Смазка эур приора: Как смазать эур на приоре

Содержание

Почему закусывает руль на Калине и как это исправить ⋆ АВТОМАСТЕРСКАЯ

Проблема заклинивающего ЭМУР (он же ЭУР — электроусилитель руля) знакома многим “Калиноводам”, эту неисправность можно считать болезнью всех Калин, к сожалению. Однако наш человек не был бы нашим, если бы не нашел решения данной проблемы.

В этой статье хочу рассказать о том, как установить проблему закусывания руля Лада Калина быстро и не дорого, в домашних условиях, без необходимости замены ЭУРа.

Как вы понимаете, проблема более чем серьезная. В сети на тематических форумах масса веток, в которых владельцы делятся печальными отзывами о том, как в один прекрасный момент во время движения руль просто заклинил и перестал вращаться. Исход у каждого свой, кому-то удалось избежать ДТП, кому-то нет, в общем проблема есть и ее необходимо решать немедленно.

Для того, чтобы устранить закусывание руля ЭУР Лада Калина вам необходимо иметь: несколько ключей, крестовую отвертку, а также шприц и смазку (“Литол” или альтернативная).

Устраняем закусывание руля Лада Калина своими руками

  1. Первым делом снимаем защитный пластиковый кожух, для этого используем крестовую отвертку, с ее помощью откручиваем несколько шурупов с левой и правой стороны.

  1. Далее берем ключ на “13” и откручиваем два болта крепления рулевой колонки. После их откручивания руль вместе с приводом легко опускается, освобождая тем самым доступ к болту, через который мы и будем смазывать наш ЭУР.

 

  1. На фото отмечен болт, через который мы и будем “шприцевать” наш ЭУР. Этот болт необходимо открутить, используя торцевой ключ.

  1. Теперь берем подготовленный шприц, набиваем его смазкой и приступаем к смазке. Смазываем по такой схеме: поворачиваем руль вправо, загоняем кубов 5 смазки, затем ставим руль прямо снова выдавливаем смазку в отверстие, после чего выворачиваем руль в крайнее левое положение и снова наполняем отверстие смазкой. В общем смотрите по ситуации, смазка должна быть густой и набивать ее необходимо щедро до тех пор, пока вы не заметите, что руль стал более мягким и плавным.

  1. После завершения собираем все в обратной последовательности. Крепим пластиковый кожух, заводим мотор и едем проверять работу.

Результаты вас непременно удивят, рулевое становится мягче, а любые намеки на заклинивание исчезают, в общем все работает должным образом. У меня все, надеюсь данный лайфхак позволит вам сэкономить время и деньги, и самое главное — избежать необходимости менять ЭУР в сборе.

Источник: ВАЗ Ремонт

Как смазать эур на калине

Проблема заклинивающего ЭМУР (он же ЭУР — электроусилитель руля) знакома многим «Калиноводам», эту неисправность можно считать болезнью всех Калин, к сожалению. Однако наш человек не был бы нашим, если бы не нашел решения данной проблемы.

В этой статье хочу рассказать о том, как установить проблему закусывания руля Лада Калина быстро и не дорого, в домашних условиях, без необходимости замены ЭУРа.

Как вы понимаете, проблема более чем серьезная. В сети на тематических форумах масса веток, в которых владельцы делятся печальными отзывами о том, как в один прекрасный момент во время движения руль просто заклинил и перестал вращаться. Исход у каждого свой, кому-то удалось избежать ДТП, кому-то нет, в общем проблема есть и ее необходимо решать немедленно.

Для того, чтобы устранить закусывание руля ЭУР Лада Калина вам необходимо иметь: несколько ключей, крестовую отвертку, а также шприц и смазку («Литол» или альтернативная).

Устраняем закусывание руля Лада Калина своими руками

  1. Первым делом снимаем защитный пластиковый кожух, для этого используем крестовую отвертку, с ее помощью откручиваем несколько шурупов с левой и правой стороны.

  1. Далее берем ключ на «13» и откручиваем два болта крепления рулевой колонки. После их откручивания руль вместе с приводом легко опускается, освобождая тем самым доступ к болту, через который мы и будем смазывать наш ЭУР.

  1. На фото отмечен болт, через который мы и будем «шприцевать» наш ЭУР. Этот болт необходимо открутить, используя торцевой ключ.

  1. Теперь берем подготовленный шприц, набиваем его смазкой и приступаем к смазке. Смазываем по такой схеме: поворачиваем руль вправо, загоняем кубов 5 смазки, затем ставим руль прямо снова выдавливаем смазку в отверстие, после чего выворачиваем руль в крайнее левое положение и снова наполняем отверстие смазкой. В общем смотрите по ситуации, смазка должна быть густой и набивать ее необходимо щедро до тех пор, пока вы не заметите, что руль стал более мягким и плавным.

  1. После завершения собираем все в обратной последовательности. Крепим пластиковый кожух, заводим мотор и едем проверять работу.

Результаты вас непременно удивят, рулевое становится мягче, а любые намеки на заклинивание исчезают, в общем все работает должным образом. У меня все, надеюсь данный лайфхак позволит вам сэкономить время и деньги, и самое главное — избежать необходимости менять ЭУР в сборе.

Многим владельцам Лада Калина и Лада Гранта знакома проблема появления постороннего шума при повороте руля (при коротких покачиваниях) или при езде по неровной дороге. Если на автомобиле установлен редукторный электроусилитель руля (ЭУР) производства г.Махачкала (каталожный номер 11186-3450008-00), то причина может быть именно в нем. На Лада Приора данный ЭУР не устанавливается. Примечательно, что стук в ЭУР (безредукторных) производства г.Калуга или MONDO не наблюдается. Расскажем, как устранить эту неисправность.

Основной причиной появления стука в электроусилителе руля — наличие люфта, который появляется в ходе эксплуатации автомобиля. Если стуки напоминают барабанную дробь, то скорей всего это плохо затянуты подшипники. Чаще всего бренчит самый маленький из трех подшипников ротора электропривода, который расположен на вершине конической части корпуса ЭУР. Необходимо просто подтянуть регулировочную гайку (не перестарайтесь, иначе подшипник будет работать на излом).

В некоторых исполнениях электроусилителя руля нет регулировочной гайки, а если разобрать усилитель, то между подшипником и шестерней можно заметить регулировочные шайбы. В этом случае уменьшить люфт можно при помощи

установки дополнительных шайб, подбирая их опытным путем. Стоит учитывать, что чем толще будет прокладка — тем туже будет вращаться руль, а слишком маленькая толщина шайб будет вызывать стук ЭУР.

При такой доработке электроусилителя руля придется его снять и разобрать. Самым сложным будет разделить электроусилитель на две половинки. При обратной сборке не забудьте нанести смазку. В ходе сборки не сорвите резьбу, они слабая.

Если появляется металлический стук при повороте руля до упора в обе стороны, то вероятней всего вы просто натыкаетесь на конец рулевой рейки. В этом случае повода для беспокойства нет.

В некоторых случаях не обойтись без ремонта электроусилителя руля, замены износившихся деталей на новые. Кардинальный способ избавится от стука — убрать ЭУР вообще, либо замена его на безредукторный.

Не всегда стук при повороте руля может быть вызван электроусилителем, иногда посторонние шумы возникают из-за рулевой рейки или колонки.

Ребят смазывается ли эур на приоре ? если до как? на калине нужно болт выкрутить и смазать, а тут хз

Нужно ли делать балансировку колес если грузик выпал

by Adminrive · Published 23.01.2017

Хочу поменять масло в коробке

by Adminrive · Published 10.10.2014

Подушка и стеклоподьемники на фокус 2 трехдверный хетч тоже 2009 года с

by Adminrive · Published 15.12.2014

30 комментариев

Эур то одинаковый

ЭУР не обслуживается

В рейку лучше смазки наталкай

Антон, это смазка эур калина. после смазки перестал подклинивать

Первый раз слышу что эур смазывают.

Dimas, блин, а я и не знал. надо тоже смазать. спасибо за инфу.

Иван, уже напихал он все равно подклинивает, причем только с включенным эуром, предохранитель вытаскиваю руль тяжко крутит но подклиниваний не чувствуется

Dimas, тогда дело не механической части

Dimas, а какого года машина?

Dimas, первый выпуск,это херовый эур и не надежный.

Дмитрий, может и так, но надо как-то избавиться от проблемы, эур менять дороговато

Dimas, многие кто пытались его починить,но это брак с завода эура,их из за этого и перестали выпускать,я на твоем месте его отключил бы,раз он начал хуевничать,не к чему хорошему это не приведет.

Дмитрий, 10й год такая же херня. была 8ого все было заебись.уже 60 тыс так езжу

Дмитрий, тоды руль хуй на месте повернешь, я то ладно…. но прости Господи жена гоняет на ней тоже

Антон, не удивительно,на вазе ставят все подряд,могли на 10год поставить эур первых выпусков,они работают, хоть и попадают под забракованную партию,но вот когда этот эур наепнется,ни кто не знает.

Антон, ну подклинивает обычно если рейка перетянута и нет смазки, а по электрической части если проблема то датчик скорости или низкое напряжение питания эур. Мне осталось доебаться до смазки эура… если не поможет то хз

Dimas, у меня рейка перебрана, датчик скорости вроде норм работает, а мелкое подклинивание есть

Ошибка электроусилителя руля на приоре

ошибка электроусилителя руля на приоре

Электроусилителем руля (ЭУР) комплектуется сегодня каждая Приора, касается это и базовых комплектаций.

В начале выхода автомобиля агрегат шел как дополнительная опция комфорта. Приора сломалась. Отказал электроусилитель руля. Руль стал тугой как на старом ЗИЛе. Причем, это случилось второй раз. В первый раз дело было так: Подъехал на парковку, вывернуль руль до упора влево, включаю заднюю и давай снова. Лада Приора: ЭУР, неисправности и ремонт электроусилителяВот уже на протяжении нескольких лет по поводу электроусилителя руля приора на страницах интернета и.

Смазка Электроусилителя руля на Лада Калина Гранта Корейский MANDO Своими руками Без снятия.  Неисправность ЭУР Ваз Приора. Ошибка С Двигатель, обрыв фазных обмоток.  Не работает ЭУР и спидометр на Приоре.

Sergey Fokin. Sergey Fokin. • 1,9 тыс. просмотров 4 месяца назад. У современных автомобилей, в том числе и Лада Приора, руль можно крутить хоть двумя пальцами, даже в то время пока машина припаркована, раньше, если кто не знает, такого не было.

Лада Приора: ЭУР, неисправности и ремонт электроусилителяВот уже на протяжении нескольких лет по поводу электроусилителя руля приора на страницах интернета и.

Электроусилителем руля (ЭУР) комплектуется сегодня каждая Приора, касается это и базовых комплектаций. В начале выхода автомобиля агрегат шел как дополнительная опция комфорта. У современных автомобилей, в том числе и Лада Приора, руль можно крутить хоть двумя пальцами, даже в то время пока машина припаркована, раньше, если кто не знает, такого не было.

Похожее:

  • При запуске gta 5 ошибка msvcr100
  • Tor.exe ошибка приложения
  • Что такое ошибка 3194 в itunes при восстановлении прошивки
  • При установке windows 7 ошибка 0х0000007е
  • Daikin ошибка на пульте
  • Аватарка в контакте ошибка
  • Ошибка датчика распредвала на ваз 2112
  • Ошибка нейтрализатора на ваз 2115
  • Проще, но еще дороже: что ломается в рулевых рейках с ЭУР, и как их ремонтируют

    Особенности работы

    Перед тем, как начать разговор о типах электроусилителей и их характерных проблемах, скажем пару слов об алгоритме их работы.

    Сразу после пуска двигателя выполняется самодиагностика системы – подтверждается ее работоспособность. В нейтральном положении электромотор не работает: вся система находится в ожидании активных действий.

    Как только вы начали вращать руль, сигнал от датчика угла поворота и крутящего момента поступает в ЭБУ, а тот в свою очередь дает команду электромотору, который облегчает вам жизнь. Причем характер работы электроусилителя будет разным в зависимости от скорости автомобиля: таким образом достигается прогрессивность работы ЭУР. Пройдя поворот и понемногу снимая усилие с руля, система вернет колеса в нейтральное положение.

    Наверняка владельцы переднеприводных автомобилей с поперечным расположением двигателя замечали, как автомобиль при активном старте немного уводит в сторону. Обусловлено это разной длиной приводных валов с правой и левой сторон. Так вот, модели с электроусилителем могут еще и немного подруливать колеса, компенсируя тем самым увод. В целом усилие на рулевом колесе полностью под контролем ЭУРа – а потому именно на его совести та «пустота руля» и «искусственность усилия», о которой так часто говорят и на которую сетуют многочисленные журналисты.

    Какими бывают электроусилители

    Эти системы разделяют прежде всего по месту установки силового блока (электромотора): на рулевой колонке (почти под рулем) или на рулевой рейке. В первом случае рулевой механизм будет самым обычным, например, как в «восьмерке» или Nissan Micra, а во втором в конструкцию интегрирован электромотор или привод. Сегодня на практике мы рассмотрим более интересный вариант с усилителем на рейке.

    На самом рулевом механизме электромотор может быть установлен по-разному – либо отдельно, либо являясь частью корпуса этого рулевого механизма. Различают также и тип привода штока рейки: дополнительной шестерней или подвижным соединением винт-гайка.

    В последнем случае электромотор может передавать вращение через ременную передачу, либо привод может быть прямым (как в рейках Lexus GS).

    Для понимания, когда же и на сколько нужно «помогать» водителю вращать руль, система использует данные с нескольких датчиков – это датчик крутящего момента на валу шестерни рулевого механизма, датчик положения рулевого колеса, датчик частоты вращения коленчатого вала и датчики скорости вращения колес. Единственным датчиком, который относится непосредственно к системе ЭУР, является датчик крутящего момента.

    Подробнее об устройстве

    Теперь рассмотрим три различных варианта конструкции: рулевые рейки с дополнительной шестерней, рейки с параллельным приводом и рейки с прямым приводом. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы – сейчас мы обозначим, какие.

    Рейки с дополнительной шестерней имеют в своем составе электромотор, который через червячную передачу вращает шестерню, очень похожую на ту, что мы вращаем через рулевой вал. На самой рейке же в этом случае имеются две насечки зубьев. В этой конструкции все неплохо – вот только потери на трение высоки: все-таки это червячная передача. При этой конструкции электромотор зачастую имеет свой собственный корпус.

    Рейки с параллельным приводом – так называют механизм, в котором вращение от электромотора через ремень передается на гайку, или, если сказать точнее, на пару «винт-гайка».

    Винтом здесь выступает шток с нарезанной резьбой с одной стороны и насечкой зубьев с другой.

    Между гайкой и винтом заложены шарики, через которые передается вращение – они же выступают в роли подшипника. Работает это так: когда вы начинаете вращение рулевого колеса, приходит в действие электромотор, вращающий гайку в ту или иную сторону, помогая вам поворачивать руль.

    Рейки с прямым приводом – третий вариант, в котором корпус рулевой рейки частично является корпусом электромотора, а шток рейки проходит внутри него. Вращение от электромотора передается через уже известную нам пару «винт-гайка».

    Итак, это основные типы конструкций. Общение с мастером сервиса позволило нам выяснить еще одну немаловажную особенность: есть принципиальная разница между японскими и европейскими рейками. Японцы блок управления электроусилителем «прячут» подальше от самого рулевого механизма – в результате к электромотору тянется длинный шлейф проводов для управления, связи и диагностики. Европейцы же блок управления монтируют рядом с электромотором или прямо на нем.

    Какой из подходов верный, сказать тяжело. В случае с «японцами», чтобы снять всю систему, необходимо вытянуть несколько метров проводки и найти сам блок управления – но блок в таком случае находится в безопасности. С европейской же рейкой не будет проблем в плане демонтажа: отсоединил два-три разъема, выкрутил пару болтов крепления – и все. Однако блок управления в такой схеме подвержен различным воздействиям извне.

    Первичная диагностика

    Первичная диагностика поступившего в сервисную зону автомобиля строится на данных, полученных от хозяина автомобиля: например, стук постоянный или только при вращении, закусывание руля, неравномерное усилие на рулевом колесе или его отсутствие. Основываясь на этом, рейку демонтируют и подключают к специальному стенду (у нас это MSG MS561) и считывают ошибки. С помощью стенда имитируют работу двигателя на различных режимах и более детально изучают работу рулевого механизма. Делается это, чтобы локализовать неисправность и понять, кроется ли проблема в «железе» или в электрике.

    По порядку о проблемах

    Сначала поговорим о механической части системы. Здесь все так же, как и с другими рейками: практически любая проблема связана с разрывом пыльников рейки и попаданием внутрь нее воды и грязи. Вода – это неизбежная коррозия, а грязь – чрезмерный износ трущихся поверхностей.

    Износ боковой втулки – пожалуй, самое безобидное, что может случиться со штоком рейки. Вымывание смазочного материала из пары винт-гайка может привести к закусыванию в паре или даже заклиниванию рулевого механизма в одном положении.

    В механизмах с параллельным приводом попадание влаги на ремень приводит к резкому возрастанию его износа и, в конечном итоге, разрыву. Резко возросшее усилие на руле – вот что ощущает водитель в таком случае.

    Редко, но бывает так, что из-за влаги подшипник электромотора подвергается коррозии – тогда вы услышите неистовое завывание последнего при работе.

    Износ в зубчатом зацеплении вала-шестерни и штока рейки – тоже потенциальная причина разрыва пыльника. Но здесь болезнь можно попытаться вылечить, поджав упор штока.

    Справляясь у мастера о влиянии воды на электромотор, если привод прямой, мы узнали, что особых проблем с самим мотором быть не может – добротная изоляция проводов делает свое дело.

    Разобравшись с механикой, переходим к «источнику силы» – электрической части. Потенциальных проблем здесь не так много, но почти все они связаны с солидными затратами.

    Например, если электронный блок управления системой установлен на рейке, то он зачастую никак не защищен, потому прилетевший откуда-то камешек может разбить крышку блока. И даже если вы заметите это сразу же (что маловероятно), блок все равно придется отправить под замену. При этом, говоря «блок», мы имеем в виду всю рейку, потому как блоки отдельно не поставляют, и на данный момент осуществляются только скромные попытки ремонта этого элемента. Но все попытки разбиваются о неприступную стену отсутствия софта для программирования процессоров ЭБУ.

    Выход из строя датчика крутящего момента – еще одна малоприятная ситуация на дороге. В этом случае ЭУР «не понимает», с какой частотой и усилием помогать вам вращать руль и в какую сторону.

    Полностью усилитель не отключится, так как он «возьмет» данные датчика скорости и угла поворота рулевого колеса, но на щитке начнет светиться индикатор неисправности ЭУР. Более того, может случиться так, что вращать руль вам будет необходимо вправо, а электромотор будет «крутить» его влево.

    Сами датчики могут быть аналоговыми или цифровыми, потому и проблемы у них соответствующие. Аналоговые «страдают» износом: проявляется это в различном усилии на руле или уводе механизма от центрального положения.

    Цифровые, впрочем, также страдают от износа, но только не самого датчика, а шлейфа, который может банально перетереться.

    Лечим рейку

    Механические проблемы со штоком рейки не лечатся никак. Коррозия, чрезмерный износ резьбы или зубьев отправят вас за покупкой нового штока – ни шлифовка, ни какая-либо иная обработка здесь не предусмотрены. Если же со штоком все в порядке, а причиной стука стал износ боковой втулки или увеличенный зазор в зубчатом зацеплении, то втулку можно без проблем заменить, а зазор отрегулировать, подтянув упор штока (так же, как и в случае с гидравлическими усилителями). Собственно, каких-то других решений проблем по «железу» просто нет.

    А вот с электрикой, как уже говорилось выше, куда ни глянь – всюду одни расстройства. Если считываемые ошибки связаны с неправильной эксплуатацией, то их можно попытаться удалить – но если это поломки… Тогда решения нехитры, но дороги. Судите сами: малейшая трещина в крышке блока – это в большинстве случаев замена всей рулевой рейки. Коррозия подшипника электромотора означает два пути решения проблемы: замена электромотора с блоком управления или опять-таки замена всей рейки в сборе. Кстати, замена в сборе – это вердикт любого официального дилера: завод-изготовитель обычно попросту не закладывает возможности ремонта и восстановления рулевого механизма с ЭУР.

    А если привод прямой, и внутрь попала вода, то что тогда будет с электродвигателем? К счастью, ничего: его промоют бензином, высушат и снова отправят на службу. Касательно этого элемента ЭУР мастер вообще заметил, что еще ни разу не встречал проблем, связанных с выходом из строя мотора системы.

    Поломка датчика крутящего момента лечится заменой датчика. Единственным утешением для конструкции с аналоговым датчиком может быть возможность небольшой корректировки (±1°) ЭУРа. Но если гнездо датчика разбито значительно, то корректировка уже не поможет.

    Одной из самых распространенных причин выхода из строя датчика является повреждение пыльника, который установлен над ним. Он от постоянной влаги начинает гнить и в конце концов разрушается, отправляя датчик под замену – если такая возможность есть. Если ее нет, то… Вы, наверное, уже догадались: замена рейки в сборе. Но самое обидное, что может случиться, так это банальная поломка разъема на рейке, ведь в этом случае тоже ничего, кроме замены рейки в сборе, уже не поможет.

    Если вам повезло, и рейку отремонтировали

    По завершении работ рейку собирают и устанавливают на автомобиль.

    После установки необходимо произвести инициализацию или адаптацию ЭУР. Действие это крайне важное, поскольку позволяет «научить» рейку видеть все датчики и крайние положения. Если этого не сделать, то электромотор будет крутить «до победного», в результате чего в конце хода шток с немалой силой ударится в упор. После же выполнения адаптации система за 5 градусов до крайнего положения резко снизит усилие, предохранив шток от удара.

    Кстати, есть еще один небольшой плюс, связанный с адаптацией и самим принципом работы электрического усилителя. Если помните, в системах с гидроусилителем нельзя длительное время удерживать руль в крайнем положении – это чревато перегрузкой и поломкой насоса. А вот с правильно адаптированным ЭУР в любом положении все будет хорошо.

    В завершение

    Несмотря на кажущуюся простоту системы электроусилителя рулевого управления и фактическое отсутствие необходимости его обслуживать, стоит помнить, что это по-прежнему одна из самых важных систем автомобиля. Ведь ЭУР помогает контролировать направление движения – иначе говоря, делает передвижение подвластным вашей воле. Используя показания датчиков колес, двигателя, рулевого колеса, ЭУР требует к себе удвоенного внимания – поэтому при появлении малейших странностей в его работе не ждите «восстания машин», а отправляйтесь на диагностику.

    Особая благодарность в подготовке материала и консультациях компании Мастер Сервис (MSG), контактные данные +7 (800) 350-99-23 (Москва), +380 (57) 738-33-08 (Харьков).

    Опрос

    А вы сталкивались с проблемами ЭУР?

    Всего голосов:

    Рулевая рейка (механизм) для ВАЗ 2110-2112, Калина, Приора

    Рулевая рейка является основным агрегатом рулевого управления автомобилем, именно в рулевой рейке преобразуется вращение руля в поворот передних колес. От качества и точности изготовления рулевого механизма зависит бесшумность управления автомобилем, четкость и точность руления, а также длительность эксплуатации. Рулевые механизмы SS20 собираются методом селективной сборки, при которой происходит индивидуальный подбор рейки и валика в каждый конкретный корпус. Селективная сборка позволяет обеспечить оптимальные зазоры в рулевой рейке (в частности, в зубчатой паре рейка-валик), высокую долговечность и бесшумность при работе. При сборке осуществляется контроль легкости вращения и отсутствия заеданий и люфтов.

    В городской толчее и ограниченности пространства, важное значение имеет маневренность автомобиля, в частности, передаточное отношение рулевого управления. Так в штатной конструкции рулевой рейки ВАЗ Приора с электроусилителем для поворота колес от упора до упора требуется 4.1 оборота руля. Компания «Система Технологий» предлагает как стандартные рулевые механизмы на Приору, имеющие 4.1 оборота, так и короткоходные, имеющие 3.1 оборота от упора до упора. Рулевая рейка укороченного хода — прекрасное предложение для тех, кто желает сделать рулевое управление своего автомобиля более «острым», а свой автомобиль — более маневренным.

    Очень часто владельцы автомобилей уделяют недостаточное внимание техническому состоянию рулевой рейки. При этом такие признаки как стук и люфт в рулевом управлении списывают на неисправности деталей подвески. Проверить состояние рулевого механизма на автомобиле ВАЗ вы можете самостоятельно, на любой ровной площадке с твердым покрытием. Рулевую рейку на люфт необходимо проверить в трех положениях: крайнем левом, среднем и крайнем правом. Во всех положениях необходимо рывками руки за рулевую тягу вверх-вниз проверить наличие люфта и внутренних стуков (фото. 1). Если люфт есть, то вы его почувствуете и услышите стук.

    Маркировка

    Основные неисправности рулевых механизмов (рулевых реек)

    • износ внутренних направляющих;
    • усадка тарельчатой пружины
    • подклинивание в определенных положениях из-за некачественной сборки и регулировки;
    • износ сайлентблоков рулевых тяг.

    Люфты в соединениях рулевого механизма также являются причиной стуков рулевого управления. Люфт возникает по нескольким причинам:

    1. Неточность изготовления профиля зуба, как самой рейки, так и вала-шестерни из-за чего происходит не плотное зацепление зубьев и возникают перекаты при поворотах руля, а так же из-за неточного подбора деталей рулевого механизма (вал-шестерни и рейки) (Рис. 1).
    2. Износ в зубчатом соединении рейка — вал.
    3. В рейках ВАЗ 2112 нового образца основной причиной шума является механизм регулировки зазора в подшипнике шестерни, а точнее - тарельчатая пружина, которая предназначена для устранения люфта подшипника. Штатные тарельчатые пружины усаживаются очень быстро (через 5-10 тыс. км пробега), переставая выполнять свои функции, что приводит к внутренним стукам в рулевой рейке при движении.
    4. Еще одна причина стуков — возникновении радиального люфта зубчатой рейки из за износа в направляющих вкладышах (рис. 2).

    Гарантия

    Фирменная гарантия на рулевые рейки SS20 составляет 1 год без ограничения пробега, в том числе и на бесшумность работы.

    Если вы хотите улучшить управляемость автомобиля, советуем установить короткоходый рулевой механизм SS20, который сделает управление автомобилем более «острым».

    Лайфхак - эур автомобиля приора

    2 Диагностика и ремонт неисправностей усилителя руля на Приоре

    Начиная с 2010 года стартовала программа импортозамещения, которая коснулась в том числе производителя автомобилей ВАЗ. Электроусилители руля стали поставляться отечественным заводом “Автоэлектроника” из Тулы вместо немецкого аналога фирмы Bosch. Нельзя говорить, что с последним у автвладельцев Приоры не возникало трудностей, однако при вводе в эксплуатацию новой версии автолюбители все чаще стали жаловаться на электронные ошибки блока управления ЭУР, которые иной раз полностью блокируют работу всего механизма.

    Таким образом, если на экране бортового компьютера (заводского или встроенного) появляется ошибка, которая выглядит как отказ системы усилителя руля, скорее всего проблема в пайке в местах стыковки платы электроусилителя с основным автомобильным контроллером. Особенно это актуально для автомобилей 2011-2012 годов выпуска. Такую проблему можно решить по гарантии, в этом случае дилер обязан заменить механизм усилителя руля на новый. Однако если гарантия на автомобиль больше не распространяется, есть смысл обратиться к грамотным специалистам в области электроники (например, тем, кто занимается чип-тюнингом), чтобы провести качественную диагностику системы и по возможности постараться программным или механическим путем продлить жизнь электронной микросхеме.

    Неисправный ЭУР Приоры

    В таких случаях на модели ВАЗ Приора или Калина, как правило, гаснет приборная панель или тахометр, а компьютер сообщает, что электроусилитель руля отказал. Проблема без труда решается программными настройками, заменой проводки в местах соединения датчиков и контроллеров или заменой датчика скорости или датчика момента на ЭУР.

    Еще одной причиной неисправности электроусилителя на Приоре, которая не зависит от заводского брака или проблем с платой и подключениями – это недостаточное напряжение бортовой сети в автомобиле

    В таком случае следует обратить внимание на исправность проводки и генератора при помощи специального диагностического оборудования

    Следует отметить, что если электроусилитель руля неисправен, продолжать эксплуатацию автомобиля не рекомендуется, хотя на ходовые качества и динамику это никак не влияет. Дело в том, что со временем могут выйти из строя другие рулевые механизмы (рейка и т. д), которые связаны с ним, плюс не обеспечивается соответствующий комфорт и безопасность при движении.

    На автомобилях семейства Лада Приора применяются только безредукторные электромеханические усилители рулевого управления:

    — 2170-3450008-01 пр-во «Автоэлектроника» г.Калуга;

    — 2170-3450008-00 пр-во «ДААЗ» г.Димитровград (возможны поставки в будущем).

    ЭУР изделие необслуживаемое, неремонтируемое. Замену при рекламации производить заменой изделия в сборе.

    Информацию о технических характеристиках ЭУР смотрите здесь.

    Диагностика ЭУР без сканера (методом «скрепки»):

    — выключить зажигание;

    — замкнуть контакты 6 и 7 8-ми контактного разъема блока управления (БУ) ЭМУР, находящегося рядом с силовым, питающим БУ;

    — включить зажигание и читать коды через мигание лампы диагностики.

    Примечание: Внимательно смотрите, что замыкаете!!! Трижды проверьте, правильно ли Вы нашли нужные контакты!!!

    Если смотреть на разъем ЭБУ со стороны проводов (8-и контактный черный разъем, 1-й контакт сверху справа около защелки), то справа налево идет счет таким образом:

    1 — голубой (замок зажигания +12в)

    2 — коричнево-красный (тахометр)

    3 — серый (скорость автомобиля)

    4 — розово-белый (контрольная лампа ЭМУР)

    5 — желто-черный (K-Line)

    6 — пустой (L-line)

    7 — коричневый (масса)

    8 — пустой

    Временные параметры светового кода:

    — длительность начальной паузы – 2 сек

    — длительность длинного сигнала – 2 сек

    — длительность короткого сигнала – 0,5 сек

    — длительность паузы между сигналами – 0,5 сек

    — длительность паузы между кодами – 2 сек

    Расшифровка кода:

    — 1 длинный 1 короткий — Система исправна

    — 1 длинный 2 коротких — Отсутствие сигнала оборотов двигателя

    — 1 длинный 3 коротких — Неисправность датчика момента

    — 1 длинный 4 коротких — Неисправность двигателя ЭМУР

    — 1 длинный 5 коротких — Неисправность датчика положения рулевого вала

    — 1 длинный 6 коротких — Неисправность датчика положения ротора двигателя ЭМУР

    — 1 длинный 7 коротких — Неисправность бортсети автомобиля (ниже 10В либо больше 18В)

    — 1 длинный 8 коротких — Неисправность блока управления ЭМУР

    — 1 длинный 9 коротких — Неисправность датчика скорости автомобиля

    Описание кодов неисправностей ЭМУР, считанных из внутренней памяти при помощи диагностического прибора ДСТ-2М, программа МГ-10:

    C1011 — Цепь сигнала оборотов двигателя автомобиля, отсутствие сигнала

    C1012 — Цепь сигнала датчика скорости автомобиля, отсутствие сигнала

    C1013 — Напряжение бортсети автомобиля ниже минимального порога

    C1014 — Напряжение на замке зажигания ниже минимального порога

    C1021 — Напряжение основного вывода датчика момента

    C1022 — Напряжение контрольного вывода датчика момента

    C1023 — Неверный сигнал основного и/или контрольного вывода датчика момента

    C1024 — Датчик момента, отсутствие сигнала

    C1031 — Датчик положения рулевого вала, неисправность цепи основного сигнала, либо несоответствие допустимому диапазону

    C1032 — Датчик положения рулевого вала, неисправность цепи контрольного сигнала, либо несоответствие допустимому диапазону

    C1033 — Датчик положения рулевого вала, отсутствие питания

    C1041 — Датчик положения ротора двигателя, неисправность цепи фазы А либо несоответствие допустимому диапазону

    C1042 — Датчик положения ротора двигателя, неисправность цепи фазы В либо несоответствие допустимому диапазону

    C1043 — Датчик положения ротора двигателя, неисправность цепи фазы С либо несоответствие допустимому диапазону

    C1044 — Неверная последовательность датчика положения ротора двигателя

    C1045 — Датчик положения ротора двигателя, отсутствие питания

    C1050 — Замыкание на массу в силовых цепях

    C1051 — Двигатель, превышение тока через фазную обмотку А

    C1052 — Двигатель, превышение тока через фазную обмотку В

    C1053 — Двигатель, превышение тока через фазную обмотку С

    C1054 — Двигатель, обрыв фазных обмоток

    C1055 — Двигатель, обрыв фазной обмотки А

    C1056 — Двигатель, обрыв фазной обмотки В

    C1057 — Двигатель, обрыв фазной обмотки С

    C1058 — Двигатель, замыкание фазных обмоток

    C1059 — Замыкание обмотки фазы А двигателя

    C1060 — Замыкание обмотки фазы В двигателя

    C1061 — Замыкание обмотки фазы С двигателя

    C1070 — Неисправность не опознана

    C1071 — Блок управления, ошибка ОЗУ электронного блока

    C1072 — Блок управления, ошибка ПЗУ электронного блока

    C1073 — Блок управления, ошибка ЕЕРROM электронного блока

    C1074 — Реле электронного блока

    C1075 — Блок управления, превышение температуры радиатора

    C1076 — Напряжение питания элементов ЭБУ ниже минимального порога

    C1077 — Напряжение на силовых конденсаторах ниже минимального порога

    C1078 — Время заряда силовых конденсаторов

    C1079 — Ток одной из фазных обмоток выше максимального порога

    C1080 — Пробой как минимум одного из верхних силовых транзисторов

    Процедуру демонтажа и установки нового электроусилителя можно выполнить своими руками, но для этого вам надо будет приготовить все инструменты. Для выполнения работ вам потребуются две отвертки — одна с плоским наконечником, другая — с крестовым. Также понадобится и набор гаечных ключей с торцевыми головками.

    Как выполнить задачу по снятию и установке своими руками:

    Перед выполнением работ нужно будет обесточить бортовую сеть вашей Приоры. Чтобы сделать это, выключите зажигание, а затем откройте капот и отключите аккумуляторную батарею от питания. После этого вам потребуется снять рулевое колесо, но перед этим демонтируйте пластмассовую накладку, расположенную под рулем и под приборной панелью. Кожух крепится на несколько болтов, их надо выкрутить и отложить в сторону. Снятие рулевого колеса осуществляется с учетом рекомендаций, описанных в сервисном мануале.
    Когда накладка будет демонтирована вместе с рулем, вы увидите разъемы подрулевых переключателей, к которым подводятся провода. Эти штекеры нужно будет отключить. Также демонтажу подлежит и контактное кольцо.
    При помощи ключа с головкой на 8 вам потребуется выкрутить болт, который крепит разъем с проводами от выключателя зажигания. Отложите болт в сторону, чтобы не потерять.
    Когда эти действия будут выполнены, нажмите на пластиковые крепления и отключите разъемы с проводкой в верхней и нижней части рулевой колонки.
    Сделав это, в месте фиксации электрического усилителя непосредственно к колонке вы увидите пластиковую шторку. Вам нужно будет ее снять, для этого также потребуется отсоединить крепления.
    При помощи торцевого гаечного ключа вам надо будет незначительно ослабить гайки, с помощью которых крепится усилитель к нижней части колонки. Именно ослабить, а не выкручивать. Когда гайки будут ослаблены, нужно демонтировать электроусилитель из посадочного места, его снятие осуществляется с промежуточным валом. Но мы рекомендуем все же отсоединить усилитель от вала, это позволит быстро очистить ЭУР и упростить процедуру монтажа.
    Для отсоединения вала вам надо будет открутить винт, который крепит карданный шарнир на валу, с помощью гаечного ключа на 13. Сделав это, надо будет также выкрутить две гайки, расположенные на торцевых частях, после чего вся рулевая колонка подлежит снятию.
    Затем вам надо будет демонтировать болт и кардан от шлицевого шкива механизма

    При этом обратите внимание на метки — при дальнейшей установки они в любом случае должны совпадать. Метки расположены на защитном чехле, шкиве и крышке стартерного механизма

    Теперь вы можете очистить электроусилитель и другие компоненты системы либо заменить вышедший из строя ЭУР на новый. Процедура сборки осуществляется в обратной последовательности.

    Итак, вам нужно заменить электроусилитель на Приора или просто проверить состояние его контактов. В любом случае, ремонт предполагает полное извлечение узла. Приготовьте необходимые инструменты:

    • Зубило и молоток.
    • Глубокая головка на 8 и 13.
    • Удлинитель и трещотка, в качестве альтернативы можно использовать вороток.

    Сам усилитель своими руками снять довольно просто, но для того, чтобы добраться до его креплений и блока управления, вам понадобится снять немало деталей приборной панели: руль вместе с подушкой безопасности, кожух и замок зажигания. Когда эти компоненты демонтированы, можно начинать ремонт усилителя.

    Пошаговая инструкция

    1. Берем «восьмую» головку, надеваем трещотку и снимаем контактную группу, как это показано на фотографии ниже;

    Теперь можно подробно изучить контакты, и при необходимости произвести ремонт. Если же вы знаете, что из строя вышли основные компоненты (блок управления, мотор), то нужно провести замену. Установка нового устройства проходит в обратной последовательности. Ремонт своими руками завершен.

