Сборка передней стойки калина: Стойка передняя на Лада Калина: устройство, схема, фото

Содержание

Стойка передняя на Лада Калина: устройство, схема, фото

Автомобиль: Лада Калина первое поколение.
Спрашивает: Денисов Пашка.
Суть вопроса: подскажите устройство передней стойки, буду менять.


Добрый день. У меня Лада Калина хетчбек стандарт с двигателем 8 клапанов. Застучала правая передняя стойка. На девятке раньше я менял только патрон, а саму стойку оставлял старой.

Подскажите устройство стойки, и можно ли сменить отдельно патрон амортизатора на Калине? Спасибо.


Устройство передней амортизационной стойки

Схема стойки.

Расположение конструктивных элементов передней стойки Lada Kalina видно на схеме. Она состоит из амортизатора, винтовой пружины, буфера сжатия хода, изготовленного из пенополиуретана и верхней опоры, фиксирующейся к кузову тремя самоконтрящимися болтами. Нижней частью, с помощью двух болтов, амортизатор скреплен с поворотным кулаком.

Отличительной особенностью стойки Калины является стальная втулка, объединённая с резиновым массивом опоры, объединяющая их в единое целое. Подробнее о том, какие стойки лучше выбрать в материале: «Какие лучше поставить передние стойки«.

Левая амортизационная опора.

Правая амортизационная опора.

Амортизатор на автомобиле

Подробный алгоритм замены передних стоек в материале: «замена стоек своими руками на Лада Калина«.

Можно ли сменить отдельно патрон амортизатора

The following two tabs change content below.

Я главный редактор сайта. В нашей редакции: Хёндай Акцент, Хёндай Солярис, Хёндай Санта ФЕ (турбо-дизель 2015 года). У меня сейчас Лада Калина ЛЮКС (98 лошадей). Фанат автомобилей, владел и лево и праворульными авто. Роботы, вариаторы, механика. Не было только DSG. Но скоро будет.

Ответ в 99% случаев — НЕТ! Заводские стойки все неразборные!

Мы встречали разные Калины. Некоторые были после гаражного ремонта мастерами, которые восстанавливали стойки. Брали корпус от ВАЗ-2109 и переделывали. От себя я могу добавить — не делайте так. Лучше купить стоковые стойки, тем более что стоимость их не кусается.

И мой совет — МЕНЯЙТЕ ОБЕ СТОЙКИ. Так будет спокойнее.

Артикулы

Штатные стойки СААЗ – самый дешёвый вариант.

Родные стойки выпускает СААЗ – артикул 11182905003 (левая) и 11182905002 (правая). К этим амортизаторам очень много нареканий. У кого-то не прошли ещё и

5 000 км — как потекли.

Аналоги

  • ЭластоМАГ EM20893 — качество на уровне. Зависит от вашей езды. Есть разборные модели.
  • PILENGA ITALY SHP2718O
  • KRAFT KT073537
  • FINWHALE SA18832
  • MONROE G8178
  • SS20 SS20109

Устройство передней подвески Лада Калина — «Клуб-Лада. рф»

Передняя подвеска Lada Kalina существенно отличается от автомобилей прошлых лет. В данной статье Вы найдете схему и описание конструкции передней подвески автомобиля.

 


Схема передней подвески Калины

1 — чехол; 2 — шаровая опора; 3 — стопорное кольцо; 4 — гайка подшипника ступицы; 5 — защитный колпак; 6 — ступица; 7 — подшипник ступицы; 8 — поворотный кулак; 9 — диск тормозного механизма переднего колеса; 10 — щит тормозного механизма; 11 — гайка; 12 — эксцентриковый (регулировочный) болт; 13 — поворотный рычаг; 14 — пружина передней подвески; 15 — шток амортизатора; 16 — верхняя чашка пружины; 17 — верхняя опора амортизаторной стойки; 18 — гайка штока амортизатора; 19 — подшипник верхней опоры амортизаторной стойки; 20 — прокладка пружины; 21 — буфер хода сжатия передней подвески; 22 — защитный кожух; 23 — телескопическая стойка; 24 — вал привода переднего колеса; 25 — кронштейн крепления подушки штанги стабилизатора поперечной устойчивости; 26 — растяжка передней подвески; 27 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 28 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 29 — рычаг передней подвески


Справочные данные

Углы установки передних колес под нагрузкой 320 кг:

Развал передних колес, град-0°30′. .+0°30′
Схождение передних колес, мм-1…+ 1
Продольный наклон оси поворота колеса, град1-2°

Углы установки передних колес у снаряженного автомобиля:

Развал передних колес, град0 — 1°
Схождение передних колес, мм0,5-2,5
Продольный наклон оси поворота колеса, град1-2°

Моменты затяжки резьбовых соединений:

Наименование узлов и деталейРезьбаМомент затяжки,
Н-М (кгс-м)
Болты крепления колесаМ12×1,25 65,2-92,6 (6,7-9,5)
Гайка подшипника ступицы переднего колесаМ20х1,5 225,6-247,2 (23-25,2)
Болты крепления шаровой опоры к поворотному кулакуМ10×1,25 49,0 -61,7 (5,0-6,3)
Гайка крепления шарового пальца к рычагуM12x1,25 66,6-82,3 (6,8-8,4)
Гайка регулировочного болта (с эксцентриком) стойки передней подвескиM12x1,25 77,5-96,1 (7,9-9,8)
Гайка болта крепления стойки передней подвески к поворотному кулакуM12x1,25 77,5-96,1 (7,9-9,8)
Гайки крепления штока стойки передней подвески к верхней опореМ 14×1,5 65,9-81,2 (6,7-8,3)
Гайки крепления верхней опоры стойки передней подвески к кузовуМ8 19,6-24,2 (2-2,5)
Гайка болта крепления рычага передней подвески к кузовуМ12×1,25 77,5-96,1 (7,9-9,8)
Гайки крепления растяжки передней подвескиM16x1,25 160-176,4 (16,3-18)
Болты крепления кронштейна растяжкиM10x1,25 42,1-52,0 (4,3-5,3)
Гайка болта крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу
передней подвески
M10x1,25 42,1-52,0 (4,3-5,3)
Гайки крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к кузовуМ8 19,6-24,2 (2-2,5)
Гайка болта нижнего крепления амортизатора к рычагу задней подвескиМ12х1,25 66,6-82,3 (6,8-8,4)

Устройство передней подвески Калины

Передняя подвеска ВАЗ 1117, 1118, 1119 — является независимой с телескопическими гидравлическими амортизаторными стойками, винтовыми коническими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости.

Основой подвески является амортизаторная стойка, нижняя часть которой соединена с поворотным кулаком двумя болтами. Угол развала регулируется верхним болтом. Также на стойке установлены винтовая коническая пружина, пенополиуретановый буфер хода сжатия, а также верхняя опора стой­ки в сборе с подшипником.

Верхняя опора крепится к чашке брызговика кузова тремя самоконтрящимися гайками. Ее конструкция значительно отличается от конструкции опор, которые использовались на автомобилях ВАЗ 2108—2110:

  1. Вместо запрессованного упорного подшипника установлена стальная втулка, привулканизированная к резиновому массиву опоры, что позволило исключить люфты и посторонние звуки.
  2. Упорный шариковый подшипник имеет больший диаметр и другую конструкцию. Расположен он между верхней опорой и пружиной и находится в сжатом положении, что позволяет устранять все зазоры и стуки. Увеличилась долговечность подшипника, за счет увеличения площади контакта шариков с дорожками качения.
  3. При повороте колес корпус стойки вращается вместе с пружиной. При этом шток амортизатора остается неподвижным, соединение штока с направляющей втулкой амортизатора изнашивается меньше.

Продольные растяжки воспринимают тормозные и тяговые силы. В местах соединений на обоих концах растяжки установлены шайбы для регулирования угла продольного наклона оси поворота колеса.

Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник закрытого типа установлен в поворотном кулаке и закреплен двумя стопорными кольцами. Во внутренних кольцах подшипника с натягом установлена ступица колеса. В эксплуатации подшипник не регулируется. Гайки крепления ступиц колес одинаковые, с правой резьбой.

Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой штангу из пружинной стали. Оба конца штанги стабилизатора соединены с нижними рычагами подвески через стойки с резиновыми и резинометаллическими шарнирами. Штанга в своей средней части крепится к кузову крон­штейнами через резиновые подушки.

Если Вы заметили стук или скрип в передней подвеске Калина, тогда необходимо выполнить диагностику в ходе которой выявить неисправность. Ремонт передней подвески Калины рассмотрен в других статьях.


Ключевые слова:

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Замена стоек на Калине - советы бывалого водителя

На моей Калине появились проблемы – разбиты передние амортизаторы. Они текут, пришло время их заменить. Это достаточно сложный узел, поэтому мы решили приехать на сервис, и передать трудную задачу грамотным специалистам. Расскажем в обзоре, как происходит замена стоек на Калине.

Как производится замена

От лица специалиста скажу, что не нужно жалеть денег на качественные запчасти. Приступаем к замене этих деталей на автомобиле Лада Калина. Для начала поднимаем автомобиль на удобную высоту, откручиваем, снимаем колеса. Теперь нам надо снять шплинт, предохраняющий от откручивания, отвинтить гайку на 19, крепящую рулевой наконечник к сошке.

Для снятия рулевого наконечника используем специальный съемник.

После этого приступаем к откручиванию самой стойки. Для этого отсоединим датчик АБС, если он есть, тормозной шланг, чтобы они не мешали. Теперь отвинчиваем заменяемую деталь от поворотного кулака.

Бывает, что болты крепления плохо выходят, для этого приходится прикладывать немало усилий. Поэтому будьте готовы к таким трудностям.

Тоже самое проделываем с другой стороны автомобиля. Видим, что стойка полностью в нерабочем состоянии, из нее вытекло масло. Иногда люди меняют только ту стойку, которая вышла из строя. Но рекомендуется менять обе детали, так как в скором времени вторая также потребует замены. Чтобы окончательно снять деталь, надо открутить три гайки на 13. Теперь можно вытащить ее.

Как разобрать и снять пружину

Новые стойки идут без пружин. Чтобы переставить пружины, нужно сделать разборку. Для этого используем стенд для разборки и сборки. Фиксируем пружину, чтобы она не выстрелила, после этого откручиваем гайку на 22.

Видим, что опора в хорошем состоянии, опорный подшипник тоже нормальный.

Теперь ослабляем пружину и снимаем ее.

Перед установкой прокачайте вручную новую стойку 5-6 раз.

Затягиваем гайку размером 22 мм, чтобы зафиксировать пружину. Теперь проверяем подшипник как он вращается. Тоже самое делаем с другой деталью. После этого приступаем к установке. Не перепутайте левую и правую детали – они разные. На опоре есть стрелочка, ей устанавливайте вперед.

Тормоза и подвеска Лады Весты

После установки приступаем к креплению. Чтобы болты в следующий раз не прикипали, смажем их. Обратно закрепляем тормозной шланг и провод датчика АБС. Мы заменили на автомобиле Калина передние стойки. Теперь необходимо сделать развал схождение, так как геометрия нарушена.

Как отремонтировать переднюю стойку Лада Калина

Снимаем и ремонтируем амортизационную стойку при износе верхней опоры, подшипника, пружины и самой телескопической стойки.

Телескопическая стойка не ремонтируется – подлежит замене

Для снятия и установки понадобятся ключи на 13, 17, 19, головка на 19.

Работу лучше всего выполнять на подъемнике, но можно выполнять на ровной площадке, используя домкрат и страховочную подставку.

Желательно заменять обои стойки, если даже неисправна только одна.

Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры под задние колеса.

Ослабьте болты крепления переднего колеса.

Приподнимите домкратом переднюю, часть автомобиля и снимите колесо.

Отсоединяем наконечник рулевой тяги от поворотного рычага стойки. Для этого:

- поворачиваем руль до упора в сторону противоположную отсоединяемому наконечнику;

- разгибаем и вынимаем шплинт

- накидным ключом на 19 отворачиваем не полностью гайку крепления шарового пальца

Вставив монтажную лопатку между поворотным рычагом и наконечником, отжимаем наконечник от рычага и, нанося удары молотком по торцу поворотного рычага, выпрессовываем шаровой палец из рычага.

Можно эту операцию выполнять с помощью съемника.

Окончательно отворачиваем гайку крепления шарового пальца

Выводим шаровой палец из отверстия поворотного рычага.

Если снимаете стойку для разборки, ослабьте затяжку гайки штока амортизатора специальным приспособлением или накидным ключом на 22 мм, удерживая шток рожковым ключом на 9 мм

Накидным ключом на 13 мм ослабляем затяжку трех гаек крепления верхней опоры стойки к кузову автомобиля.

Чтобы минимизировать нарушение угла развала передних колес, кернером или краской наносим метки на болт верхнего крепления поворотного кулака и на кронштейн стойки.

Торцовым ключом на 17 ми отворачиваем гайки болтов верхнего и нижнего крепления поворотного кулака к стойке, удерживая болты от проворачивания накидным ключом на 17 мм.

Снимаем с болтов шайбы (шайба верхнего болта эксцентриковая) и вынимаем болты

Отверткой или монтажной лопаткой выводим поворотный кулак из зацепления с кронштейном стойки.

Выводим тормозной шланг из кронштейна стойки.

Отворачиваем гайки крепления верхней опоры стойки

и снимаем стойку в сборе.

Зажимаем стойку в тиски и устанавливаем две стяжки пружин диаметрально противоположно друг другу, так чтобы они зацепляли четыре нитки пружины.

Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем пружину.

После того как пружина перестанет давить на опорные чашки, ключом на 22 отворачиваем гайку штока

Снимаем ограничитель хода отбоя верхней опоры.

Снимаем верхнюю опору.

Снимаем защитное кольцо подшипника

Снимаем  ограничитель хода сжатия верхней опоры

Снимаем верхнюю чашку пружины в сборе с подшипником и прокладкой пружины

Снимаем подшипник с верхней чашки

Разъединяем прокладку пружины и верхнюю чашку

Снимаем верхнее кольцо подшипника

Снимаем пружину со стяжками и буфер хода сжатия с защитным чехлом.

Перед сборкой стойки, рукой полностью выдвигая и утапливая шток, убедитесь в исправности амортизатора.

Если при перемещении штока чувствуются провалы, рывки или слышны посторонние звуки, замените амортизатор.

Проверьте целостность и исправность всех устанавливаемых на стойку элементов.

Пружины подвески делятся на классы.

Класс пружины обозначается краской на наружной стороне одного из ее витков.

Должны быть установлены пружины одного класса.

Пружину устанавливаем так, чтобы нижний виток пружины упирался в выступ нижней опоры пружины.

Верхнюю чашку пружины с прокладкой устанавливаем так, чтобы верхний виток пружины упирался в выступ прокладки пружины.

При сборке подшипника верхней опоры закладываем в него пластичную смазку.

Головку регулировочного болта верхнего крепления поворотного кулака к амортизационной стойке устанавливаем в прежнее положение по меткам

После сборки нужно сделать проверку схождения и развала передних колес.

Установка растяжки передних стоек Лада Калина

Автор admin На чтение 4 мин. Просмотров 9.9k. Опубликовано

Растяжку передних стоек на Калину-2 можно установить самостоятельно, притом, для этого потребуется только гаечный ключ. Деталь, о которой мы говорим, служит для соединения между собой двух стоек передней подвески. Когда стойки не могут перемещаться относительно друг друга, управляемость авто улучшается. Особенно это заметно при прохождении поворотов.

Выбор растяжки

Открыв капот «Лады Калины» первого семейства, над правой стойкой амортизатора мы могли обнаружить кронштейн, к которому прикреплён датчик неровной дороги (ДНД). Что было верно для всех комплектаций, кроме «Стандарта». Растяжки, соединяющие стойки подвески и предназначенные для «первых Калин», могли оборудоваться кронштейном, к которому нужно было крепить ДНД.

ДНД под капотом Калины-1, правая стойка

Скажем сразу, что металлическая растяжка, предназначенная для тюнинга «Калины-1», совместима с конструкцией «Калины-2». Кронштейн датчика неровной дороги, присутствующий на данной детали, ничему не мешает.

Обычно, список совместимости на сайте продавца содержит следующие модели: ВАЗ-1117-1119, 2190, 2192-2194 («Калина-2»). Масса самой детали редко превышает 4 кг, а выполнить её установку по силам любому, кто может управляться с гаечным ключом.

Деталь под названием растяжка на своём законном месте

Растяжка стоек для автомобиля Калина-2 может оборудоваться дополнительной штангой, которую нужно закреплять на двигателе. Выполнить эту операцию, не допустив ошибок, под силу опытному мастеру. Сложнее всего будет выполнить регулировку штанги двигателя, и здесь этот процесс не рассматривается. Заметим только следующее: всегда указывается, с каким именно двигателем (16-ти либо 8-клапанным) штанга имеет совместимость.

В ходе проведения тюнинга мы должны будем выкрутить и снова прикрутить гайки, которые крепят опоры стоек подвески. Речь идёт о гайках, накрученных на шпильки. Выполняя монтаж, лучше использовать подходящие шайбы, иначе металл со временем продавится. ВАЗ штатно не устанавливает такую растяжку, что верно даже для кроссовера ягодного семейства. Однако, выполнение рассматриваемого тюнинга не ведёт к потере гарантии.

Пошаговая инструкция по установке

Комплект для установки растяжек включает в себя: основную деталь, набор шайб и креплений. Собственно, чтобы закрепить растяжку на стойках Калины-2, сначала нужно выкрутить гайки крепления стойки к кузову. Тут подходит ключ на 13, и лучше, если он будет рожковым.

  • Открыв капот, Вы увидите гайки, которые накручены на шпильки. Эти шпильки вмонтированы в опоры стоек подвески. В зависимости от типа крепления растяжки, с каждой стороны выкручивают по две либо по три гайки;
  • Кронштейны растяжки одевают на шпильки, сначала справа (где идут шланги), затем – с левой стороны;
  • В последнюю очередь на всех шпильках затягивают гайки.

После выполнения указанных действий останется закрыть капот и провести небольшой тест-драйв. Крепление после нескольких километров пробега не должно ослабнуть, в чём владелец обязан убедиться самостоятельно.

Тем, кто пренебрёг советом, закрутив гайки без шайб, остаётся надеяться на авось. Как только начнёт продавливаться металл кронштейнов, на которых крепится растяжка, сразу ослабнет крепление и всей подвески.

Совместимость растяжки с другими элементами

Возможно, в будущем Вы решите установить газовый, либо гидравлический упор капота. Данный узел при помощи кронштейна крепится к правой стойке подвески. В принципе, установить растяжку и упор капота можно так, чтобы эти детали друг другу не мешали. Главное – позаботиться о том, чтобы кронштейн, который удерживает упор, помещался на кронштейне растяжки.

Удачный пример: на стойках закреплена растяжка и газовый упор

Теперь поговорим о такой опции, как защита картера. Штатно эта защита присутствует в кроссовере и в заряженной «Калине NFR», которую пока не выпускают. Растяжка передних стоек, если Вы устанавливаете её совместно с защитой картера, должна быть оборудована штангой двигателя.  К штанге двигатель крепится на 4 болта, и в случае столкновения он будет направлен вниз.

Результаты краш-тестов «ягодного кроссовера» говорят о следующем: после лобового удара двигатель не окажется в салоне. Защита картера для этого авто разрабатывалась с учётом особых требований, и в результате, при сильном лобовом столкновении двигатель уходит вниз, а не назад. Подобное не всегда можно сказать о комплектах для тюнинга, предлагаемых сторонними фирмами. Делайте выбор.

Металлическая растяжка стоек, не оборудованная штангой двигателя, не может препятствовать его перемещению в салон. Поэтому, сочетать разные элементы тюнинга можно только на свой страх и риск.

Видео быстрого монтажа детали под капот

13 основных плюсов и минусов передних и задних стоек - Green Garage

В большинстве автомобилей, включая несколько спортивных, в конструкции передней подвески используется система стоек Макферсон. Это означает, что распорка становится частью геометрии рулевого управления автомобиля. Это недорогой вариант, который по-прежнему обеспечивает достаточную поддержку, чтобы поездка оставалась комфортной.

Недостатком этой конструкции является то, что система стойки передает свою нагрузку через опору стойки.Эта проблема приводит к изгибу шасси, что может создать проблемы со стабильностью автомобиля. Вот почему в эту конструкцию входит распорка. Добавленный компонент добавляет шасси еще один уровень жесткости, чтобы предотвратить возникновение проблем при прохождении поворотов из-за естественного прогиба.

Стойки

имеют несколько разных названий, но конструкция по сути одинакова в любой ситуации. Штанги соединяют две стойки передних стоек / амортизаторов под капотом, создавая единое целое, которое устраняет проблемы с подвеской.При добавлении к легким и маневренным автомобилям появляется дополнительный уровень отзывчивости, который помогает им легче и быстрее преодолевать повороты.

Список преимуществ распорки

1. Распределяет напряжение между левой и правой стойками.
Если у вас есть распорка как часть конструкции передней подвески, вы будете испытывать меньшую нагрузку на одну сторону автомобиля при быстром повороте или поворотах. Это дает автомобилю возможность управлять силами гравитации, которые действуют против него в любом направлении, уменьшая величину напряжения, которое прикладывается к левой или правой стороне.Этот элемент конструкции позволяет усилить натяжение крена, не ограничивая устойчивость автомобиля при движении по прямому участку дороги.

2. Меньше раскачивание автомобиля с распоркой.
Величина раскачивания автомобиля сводится к минимуму при установке распорки стойки амортизатора. Это преимущество означает, что вес лучше распределяется по правому или левому краю во время поворота. Большая часть покрышки останется на дороге, что приведет к улучшению управляемости и сцепления при прохождении поворота.

3. Помогает снизить воздействие высокого центра тяжести.
Некоторые автомобили имеют репутацию легко переворачивающихся, потому что у них высокий центр тяжести благодаря своей конструкции. Когда автомобиль сидит естественно высоко, тогда во время движения чаще ощущается влияние гравитации, потому что движение оказывает большее влияние. Если вы повернете грузовик с высокими шагами в поворот на высокой скорости, у вас будет больше шансов повернуть его, чем если бы вы управляли Mini Cooper. Распорки обеспечивают более равномерное распределение усилия крена, что помогает удерживать его в вертикальном положении, если вы входите в поворот на слишком большой скорости.

4. Распорки снижают износ других компонентов автомобиля.
Когда в конструкцию передней подвески входит распорка, вы устраняете непропорционально высокие уровни нагрузки, возникающие на различных компонентах автомобиля. Ваша подвеска и опоры стоек получают наибольшие преимущества в этой области. Вы получите более равномерный износ этих деталей, потому что вы не подвергнете чрезмерной нагрузке только один компонент. Это снижает вероятность преждевременного выхода из строя и необходимость замены в стандартных условиях движения.

5. Есть несколько вариантов дизайна, из которых можно выбрать.
Если вы думаете о добавлении распорки к передней подвеске, то для большинства автомобилей необходимо рассмотреть несколько вариантов конструкции. Каждый из них дает вам определенные преимущества, которые следует учитывать, садясь за руль. Некоторые автомобили, такие как Mustang, построенные до 2005 года, выигрывают от треугольной конструкции распорок, поскольку такая форма позволяет придать дополнительную жесткость. Поскольку элемент достаточно легко установить или удалить, вы можете попробовать разные формы, чтобы увидеть, какой вариант лучше всего подходит для вашего автомобиля.

Вы также можете выбрать раздельную двухточечную распорку, в которой вал и кронштейн разделены. Этот вариант работает лучше, когда стандартная установка слишком сложна. Триангулированный трехточечный стержень может связать опоры стойки вместе с брандмауэром, чтобы при необходимости добавить еще один уровень жесткости.

6. Вы также можете установить распорку сзади.
Большинство поперечных стоек устанавливаются на переднюю подвеску, потому что именно здесь наибольшие преимущества данной конструкции.Вы ныряете в угол, а это значит, что вес всегда идет внутрь. Этот компонент помогает другой опоре распорки принять часть этого веса. Когда вы размещаете один в задней части, вам нужно справиться с меньшими нагрузками, потому что конструкция уже имеет тенденцию быть жестче. На большинстве автомобилей можно не устанавливать заднюю распорку, но она может обеспечить большую устойчивость в автомобиле, где передняя не выполняет свою работу должным образом.

7. Распорки очень просты в установке.
Если вы не очень разбираетесь в инструментах, распорка устанавливается без особого труда. Первым делом снимите гайки с стойки стойки. Затем наденьте кронштейн распорки на распорки гайками сверху. Затем затяните сборку. Проделайте то же самое с другой стороны, а затем отрегулируйте болты до необходимой длины. Убедитесь, что контргайки затянуты надлежащим образом и что на стержень не возникает динамического напряжения. Тогда вы готовы к еще большему удовольствию от вождения.

Список недостатков распорки

1. Это может сделать реакцию автомобиля слишком жесткой.
Бывают случаи, когда распорка не соответствует характеристикам автомобиля. В этой ситуации может передаваться слишком много стабильности, когда вы передаете энергию в одну или другую сторону. Этот недостаток приводит к тому, что автомобиль становится жестким, а значит, вы можете довольно легко потерять управляемость. По сути, вы переносите всю энергию на противоположную сторону вместо того, чтобы ограничивать крен тела, чтобы вы получили независимость от своих шин.

Ощущение жесткости за рулем - это неплохо, если вы регулярно ездите на своем высокопроизводительном автомобиле на максимальной скорости. Если вы обычный энтузиаст, который не часто водит машину, дополнительная жесткость распорки стойки не всегда так привлекательна.

2. Бывают случаи, когда вам нужно, чтобы подвеска действовала независимо.
Распорки распорки удобны при движении по шоссе, поскольку они передают энергию, чтобы все было сбалансировано. Если вы едете по бездорожью, может быть полезно устранить эту особенность передней подвески, потому что вы хотите, чтобы она действовала независимо.У джипов есть быстросъемные стабилизаторы, которые компенсируют поперечную стойку, так что вы можете преодолевать сложные объекты, не влияя на поверхность шины, лежащую на земле с другой стороны автомобиля.

3. Поперечные стойки обычно являются дополнительным оборудованием к автомобилю.
Если вы считаете, что вашему автомобилю может быть выгодно наличие распорки, поговорите с механиком о добавлении этой функции, если вы не хотите выполнять работу самостоятельно. Большинство марок и моделей, которые вы покупаете сегодня в дилерском центре, не имеют этой функции. Конечно, есть некоторые исключения из этого недостатка, включая Mazda RX-8, Ford Mustang и более старый Pontiac GTO.

4. Это добавит автомобилю небольшого веса.
Когда вы включаете распорку в конструкцию передней подвески, вы добавляете небольшой вес вашему автомобилю. Хотя это число незначительно, оно может повлиять на экономию топлива и производительность некоторых автомобилей верхнего уровня.Если вы хотите максимизировать свои показатели при быстрой езде, вам следует рассмотреть различные варианты обеспечения устойчивости, если вам кажется, что автомобиль слишком сильно раскачивается при движении по дороге.

Вы можете свести к минимуму этот недостаток, учитывая металлические материалы, которые вы выбираете для стойки стойки. Сегодня сталь является наиболее распространенным выбором в отрасли, поскольку она жесткая и недорогая в установке. Алюминий - популярный вариант, потому что он не такой жесткий, несмотря на свои дополнительные размеры. Когда цена не является проблемой, выберите дизайн из углеродного волокна, потому что он будет более легким, чем сталь, без ущерба для прочности.

5. Распорки не помогут при дрэг-рейсинге или прямолинейном движении.
Если вы постоянно едете на малых скоростях в городских условиях, то распорка стойки не является полезным вложением. Нет необходимости уменьшать раскачивание на медленных поворотах, потому что опасность перекатывания или передачи слишком большого количества энергии незначительна. То же самое можно сказать и о водителях, которые используют свои автомобили для дрэг-рейсинга. Преимущества распорки возникают тогда, когда вам нужна лучшая поддержка в поворотах. Если вам нужна чистая скорость для движения по прямой, дополнительный вес передней части является недостатком.Вы всегда можете снять и установить элемент по мере необходимости для большей универсальности вашего автомобиля, хотя это может быть проблемой для случайного водителя.

6. Некоторые автомобили могут не иметь подходящего варианта размещения.
При установке распорки в свой автомобиль убедитесь, что она не слишком высока. В некоторых автомобилях есть место для установки, где этот вариант вообще не поможет из-за того, где он находится, что делает невозможным закрытие капота. Даже если у вас есть специальная распорка для этой ситуации, вы должны убедиться, что между ней и крышкой клапана двигателя имеется достаточный зазор.Эта опция также возможна не на всех автомобилях. Если у вас автомобиль эконом-класса, то вы, скорее всего, столкнетесь с этим недостатком. Цель состоит в том, чтобы улучшить производительность и управляемость на скоростях, которые обычно выше, чем на улицах и шоссе.

Плюсы и минусы распорки должны быть основаны на ваших планах на рассматриваемый автомобиль. Если вы хотите добиться высоких результатов на поворотах, уменьшив при этом проблемы износа вашего автомобиля, то этот вариант может вам подойти.Если ваш автомобиль будет переносить слишком большой вес в результате этого дополнения, другие методы стабилизации могут лучше подойти для ваших нужд.

Об авторе
Брэндон Миллер имеет степень бакалавра искусств. из Техасского университета в Остине. Он опытный писатель, написавший более ста статей, которые прочитали более 500 000 человек. Если у вас есть какие-либо комментарии или сомнения по поводу этого сообщения в блоге, свяжитесь с командой Green Garage здесь.

Kia Sorento: Снятие передней стойки в сборе - Система передней подвески - Система подвески

1.

Снимите переднее колесо и шину (A) с передней ступицы.


Момент затяжки:

88,2 ~ 107,8 Н-м (9,0 ~ 11,0 кгсм, 65,0 ~ 79,5 фунт-футов)


Будьте осторожны, чтобы не повредить болты ступицы при снятии. переднее колесо и шину (A).

2.

Снимите тормозной шланг (A) и датчик скорости вращения колеса (B) спереди. сборку стойки, ослабив крепежные болты.


Момент затяжки:

(A): 12,7 ~ 16,7 Нм (1,3 ~ 1,7 кгсм, 9,4 ~ 12,3 фунт-футов)

(В): 6.9 ~ 10,8 Н · м (0,7 ~ 1,1 кгсм, 5,1 ~ 8,0 фунт-фут)


3.

Отсоедините тягу стабилизатора (B) от передней стойки в сборе (A). после ослабления гайки.


Момент затяжки:

98,1 ~ 117,7 Нм (10,0 ~ 12,0 кгсм, 72,3 ~ 86.8 фунт-футов)


4.

Отсоедините переднюю стойку в сборе (A) с поворотным кулаком, ослабив болт и гайка.


Момент затяжки:

156,9 ~ 176,5 Нм (16,0 ~ 18,0 кгсм, 115,7 ~ 130,2 фунт-футов)


5.

Снимите верхнюю крышку капота.

(См. Кузов (внутренний и внешний) - «Верхняя крышка капота»)

6.

Снимите переднюю стойку в сборе (B), а затем ослабьте стойку. крепежные гайки (A-3ea).


Момент затяжки:

53.9 ~ 73,5 Нм (5,5 ~ 7,5 кгсм, 39,8 ~ 54,2 фунт-футов)


7.

Устанавливайте в порядке, обратном снятию.

Стойка подвески

Подвески со стойками

названы в честь Эрла С. Макферсона, который изобрел первую стойку подвески еще в 1950-х годах. Подвеска стойки представляет собой независимую переднюю подвеску с нижним рычагом подвески и узлом стойки стойки вместо верхнего рычага подвески.Это альтернатива подвеске SLA (Short Long Arm), которая использовалась до 1980-х годов на большинстве автомобилей. Стойки подвески стали широко использоваться в 1980-х годах вместе с передним приводом и сегодня используются в большинстве легковых автомобилей и минивэнов. Подвески SLA по-прежнему используются на большинстве полноразмерных пикапов и внедорожников, которые перевозят более тяжелые грузы.

Что делает стойка?

Роль стойки в подвеске стойки Макферсон состоит в том, чтобы (1) выдерживать вес автомобиля с помощью пружины вокруг стойки и (2) служить в качестве верхнего шарнира поворотного кулака. Это устраняет необходимость в верхнем поперечном рычаге и шаровом шарнире (за исключением подвески на поперечных рычагах, в которых все еще используются верхние поперечные рычаги). В подвеске на поперечных рычагах стойка прикреплена к нижнему рычагу управления вместо поворотного кулака, а верхний рычаг управления служит верхним поворотным рычагом для поворотного кулака. Эта настройка позволяет лучше контролировать изменения развала при движении подвески вверх и вниз.

Другой вариант - это "модифицированная" подвеска стоек, в которой пружина установлена ​​не на стойке, а на нижнем рычаге подвески.Стойка по-прежнему служит верхней осью поворота, но вес автомобиля поддерживается винтовой пружиной и поддерживается нижним рычагом подвески и шаровым шарниром. В подвеске этого типа нижние шаровые опоры несут нагрузку и обычно изнашиваются быстрее, чем нижние шарниры в подвеске со стойками Макферсон.

Нижний конец стойки прикручен к поворотному кулаку или является его частью. На большинстве автомобилей нижний конец стойки прикреплен к поворотному кулаку двумя большими болтами, а один из болтов имеет эксцентриковый кулачок на конце для регулировки развала колес.

Верхняя часть стойки крепится к стойке стойки внутри крыла, обычно с помощью двух или трех болтов.

Положение стойки по отношению к колесам и шасси определяет выравнивание развала и кастера передних колес. В подвесках задних стоек положение стойки относительно колес и шасси определяет развал заднего колеса.
Для получения дополнительной информации о базовой регулировке колес см. Развал, центровка колес и схождение.

Регулировка развала амортизатора осуществляется перемещением верхней части стойки внутрь или наружу или путем вращения эксцентрикового болта развала стойки в нижней части стойки для перемещения нижней части стойки внутрь или наружу.Некоторые автомобили не имеют заводской регулировки развала колес и требуют модификации верхней или нижней опоры стойки с помощью комплекта для выравнивания послепродажного обслуживания.

Регулировка центровки ролика производится перемещением верхней части стойки вперед или назад. Некоторые автомобили не имеют заводских регулировок роликов и требуют модификации верхней опоры стойки с помощью послепродажного комплекта для выравнивания.

Компоненты стойки

Компоненты стойки стойки включают демпфер (амортизатор), цилиндрическую пружину и верхнюю опорную пластину.Устройство может также иметь резиновый амортизатор в верхней части стержня стойки и защитный резиновый пыльник для защиты стержня стойки.

Нижний конец стойки прикручен к поворотному кулаку или является его частью. Верхняя часть распорки болтается с опорой стойки внутри крыла. На некоторых подвесках рулевые рычаги находятся на поворотном кулаке, а на других - на картере стойки.

Диагностика амортизатора

Как и амортизаторы, стойки со временем изнашиваются.Негерметичное уплотнение вала может привести к утечке жидкости из стойки. В стойках, находящихся под давлением газа, заряд газа также может медленно рассеиваться со временем, в результате чего стойка теряет часть своей способности гасить удары. Слабая стойка будет вызывать те же симптомы, что и слабый амортизатор: упругая езда (особенно после наезда на неровности и выбоины), чрезмерное раскачивание и крен кузова при поворотах или движении в сильном боковом ветре, опускание подвески, клевание носом при резком торможении и, возможно, предотвращение износа шин.

Традиционный тест на отскок - все еще хороший способ диагностировать плохую стойку. Несколько раз качните автомобиль вверх и вниз, затем отпустите. Если корпус продолжает подпрыгивать, стойки ослабли и их следует заменить.

Износ верхних опорных пластин - еще одна распространенная проблема стоек. Если верхняя опорная плита, которая поддерживает весь вес, давящий на верх стойки, изношена или сильно корродирована, она может сковать рулевое управление и сделать его жестким или медленным при возвращении после поворота. Люфт или люфт в месте подшипника может вызвать лязг или дребезжание, когда колеса ударяются о неровность. Это также изменяет выравнивание развала колес и способствует неравномерному износу шин.

Другой причиной замены стойки может быть ее деформация из-за повреждения в результате столкновения (либо в результате аварии, либо в результате удара о бордюр с силой, достаточной для фактического сгибания стойки). Изогнутая стойка изменит выравнивание развала / кастера, что может вызвать неравномерный износ шин и / или усилие рулевого управления. Рекомендуемое решение для такого рода проблем - заменить стойку, хотя некоторые ремонтные мастерские могут попытаться выпрямить изогнутую стойку с помощью специального оборудования, если стойка не слишком сильно изогнута.

Восстановить или заменить стойку?

Стойки на некоторых автомобилях (в основном более старых импортных) подлежат ремонту и часто могут быть разобраны без необходимости полного снятия стойки с автомобиля. Отвинтив верхнюю часть стойки и позволив подвеске свободно свисать, стойку можно вытащить из-под крыла и разобрать с помощью пружинного компрессора. Затем верхнюю часть корпуса стойки можно отвинтить (или в некоторых случаях разрезать), чтобы внутренние компоненты можно было снять и заменить картриджем.

На большинстве автомобилей стойки НЕ подлежат ремонту и должны быть заменены, если они слабые, повреждены или протекают. Вся стойка в сборе должна быть снята с автомобиля и заменена новой или восстановленной стойкой в ​​сборе. Этого можно добиться, разобрав старую стойку с помощью компрессора пружины после того, как она была снята с автомобиля, и установив исходную пружину и верхний подшипник на новую стойку. Если оригинальная пружина провисла или сильно корродировала, ее НЕ следует использовать повторно.Заменил на новую пружину. Если исходная верхняя пластина подшипника сильно проржавели или имеет игру, она также должна быть отброшена и заменена новой верхней пластины подшипника.

Запасные стойки

Самый простой способ заменить изношенную или поврежденную стойку - это полностью собрать предварительно собранную стойку (например, стойку Monroe «Quick-Strut» или стойку Gabriel «ReadyMount»). Эти готовые к установке стойки имеют все новые детали, включая пружину и верхнюю опорную пластину.Они действительно стоят дороже, чем голая стойка, но не требуют использования пружинного компрессора или разборки / сборки самой стойки.

ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ разбирать стойку Макферсон без пружинного компрессора! Пружины под верхней пластиной подшипника оказывает значительное давление на пластину. Если большая гайка стержня в центре опорной плиты ослаблена без первого сжатия и удержания пружины с соответствующим пружинным компрессором, пластина и пружина могут слететь со значительными силой причинить травму или смерть!

Как заменить стойку

Основная процедура замены амортизационной стойки выглядит следующим образом:

( Примечание : изношенные стойки обычно заменяются попарно. )

  1. Поднимите автомобиль над землей, чтобы колеса свисали. Убедитесь, что автомобиль опирается на стойки безопасности, а не только на домкрат.
  2. Снимите колесо.
  3. Отметьте положение болта развала нижней стойки амортизатора по отношению к поворотному кулаку. Это поможет восстановить правильное выравнивание при установке новой стойки. Если верхняя опора стойки амортизатора имеет регулируемую пластину, отметьте положение пластины относительно стойки стойки.
  4. Процедуры могут несколько отличаться в зависимости от автомобиля, но обычно не имеет значения, откручиваете ли вы сначала верхнюю часть стойки или отсоединяете нижнюю часть стойки от поворотного кулака. Если вы сначала откручиваете верхнюю часть, открутите два или три монтажных болта, которые прикрепляют верхнюю опорную пластину к стойке стойки. Не ослабляйте и не пытайтесь извлечь большую гайку на стойки стержня в центре опорной плиты, потому что эта гайка что держит стойки в сборе вместе (см предупреждение выше).
  5. Когда верхняя часть ослабнет, снимите болты развала нижней стойки амортизатора, затем снимите стойку в сборе с автомобиля.
  6. ПРИМЕЧАНИЕ. На некоторых автомобилях тормозная магистраль может проходить через зажим или штуцер на стойке. На многих автомобилях леску можно отделить от стойки, сняв или разрезав зажим. Но на некоторых тормозная магистраль может быть отключена. Это потребует прокачки тормозов после замены стойки и повторного подсоединения магистрали для удаления пузырьков воздуха из тормозной магистрали.Если этого не сделать, педаль тормоза может казаться мягкой и пористой из-за воздуха в магистрали.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Если нижний конец стойки является частью поворотного кулака, снимите стойку, отсоединив нижний шаровой шарнир и конец рулевой тяги, чтобы можно было снять стойку с нижнего рычага управления.

  7. Теперь стойку можно восстановить с помощью пружинного компрессора или заменить полностью новой стойкой в ​​сборе. Пропустите шаги с 7 по 9, если вы устанавливаете новую предварительно собранную стойку.
  8. Если вы восстанавливаете стойку, расположите пружинный компрессор вокруг пружины, сожмите его достаточно, чтобы сбросить все давление пружины на верхнюю опорную пластину, затем снимите большую гайку штока на верхней части стойки, чтобы снять верхнюю пластину со стойки .
  9. Осмотрите пружину и верхнюю опорную пластину, если вы планируете использовать эти детали повторно.
  10. ЗАПРЕЩАЕТСЯ повторно использовать пружину, которая сильно корродирована, имеет поврежденное пластиковое покрытие или провисает.

    ЗАПРЕЩАЕТСЯ повторно использовать изношенную или сильно корродированную пластину верхнего подшипника.

  11. Установите старые детали на новый корпус стойки амортизатора в порядке, обратном их снятию. Затяните гайку стержня верхней стойки в соответствии со спецификациями, затем медленно отпустите компрессор пружины, убедившись, что пружина правильно сидит на верхнем и нижнем седлах пружины.
  12. Установите стойку в автомобиль, прикрепив сначала верхнюю или нижнюю часть, а затем другой конец. Совместите отметки совмещения, которые вы сделали ранее для верхней пластины подшипника и / или нижнего кулачкового болта, чтобы восстановить выравнивание как можно ближе к тому, что было раньше. Убедитесь, что все крепления затянуты в соответствии со спецификациями.
  13. Установите колесо на место, затяните зажимные гайки по схеме звезды или крест-накрест в соответствии со спецификациями.
  14. ОЧЕНЬ ВАЖНО!
  15. Замена стойки на новую может изменить выравнивание развала / кастера подвески. Вам следует отнести свой автомобиль в шинный магазин или в ремонтную мастерскую, чтобы проверить и при необходимости отрегулировать центровку.Если вы пропустите этот шаг, развал и / или выравнивание кастера могут быть неправильными, что немного влияет на износ шин, рулевое управление и управляемость.


Alignment Guide - это краткая справочная программа, которая охватывает все основы регулировки углов установки колес и проверки рулевого управления / подвески.
В нем описываются базовые аспекты выравнивания схождения, развала и кастера, причины различного рода проблем с рулевым управлением и износа шин, а также рассказывается, как исправить эти условия.





Статьи по теме:

Диагностика амортизатора и стойки

Как проверить подвеску вашего автомобиля

Базовая регулировка углов установки колес (развал, поворот и схождение)

Коррекция тяги рулевого управления

Нажмите здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive

Советский Союз и Восточный фронт

Советский Союз (СССР)

Союз Советских Социалистических Республик (СССР) был основан в ноябре 1917 года партией большевиков.Возглавляемые Владимиром Лениным, а после 1923 года Иосифом Сталиным, большевики (позже известные как коммунисты) установили коммунистическое правление в бывшей Российской империи после завершения ожесточенной гражданской войны в 1921 году.

Советский Союз, как называлось новое политическое образование, призвал к мировой коммунистической революции от имени международного рабочего класса и в своей пропаганде отстаивал возможное исчезновение национальных, культурных, религиозных и экономических различий. Поскольку нельзя было ожидать, что могущественные элиты добровольно откажутся от контроля, коммунисты предсказали насильственную революцию, которая уничтожит эти классы.В результате этого прогноза общества среднего класса в Европе и Северной Америке восприняли Советский Союз как культурную и экономическую угрозу.

Советский Союз в нацистском мировоззрении

Гитлер и национал-социалисты считали земли Советского Союза главным районом поселений для будущего долгосрочного расширения немецкой «расы». Они также определили советскую систему как политическое выражение экспансии еврейской «расы». С момента основания нацистского движения в Германии Советский Союз изображался как враг, столкновение с которым было неизбежным.

В течение первых шести лет нацистского правления нацистская пропаганда резко атаковала Советский Союз, а Гитлер в частном порядке неоднократно говорил о будущем конфликте. Тем не менее в 1939 году нацистская Германия приступила к временной стратегической политике сотрудничества с Советским Союзом. Этот временный поворот отразил тактическое решение Гитлера обезопасить свой восточный фланг, в то время как Германия разрушила Польшу и вела военные действия с Великобританией и Францией.

Германо-советские отношения, 1939–1941

Германо-советский пакт, также известный как пакт Риббентропа-Молотова в честь двух министров иностранных дел, которые вели переговоры по соглашению, состоял из двух частей.Экономическое соглашение, подписанное 19 августа 1939 года, предусматривало, что Германия обменивает промышленные товары на советское сырье. 23 августа 1939 года нацистская Германия и Советский Союз также подписали десятилетний пакт о ненападении, в котором каждый подписавший обещал не нападать на другого.

Германо-советский пакт позволил Германии атаковать Польшу 1 сентября 1939 года, не опасаясь советской интервенции. 3 сентября 1939 года Великобритания и Франция, гарантировав пять месяцев назад охрану границ Польши, объявили войну Германии.Эти события положили начало Второй мировой войне.

Пакт о ненападении от 23 августа содержал секретный протокол, который предусматривал раздел Польши и остальной Восточной Европы на советскую и немецкую сферы интересов. В соответствии с этим планом Советская армия оккупировала и аннексировала восточную Польшу осенью 1939 года. 30 ноября 1939 года Советский Союз напал на Финляндию, что спровоцировало четырехмесячную зимнюю войну, после которой Советский Союз аннексировал приграничные территории Финляндии, в частности под Ленинградом.Летом 1940 года Советский Союз при снисходительности Германии также предпринял шаги по обеспечению своей сферы интересов в Восточной Европе. Советы оккупировали и присоединили страны Балтии и захватили румынские провинции северную Буковину и Бессарабию.

После того, как немцы победили Францию ​​в июне 1940 года, немецкие дипломаты работали над укреплением связей Германии в Юго-Восточной Европе. Венгрия, Румыния и Словакия присоединились к альянсу Оси в ноябре 1940 года. Весной 1941 года Гитлер инициировал своих восточноевропейских союзников в планах вторжения в Советский Союз.

Вторжение Германии в Советский Союз

Гитлер всегда рассматривал германо-советский пакт о ненападении как тактический и временный маневр. 18 декабря 1940 года он подписал Директиву 21 (под кодовым названием «Операция Барбаросса»), первый оперативный приказ о вторжении в Советский Союз. С самого начала оперативного планирования немецкие военные и полицейские власти намеревались вести войну на уничтожение против коммунистического государства, а также против евреев Советского Союза, которых они охарактеризовали как составляющих «расовую основу» советского государства.

Немецкие войска вторглись в Советский Союз 22 июня 1941 года, менее чем через два года после подписания германо-советского пакта. Операция «Барбаросса» была крупнейшей немецкой военной операцией Второй мировой войны. Три группы армий, в том числе более трех миллионов немецких солдат, при поддержке полумиллиона солдат союзников Германии (Финляндия, Румыния, Венгрия, Италия, Словакия и Хорватия) атаковали Советский Союз на широком фронте от Балтийского моря в на севере до Черного моря на юге. В течение нескольких месяцев советское руководство отказывалось прислушиваться к предупреждениям западных держав о наращивании немецких войск. Таким образом, Германия достигла почти полной тактической внезапности, и советские армии были изначально разбиты. Миллионы советских солдат были окружены, отрезаны от снабжения и подкреплений и вынуждены сдаться.

Когда немецкая армия продвигалась вглубь советской территории, айнзатцгруппы следовали за войсками и проводили операции массовых убийств.

К началу сентября 1941 года немецкие войска вышли к воротам Ленинграда на севере.Они взяли Смоленск в центре и Днепропетровск на юге. Немецкие части вышли к окраинам Москвы в начале декабря. Тем не менее, после нескольких месяцев кампании немецкая армия была измотана. Ожидая быстрого распада Советского Союза, немецкие планировщики не смогли подготовить свои войска для зимней войны. Более того, быстрое наступление немцев заставило войска обогнуть свои линии снабжения, которые были уязвимы из-за больших расстояний (Москва находится почти в 1000 милях к востоку от Берлина).

В декабре 1941 года Советский Союз предпринял крупную контратаку по центру фронта, в результате чего немцы в хаосе отбросили немцев из Москвы. Всего несколько недель спустя немцы смогли стабилизировать фронт к востоку от Смоленска. Летом 1942 года Германия возобновила наступление с массированного наступления на юг и юго-восток в направлении города Сталинград на реке Волге и в сторону нефтяных месторождений Кавказа. Когда немцы пробивались к Сталинграду в сентябре 1942 года, немецкое господство в Европе достигло своего самого дальнего географического распространения.

Восточный фронт, 1942–44

До осени 1942 года немецкая армия неизменно побеждала. Европа находилась под немецким господством, от Франции на западе до реки Волги на востоке; от Северного полярного круга в Норвегии до берегов Северной Африки. Битва за город Сталинград стала решающим психологическим поворотным моментом, положив конец череде немецких побед летом 1942 года и начав долгое отступление на запад, которое закончилось капитуляцией нацистской Германии в мае 1945 года.

В середине ноября 1942 года Советская армия начала массированное контрнаступление против Шестой немецкой армии, около 250 000 солдат пытались захватить Сталинград в ожесточенных рукопашных боях. Советские войска окружили и захватили немецкие войска. После шести недель ожесточенных боев, в которых обе стороны понесли тяжелые потери, с 31 января по 2 февраля 1943 года сдались около 91 000 выживших немецких солдат.

После победы под Сталинградом Советская армия продолжала наступление, освободив большую часть Украины и практически всю Россию и восточную Белоруссию в 1943 году.Летом 1943 года под Курском, в России, немцы предприняли еще одно наступление, но были сильно разбиты Советской армией в том, что сейчас считается военным поворотным моментом на восточном фронте. Летом 1944 года Советы начали еще одно крупное наступление, которое освободило остальную Белоруссию и Украину, большую часть Прибалтики и восточную Польшу от нацистского правления. К августу 1944 года советские войска перешли границу Германии в Восточную Пруссию. В январе 1945 года в результате нового наступления советские войска вышли к реке Одер в Германии, примерно в 100 милях от Берлина.

В середине апреля 1945 года советская армия начала последнее наступление на нацистскую Германию, захватив Вену 13 апреля и окружив Берлин 21 апреля. 25 апреля советские передовые патрули встретили американские войска в Торгау на реке Эльбе в центральной Германии. фактически разрезая страну пополам. После более чем недели ожесточенных боев на улицах Берлина советские части приблизились к центральному командному бункеру Гитлера. 30 апреля 1945 года Гитлер покончил жизнь самоубийством. Берлин сдался советским войскам 2 мая 1945 года.

Немецкие вооруженные силы безоговорочно капитулировали на западе 7 мая и на востоке 9 мая 1945 года. 9 мая советская армия вошла в Прагу, последний крупный город, все еще оккупированный немецкими частями. Западные союзники провозгласили 8 мая 1945 года Днем Победы в Европе (Днем Победы).

Авторы): Мемориальный музей Холокоста США, Вашингтон, округ Колумбия

.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *