Спидометр ваз 2112 – Не работает спидометр на ВАЗ-2112 16 клапанов: видео и причины

Поделитесь статьей с друзьями:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

helping-auto.ru

Не работает спидометр на ВАЗ 2112

На ВАЗ 2112 не работает спидометр. Проводим диагностику

Очень часто на ВАЗ 2112 не работает спидометр. Это не так уж и серьезно, но и приятного мало в случившемся. Столкнувшимся с этой проблемой, водителям обязательно нужно ознакомиться с данной статьей. Кто не знает, спидометром является устройство, находящееся на панели приборов, которое позволяет отслеживать скорость движения и преодоленный километраж. Но эти функции выполняются двумя разными приборами. Пробег фиксируется при помощи одометра, а спидометр определяет непосредственно скорость. Машины первого поколения ВАЗ были оборудованы одометром механического образца. Его работа осуществлялась за счет передачи вращения с вала, расположенного в коробке переключения передач на прибор. Владельцы такой машинки знают, что тросик частенько обрывается. Подобная «болезнь» никуда не исчезла и сегодня. Выявить поломку не составит труда. Когда начинается процесс разрыва троса, водитель слышит характерный звук. Это проволока цепляет «рубашку» с внутренней стороны. Причиной скорого износа является тот факт, что во время монтажа трос на отдельных участках переламывается.
На ВАЗ 2112 не работает спидометр по причинам, которые являются более сложными. Механики помнят, что после того как транспортное средство было обновлено, счетчик километража, как и спидометр, были заменены на электронные. Они работают иначе. Смысл в считывании и дальнейшей отправке информации датчиком определения скорости, расположенного в коробке передач, на приборную панель.
Становится понятно, что вероятную поломку следует искать именно в этой области. Но не обошлось и без нюансов. Компания АвтоВАЗ не выпускает комплектующие для панели приборов. Это значит, придется искать совершенно новенькую панель. Стоить это будет дорого, но есть вариант, как сэкономить. Нужно отправиться на разборку, где занимаются такими автомобилями.

Диагностика
На приборке неправильная работа спидометра может показываться по-разному. Бывает, что стрелка стоит на одном месте, словно силовой агрегат не заведен. Но может также случится, что скорость показывается слишком высокой. Наиболее вероятно причиной поломки принято считать проблемы с контактами — они окисляются. Визуально такую проблему определить очень просто, ибо окись бросается в глаза. В качестве ремонта, стоит просто качественно зачистить их и вернуть на исходное место.
Когда с контактами полный порядок, стоит выяснить, а подается ли напряжение непосредственно на датчик. Здесь придется воспользоваться тестером. Если его нет, тогда взять классическую лампу с примыкающими к ней парой проводов.
Дело может быть и в изношенности провода, направленного к самому датчику. Это не всегда можно заметить путем внешнего осмотра, ибо снаружи находится изоляционная лента, но внутренние жиры разрываются.
Стоит напомнить, от каждого датчика и до приборки провода идут непосредственно через блок монтажный. Значит, дело может быть и в нем. Если учесть, что преимущественное большинство автомобилистов не сильно хорошо разбирается в электрике, нужно подумать о том, чтобы отправиться на станцию технического обслуживания. Ну и когда не идет электричество на контакты, вывод вполне логичен — осуществить замену датчика скорости.

Как менять датчик?
В этом нет абсолютно ничего трудного. Более того, нет нужды обладать специализированными знаниями и навыками. Понадобится только ключ двадцать второго диаметра. Для надежности стоит запастись и ключом на 10. Даже яма не понадобится, ибо добраться до датчика можно из под капота.
Всегда нужно помнить о правилах техники безопасности. Работы нельзя начинать, если с аккумуляторной батареи не снята минусовая клемма. Когда она отсоединена, следует демонтировать разъем непосредственно с самого датчика. Используя подготовленный ключ на двадцать два, осуществить его демонтаж.
Ко всему вышесказанному нужно обязательно добавить, что спидометр может перестать функционировать из-за отломленного штока. В такой ситуации, вероятно, не придется осуществлять снятие привода самого спидометра. Вот именно тогда понадобится «десятый» ключ, но все равно, его извлекать с максимальной осторожностью. Есть риск уронить его в поддон коробки переключения передач. Тогда все будет намного хуже. Самое ужасное, что может произойти — шток застрянет между шестернями. Естественно, это просто выведет коробку передач из строя на длительный промежуток времени.

Возвращая приводной шток на свое место, обязательно промазать кольцо, использованное в качестве уплотнителя. Осталось только присоединить все провода и проверить, работает ли спидометр. Если да, тогда предельно понятно, почему на ВАЗ 2112 не работает спидометр. Ну а если же нет, лучше все-таки отправиться к хорошему мастеру.

Комбинация приборов ВАЗ 2110 2111 2112

Комбинация приборов ВАЗ 2110-11-12 : Все контрольные приборы автомобиля объединены в комбинацию приборов. Она включает в себя: электронные спидометр и тахометр, указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня топлива и 12 контрольных ламп. Комбинация приборов закреплена в гнезде панели приборов двумя винтами. Комбинации панели приборов выпускаются производителями счетмаш г. Курск и VDO. Кроме того на ВАЗ 2110 можно установить панель приборов от ВАЗ 2115 ( с двумя окошками) комбинация панели приборов будет отоброжать корректную информацию. Кроме того есть комбинации панели приборов с механическим одометром.

Схема соединений комбинации приборов ВАЗ 2110 2111 2112 (вид с обратной стороны комбинации приборов)

Рис 1 распиновка комбинации панели приборов ВАЗ 2110

1 – контрольная лампа резерва топлива; 2 – лампы освещения комбинации приборов; 3 – контрольная лампа правого поворота; 4 – контрольная лампа левого поворота; 5 – колодка штекеров; 6 – указатель температуры охлаждающей жидкости; 7 – контрольная лампа наружного освещения; 8 – контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора; 9 – контрольная лампа давления масла; 10 – контрольная лампа стояночного тормоза;

11 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи; 12 – тахометр; 13 – контрольная лампа «CHECK ENGINE»; 14 – спидометр; 15 – контрольная лампа уровня тормозной жидкости; 16 – контрольная лампа аварийной сигнализации; 17 – контрольная лампа дальнего света фар; 18 – указатель уровня топлива. Штекеры 2, 3, 8, 9 в колодке Х2 являются выводами спидометра 14

Комбинация приборов. Все контрольные приборы автомобиля объединены в комбинацию приборов. Она включает в себя: электронные спидометр и тахометр, указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня топлива и 12 контрольных ламп. Комбинация приборов закреплена в гнезде панели приборов двумя винтами.

Соединения комбинации приборов выполнены печатным монтажом на плате из фольгированного гетинакса. Плата закреплена на задней стороне корпуса. Схема соединений комбинации приборов дана на рис. Схема соединений комбинации приборов (вид с обратной стороны), адреса штекеров – в таблице «Адреса выводных штекеров комбинации приборов»

Спидометр имеет два счетчика пройденного пути: один итоговый, а второй «суточный». Показания суточного счетчика можно устанавливать на ноль кнопкой, расположенной на самой комбинации приборов. Сбрасывать показания суточного счетчика можно только на стоящем автомобиле.

На части выпускаемых автомобилей может быть установлена электронная комбинация приборов. Она содержит те же приборы и контрольные лампы, что и обычная комбинация приборов. Проверить комбинацию приборов можно только на стенде в специализированной мастерской. Комбинация приборов неремонтопригодна.

Блок индикации бортовой системы контроля. Блок содержит электронную схему управления со звуковым сигнализатором и 10 светодиодных сигнализаторов: недостаточного уровня масла, недостаточного уровня охлаждающей жидкости, недостаточного уровня омывающей жидкости, неисправных ламп наружного освещения, непристегнутых ремней безопасности, износа тормозных колодок передних тормозов и четыре сигнализатора незакрытых дверей. Адреса штекеров блока даны в таблице «Адреса выводных штекеров блока индикации бортовой системы контроля» Порядок условной нумерации штекеров блока аналогичен порядку нумерации штекеров в колодках комбинации приборов (см. рис. Схема соединений комбинации приборов (вид с обратной стороны)).
Адреса выводных штекеров комбинации приборов

Адреса выводных штекеров блока индикации бортовой системы контроля

* На автомобилях с правым расположением рулевого управления штекер 2 соединяется с «массой».

Корректировка одометра на комбинации панели приборов ВАЗ 2110 2111 2112 2113 2114 2115

Для корректировки одометра можно использовать специальные приборы, но зачастую они специализированы и не доступны большинству. Как альтернативу данным приборам можно реализовать корректировку показаний пробега следуя следующим рекомендациям.

Одометр фактически является счетчиком импульсов работающим от датчика скорости. При соблюдении определенной частоты и подаче ее на выводы комбинации панели приборов можно скоректировать показания одометра.

В частности импульс частотой 200Hz соответсвует скорости автомобиля в 120км/ч. Нарастание частоты импульсов имеет не линейный характер, так при частоте в 2500 Hz скорость составит 1120 км, при этом стрелка спидометра просто будет показывать максимум скорости.

Импульсы подаваемые на вывод (контакт 9 красной колодки см рис ниже) комбинации панели приборов для корректировки пробега должен быть прямоуголный. Проще всего реализовать генерацию импульсов посредством звуковой карты компьютера, то есть фактически подавая звук с выхода компьютера на комбинацию приборов, при этом ограничте звук до миниума и не используйте усилители, для того чтобы предотвратить появление высокого уровеня сигнала. В последствии поднимайте уровень звука до тех пор пока панель приборов не начнет отсчет киллометража, то есть не начнется корректировка одометра. Для формирования импульсов лучше использовать программу, ее можно скачать на каком либо радиосайте в интернете. Кроме того необходимым требованием является и питание во время корректировки пробега одометра и самой комбинации приборов. В итоге соблюдая все выше указанные требования произведите подключения по следующей схеме.

Рисунок 2 Схема для корректировки одометра на комбинации панели приборов ВАЗ 2110 2111 2112 2113 2114 2115

Транзистор КТ3102 можно заменить на любой высокочастотный транзистор с аналогичным строением, например КТ315.

Теперь корректировку пробега, киллометража одометра можно производить и дома!

Будьте внимательны при подключении, не перепутайте контакты и полярность, что бы исключить повреждение электрической части комбинации панели приборов.

Разъёмы приборной панели и контакты спидометра

Приборка, а также спидометр на ВАЗ-2112 могут не работать, когда они отключены от «массы» или от питания. Знайте, что спидометр получает питание отдельно от панели приборов. К «массе» это относится тоже. Распайка:

• Х2-2: +12V на спидометр;
• Х2-3: «масса» спидометра;
• Х1-9, Х1-10: питание приборки;
• Х1-1: «масса» приборки.

Разъём Х2 окрашен в красный цвет, Х1 – в белый. Клеммы 8 и 9 в разъёме Х2 – это выход и вход спидометра. Выход подключают к бортовому компьютеру.

Схема бортсети

Обе клеммы (Х1-9 и Х2-2) соединены с одним проводом – оранжевым. Эта линия защищена предохранителем, установленным в главном монтажном блоке (F19).

Как снять приборку

Сначала отключаем минусовую клемму АКБ. Затем отвёрткой откручиваем 4 самореза (фото 1 и 2), чтобы снять рамку со стеклом.

Демонтаж приборной панели

На втором шаге откручивают два самореза, удерживающих приборную панель на месте (фото 3). Дальше сжимают кронштейны-лепестки, чтобы снять приборку полностью.

Небольшой тест:

1. Если подключить АКБ и включить зажигание, оранжевый шнур (разъёмы X1 и X2) должен получать напряжение «+12»;
2. Наличие «массы» на клемме Х2-2 – тоже очень важный показатель;
3. Серый шнур (клемма Х2-9) обычно звонится, как «+12», и в редких случаях – как «масса». При движении на этой клемме должны появляться импульсы.

Иногда поступают так: делают отвод от клеммы 9, и, не включая передачу, перемещают (толкают) авто. Мотор при этом остаётся заглушен. На отводе появятся импульсы, выявляемые даже вольтметром. Сам вольтметр должен быть стрелочным.

Наличие импульсов указывает на неисправность спидометра, а отсутствие – на неисправность датчика. Впрочем, к датчику скорости может не поступать питание или «масса» (см. выше).

Починить неисправный спидометр не получится – проще будет заменить его. Но сначала нужно точно выяснить, что проблема была именно в нём.

evrasia-today.ru

 Почему не работает спидометр на ваз 2110

Спидометры – устройство, позволяющее измерить скорость движения автомобиля и пройденный им путь. Появился он чуть позже первых автомобилей. С его неисправностью водитель не сможет правильно ориентироваться в движущемся потоке машин на дороге, так как прекратится поступление информации о скорости автомобиля и количеству пройденного пути.

Свидетельства неисправности спидометра

Соблюдение скоростного режима на дороге, это главное, что требуется от водителя. Прекращение работы прибора, отвечающего за эту функцию, может привести к неприятным последствиям. Поэтому своевременной обнаружение неисправности спидометра имеет важное значение.

Убедиться в поломке устройства помогут определённые признаки:

• неизменное положение стрелки спидометра во время движения автомобиля;
• работает и не работает спидометр на ваз 2110, нестабильное поведение его стрелки: подёргивание, застывание в одном положении;
• стрелка показывает изменение скорости в процессе прогрева двигателя до его рабочей температуры, затем стрелка прибора останавливает движение, застывая на одном показании;

Неуверенное поведение стрелки спидометра требует проверки его исправности, поиска причины, вызвавшей поломку, устранение её.

Диагностика причин поломки спидометра машин на 8 клапанов, аналогична для случаев, если  не работает спидометр ваз 2110 инжектор 16.

ВАЗ 2110 с инжектором

Последние модели ВАЗ 2110 оснащены инжекторами. Поиск причин, почему не работает спидометр на ваз 2110 инжектор 8 клапанов, следует начать с проверки датчика скорости. На таком автомобиле установлен  электронный тип спидометра, размещённого на приборной  консоли автомобиля.

Если на ваз 2110 не работает спидометр, то необходимо сменить полностью панель, так как панель со всеми встроенными приборами производители выпускают только в сборке.

Замена панельного щитка осуществляется по следующей схеме:

• используя отвёртку удалить крепёжные элементы в верхней и нижней частях щитка;
• аккуратно снять пластиковую накладку и удалить крепления с самой панели;
• последовательно отключить обе колодки питания;
• снять панель с кронштейнов, потянув её на себя;
• установка новой консоли выполняется в обратном порядке.

В чем еще кроется причина неработоспособности спидометра

Однако, часто причина неисправности спидометра кроется в другом:

1. Попадание масла и пыли в датчик скорости, который находится в отсеке мотора под капотом автомобиля.

Неисправность устраняется после удаления грязи и масла промывкой датчика. Если ДС всё-таки вышел из строя  и требуется его замена, эту несложную операцию может выполнить самостоятельно любой владелец автомобиля.

Последовательность замены следующая:

• установить машину на ровную горизонтальную поверхность;
• открыв капот, на коробке передач найти датчик скорости;
• нажатием на скобу фиксатора отсоединяется штекер от ДС:
• чтобы снять датчик, следует воспользоваться ключом размером 22 мм, поворачивая его против часовой стрелки;
• новую деталь устанавливают вкручиванием её усилием руки. Применение ключа не рекомендуется, так как можно не рассчитать поворота и сорвать резьбу;
• выполнить установку разъёма, о чём свидетельствует щелчок зафиксированной детали.

Новый ДС водителю следует покупать с аналогичной маркировкой. В противном случае стрелка спидометра будет выводить неверные показания.

2. По непонятной причине перестал работать спидометр ваз 2110. Прежде всего, нужно выполнить проверку наиболее доступных элементов, связанных со спидометром. Так как нет идеальной чистоты в отсеках автомобиля, грязь и влага могут вывести из строя любую деталь, в том числе провода и контакты.

Под воздействием попавшей влаги и грязи могут окислиться провода и контакты. Устранить эту причину просто: контакты необходимо снять, очистить от окисленного налёта, протереть насухо и установить на место.

Необходимо также проверить целостность проводов. Внешне исправные провода могут  внутри могут иметь разорванные участки жил. Проверка исправности проводов заключается в прозванивании их поверхности тестером.

В процессе эксплуатации могут быть повреждены шлицы, элементы, проворачивающие тросик спидометра. Такой дефект может нарушить работу приборной панели.  Убедиться в её исправности можно с помощью её тестирования.

3. Третьим, очень важным дефектом является неисправность датчика скорости. Это устройство расположено на КПП, граничащим с выпускным коллектором. Этот фактор  приводит к нагреванию, перетиранию проводов ДС.

Причины вывода датчика из рабочего состояния, установить неисправность, можно в сервисном центре. Эту процедуру мастера выполнят в присутствии автовладельца.

Для самостоятельного устранения неисправности, следует, поступит так:

• датчик скорости нужно извлечь, выкручивая, из коробки передач;
• соединить провод ДС с шуруповёртом или дрелью, установить розицию вращения против часовой стрелки;
• включить зажигание.

Движение стрелки свидетельствует об исправности датчика. Слабое звено, скорее всего, находится в КПП автомобиля. Справиться с это задачей водителю без опыта,  сложно. В этом случае решение проблемы должны осуществить специалисты автосервиса.

Если не работает стрелка спидометра ваз 2110, датчик скорости подлежит замене.

Спидометр на ВАЗ 2110 с инжектором, важный элемент любого автомобиля, не исключая  «десятку». Проверить и найти источник неисправности этого прибора могут водители ВАЗ 2110 даже с небольшим опытом. Однако если не удаётся определить источник неполадок спидометра, нужно привлечь внимание к этой проблеме специалистов технической службы.

vaz-2110.ru

Не Работает Спидометр Ваз 2112 16 Клапанов ~ AUTOTEXNIKA.RU

не работает спидометр на ваз 2112 16 клапанов

Хорошего времени дня любителям не любителям русского автопрома. Вот решил написать собственный отзыв об этом автомобиле, как ВАЗ-21124. Прежде всего маленькая предыстория о начале моей водительской карьере. Права у меня уже издавна (с 2001 года), увы вот практических способностей мало. До собственного первого авто я ездил сильно мало, так. по вопросам работы: только УАЗик, ГАЗик, ЗИЛ и т. П.

1-ый мой автомобиль был ВАЗ-21099 2000 года (карбюратор). Взял я его в мае 2008 г. В рассрочку у двоюродной сестры за 110 т. Р. Состояние было не плохое.

Отъездил я здесь 4 месяца (около 10000 км. ). Из издержек было только промывка карбюратора (Дважды) и только один раз перебрал ходовую на 100, что обошлось мне в 3000 р.

(вкупе со службой), ещ сигналку поставил (не помню за сколько, но достаточно дешево). Обожал поддавать: на светофоре резину жечь, на трассе 140-150 размеренно (с {рабочей загрузкой). Лучшую высшую скорость здесь я выжимал 160 иначе говоря 170, не помню.

Машина мне нравилась, правда трясло очень, и пыль во что остается сделать нашему клиенту щели лезла. Осенью меня лишили прав на 1,5 года (ехал не опьяненный, увы с похмелья). Продал 99-ю так же за 110 и рассчитался с сестрой.

Выпала возможность за 1,5 года накопить на авто. Вышло 150 т. Р. (накапливал с нуля).

Беря во внимание, что квартиру снимаю, для меня вышла обычная сумма. К концу срока стал прицениваться к объявлениям. Находил вс. Желал разумеется леворукую (страшился «руля в бордачке»), одновременно ПР не отбрасывал от взгляда. За эту сумму иномарку конечно не найдшь нормальную.

Ездил на Барахолку. ничего живого не отыскал. Стал находить малость дороже. Облазил веб, находил возможно в Барнауле. Отыскал ВАЗ 21124 2006 1,6 16v темная (графитовый металлик), лить турецкое на 13, ДВД выкатной, эл. Стеклоподъмники, сигналка с о/с и а/з, эл.

Замки, 80000 км пробега. 190 т. Р. Стартовая. Поехал глядеть с двоюродным братом (он мне пообещал добавить сколько не хватит). Салон чистенький, краска ничего (маленькие царапинки), стопак левый мало битый.

Машина на мой взор показалась сносной. Ошибкой было то, что никого с опытом не попросили посодействовать, увы это впервой, на кое-чем нужно обучаться. Условились за 180 т. Р. Поехали переоформлять.

Читайте так же

Сорвали тонировку с передка. С учета сняли. заморочек не оставалось. Однако поставить сходу не удалось.

В базе данных ГИБДД на эту машину была какая-то пометка. Разъяснять ничего не стали, просто возвратили документы. Торговец пообещал вс уладить через свои связи. Фантазия номера остались старенькые. Через три денька вс отважилось.

Переоформили. И началось. На первых порах плохо заводилась, оказывается просто по неопытности собственной я по привычке, как на девятке, при запуске надавливал на педаль акселератора, чего делать не стоило. Позже привык. Вообщем к машине привык не сходу. на светофорах время от времени глох (вс-таки 1,5 года пешком прогуливался). С самого первого денька стал компосировать мозги стартер.

Заехали к знакомому в гараж. Разобрали стартер, от туда высыпался один из магнитов. Толкнули. Завелась.

Поехал за новым стартером. Купил (2700). Приехал. Поставили и вс нормально.

Поменял масло в двиге с промывкой, заливал только ZIC п/с (замена обходилась в 600 р. ). Поменял воздушный фильтр (100 р. ). Купил стопак (550 р.

)
Через определенный период стал глючить ДВД (из его работоспособности осталось только выезжание манитора из «кармашка») в конечном итоге сломался. В мастерской произнесли, что он китайский и его нигде не сделают. Купил новый, но с небольшим экраном за 5200 Пролоджи.

Поставил сам, нашему клиенту остается нормально. Кое-где снутри висел некий провод , каратнул на массу магнитофона. Пришлось сдавать в ремонт без гарантии (700 р. ). Пока мафон был в ремонте, я облазил снутри вс и заизолировал что остается сделать нашему клиенту огрызки проводов. Магнитофон качал отлично, однако динамики стояли фуфловые.

Хрипели страшно, когда делаешь громче. Последующая неувязка. колеса. До поездки в деревню заехал на шиномонтажку. Купил две резины на перед, т.

К. Стояла «нерабочая» (на 4 шт. Не хватало средств).

При балансировке колс диски оказались что остается сделать нашему клиенту битые, один вообщем «восьмеркой», его поставил вспять. Заодно отремонтировал запаску. Обошлось вс за 3200 р. (покрышки «Амтел»)
В первой поездке на трассе выжимал 170. идт совсем не сложно (после 99-й), вокруг не кидает, шум намного меньше, ну и посиживать поудобнее. Однако колса давали знать о собственных неровностях. Была очередная неувязка с колесами: ступицы дисков уходили глубоко внутрь, т.

Е. Колса благопристойно «выходили» наружу (я не в курсе, как верно это именовать). При загрузки не просто трх человек на кочках задние колеса не входили в арки и очень шеркались.

Еще крышка предохранителей повсевременно падала, пришлось е на шуруп закрутить. Позднее я сделал для не зажим, не прекрасно, зато наджно. В последующий раз стал ложить стрелку на 180. нормально и припас движка неплохой. Появилась неувязка с ручником. плохо держит. Пришлось брать колодки и поменять в деревенском сервисе (в райцентре Ключи).

Мастер там, так же как и я, в первый раз менял колодки. Было куда поглядеть. Дал 600 р. колодки, не помню сколько стоят. Ручник стал мало лучше, однако вс равно херова-то как-то. Позднее.

Появились посторонние звуки под капотом в районе ГРМ. Отважился заехать на 100. Поглядели, по ходовке чего-то особенного не отыскали, увы произнесли, что к зиме стойки нужно поменять. Заодно поменял колодки впереди.

Про ГРМ произнесли: «сейчас некогда, приезжай завтра. поглядим». Поехал я домой. И даже не доехал. Порвался ремень ГРМ. Тут нужно дать подабающее конструкторам движков 1,6 л, что клапана не гнт. На другой день с братом на его Марке отбуксировали 12шку в сервис.

Купил ремень ГРМ (около 700 р. ), ролики (около 1000 р. ) и пружины вспять от ВАЗ 2111. Работа обошлась: ГРМ. 800 р.

, пружины. 600 р. Спросил, какова стоимость ручник сделать, ответили. Дорого как-то, решил отложить. Через определенный период стало что-то греметь сзади. Сообразил. глушитель. Купил за 750 р.

, поменял сам. Начал барахлить стеклоподъмник, в результате погрузился и даже не поднялся. Поехал в сервис. сделали (1200 р. ). Недешево, увы работал после только.

Не работает спидометр ВАЗ 2110, 2111, 2112

Почему не работает спидометр либо с чем это вам понравятся связано???

Читайте так же

По ходу эксплуатации фронтальные колодки (которые новые) свистели во время торможения так, что бесили. В одну из моих поездок по очень ровненькой дороге ехали мы вдвоем с братом. Нас опередил некий внедорожник, решили поглядеть. кто, и я притопил. Сам не увидел, а когда поглядел на спидометр. стрелка лежала на 185, решил добить и положил на 190, не просто очконул, увы внедорожник мы вс-таки догнали. оказался форик в новеньком кузове. При этом двигун у 12шки работал расслабленно, дорога никуда не «убегала», обороты были около 5500, припас еще был, однако я не так экстримал.

Вообщем я люблю притопить по трассе. уважаю среднюю скорость 150. Честно сказать обожал позлить некие иномарки. Что бы там не гласили обладатели иномарок, однако на 10-ках тоже можно погоняться.

Пищу в пределах города. рвтся трос сцепления. Потащили на Марке в ближний гараж. Трос 270р. подмена 400 р. Еще одна поломка. Зазвенело что-то в коробке.

Стал находить. где дешевле делают КПП, а напрасно. Отыскал, сделали за один раз за 5200, однако гул не пропал, произнесли, что привода шумят. Чек естественно я не взял. Шум стал возрастать.

Поехал я в обычное 100 (драгоценное. там, где делали стеклоподъмник). Там произнесли, что делали мне е кретины, у каких руки вырастают ниже пояса, и что средства я впалил напрасно. Оставил я машину, произнесли, что сделают за три денька, в конечном итоге 1,5 недели ушло. В этом случаи мне и раскрыли глаза на машину, объяснив, что она битая.

Не перевертыш, увы с трассы сходила. Отсюда и кривой диск. Позднее оказалось, что крепление на движке, к которому крепится КПП, оторвано, а коробка треснута, при этом уже издавна.

Каждый мечтает итог трагедии. Пришлось снимать двигун и варить «ухо». Коробку заварили аргоном.

Поменяли подшипники и сателлиты. Поставили что остается сделать нашему клиенту на место назначения. Не просто заморочек с КПП не оставалось.

Обошелся ремонт без малого 10 т. Р. Незначительно подкопив средств, поменял вполне оба привода. Обошлось около 3 т. Р.

(со службой). Пришло время для электрики. В один неподходящий момент «глюканула» сигналка. Результат. подмена на новейшую (Пантера, стояла Старлайн). Дал со службой 8500 р.

Недешево, знаю, однако заморочек не просто с ней не. Дополнительно электрик подключил эл. Замок багажника (ранее он не работал, раскрывался только ключом), отыскал где коротил один из замков дверей (ранее они часто «глючили», я даже сам менял замки на новые, задумывался там дело). С новейшей сигналкой машина казалась другой.

Поездив ночами и утомившись от мерклого света, поменял лампочки 55-е на 110-е (270 р. ). Протянул провода и подключил туманки (ранее к сложившейся ситуации не даже подвода). Стало существенно ярче. Плюс в «10-ках» то, что при включении далекого. ближний не угасает, увы за проводку страхово, вс-таки 4х110 Вт 2х55 Вт = сумма значимая, когда пылают сразу. В одну из моих поездок в деревню не стал работать стартер.

Завели с буксира (брат на москвиче дернут) и я поехал в город. Доехал до с. Родино. Там родственники, мой дядя там всех ремонтников знает. Поехали к одному, он поглядел и произнес, что это бендикс накрылся. Как на зло в деревне не в одном магазине не подходящего бендикса, только стартеры в сборе.

Позвонил брату в Барнаул и попросил его приобрести бендикс, а сам на собственный ужас и риск поехал в Барнаул. Доехал нормально, поменял бендикс и вс О. К.

Пару недель ездил без поломок, только масло менял. В один прекрасный момент решил выправить диски. Три диска выправил, четвртое так не поддалось выпрямлению. Отъездив лето, я увидел, что почему-либо задние колса резину подъедали, причм неравномерно. с внутренней стороны. Оказалось телега задняя поврнута незначительно, вероятнее всего кузов после трагедии повело.

Резину съело совсем, а время к зиме поджимает, вот я и решил приобрести всесезонку на зад, там протектор высочайший, на длительно хватит. Очередной раз заехал на диагностику. Задняя стойка одна совершенно нехорошая. Пришлось поменять обе задние. Заодно и колодки фронтальные новые поставил, что сэкономили от свиста уши закладывает.

Счт затратам уже издавна потерян. Еще одна поездка в деревню. Ещ на пути в село начала постукивать подвеска передняя. И, думаю, по приезду в город придтся и фронтальные стойки поменять.

На оборотном пути около села Каяушка (в это время в низине, где плотина) глохнет движок. Полез я под капот, в конечном итоге узнал, ремень ГРМ порвался. Звоню в Родино собственному дяде (который уже многократно меня выручал), прошу приобрести ремень и набор шестигранных ключей.

Не работает спидометр ваз 2112 16 клапанов.

Привозит. Ни я, ни он ремни лет эдак 30 не меняли, только по наслышке. Оказалось, сложного ничего нет, только возни много.

Когда вс стоит намести появился вопрос, как отрегулировать? Поехал дядя в Родино за мужчиной знакомым. Это было именно за день шофра. Приехали, знакомый дядьки показал мне, где метки, как шестерни ставить. Вс поставили, неувязка исключительно в натяжении ремня. Кое-как натянули подручными инструментами, и я потихоньку поехал в город, впереди ещ 275 км.

Читайте так же

Однако чего-то особенного не случилось, только ремень подвывал при 2000 об. Поехал на 100, поменял стойки фронтальные, подтянул ремень. На другой день поехал на геометрию. Оказалось сложно отыскать сервис, где берутся за геометрию российских авто. Отыскал за 400 р.

Вне помещения Эмилии Алексеевой, сделали очень отменно. Однажды сломался ручник. Поехал на «Тплый рынок», купил ручник и тросы на всякий случай. Перед этим в течение нескольких дней мне под дворники прилепили рекламу «Тплый гараж самообслуживания 100 р.

В час. Яма, ключи». Позвонил я в гараж, условился о времени. После работы поехали с братом в гараж. За час вс-таки успели сделать вс: сняли фронтальные сидения, часть панели, которая закрывала рычаг, поменяли рычаг, тросы я поменять отказался, они вроде сносные оказались.

В конце концов появился ручной тормоз, который реально держит. Наступила зима, машина заводилась нормально до морозов. После первых морозов приходилось пару раз подкуривать, пока не купил новый аккумулятор. Поставил сигнализацию на автозапуск по температуре мотора на.10. Не просто заморочек с заводкой не иметь.

На перед купил у знакомого зимнюю шиповку (не помню заглавие) в неплохом состоянии. Задние колса оставил на всесезонке. Печка греет нормально, однако негерметичность салона сказывается, в особенности по трассе приходится обдув направлять на сткла на полную мощность, а ноги незначительно подмерзают. На дальняк всегда ездил без верхней одежки.

Утомившись от неизменных поломок отважился вс-таки реализовать это волшебство техники. Расположил объявление. За долгие годы реализации закончила работать снеготайка на заднем стекле. Что-то задымилось под щитком и вс. Я отказался заморачиваться с ремонтом. надоело. Продавал недолго, около месяца.

Предлагали на обмен виндома, по состоянию которого я произнес, если только с вашей доплатой. очень убитый. В конце концов условился показать одному покупателю вечерком. В этом вопросе не вс так просто. перестат работать генератор. На работу доезжаю на аккуме (отлично, что новый). Приезжает клиент, глядит. Я говорю как есть. генератор полетел, на данный момент поеду за новым.

Мужчина очень не смотрел, гласит, делай генератор, лишь на совесть и заберт. Ещ предоплату предложил, но я отказался, говорю мало-ли что. Поехал в магазин за генератором.

Купил. Поставил. Вс работает.

Это было в пятницу, в воскресенье я е продал. И сходу поехал на рынок, только с намерением не глядеть российские авто. На рынке ничего стоящего за ваши деньги около 250000 не отыскал. Чуть ли не купил блюберда 2002 года, однако меня обогнали. Чуть ли не купил карину 1999 года, и продать ч-то она уж больно заезженной показалась, впору тормознул.

Уехал с рынка ни с чем. Вечерком этого же денька по вебу на дроме отыскал Subaru Импреза Вагон 1,5 л, фронтальный привод, автомат, 2002 год за 260000р резина летняя (очень поношенная). Поехал глядеть, проехался. Понравилось.

Условились о покупке. Завтра она уже была моей. Езжу до настоящего времени.

Ни сколько не жалею о таковой подмене. Подмена колодок (Дважды, в результате и новые тоже свистели, пришлось ставить те, которые были в вопросе приобретения, их я ставил уже сам)
Может ещ что-то было, уже не помню. По ходу эксплуатации некие поломки избавлял сам, набирался опыта. Сможете меня упрекнуть, что почти все делал в сервисах, увы ведь опыта у меня не произошло, только трактора в деревне чинил, ну и основная причина. гаража нет, где конечно полазить в машине и под ней. Машину я ставил под домом вне помещения.

В сервисах я глаз не отводил от ремонта, старался уяснить вс, что мог, что бы позже самому это сделать (если вам). Уверенно могу сказать (кто-то разозлится для меня): двухлитровый японский автомат не возьмт российский ВАЗ 1,6 на механике. Желаю напомнить, что на этот момент сам езжу на японской Subaru.

Из плюсов: нравится внешний облик, движок (1,6 16v 90 л. С. ) достаточно динамичен, не гнт клапана при обрыве ремня ГРМ, ходовые свойства хорошие, тормоза тоже обычные, дешевенькие запчасти, простота в ремонте, можно реализовать. Из минусов: низкое качество сборки, низкое качество тех же дешевеньких запчастей, низкое свойства деталей отделки (панель устройств гремит, лопается там, где е никто не трогает), чинить российские авто бертся далеко не каждый сервис (некие мотивируют тем, что по причине низкого свойства запчастей нет гарантий на их долговечность, а повинны в результате сервис). Как буд-то мне не нравилась 12шка (как модель из других ВАЗов), садится на русскую машину я опасаюсь.

Читайте так же

autotexnika.ru

Не Работает Спидометр Ваз 2110 Инжектор 16 ~ SIS26.RU

Что делать, если на ВАЗ-2110 с инжектором спидометр не работает

Ни для кого не секрет, установленные в автомашине приборы позволяют контролировать обстановку в свое время движения по улицам и наблюдать за работой двигателя и всех остальных систем. Среди прочих особое место занимает спидометр. Он находится на приборной доске непосредственно над рулем. При его использовании водитель узнает, с какой именно скоростью передвигается автомашина.

В ситуации когда не работает нормально спидометр, установленный на ВАЗ-2110 инжектор, находящийся за рулем человек подвергает риску как собственное здоровье, так и жизнь пассажиров. В этом случае он без особых затруднений может «заработать» штраф от сотрудника автоинспекции за слишком высокую скорость. Таким образом, исправный спидометр позволяет избежать немалого количества неприятностей.

Что говорит о поломке спидометра

Главные признаки неисправности данного прибора следующие:

• стрелка остается у вас на квартире, невзирая на то, что автомобиль движется;
• при езде она колеблется иначе говоря застывает;
• прибор нормально функционирует при непрогретой силовой установке, однако позднее стрелка перестает двигаться.

Если указанные выше признаки обнаружились, необходимо быстро разобраться с поломкой и устранить ее.

Почему спидометр ломается

Стоит отметить, что иной раз ремонт спидометра провести нетрудно самостоятельно. В других же потребуется помощь специалистов.

KEY-DOP

Так, окисление контактов считается просто устраняемой неисправностью. Характерным для нее является «прыганье» стрелки, невзирая на то, что скорость движения сохраняется стабильной. Устранение проблемы происходит путем чистки контактов.

Читайте так же:

Провода перетерлись. Заподозрить эту причину позволяет хаотичное движение стрелки при запуске двигателя. По большому счету специалисты отмечают, что при проблема себя длительный период никак не проявляет. Выявить удается ее с помощью тестера.

Поломка датчика. Прибор скоростного контроля, работоспособность которого подвергнута сомнению, заменяется на заведомо исправный. Если спидометр после этой процедуры начал функционировать нормально, то далее искать поломки бессмысленно. Часто датчики приходят в негодность когда их корпус разрушается, внутрь попадает вода либо грязь.

Не работает спидометр ВАЗ 2110, 2111, 2112

Почему не работает спидометр по другому с чем это вам понравятся связано???

Разъемы. Они находятся в ВАЗ-2110 в месте, где там попадает постоянно грязь. В результате контакт нарушается и стрелка спидометра двигается хаотично. Разъемы нужно полностью очистить и проверить надежность соединения.

Читайте так же:

Часто также спидометр начинает сбоить по причине с износом вала. В данном случае избавиться от проблемы удастся только после работоспособной}} версии замены вышеназванной детали.

KEY-DOP

Спидометр на ВАЗ-2110

Как все знают, на данной модели производитель устанавливает электронный спидометр. Если он один пришел в негодность, то эта проблема достаточно серьезная, так как названный выше прибор вообще не продается. Поэтому придется покупать целый щиток. Однако реальные в девяти из десяти случаях проблема находится совсем там.

На ВАЗ-2110 с мотором на 8 клапанов спидометр получает информацию с датчика скорости. Он, следом, расположен в коробке передач. Там, посредством двух шестеренок ему поступают данные о крутящем моменте с вала КПП.

Аналогично что остается сделать нашему клиенту работает и у машин с двигателями на 16 клапанов.

Чаще всего, как отмечалось выше, проблема в таком вопросе, что датчик слишком загрязнен. Вообще у ВАЗ-2110 под капотом всегда накапливается пыль. Она, будучи смешанной с маслом, создает достаточно устойчивую преграду. В ходе надежность показаний спидометра становится небезусловной. Проблема решается просто – датчик очищают и сушат.

Стоит напомнить, что удобнее будет получить к нему доступ непосредственно через КПП, так как снизу делать это очень неудобно.

Читайте так же:

Следующая зачастую встречаемая причина – проблемы с электросетью. Ее всю необходимо проверить. Уже сегодня, внимание также уделяют:

• надежному креплению проводков в клеммах;
• их общему состоянию;
• предохранителям, находящимся во время монтажного блока.

Не работает вентилятор ваз 2110 инжектор 8.

В ситуации если никаких повреждении электросети не обнаружено, придется браться за сам датчик. Его поломка является третьей по распространенности причиной отказа спидометра. Проверка его делается в такой последовательности:

• датчик извлекают из КПП;
• к приводу прикладывают дрель или шуруповерт, переключенные в режим откручивания;
• зажигание включается;
• нажав на кнопку дрели, вращают привод.

В ситуации когда стрелка спидометра начинает двигаться, необходимо отметить, что контролирующий прибор полностью исправен. Это означает одно – неисправность кроется где-то в коробке передач. Здесь самостоятельно устранить поломку сможет исключительно опытный автолюбитель либо профессиональный слесарь. Когда стрелка с места не двигается – достаточно заменить сам датчик.

Заключение

Как нетрудно понять, в основной массе ремонт спидометра реально провести в домашних условиях. Однако в тех ситуациях, когда нет уверенности здесь, лучше обратиться к экспертам. Неправильные действия нередко приводят к усугублению проблемы, что, как правило, выливается в лишние траты.

В режиме онлайн на нашем сайте действует специальное предложение. Сможете получить бесплатную консультацию нашего корпоративного юриста, просто задав свой вопрос в форме ниже.

sis26.ru