    Бывает два вида усилителей электроусилитель руля и гидроусилитель. Приора компоновалась и тем и другим. Цена больше у эур, но и он иногда не работает. Электроусилитель руля автомобиля Приора имеет аналог АЭНК-К, но он дороже штатного усилителя Лада Приора в 2 раза. С Эур руль автомобиля Приора становится гораздо легче. С гуром чувствуется дорога. Гур в сравнении с Эур, на Приору имеет больше запчастей, привязан к жидкости pentosin, за ней нужно следить, доливать — чтобы не произошло голодание! Цена по замене — тоже отличается в зависимости от системы, эур проще заменить и можно прозвонить диагностическим разъемом, так это электромотор. Электроусилитель(эур) руля для Приоры бывает 2 видов: редукторный и безредукторный — причем первый это уже устаревшая технология, которая ставилась на первые приоры — читайте об этом в статье ниже.

    Наличие электроусилителя руля на Приоре стало незаменимым требованием каждого автолюбителя. Это обоснованно: когда-то владельцы отечественных «Жигулей» с первых лет за рулем учились крутить руль двумя руками с максимальным усилием. На современных автомобилях крутить рулевое колесо даже на месте в сугробе можно одной рукой, поэтому, выбирая в салоне Ладу Приору, электроусилитель руля для многих был первым обязательным пунктом в комплектации. Позже во все комплектации стали ставить гур и эур.

    Электроусилитель руля на Приору ставится не во всех комплектациях – в самой простой стоит ГУР. Знать устройство ЭУР и уметь «приводить его в чувство» — прямая обязанность водителя Приоры, который любит свой автомобиль.

    1. Глубокие головки на «8» и «13».
    2. Зубило и молоток.
    3. Трещотка и удлинитель (в качестве альтернативы можно воспользоваться воротком).

    Итак, вам нужно заменить электроусилитель на Приора или просто проверить состояние его контактов. В любом случае, ремонт предполагает полное извлечение узла. Приготовьте необходимые инструменты:

    • Зубило и молоток.
    • Глубокая головка на 8 и 13.
    • Удлинитель и трещотка, в качестве альтернативы можно использовать вороток.

    Сам усилитель своими руками снять довольно просто, но для того, чтобы добраться до его креплений и блока управления, вам понадобится снять немало деталей приборной панели: руль вместе с подушкой безопасности, кожух и замок зажигания. Когда эти компоненты демонтированы, можно начинать ремонт усилителя.

    Пошаговая инструкция

    1. Берем «восьмую» головку, надеваем трещотку и снимаем контактную группу, как это показано на фотографии ниже;
    2. Полностью демонтируем контактную группу с вала, так как она будет мешать во время разбора узла;
    3. Вы сразу заметите блок серого цвета, который отвечает за управление электроусилителя руля. Отсоедините от него всю проводку;
    4. На каждом штекере присутствует отдельный фиксатор. Внимательно изучите его конструкцию, так как при снятии его можно легко повредить. Тогда потребуется дополнительные ремонт. Проводка не мешает, находим крепление рулевой рейки и кардана – разобщаем их, для этого нужно открутить болт;
    5. Стяжку кардана необходимо ослабить, в этом деле помогут молоток и зубило. Теперь у нас появился доступ к креплениям усилителя к кузову Приоры. Откручиваем четыре гайки – две снизу и две спереди;
    6. Придерживайте агрегат, чтобы он не упал. Узел следует сдернуть с рейки и полностью демонтировать его.

    Теперь можно подробно изучить контакты, и при необходимости произвести ремонт. Если же вы знаете, что из строя вышли основные компоненты (блок управления, мотор), то нужно провести замену. Установка нового устройства проходит в обратной последовательности. Ремонт своими руками завершен.

    Появление стука в работе ЭУР связано с необходимостью подтянуть рулевую рейку.

    Как сделать это правильно:

    1. Для начала нужно отключить АКБ, для этого отсоедините от него клеммы. Выкрутите крепление аккумулятора, для этого нужно открутить еще две гайки, расположенный по краям. После этого батарея извлекается и убирается в сторону.
    2. Затем нужно приподнять пластиковую подставку, под ней расположено еще четыре винта, они также выкручиваются.
    3. Сделав это, необходимо отодвинуть данную подставку вперед, пока площадка не отсоединится от подушки фиксатора корпуса воздушного фильтра. После этого накладку можно будет сдвинуть назад, это позволит обеспечить более свободный доступ к самой рейке.
    4. На следующем этапе необходимо будет подлезть рукой под рейку. Прямо под ней, как показано на фото, расположен прорезиненный колпачок, его нужно будет демонтировать, это позволит обеспечить доступ ключа к регулировочной гайке.
    5. Для выполнения работ по регулировке вам потребуется специальный ключ для подтягивания рейки, без него осуществить процедура регулировки не получится. Используя этот ключ, необходимо подлезть под рейку автомобиля, чтобы установить инструмент в необходимое отверстие.
    6. При регулировке будьте аккуратны, чтобы не перетянуть рейку. Если ее подтяжка будет очень сильной, то при движении на поворотах рейку будет закусывать, а это, в свою очередь, может отразиться на безопасности передвижения. Угол регулировки всегда разный, он зависит от того, как сильно гайка разболталась, но обычно при выполнении таких работ гайка подтягивается приблизительно на 30 градусов. Это должно быть достаточно для того, чтобы все стало правильно. После того, как регулировка будет окончена, необходимо будет проверить правильность выполнения данной задачи. То есть вам надо будет убедиться в том, что рулевое колесо поворачивается нормально в любое положение до упора и стука при этом нет. Если стук остался, то регулировка продолжается.

    Фотогалерея «Регулировка рулевой рейки»


    1. Сдвиньте подставку и отсоедините ее.


    2. В этом месте под рейкой расположена регулировочная шайба.


    3. Регулировка производится специальным ключом.


    4. Место расположения регулировочной гайки.

    Итак, электроусилитель руля  обеспечивает необходимую легкость во время вращения рулевого колеса на месте или в движении. Механизм создает усилие, которое передастся на систему рулевого управления.

    При этом в отличие от ГУР, усилитель ЭУР не отнимает мощность двигателя, не нуждается в сложной схеме нагнетания под высоким давлением гидравлической жидкости, меньше шумит, не течет и теоретически должен быть более надежным.

    По этой причине сначала ВАЗ ставил на некоторые модели ГУР, но затем начали ставить электроусилитель руля на Приору, Калину и т.д. Однако на деле ЭУР также не лишен недостатков, данный узел ломается, причем в ряде случаев чаще и раньше, чем ГУР.

    Начнем с устройства ЭУР. Основные составные элементы электрического усилителя руля можно поделить на три группы:

    • механика;
    • электрика;
    • управляющая электроника;

    Механика фактически представляет собой элементы рулевого управления (например, входной и выходной вал и т. д.). Электрика предполагает электрический мотор усилителя, выводы, клеммы, контакты. Электроника включает в себя блок управления ЭУР (ЭБУ ЭУР), группу датчиков ЭУР, разъемы. В совокупности, рулевая рейка Приора с ЭУР выполнена так, чтобы электрический мотор мог создавать усилие.  При этом самой «слабой» частью считается именно электроника, а не механическая часть.

    Что касается принципа работы ЭУР, он достаточно прост. Когда водитель поворачивает рулевое колесо, датчики фиксируют поворот рулевого вала, после чего подключается электромотор, который и создает необходимое дополнительное усилие. Казалось бы, решение простое и надежное, однако это не совсем так.  

    Рассматриваемое нами в данном материале автомобильное устройство на Лада Приора, состоит из следующих компонентов:

    • ЭБУ с соответствующей периферией. В этом блоке присутствуют разъемы со специальными датчиками.
    • Электрическая часть. Данная часть является мотором устройства. Преимущественно этот компонент самый уязвимый.
    • Механическая составляющая. Сюда включены элементы рулевого управления, крепеж и соединительные части. Этот компонент состоит: регулировочный рычаг, необходимый дабы сменить угол наклона рулевого колеса, а также выходной и входной валы, тут можно еще добавить пружины, присутствующие гайки, не пропустим шпильки и болты.

    Не всегда есть возможность или даже желание тратить деньги на покупку нового устройства. Вне зависимости от причин, проблему вышедшего или плохо функционирующего датчика холостого хода вполне можно попытаться решить методом ремонта.

    • Попробуйте промыть старый датчик.
    • Для этого его следует демонтировать и тщательно очистить все контакты с помощью ватной палочки, вымоченной в карбюраторном очистителе.
    • Далее очистителем обильно обрабатывается шток, игла и пружина.
    • Зубной щеткой легко можно зачистить смазанные карбюраторным очистителем участки.
    • Повторно промойте устройство, а затем верните его на место.
    • Не редко подобные мероприятия позволяли достичь отличного результата, холостые обороты вновь начинали работать как раньше.

    Но это наиболее простой вариант ремонта, рассчитывать на который не всегда стоит. Есть более сложный, но при этом более эффективный вариант самостоятельного ремонта вышедшего из строя регулятора холостого хода:

    Демонтируйте датчик, очистите его внешние элементы, как указано в предыдущем способе ремонта;
    Извлеките три шпильки, фиксирующие корпус датчика;
    Максимально аккуратно демонтируйте корпус регулятора

    Действительно медленно и осторожно, чтобы не повредить контакты;
    После демонтажа вы можете обнаружить наличие обрыва припоя. В данной ситуации провод припаивается на место, а место пайки обрабатывается специальным антикоррозийным лаком;
    При наличии в корпусе регулятора зазоров, они устраняются с помощью герметика

    Так через клапан не будет подсасываться воздух.

    Если при разборке устройства обнаружились проблемы на обмотке или же износилась игла, ремонт не поможет. Придется менять РХХ полностью.

    Вопрос неисправности регулятора холостого хода достаточно распространен в случае с ВАЗ 2114. Этот элемент нельзя назвать слабым местом автомобиля, однако сталкиваться с подобной поломкой не хочется никому. Как, впрочем, и с любой другой неисправностью. Но куда от них денешься?!

    Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

    Рекомендуем прочитать:

    Ваз 2109 циркуляция охлаждающей жидкости

    Ваз 21074 инжектор не заводится причины

    Не горит лампочка давления масла ваз 2114 при включенном зажигании, как отремонтировать

    Кпп ваз 2114 устройство схема

    Ваз 2107 инжектор, плавают обороты на холостом ходу, причины

    ВАЗ 2115 печка не греет

    Установка кнопки зажигания на ваз

    Направляющие клапанов для ваз

    Процедуру демонтажа и установки нового электроусилителя можно выполнить своими руками, но для этого вам надо будет приготовить все инструменты. Для выполнения работ вам потребуются две отвертки — одна с плоским наконечником, другая — с крестовым. Также понадобится и набор гаечных ключей с торцевыми головками.

    Как выполнить задачу по снятию и установке своими руками:

    Перед выполнением работ нужно будет обесточить бортовую сеть вашей Приоры. Чтобы сделать это, выключите зажигание, а затем откройте капот и отключите аккумуляторную батарею от питания. После этого вам потребуется снять рулевое колесо, но перед этим демонтируйте пластмассовую накладку, расположенную под рулем и под приборной панелью. Кожух крепится на несколько болтов, их надо выкрутить и отложить в сторону. Снятие рулевого колеса осуществляется с учетом рекомендаций, описанных в сервисном мануале.
    Когда накладка будет демонтирована вместе с рулем, вы увидите разъемы подрулевых переключателей, к которым подводятся провода. Эти штекеры нужно будет отключить. Также демонтажу подлежит и контактное кольцо.
    При помощи ключа с головкой на 8 вам потребуется выкрутить болт, который крепит разъем с проводами от выключателя зажигания. Отложите болт в сторону, чтобы не потерять.
    Когда эти действия будут выполнены, нажмите на пластиковые крепления и отключите разъемы с проводкой в верхней и нижней части рулевой колонки.
    Сделав это, в месте фиксации электрического усилителя непосредственно к колонке вы увидите пластиковую шторку. Вам нужно будет ее снять, для этого также потребуется отсоединить крепления.
    При помощи торцевого гаечного ключа вам надо будет незначительно ослабить гайки, с помощью которых крепится усилитель к нижней части колонки. Именно ослабить, а не выкручивать. Когда гайки будут ослаблены, нужно демонтировать электроусилитель из посадочного места, его снятие осуществляется с промежуточным валом. Но мы рекомендуем все же отсоединить усилитель от вала, это позволит быстро очистить ЭУР и упростить процедуру монтажа. Для отсоединения вала вам надо будет открутить винт, который крепит карданный шарнир на валу, с помощью гаечного ключа на 13. Сделав это, надо будет также выкрутить две гайки, расположенные на торцевых частях, после чего вся рулевая колонка подлежит снятию.
    Затем вам надо будет демонтировать болт и кардан от шлицевого шкива механизма

    При этом обратите внимание на метки — при дальнейшей установки они в любом случае должны совпадать. Метки расположены на защитном чехле, шкиве и крышке стартерного механизма

    Теперь вы можете очистить электроусилитель и другие компоненты системы либо заменить вышедший из строя ЭУР на новый. Процедура сборки осуществляется в обратной последовательности.

    Несмотря на то, что ЭУР считается более надежным, чем ГУР, все же и у него бывают неисправности, а поскольку это напрямую влияет на безопасность, следует неотлагательно произвести ремонт.

    Неисправностей, которые возникают с ЭУР на Приоре не так уж и много. Первое, что возникает, так это полное прекращение работы усилителя. Часто отключение усилителя сопровождается соответствующим кодом, который выводится на дисплей бортового компьютера, хотя бывают и случаи, когда выявить его отключение можно только опытным путем.

    Гидроусилитель для современной Лады

    Для этого нужно сделать:

    1. Несколько поворотов руля в разные стороны при неработающем моторе.
    2. Затем нужно провести ту же операцию, но уже при заведенном автомобиле.
    3. Если усилие, которое нужно было приложить к рулевому колесу, не изменилось, это означает, что усилитель не работает.

    Движение, конечно, можно продолжать и при неработающем усилителе, но нежелательно, нужно как можно быстрее провести его ремонт и восстановить работоспособность.

    Бывают случаи, когда усилитель на Приоре отключается вместе со спидометром. Виной тому является датчик скорости. Дело в том, что эти три элемента связаны между собой. Такая схема позволяет регулировать работу ЭУР в зависимости от скоростного режима. Ремонт в данном случае сводиться к проверке работоспособности датчика скорости и проводки, идущей к нему, спидометру и ЭУР. Если обнаружены обрывы коммутации, ее нужно восстановить. А когда неисправность в самом датчике, он просто заменяется.

    Электроусилитель может отключиться по причине низкого напряжения в бортовой сети Лады Приора. Это указывает на то, что изоляция в проводке, возможно, повреждена, и происходит короткое замыкание или возникают проблемы с работоспособностью генератора, поэтому он не выдает положенное напряжение. Ремонт заключается в проверке и восстановлении целостности проводки, а также проверке и устранении неполадок генератора.

    Сильное загрязнение контактной группы датчика момента, установленного на усилитель, тоже может стать причиной отключения. Причем бортовой компьютер, проводя самодиагностику системы и выявляя проблемы с работой датчика момента из-за загрязнения, может сам преднамеренно отключить усилитель. Ремонт в таком случае сводится к снятию ЭУР с автомобиля, разборке и тщательной очистке контактной группы. Но поскольку операции по восстановлению работоспособности электроусилителя сложные и неправильная сборка и установка его на автомобиль может сказаться на правильной работе рулевого механизма, желательно для восстановления ЭУР обратиться к специалистам.

    Электроусилителем руля (ЭУР) комплектуется сегодня каждая Приора, касается это и базовых комплектаций. В начале выхода автомобиля агрегат шел как дополнительная опция комфорта. Владельцы этой модели знают, что узел часто заклинивает и выходит из строя. Усилитель руля стал слабым местом Приоры, но при необходимости ремонт можно произвести своими руками. В этом материале мы подробно рассмотрим, что представляет собой ЭУР, какие поломки случаются в этом узле и как их устранить самостоятельно. За работу стоит браться лишь в том случае, если есть опыт в обслуживании автомобиля, так как при замене нам придется разобрать половину приборной панели.

    Работы по снятию необходимо проводить, обладая нужным
    инструментом. Таким как:

    • Трещотка;
    • Головка на «13», «15», «17»;
    • Ключ на «14»;
    • Шестигранник на «6»;
    • Отвертка «-»;
    • Молоток;
    • Бородок тупой;
    • Ключ для подтяжки рулевой рейки;
    • Съемник рулевых наконечников;
    • Монтировка;
    • Смазка «WD-40»;
    • Смазка «Литол – 24»;
    • Ремонтный комплект рулевой рейки;

    Процесс снятия рулевой


    Выставляем рулевое колесо ровно по центру.

    Поднимаем домкратом левую сторону автомобиля

    Расшплинотвываем и раскручиваем гайки рулевых наконечников, затем с помощью съемника выдавливаем их из сошки стойки.

    Откручиваем головкой на «13» рулевой кардан в салоне автомобиля, и забываем в щель кардана отвертку, не повредив шлицы. Это необходимо для его легкого снятия со шлицов рейки.

    Снимаем стальную шайбу фиксатор с болтов рулевых тяг и откручиваем левый рулевой рычаг от рейки и вытаскиваем его в левое окно рулевых тяг

    Откручиваем скобы крепления рулевой рейки головкой на «13»

    С помощью монтировки отодвигаем рейку в сторону и вынимаем ее в левое окно рулевых тяг

    Процесс снятия завершен

    Процесс разборки рейки


    Откручиваем рулевые тяги головкой на «15»

    Снимаем пыльники, откусывая бокарезами пластиковые хомуты. Центральный пыльник рулевой вытаскиваем в правую сторону не повредив его.

    Снимаем «бинокль» с рашпиля.

    Ставим метку как показано на картинке и откручиваем гайку крепления трубы рейки с помощью бородка и молотка

    Вынимаем трубу

    Откручиваем гайку подтяжки рулевой с помощью специального ключа (крутиться очень туго не бойтесь) вынимаем резиновое кольцо и прижимной поршень.

    Чтобы вынуть прижимной поршень необходимо стукнуть обратной стороной рейки и поршень выпадет.

    Вынимаем рашпиль

    Откручиваем шестигранником на «6»  два болта и аккуратно снимаем крышку «червяка» не повредив сальник

    Зажимаем вал червяка в тисы через брусок и ударом по корпусу рейки вынимаем его

    Далее из трубы вынимаем старую пластиковую втулку с помощью отвертки

    Рейка разобрана, переходим к процессу сборки с использованием новых деталей

    Сборка


    Устанавливаем на втулку резиновые кольца и вставляем ее в трубу рейки

    Промываем червячный вал от старой смазки, смазываем новой и вставляем на место, одеваем на него пластиковый подшипник.

    В крышку «червяка» помешаем тарельчатую пружину, а затем сверху упорную шайбу. Хорошо смазываем и закрываем крышку.

    Смазываем рашпиль и вставляем его в червячный механизм, а затем вставляем трубу в корпус механизма и закручиваем гайку совмещая поставленные ранее метки.

    Выставление рулевой рейки по центру

    При сборке рулевой необходимо соблюсти некоторое правило,
    которое в дальнейшем не приведет к перестановке руля на шлицах.

    Когда рашпиль будет помещен в корпус рейки необходимо выставить ее «ноль» то есть положение, в котором руль будет стоять ровно по центру. Для этого необходимо от правого конца корпуса отмерить 235 мм и поставить метку маркером. Это и будет является «нолем». Далее необходимо совместить центр рашпиля с данной меткой. Центром рашпиля будет являться выемка под центровку «бинокля». Данную выемку совмещаем с ранее установленной меткой.

    Также следует отметить при совмещении данных меток червячный вал должен смотреть лыской в правую сторону под углом 90 градусов к корпусу рейки.

    Чтобы совместить все эти параметры нужно вращать вал червяка ключом на «14» до тех пор пока все параметры не будут совмещены.

    Внимание: прижимной поршень рейки не должен быть установлен при совмещении меток. После того как метки будут выставлены продолжаем сборку

    После того как метки будут выставлены продолжаем сборку

    Устанавливаем прижимной поршень с надетой на него манжетой в корпус «червяка». Вставляем манжету в корпус, затем прижимную пружину, гайку и затягиваем ее с небольшим усилием.

    1 — упорная гайка, 2 — упорный поршень, 3 — манжета, 4 — игольчатый подшипник, 5 — левая часть корпуса рейки.

    Вставляем бинокль на рашпиль, одеваем пыльники и фиксируем их хомутами

    Затем прикручиваем правый поворотный рычаг к рейки и устанавливаем рейку на место.

    Сборку проводим в обратной последовательности.

    Следует отметить, что рулевой кардан проще всего будет установить, сняв его с руля. Ключом на «13» откручиваем гайку и вынимаем болт, а затем и сам кардан.

    При установке обратите внимание, чтобы руль стоял по центру. После того как рейка будет установлена, необходимо произвести подтяжку

    Для этого подтягиваем гайку до упора, а затем ослабляем ее на 90 градусов

    После того как рейка будет установлена, необходимо произвести подтяжку. Для этого подтягиваем гайку до упора, а затем ослабляем ее на 90 градусов.

    Процесс ремонта рулевой рейки завершен.

    Как смазать рулевую рейку калина не снимая

    1. Смазка рулевой рейки без снятия на месте Лада Калина

    Провел небольшой уход ха рулевой рейкой.
    Скидывать всю рулевую рейку с авто немного проблематично, да еще после установки нужно регулировку развал-схождение делать… Своими силами не смогу. Остановился на том, что смажу без снятия самой рейки, просто пыльники вскрою и гляну

    А правда ли, что там все так печально со смазкой?

    1. Для удобства снимаем декоративный кожух с крышки двигателя. С левой (правой) стороны, где находится бачок омывателя, находим пыльник рулевой рейки…

    Срезаем кусачками стяжку, на которой крепится пыльник

    2. Изнутри пыльник чист

    3. Шток рейки тоже чист

    4. Внутри сухо, смазкой не пахнет

    5. А теперь после небольшой манипуляции, смазкой "запахло" ) Нужно внутрь между корпусом и штоком рейки напихать смазки.

    Смазывать нужно аккуратнее, смазки не жалел

    6. Фото заводской б.у. стяжки. "Восьмерочный" логотип

    Стяжка крепления кожуха рулевой рейки

    7. А вот сравнение заводской и используемой стяжек.

    8. Одеваем пыльник на место. Скрепляем стяжками. У меня были стяжки немного меньшего размера и ширины. Поэтому крепил стяжку в стяжку для увеличения длины.

    9. Приступим к пыльнику с другой стороны. Выворачиваем колесо (руль) вправо. Поддомкрачиваем авто, чтобы повыше было, и, со стороны колеса, производим все манипуляции.

    10. Заглядываем под пыльник, смазки тоже нет.

    11. Набиваем смазкой. Руль выворачиваем из левого положения в правой и обратно… Как бы прокачиваем смазку.

    12. Пыльник на место, стяжки ему в помощь

    К лету буду снимать рейку.

    Особого эффекта смазка рейки с правой стороны не даст, т.к. в том месте стоит пластиковая (или из чего еще там она сделана) втулка, через эту втулку внутрь рейки смазки не набьешь. Если уж смазывать, то с левой стороны и посредине, куда добраться не очень просто.

    2. Рулевая рейка от Калины Спорт. Смазка и замена тарелочной пружины

    Уже больше месяца назад я приобрел рулевую рейку от Калины Спорт с количеством оборотов 3,1 заместо 4,02 у обычной рейки.

    Рулевая рейка поставляется в сборе, на фото рейка и маркировка:

    Кстати сейчас короткую рейку ставят на все новые калины кроме версии стандарт.

    Дополнительно был приобретен промежуточный рулевой вал сс-20, почитать про него можно тут: autosystem.ru/index.php? >

    Рейку планирую ставить в ближайшее время, совмещу наверно со сменой резины на летнюю, а пока решил ее смазать и поменять тарельчатую пружину на пружину сс-20 (autosystem.ru/index.php? >При смазке рулевой рейки на заводе применяется специальная смазка RENOLIT JP 1619. Найти такую проблематично, но мне удалось) Обычно ее заменяют ФИОЛ-ом, бывает и Литолом (я бы не советовал).

    RENOLIT JP 1619

    Вот небольшое описание этой смазки:

    RENOLIT JP 1619 — это специальная пластичная смазка на базе литиевого мыла и синтетического базового масла с эффективным пакетом присадок для придания отличных противоизносных и противозадирных свойств и несущей способности, а также для улучшения параметров граничного трения. В её состав входят также ингибиторы коррозии и присадки для улучшения стойкости к старению и сохранения заданной консистенции.

    Использование тщательно подобранных базовых масел придаёт продукту RENOLIT JP 1619 превосходные смазывающие свойства и обеспечивает хорошую прокачиваемость при низких температурах.

    RENOLIT JP 1619 рекомендуется в тех случаях, когда необходимы хорошие смазывающие свойства и минимальный пусковой момент при низких температурах. RENOLIT JP 1619 используется для смазки валов вентиляторов, рулевых редукторов и скоростных шпиндельных подшипников, а также нагруженных узлов смазки карьерной техники, в т.ч. через централизованные системы.

    Температурный диапазон -50/+120 С

    Разбирать всю рейку я не стал, обрезал стяжки и смазал что было видно, смазки кстати не особо много было в рейке, в рулевых наконечниках — нормально.

    Также сразу поменял тарельчатую пружину, на фото видно как это делается, нужен очень качественный шестигранник на 6:

    Снимаем верхнюю часть, переворачиваем ее:

    Потом поддеваем отверткой и снимаем верхнюю пластину, под ней и находится та самая тарельчатая пружина:

    Для сравнения справа обычная, слева сс-20:

    Все обильно смазываем и собираем в обратной последовательности:

    Считаем обороты рейки:

    Началось все с того, что я достал рейку от калины спорт, нашел нужную смазку, купил промежуточный вал рулевого управления СС-20 и тарельчатую пружину.

    новая рейка и промежуточный вал СС-20

    Также, был приобретен усилитель щитка передка от техномастера. Нужен он для того чтобы рейка меньше "гуляла" Эффект можно оценить при поворотах на большой скорости.

    В самой замене нет ничего сложного, кардан рулевого управления откручивается из салона, с одной стороны он соединяет рейку а с другой ЭУР. Правда с ним пришлось помучаться чтобы закрутить последний болт который ближе к ЭУР, очень не удобно подлазить, помучался я несколько часов) фото не делал, да там и не видно ничего будет.

    Заводской промежуточный вал

    Для замены рейки сначала откручиваем кардан из салона, потом съемником снимаем рулевые тяги:

    съемник для выпрессовки

    Затем откручиваем 4 гайки (по 2 с двух сторон), для удобства нужно снять аккумулятор, снимаем рейку со шпилек и достаем ее через левый (по ходу движения) проем для рулевых тяг.

    вид из под капота

    вид из левого проема рулевых тяг

    старая и новая рейки на ладу калину. Новая – лада калина спорт

    Усилитель ставится очень просто, за место стандартных ушей крепления рейки ставятся уши от усилителя, затем к ним прикручивается труба. Только делать это лучше уже под капотом, иначе рейка может просто не пролезть.

    новая рейка с усилителем

    Потом все собираем в обратной последовательности, обязательно нужно сделать сход-развал.

    новая рейка с усилителем вид из под капота

    новая рейка с усилителем вид из под капота

    рулевая тяга со старой стойкой

    рулевая тяга с новой стойкой. Про подвеску на лада калина спорт здесь.

    Сразу же я решил установить резиновую защиту в проемы рулевых тяг:

    резиновая защита рулевых тяг

    резиновая защита рулевых тяг лада калина

    Конечно плюсы сомнительные, сделана она из резины очень плохого качества, как я слышал быстро рвется, слева не очень хорошо прилегает и немного оттопыривается благодаря рулевой рейке. В общем я решил поставить пока не порвется, а там посмотрим.

    Об ощущениях: Ездить стало намного удобнее, теперь не нужно перехватывать руль при обычном повороте и крутить туда-сюда на парковке, даже 3 оборотов иногда кажется много а уж про 4 и вспоминать не хочется) Я долгое время не мог привыкнуть что постоянно надо крутить руль, даже перестроиться быстро из полосы в полосу было проблематично.
    Эффект от кардана рулевого управления и усилителя рейки сложно описать потому что я поставил все сразу, но в целом рулевое управление изменилось очень сильно в лучшую сторону, появился четкий ноль, обратная связь с дорогой, руль конечно же потяжелел, но мне от этого стало только комфортнее!
    Сейчас например на все новые калины и гранты ставят рейку 3,1 оборота и новый ЭУР. Так вот крутится там руль очень легко, но из-за этого теряется информативность управления. Поездив долгое время на гранте, могу с уверенностью сказать, что у меня рулевое управления намного информативнее! Хотя там небыло никаких усилителей и карданов.

    Но все же советую всем у кого пришел срок менять рулевую рейку, а можно и не дожидаться этого срока, как сделал я, ставить короткую рейку на 3,1 оборота, тем более что сейчас их довольно просто найти в продаже. А эффект будет заметен сразу!

    По стоимости у меня получилось так:

    — Рейка калина спорт — 4200р.

    — Промежуточный вал СС-20 — 1500р.

    — Смазка для рейки и тарельчатая пружина — 300р.

    — Усилитель щитка передка — 700р.

    — Резиновые заглушки — 100р.

    Замена рулевых наконечников Лада Калина

    На самом деле, запись должна была называться "Замена шаровых опор и рулевых наконечников", но… не сбылось. Запчасти

    Доброго дня, вечера, ночи, утра )

    Небольшой уход ха рулевой рейкой провел.
    Скидывать всю рулевую рейку с авто немного проблематично, да еще после установки нужно регулировку развал-схождение делать… Своими силами не смогу…

    Остановился на том, что смажу без снятия самой рейки, просто пыльники вскрою и гляну

    А правда ли, что там все так печально со смазкой?

    1. Для удобства снимаем декоративный кожух с крышки двигателя. С левой (правой) стороны, где находится бачок омывателя, находим пыльник рулевой рейки…

    Рулевой механизм – достаточно ответственный узел, от исправности которого зависит, в том числе жизнь экипажа автомобиля. На современных авто применяется рулевая рейка.

    Механизм «шестерня-рейка» имеет открытую конструкцию (в отличие от червячного), смазка для рулевой рейки может закладываться водителем в гаражных условиях.

    Такая конструкция имеет и недостаток: при малейшей негерметичности, в механизм попадает влага и грязь, смазочный материал быстро выходит из строя.

    О том, как правильно выбрать расходник для рулевого механизма, расскажет наш материал.

    Какую смазку использовать для рулевой рейки?

    Технологически узел состоит из нескольких частей, каждая из которых нуждается в обслуживании:

    1. Собственно рулевая рейка. Представляет собой комплект из прямозубой шестерни, связанной с рулевым валом и горизонтально расположенной пластины с ответными зубьями. При повороте вала, рейка перемещается в горизонтальной плоскости.
    2. Рулевые наконечники (тяги). Это шаровые шарниры, передающие усилие от рейки на поворотные кулаки передних колес.
    3. Усилитель рулевого механизма. Может иметь электро- или гидравлический привод. Предназначен для уменьшения усилия на рулевом колесе при повороте автомобиля.

    В точках соприкосновения зубьев возникает серьезное усилие. Величина не зависит от усилителя: он лишь помогает водителю в работе с рулевым колесом. Нагрузка на шестерни не только сильная, но и переменная.

    То есть, вектор быстро меняет направление за короткое время. В таких условиях рабочая масляная пленка рвется, обнажая голый металл.

    Идеальный вариант – жидкая смазка, как в картере двигателя. Взаимодействующие детали либо «купаются» в масляной ванне, либо рабочая жидкость постоянно подается в зону трения.

    Но конструкция корпуса рулевой рейки не может обеспечить герметичность, и жидкая смазка моментально вытечет. Пыльники рулевых наконечников защищают от попадания грязи внутрь, а не от протечек.

    Значит, смазка должна быть консистентной. Такой состав будет удерживаться внутри механизма, но при этом он самостоятельно не растекается по поверхности шестеренчатого соединения в случае выдавливания от нагрузки.

    Производители идут на компромисс, создавая смазочные материалы с взаимоисключающими свойствами:

    • с одной стороны – высокая вязкость обеспечивает прочную и липкую масляную пленку на рабочей поверхности;
    • с другой стороны – составы достаточно текучие, и отлично заполняют пустоты.

    Оптимальный вариант: консистентные масла, созданные на литиевой основе.

    Лучшие литиевые смазки для рулевых реек обладают следующими качествами:

    1. Термоустойчивость. Сохранение пластичности в зимнее время года, вплоть до температуры -50°C. Рулевой механизм остается пластичным и не затрудняет управление автомобилем. Температура каплепадения значительно превышает предел, который может возникнуть внутри рулевой рейки. Механизм вряд ли разогреется даже до +100°C.
    2. Собственно вязкость на уровне пастообразной консистенции – основное преимущество этих составов.
    3. Благодаря литию образуется хорошая адгезия, которая не снижается при изменении температуры.
    4. Защищают внутренние детали рулевого механизма от коррозии. При нарушении герметичности пыльников, внутрь неизменно попадает влага и реагенты с дорожного покрытия. Сохранить металл можно только с помощью качественной смазки.
    5. Химическая нейтральность обязательна. Механизм может состоять из стальных, медных, алюминиевых и композитных материалов. Особенно это касается смазки для рулевой рейки с ГУР. Поршневая система содержит резиновые или силиконовые манжеты и уплотнительные кольца. Смазка не должна их разрушить, иначе гидроусилитель выйдет из строя.
    6. Восстановление изношенных поверхностей. Составы с литиевыми добавками на молекулярном уровне восстанавливают изношенные поверхности на паре шестерня-рейка.
    7. Нулевая гигроскопичность и хорошие водоотталкивающие свойства. Рулевая рейка расположена под днищем автомобиля, и постоянно подвергается воздействию воды и грязи.

    Смазка для рулевой рейки с ЭУР должна обладать такими же свойствами, разве что нейтральность к резиновым манжетам не потребуется. Литиевые смазки обладают хорошими диэлектрическими свойствами, поэтому смазка электроусилителя руля не может нанести вред его мотору.

    Какая смазка лучше, разбираем производителей

    Любой бывалый водитель, который сам ремонтирует автомобили в гараже, перечислит магический список:

    Причем это могут быть как названия, так и «нарицательные имена». Главный вопрос в составе присадок.

    Кальциевые, натриево-кальциевые и графитовые смазки для рулевых реек не подходят. Они не выдерживают низких температур и впитывают влагу. Аналогичная ситуация с медными смазками.

    Бариевые и углеводородные противостоят воздействию влаги, но при низкой температуре превращаются в обычное мыло (по консистенции). Так что остается литий.

    Среди отечественных производителей можно выделить:

    1. Компанию «ВМП Авто». При сохранении проверенных годами рецептур, используются новые технологии.
    2. Газпром и Роснефть производят неплохие по качеству «Литол-24».
    3. Импортные производители представлены известными компаниями Molykote и EFELE.

    Выделить какого-то производителя на верхнюю ступень пьедестала сложно, все они соответствуют стандартам. Для автолюбителей важен не выбор конкретной торговой марки, а своевременность смазки. Иначе придется менять рулевую рейку

    Какое масло в КПП приоры. Объем масла в КПП Приоры. Порядок замены масла

    Правильная работа автомобильной трансмиссии Лада Приори возможна только при качественной смазке ее внутренних узлов и деталей. Недостаток или использование отработанной жидкости вызовут серьезные проблемы в работе КПП, поэтому каждый автовладелец должен иногда заменять масло в априорной коробке.

    [Скрыть]

    Когда менять?

    Для начала разберем, когда необходимо заменить синтетическое или полусинтетическое масло в трансмиссии автомобиля.Согласно официальному регламенту, процедура смены смазочного материала проводится при пробеге 75 тысяч километров. Или через пять лет после бухты вещества, это его ресурс работы. Учитывая жесткие условия эксплуатации автомобиля Специалисты рекомендуют заменять смазку каждые 50 000 км пробега.

    По каким признакам можно сообщить о необходимости срочной замены Смазки:

    1. В масле появились отложения. Их образование говорит о том, что вещество утратило свойства.
    2. Запах Гэри из коробки передач. Это чувствуется в салоне, но будет более слышно при открытии люка управления трансмиссией.
    3. Возникновение трудностей с переключением рычага КПП. Иногда селектор выбивает из установленного положения, это связано с неисправностями из-за использования некачественной жидкости.
    4. Более шумная работа агрегата.
    5. Вибрация рычага переключения передач.

    Какое масло лучше лить?

    На заводе по производству легковых автомобилей специалисты заливают трансмиссионную жидкость ЛУКОЙЛ ТМ 412, но ее использование разрешено только для ходовой машины.Согласно рекомендациям производителя, через некоторое время автовладельцу следует перейти на субстанцию ​​более свежую с учетом параметров, указанных в сервисном руководстве. Производитель советует использовать синтетику или полусинтетику, что соответствует классу вязкости 75W-90.

    Но здесь многое зависит от региона эксплуатации, особенно если заливать масло на зиму:

    • 75W - этот продукт начинает кристаллизоваться при -45 ° С, но его загустение происходит уже при -30;
    • 80w - масло теряет свои свойства при -15 ° С, потому что начинает загустевать, но полное замерзание жидкости проводится в -30;
    • Жидкость с классом вязкости 85W уже не при -10 ° С, а возможна ее заморозка при -15.

    Как показывают отзывы потребителей, многие автовладельцы используют масло Castrol 75W-90 Satracks wagon или zick top с таким же классом вязкости. Возможно использование продукции других производителей, важно, чтобы жидкость была качественной.

    Канал Ramaz-Life предоставил ролик, который описывает проблему шума из коробки передач автомобиля Лада Приора.

    Сколько можно масла в коробке передач и проверка уровня

    Для приобретения необходимого количества масла нужно понимать, сколько жидкости следует заливать в агрегат. Объем смазки, которая будет поступать в трансмиссию, составляет 3-3,3 литра.

    Процедура проверки уровня проводится за автомобилем на горизонтальной поверхности:

    1. Найдите щуп для контроля объема, он установлен сзади, вверху картера трансмиссии. Чтобы получить доступ к счетчику, нужно будет отпустить корпус воздухоочистителя и воздуховод.
    2. Выньте датчик из контрольного отверстия. Протрите тряпкой и отложите до конца.
    3. Вытяните измеритель и проверьте объем. В идеале он должен располагаться в области Max Mark.

    Если коробка передач без щупа, то диагностика объема производится по заливному отверстию. Уровень жидкости должен быть в районе нижнего края. Если смазки меньше, ее следует добавить в систему.

    Как заменить своими руками?

    Замена масла в коробке передач ВАЗ Приора 16 клапанов 2015 и других годов выпуска может производиться.

    Инструменты и материалы

    Процедура замены вещества происходит с помощью: гаечного ключа

    • на 17;
    • свежая смазочная жидкость;
    • шприц с присоединенной прозрачной трубкой;
    • емкости, в которые сольешь «отработай»;
    • чистый вет.

    О самостоятельной замене смазочных материалов и обо всех нюансах, с которыми автовладельцу придется столкнуться при выполнении задания, вы можете узнать из валерианского видео пользователя.

    Этапы работ

    Как сделать слив и залить свежее масло в КПП Приоры:

    1. Машина мчится в гараж с ямой, на подъемнике или эстакаде.Это важно, потому что вам нужно получить доступ к днищу автомобиля.
    2. В зависимости от фиксаторов открутите опору двигателя отверткой или гаечным ключом. Отложите брызговик в сторону.
    3. Найдите сливное отверстие на коробке передач автомобиля. Подставьте под него емкость. Открутите пробку контрольного или заливного отверстия, если оно есть, или вытащите диплом с горловины, это снизит давление в системе смазки при проверке «проба». Если доступ к Щоупу затруднен, снимаем корпус воздушного фильтра и убираем его в сторону.
    4. С помощью гаечного ключа открутите крышку сливного отверстия. При откручивании будьте осторожны. Сначала масло тонким слоем выйдет из системы, но после полного поворота пробки под высоким давлением станет полосой. Используйте перчатки. Желательно, чтобы при сливе жидкости двигатель был некачественным, из-за этого вещество будет более вязким и быстрее выходить из трансмиссии.
    5. Пока масло течет, оцените визуально состояние пробки втулки. Если он слишком грязный, очистите его от мусора и носите изделия.Проверить состояние пломбы, если она сильно изношена, рекомендуется поменять предмет. В противном случае можно столкнуться с проблемой утечки смазки.
    6. Когда жидкость удастся, оцените ее состояние. Если редуктор работает исправно, на нем не должно быть металлической пыли и других примесей. Наличие отложений говорит о загрязнении агрегата, поэтому его рекомендуется промыть. Для чистки трансмиссии заглушка должна быть закрыта, промывка производится с помощью специальных приспособлений.Выбор таких жидкостей большой, товар покупается в автомобильном магазине. Для стирки налейте в ОСАГО около 1,3 литра чистящего средства. Затем необходимо вывесить переднюю часть автомобиля, для этого колесо надевается на домкрат. Достаньте двигатель и включите первую скорость, нажмите газ. Благодаря тому, что передняя часть автомобиля приподнята, можно несколько минут проехать на первой передаче. После этого процедура слива отработанной жидкости из системы повторяется. Если промывочное масло слишком грязное после очистки блока, процедуру необходимо повторить.После этого снова протрите заглушку и отверстие для заглушки.
    7. Снимите щуп с контрольной шейки, чтобы проверить уровень.
    8. Теперь можно производить заливку, она осуществляется через контрольное отверстие. Залить свежее масло в трансмиссию нужно с помощью шприца с подсоединенным патрубком, иначе залить агрегат не получится. Один конец шланга вставляется в контрольное отверстие, с другой стороны, жидкость подается с помощью шприца. В коробку передач залито около 3,1 л масла, объем вещества контролируется Шу.
    9. По завершении процедуры заполнения установите счетчик на место. Сделайте все ранее снятые компоненты в обратной последовательности. Когда процесс будет завершен, совершите контрольную поездку на автомобиле и еще раз проверьте уровень смазки.

    Снимите щуп с контрольного отверстия априоры. Отвинтите крышку и слейте отработанное масло из ящика. Залейте свежую смазку в агрегат, контролируя ее объем по уровню щупа

    Стоимость замены

    Один литр трансмиссионного масла Castro с указанным выше классом вязкости стоит около 700-900 рублей за флакон.Для полноценной замены потребуется четыре литра, поэтому цена вопроса для автовладельцев приоры составит не менее 2800 руб.

    Что будет, если вовремя не поменять?

    Если автовладелец своевременно не меняет смазку, происходит более быстрый износ внутренних деталей агрегата. Когда масло теряет свои характеристики, это становится причиной того, что оно не может выполнять возложенные на него обязанности.

    Это чревато такими последствиями:

    1. Трущиеся детали трансмиссии работают при высоких нагрузках, что приводит к их быстрому износу и выходу из строя. Сначала ломаются подшипники, так как эти детали работают с большой нагрузкой.
    2. При износе подшипников отслаивается металлическая пыль, которая может задеть смазочную магистраль. Из-за этого давление в нем сильно увеличивается, что приводит к выдавливанию уплотнителей и уплотнителей. В результате это становится причиной протечки.
    3. В результате износа будут появляться нехарактерные для работы агрегата звуки. Также водитель может почувствовать вибрацию рычага коробки передач.
    4. Из-за проблем, связанных с работой агрегата, возникают трудности при переключении передач.Иногда рычаг переключения передач выбивает из установленного положения. При переключении скоростей может раздаваться хруст и посторонние шумы.

    Если износ внутренних деталей, замена масла в приоры коробке не решит проблему в корне. Поврежденные компоненты трансмиссии подлежат замене.

    Как известно всем автолюбителям, масло в КПП для приоры, залитое в нужный момент, влияет не только на долговечность различных узлов и механизмов, но и влияет на работу самой КПП. Специалисты даже заметили, что если в эту машину залить импортное масло (не заводское), то КПП будет работать значительно тише.

    Масло в коробку передач для приоры нужно подбирать соответственно, не забывая, что машина хоть и отечественного производства, но собрана целиком по предварительным чертежам и рекомендациям.

    Немного о машине

    Лада Приора - комфортабельный автомобиль. Это типичный седан С МКПП на 5 ступеней сразу полюбился покупателям.

    Коробка Приоры

    вполне приличная. Все основные переключатели имеют синхронизаторы, которые идеально взаимодействуют с коробкой.

    Будет интересно узнать, что срок службы автомобиля зависит от наличия смазки или трансмиссионной жидкости. Следить за уровнем масла, не забывать, своевременно его менять - необходимая функция владельца автомобиля, которого волнует долгая работа узлов и механизмов.

    Инструкция по применению в этом случае поможет.В нем указано, что необходимо менять маслосборник каждые 75000 км пробега или 5 лет. Но, учитывая наши российские дорожные условия, в основном окружающие крупные города районов, это можно сделать гораздо раньше.

    Выбор

    Как правило, в приору заливается масло у дилера ЛУКОЙЛ ТМ 412. рекомендовано самим производителем. Следует отметить, что смазка на новых автомобилях происходит «затвердеванием», что избавляет от необходимости погружения в воду. Но в первый техосмотр это необходимо.Итак, какой выбор сделать владельцу приоры, в пользу какого масла?

    Кроме масла ЛУКОЙЛ (уже не "подрезанное") в коробку можно заливать ТН (трансмиссионная жидкость) других марок, как отечественного, так и зарубежного производства. Для замены идеально подходят Novil, Роснефть, Yhell Transaxle (финского производства) и другие. Среди любителей бытует мнение, что лучшим маслом в коробке будет мотул , Castrol, Mannol .

    Коробка даже приоры с пробегом уже не будет шуметь, а трансмиссии полетят почти сами с собой.Стоит Motul около 1. 000 руб. Для баночки этого достаточно.

    Все это конечно так. Но с одним, очень важным условием. Дело в том, что ТЖ в коробке приоры должен иметь определенные пределы вязкости: 75-80W . Что касается группы API, то масло должно относиться к GL-4.

    Качество масла

    Это настолько важно, что мы оплатили целый абзац этой темы. Во всех узлах и механизмах МКПП в процессе работы образуются пары трения.Наиболее нагруженные пары считаются главной передачей, хотя другие элементы подвержены их удару.

    Высококачественное масло с соответствующей кинетической и динамической вязкостью Поддерживает поток смазки в пары трения, тем самым уменьшая негативное воздействие и увеличивая сопротивление вращению и давлению масс паров в картере.

    Если масло низкого качества или не той вязкости, оно не справится с такой задачей. - Явные доказательства.

    Замена

    Сама процедура замены должна производиться после продолжительной автомобильной поездки, чтобы масло не было очень густым. Да и сама коробка за это время хорошо прогревается.

    Операция должна проводиться так:

    • Снять защиту приоры двигателя;
    • Очистить сливное отверстие картера от грязи;
    • Отвинтите пробку, предварительно поставив емкость;
    • Дождитесь, пока смазка полностью не растворится, и заверните пробку обратно;
    • Залейте диджей в нужном количестве (сколько расплавлено, столько налито).Уровень проверяется специальным щупом.

    Полезные сведения
    • При заливке в устройство, не соответствующей указанному параметру вязкости, возникнут проблемы;
    • Обычно, если машина новая, владелец хочет оставить себе гарантию на замену масла. Совет в этом случае: масло не заливать;
    • Если владелец не может самостоятельно найти качественный ТЗ, рекомендуется обратиться к дилерам;

    Любая машина требует внимания.Лада Приора - не исключение. А радость от владения собственным автомобилем продлится дольше при соблюдении определенных правил. А именно: рекомендации производителя по эксплуатации автомобиля. В том числе своевременная замена Рабочей жидкости в КПП. Эта процедура продлит срок службы различных транспортных средств автомобиля. Да и от качества смазки напрямую зависит работа самой КПП. Полагаясь на технические рекомендации завода, каждые пять лет должна быть смазка в предыдущей коробке передач.В километровом эквиваленте это будет 75 000 км пробега.

    Вид снаружи

    Удобный I. Комфортный автомобиль Приора - один из бюджетных представителей класса седанов. МКПП МКПП, 5-ст. Коробка собрана из трех частей (между которыми укладывается герметик): сцепление Картер, КП Картера, задняя крышка.

    Магнит, расположенный в гнезде картера сцепления, удерживает металлический мусор, стружку. Ведущие шестерни первичного вала находятся в зацеплении с шестернями передних поворотных шестерен.Через полый вторичный вал масло подается под ведомые шестерни. Имеет синхронизаторы передней передачи.

    Данный узел отличается хорошей сборкой. И синхронизаторы на главных переключателях этого подтверждения. Четко налажена работа, что снижает износ механической связи и шум при переключении передач. Соответственно, обеспечивается и более долговечная работа предыдущей коробки передач. Но, следя за уровнем масла, не следует забывать, что качество российских дорог оставляет желать лучшего.И это одна из причин более частой смены смазки.

    Для того, чтобы проверить, до какого уровня трансмиссионное масло необходимо, прежде всего, поставить автомобиль на ровную поверхность. Дождитесь полного остывания мотора. Достаньте щуп из отверстия в верхней части коробки. Протрите чистой сухой тканью и вставьте обратно. Затем снова возьмите щуп и обратите внимание на расположенные на нем отметки. Уровень должен достичь максимального значения. Визуально оцените, какое качество отработки. Главное, не упустить момент, когда нужно будет залить в коробку новое масло.

    Само масло состоит из двух компонентов: базы и пакета присадок. Если химический состав основы (основы) отвечает за материал материала, добавки регулируют производительность. В том числе поддержание определенного температурного режима. Рабочая жидкость не должна пениться!

    Играя роль смазки, масло одновременно выполняет роль «метлы», очищающей КПП от технического мусора.

    Что заливать?

    Важно, что налейте в ящик.АвтоВАЗ изначально использует ЛУКОЙЛ ТМ 412 в КПП. В этом случае смазка уже «работает», значит, от этого параметра зависеть не будет. Тем не менее, первая проверка требует первой замены трансмиссионной жидкости.

    Смазка может использоваться не только рекомендованная АвтоВАЗом, но и импортная. Важно обратить внимание на вязкость. Слишком тянущая смазка увеличивает температуру трения. Сопротивление увеличивается. Давление увеличивается. Агрегат работает «на износ».

    Идеальный предел вязкости составляет 75-80 Вт. Смазки отечественных производителей По всем параметрам подходят: ЛУКОЙЛ ТМ4, Новил Транс КП, Роснефть Кинетик, Транс КП. Импортное масло Shell Transaxle Oil (Великобритания). Независимо от выбора должно действовать правило: никаких сбережений!

    Лучшие литые синтетические смазочные материалы. Их смазочный показатель выше. Все они сезонные, диапазон рабочих температур от -50 до +50 градусов по Цельсию. Это говорит о том, что свойства смазки не изменятся при падении температуры.

    По системе классификации API Трансмиссионное масло, предназначенное для приоры, относится к группе GL-4.

    Еще один нюанс: Используя современные качественные смазочные материалы, можно обойтись без присадок.

    Разнообразие выбора

    При всех своих достоинствах синтетика все же выступает «провокатором» протечек через автоблоки при слишком высоких температурах. Здесь, несомненно, победили минеральные конкуренты. Но они растут намного быстрее, а значит, их требуется поливать почаще.Что не всегда выгодно. Полисинтетик тоже имеет место. Это ниже цены и хорошего качества. Какое масло лучше - вопрос решенный. Чаще опытный способ.

    Коробка передач

    Вязкость масла оценивается на уровне температуры. При высоких температурах измеряют кинематическую вязкость, при низких - динамическую. Первый определяет поток жидкости, второй - скорость ее толщины. Опираясь на эти данные, и определите, какая заливка.

    Класс вязкости SAE от 75W-80 (90) при температуре окружающей среды от -40 до +350 С.Если самая низкая температура составляет 260 C, тогда вязкость составляет 50 W-85. При низких температурах не более 12 градусов, а плюс достигает 45, вязкость соответствует: 80 W-90.

    Основная задача смазки - помочь трансмиссионному элементу лучше работать в жару и на морозе.

    И вот здесь необходимо понимать принцип работы автомобиля MCPP. В процессе функционирования этого узла образуются пары трения. И именно смазка нужного качества, окрашивая в эти самые пары, способствует динамической работе главной передачи и контролирует всю коробку в целом.

    Возникающий шум или хруст, а также визг шестерни при переключении передач указывают на низкое качество используемой жидкости.

    Инструкция по эксплуатации Лада Приора подскажет автовладельцу, что заливать в рабочий элемент. На этом пути преимущество дилерского центра. Решая, какому маслу отдать предпочтение, не стоит пренебрегать советами специалистов.
    И это будет правильный выбор!

    И немного о секретах автора

    Моя жизнь связана не только с автомобилем, а именно с ремонтом и обслуживанием.Но также у меня есть хобби, как и у всех мужчин. Мое хобби - рыбалка.

    Я завела личный блог, в котором делюсь своим опытом. Много чего пробуют, разные методы и способы увеличения улова. Если интересно, можете почитать. Ничего лишнего, только мой личный опыт.

    ВНИМАНИЕ, только сегодня!

    Один из главных вопросов многих начинающих владельцев Лада Приоры - «Сколько масла заливать в двигатель», «сколько трансмиссий» и т. Д. На самом деле, начиная со времен СССР, когда начали появляться первые модели. до появления переднеприводного ВАЗа по сути ничего не изменилось.Поддон двигателя остался без изменений, картер коробки передач тоже прежних размеров. Из этого можно сделать вывод, что объемы розлива остались прежними.

    Для большей надежности и уверенности приводим эту информацию еще раз.

    Сколько маслянистого масла в двигателе приоры?

    • Если заливать меньше проложенного, можно получить масляное голодание при критических нагрузках на двигатель, что приведет к довольно печальным последствиям
    • При повышенном уровне масла в ДВС могут присутствовать и отрицательные моменты - вплоть до выброса «излишка» через сальники или шланг вентиляции картерных газов во впускной патрубок воздушного фильтра

    Сколько масла в КПП на приоре?

    Если взять всем известную старую модель КПП от 2108, то, несмотря на все доработки внутри - валы, шестерни, синхронизаторы - объем заправки остался прежним и составляет 3.1 л.

    Но даже многие официальные инструкции по эксплуатации, утвержденные самими заводом, разделяют мнение, что для лучшей смазки Пятой передачи лучше всего налить немного больше. Если по инструкции в окошке учесть необходимый уровень Отметка «Макс», то в реальных условиях эксплуатации лучше налить немного выше уровня, примерно на 5 мм.

    Также, если вы заметили, что уровень масла в КПП вашей приоры постепенно снижается, скорее всего, дело в возможных утечках через сальники.Стоит внимательно осмотреть нижнюю часть картера на предмет подобных проблем, и устранить их в случае возникновения.

    Подбор и замена масла в коробке передач автомобиля Лада Приора. - одна из самых важных и простых процедур, не отнимающая много времени. От правильно подобранного масла зависит долговечность внутренних узлов коробки передач, а также ее способность служить хозяину на протяжении всей эксплуатации автомобиля. Кроме того, лучшее масло Обеспечивает четкое переключение передач, а также более тихую работу коробки.В данной статье будет уделено внимание основным параметрам, на которые следует обращать внимание при выборе трансмиссионного масла.

    Компания АвтоВАЗ на заводе разливает КПП Лада Приора. Нефть ЛУКОЙЛ с параметрами ТМ-4 и ТМ-5. Это масло одобрено производителем и имеет специальный сертификат качества. В качестве альтернативы можно использовать масло ЛУКОЙЛ ТМ 4-12 с параметрами 80W-85 или 75W-90.

    1. ЛУКОЙЛ ТМ-4. Класс вязкости по SAE - 75-80, 75W-85, 75W-90, 80W-85, 80W-90; Группа API - GL4
    2. Новил Транс КП.SAE - 80W-85; API - GL-4
    3. Кинетика Роснефти. SAE - 80-85; API - GL-4
    4. ТНК ТРАНС КП. SAE - 80W-85; API - GL-4
    5. Транс КП Супер - 75W-90; API - GL-4
    6. Транс КП-2 - 80W-85; API - GL-4
    7. Shell Transaxle Oil - 75W-90; API - GL-4/5

    Класс вязкости и температурные режимы для Lada Priora:

    • 75W-80 (от - (минус) 40 до +35 градусов)
    • 75W-85 (от -40 до +35 градусов)
    • 75W-90 (от -40 до +45 градусов)
    • 80W-85 (-26 +35 градусов)
    • 80w-90 (-26 +45 градусов)
    • 85W-90 (-12 +40)

    Производитель рекомендует использовать оригинальное масло без присадок, способных улучшить, и в то же время - навредить КПД коробки передач. Современное высокоэффективное моторное масло - вот что нужно для Лада Приора. Дело в том, что если после заливки масла с присадками возникнут какие-то необратимые дефекты, АвтоВАЗ не несет никаких гарантийных обязательств в этом случае. Таким образом, ремонт придется оплачивать собственнику за свой счет, что вполне справедливо и естественно.

    Сколько масел заливать в априорную коробку

    Коробка передач автомобиля ВАЗ-2170 (Лада Приора) потребляет от 3,2 до 3,5 литров масла. Чтобы работать тише и без вибраций, рекомендуется заливать 4 литра.

    Частота замены

    Трансмиссионное масло Обычно рассчитано на весь срок службы. В крайнем случае масло необходимо заменить при пробеге 75 тыс. Км.

    На рынке много подделок, которые нужно обходить стороной. Лучше приобретать более проверенный и известный продукт, например, ЛУКОЙЛ или Mobile1. Такая продукция есть в фирменных магазинах, а также в дилерских центрах. При наличии возможности необходимое масло Вы можете заказать через Интернет, а не на сайте производителя.

    Видео

    причин и способов решения. Более подробная инструкция

    Любые неисправности в автомобиле подлежат немедленному ремонту, иначе может возникнуть осложнение и как результат потребует сложного и дорогостоящего ремонта (в большинстве случаев это не преувеличение, а факт).

    У некоторых автомобилей есть определенное количество недостатков, к которым хозяева готовы при покупке. Для многих автомобилистов масло в колодцах свечного приора стало обычным делом, хотя явление встречается не так часто.И поэтому владельцы отечественного авто стараются решить эту проблему в кратчайшие сроки.

    Возможен ремонт при наличии транспортных навыков. Можно самостоятельно, никаких сложностей не последует.

    Почему в приоре масло скапливается в свечах и к чему это приводит?

    Распространяется проблема в моторах объемом 1,6 л. В более ранних версиях под крышкой клапана были резиновые прокладки, а в обновленных используется исключительно герметик для плотного прилегания деталей.

    Для современного приора масло в свечах образуется в результате высыхания герметика после длительной эксплуатации автомобиля или при использовании некачественного состава. Поэтому полное удаление скопившегося масла и старого герметика станет верным решением проблемы.

    Это тот самый случай, когда завод пытался снизить затраты и упростить конструкцию. Однако они не учли одно простое правило: «Кроилово ведет к попаданию». Этот принцип можно использовать во всех случаях жизни, в том числе и в отношении вашего автомобиля.

    Собирать масло в приоре ну может даже на совершенно новой машине, так что сразу после покупки стоит проверить транспорт на сотку или в собственном гараже. В противном случае новая машина может предотвратить очень неприятный сюрприз, а причина такой грязи исключительно в используемом герметике.

    Вероятность того, что после выпуска или продолжительного простоя в салоне некачественный состав просто морочит голову. А в результате пробных или первых длительных поездок в скважинах будет скапливаться нефть. И чтобы избежать дорогостоящего ремонта На приобретенной модели стоит не упустить возможность, а проверить качество установленной системы.

    Если масло находится в подсвечнике довольно долго, полученные свечи из резинового изолятора размягчатся. Это приведет к очень серьезной проблеме - пробивке свечей, недостаточному получению в двигателе специализированного масла.

    Естественно такое явление вызовет нестабильную работу силового агрегата, а также последующую более частую диагностику и замену свечей.Поэтому для приора в свечах масло считается распространенной проблемой, но достаточно острой. И как следствие требует немедленного разрешения, иначе может потребоваться несвоевременный ремонт, когда машина просто заглохнет на проселочной трассе.

    Что делать, если в свечных колодцах скопилось масло?

    Новиком-автомобилистам рекомендуется обращаться в специализированную СТО для надлежащего ремонта. Если владелец хочет сэкономить на ремонте и провести его самостоятельно, потребуется детальное изучение инструкции и точное следование.

    Так как масло в колодцах свечей - это не только неприятная, но и довольно серьезная проблема, необходимо как можно раньше заводить его.

    Произведенный ремонт выполняется по схеме:

    1. Впускной коллектор снят.

    2. Снимается крышка ремня ГРМ и сам ремень.

    3. Крышка клапана снята.

    4. Распредвал снимается и старый герметик удаляется со всех поверхностей. Здесь мы остановимся подробнее.Фраза «удаляет старый герметик» вовсе не означает, что его можно утопить отверткой или ножом! Сделать это невозможно! На металле останутся царапины и задиосы, а герметичности деталей никогда не добиться.

    Рукоять с маслом и втягивает воздух. Герметик можно удалить бензином, ацетоном, Whitespit. Просто смочите тряпку и три поверхности, пока она не очистит предмет.

    5. Поверхность крышки промаркирована анаэробным герметиком, сборка строится в обратном порядке.

    Такая система достаточно проста, но также требует тщательной маркировки с герметизирующим составом стыков между стыками колодцев. Не забывайте и о самих колодцах, ведь элементы часто содержат на стенах старую композицию. Обычно их достаточно тщательно покрывают герметиком и его тоже нужно стереть с поверхностей.

    Все это позволит удалить масло и герметик в накопительных колодцах и добиться оптимального состояния системы и нормальной работы двигателя.

    Обязательно промыть старый герметик. Если останутся остатки, они могут нарушить правильную и качественную герметизацию деталей. В результате необходимо будет возобновить указанную выше операцию.

    Затраты на работы минимальны, так как всего одной трубки достаточно, чтобы покрыть все поверхности. Также важно учитывать, что в скважине снова скапливается масло с неправильной герметизацией, и в результате требуется потеря личного времени на очередной ремонт.

    Используйте для обработки стыка колодцев специальный красный герметик, который можно приобрести в любом автомобильном магазине или мастерской. Но при работе важно помнить о правильной установке распредвалов и всех остальных деталей.

    Правильная работа системы будет гарантирована только при аккуратной сборке всех снятых элементов. Если работа была проведена неправильно, и последовали более серьезные проблемы: поломка, ухудшение работы силового агрегата, рекомендуется обратиться в профессиональную мастерскую для выполнения качественного ремонта.

    Для владельцев моделей на 1,5 литра такая замена не подходит. Так же нужно покупать новые прокладки и устанавливать их между соединительными деталями. В частности, стоимость такого ремонта будет совсем незначительной. Но стоит помнить о пробивании свечи, и о том, что в дальнейшем просто может выйти из строя катушка.

    При ремонте специалисты рекомендуют использовать термостойкий герметик, а также качественное масло, которое, конечно, медленно съест изоляцию. Также стоит удалить не только старый герметик, но и образовавшуюся бирку, ведь это также негативно сказывается на работе свечей.Нормальное функционирование автомобиля будет обеспечено только тогда, когда оно будет поддерживаться в нормальном состоянии.

    Автомобиль семейства ВАЗ

    имеет множество особенностей в плане обслуживания, и одна из них - маслозаливные свечи. Причины этого явления могут быть разными, во многом все зависит от конкретной модели и типа двигателя. Сегодня мы рассмотрим, чем грозят масла в свечных колодцах и как решить эту проблему своими руками.

    Причины поломки и способы решения

    Подобная неисправность встречается довольно часто.Давайте разберемся, почему. Масло в свечах появляется из-за износа прокладок. В целом эта проблема не так опасна, во всяком случае, не так сильно, как, например, попадание той же смазки на головку блока цилиндров. Пожалуй, самое серьезное последствие такой проблемы - размягчение резинового изолятора высоковольтных проводов, что, в свою очередь, вызовет пробой. Но это не значит, что можно пускать дело на самонек. Заметили, что масло попадает в свечной колодец? Сразу поменяйте колодки колодок - и проблема будет решена.А иначе свечи придется менять очень часто (обычно их ресурс уменьшается в несколько раз).


    Как ремонтировать?

    Почему в свечных колодцах образуется масло, мы уже выяснили, теперь поговорим о том, как заменить прокладки. Во-первых, нам нужно подготовить все детали и материалы. При выполнении работ по устранению протечек вам потребуются:

    • Две прокладки клапанной крышки.
    • 10 уплотнительных шайб.
    • Смазка WD 40 и
    • 4 сальника свечей.
    • Очиститель двигателя.

    Подготовьте все необходимое, можете смело приступать к работе. В целом процесс замены колодок колодцев можно разделить на несколько этапов:

    1. Снятие клапанной крышки.
    2. Демонтаж колодцев.
    3. Удаление старых уплотнительных колец и установка новых.
    4. Обратная сборка.

    Более подробная инструкция

    Ниже мы подробно рассмотрим, как устранить масло в свечах 2112-го ваза и других моделях автомобилей Волжского автозавода.

    Итак, с чего начать? Сначала следует снять пластиковую крышку двигателя и ресивера. Все отверстия, которые есть во впускном коллекторе, закрыты крышками (нам это необходимо для того, чтобы предотвратить попадание в деталь посторонних предметов). Далее демонтируется модуль зажигания, а также шланг вентиляции картера от патрубка крышки блока цилиндров. Затем ключом на 10 откручивается болт крепления гнезда разъема провода форсунки. 15 крепежных винтов на крышке цилиндра крышки цилиндра (его еще называют клапаном).После этого из машины извлекается сам блок.

    Проверка гидротроллера

    Далее необходимо проверить гидротроллер. Как это сделать? Все очень просто - с помощью мягкого металла (либо простой отвертки) просто нажмите на него и проследите за его дальнейшим состоянием. В идеале гидротрод нужно нажимать с большим усилием.

    Но если вы приложили для этого минимум усилий, то, скорее всего, это устройство необходимо заменить. Кстати, при диагностике гидротрода распредвал распредвала должен быть направлен в первую очередь назад.

    Как заменить эту деталь?

    Поскольку мы не можем пренебрегать заменой гидротротера при решении нашей задачи, мы можем выделить несколько слов на замену этого устройства.

    В первую очередь необходимо снять распредвал и провод с датчика лампы давления масла. Далее торцевой шпонкой откручиваются 20 болтов крепления подшипников этого вала.

    Болт, соединяющий штангу с задней задней опорой двигателя, также необходимо удалить. Далее на этом же месте извлекаются 3 гайки ключом на 15.После этого задний опорный кронштейн не будет надежно закреплен, и его можно будет безопасно снять (как и корпус подшипников распредвала). От последних берутся направляющие патрубки свечей зажигания. Далее из корпуса сняты распределительные валы. Не забываем про пломбы.

    На следующем этапе демонтируются 2 задние втулки блока цилиндров и корпуса подшипников распредвала. Для снятия гидротеплера к торцевой части прикладывается магнит, и предмет успешно извлекается из прорези головки.

    Перед сборкой ГБЦ тщательно очищается от грязи, а корпус подшипников распредвала - от масла и старых герметиков. Затем кулачки и шейка опоры смазываются новым моторным маслом.

    Специальное вещество (герметик) «Локат № 574» наносится на поверхность, которая соответствует 2-миллиметровым жгутикам GBC. Далее корпус устанавливается обратно на место.

    Теперь необходимо смазать уплотнительные кольца и установить направляющие трубы в отверстия КПК и корпуса подшипника.После этого на новый и с обратной стороны блока устанавливаются заглушки.

    Перед установкой крышки ГБЦ необходимо нанести на ее поверхность герметик (тот самый «локоть», который устраняет масло в свечах). «ВАЗ Приоры», однако, можно отремонтировать и по-другому. Что именно - читайте далее в статье.

    Что делать, если в свечах образовалось масло? Устранение проблемы альтернативным способом

    Рассмотрите более быстрый способ устранения проблемы, которая возникнет без демонтажа ресивера и крышек клапанов.Однако нам понадобится специальный инструмент. И здесь у многих автолюбителей возникают трудности. Дело в том, что этот инструмент (речь идет о наполнителе уплотнительных колец подсвечника) очень сложно найти в магазинах, поэтому часто водителям приходится делать его своими руками.

    Как сделать съемник?

    Все очень просто и дешево. Для сборки этого инструмента вам понадобится металлическая шпилька длиной не менее 15 сантиметров, отрезок резинового шланга диаметром 20-25 миллиметров, несколько шайб, гайки и одна втулка.Что со всем этим делать? Сначала на длинную шпильку надевается шайба, затем резинка, втулка и гайки. Все - успешно изготовлен наполнитель уплотнительных колец подсвечника! Стоимость такого средства составляет не более 100 рублей, а изготовить его можно практически за несколько минут. Так вы очень быстро удалите масло из свечей. «Приора» и многие другие модели отечественных автомобилей ремонтировались именно с помощью этого инструмента.

    Обратите внимание, резинка сдавливается с двух сторон шайбами.При этом диаметр последнего должен быть максимально приближен к ширине колодца прикуривателя. Иначе в щели между колодцем и шайбой вылезет прижимная резинка, а нам это не нужно.

    Тяговая рукоятка выполнена с гайкой клапана. Нижняя шайба должна упираться в кончик шпильки, а верхняя прижимается втулкой.

    Итак, приступаем к ремонту. Сначала в свечной колодец вставляется съемник, после чего нижняя гайка протягивается до того момента, когда осевое перемещение инструмента даст нам возможность вытащить колодец.После небольшого усилия стекло удачно снимется.

    При работе обращайте внимание на то, чтобы вставленный съемник не выступал резиновую деталь на высоту колодца. Как и в первом случае, устанавливаем новые сальники, смазываем из масла и собираем в обратном порядке. Кстати, процесс установки у вас займет меньше времени, чем при демонтаже.

    Нюансы при выполнении работ

    Если вы решили прибегнуть ко второму варианту, не забывайте о правилах эксплуатации и работайте с этим съемником, иначе он не сможет удалить масло в свечах.О чем собственно идет речь? Объяснять.

    Сначала резинка инструмента должна полностью погрузиться в свечной колодец. В противном случае он будет постепенно расширяться, и стакан у вас не получится.

    Во-вторых, при снятии колодца есть вероятность смещения клапанной крышки, что впоследствии может заблокировать выход ключа. Но поскольку толщина стенок стекла слишком мала, с помощью длинной тонкой отвертки предмет легко снимается.

    В-третьих, вытаскивая свечной ключ, нужно следить, чтобы старый нижний сальник не соскочил.

    Подведем итоги

    В первом случае мы потратили около 4 часов времени и около полутора тысяч рублей на выполнение всех необходимых работ. Воспользовавшись вторым способом, на ремонт вы потратите не более 1,5 часов, так как необходимость снятия и реверса ствольной коробки и клапанной крышки будет исключена.

    Итак, мы выяснили, почему в свечах образуется масло и как эту проблему устраняют своими руками. Не прерывай!

    С маслом в Сварной шве ВАЗ 2110 разбираться надо, надо после того, как главное разобрались.Причина этого фактора может быть разной, это также в некоторой степени зависит от типов двигателей.
    На ВАЗ 2110 масло в свечах может привести к неприятным последствиям.

    Последствия появления масла

    Какие могут быть последствия, если вовремя не обратить на это внимание?
    При эксплуатации автомобиля с таким дефектом происходит пробой высоковольтных проводов, из-за размягчения резинового изолятора. Также при свечах произойдет преждевременный нагар, поэтому они не отработают свой срок службы.Это приводит к частой замене.

    Конструкции двигателей на ВАЗ-2110 постоянно совершенствуются. Поэтому на некоторых двигателях, например на 1,5 литра, устанавливаются направляющие трубки - стаканы.
    Моторы объемом 1,6 л стаканами не комплектуются, в конструкции предусмотрены свечи.
    Вы можете опознать сами:

    • Выкрутите свечу.
    • Посмотреть гнездо визуально.
    • Если установлены очки, то поверхность ровная до верха колодца.
    • При его отсутствии в колодце видны две щели.

    Двигатель 1.6 л.

    Конструкция двигателя 1.6 л, более доработанный вариант. На таких двигателях появление масла в колодце может образоваться из-за плохой герметичности.
    Можно попробовать начать растягивать, гайки на головках головки можно ослабить:

    • Для выполнения этой работы потребуется головка №8.
    • Затягивание следует производить, чередуя правую и левую гайки.

    Сплав протереть все места свечей. Попробуйте поработать на машине.
    Масло продолжает поступать в пазы свечей, значит необходимо заменить слой герметика на сальнике крышки.
    Для этого необходимо в автомагазине купить анаэробный герметик:

    • Поставить машину в гаражное помещение.
    • Отсоединить минусовую клемму от АКБ.

    Подготовить инструмент:

    • головка № 8;
    • ключ звуковой № 10, №13;
    • отвертка с двумя насадками - плоская, крестообразная;
    • острый нож.

    Порядок работ по затяжке:

    • Нажмите на пластиковый фиксатор.
    • Отсоедините катушки от катушек жгута проводов.

    • Откручиваем болт, подкрашивающий катушку к крышке блока.
    • Вынуть катушку из свечного колодца.
    • Таким же способом отсоединяем жгуты форсунок форсунок от переднего кронштейна. Рожковым ключом №10 откручиваем передние болты, задние кронштейны.
    • Ослабить винты на хомутах выхлопных шлангов вентиляции картера, от патрубков крышки и блока цилиндров.
    • Снимите их.

    Указатель уровня масла (зонд) установлен на кронштейне направляющей, поэтому необходимо открутить винт его крепления.

    • Снимите узел направляющей с указателем.

    Впускной коллектор крепится к крышке двумя гайками, откручиваемыми их рожковым ключом № 10.
    К головке блока коллектор крепится тремя гайками №13 и двумя болтами, откручиваемыми корневым ключом:

    • После этого снимите коллектор.
    • Головка №8 Откручиваем гайки со сливом крышки.

    Аккуратно плоской отверткой выдавите крышку из блока, удерживая выступы по периметру:

    • Снимите.
    • Положите на верстак.

    С внутренней стороны плоской отверткой аккуратно очистить от старого герметика.Смочите тряпку герметиком, обезжиренным растворителем.
    Внутренняя поверхность крышки также протирает крышку. Блестящий блеск блока необходимо очистить от нанесенного старого герметика, обезжирить растворителем.

    Примечание: Не проводить обезжиривание бензина, так как в его составе присутствуют присадки к маслу.

    После чистки нанести тонкий слой герметика по краю агрегата:

    Гайки экрана необходимы в порядке, установлена ​​технология сборки.

    Двигатель 1,5 л

    Масло в подсвечнике может скапливаться из-за повреждения уплотнений (пломб), которые устанавливаются в самих колодцах. В каждой лунке сверху и снизу стакана устанавливаются сальники (по 2 шт.).
    Купить сальники необходимо после их осмотра. Необходимо следить за тем, чтобы на них не было порезов, трещин, наростов.
    Резиновый сальник необходимо удалить глянцевыми блестками.

    Замена салона

    Для замены уплотнителей необходимо снять клапанную крышку, работа по ее снятию описана выше.Производить процесс снятия колодца нужно двумя плоскими отвертками.
    В верхней части колодцев имеется выступ, в котором с двух противоположных сторон упираются отвертки:

    • Осторожно одновременно нажимая на отвертку с таким же усилием, снимаем стаканы.

    Внимание: осторожно снимите стаканы, не допускайте попадания нижнего уплотнительного кольца в распределительный корпус подшипников Vala.

    С разобранными стеклами очистить следы герметика, протереть ветром скопившуюся грязь по окружности колодцев:

    • Установить купленные сальники внутрь колодцев, смазать их моторным маслом.
    • Монтаж колодца должен выполняться аккуратно.

    Фиксация колодца производится воротником, входящим в конструкцию верхнего кольца крышки подшипника.
    Следовательно, дальнейшие работы по его установке следует проводить с использованием головки №22:

    .
    • Установите по краям колодца, прижмите до появления щелчка.
    • Это будет означать, что колодец защелкивается воротником.

    Замена уплотнителей в колодцах может производиться без снятия клапанной крышки.Для этого нужно сделать съемник своими руками.
    Материалы для его изготовления:

    • шпилька длиной 14 см;
    • шланг резиновый диаметром 25 мм;
    • две металлические шайбы по внешнему диаметру подсвечника;
    • гильза;
    • гайки в количестве 3 шт.

    На шпильке в последовательности ношения:

    • Шайба
    • резиновый шланг,
    • шайба
    • втулка
    • гайка.

    Нижняя шайба ориентирована на кончик шпильки, верхняя шайба зажата втулкой:

    • вставить в скважину изготовленный съемник,
    • затяните нижнюю гайку так, чтобы колодец можно было снять во время осевого перемещения.
    • прилагаем небольшое усилие и стекло снимается.

    ВНИМАНИЕ: Прилагаемая сила трения позволяет снимать съемник с обшивкой. ВНИМАНИЕ: необходимо учитывать, что вставленный в стакан эластичный элемент не должен смотреть на края подсвечника!

    По такому же принципу ведутся работы по установке новых уплотнителей вместе со стеклами:

    • Перед установкой необходимо смазать их моторным маслом.

    Примечание: резинка съемника не должна выступать за край колодца, иначе закрутка гаек приведет к краям, что не даст желаемого эффекта.

    Проявлять аккуратность при снятии свечной колодец, не допускать разрыва старой нижней катушки.
    Рабочие работы своими руками дадут экономию финансовых средств в размере 1500 руб. Это начальная цена на проведение аналогичного ремонта в автомастерской.

    • Стоимость железок 100 руб.За один комплект.
    • Цена анаэробного герметика около 700 руб.

    Ремонт по устранению причин, вызывающих появление масла в подсвечнике на ВАЗ-2110, можно начинать после просмотра видео и внимательного изучения фото, на котором указаны все места проведения. ремонтные работы. Также необходимо ознакомиться с инструкцией по применению необходимых мер предосторожности.

    Скорее всего, объем нефти попадет в свечи под угрозой, большинство водителей и опытных, и новичков вряд ли.И совершенно напрасно. Причинами этого явления могут быть разные факторы. Во многом они зависят от модели двигателя и от его типа.

    В любом случае, хозяин свадьбы, скорее всего, не бросится ломать голову на ближайшем автосервисе, а постарается решить проблему самостоятельно. Так что остановимся на этом подробнее.

    Чем грозит попадание масла в свечи? Подобная беда может случаться довольно часто, особенно на автомобилях отечественного производства, с приличным пробегом.Разберем устранение проблемы на примере Lada Priors, автомобиля отечественного выпуска ваз, не без некоторых недостатков.

    Возможные последствия?

    Основная причина появления масла в мехах свечей - износ прокладок. И каковы могут быть его последствия для здоровья вашего автомобиля? На самом деле, если честно, такая зажигательная в эксплуатации не может привести к особо боевому заделу, как показывает опытный ремонт.То есть с такой проблемой можно ездить, но не слишком долго. Это не для того, чтобы использовать ту же указанную смазку на GBC (головке блока цилиндров).

    Одно из возможных последствий Это случай, когда резиновый изолятор проводов (высоковольтный) размягчается, что может вызвать нарушение электрической цепи. Однако то, что поломка незначительная, не должно означать ее лаунчер на Самотеке (многие любят кататься, пока все не закроется и не начнет отваливаться).И если вы заметили, что в подсвечнике есть смазка, прокладку этого узла нужно менять как можно быстрее. Так что проблема будет устранена, а вопрос решен.

    Еще мастера отметили При таком раскладе приходится менять сами свечи довольно часто. Их ресурс значительно сокращен (в несколько раз, по опыту). А если не хочется с завидным постоянством выкручиваться и ставить новую, необходимо провести соответствующие ремонтные работы.

    Ремонт

    Как правильно отработать смену этих деталей? Вначале для успешной процедуры необходимо подготовить соответствующие детали и инструменты. Нам понадобятся: пара колодок клапанной крышки, 10-сальниковое уплотнение, очиститель для двигателя, 4-е сальники для колодцев. Собирая перечисленное, можно приступать. Процесс лучше производить в закрытом отапливаемом и освещенном помещении, в крайнем случае, в закрытом от ветра и пыли (поскольку пыль может попасть в незащищенные участки узла, создав дополнительные проблемы).

    Работаем в несколько этапов:

    • Снимите клапанную крышку, также - ресивер. В коллекторе закрываем все возможные отверстия, чтобы ненужные детали, предметы и пыль оказались в самом узле;
    • Отсоединить зажигание, шланг;
    • Откручиваем болт кронштейна на форсунке (поз.10). Затем - винты на крышке блока (15 штук). Снимите крышку;
    • Далее - можно проверить гидротроллер. Все довольно просто: отверткой.Нужно щелкнуть (он должен сжиматься с хорошим усилием). В противном случае меняют механизм. При такой диагностике внимательно следите за тем, чтобы распредвал распредвала был направлен задней стороной;
    • После нужно демонтировать свечные колодцы. Эта процедура выполняется с помощью соответствующего съемника. Его необходимо вставить в колодец колодца, гайка затягивается и механизм довольно легко демонтируется;
    • Далее снимаем старые уплотнительные кольца и устанавливаем новые;
    • Собираем все в обратной последовательности.Помните, что перед сборкой головка должна быть тщательно очищена от грязи, а корпус подшипника - от старых герметиков и масла. Валы кулака нужно запустить со свежей смазкой. Перед монтажом корпуса наносим герметик на места, где он был до демонтажа.

    Скопление смазки в свечах - частая проблема автомобилей Priora. Причины этого могут быть разными. Они во многом зависят от модели автомобиля и устройства его двигателя.

    Любые неисправности, возникающие в автомобиле, необходимо немедленно устранять, иначе может возникнуть осложнение, и тогда потребуется более дорогой ремонт. Так что если вы заметили масло в колодцах с 16 клапанами на своей машине, то эту ситуацию нельзя оставлять без внимания.

    Проблема скопления смазки в колодцах свечей особенно часто встречается у моторов объемом 1,6 л. В более старых версиях под клапанной крышкой располагались резиновые прокладки.В новых версиях используется только герметик для хороших контактных данных.

    В современном автомобиле Масло Приора в свечных колодцах появляется из-за высыхания герметика после длительной эксплуатации автомобиля или при нанесении некачественного состава. Так что просто удалив смазку и отработанный герметик, устранить проблему не удастся.

    Это как раз тот случай, когда производитель решил упростить конструкцию для снижения затрат. Но выяснилось появление новых проблем у автовладельцев.

    В приоре масло в скважины можно собирать даже в абсолютно новой машине.Так что сразу после покупки новой машины не лишним будет проверить ее на сотке или хотя бы самостоятельно. В противном случае новая машина может доставить вам неприятности, причина которых кроется в отработанном герметике.

    Есть большой риск, что из-за длительного простоя автомобиля в салоне некачественный состав просто сгорит. Так что после первых поездок масло начнет накапливать масло в скважинах, что в дальнейшем может привести к необходимости дорогостоящего ремонта.

    Из-за длительного нахождения масла в перегоревшей свече изолятор свечи начинает размягчаться.Это может закончиться огромной проблемой - поломкой свечей, плохой смазкой в ​​двигателе.

    В результате такого явления силовой агрегат начнет работать нестабильно, к тому же замену свечей придется проводить гораздо чаще. Поэтому смазка в смазочных материалах в колодцах сцены - очень острая проблема, требующая немедленного решения.

    Что делать, если приоры появились в колодцах?

    Новичкам лучше звонить на сотку и заказывать ремонт.Если автовладелец имеет достаточно опыта и не желает тратить свои средства, он может выполнить ремонт и своими руками.

    Руководство по ремонту

    1. Для начала необходимо демонтировать кожух мотора и ресивер. Все отверстия во впускном коллекторе должны быть закрыты. Это необходимо для предотвращения попадания посторонних компонентов.
    2. После этого можно приступать к демонтажу модуля зажигания и вентиляционного шланга картера от патрубка крышки блока цилиндров.
    3. Затем ключом на 10 нужно будет открутить болт крепления разъема провода форсунки.
    4. Ключом на 8 нужно будет открутить 15 саморезов на крышке блока цилиндров. После этого можно будет извлечь крышку самого блока.

    Проверка гидротродера

    После выполнения описанных выше работ вам необходимо проверить гидротрод. Выполнить несложно, используя металл от металла или обычную отвертку. Нужно будет просто нажать на гидротрод и проконтролировать его состояние.Его нужно нажимать с огромным усилием.

    Если прикладывать силу практически не приходилось, значит, это устройство требует замены. Убедитесь, что при проверке гидротрода кулачок распредвала повернут к устройству тыльной стороной.

    Замена гидротеля

    1. Сначала необходимо снять провод с датчика лампы давления масла и шкивов шестерен. После этого необходимо будет открутить 20 болтов корпуса подшипников на 8.
    2. Необходимо снять болт, которым соединяется тяга с задним опорным кронштейном. Там же нужно будет извлечь ключ на 15 трех гаек. После этого будет легко снять кронштейн и подшипники распредвала. Затем снимите направляющие трубки свечей зажигания. После этого можно снимать сальники и распредвалы.
    3. В дальнейшем потребуется демонтировать две заглушки блока цилиндров, расположенные сзади, вместе с кожухом подшипников распределительного вала.Извлечь гидротрод несложно, для этого достаточно поднести к нему магнит.
    4. Перед тем, как собрать головку блока цилиндров, необходимо очистить ее от загрязнений, а корпус подшипников распредвала - от отработанных герметиков и смазок. После этого можно будет смазать новой смазкой опорные шейки и кулаки валов.
    5. На корпус подшипников, подключенных к ГБЦ, ароматизатор нужно будет нанести герметик. После этого корпус можно монтировать на прежнее место.
    6. Затем необходимо смазать уплотнительные кольца и установить направляющие трубки в корпуса подшипников и ГБЦ, а после - запрессовать новые уплотнения. С другой стороны, на блок нужно будет установить заглушки.
    7. Перед установкой крышки ГБЦ обязательно наносится герметик.

    Альтернативный вариант устранения проблемы

    Ремонт можно проводить и без снятия крышки клапана и ресивера. Но для этого потребуется специальный инструмент, который в магазинах можно встретить не так часто.Поэтому автомобилистам приходится делать это своими руками.

    Речь идет о съемнике. Для создания этого инструмента потребуется металлический стилет длиной 15 см, шланг диаметром 20-25 мм, гайки, шайбы и втулка. На шпильку нужно будет надеть шайбу, а потом резину, втулку с гайками. Все, инструмент готов. Его стоимость составит 100 рублей. А на его создание уйдет всего несколько минут.

    Съемник необходимо вставить в свечной колодец.После этого нужно покрутить нижнюю гайку, чтобы можно было легко снять колодец. При выполнении работ проверяйте резиновую деталь до съемника не выше колодца. Как и в первом случае, потребуется установить новые сальники, смазать их смазкой и собрать обратно.

    Специалисты советуют использовать качественную смазку и термостойкий герметик. Вместе со старым герметиком также рекомендуется удалить сетку, она также вредна для свечей. Чтобы автомобиль нормально функционировал, необходимо поддерживать в исправном состоянии все его узлы.

    Второй вариант требует гораздо меньше времени на ремонт, чем первый. Он более простой в исполнении, не требует финансовых затрат.

    Видео: устранение масла со свечей на приоре

    Eco-Priora ™ | Лонг-Айленд | Саффолк

    Приложения
    Границы и акценты
    Коммерческий транспорт
    пешеход
    Жилой транспорт

    Толщина блока кв.Ft. Bndl. кв. Ft. Слой Layers Bndl. Ln Ft Bndl. Солдат кв. Фут переулок фут солдат Единицы кв. Ft. фунтов Bndl. фунта сек. Единицы Бндл.
    10 x 10 - стандартная отделка, отделка методом упали или умбриано (специальный заказ) 7,94 86,6 12,37 7 110 0,785 1,66 3098 443 140
    5 x 10 - стандартная или умбрианская отделка 7.94 74,6 10,66 7 96 0,785 3,46 2668 381 245
    5 x 10 - Падение (специальный заказ) 7,94 74,6 10,66 7 96 0,785 1,61 2668 381 245
    5 x 5 - стандартная отделка или отделка умбриано (специальная отделка) 7.94 74,6 10,66 7 193 0,385 6,57 2668 381 490
    Специальный заказ - необходимое время выполнения. Применяются минимальные количества.

    Продается только полными комплектами и отправляется на возмещаемых полозьях. Eco-Priora доступна в вариантах отделки Series 3000 и Umbriano.Минимальные количества применяются к индивидуальным заказам. Текстурированные поверхности требуют наличия буфера между плиточным уплотнителем и поверхностью асфальтоукладчика для предотвращения истирания. Для стыков необходимо использовать специально подобранные заполнители. Свяжитесь с Unilock для получения дополнительной информации.

    Eco-Priora - это стильное водопроницаемое решение для дренажа участков, управления водным стоком или сбора воды. Технология укладки укладки позволяет делать отверстия в стыках, которые облегчают отвод воды в земляное полотно. Матовая отделка Il Campo на Eco-Priora делает его идеальным для любого применения.

    Ba se Требования и курсы по укладке - базовая спецификация для открытого или стандартного асфальтоукладчика.

    H a Поиск и установка - При окончательном уплотнении асфальтоукладчика требуется защитная подушка. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы камни не бросались друг о друга. При слишком грубом обращении может произойти повреждение внешнего вида поверхности. Обычны как случайные, так и линейные модели.

    Соединительный материал и стабилизация соединения - проницаемые

    • Используйте только отборную каменную крошку для заполнения пустот
    • Unilock EasyPro

    Соединительный материал и стабилизация соединения - непроницаемый

    Обработка поверхности Eco-Priora будет определять материал шва и метод стабилизации.Пожалуйста, используйте рекомендации, применимые к типу и отделке поверхности.

    S ea l e RS

    • Продукт можно опломбировать, но это не обязательно
    • Можно использовать герметики
    • Unilock Unicare, Surebond, BP Pro и Techniseal.
    • Выберите тип, соответствующий эстетике.
    • Перед герметизацией продукт необходимо очистить.

    Cl ea ners - Для восстановления цвета или общей очистки можно использовать любое средство для чистки асфальтоукладчика.Следуйте инструкциям производителя по степени разбавления и процедурам нанесения.

    PN0223W НАБОР ДИСКОВ NiBK JNBK ПЕРЕДНИЙ КОМПЛЕКТ DATSUN mi-Do LADA 2110 LADA 21111 LADA 2112 LADA Granta LADA Kalina LADA Priora LADA Priora Premier LADA Sagona LADA Samara LADA Samara LADA 91Samara 911IL 9119 LADA 9119 911 911 DATA 9119 911 DATA 911 911 911 DADA 9119 911 911 DADA 9113

    Расположение Тормоз переднего моста
    Длина-1 104,2
    шт. В наборе 4
    Толщина-1 16.5
    Ширина-1 61,4
    Провод-датчик 2

    МОДЕЛИ>

    DATSUN mi-Do
    Тормоз переднего моста 14 ~

    LADA 2110
    Тормоз переднего моста Jan 00 ~ 1,6 л ВАЗ 2110 2110

    LADA 21111
    Передний тормоз 1,6 л ВАЗ 2111

    ВАЗ 2112

    Тормоз переднего моста Янв 05 ~ 1,6 л ВАЗ 2112

    Тормоз переднего моста Февраль 97 ~ 2.0 л ВАЗ 2112 2112


    LADA Granta
    Тормоз переднего моста Jan 12 ~ 1,6 л ВАЗ 2190 2116

    LADA Kalina

    Тормоз переднего моста 08 ноя ~ 1,4 л ВАЗ 1119

    Тормоз переднего моста Октябрь 04 ~ 1,6 л ВАЗ 1117

    Тормоз переднего моста Октябрь 04 ~ 1,6 л ВАЗ 1118

    Тормоз переднего моста Октябрь 04 ~ 1,6 л ВАЗ 1119


    LADA Priora

    Тормоз переднего моста 08 ноя ~ 1,6 л ВАЗ 2170 2172

    Тормоз переднего моста 08 ноя ~ 1,6 л ВАЗ 2171 2172

    Тормоз переднего моста, ноябрь 08 ~ 1.6 л ВАЗ 2172 2172


    LADA Priora Premier
    Тормоз переднего моста 08 ноя ~ 1,6 л ВАЗ 2170 2170

    LADA Sagona

    Тормоз переднего моста Jun 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109 21093

    Тормоз переднего моста Jun 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109 ТУД5Л

    Тормоз переднего моста Jun 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109.9 21093

    Тормоз переднего моста Jun 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109.9 ТУД5Л


    LADA Самара

    Тормоз переднего моста Май 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2108 21093

    Тормоз переднего моста Май 95 ~ 1.5 л ВАЗ 2108 ТУД5Л

    Тормоз переднего моста Май 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109 21093

    Тормоз переднего моста Май 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109 ТУД5Л

    Тормоз переднего моста Май 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109.9 21093

    Тормоз переднего моста Май 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109.9 ТУД5Л


    LADA Самара

    Тормоз переднего моста Jun 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2108.3 21093

    Тормоз переднего моста Jun 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109.3 21093

    Тормоз переднего моста Jun 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109.9 21093


    LADA Samara Cabrio
    Тормоз переднего моста Июнь 95 ~ 1.ВАЗ 5 л. 32109.3

    LADA Vega

    Тормоз переднего моста Jun 96 ~ 1,5 л ВАЗ 2110

    Тормоз переднего моста Jun 96 ~ 1,5 л ВАЗ 2111

    Тормоз переднего моста Jun 96 ~ 1,5 л ВАЗ 2112

    ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ>

    ДЕЛФИ LP1800

    ДЕЛФИ LP551

    FERODO FDB1325

    FiT FP0290E

    ВАЗ 21100-3501080-01

    MINTEX MDB1932

    НИССАН 41080-5PA0A

    PAGID T1349

    SANGSIN SP1181

    SB BP40223W

    ТЕКСТАР 2367101

    TRW GDB1446

    ДРУГИЕ ЧАСТИ>

    Марка Часть Тип
    SB TBA КОЛЕСНЫЙ СУППОРТ В СБОРЕ


    G-Energy :: Моторные масла G-Energy

    Инновационный бренд, предлагающий широкий ассортимент современных смазочных материалов для легковых и грузовых автомобилей.Двигатель, трансмиссия, гидравлика и смазки G-Energy производятся с использованием синтетической технологии G-Base *, лучших базовых масел и передовых технологий присадок. Современные технологии производства и европейское качество масел G-Energy превосходят требования автопроизводителей и оправдывают высокие ожидания самых опытных и требовательных автолюбителей.

    ВЫСОКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

    ACF FORMULA

    СДЕЛАНО В ИТАЛИИ

    Большой выбор масел с различными свойствами и характеристиками, разнообразие линейки продуктов, технологичности для автомобилей разных производителей комплектация и техническое состояние - все это позволяет подобрать оптимальное масло для любого автомобиля, быть уверенным в надежности и долговечности важных узлов и агрегатов.Смазочные материалы всех линеек, от доступных синтетических масел G-Energy Synthetic до профессиональных серий автомобильных масел g-Energy Racing и эксклюзивной линейки G-Energy Service Line, соответствуют самым высоким международным стандартам качества и пользуются заслуженным доверием профессионалов. и рядовые автовладельцы.

    Для максимальной защиты двигателя в маслах G-Energy используется уникальная технология ACF (Adaptive Components Formula), которая улучшает необходимые свойства моторного масла в условиях высоких нагрузок.Благодаря интеллектуальной способности ACF выборочно запускать механизмы защиты в соответствии с каждой уникальной ситуацией и условиями эксплуатации, масла G-Energy надежно защищают двигатель, сохраняя при этом свои свойства дольше.

    Масла G-Energy разрабатываются совместно с крупными автомобильными концернами, мировыми производителями и разработчиками технологий в рамках их участия в международной ассоциации ATIEL **. Это обеспечивает высокий уровень свойств и качества, подтвержденный допусками ведущих мировых автопроизводителей, таких как Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW, Renault, General Motors и др.

    * G-Base Synthetic Technology - инновационная технология производства синтетических масел G-Energy, сочетающая в себе все современные научные достижения, уникальные рецепты, передовые технологии производства и контроль качества продукции.

    ** ATIEL (Техническая ассоциация европейской индустрии смазочных материалов), Техническая ассоциация европейских производителей смазочных материалов.

    Информационный бюллетень Some Party о канадском панке, гаражном, психологическом и прочем странном рок-н-ролле

    Воскресенье, 15 июля 2018 г.

    Some Party - это информационный бюллетень, посвященный последним новостям независимого канадского рок-н-ролла. еженедельно Адамом Уайтом.Каждое издание исследует панк, гараж, психологию и инди-рок, не поддающийся категоризации, проводя линии от прото к посту и попутно принимая некоторые странные развлечения.

    Монреальские панки PRIORS выпустили потрясающий новый трек под названием "Grease". Это первый новый материал, выпущенный группой после одноименного альбома 2017 года. Адриан Попович (Solids, Tricky Woo, American Lips) записал новую песню в Mountain City Studios под мастерингом Майки Янга из Total Control.PRIORS представляет собой хороший отрывок из Sonic Avenue с Дрю Демерсом из The Famines за ударной установкой.

    Первая пластинка группы была выпущена на LP на берлинском Twintoe Records, на кассете от Brain Gum Records и в качестве одного из провокационных релизов газетной бумаги на Pentagon Black. Этот новый трек пока можно найти только на Bandcamp.

    Тем не менее, возможно, просочилось недавнее объявление о том, что PRIORS скоро будет работать с американским гаражным рок-лейблом Slovenly.Нам придется подождать и посмотреть, что из этого выйдет, но этот шаг сделает PRIORS соратниками по лейблу Томми и Комми Садбери, которые в настоящее время готовят свой дебют на Slovenly.

    Это оказался удачный год для поклонников Sonic Avenue, так как Чанс Хатчисон и Макс Дешарне из группы также выпустили в мае абсолютно убийственную ленту под названием New Vogue. Если вы еще не прыгнули ... прыгайте.

    Слушайте: PRIORS - "Grease" @ Bandcamp

    PRIORS только что отыграли концерт, посвященный выпуску альбома "Uncontrollable Urge" в родном городе.Группа Hamilton, Онтарио, выпустит одноименный LP 20 июля на Schizophrenic Records. Видео на песню "My Head", снятое и отредактированное гитаристом TJ Charlton, теперь доступно в сети и вы можете его посмотреть.

    Uncontrollable Urge включает вокалистку / гитаристку Энджи Ланцу при поддержке Чарльтона, Натана Бургера (бас) и Дэвида О'Коннора (ударные). Эти трое также все играют в крепко запутанной панк-группе Steel City TV Freaks.

    В этом месяце квартет гастролирует, чтобы поддержать рекорд.Далее следует выступление 21 июля на фестивале Strangewaves в Париже, Онтарио, за которым последует концерт 28 июля в поддержку вышеупомянутого Tommy and the Commies в Оттаве. 23 августа они будут у меня на шее в лесу на концерте в St. Catharines 'Warehouse в поддержку Ancient Shapes Даниэля Романо.

    Смотрите: Uncontrollable Indge - "My Head" @ YouTube

    Если говорить о Strangewaves, эклектичный музыкальный фестиваль в Париже, Онтарио претерпел на прошлой неделе довольно серьезные изменения в составе. Ветеран Bronx No Wave / дэнс-панк ESG был вынужден покинуть группу в последнюю минуту из-за неотложной медицинской помощи, и его заменил не кто иной, как легенда американского фри-джаза Sun Ra Arkestra.Это отличная возможность для мероприятия, которое проводится только четвертый год.

    Strangewaves состоится в ближайшие выходные. В нем впечатляюще невозможно категоризировать состав, в том числе эмбиент-мультиинструменталист Ларааджи, сольный индустриальный проект Pharmakon, Lolina Инги Коупленд, хаус-музыку от Pender Street Steppers и Ramzi, минималистский фолк-исполнитель ANAMAI (Анна Мэйберри из Торонто sludge panks HSY и Дэвид Псутка из Egyptrixx), и пионер грабежа Джон Освальд.

    Смотрите: Джон Освальд - "DAB" @ YouTube

    Помимо предстоящих шоу Ancient Shapes, Даниэль Романо объявил об уникальной выставке в Центре художников Ниагары в августе. Певица и автор песен принимает участие в летнем фестивале NAC Sound + Vision, который включает выступления на террасе на крыше центра в Сент-Катаринс. Появление Романо в субботу, 11 августа, будет включать в себя демонстрацию его визуального искусства наряду с интимным музыкальным представлением (это не большая крыша).Что касается самого шоу, Романо заявил, что он напишет и запишет песню на крыше в течение часа, и посетители уйдут с новым треком в руках. Это чертовски круто, и я очень рад быть там сам.

    Чтобы добавить еще несколько слоев интриги из своего лагеря, You've Changed Records (который является совладельцем Романо) опубликовал на прошлой неделе несколько загадочную рекламу. Разумеется, он рекламирует предстоящее появление Nap Eyes на Sappyfest, но также перечисляет несколько предстоящих примечательных названий. Silent Rave - второй рекорд Ancient Shapes. Год назад он был доступен ограниченным тиражом на кассете, а затем на короткое время был загружен в качестве скачивания, который с тех пор был разорван. Это упоминание здесь, похоже, подразумевает более широкий выпуск. Ян Даниэль Кехо, бывший коллега Романо по группе Attack In Black, выпустил сольную пластинку под названием Secret Republic . Похоже, это альт-поп при поддержке синтезатора, песни для предварительного просмотра которого есть здесь). Они упоминаются рядом с новым названием от Стивена Ламбке, Eternal Hunger , и, предположительно, с грядущей записью Romano под названием finally Free .Объявление прилагается ниже, чтобы подпитывать ваши собственные безумные спекуляции.

    Мне нравится читать рассказы на этой неделе, так как все артисты, упомянутые до сих пор, пришли из перекрывающихся сцен, многие из которых играли на концертах других или в группах друг друга. То же самое и с Дандасом, трио из Онтарио, The Dirty Nil.

    На этой неделе группа выпустила второй сингл из своего будущего второкурсника Master Volume , песни, которая некоторое время была частью их концертного сета, под названием "Pain of Infinity".«Возможно, это слишком металлическое название для песни, но оно соответствует недавно обнародованной обложке пластинки к T. Эта обложка - немного поп-хоррор от дизайнера Кристофера Блэквелла из бренда одежды Hungry Ghost Press. он «хотел сделать что-то, что показалось бы немного корявым для Master Volume - своего рода ода трешу и металлическим группам, на которых мы все выросли».

    Master Volume должен прибыть 14 сентября через Dine Alone Records.На осень запланирован продолжительный тур в поддержку группы по Северной Америке.

    Слушайте: The Dirty Nil - "Pain of Infinity" @ YouTube

    Ванкуверский гранжевый / панк-ансамбль Dead Soft поддержит The Nil в туре Master Volume . После нескольких лет отсутствия внимания (последний альбом группы вышел в 2014 году) Dead Soft подписали контракт с титанами инди-рока из Торонто Arts & Crafts. Ищите новый EP как первый релиз этого партнерства под названием New Emotion .И да, он назван в честь «Снова идет дождь» от Eurythmics. Фронтмен Натаниэль Эпп сказал об этом в пресс-релизе:

    «Мы выбрали это название для EP из-за таинственной двойственности смысла. New Emotion само по себе звучит ярко и ново, но лирика, на которой оно основано. от - Вот снова идет дождь / Падает мне на голову, как воспоминание / Падает на мою голову, как новая эмоция - вызывает чувство печали и тоски ».

    Dead Soft поделились песней "Kill Me" из нового EP.Вы можете проверить это ниже.

    Слушайте: Dead Soft - "Kill Me" @ SoundCloud

    Death Lust , политически и эмоционально тяжелый дебют Whitby, Ontario's Chastity, теперь выходит в свет на лейблах Captured Tracks и Royal Mountain Records. Накануне релиза грандиозная панк-группа выпустила видеоклип на песню «Heaven Hell Anywhere Else». Фронтмен Брэндон Уильямс рассказал Exclaim о песне:

    «Heaven Hell Anywhere Else» - самая страшная песня на альбоме.Я читал о том, насколько химическим является наше удовольствие и счастье - чувство удовольствия от допамина, серотонина счастья ... Я говорю о дисбалансе этих вещей и чувстве пойманной на другой стороне, как если бы Бог, кто-то или что-то может быть виновным. Но, возможно, именно эти химические вещества обладают такой огромной властью над нами ».

    Смотреть: целомудрие -« Heaven Hell Anywhere Else »@ YouTube

    Lonely Parade, арт-панк из трех частей, Монреаль-в-Питерборо, есть новая песня в сети под названием «Not Nice.«Он должен появиться на грядущем дебюте группы на Buzz Records The Pits .

    На премьере песни в Stereogum басистка Шарлотта Демпси прокомментировала:

    « Я написала «Not Nice», когда отчаянно пыталась заставить людей платить внимание ко мне. У меня создалось впечатление, что я «романтически проклят» и отчаянно искал привязанности. Я скачал Tinder по прихоти, что, очевидно, было не лучшим решением. Мне было трудно с разрывом между онлайн-профилем и реальностью.То, что на бумаге кажется совместимым, не означает реальной жизненной связи. Из-за этого я почувствовал себя более одиноким, чем когда-либо, и разочаровался. Я сказал несколько резких вещей мальчику, с которым разговаривал после того, как он несколько раз набросился на меня. Он сказал мне, что я не должен быть злым, поэтому я размышлял о тех случаях, когда меня называли злым / резким / неприятным после того, как я сказал что-то резкое, но в основном это правда.

    The Pits прибывает 14 сентября. Lonely Parade, записанный на студии Candle Recording в Торонто, продюсировал Джош Короди из Beliefs и Шехзаад Дживани из Grays.

    Слушайте: Lonely Parade - "Not Nice" @ YouTube

    Кэтрин Колдер из The New Pornographers и Immaculate Machine объединилась с Марком Эндрю Гамильтоном из Woodpigeon, чтобы сформировать инди-фолк-группу Frontperson.

    Главный сингл группы называется «Tick-Tock (Frontrunner)». Он дебютировал вместе с калейдоскопическим видео Роба Лейкнера и Райана Саддса, в котором разыгрывается встреча треков в обратном времени. Гамильтон прокомментировал предпосылку в премьерной статье:

    Лично мне нравится, как видео показывает что-то настолько конкурентоспособное, но, показывая это наоборот, уравновешивает всех.Победителя нет, все вместе возвращаются к 0. Впервые посмотрев отснятый материал, я был ошеломлен тем, насколько безумны некоторые из этих движений - то, что люди делают, чтобы стать «лучшими» или первыми, до смешного удивительно. Но больше всего мне нравится то, что то, что они делают, является таким напряженным и предельным, и мы видим, как это восстанавливается и исчезает.

    Смотрите: Frontperson - "Tick-Tock (Frontrunner)" @ YouTube

    Гараж-панк-группа из Торонто, состоящая из пяти человек, The Killer Wails представила на Punknews премьеру песни "With Me".org на прошлой неделе. Бит-гимн рок-н-ролла был записан, сведен и мастеринг Джеймсом Полом в Rogue Tractor Shop в Моно, Онтарио. Он следует за серией синглов, выпущенных группой в цифровом формате за последний год, включая «Shake It» и «White Van».

    Слушайте: Killer Wails - "With Me" @ Punknews.org

    Ванкуверские бездельники Dumb выпустили еще одно видео с песней из своей последней LP Seeing Green от Mint Records. Катаюн Юсефбиглу снял видео "Party Whip" и поговорил с Greyowl Point о его предпосылках:

    "Видео рассказывает о четырех неудачливых игроках, которые трижды проигрывают одну и ту же игру.Они встречаются с артистами, музыкантами, кинозвездами и другими очень важными людьми, чей блеск, остроумие и талант не позволяют им играть руками назад к тому же результату. Покерный фейс эффективен только в том случае, если вы сначала обманываете себя ».

    Seeing Green , сборник из 14 песен, был записан Джорданом Купом на The Noise Floor. Он поступил в магазины в конце июня.

    Смотреть: Dumb - "Party Whip" @ YouTube

    Хардкорная группа из Торонто Hellbent недавно представила видео на песню "Vagabond" из своего грядущего сплита 7 "с Andalusia, испанской G.В ВИДЕ. Барабанщики. Алекс Эрл Грей снял видео на одном рулоне пленки Super8.

    Сплит выйдет 17 августа на лейбле Pink Lemonade Records в Северной Америке на виниле, а запись будет выпущена на лейбле 3 Nines Tapes. Европейские релизы займутся Angry & Hungry Records и Pasidaryk Pats Records. Этим летом Hellbent отправятся в турне с канадской трэш-группой Pisser.

    Смотрите: Hellbent - "Vagabond" @ YouTube

    Джо "Shithead" Кейтли из легендарной группы D.О.А. недавно появился в серии интервью Records In My Life от Northern Transmissions. Наряду с обзором текущего D.O.A. событий (группа недавно выпустила Fight Back на альбоме "Sudden Death", их альбом к 40-летнему юбилею), Джо болтает о влиятельных альбомах Ramones, The Damned, Woodie Guthrie, the Specials и других. Интервью провел Чарльз Браунштейн. Марк Хеннинг снял, отредактировал и поставил клип.

    Наручные часы: Джо Кейтли из D.O.A. on Records In My Life @ YouTube

    Я пропустил это, когда он был выпущен в прошлом месяце, но в сети есть лирическое видео на песню "Anxious", исполненную грубым панк-комбо Оттавы Джоном Криденом и The Flying Hellfish.Песня пришла из Stall , недавнего полнометражного выступления Кридена и его первого выступления при поддержке всей группы. В состав Flying Hellfish входят барабанщик Джейсон Адэр, гитарист Стив МакКриммон и басист Райан Кокс.

    Stall был совместным выпуском Map and Continents Records, Dead Broke Records и My Fingers! Мой мозг! Записи.

    Смотрите: Джон Криден и The Flying Hellfish - "Anxious" @ YouTube

    Продолжая тему вещей, которые я пропустил, гаражно-поп-группа Садбери The Almighty Rhombus выпустила EP в апреле этого года под названием SWISH .Группа записала вживую с Яном Блертоном в ProGold Studios в Торонто в 2017 году, продемонстрировав то, что они назвали «четырьмя наиболее тщательно протестированными мелодиями в арсенале Rhombus». Эти треки были изначально написаны и аранжированы составом группы на 2013-2015 годы и переработаны нынешней командой совместно с Blurton.

    В The Almighty Rhombus на этот раз выступят вокалист / гитарист Майкл Кенни, басист Лора Уиллетт, гитарист Киган Макдональд, барабанщик Картер Дрейк и клавишник Клейтон Дрейк. SWISH - первая партия нового записанного материала после LP Lucid Living 2013 года.

    Слушайте: Всемогущий ромб - Swish @ Bandcamp

    piezaspara4x4.es

    АЛЬФА РОМЕО: - ДЖУЛИЯ - ДЖУЛИЯ GT - ДЖУЛИЕТТА (116) - GT

    ШЕВРОЛЕ: - CAMARO 81 (FP_) - CAPRICE CLASSIC kombi

    - CAPRICE CLASSIC седан (1BL_) - CAPTIVA (C100, C140) - CORVETTE - CORVETTE 97 - CORVETTE 83 кабриолет (1YY) - LACETTI (J200) - LANOS седан - LUMINA APV - MALIBU - MALIBU 69 - SENS

    CHRYSLER: - 300 M (LR) - NEON (PL) - NEON II - SEBRING (JR) - SEBRING кабриолет (JR)

    CITROËN: - JUMPY (U6U) - JUMPY nadwozie pełne (BS_, BT_, BY_, BZ_) - XSARA (N1)

    DAEWOO: - ЛЕГАНЗА (КЛАВ)

    ДОДЖ: - НЕОН - НЕОН II

    FIAT: - 124 купе - 124 Spider - 127 - 127 Panorama - 131 - 131 Familiare / Panorama - 132 - RITMO I (138A) - RITMO II (138A)

    FORD: - Фургон FIESTA - FIESTA VI

    FORD AUSTRALIA: - ФИЕСТА (WS)

    ФСО: - ПОЛОНЕЗ III

    HYUNDAI: - СОНАТА III (Y-3)

    ДЖИП: - WRANGLER II (TJ)

    KIA: - СПОРТАЖ (K00)

    LADA: - 110 - 111 - 112 - 1200-1500 комби - 1200-1600 - KALINA хэтчбек (1119) - KALINA kombi (1117) - KALINA sedan (1118) - NADESCHDA (2120) - NIVA (2121) - NIVA II (2123) ) - NOVA (2105) - NOVA kombi (2104) - PRIORA хэтчбек (2172) - PRIORA kombi (2171) - PRIORA sedan (2170) - SAMARA (2108, 2109) - SAMARA FORMA (21099) - TOSCANA (2107)

    ЛАНСИЯ: - БЕТА Х.

    Автор: alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *