходимы для увеличения выходного тока триггерной платы. Резисторное устройство R5 задает определенный ток базы транзисторного элемента под номером 1 (видео снял Максим Соколов).

Принцип действия

Девайс для выставления угла опережения работает от встроенного аккумулятора либо автомобильной батареи. При активации переключателя первым начинает работать триггер. На выходах 2 и 12 платы происходит образование повышенного потенциала, а низкий формируется на контактах 1 и 13. В этот момент конденсаторные детали С3 и С4 получают питание от резисторов.

Сигнал с контроллера идет через дифференциальную цепь и в конечном счете подается на вход DD1. 1. Поскольку он является одновибратором, в результате это способствует переключению девайса. Затем в схеме осуществляется переразряд С1, что опять же, способствует переключению триггера.

Элемент DD1.1 будет реагировать на импульсы, подающиеся с контроллера, таким образом формируя новые прямоугольные импульсы на первом выводе. В случае со вторым одновибратором DD1.2 принцип действия будет идентичным — благодаря этому устройству длительность импульса на контакте 13 уменьшается в 10 раз. Этот элемент функционирует под нагрузкой, подающейся с усилительного каскада транзисторов, которые открываются на время импульса. Благодаря резисторным компонентам R6, R7 и R8 ток ограничивается, его величина в общей сложности должна быть не выше 0.8 ампер.

Значение тока не высокое, это обусловлено следующими факторами:

  • длительность импульса составляет не больше 1 сек;
  • обычно для настройки УОЗ автовладельцам требуется не больше 10 минут, за такое время кристаллы не перегреются;
  • диоды, использующиеся сегодня, обладают более улучшенными характеристиками и особенностями, если сравнивать с устройствами, применявшимися более 10 лет назад.

Печатная плата и детали сборки

Для того, чтобы соорудить своими руками стробоскоп, потребуется плата со всеми необходимыми элементами.

В качестве примера:

  1. На рассматриваемой нами плате функцию диода выполняет контроллер КД2999В. В принципе, можно использовать любой другой, только нужно учитывать, что диодный элемент должен иметь минимальное падение напряжения.
  2. Также используются конденсаторы. Важно, чтобы они были рассчитаны на 0.068 мкФ. Что касается основного конденсаторного устройства С1, то он представляет собой высоковольтную деталь, напряжение на которой составляет 400 В.
  3. Триггерное устройство — ТМ2 — обладает отличной устойчивостью к возможным помехам.
  4. Необходимо, чтобы используемые транзисторы VT1, а также VT2 имели большой показатель усиления.
  5. Что касается диодов, отмеченных символами HL1-HL9, то они должны иметь максимальную яркость, а также желательно, чтобы угол рассеивания был небольшим. Диодные компоненты монтируются на отдельной схеме, их количество должно составить 3 в ряду.

Нюансы настройки устройства

Прежде чем использовать самодельный стробоскоп на авто, его надо правильно настроить. Изначально следует осуществить регулировку подстроечного резисторного компонента, это даст возможность обеспечить нужный визуальный эффект. Во время перемещения регулятора вы можете увидеть, что из-за падения импульса освещение меток будет неэффективным, а если импульс будет слишком высоким, то освещение будет размытым. На данном этапе вам надо правильно отрегулировать эффективность вспышек света (видео снял Serj ZP).

Установка УОЗ стробоскопом

Как пользоваться самодельным девайсом для регулировки УОЗ:

  1. Для начала следует завести мотор и прогреть его до рабочей температуры. Для этого дайте поработать агрегату на холостых оборотах.
  2. Затем вам надо будет подсоединить самодельное устройство к источнику питания. Это может быть либо встроенный аккумулятор, либо аккумуляторная батарея автомобиля.
  3. Далее, к жиле цилиндра 1 следует подсоединить медный датчик, для этого намотайте его на жилу.
  4. После этого диодную лампочку следует направить на метку, нанесенную на корпус распределительного механизма.
  5. Когда эти действия будут выполнены, вам нужно найти неподвижную точку, она расположена на шкиве маховика.
  6. Для того, чтобы обеспечить совпадение этих точек, нужно вращать корпус распределительного устройства. А когда точки совпадут, корпус нужно зафиксировать в этом положении. При совпадении точек диоды должны загореться.

Как самостоятельно изготовить прибор?

На сегодняшний день существует множество различных вариантов схем для изготовления стробоскопа. Мы рекомендуем ознакомиться с одним из самых простых и наименее затратных с финансовой точки зрения способов изготовления.

Для его реализации вам потребуются следующие составляющие:

  • транзисторное устройство КТ315;
  • тиристорный элемент КУ112А, а также резисторные компоненты, рассчитанные на 0. 125 Вт;
  • диодные лампочки или фонарик на светодиодах, который будет использоваться в качестве корпуса, при этом количество диодных элементов должно быть не меньше 6 штук;
  • конденсаторные устройства С1;
  • V2 на схеме — это низкочастотный диодный компонент;
  • также вам потребуется реле, его индекс должен составлять RWH-SH-112D;
  • кабель питания, длина его должна составить не менее одного метра;
  • зажимы;
  • также понадобится кусочек медного провода длиной примерно 10 см.

Все эти составляющие можно купить в любом тематическом магазине или на радиорынке.

Как соорудить такое устройство самостоятельно:

  1. Для начала на задней стороне подготовленного корпуса следует дрелью просверлить дырку, через нее вы уложите кабель питания.
  2. Затем к концам приготовленных шнуров необходимо подпаять подготовленные зажимы. Желательно заранее отметить на них, какой будет плюсовым, а какой — отрицательный, будет лучше, если цвета зажимов будут разными.
  3. Сам датчик монтируется слева или справа на корпусе. На боковой части корпуса надо проделать еще одно отверстие, оно будет использоваться для укладки шнура к контакту Х1.
  4. Затем к основной жиле кабеля следует подпаять подготовленный кусок медной проволоки. Данный провод считается одним из основных, поскольку он будет использоваться в качестве датчика девайса.
  5. Остается только заизолировать соединения изолентой или термотрубками.

Фотогалерея «Собираем стробоскоп своими руками»

Заключение

Как видите, в целом соорудить такой девайс — не проблема. Достаточно иметь определенные знания в области электроники и следовать действиям, описанным в инструкции. Если в ходе сборки вы допустите ошибки, то возможно, устройство будет работать некорректно. Если у вас нет опыта в изготовлении подобных устройств, то возможно, есть смысл задуматься над покупкой нового стробоскопа.

 Загрузка . ..

Видео «Наглядная инструкция по регулировке УОЗ стробоскопом»

Что нужно знать об эксплуатации данного девайса, и какие нюансы следует учитывать при настройке — узнайте из ролика (видео снято Владиславом Чиковым).

Пособие по изготовлению стробоскопа для установки зажигания (УОЗ) своими руками

С необходимостью регулировки угла зажигания (УЗ) сталкиваются многие современные автолюбители. Порой эта процедура может вызвать определенные трудности у автомобилиста, поэтому на рынке в последнее время появляется множество устройств для выполнения этой задачи. К примеру, можно использовать стробоскоп для проведения процедуры установки зажигания своими руками, о чем мы расскажем ниже.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Характеристика стробоскопа

Итак, вы решили произвести настройки зажигания на своем авто, но понятия не имеете, как выставлять и производить регулировку УОЗ. Для того, чтобы выставленный угол не приносил дискомфорта водителю во время езды, можно использовать стробоскоп для зажигания.

Принципиальная схема

Принципиальная схема для разработки стробоскопа

Ниже представлена схема стробоскопа. Если вы не знаете, как сделать стробоскоп своими силами на светодиодах, можете воспользоваться этой схемой. В конечном итоге получится самый простой стробоскоп, однако сделанный девайс позволит в полной мере произвести регулировку всех необходимых параметров.

В схеме устройства необходимо выделить несколько основных частей:

  1. Цепь питания, которая состоит из компонентов — SA1, являющегося выключателем, диода VD1, а также конденсатора С2. Сделанная своими руками схема обязательно должна включать в себя диод, предназначенный для защиты остальных компонентов от ошибочной смены полярности. Конденсатор выполняет функцию блокировки импульсных помех, способствуя предотвращению сбоев в работе триггера. Что касается выключателя, то он может быть заменен тумблером, главное, чтобы компонент могу включать и отключать питание.
  2. Самодельный стробоскоп для установки УЗ должен включать в себя входную цепь, состоящую из контроллера, резисторов R1, R2, а также конденсатора С1. Опцию контроллера в данном случае исполняет зажим типа «крокодила», фиксирующийся на высоковольтном кабеле первого цилиндра. Что касается компонентов С1, R1 и R2, то они образуют простую дифференцирующую цепь.
  3. Еще один немаловажный компонент используемого стробоскопа — это плата триггера, которая собирается с применением двух одновибраторов, предназначенных для формирования на выходе сигнала заданной частоты. Конденсаторы и резисторы в данном случае являются частотозадающими компонентами.
  4. Еще одна составляющая — выходной каскад, который собирается на резисторах R5-R9 и транзисторах VT1-VT3. Сами транзисторы предназначены для усиления выходного тока триггера. Резистор R5 позволяет задавать ток базы первого транзистора. А благодаря резистору R9 вероятность сбоев в работе VT3 исключается.

Принцип работы

Итак, в чем заключается принцип работы. Стробоскоп для установки зажигания своими руками в любом случае питается от батареи АКБ. Когда происходит замыкание выключателя, триггер вступает в работу. В это время на инверсных выводах 2 и 12 в соответствии со схемой образуется высокий потенциал, а на прямых выводах 1 и 13 — низкий. Сами конденсаторы С3 и С4 питаются от резисторов.

Стробоскоп для регулировки угла зажигания

Сигнал с контроллера, проходя через дифференцирующую цепь, передается на вход DD1.1, который является одновибратором, что в конечном итоге способствует его переключению. Поле этого начинается переразряд С1, заканчивающийся переключением триггера. В конечном итоге, одновибратор начинает реагировать на сигналы с контроллера, образовывая не первом выводе прямоугольные сигналы.

Что касается второго одновибратора DD1.2, то его принцип работы аналогичный — он позволяет снизить длительность сигнала в десять раз на выходе 13. Данный компонент работает под нагрузкой от усилительного каскада транзисторов, открывающихся на время сигнала. Что касается тока, проходящего через эти элементы, то он ограничивается с помощью резисторов R6-R8, его показатель должен быть не более 0.8 ампер.

Этот показатель не особо большой, поскольку:

  • сам сигнал длится не более одной секунды;
  • как правило, эксплуатация данного прибора для выставления угла зажигания длится не более десяти минут, соответственно, за столь короткое время вряд ли случится перегрев кристаллов;
  • современные диоды характеризуются более оптимальными техническими особенностями по сравнению с теми, которые использовались в конструкциях стробоскопов десять лет назад.

Соответственно, эксплуатация более ярких диодных элементов даст возможность во многом понизить ток нагрузки в результате повышения показателя сопротивления. Это сопротивление увеличивается на компонентах схемы R6-R8.

Печатная плата и детали сборки

Пример печатной платы для сборки устройства

Собрать свой собственный стробоскоп — не проблема. При небольшом бюджете можно использовать недорогие детали, не при необходимости вы можете создать более современное устройство.

  1. На приведенной выше плате в качестве диодного элемента VD1 используется КД2999В, можно применять другой, в этом случае важно, чтобы диод был с небольшим падением прямого напряжения.
  2. Конденсаторные устройства С2-С4 должны быть рассчитаны на 0.068 мкФ, а С1 — это высоковольтный компонент с напряжением 400 вольт.
  3. ТМ2 — это триггер, характеризующийся хорошей устойчивостью к помехам.
  4. Транзисторные компоненты VT1 и VT2 должны обладать высоким коэффициентом усиления.
  5. Диодные детали HL1-HL9 должны обладать наибольшей яркостью, при этом их угол рассеивания должен быть минимальным. Светодиоды необходимо установить на отдельной плате, при этом их должно быть три штуки в одном ряду.

После того, как плата для устройства будет готова, необходимо выбрать место для ее установки. К примеру, это может быть корпус переносного фонаря, но он должен быть оснащен отверстием в корпусе для монтажа регулятора R4. В принципе, можно использовать практически любой корпус, главное, чтобы на него можно было без проблем установить регулятор. Подробнее о том, как выглядит самодельный стробоскоп для настройки зажигания, сделанный на основе лазерной указки, вы можете узнать из видео (автор видео — Максим Соколов).

Особенности настройки устройства

Чтобы пользоваться девайсом, его необходимо отрегулировать. Стробоскоп для настройки должен быть отстроен должным образом, чтобы выдавать наиболее точные параметры. В первую очередь, производится регулировка подстроечного резистора R4, что позволяет выставить необходимый визуальный эффект. При вращении ручки регулятора вы заметите, что снижение сигнала может привести к недостаточному освещению меток, а если сигнал будет увеличен, то это приведет к размытости. Соответственно, в ходе первой настройки угла опережения зажигания своими руками следует правильно настроить наиболее оптимальную длительность световых вспышек.

Есть еще один момент, который необходимо учитывать — длина кабеля, который проходит от печатной платы к контроллеру, должна быть не более полуметра. Для контроллера можно использовать 10 см медного проводника, который следует припаять к центральной жиле кабеля. Когда осуществляется подключение, он наматывается на изолированную часть высоковольтника тремя витками.

Чтобы увеличить уровень помехозащищенности, процедура намотки осуществляется как можно ближе к самой свече зажигания. Если меди у вас нет, то можно использовать зажим крокодил — этот компонент припаивается к центральной жиле. При этом зубчики крокодила должны быть немного загнуты, в противном случае это может привести к повреждению изоляции.

 Загрузка ...

Установка УОЗ стробоскопом

Теперь перейдем к вопросу настройки угла зажигания с применением собственного стробоскопа. Процедура установки угла актуальна как для самодельных, так и для купленных устройств. Но перед тем, как мы рассмотрим процедуру выставления УЗ, рекомендуем ознакомиться с сутью функционирования стробоскопического эффекта (автор видео о принципе работы стробоскопа и настройке зажигания с его помощью своими силами — канал Samodelkin).

Когда объект, который передвигается в темноте, вы осветите светом на долю секунды, вы сможете заметить, что он будто застыл на месте. Именно там, где произошла вспышка. К примеру, если на вращающийся диск вы нанесете метку и будете периодически освещать его с помощью вспышек, в сам момент ее появления можно будет заметить место расположения метки. При этом важно, чтобы вспышки совпадали по своей частоте с частотой вращения диска или вала.

Теперь подробнее о том, как установленный стробоскоп позволит произвести регулировку угла зажигания. Перед тем, как произвести настройку, в моторном отсеке необходимо нанести две метки. Подвижная метка будет располагаться на коленвале, в частности, на маховике. Вторая метка — стационарная — устанавливается на корпусе силового агрегата.

После того, как метки будут выставлены, необходимо осуществить подключение контроллера (датчика). Когда контроллер подключен, производится подача питания на собранное своими руками устройство. Далее, запускается мотор, он должен функционировать на холостых оборотах. В том случае, если в момент появления световых вспышек метки совпадают, это свидетельствует о том, что угол зажигания выставлен правильно. Если же эти метки не совпадают, то необходимо будет произвести настройку зажигания. Корректировка системы осуществляется до того момента, пока метки полностью не совпадут.

Видео «Наглядная инструкция по самостоятельной установке УЗ с помощью стробоскопа»

Как правильно произвести корректировку угла зажигания автомобиля с применением такого устройства, как стробоскоп, вы можете узнать из видео ниже (автор видео — Владислав Чиков).

Стробоскоп для установки зажигания своими руками

Стробоскопами являются специальные устройства, которые предназначены для того чтобы установить зажигание на двигателе автомобильного средства. Эти приспособления можно купить в специально отведенном магазине, а также сделать самостоятельно из подручных средств. Стоит заметить, что выгоднее всего сделать стробоскоп для установки зажигания своими руками. Потому как это поможет вам сократить расход денежных средств и создать такое приспособление, которое будет подходить именно вашему автомобилю.

Без наличия данного прибора будет сложно отрегулировать должным образом зажигание на двигателе. Однако несмотря на преимущества данного приспособления, далеко не все автолюбителя торопятся в магазины, чтобы его приобрести. Это связано с тем, что цена, за которую продают стробоскоп довольно высокая и бьет по карману водителя. Ведь он содержит дорогую лампу, которая встречается у большого количества моделей, что есть в наличии.

Стоит обратить внимание на то, что замена этой лампы также дорогое удовольствие, ведь стоит она столько же сколько и сам прибор. Благодаря этому устройству процедура настройки существенно облегчается. Это объясняется тем, что оно обладает сигнализаторами, которые оповещают о наличии искры и правильности установленного угла зажигания.

Схема стробоскопа

Как сделать стробоскоп

Поэтому из подручных средств можно сделать самодельный стробоскоп (для установки зажигания). Таким образом можно сэкономить большую часть материальных средств. Для его изготовления есть несколько подходящих схем. Из светодиодов и светящихся элементов можно создать данное приспособление и в этом случае не требуется приобретать в специальных магазинах дорогостоящие лампы. Ведь общая сумма затрат на самодельный стробоскоп для зажигания будет в три раза меньше заводских изделий.

Стоит отметить, что цены на самые распространенные стробоскопы довольно высокие, однако некоторые владельцы передвижных средств все же решаются на покупку данного прибора в магазине.

Схемы стробоскопа для зажигания своими руками

В наше время существует довольно много легких и простых схем, с помощью которых можно самостоятельно сделать данный прибор и при этом данный процесс не подразумевает большого расхода денежных средств. Большее количество вариантов схем, предложенных в мировой сети понятные и с их помощью можно легко собрать нужное приспособление.

Для самостоятельного изготовления стробоскопа нам нужны такие приспособления как транзистор, фонарик, конденсаторы, тиристор, а также резистор, шнур питания, диод с низкой частотой, зажимы, реле с индексом и медный провод. Все что нужно, можно купить в специальном магазине или на радиорынке. Они доступны и стоят недорого. Также для установления корпуса приспособления вы можете воспользоваться старыми частями от фонарика или камеры.

Далее мы ознакомимся с этапами сборки стробоскопа для установки зажигания своими руками:

сделать разъем в задней стенке коробки для провода питания;
прикрепить специальные прищепки разных цветов, которые означают «+» и «-» на кончики проводов;
разместить датчик на любой из сторон корпуса, затем сделать отверстие для шнура и протянуть его к указанному контакту;
припаять медный провод, который будет служить датчиком к главному шнуру;
провести изоляцию соединений.

Подобное изделие поможет вам не только при установке зажигания, а также помимо этого может служить для настройки регуляторов и проверки свечей. Своими руками, вы сделаете простейший стробоскоп устанавливающий зажигание и в дальнейшем он может приносить пользу в проверке нескольких систем.

Схема светодиодного стробоскопа

Прибор, выставляющий зажигание, из светодиодов

Данное приспособление можно сделать с использованием светодиодов, однако этот стробоскоп содержит в себе определенную микросхему. Запускается он посредствам импульсов, которые содержат минусовую полярность. В структуре данного вида схемы есть определенные сопротивления, они служат ограничителями для того чтобы уменьшить амплитуду входящего сигнала. В данном случае аккумулятор автомобильного средства будет служить источником питания самого прибора.

Подключение стробоскопа, устанавливающего зажигание, производится посредством следующих действий:

  •  нужно прогреть мотора и оставить его включенным;
  •  подключить прибор ручной работы к электричеству;
  •  намотать датчик на провод цилиндра;
  •  направить свет на определенную точку, расположенную в корпусе;
  •  оборачивать корпус зажигания до того момента пока эти метки не сойдутся;
  •  произвести закрепление его в этом состоянии.

Самодельный стробоскоп для настройки зажигания по своим функциям не уступает устройствам, которые сделали на заводе. В этом случае главным фактором является следование всем инструкциям по изготовлению и соблюдение схемы приспособления, сделанного своими руками. Изделия, созданные из подручных и простых материалов, могут потребовать незначительных затрат. Стробоскопы самодельного производства довольно легко починить, если они подверглись износу или поломке.

Прибор для установки зажигания можно найти в любом специализированном магазине, их существует несколько видов и они довольно распространены. Однако стоимость данного приспособления часто отпугивает владельцев транспортных средств, потому как это не дешевое удовольствие.

В случае неисправности или поломки, которые происходят со временем, замена износившейся детали может равняться сумме самого устройства в целом. Именно поэтому автолюбители начали изготовлять стробоскопы собственными руками. Ведь для его создания потребуются детали, которые можно найти в любом магазине.

Стоит заметить, что самодельное приспособление обойдется в несколько раз дешевле заводского устройства. Если же самостоятельно изготовить устройство не получается, то всегда можно найти мастера который выполнит эту работу. Подобные специалисты сегодня работают практически в каждом населенном пункте.

Самостоятельное изготовление стробоскопа позволит вам сэкономить изрядную сумму средств.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Стробоскоп для установки зажигания - Зажигание - Статьи

Самый лучший прибор для установки и настройки зажигания – это стробоскоп. Используя его можно проверить как момент зажигания, так и непосредственно работу центробежного и вакуумного корректоров трамблёра.

Самым простым стробоскопом, является неоновая лампочка, к которой припаяны провода. Используют это приспособление по следующей схеме. Один из проводов нужно присоединить на массу, другой же обматывается кругом центрального провода распределителя. Из-за простоты приспособления у него есть и некоторые недостатки. Так отсвет на шкиве коленчатого вала с полосками, можно разглядеть только в темноте. Поэтому, если вам вздумалось заниматься зажиганием, в свободное от работы время, а это является в основном вечер, то, к сожалению, в летнее время вам вряд ли такое удастся на улице, так как темнеет довольно поздно. Выходом из такой ситуации, как вариант, может быть создание искусственной темноты, допустим в гараже. Но это не всегда удобно и возможно, а порой даже вызывает неодобрение со стороны владельцев смежных гаражей. Помниться мне один похожий случай, когда мне пришлось запереться, за что я получил весьма заслуженный упрёк, от пожилого владельца 21-й Волги, что возился по соседству.

Недавно мне в руки попалась схема стробоскоп для настройки зажигания автомобилей «Авто-икра», который когда-то производился нашей промышленностью, в основе его строения была лампа ИФК-120. Такая же лампа раньше применялась в фотовспышкам. А также частенько с помощью неё радиолюбители создавали дискотечные стробоскопы, в которых, как правило, она долго не работала, так как ей приходилось моргать в секунду несколько раз, на что она технически не рассчитана. Но ведь в качестве автомобильного стробоскопа, таких нагрузок не будет. Тут моргать то нужно всего 30-50 секунд, а после лежи, отдыхай, охлаждайся.

В общем, идея в следующем – взять данную лампу и на её базе соорудить автомобильный стробоскоп для установки зажигания. Но где мне взять лампу со вспышки фотоаппарата, тут мне помогло детское увлечение фотографией. Ведь у меня когда-то был фотоаппарата со вспышкой, и он уже много лет лежит без дела.

Далее постараюсь описать сам процесс изготовления в деталях:
Разбираем вспышку. Отпаиваем стандартный конденсатор. На его место ищем конденсатор с меньшей емкостью, чтобы уменьшить постоянную времени, то есть скорость его зарядки. Я подобрал 47 мкФ х 450 В, в данном случае я взял напряжение с запасом, так как было желание с помощью удвоителя напряжения поднять его на конденсаторе, что повысит энергию вспышки. Будьте очень внимательны с определением полярности конденсатора, так как, при переполюсовке, его просто разорвёт, причем произойдёт очень эффектный хлопок. Далее отпаиваем кабель для синхронизации вспышки, подключающийся к фотоаппарату. К среднему выводу нашей лампы ИФК-120 аккуратно подпаиваем высоковольтный провод. Подойдет любой, который у вас лежит без пригодности (старый телевизор, холодильник, обогреватель…).

Отлично подошел бы, наверное, свечной провод, но его толщина немного большая, что причинит неудобства в использовании. На этом наши труды завершаются. Собираем теперь уже, не вспышку, а автомобильный стробоскоп в корпус и включаем в обычную сеть.

Почти мгновенно на корпусе вспышки (то есть, стробоскопе :-)) зажглась индикаторная лампа, так как наш конденсатор зарядился полностью. Для обкатки нового аппарата, я коснулся жилой высоковольтного провода электрода пьезовой зажигалки, предварительно сняв с неё кожух. При нажатии на рычаг зажигалки - я не получил результата. Я коснулся второго электрода, нажимаю и, о чудо, всё работает. Слава богу, что отражатель был направлен не мне в глаза, а в сторону стены, а то мне пришлось бы нахвататься «зайцев». Сложно судить, но от трёх до четырёх вспышек за секунду, было более чем достаточно, чтобы проверить автомобильное зажигание на холостом ходу. Да и по сравнению с первым моим стробоскопом, у этого были вспышки посильнее, видимые даже днём.

Обкатка была пройдена на «ура». Со дня на день понесу мой аппарат в гараж для окончательной проверки на практике.
Для того чтобы проверить правильность установки автомобильного зажигания, требуется при выключенном двигателе вставить высоковольтный провод автомобильного стробоскопа в центральное гнездо распределители или же в другое гнездо, катушки зажигания. Соединительный провод, который идет от катушки зажигания до самого распределителя, конечно же, должен находиться на месте. Далее нужно включить наш стробоскоп в сеть и запустить двигатель автомобиля. В идеале еще оборудовать наш стробоскоп кронштейном, чтобы его можно было цеплять на кузов автомобиля.

Будьте очень осторожны при применении такого стробоскопа, не забывайте о технике безопасности! Ведь здесь присутствует и сетевые 220 вольт, питание стробоскопа, а также и высокое напряжение на выходе из катушки автомобильного зажигания.

помощь света в настройке двигателя

Опережение зажигания в бензиновых двигателях и момент впрыска топлива в дизельных — это важные параметры, играющие определяющую роль в работе мотора. Поэтому установка опережения зажигания должна выполняться как можно точнее, иначе двигатель просто не будет работать. Большую помощь в этом деле оказывают стробоскопы — специальные инструменты, о которых пойдет речь в данной статье.

Эта публикация продолжает серию статей о специальном инструменте.


Что такое стробоскоп и зачем он нужен двигателю

Опережение зажигания — один из важнейших параметров, определяющих работу двигателя. Если неправильно выбрать момент зажигания топливно-воздушной смеси в бензиновых двигателях или момент впрыска топлива в камеру сгорания в дизелях, то мотор будет работать из рук вон плохо. Как установлено, зажигание и впрыск необходимо производить чуть ранее, чем цилиндр дойдет до верхней мертвой точки — поэтому параметр и назван опережением зажигания. Но почему так?

Дело в том, что сгорание любого топлива происходит не моментально, а занимает какой-то промежуток времени, поэтому при поджигании топлива еще до ВМТ «по-настоящему» оно начнет гореть только у ВМТ, поэтому передаст поршню накопленную энергию (в виде давления расширяющихся отработанных газов) с максимальной эффективностью. Двигатель разовьет большую мощность и будет работать без перебоев.

Если зажечь топливо непосредственно в ВМТ, поршень получит не всю энергию, а работа двигателя в целом будет неудовлетворительной. А если, напротив, зажечь топливо слишком рано, то поршню из-за давления газов будет трудно дойти до ВМТ. В ряде случаев такой двигатель даже и завести будет невозможно.

Опережение зажигания определяется для каждого двигателя еще на заводе, а чтобы в дальнейшем двигатель можно было отрегулировать, на него наносятся установочные метки — одна неподвижная, непосредственно на двигателе, а вторая подвижная, на маховике или шкиве привода генератора (она, как нетрудно понять, показывает скорость вращения коленвала). В определенные моменты времени эти метки занимают определенное положение друг относительно друга, а определить это положение как раз и помогает стробоскоп.


Устройство и принцип действия стробоскопа

Стробоскоп — прибор, предназначенный для наблюдения за быстропротекающими процессами в реальном времени. В простейшем случае стробоскоп представляет собой устройство, формирующее частые короткие световые вспышки, с помощью которых и достигается стробоскопический эффект.

Стробоскопический эффект сводится к следующему. Если на какое либо движущееся (в том числе и вращающееся) тело направить короткие и частые вспышки света, то для нашего глаза тело как бы «замрет» — мы будем видеть не плавное движение, а прерывистое, состоящее из множества статичных «картинок».

Если с помощью стробоскопа наблюдать повторяющееся движение — например, метку на вращающемся шкиве или маховике двигателя, то при определенных частотах вспышек (частота вспышек должна быть кратна частоте вращения шкива) метка для нашего глаза замрет на одном месте, и именно благодаря этому эффекту существует возможность регулировки опережения зажигания.

В современном стробоскопе яркие и короткие световые импульсы создаются специальными безынерционными ксеноновыми лампами (обычные лампы накаливания зажигаются и гаснут медленно, и даже при частоте тока 50 Гц колебания их яркости уже незаметны нашему глазу, поэтому они непригодны для работы в стробоскопе), которые управляются электронным блоком. Однако ресурс ксеноновой лампы, работающей в таком режиме, ограничен, поэтому ее необходимо периодически заменять.

Сейчас рынок предлагает не просто стробоскопы, а приборы с массой дополнительных функций. В частности, цифровые стробоскопы могут измерять опережение зажигания в бензиновых двигателях и момент впрыска топлива в дизельных, измерять частоту вращения коленчатого вала, напряжение в бортовой сети и другие параметры. И все измеренные характеристики выводятся на встроенный экран, что значительно упрощает применение прибора.

Также стробоскопы комплектуются целым набором зажимов и датчиков для проведения измерений на различных типах двигателей. Все это делает стробоскоп универсальным прибором, который могут применять и профессионалы, и рядовые автолюбители.


Применение стробоскопа для проверки бензиновых двигателей

С помощью стробоскопа можно с одинаковым успехом проверять работу и карбюраторных, и инжекторных двигателей. В обоих случаях для определения момента опережения зажигания необходимо закрепить емкостный датчик (выполнен в виде обычного зажима типа «крокодил») на высоковольтном проводе, идущем к свече зажигания первого цилиндра, а лампу стробоскопа направить на установочные метки.

Если опережение зажигания выставлено правильно, то при работе двигателя на холостом ходу метки должны совпасть. В случае расхождения меток необходимо отрегулировать прерыватель-распределитель зажигания (трамблёр) так, чтобы метки «сошлись». Здесь необходимо отметить, что измерение и регулировка должна проводиться только с отключенной от вакуумного датчика трамблера вакуумной трубкой.

С помощью стробоскопа также можно проверять работу центробежного и вакуумного (для карбюраторного двигателя) регуляторов трамблера.

Проверка работы центробежного регулятора также проводится с отсоединенной вакуумной трубкой. Оценить работу регулятора можно, увеличив обороты двигателя примерно до 2000 — в этом случае угол опережения зажигания должен увеличиться (на 5-7 градусов, но все зависит от двигателя). Если этого не происходит, то центробежный регулятор трамблёра неисправен и его необходимо ремонтировать.

Для проверки вакуумного регулятора необходимо подключить вакуумную трубку и снова увеличить обороты двигателя. При исправном регуляторе установочные метки разойдутся еще больше — не менее чем на 15 градусов.

Многие современные инжекторные двигатели лишены традиционного прерывателя-распределителя, поэтому для них актуальна только установка опережения зажигания по измерению момента подачи импульса на свечи.


Применение стробоскопа для проверки дизельных двигателей

Для установки опережения зажигания дизельного двигателя используется похожая методика, однако здесь для определения момента впрыска топлива используется пъезодатчик, устанавливаемый на топливную магистраль первого цилиндра. При подаче топлива от ТНВД к форсунке, топливная трубка испытывает толчок и на очень короткое время расширяется — это кратковременное увеличение диаметра трубки фиксируется датчиком и используется для регулировки опережения зажигания.

Как и в случае с бензиновым двигателем, угол опережения впрыска топлива в камеру сгорания определяется по установочным меткам, которые в каждом конкретном двигателе должны иметь строго определенное положение. При несовпадении меток необходимо провести регулировку с помощью установленной на ТНВД муфты опережения зажигания (МОЗ).

Однако, как нетрудно понять, такая методика подходит лишь для традиционных систем впрыска топлива, а для современных моторов с системой Common Rail или насос-форсунками этот способ неприменим. В таких двигателях присутствуют электронные блоки управления и регулировки проводятся с их помощью. Хотя определение положения установочных меток даже в самых современных двигателях осуществляется с помощью все того же стробоскопа.

Правильно выставленное опережение зажигания — залог легкого пуска и бесперебойной работы двигателя. А благодаря стробоскопу выполнить все необходимые регулировки можно без помощи специалистов.


Powerdynamo, стробоскоп - синхронизатор

Что и зачем такое стробоскоп и как использовать

Википедия сообщит нам, что стробоскоп:

- это инструмент, используемый для создания циклически движущегося объекта (нашего маховика). быть медленным или неподвижным. Стробоскопы используются в таймерных огнях, чтобы динамически установить угол зажигания двигателя внутреннего сгорания с циклом Отто.

Световой индикатор времени подключен к цепи зажигания (в основном индуктивно) и используется для подсветки меток ГРМ с двигателем. Бег.Видимое положение меток, замороженных стробоскопом. эффект, указывает текущую синхронизацию искры по отношению к поршню позиция.


Эти инструменты бывают разных форм, в основном пистолетные. или форму факела.

Всем нужен источник питания (230 В или 12 В), и у них есть пикап (в основном индукционный зажим поставить вокруг кабеля HT для импульсного датчика)


Для стробирования двигателя вы устанавливаете стробоскоп (мощность питания и зажим HT) и запустите двигатель.Строб будет быстро мигать. Если он не мигает, поверните зажим на 180 градусов (т. Е. В сторону раньше в сторону свечи зажигания теперь должна быть направлена ​​в сторону зажигания катушка).

Теперь направьте вспышку на маркировка на маховике и двигателе. В связи с описанным выше стробоскопический эффект: метки кажутся неподвижными или в случае системы с опережающими механизмами, перемещающимися в зависимости от оборотов двигателя.

Вы заметите все еще мерцает положение штриховой маркировки - и это НЕ какой-то неисправность зажигания.Строб действует как в начале, так и в конце Искра. Иногда он использует начало, иногда конец, чтобы вызвать вспышку. следовательно мерцает. Кроме того, когда вы пробуете 3 разных типа стробоскопа на на одном и том же движке вы можете получить 3 разных результата. Стробоскопы не на 100% точный - но все же лучшее, что вы можете получить, и лучше, чем статическое время что в магнито-системах в любом случае невозможно (за исключением следующих настроек правила по доверию)

Практически:


Проверьте, есть ли на вашем двигателе заводская метка ГРМ.Старый BMW, например. имеют их (см. рисунок здесь с маркировкой OT = ВМТ).

В противном случае вам придется установить эти отметки, как описано ниже.

Обратите внимание, что хотя большинство наших систем имеют маркировку, они для статического времени, и они не очень полезны для динамических (стробоскопических) сроки.


Вы получите необходимые данные о зажигании из руководства по эксплуатации вашего мотоцикла. В качестве справка: 2 удара из 60-80-х годов будут использовать около 27 градусов, что равно 2.От 5 до 3,5 мм до верхней мертвой точки (ВМТ - это самая высокая точка пистион может дойти). Моторные навыки 30-х годов потребовали бы гораздо большего прогресса (5-7мм). Старые 4 хода требуют более 40 градусов для ранней настройки и около 2 или 8 за опоздание.

Вынуть свечу (свечи) зажигания. Найдите ВМТ (для 4-х тактов тот, что по мощности Инсульт). Поверните кривошип (лучше всего используя маховик в качестве ручки) назад. (проверьте, есть ли у вас маховики, вращающиеся по часовой стрелке или против часовой стрелки!) пока поршень не опустится до необходимого значения.

Конечно, работать придется точно. Теоретически до 0,1 мм или меньше точность. Для этого вы используете какой-то датчик.

В качестве импровизированного устройства, чтобы вообще запустить работу, используйте карандаш или вставьте отвертку в отверстие для пробки, чтобы проверить положение поршня.



Теперь вам нужно пометить маховик с положением кривошипа в замке зажигания. положение (2 хода) или (4 хода) раннее и позднее зажигание от какая-то неподвижная точка на двигателе.

Немного скобы двигателя, как здесь, на картинке, или винт и т. Д.

Всегда делайте это, когда кривошип находится в желаемом положении зажигания. позиция.


Вставьте свечу (свечи) зажигания обратно. Подключите стробоскоп согласно инструкции прилагается к инструменту, и запустите двигатель.

Элемент должен быстро мигать.

Если он не мигает или мигает только с перерывами, снимите зажим с Провод HT, переверните его (сторона, которая была раньше по направлению к вилке, теперь обращена к катушка зажигания).



Теперь направьте вспышку на маркировка на маховике и двигателе.

Из-за описанного выше стробоскопического эффекта маркировка кажется стационарный

ВНИМАНИЕ: Даже если маховик кажется быть в состоянии покоя, это определенно не так. Он вращается с некоторой скоростью, и вы следует воздерживаться от прикосновения к этому ротору, если он, казалось бы, невинно остановился!


Следующее будет зависеть от того, есть ли у вас 2-тактный двигатель, 4-тактный, вращающийся по часовой стрелке или против часовой стрелки маховик. Однако принцип всегда один и тот же.
Проверьте, совпадает ли маркировка на роторе с ориентиром на двигатель, как он находился в статическом положении во время настройки.

На картинке здесь (для маховика, вращающегося по часовой стрелке) совмещение с светло-зеленая линия означает ОК.

Выравнивание больше с красной линией означает, что искра опаздывает, в любом случае позже чем хотел.

Выравнивание больше с синей линией означает, что искра слишком рано, в любом случае раньше, чем хотелось.

пример для вала, вращающегося по часовой стрелке!


Если отметки не совпадают на 100%, не паникуйте. Как уже упоминалось, стробоскопы не на 100% точны, возможно, вы читаете немного сбоку и большинство старых двигателей довольно снисходительны.

Если это утешает:
старые данные производителя тоже определенно не точны. Они часто использовались бензин с бензином низкого качества (68-88 октан).Сегодня у нас 94 или около того. Следовательно, развитие пламени происходит намного быстрее и нужно меньше аванса, но насколько меньше, только вы можете узнать эксперимент.

Примечание для 4-х тактов с доступом только к распределительному валу:

Поскольку кулачок вращается на половину скорости кривошипа, углы фаз газораспределения сдачи уменьшаются вдвое.


Важно, чтобы двигатель работал плавно и имел тяговое усилие.ЕСЛИ в этом случае перестаньте возиться с зажиганием. Вы только усугубляете ситуацию.

Если вы хотите изменить настройки после стробирования, вы следующим образом:

a) Запишите, сколько (мм) и в каком направлении вы сделали разметку на маховике появляется сдвинутая вспышка.

b) Если опорная плита не допускает изменений, вам придется тянуть ротор. (без изменения положения кривошипа) и сбросьте его таким образом, чтобы исправить смещение, которое вы заметили во время стробирования.

c) Надежно закрепите ротор и снова стробируйте. Надеюсь, теперь у вас есть то, что вы хотел, в противном случае повторите упражнение (тесто в этом случае сначала выпейте пива)

За 4 такта маркировка смещается с ускорением двигателя (из-за автоматическое продвижение)

Маркировка должна постепенно меняться от поздней до ранней отметки.

Вы можете посмотреть короткое видео о это здесь

к базе знаний

Как проверить и отрегулировать время зажигания на классическом автомобиле

В этом руководстве содержится совет « bygone» о том, как проверять и регулировать угол опережения зажигания на классическом автомобиле.Это часть создаваемой мной серии статей, в которых описывается, что делать с базовым сервисом для классических автомобилей.

Полезная информация для любителей классических автомобилей и ретро-автомобилей , так как многие из этих задач больше не требуются на современных автомобилях.

Помните, ребята, это «давно забытые руководства»… полезные, но меры безопасности и средства индивидуальной защиты отражают давно забытое понимание. Оставайся в безопасности.

Если вы торопитесь, вы можете скачать это руководство в формате PDF

Что помогает финансировать этот сайт



Как проверить угол опережения зажигания

Прежде чем мы продолжим, вы можете получить здесь общее представление об основах синхронизации зажигания.

Перед началом работ по установке угла опережения зажигания необходимо знать три вещи:

  1. Какой из ваших цилиндров номер 1.
  2. Какой цилиндр используется для процедуры синхронизации. (Почти во всех случаях это № 1, но есть редкие исключения, когда вместо него используется самый задний цилиндр (№ 4, № 6 или № 8). )
  3. В какой момент (то есть… сколько градусов вращения коленчатого вала до ВМТ - цилиндр газораспределительного механизма должен сработать) (Это зависит от автомобиля к автомобилю, а также варьируется для одного и того же автомобиля в разных странах, в которых действуют строгие правила контроля выбросов, и в странах, в которых их нет.)

Так что соберите факты из руководств по ремонту для соответствующих стран. Не стоит просто гуглить, используя марку и модель автомобиля, так как вы можете получить неверную информацию.

Фактическая работа состоит из четырех этапов :

  1. Установление на неподвижной части двигателя отметки, соответствующей ВМТ.
  2. Нанесение на вращающуюся часть двигателя, такую ​​как шкив вентилятора или маховик, метки для обозначения ВМТ.
  3. Также устанавливают на вращающемся элементе еще одну отметку «опережение», представляющую количество градусов до ВМТ, при котором должно происходить сгорание.
  4. Регулировка распределителя таким образом, чтобы цилиндр № 1 (или другой соответствующий) срабатывал точно так, как метка продвижения на шкиве вентилятора или маховике совпадает с фиксированной меткой, соответствующей ВМТ, которую вы сделали на двигателе.

Где найти метки времени зажигания

Первый шаг в определении времени зажигания - это найти метки синхронизации или, если производитель не смог их предоставить, сделать их.На рисунках ниже показаны наиболее вероятные места появления меток.

Метки синхронизации зажигания можно найти на шкиве коленчатого вала в передней части двигателя. Здесь на шкиве нанесена шкала

Если метки ГРМ находятся на маховике, их обычно можно увидеть, сняв небольшую пластину, прикрепленную болтами к кожуху колокола в задней части двигателя. Эта пластина обычно находится сверху или сбоку, но на некоторых автомобилях она находится внизу.

На некоторых автомобилях с поперечным расположением двигателя следы можно увидеть только с помощью небольшого ручного зеркала и фонарика. Во время работы приклейте зеркало к кожуху маховика с помощью жевательной резинки и подходящей опоры.

Метки синхронизации могут быть на маховике. виден через отверстие в верхней, боковой или нижней части раструба вокруг муфты Некоторые автомобили оснащены гасителями колебаний на коленчатом валу. Они установлены за шкивом и могут иметь шкалу времени.

В качестве альтернативы, метки синхронизации могут быть на шкиве вентилятора или на автомобилях с глушителями колебаний коленчатого вала за шкивом вентилятора на глушителях.



Что такое ВМТ или верхняя мертвая точка

Следующий шаг - определить, что идентифицируют метки.

На шкиве вентилятора или где-либо еще вы можете найти только одну отметку. Если на нем написано «Верх», «ВМТ» «Нет. 1 'или «0 °», то это, безусловно, метка ВМТ - та, которая обозначает, что цилиндр, используемый для хронометража, находится в положении «огонь».

Если на нем нет идентифицирующих символов, это почти наверняка знак ВМТ, за исключением поздних автомобилей Volkswagen, где, чтобы не усложнять задачу, это предварительный знак.

Если вы обнаружите две линии на расстоянии примерно 2,5 см или 1 дюйма друг от друга, то первая, которая появляется при вращении двигателя, является меткой продвижения, а другая - меткой ВМТ.

На некоторых двигателях две метки опережения установлены близко друг к другу. Они используются, когда двигатель работает на разных сортах топлива. Чем выше октановое число (или звездочка) топлива, тем более точным будет время. Полезно знать в наше время.

На шкиве или демпфере некоторые производители предоставляют сложную шкалу, показывающую 24 ° перед верхней мертвой точкой (ВМТ) и 16 ° после верхней мертвой точки (ВМТ), а также фактическую отметку ВМТ.

Другие имеют только одну канавку на фитинге коленчатого вала, но калиброванную шкалу, прикрепленную болтами к рациональной части двигателя. В обоих случаях шкала позволяет изменять время в зависимости от условий, в которых может управляться автомобиль, высоты над уровнем моря, например, или жаркого или холодного климата.

Какие бы отметки ни использовались, рекомендуется тщательно заполнить их белой краской, чтобы упростить поиск.


Что делать, если на вашем автомобиле нет временных меток ВМТ

Если метки времени отсутствуют, необходимо рассчитать и отметить правильные позиции.

Для отметки ВМТ процедура заключается в том, чтобы подвести поршень в цилиндре привода ГРМ (обычно № 1) точно к верхней точке его хода сжатия. Затем вы делаете узкую канавку на ободе шкива вентилятора или демпфера и делаете соответствующую отметку точно на одной линии с ней на соседней неподвижной части двигателя.

Для этого двигатель необходимо повернуть в правильном направлении вращения. Проще всего это сделать при снятых свечах зажигания, но сначала пометьте каждый вывод свечи номером, чтобы в дальнейшем избежать путаницы.

Есть несколько способов медленно повернуть двигатель. Один из них - использовать кривошипную ручку в том маловероятном, но счастливом случае, если она есть в вашем автомобиле.

Другой вариант - повернуть двигатель, потянув за ремень вентилятора, хотя это сложно для больших двигателей объемом 3 литра и более, и двигатели с вентиляторами с электрической или вязкостной муфтой не должны поворачиваться таким образом .

Еще один метод - использовать подходящую головку и длинную ведущую штангу на гайке, крепящей шкив или демпфер к коленчатому валу.Последняя альтернатива, хотя и не на автомобилях с автоматической коробкой передач, - это включить высшую передачу, включить рулевое управление до упора и толкнуть автомобиль за одну из выступающих шин.

Никогда не переворачивайте двигатель задним ходом; вы получите ложное показание.

Поскольку для создания отметки ВМТ требуется, чтобы цилиндр № 1 находился на такте сжатия (когда впускной и выпускной клапаны закрыты одновременно), необходимо снять крышку коромысла, чтобы вы могли видеть, когда это происходит.

В двигателях с верхним распределительным валом необходимо снять крышку распределительного вала. Поршень № 1 находится в такте сжатия, когда пружины соответствующих клапанов не сжаты, но имеют нормальную длину. Вы можете убедиться в этом, просто посмотрев на соседние пружины, некоторые из которых будут в заметном состоянии сжатия.



Для получения точных показаний ВМТ необходимо смазать резьбу отверстия свечи зажигания цилиндра № 1 хорошей жидкостью для выдувания пузырьков, например, моющим средством или сильным мыльным раствором.Чтобы пузырек оставался приемлемого размера, вкрутите свечу зажигания примерно от половины до одного оборота или, в качестве альтернативы, используйте коническую деревянную свечу с канавкой, вырезанной на одной стороне.

По мере вращения двигателя пузырь будет увеличиваться все время, пока поршень поднимается на такте сжатия. После прохождения ВМТ пузырек сожмется или лопнет.

Повторите процедуру создания пузырей несколько раз, чтобы почувствовать, где находится ВМТ. Вам нужно будет повернуть двигатель так, чтобы другие поршни достигли ВМТ до No. 1 вернется в это положение.

Убедившись, что пузырек находится на максимальной высоте, сделайте начальные отметки, как описано выше.

Нанесение метки времени

Затем вам нужно установить временную метку на нужное количество градусов (как объяснялось ранее) перед ВМТ.

Это можно сделать двумя способами. Один из них - измерить диаметр шкива вентилятора с помощью линейки и вырезать из карты круг точно такого же размера, как и шкив. Затем вы отмеряете угол наклона транспортиром и переносите временную метку на шкив.

Карту синхронизации можно сделать, просто вырезав из нее круг того же размера, что и шкив, и отметив на нем угол опережения.

Для другого метода начните с измерения диаметра шкива.

Умножьте это на 22. Затем умножьте на необходимое количество градусов опережения зажигания. Разделите результат на 7 x 360 (2520). Это обеспечит необходимое расстояние вокруг обода шкива. Формула:

Рассчитать положение установочных меток шкива

Наконец, используйте гибкую стальную ленту, чтобы измерить расстояние вокруг обода шкива.

Какой бы метод вы ни использовали, помните, что при вращении двигателя метка синхронизации должна располагаться перед меткой ВМТ. Если смотреть на двигатель со стороны вентилятора, например, направление вращения будет по часовой стрелке, поэтому новая отметка будет справа от ВМТ. Новая отметка - BTDC, перед верхней мертвой точкой.


Как установить время зажигания

Существует три метода установки угла опережения зажигания:

  1. Статический метод , выполняемый при остановленном двигателе.Этот метод можно использовать с любым автомобилем, но он не точен, и окончательную настройку необходимо провести позже в условиях дорожных испытаний.
  2. Метод стробоскопического освещения , выполняемый с двигателем, работающим на заранее определенном количестве оборотов. Он более точен, чем статический таймер, но работает только на автомобилях с тахометром (тахометром).
  3. Монолитный ГРМ . Этот относительно новый метод работает только на более поздних классических автомобилях, коленчатые валы которых сделаны специально для этого.

Регулировка точек

Перед тем, как вы начнете проверять угол опережения зажигания, необходимо отрегулировать точки размыкателя контактов.


Как настроить синхронизацию с помощью метода статического зажигания

Статический метод определения угла опережения зажигания использует лампочку на 12 В в середине участка электрического кабеля;

Подключается через точки прерывателя контакта в распределителе. или катушка. При включенном зажигании двигатель проворачивается вручную, так что лампочка загорается в тот момент, когда соответствующая свеча зажигания обычно дает искру.

Таким образом, можно продолжать регулировку распределителя до тех пор, пока не загорится индикатор, когда отметка BTDC на маховике (или где-либо еще) точно совпадает с фиксированной контрольной отметкой.

Если свет загорается до того, как поршень достигает ВМТ, зажигание продвигается вперед и должно быть замедлено; если он загорается после BTDC, зажигание замедляется и должно быть увеличено.

Готовые комплекты лампочек на 12 В можно (или можно было бы купить) в большинстве магазинов моторных аксессуаров.В качестве альтернативы вы можете сделать свой собственный, припаяв кусок электрического кабеля к каждой клемме 12-вольтовой лампочки, а затем припаяв крокодиловый зажим к другому концу каждого провода.

Процедура статической синхронизации показана на рисунках ниже, но следует учитывать два дополнительных аспекта.

Если метки ГРМ находятся на маховике или если двигатель нужно вращать, раскачивая автомобиль на передаче, вам, вероятно, понадобится помощник.



Когда вы приступаете к окончательной регулировке времени с помощью шкалы нониуса (точной настройки) на распределителе, все, что разрешено, - это максимум шесть щелчков в любом направлении, даже если большинство дистрибьюторов перемещаются на 11.Если больше шести, следует вернуться к вращению корпуса распределителя.

Пронумеровав и отсоединив провода свечи зажигания, отверните гайки или винты, крепящие крышку коромысла, и осторожно снимите ее. Если прокладка изогнута, протекает или повреждена, ее необходимо заменить. Найти ВМТ. снимите свечу зажигания № 1 и смазать отверстие хорошей жидкостью для выдувания пузырей. В этом случае крепкий мыльный раствор. Убедитесь, что в отверстии для свечи зажигания нет песка. Если жидкость не образует очень эластичный пузырь, может не потребоваться вставлять свечу зажигания, чтобы контролировать объем пузырька, но с более тонкими растворами будьте осторожны, чтобы не лопнуть его. Как только вы почувствуете процесс, вращайте двигатель, пока пузырь на максимальной громкости.Ни в коем случае нельзя переворачивать двигатель назад, так как это приведет к неверным показаниям. Выберите подходящую неподвижную часть двигателя рядом со шкивом коленчатого вала (вместо этого вам, возможно, придется сделать отметку), а затем отметьте обод шкива точно напротив этого с помощью ножовки. Выровняв установочные метки и отцентровав нониусную шкалу (если она есть), ослабьте зажимной болт распределителя, расположенный в основании распределителя рядом с двигателем. Индикатор должен загореться, когда отметки совпадают. Если он не поворачивает распределитель, пока он не повернется.Теперь снова затяните зажим на основании. Выполните окончательную точную настройку с помощью нониусной шкалы. Снимите бакелитовый колпачок с распределителя и подсоедините один зажим типа «крокодил» к клемме LT на распределителе, а другой - к клемме на катушке. При включенном зажигании лампочка может загореться. Стрелка указывает на вакуумную трубку, которую необходимо снять для проверки при использовании метода стробоскопа.

Как настроить синхронизацию с помощью метода стробоскопа

В стробоскопической лампе для хронометража используется неоновая или аналогичная высоковольтная лампа, которая вызывает очень короткую вспышку практически мгновенно.Эта вспышка вызывается током в высоковольтном проводе свечи зажигания №1. Таким образом, каждый раз, когда искра №1 загорается, лампочка загорается.

Чтобы использовать стробоскоп, вы направите его на метки синхронизации (на шкиве коленчатого вала, демпфере или маховике) при работающем двигателе. Поскольку стробоскоп мигает только при срабатывании № 1, он заставляет шкив (или что-то еще) казаться неподвижным.

Таким образом, легко увидеть, совпадает ли метка продвижения на шкиве с фиксированной меткой на двигателе.

Но есть одна небольшая проблема. Число градусов BTDC, которые выстреливает № 1, не является постоянным; это зависит от скорости двигателя. (Два механизма, центробежное опережение и опережение вакуума, управляют этим изменением.) Итак, чтобы использовать стробоскоп, вам необходимо знать правильную динамическую синхронизацию зажигания при заданной скорости.

Например, 7 ° ВМТ при 1000 об / мин - и для работы двигателя с правильным числом об / мин. По этой причине в автомобиле должен быть тахометр. (Как установить счетчик REV)


Вот самые популярные Timing Lights на eBay.Не поддавайтесь соблазну потратить целое состояние - Power Spark или Accuspark идеально подойдут для простого классического автомобиля.


Руководства по ремонту сообщат вам правильный угол опережения и соответствующие обороты для динамической синхронизации, и этот угол должен быть отмечен на шкиве вентилятора так же, как и для статической синхронизации.

Процедура синхронизации по стробоскопу показана ниже. Но прежде чем вы начнете, важно отсоединить трубу подачи вакуума (обозначена стрелкой на рисунке ниже).

Изображение показано только для того, чтобы помочь идентифицировать вакуумную трубу. Стробоскопическая установка угла опережения зажигания производится при работающем двигателе. Поэтому необходимо убедиться, что метка синхронизации шкива выделяется. Выделите его тонкой линией белой краски Метка неподвижного газораспределения на передней части двигателя или кожухе колокола должна быть выделена белой краской. Когда стробоскоп направлен на две метки на скорости, они должны отображаться как одна линия. Некоторые стробоскопы имеют только два провода, а некоторые - четыре. Стробоскопы с четырьмя выводами могут иметь специальные триггеры, которые позволяют одному человеку запустить двигатель с помощью дистанционного управления.Будьте осторожны при установке. Подключите стробоскоп к свече зажигания № 1, один вывод - к свече, другой - к колпачку. После снятия вакуумной трубки с карбюратора запустите двигатель с правильной динамической частотой вращения. Если вентилятор не был снят, осторожно посветите стробоскопом на метки синхронизации. Если они не выравниваются с правильной скоростью, попросите помощника повернуть распределитель в любом направлении, пока они не выровняются.

Меры предосторожности и полезные советы

У некоторых стробоскопов есть провода, которые подключаются как к батарее, так и к No.1 свеча зажигания. При их использовании всегда подключайтесь сначала к батарее, а затем к вилке №1.

При отсоединении всегда отсоединяйте сначала штекерный провод № 1, а затем провода аккумуляторной батареи. Таким образом вы избежите поражения электрическим током, если дотронетесь до разъемов аккумулятора.

Стробоскоп заставляет все, что вращается с высокой скоростью, казаться неподвижным. Так что держитесь подальше от движущихся частей.

Снятие ремня вентилятора на время регулировки является разумной мерой предосторожности, поскольку вентилятор будет практически незаметен.Не забудьте заменить его, когда операция будет завершена.

Еще одна мера предосторожности, хотя и не связанная с безопасностью, - убедиться, что метка ВМТ на шкиве, демпфере или маховике четче, чем все остальные (например, метка ВМТ). Это предотвратит установку неправильной отметки времени.

Если у вашего автомобиля есть метки ГРМ на маховике (если у него нет поперечного двигателя), вам понадобится помощь помощника.


Монолитный момент зажигания

Монолитный механизм хронометража был более поздней разработкой компании Ford в США.В нем используется обработанный индикатор, встроенный в коленчатый вал во время производства.

Когда коленчатый вал вращается, индикатор посылает электромагнитный импульс на монолитную синхронизирующую аппаратуру, установленную на двигателе. Этот импульс запускает световой индикатор, и регулировка выполняется таким же образом, как и со стробоскопом - путем поворота распределителя до совмещения временных меток.

Этот метод считается более точным, чем использование меток на шкиве вентилятора или демпфере, поскольку он основан на самом коленчатом валу, а не на компоненте, отделенном от коленчатого вала резиновым кольцом, которое может деформироваться на скорости.


Электронная синхронизация зажигания

Я предоставлю более подробное объяснение времени электронного зажигания и преобразования в более позднем посте. Однако вот основы.

Существует два основных типа электронного зажигания

Более простой и дешевый вид, в котором используется существующий контактный прерыватель в системе зажигания, и более дорогой, более сложный вид, известный как «бесконтактный».

Если сохранен существующий контакт-прерыватель, можно установить время зажигания статически, но большинство производителей рекомендуют стробоскопическое измерение времени.

С электронным зажиганием можно установить зажигание до предела, рекомендованного производителем автомобиля, из-за точности, которую этот тип зажигания может поддерживать во всем диапазоне оборотов двигателя. Следовательно, чтобы получить от этого максимальную пользу, требуется действительно точное время.

Бесконтактные системы зажигания также могут быть синхронизированы по времени только с помощью стробоскопа. Однако некоторые системы, такие как Kenlowe Kenlomatic, имеют собственный индикатор времени.Это работает так же, как 12-вольтовая лампочка при обычном статическом отсчете времени.


Дорожные испытания Момент зажигания

Дорожные испытания - заключительный этап установки угла опережения зажигания.

Перед тем, как начать, убедитесь, что все провода свечей зажигания были заменены в правильном порядке, и если вы их удалите, замените вентилятор.

Сначала прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры.

Затем увеличьте скорость на высшей передаче и полностью открытой дроссельной заслонке с примерно 40 км / ч до 65 км / ч (от 25 до 40 миль в час), при этом прислушиваясь к любому звуку розового тона (легкий металлический стук.


Что такое Pinking и как его решить на классическом автомобиле

Если появляется какое-либо заметное розовое пятно, значит, двигатель слишком далеко продвинулся.

Его следует замедлить, повернув ручку регулятора нониусной шкалы в соответствующем направлении до тех пор, пока не будет слышен только самый слабый след.

Еще лучший тест, для которого вам понадобится помощник, - это измерить время разгона на высшей передаче на полном газу между двумя фиксированными ориентирами.

Немного увеличьте зажигание, то есть на один или два щелчка - и повторите попытку.Когда время, необходимое для ускорения между двумя точками, является самым коротким и с легким намеком на розовый, время вашего автомобиля будет оптимальным.



Об этом сайте

Посетите библиотеку поставщиков SCOTTYS для поставщиков запчастей для классических автомобилей.

Посетите техническую библиотеку SCOTTYS для получения руководств и руководств по запасным частям.

Посетите Художественную библиотеку SCOTTYS, чтобы найти специализированную компанию.

С уважением СКОТТИ


Old Britts Установка блоков зажигания Boyer Bransden MKIII для Nortons

Old Britts Установка блоков зажигания Boyer Bransden MKIII для Nortons Установка блоков зажигания Boyer Bransden MKIII для Nortons

Ниже приводится перепечатка инструкции по установке, предоставленной Boyer Bransden:

BOYER BRANSDEN ELECIRQNICS LTD
Дом в Фриндсбери, Кокс-лейн, Детлинг.MAIDSTONE, Kent ME14 3HE ENGLAND
Телефон: 01622 730939 Факс: 01622 730930

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ BOYER BRANSDEN ДЛЯ NORTON COMMANDO TYPE MK3

В том числе: -

a) Транзисторный ящик (прямоугольный черный ящик с проводами)
b) Пластина статора (круглая печатная схема с двумя катушками и проводами)
c) Магнитный ротор (стальной блок с круглым покрытием и двумя установленными магнитами)
d) Пластиковая лента
e) 1,25 Болт BSF "x 0,25" 6r Болт 1,25 "x 0,25" UNF
f) Клеммы: 4 пули с наружной резьбой

Инструкции по установке: -

1) Снимите сиденье.
2) Снимите бак, отсоедините топливопроводы.
3) Снимите крышку выключателя контактов.
1) Снимите полностью блок выключателя контактов, включая блок автоматического продвижения. Отсоедините два провода черно-белого и черно-желтого цветов.
5) Установить двигатель на 31 B.T.D.C. на отметке генератора (убедитесь, что используется правильная маркировка - на генераторе на моделях 1972/3 есть две отметки, используйте знак, обозначающий T.D.C. с поршнями в верхнем положении).
6) Смонтируйте блок магнитного ротора с помощью одного из болтов (входят в комплект) так, чтобы магниты совпадали с названием «NORTON» на корпусе привода ГРМ.См. Рис. L.
7) Установите пластину статора (с соединительными проводами внизу), используя стандартные шпильки.
8) Магнит на одной стороне ротора теперь должен находиться в центре верхнего синхронизирующего отверстия в пластине статора; это также должно установить его наполовину путь вдоль его регулировочных пазов. Если нет, переместите ротор до тех пор, пока это не будет достигнуто, не выключая двигатель с 31 B.T.D.C. См. Рис.2. Двигатель atlas имеет корпус очков за головкой блока цилиндров. Его вал вращается в обратном направлении.Установите время на отверстии ГРМ по часовой стрелке.
9) Установите два штекерных разъема (входят в комплект) на два провода в крышке привода ГРМ и подключите их к розетке соответствующего цвета. разъемы на проводах пластины статора. Эти разъемы должны быть плотно прижаты к корпусу ГРМ или привязаны к одному из статоров. катушки, так как они могут сломаться от вибрации. Убедитесь, что два провода зажигания от крышки привода ГРМ до передней трубы рамы имеют минимальный 2 дюйма (50 мм) свободной игры.
10) Два провода в крышке привода ГРМ можно проследить вверх по трубке рамы к паре соединителей типа «пуля».Снимите эти разъемы.
11) Снимите все соединения низкого напряжения с двух катушек зажигания.
12) Снимите бело-синий провод с балластного резистора между двумя катушками зажигания. Цвет этого провода подачи питания зажигания может на некоторых машинах будет иначе, в таком случае проверьте с помощью контрольной лампы или измерителя, чтобы определить напряжение (-12 В) при включении зажигания. Балластный резистор больше не требуется и его можно снять.
13) Снимите красный провод с точки заземления на конце блока конденсатора.Подключите его к клемме с маркировкой + слева. катушка зажигания. Блок конденсатора больше не требуется, и его можно снять.
14) Установите транзисторный (черный) блок на трубку рамы с помощью пластикового ремня (входит в комплект), так чтобы длинные провода были на правой передней стороне, а два коротких провода слева. См. Рис. 3. Компания
Old Britts изготавливает монтажный кронштейн для черного ящика Boyer, см. Монтажный кронштейн для черного ящика Boyer.
15) Подсоедините короткие черно-белый и черно-желтый провода от коробки транзисторов к двум проводам, идущим вниз к крышке привода ГРМ, с помощью соединителей с наружной резьбой (входят в комплект).
16) Подключите красный провод от блока транзисторов следующим образом: первый разъем к заземляющему контакту на конце блока конденсатора, второй разъем к плюсовой клемме левой катушки зажигания с уже подключенным к нему красным проводом.
17) Соедините отрицательную клемму левой катушки зажигания с плюсом правой катушки с помощью короткого черного соединительного провода.
18) Подключите черный провод от коробки транзисторов к клемме - правой катушки зажигания.
19) Подключите бело-синий провод (тот, что снят с балластного резистора) к белому проводу от коробки транзисторов.

Если вы используете катушку Dyna 5 Ом, см. Катушки 12 В Dyna, Схема подключения и Монтажный комплект для этой схемы подключения.
20) Все оригинальные провода, которые были сняты, теперь не в цепи и могут быть безопасно убраны в сторону.
21) Убедитесь, что все соединения в порядке и затянуты, в противном случае снимите и затяните плоскогубцами.
22) Установите бак, топливопроводы и сиденье.
23) Запустите двигатель и время с помощью стробоскопа до 31 B.T.D.C. (28 град при штатном зажигании) с двигателем до 5000 Р.ВЕЧЕРА. Это делается путем перемещения пластины статора зажигания (Статор: по часовой стрелке для продвижения вперед и против часовой стрелки для замедления) . Если время не может быть достигнуто до окончания регулировки, магнитный ротор необходимо ослабить и немного сдвинуть. (Ротор: против часовой стрелки для продвижения вперед и по часовой стрелке для замедления) , пока не будет достигнута правильная синхронизация.
24) Установите крышку привода ГРМ. С этой системой можно использовать две катушки на 12 В, если они находятся в хорошем состоянии.Стандартные катушки на 6 вольт замыкаются. к металлическому корпусу, проверить на наличие повреждений с помощью монтажных зажимов. Можно использовать одиночную дуэльную выходную катушку, если ее первичное сопротивление больше чем 3 Ом. Он должен быть установлен на раме таким образом, чтобы отводить тепло от центрального сердечника.


Вернуться на домашнюю страницу Old Britts Вернуться к техническим статьям

Эта страница была написана и разработана Ф. Х. Итоном. & Associates, если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, пожалуйста свяжитесь с нами по адресу info @ fheaton.ком

Установка и устранение неисправностей Vape Ignition

Нажмите здесь, чтобы загрузить инструкцию по установке PDF

ЗАЖИГАНИЕ НА 12 В - МОДЕЛИ С ДВУМЯ ЦИЛИНДРАМИ


ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ИЛИ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ С ТОЧКАМИ НА БОКОВОМ КОРПУСЕ
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Это устройство может работать с положительным или отрицательным заземлением, если катушки питаются от положительного источника
. Рабочее напряжение 10-16 вольт. Максимальный ток через блок
не должен превышать 5 ампер.Для дорожных применений подходят две последовательные катушки на 12 В, а для гонок
двухсторонняя катушка с первичным сопротивлением 3-4,5 Ом даст наилучшие результаты. Любое короткое замыкание
на катушках зажигания приведет к повреждению устройства. Ток катушки должен упасть до нуля через
2 секунды без срабатывания. Сопротивление обмоток статора должно составлять 73 Ом каждая, а магнитный ротор
должен иметь южные полюса, обращенные наружу.
Этот блок может быть адаптирован для использования на двигателях, работающих на распредвале на 180 градусов или на коленчатом валу на 360 градусов на
градус.Этот блок будет работать с двумя катушками до 10 000 искр в минуту. Типичный рабочий ход
составляет 10 градусов при 2500 об / мин. Это устройство должно работать с шасси, работающим
как обратный электрический ток, независимо от того, имеет ли он положительную или отрицательную полярность. Если двигатель установлен на резине, необходимо установить надежный заземляющий браслет
. Этот блок будет работать от генератора переменного тока, выпрямителя, стабилитрона
и без конденсаторной батареи, но запуск может быть более трудным. Если стабилитрон
отключается при работающем двигателе, устройство может быть повреждено.Обе свечи зажигания
зажигаются одновременно, поэтому, если двигатель работает только на одном цилиндре, неисправность может быть обнаружена в механической части
/ свече зажигания / катушке зажигания / высокотемпературном проводе, а не в блоке транзисторов или пластине статора.

СРОК ЗАЖИГАНИЯ ДЛЯ БЛИЗНЕЦОВ
TRIUMPH TWIN ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ 38 градусов полностью выдвинут
BSA TWIN ANTI CLOCKWISE 34 градуса полностью выдвинут
NORTON COMMANDO ANTI CLOCKWISE 28/31 градус полностью выдвинут
NORTON ATLAS по часовой стрелке выдвинут 28/31 градус

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ
КАТУШКА С ОДИНОЧНЫМ ВЫХОДОМ, 6 В
КАТУШКА С ДВОЙНЫМ ВЫХОДОМ, 12 В

ВЫВОДЫ HT И КОЛПАЧКИ ​​ЗАЖИГАНИЯ
Мы рекомендуем установить качественную заглушку с резистором 5 кОм
Также можно установить нерезисторные крышки


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ - ДВОЙНОЙ ЦИЛИНДР

Предупреждение : Это устройство может создавать высокое напряжение.
Всегда отключайте аккумулятор перед работой с системой!

1 Отсоединить аккумулятор

2 Снимите бензобак и / или седло для доступа к катушкам зажигания и конденсаторам

3 Снимите пластину размыкателя контактов и устройство автоматической подачи

4 Проследите два провода выключателя контактов (обычно черный, белый / черный или желтый) до блока конденсатора
/ катушек зажигания и отсоедините. Они больше не требуются

5 Отсоедините остальные провода от клемм катушки зажигания.Это будут провода отрицательного питания
от замка зажигания

.

6 Соедините катушки с помощью черного связующего провода. Отрицательный полюс одной катушки к положительному полюсу другой. Отрежьте
перемычку до нужной длины и убедитесь, что охватывающие разъемы lucar обжаты / припаяны.

7 Используя красный положительный провод заземления, подключите положительный полюс первой катушки к исправному заземлению корпуса
или положительному выводу аккумуляторной батареи на моделях с положительным заземлением (через питание переключателя зажигания на отрицательном заземлении модели
).См. Соответствующую электрическую схему для вашей модели

.

8 Найдите место для коробки транзисторов рядом с катушками зажигания и закрепите с помощью кабельных стяжек.
Убедитесь, что оба разъема блока проводов доступны для подключения проводов.

9 Подключите черный провод от коробки транзисторов к минусу на второй катушке (см. Схему подключения
). Снимите внешнюю защитную гильзу и отрежьте провод до необходимой длины.
При необходимости установите втулку.

10 Подключите красный провод от коробки транзисторов к положительной клемме первой катушки (та же точка
, что и провод заземления.См. Электрическую схему)

11 Подключите белый провод от блока транзисторов к цепи зажигания на моделях с ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ заземлением и к подходящему заземлению на моделях с ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ заземлением (см. Электрические схемы).
Снимите внешний защитный кожух и отрежьте провод до необходимой длины. При необходимости установите втулку.

12 Соедините черный / желтый цвет от коробки транзисторов с черным / желтым от пластины статора.
И черный / желтый, и черный / белый имеют общий рукав.Отрежьте рукав до желаемой длины

13 Соедините черный / белый от коробки транзисторов с черным / белым от пластины статора

14 Изолируйте концы всех неиспользуемых проводов и убедитесь, что все соединения в порядке и плотно прилегают.

15 Снимите крышку для проверки ГРМ со стороны генератора переменного тока двигателя.

16 Установить двигатель на полностью выдвинутую метку синхронизации на такте сжатия

17 Установите магнитный ротор на конец распределительного вала в корпусе контактов с помощью одного из прилагаемых болтов
(BSF или UNF в зависимости от модели).Убедитесь, что болт не доходит до
на резьбе. Если он слишком длинный, отрежьте немного нити

18 Удерживайте пластину статора в корпусе выключателя. Расположите регулировочные пазы по центру и поверните
магнитный ротор на его конус, пока метка синхронизации не совпадет с соответствующей меткой синхронизации.
Anti-clock A или clock C, в зависимости от модели. Это должно быть сделано без изменения настройки двигателя
. Для перемещения ротора предоставляется роторный гаечный ключ (хороший совет: отметьте положение синхронизации статора
на корпусе двигателя маркером и совместите метку синхронизации ротора с ним).
Пластина статора должна располагаться по центру регулировочных пазов, с меткой синхронизации ротора по центру
в отверстии положения синхронизации

19 Затяните фиксирующий болт ротора и убедитесь, что положение двигателя не изменилось

20 Закрепите пластину статора болтами стойки и подключите черный / белый и черный / желтый провода к пластине статора
с помощью штекерных соединителей

ПРОВОДКА : Все соединения должны быть самого высокого качества с обжимом и / или пайкой.Скрученные провода
не дадут удовлетворительной работы. Также избегайте наматывания лишней проводки. Отрежьте
до нужной длины и при необходимости сделайте новые соединения

21 Установите седло бака и снова подсоедините аккумулятор

22 Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры в течение 4-5 минут. Подключите стробоскоп
и отсчитайте время при работающем двигателе 4000-5000 об / мин. Это регулируется перемещением
пластины статора по ее прорезям.Если синхронизирующие метки не могут быть совмещены до конца регулировочных пазов
, то магнитный ротор необходимо переставить на

.

23 Установите крышку выключателя контактов и крышку привода ГРМ генератора. Теперь время установлено, и если
не требует дальнейшей регулировки

НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ




ЗАЖИГАНИЕ НА 12 В - МОДЕЛИ С ОДНОЦИЛИНДРОВЫМ ЦИЛИНДРОМ


ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ИЛИ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ С ТОЧКАМИ В БОКОВОМ КОРПУСЕ
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Это устройство может работать с положительным или отрицательным заземлением, пока катушка питается от положительного источника
.Рабочее напряжение 10-16 вольт. Максимальный ток через блок
не должен превышать 5 ампер. Для дорожного применения рекомендуется катушка на 12 вольт. Любое короткое замыкание
на катушке зажигания приведет к повреждению устройства. Ток катушки должен упасть до нуля через 2 секунды
без срабатывания. Сопротивление обмоток статора должно составлять 73 Ом каждая, а магнитный ротор
должен иметь южные полюса, обращенные наружу.
Этот блок может быть адаптирован для использования на двигателях, работающих на распредвале на 180 градусов или на коленчатом валу на 360 градусов на
градус.Этот блок будет работать с двумя катушками до 10 000 искр в минуту. Типичное рабочее продвижение
составляет 10 градусов при 2500 об / мин. Этот блок должен работать с шасси рамы, действующим как электрический возврат
, независимо от того, имеет ли он положительную или отрицательную полярность. Если двигатель установлен на резине, необходимо установить надежную заземляющую ленту двигателя
. Этот блок будет работать от генератора переменного тока, выпрямителя, стабилитрона
и без конденсаторной батареи, но запуск может быть более трудным. Если стабилитрон
отключается при работающем двигателе, устройство может быть повреждено.Обе свечи зажигания
зажигаются одновременно, поэтому, если двигатель работает только на одном цилиндре, неисправность может быть связана с механической цепью
/ свечой зажигания / катушкой зажигания / высокотемпературным проводом, а не с блоком транзисторов или пластиной статора

.

ВРЕМЯ ЗАЖИГАНИЯ ДЛЯ БРИТАНСКИХ ОДИНОЧНЫХ МОДЕЛЕЙ
BSA C15 / B40 АНТИ ЧАСОВАЯ СТРЕЛКА 33,5 BTDC полное движение
BSA B25 АНТИ ЧАСОВАЯ СТРЕЛКА 37 BTDC полное движение
BSA B44 АНТИ ЧАСОВАЯ СТРЕЛКА 28 BTDC полное движение
BSA B50 АНТИ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ 34 BTDC полное движение
BSA B50 АНТИ ЧАСОВАЯ СТРЕЛКА 34 BTDC полное движение
BTDC полное движение
BTDC 67 ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ 36 BTDC полное продвижение
T20 CUB 67- ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ 32 BTDC полное продвижение

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ
КАТУШКА ОДИНОЧНОГО ВЫХОДА 12 Вольт


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ - ОДИНОЧНЫЙ ЦИЛИНДР

Предупреждение : Это устройство может создавать высокое напряжение.
Всегда отключайте аккумулятор перед работой с системой!

1 Отсоединить аккумулятор

2 Снимите бензобак и / или седло для доступа к катушкам зажигания и конденсаторам

3 Снимите крышку ротора генератора, если она установлена.

4 Ослабьте центральный болт блока автоматической подачи

5 Проверните двигатель в правильное положение по времени полного опережения (см. Дополнительную информацию о синхронизации
).Эти метки ротора следует проверить на правильность совмещения, и они должны совпадать с отметкой
на двигателе, установленном в положение полного выдвижения. В случае сомнений проверьте с помощью синхронизирующего диска и установите калибр
в отверстии для свечи зажигания, затем при необходимости пометьте ротор. На моделях
, выпущенных после 1969 года, на левом картере двигателя

установлена ​​заглушка привода ГРМ.

6 Снимите рычаг пуска и переключения передач и снимите внешнюю крышку привода ГРМ

7 Снимите пластину выключателя и провод

8 Снимите центральный болт автоматического блока и снимите блок автоматического продвижения.Это можно сделать,
, с помощью прилагаемого съемного болта, или легким постукиванием сбоку снимите его с конуса

.

9 Установите магнитный ротор вместо автоматического блока с помощью одного из прилагаемых болтов: BSF
на двигателях до 1968 года или UNF на более поздних моделях. Убедитесь, что болт не попадает в резьбу.
При необходимости укоротите болт. Болт не затягивать, так как потребуется регулировка

10 Удерживайте пластину статора в корпусе выключателя.Расположите регулировочные пазы по центру и поверните
магнитный ротор на его конусе, чтобы совместить его с соответствующей меткой синхронизации (часы
C против часовой стрелки в зависимости от модели). Это должно быть сделано без изменения статической настройки двигателя (отметьте
положение метки синхронизации статора на корпусе двигателя маркером и совместите ротор с
). Пластина статора должна находиться в центре пазов регулятора с центральной меткой синхронизации ротора
в отверстии

положения синхронизации.

11 Убедитесь, что двигатель не двигался, и затяните крепежный болт ротора

12 Закрепите пластину статора болтами стойки и подсоедините черный / желтый и черный / белый провода к пластине статора
.Пулевое соединение гарантирует, что провода подключены правильно, так как это
повлияет на угол опережения зажигания. Пропустите провода через соответствующие зажимы втулки на внутренней крышке привода ГРМ
и закрепите их на передней трубе рамы с помощью кабельных стяжек

.

13 Установите внешнюю крышку привода ГРМ и рычаги пуска / переключения передач

14 Отсоедините все провода от клемм катушки зажигания. Это будет исходный вывод выключателя и питание
от замка зажигания и внешнего конденсатора, если он установлен

15 Найдите место для блока транзисторов рядом с катушкой зажигания и закрепите его, используя кабельные стяжки.Убедитесь, что
оба разъема блока проводов доступны для подключения проводов

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ (продолжение)
ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ

16 При ОТРИЦАТЕЛЬНОМ заземлении отсоедините черный провод от коробки транзисторов. Отрежьте до длины
и подключите к отрицательной клемме катушки с помощью изолированной плоской клеммы

.

17 Возьмите красный провод из коробки транзисторов, отрежьте до нужной длины и подключите к положительному выводу катушки зажигания
с изолированным лопатчатым выводом

18 Подключите подводящий провод выключателя зажигания к положительной клемме катушки зажигания

19 Возьмите белый провод из коробки транзисторов, отрежьте до нужной длины и подключите к хорошей точке заземления
(рекомендуется отрицательная [-] клемма аккумулятора)
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИКИ

20 Для ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО заземления, электрика возьмите белый провод из коробки транзисторов, отрежьте до нужной длины и подключите
к проводу питания переключателя зажигания, ранее подключенному к катушке зажигания

21 Возьмите красный провод из коробки транзисторов и подключите к плюсовому выводу катушки зажигания

22 Подключите отдельный провод заземления от положительной клеммы катушки к хорошей точке заземления
(рекомендуется положительная [+] клемма аккумулятора)

23 Возьмите черный провод из коробки транзисторов, отрежьте до нужной длины и подключите к отрицательному выводу катушки зажигания

ПРОВОДКА : Все соединения должны быть обжаты и / или припаяны наивысшего качества.Скрученные провода
не дадут удовлетворительной работы. Также избегайте наматывания лишней проводки. Отрежьте
до нужной длины и при необходимости сделайте новые соединения

24 Установите седло бака и снова подсоедините аккумулятор

25 Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры в течение 4-5 минут. Подключите стробоскоп
и отсчитайте время при работающем двигателе 4000-5000 об / мин. Это регулируется перемещением
пластины статора по ее прорезям. Если метки синхронизации не могут быть совмещены до конца
регулировочных пазов, то магнитный ротор должен быть переставлен на

.

26 Установите на место крышку выключателя контактов и крышку привода ГРМ генератора.Теперь время установлено, и если
не требует дальнейшей регулировки

27 РАННИЕ МОДЕЛИ C15 / B40 / T20 НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ СТРОБА
, поэтому для достижения оптимальных характеристик потребуются дорожные испытания. Отрегулируйте пластину статора, как более поздние модели
. ПРИМЕЧАНИЕ: Поскольку распределительный вал вращается на половину скорости вращения двигателя, перемещение кривошипа
на 20 градусов равно перемещению распределительного вала

на 10 градусов.


УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК


БЕЗ ИСКРЫ

1 Проверить заряд аккумулятора

2 С помощью контрольной лампы или вольтметра / мультиметра проверьте, подается ли питание на модуль зажигания от
замка зажигания.Измерьте расстояние между проводом зажигания и массой при включении зажигания на

.

3 Значение напряжения здесь должно быть таким же, как напряжение на аккумуляторной батарее мотоцикла
(12 вольт). Если обнаруживается значительно более низкое напряжение, это может указывать на неисправный переключатель
зажигания или плохое соединение в цепи зажигания / жгуте проводов. Простым тестом является прямое питание
от аккумулятора к блоку зажигания, минуя нормальное питание от переключателя зажигания

.

ПЛАСТИНА СТАТОРА

1 Проверьте электрические соединения на черных / белых / черных / желтых проводах.Проверьте наличие видимых признаков повреждения
на пластине статора и убедитесь, что ротор правильно расположен в конической посадке

.

2 С помощью мультиметра проверьте обрыв цепи через пластину статора. Установите измеритель в омах. Значение сопротивления
для каждой катушки должно составлять 73 Ом. Подключите измеритель к черному / белому и черному / желтому проводам
, общее сопротивление должно составлять 146 Ом

ИСКРЫ ПРИ КОРОБКЕ, НО ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ

1 Проверьте полярность проводов от модуля зажигания к статору (y / b к y / b и w / b к w / b).Если эти провода
подключены неправильно, зажигание вызовет искру, но отсчет времени будет замедлен

НЕПРЕРЫВНОЕ ИСКРИВАНИЕ БЕЗ КОРОТКОГО ДВИГАТЕЛЯ

1 Это указывает на плохое питание системы зажигания. Проверьте аккумулятор на наличие неисправного элемента. Эту проблему может вызвать неисправный аккумулятор с подключенным зарядным устройством

2 Проверить надежность заземления двигателя и точку заземления аккумуляторной батареи

3 Неправильный тип катушки зажигания с низким первичным сопротивлением


Для получения информации о ценах на Vape Ignition щелкните ссылку ниже

JRC 17-1000

Как снять, установить и отрегулировать момент зажигания

Распределители зажигания используются в бензиновых двигателях для обеспечения своевременного высокого напряжения на свечах зажигания.Бензиновый двигатель не может работать только на газе и воздухе. Двигатель должен иметь возможность воспламенять газ и воздух, попадающие в камеру сгорания двигателя. Для этого свеча зажигания ввинчивается в область камеры сгорания, и высокое напряжение подается на свечу от катушки зажигания. Это создает искру, которая воспламеняет воздух и топливо, создавая взрыв, который нагревает воздух и заставляет поршень опускаться, создавая мощность.

Распределитель используется для распределения высокого напряжения от катушки к соответствующей свече зажигания в нужное время.Распределитель может потребоваться снять с двигателя как часть процедуры ремонта или потребовать замены из-за механической проблемы, такой как изношенная шестерня распределителя или сломанный вал распределителя. В этом руководстве мы рассмотрим шаги, необходимые для снятия, замены и восстановления распределителя зажигания.

Часть 1 из 4: Разборка кабеля аккумулятора

Необходимые материалы

Шаг 1. Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи . Перед снятием распределителя необходимо отсоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи, чтобы никто не мог провернуть двигатель во время выполнения процедуры.

Шаг 2: Найдите дистрибьютора . Вам нужно будет найти дистрибьютора. Обычно он расположен в верхней части блока цилиндров в передней или задней части двигателей V-6 и V-8 или сбоку блока в 4- и 6-цилиндровых двигателях.

Распределитель имеет пластиковую крышку с проводами свечи зажигания, выходящими из верхней части крышки. Каждый из этих проводов идет к соответствующей свече зажигания цилиндра и должен находиться в правильном положении для работы двигателя.

Шаг 3. Отметьте положение провода свечи зажигания . Вы можете использовать популярные руководства по ремонту автомобиля или номера цилиндров, напечатанные на проводах свечей зажигания.

Определите цилиндры двигателя и пометьте каждый провод на распределителе с помощью клейкой ленты или перманентного маркера. Пометьте каждый провод соответствующим номером цилиндра, чтобы их можно было установить в правильном порядке.

  • Наконечник : Если на крышке есть стрелка, указывающая на вращение, убедитесь, что вы отметили, в каком направлении пронумерованные провода должны быть проложены на крышке.

Шаг 4: Снимите крышку распределителя . Крышки распределителя обычно удерживаются зажимами или винтами.

Либо отсоедините зажимы, либо поверните винты, чтобы снять крышку с распределителя.

  • Примечание : Следующие шаги очень важны для последующего запуска двигателя. После того, как крышка снята, вам нужно будет сделать отметку на двигателе, крыле, радиаторе или каком-либо другом чистом месте прямо по направлению, в котором указывает ротор.

Шаг 5: Отметьте корпус . Сделайте еще одну отметку на корпусе распределителя, чтобы вы знали, куда направлен ротор на распределителе.

Шаг 6: Отсоедините проводку и / или вакуумные линии . Отсоедините все первичные электрические провода или вакуумные линии, которые могут быть у распределителя.

На точках и конденсаторном типе может потребоваться отсоединить первичный электрический провод, выходящий из распределителя на катушку зажигания. На электронном зажигании вы можете проследить за маленьким жгутом проводов, выходящим из распределителя, и найти разъем.

Шаг 7: Отсоедините разъем . Снимите разъем со всех держателей и потяните за фиксатор, чтобы отсоединить его.

Шаг 8: Снимите прижимной болт и зажим . Распределитель удерживается на месте болтом, обычно называемым прижимным болтом.

Снимите болт и зажим, который находится под болтом. После снятия болта и зажима корпус распределителя можно вынуть из блока двигателя.

  • Примечание : На старых автомобилях для снятия распределителя может потребоваться некоторое усилие.

  • Наконечник : Если кажется, что распределитель подвергся коррозии на блоке цилиндров, используйте проникающее масло и дайте пенетранту пропитаться в течение 15 минут, чтобы облегчить удаление. Не пытайтесь ударить распределитель молотком, так как большинство распределителей изготовлено из литого алюминия и будут повреждены.

Часть 2 из 4: Проверка распределителя

Шаг 1. Осмотрите распределитель . После снятия распределителя посмотрите на ведущую шестерню в нижней части вала распределителя.

Она не должна быть ослабленной, иметь видимость значительного износа или сколов в зубчатом колесе. Вал распределителя должен свободно вращаться без значительного люфта. Если вы обнаружите любую из этих проблем при осмотре дистрибьютора, ее следует заменить или, возможно, отремонтировать технический специалист YourMechanic.

Часть 3 из 4: Установка распределителя

Необходимые материалы

  • Маркер
  • Руководство пользователя или руководство по ремонту
  • Запасной распределитель
  • Набор головок и трещотка
  • Отвертки Starbit (если есть)
  • Набор отверток
  • Фара времени

Шаг 1: Сопоставьте положение ротора со старым распределителем Когда вы сняли старый распределитель, вы отметите положение, в котором распределитель включает двигатель.Это позволит вам подобрать место на новом распределителе и упростить выравнивание при установке. Совместите ротор и установочные метки, сделанные на старом распределителе, с новым распределителем.

Попытайтесь совместить ротор с этой меткой, когда вы опускаете распределитель в блок цилиндров.

Из-за того, что шестерни распределителя и распределительного вала имеют косозубую резку (срезаны под углом), вам нужно будет расположить ротор примерно на 30 градусов в одну или другую сторону, поскольку шестерни будут заставлять вал распределителя слегка поворачиваться, когда вы соединяете шестерни вместе. .

  • Наконечник : Возможно, вам придется вставлять и снимать распределитель несколько раз, чтобы добиться правильного выравнивания. После того, как вы добились правильного совмещения ротора с отметкой, которую вы сделали ранее, убедитесь, что распределитель полностью вошел в блок двигателя. Если распределитель установлен не полностью, слегка потяните его вверх и повторно установите распределитель, пока он полностью не встанет на место.

Шаг 2: Установите новый распределитель Совместив отметки на двигателе с отметками, которые вы сделали на крышке распределителя, закрутите монтажные болты и зажим (если применимо) на распределителе, оставляя винты слегка ослабленными до тех пор, пока дальнейший шаг.

Шаг 3. Подсоедините провода свечи зажигания Подсоедините провода свечи зажигания к их правильному месту. Каждый провод свечи зажигания должен быть подключен в правильном порядке зажигания к цилиндру, которому они соответствуют. Они должны были быть помечены при снятии старого распределителя.

  • Примечание Если ваш дистрибьютор подключается к вакуумной линии, сейчас самое время подключить линию к новому дистрибьютору.

Шаг 4: Подсоедините кабель аккумулятора Подсоедините кабель аккумулятора, чтобы восстановить питание автомобиля.

Шаг 5: Запустите двигатель Запустите автомобиль и дайте ему поработать на холостом ходу около минуты. Автомобиль может не завестись с первого раза. В этом случае отрегулируйте ротор очень крохотно (1/16 дюйма) и попробуйте снова. Если автомобиль по-прежнему не заводится, попробуйте повернуть его в обратном направлении или сделайте еще один шаг в том же направлении.

Шаг 6. Отрегулируйте синхронизацию Используя индикатор синхронизации на первой свече зажигания, слегка поверните крышку распределителя зажигания, пока не будут выполнены спецификации производителя транспортного средства.Эти характеристики могут быть указаны в руководстве пользователя. Чтобы найти их, вам может потребоваться доступ к руководству по ремонту. Очень важно следовать инструкциям производителя в этой части.

Шаг 7: Затяните крепежные винты Завершите завинчивание и затяжку крепежных винтов на распределителе с комплектом синхронизации.

Шаг 8: Тест-драйв Управляйте автомобилем и проверьте, нет ли проблем с управляемостью. Если возникнут какие-либо проблемы, время будет первым местом для начала дальнейших корректировок.

Часть 4 из 4: Проверка угла опережения зажигания

Необходимый материал

Шаг 1. Проверьте угол опережения зажигания . Для выполнения базовой проверки синхронизации вам понадобится индукционная лампа хронометража.

В этом инструменте используется индуктивный зажим, который помещается вокруг провода свечи зажигания цилиндра номер один. Также будут два электрических соединения (положительное и отрицательное) от хронометра, которые необходимо подключить к аккумуляторной батарее вашего автомобиля, чтобы свет работал.

Шаг 2: Найдите процедуру синхронизации электронной базы . Если в автомобиле используется электронный распределитель, вам нужно будет найти базовую электронную процедуру синхронизации для вашего автомобиля.

Иногда процедуру можно найти на этикетке в моторном отсеке вашего автомобиля. В этой процедуре будет описано, как перевести компьютер двигателя автомобиля в основной режим синхронизации, который позволит вам правильно отрегулировать угол опережения зажигания.

Шаг 3: Попытка запустить двигатель .Если двигатель не запускается, вы можете слегка повернуть распределитель рукой по часовой стрелке или против часовой стрелки и попытаться запустить двигатель.

Вы можете почувствовать, как двигатель пытается запуститься, или совсем не хотите его запускать. Продолжайте слегка перемещать распределитель в том направлении, в котором создается ощущение, что двигатель захочет завестись.

Когда двигатель запускается и работает, вы можете начать процедуру отсчета времени после того, как автомобиль прогреется до нормальной рабочей температуры.

Шаг 4: Проверьте работу индикатора времени .Убедитесь, что вы подключили его к автомобилю и нажимаете на спусковой крючок при работающем двигателе.

Вы заметите, что свет быстро мигает. Это нормальная работа, и, если она не мигает, вам следует дважды проверить все соединения на наличие индикатора времени.

Шаг 5. Обратитесь к сервисной информации . Вам нужно будет проконсультироваться с сервисной информацией, чтобы узнать, какая регулировка времени должна быть для вашего автомобиля.

Часто встречается на опоре радиатора с нижней стороны капота.Пример стандартной базовой регулировки синхронизации составляет 10 градусов до ВМТ (перед верхней мертвой точкой).

Шаг 6: Найдите метки ГРМ на вашем автомобиле . Обычно они расположены сразу за шкивом коленчатого вала в передней части двигателя или на верхней части корпуса трансмиссии в задней части двигателя.

На блоке цилиндров или трансмиссии должна быть линия или указатель. На стороне двигателя шкива коленчатого вала или на гидротрансформаторе / маховике трансмиссии будут числа в диапазоне от -15 до 5 с нулем. в центре.Эти числа указывают время в градусах замедления (отрицательные числа) или опережения (положительные числа).

Шаг 7: Используйте индикатор времени . Направьте индикатор времени на метки времени и нажмите на спусковой крючок, так как мигающий индикатор заставляет числа казаться неподвижными.

Убедитесь, что двигатель работает на холостом ходу и прогрет, и что вы подключили вакуумную магистраль к распределителю (балльная система) или установили автомобиль в основной режим синхронизации (электронный распределитель).

Шаг 8: Отрегулируйте синхронизацию . Удерживая индикатор хронометража на этих отметках, медленно переместите распределитель так, чтобы линия или указатель соответствовали номеру, который вы хотите видеть.

Примером может быть указатель на -10, если в спецификации указано значение 10 градусов до ВМТ (перед верхней мертвой точкой). «До» означает, что искра произойдет до того, как поршень достигнет верхней мертвой точки, и это обозначено отрицательным числом на метках синхронизации транспортного средства.

Если бы технические характеристики составляли 5 градусов ATDC (после верхней мертвой точки), вы бы перемещали распределитель вручную, пока стрелка или линия не показывала 5. Это означает, что искра возникает через 5 градусов после того, как поршень достиг верхней мертвой точки.

Шаг 9: Затяните прижимной болт . Когда вы установите время в желаемое положение, заглушите двигатель и затяните прижимной болт, чтобы распределитель не двигался.

Шаг 10: Верните автомобиль в нормальное состояние .В зависимости от области применения, либо переустановите вакуумную линию к распределителю, либо верните автомобиль в режим синхронизации с компьютерным управлением.

Шаг 11: Еще раз проверьте и завершите . Дважды проверьте моторный отсек на предмет наличия инструментов, закройте капот и убедитесь, что он надежно зафиксирован.

Вы только что сняли и заменили дистрибьютор, а также установили угол опережения зажигания!

Теперь, когда распределитель работает должным образом и рассчитан надлежащее время, возможно, сейчас самое подходящее время для проверки состояния ваших свечей зажигания, чтобы убедиться, что ваш двигатель работает с максимальной эффективностью.Чтобы завершить настройку, взгляните также на свой воздушный фильтр. Грязный воздушный фильтр может серьезно повлиять на расход топлива, производительность двигателя и износ двигателя с течением времени.

Установка угла опережения зажигания с помощью строба


Электрооборудование Электрооборудование Форум - электропроводка и др.


11 апреля 2005 г., 23:38 # 1

Старший член

Присоединился: ноябрь 2001 г.

Откуда: Эли, Англия

Сообщений: 16 496

Благодарности: 611

Я езжу: Husaberg FE501e 2003

Время зажигания с помощью стробоскопа


не очень комфортно с задними фарами и тому подобным, поэтому я задумался, как люди лучше всего определяют время зажигания?

Я предпочитаю стробоскоп

, но на каких оборотах вы проверяете, если у вас нет счетчика оборотов?

какое положение переключателя высокого / низкого уровня?

Я пометил кривошип на 7 градусов раньше двух меток, которые есть сейчас.это правильный ВМТ. однако, когда я проверяю синхронизацию с помощью стробоскопа, кривая продвижения проходит мимо двух линий и выходит влево, когда метки идут вправо!

Я могу сделать так, чтобы метки синхронизации выровнялись при тикании, но при полном продвижении я думаю, что он проплывает мимо линии, отмеченной мною на 17d (удвойте для 34d), и я считаю, что продвижение на высоких оборотах приближается к 40+ d.

ваши мысли?

Кстати, Микст и др. кто-нибудь еще попадет туда SEM "модифицированный" в Швеции?

с уважением

Taffy

12 апреля 2005 г., 16:35 # 2

Старший член


Присоединился: июл 2001 г.

Откуда: Эль Собранте, Калифорния94803

Сообщений: 3,249

Спасибо: 1

Я езжу:

Привет, Таффи,
относительно общего продвижения:

36 градусов (+2 / -2) BTDC

С уважением,
Дол

12 апреля 2005 г., 23:25 # 3

Старший член

Зарегистрирован: ноя 2001

Откуда: Эли, Англия

Сообщений: 16,496

Благодарности: 611

Я езжу: Husaberg FE501e 2003

а дол оборотов?

привет или что у коммутатора?

ура

Taffy

13 апреля 2005 г., 06:33 # 4

Старший член


Присоединился: июл 2001 г.

Откуда: Эль Собранте, Калифорния94803

Сообщений: 3,249

Спасибо: 1

Я езжу:

Привет, Таффи,
На оборотах выше 6000 об / мин скорость одинакова.
Ниже 6000 об / мин нижний диапазон имеет более медленную скорость продвижения.
Полный ход в любом направлении @ 6000 об / мин или выше.

Надеюсь, это поможет.

С уважением,
Дол

13 апреля 2005 г., 13:29 # 5

Старший член

Зарегистрирован: ноя 2001

Откуда: Эли, Англия

Сообщений: 16,496

Благодарности: 611

Я езжу: Husaberg FE501e 2003

ура, Дейл.все попробую в воскресенье. LX2 начинает второй удар, и камера сразу тише!

воскресенье = распредвал, форсунка, угол опережения зажигания, новая установка rekluse.

с уважением

Taffy

13 апреля 2005 г., 13:32 # 6

Старший член


Присоединился: июл 2001 г.

Откуда: Эль Собранте, Калифорния94803

Сообщений: 3,249

Спасибо: 1

Я езжу:

Привет, Таффи,
С нетерпением жду вашей оценки.

Дейл

15 апреля 2005 г., 06:13 # 7

Участник


Присоединился: июнь 2004 г.

От: denton texas

Сообщений: 86

Благодарности: 8

Я езжу: 2010 KTM250SX, 2001 Husaberg FC550

установка таймерного света?


Раньше я пользовался таймером на автомобилях.Что мне нравится, так это то, как проверять обороты и время на Husabergs. Световой индикатор синхронизации не должен быть проблемой, но для проверки оборотов я не знаю, к каким контрольным точкам подключиться или какой тип датчика использовать?

Марс
2001 Husagerg FC550, модификации подвески Dick's Racings, 15% метанола плюс бензин с октановым числом 93.

15 апреля 2005 г., 06:45 # 8

Старший член


Зарегистрирован: июн 2001 г.

Откуда: Pasadena Ca.

Сообщений: 1,355

Спасибо: 0

Я езжу:

Привет, Марс,

У некоторых из нас есть миниатюрные цифровые тахометры на велосипедах. В противном случае подойдет любой автомобильный многофункциональный анализатор. У них есть индуктивный датчик, который зажимает провод свечи зажигания. При выборе шкалы считывания просто помните, что свеча зажигания Berg зажигается при каждом обороте рукоятки.

Джо

15 апреля 2005 г., 07:49 # 9

Участник


Присоединился: июнь 2004 г.

От: denton texas

Сообщений: 86

Благодарности: 8

Я езжу: 2010 KTM250SX, 2001 Husaberg FC550

индикатор времени


7 июля 2005 г., 21:24 # 10

Старший член


Присоединился: июнь 2005 г.

От: Kings Farth

Сообщений: 449

Спасибо: 1

Я езжу:

Я сделал бумажную шкалу градусов и прикрепил ее к краю маховика так, чтобы 0 градусов попало в середину смотрового отверстия на tdc.Затем из красной миниатюрной застежки-молнии сделали «иголку», которую наклеили на внутреннюю часть крышки зажигания. С помощью простого строба теперь можно напрямую считывать точку зажигания при увеличении оборотов двигателя, причем с хорошей точностью.
Как ни странно, как и Таффи, я обнаружил, что зажигание срабатывает значительно выше 40 градусов при увеличении оборотов, несмотря на то, что пометки были совмещены в соответствии с руководством. Шкала показала только диапазон от 35 градусов до tdc до 10 после, поэтому трудно сказать, где именно он выстрелил.
Что, если точка зажигания будет отрегулирована на 36 градусов +/- 2 при 6000 об / мин, как предлагал LINEAWEAVER, что произойдет с запуском и холостым ходом?
На сколько градусов до начала tdc будет проще всего?
На сколько градусов до tdc двигатель получит хороший, сильный и стабильный холостой ход? Любые идеи?








Время строба | TheGoldenBug.com

Измерение времени с помощью стробоскопической лампы газораспределения необходимо производить при прогретом двигателе. Если ваше время настолько не в порядке, что двигатель не запускается, распределители SVDA и 009 могут быть синхронизированы статически, чтобы вы были в примерном состоянии. См. Процедуру статической синхронизации. [/ Mark]
Стробоскоп излучает очень яркий свет, который вспыхивает от инструмента, похожего на пистолет, когда загорается свеча зажигания №1. Обязательно прочтите инструкции, прилагаемые к стробоскопу.

Настройка 009 Centrifugal Advance, Single-Vacuum Dual Advance (SVDA) и вакуумных распределителей со стробоскопом

[mark] Приблизительная настройка времени холостого хода для центробежного распределителя продвижения (009), распределителя простого вакуума, а распределитель только вакуумного продвижения - 7.5o Перед верхней мертвой точкой (BTDC). Это означает, что, когда вы видите отметку 7,5 ° в разрезе картера (со стробоскопом), метка ВМТ на шкиве будет примерно на 11,5 мм СЛЕВА от разъема картера, когда распределитель правильно синхронизирован. Опять же, это ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ настройка времени на холостом ходу. [/ Mark]
Важное примечание относительно вакуумных линий: при синхронизации вакуумного распределителя необходимо присоединить вакуумную линию (и). Вакуумная линия на распределителях одинарного вакуума с двойным продвижением (SVDA) должна быть снята с вакуумного баллона на распределителе и закупорена, чтобы предотвратить попадание воздуха в карбюратор во время отсчета времени.Для ОБОИХ распределителей центробежного опережения (009) и SVDA - если есть вакуумный шланг, идущий от порта во впускном коллекторе под карбюратором до воздухоочистителя, этот шланг также должен быть снят и заглушен, для того же причина. Обязательно заглушите его так, чтобы воздух не попадал во впускной коллектор.

Резюме относительно вакуумных шлангов во время отсчета времени: просто убедитесь, что вакуумные порты на карбюраторе и впускном коллекторе закрыты, чтобы воздух не всасывался во время отсчета времени.

Для этих распределителей время опережения более важно, чем время холостого хода. В идеале он должен увеличиваться на 28-30o при 3500 об / мин, затем должен вернуться к значению, близкому к 7,5o BTDC на холостом ходу (900 об / мин). Части центробежного опережения этих распределителей различаются - если максимальное опережение установлено на правильное значение 28–30 ° до ВМТ при 3500 об / мин, время холостого хода должно находиться в диапазоне 5–8 ° до ВМТ.

  • Затяните стояночный тормоз и заблокируйте колеса. Переведите коробку передач в нейтральное положение.
  • Убедитесь, что метка максимального опережения опережения четко видна на шкиве коленчатого вала (т. Е. Отмечена белой краской).
  • Прикрепите индуктивный зажим к световому индикатору вокруг провода свечи зажигания № 1, рядом со свечой зажигания и вдали от других проводов свечи зажигания, чтобы избежать помех. Обратите внимание на стрелку на зажиме, указывающую на свечу зажигания (если она есть).
  • Питание стробоскопа подается через красный зажим. Подключите его к удобному источнику питания.Мы используем клемму с правой стороны катушки (клемму с проводами к автоматической заслонке, фонарям заднего хода и соленоиду холостого хода - клемма №15). В качестве альтернативы (и, возможно, более удобно) вы можете использовать положительную клемму генератора.

    [знак] Если ваш автомобиль оборудован системой зажигания емкостным разрядом, питание катушки подается косвенно через блок CDI. В этом случае просто прикрепите красный зажим на стробоскопе к любому удобному источнику питания на 12 вольт. Как указано выше, провод к автомату мы используем только потому, что это удобно.[/ mark]
    Предупреждение! Если вы подключаете индикатор хронометража к соединению автоматической воздушной заслонки, ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО, чтобы черный провод от переключателя зажигания (клемма № 15 на катушке) случайно не отсоединился от соединения воздушной заслонки и не упал, чтобы коснуться корпуса генератора, когда зажигание включено. Если это произойдет, вы получите ливень искр, а что еще хуже - вы сожжете замок зажигания! (Голос опыта - это случилось со мной ДВАЖДЫ! Можно подумать, я узнаю .... У меня получается заменить выключатели зажигания!)

  • Присоедините черный зажим к массе (болт на топливном насосе и гайка заднего карбюратора - удобные места, но убедитесь, что провод не запутывается с ремнем вентилятора.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *