Разбор печки ваз 2110: Как снять печку на ВАЗ 2110 своими руками, тонкости демонтажа и советы бывалых

Содержание

Как снять печку на ВАЗ 2110 своими руками, тонкости демонтажа и советы бывалых

Содержание:

  1. Поиск неисправностей
  2. Демонтаж
  3. Нюансы обратной сборки

Отопители на автомобилях ВАЗ 2110 имеют достаточно надежную конструкцию. Но даже она способна преподносить сюрпризы.

Система нагрева используется автоматическая, за счет которой происходит нагрев салона с погрешностью не более 2 градусов от заданного на регуляторе показателе. Если же функции печки нарушились, она больше не способна поддерживать нужную температуру или вовсе не греет салон, тогда не остается ничего другого кроме как снять ее, отыскать причины поломки, а затем заменить или провести ремонтные работы.

Те, кто уже сталкивался с необходимостью ремонта, замены печки согласятся, что самым сложным этапом является именно демонтаж.

Схема устройства

Поиск неисправностей

При возникновении неполадок с печкой, для начала следует определить, что именно стало причиной отказа отопителя от нормального режима функционирования.

Причина

Ваши действия

Низкий уровень антифриза

Если антифриза в системе становится меньше необходимого, в контуре двигатель-радиатор прекращается циркуляция охлаждающей жидкости. Попробуйте долить, поскольку со временем его становится меньше в бачке. Если это не помогло, ищите причины дальше

Воздушная пробка

Она может образоваться при доливке антифриза в систему. Чтобы устранить пробку, необходимо немного поднять переднюю часть вашего автомобиль и включить мотор на холостых оборотах в течение 10 минут. Если воздух действительно присутствовал в системе, пробка уйдет и останется только долить охлаждающую жидкость

Выключатель

Вентилятор вращается со скоростью, заданной ступенчатым регулятором. Если вы можете включить печку только на максимальных оборотах вентилятора, а в других режимах устройство электродвигателя не работает, тогда наиболее вероятная причина в резисторе печки. Его следует заменить на новый

На максимальной скорости поток слабый

Причиной может послужить система закрытия и открытия заслонки, то есть кран. Но наиболее часто такая неполадка становится результатом загрязнения салонного фильтра. Определить это можно по затхлому запаху сырости. Замените фильтр, и проблема может уйти

Возникла течь

Это наиболее популярный тип поломки, связанный с системой отопления на ВАЗ 2110. Течи могут возникать через печку и кран. Кран — очень уязвимое место десятки и всех моделей ВАЗ. Когда десятку только начали выпускать, кран устанавливался. Затем его убрали из конструкции, а спустя еще некоторое время доработали и вернули

Лужа антифриза в салоне

Если вы заметили лужу из ОЖ под ногами переднего пассажира, а также учуяли неприятный запах, тогда следует проверить радиатор, кран. Плюс обязательно изучите текущее состояние патрубков в местах их крепления хомутами

Патрубки на ВАЗ 2110 имеют ограниченный срок службы. Примерно через 3 года они начнут дубеть, что обязательно приведет к необходимости их замены. Лучше предотвратить утечку, заменив патрубки печки немного ранее положенного срока.

Демонтаж

Теперь поговорим о том, как можно разобрать печку с целью ее замены или ремонта. Процедура разборки потребуется для того, чтобы отыскать источник всех проблем и решить проблему с отказом отопителя. Это особенно важно сделать, если на носу холода и без печки ездить будет очень некомфортно.

Процесс демонтажа

Итак, начинаем.

  1. Первым делом отключите минусовую клемму от аккумуляторной батареи. Это первоочередная задача, которая проводится практически при любом вмешательстве в конструкцию автомобиля.
  2. Уберите с рамы лобового стекла облицовку, шумоизоляционную обивку и накладки.
  3. Уберите с моторного щита утеплительный материал.
  4. Далее демонтируется пластиковая накладка, расположенная под лобовым стеклом. Речь идет о так называемом жабо.
  5. Теперь снимается механизм дворников, то есть стеклоочистителей.
  6. Следующий этап — это снятие левой и правой крышки отопителя.
  7. Если резистор — это один из главных подозреваемых, обязательно проверьте состояние данного элемента. Располагается резистор справа, если смотреть на моторный отсек, стоя перед бампером. Крепление осуществляется на винте, потому со снятием особых проблем не возникнет. Единственный нюанс, для замены резистора придется демонтировать вакуумный усилитель.
  8. Фильтр салона расположен слева в проеме, ведущем внутрь автомобиля. Чтобы его снять, никакие инструменты не потребуются. Все выполняется вручную.
  9. Замените фильтр при необходимости. Только учтите, старый и новый образец не взаимозаменяемые, потому приобретайте только такой фильтр, который стоит сейчас.
  10. Чтобы заменить печку, а вместе с ней и кран, обязательно слейте из системы охлаждающую жидкость.

  1. Для демонтажа элемента отсоедините два патрубка, зафиксированных хомутами, а также шланг, отвечающий за пароотвод. Проверьте состояние патрубков. Если они повреждены или имеют признаки износа, лучше заменить. В противном случае они вскоре могут стать причиной возникновения течи, а значит всю процедуру демонтажа придется повторить.
  2. Сама печка никак не фиксируется. Она удерживается на своем месте за счет крышки, которая прижата к корпусу отопителя.
  3. Замену радиатора печки, то есть печки, по сути, можно осуществить на алюминиевую или медную. Медный радиатор за счет высоких показателей теплопроводности материала обеспечивает лучший нагрев салона. Алюминиевые аналоги прослужат дольше, они дешевле, но эффективность ниже. Потому выбирайте, что вам важнее.
  4. От крана отсоединяется пара шлангов. Доступ к ним можно получить из салона, если снять бардачок.
  5. Фиксация крана печки осуществляется с помощью пары гаек на 10 миллиметров.
  6. Прежде чем демонтировать кран, обязательно отключите трос привода (электромотора).
  7. Выполняя замену крана, обязательно не забудьте поменять старые резиновые уплотнители на новые элементы. Это расходные материалы, потому после ремонта старые лучше не использовать.

Нюансы обратной сборки

Есть несколько важных моментов, на которые следует обратить особое внимание при демонтаже и замене старой печки на новую.

  • При работе с печкой старого образца, во время обратного монтажа корпуса вентилятора, который изготовлен из пластика, следите за попаданием педали в паз. Если она сядет не плотно, заслонка может не работать должным образом. Это приведет к повторным демонтажным мероприятиям.

Вентилятор

  • При разборке печки образуется достаточно большое количество болтов и крепежных элементов. Убедитесь, что ничего не осталось, все крепления вернулись на свои места. В противном случае элементы могут оказаться недостаточно плотно закрепленными. Как результат, отсутствие тепла в салоне и утечки охлаждающей жидкости.
  • Если есть такая возможность, поменяйте пластиковую заслонку на металлическую. Металлический элемент имеет более продолжительный срок службы, плюс вы минимизируете риск появления заклиниваний.
  • Осуществляя полную замену радиатор, отдайте предпочтение изделию из меди. Хотя они дороже, уровень надежности существенно выше, плюс тепла от такого радиатора вы получите заметно больше. Для жителей северных регионов с суровыми зимами это особенно актуально.
  • Чтобы избежать необходимости повторно осуществлять ремонт, проводить очень сложные демонтажные работы с печкой, настоятельно рекомендуем в процессе демонтажа поменять все используемые на старом оборудовании хомуты и шланги. Резина не долговечна, потому не поленитесь уделить несколько минут этому вопросу.

Настраивайтесь на самостоятельный демонтаж печки заранее, поскольку этот процесс может занять минимум 4 часа. У новичка на это уйдет еще больше. Зато так вы существенно сэкономите на услугах специалистов с СТО. Но самое главное, получите неоценимый опыт в разборке и сборке одного из самых сложных узлов ВАЗ 2110.

 Загрузка ...

Как снять печку на ВАЗ 2110: видео, фото

У отопителя ВАЗ 2110 система нагрева автоматическая, она способна создавать заданную температуру в салоне с погрешностью не более двух градусов. Однако, как любая техника, она способна давать сбои. В таком случае совсем не помешает знать, как снять печку с ВАЗ 2110 для восстановления или замены.

На фото — Устройство отопителя ВАЗ 2110

Главные неисправности

Для отопителя автомобиля наиболее характерны такие неисправности:

  • От печки нет достаточного тепла, а во время проверки обнаруживается, что антифриз непонятным образом исчезает. Хорошо, если окажется, что вся причина в ослабевших или разрушившихся креплениях шлангов или они сами износились, потрескались, начали пропускать тосол. Обычно такие «очаги» отмечены следами подтекания, разводами. Совсем нетрудно снять прохудившийся шланг или хомут чтобы заменить его новым. Значительно хуже, если потек радиатор печки. Его снятие на ВАЗ 2110 потребует приложение значительных усилий;

    На фото — Детали управления и воздуховоды печки ВАЗ 2110

  • Температура поступающего воздуха не поддается регулировке. Здесь может быть несколько причин. Среди главных – «зависла» заслонка отопителя, неисправен моторедуктор. Также не исключено, что подводит блок управления;

    Моторедуктор заслонки отопителя ВАЗ 2110

  • Датчик температуры, находящийся на потолке салона вышел из строя. Его проще всего снять и заменить. А вот если необходимо снятие отопителя, то придется повозиться, причем — немало. Однако, как бы не воротили нос автолюбители от такой разборки, но, скажем, накануне холодного сезона печку необходимо привести в рабочее состояние.
    Внутренности потолочного датчика температуры воздуха в салоне
    Снятие потолочного датчика температуры воздуха в салоне

Подробнее о неисправностях печки в автомобиле ВАЗ 2110 можно прочитать здесь: https://vazweb.ru/desyatka/otoplenie/neispravnosti-pechki.html

Порядок демонтажа

Чтобы произвести снятие отопителя ВАЗ 2110, необходимо:

  1. Отсоединить минус на АКБ;
  2. Освободить раму лобового стекла от облицовки, обивки шумоизоляции, накладки;
  3. Снять вентилятор печки;
  4. Отсоединить вакуумный шланг;
  5. Хорошо, если вы изловчитесь и снимете передний корпус воздухозаборника, что сделать совсем непросто. Если не сможете подобраться к его винтам, вполне возможно, придется снимать приборную панель. После чего откручиваются винты крепления отопителя, он приподнимается, появляется возможность снять корпус воздухозаборника;
  6. Отделить от штуцеров шланги;
  7. Снять задний кожух печки;
  8. Открутив винты крепления отопителя (три из них вы легко обнаружите, а четвертый – под шумоизоляционной обивкой слева), произведите снятие печки, подав ее в сторону двигателя.

Что делать, если плохо греет печка, подскажет данная статья: https://vazweb.ru/desyatka/otoplenie/ploho-greet-pechka.html

Обратная сборка

Учтите важные моменты при обратной установке печки ВАЗ 2110:

  • Если у вас печка старого образца, то, устанавливая корпус вентилятора, выполненный из пластика, проследите внимательно, чтобы его педалька плотно села в предназначенный для нее паз. Иначе могут быть проблемы с перемещением заслонки, а довольно непростой разбор печки придется повторять снова;
  • При сборке также проследите за тем, чтобы не осталось лишних болтов, или какие-то детали стали прилегать неплотно. Этого быть не должно, иначе от отопителя также можно не дождаться тепла;
  • По возможности замените пластиковую заслонку металлической, последняя менее склонна к деформации и заклиниванию;
  • Также в случае, если придется полностью менять радиатор печки, лучше остановить свое внимание на медном. Он хоть и дороже, зато значительно надежнее, тепла от него больше;

    Радиатор отопителя ВАЗ 2110 медный 2-х рядный

  • Чтобы не пришлось вскорости снова заниматься ремонтом, поменяйте шланги и хомуты.

Порядок ремонта резистора печки ВАЗ 2110 изложен в данном материале: https://vazweb.ru/desyatka/otoplenie/remont-rezistora-pechki.html

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Разбор печки ваз 2110 Разбор печки ваз 2110

Печка ВАЗ 2110, устройство отопителя, вентилятора, заслонок, видео замены радиатора печки ВАЗ 2110

Печка ВАЗ 2110 пожалуй самый проблемный и капризный механизм, во всей конструкции автомобиля. Без печки или неисправного радиатора отопителя салона на ВАЗ 2110 не обойтись, учитывая наш холодный климат. Если летом неработающая печка может вас и не беспокоить, то с наступлением холодного времени года часто выясняется, что печка на ВАЗ-2110 дует холодным воздухом. Сегодня постараемся очень подробно рассказать о устройстве, ремонте и замене отопителя на “десятке”. Текст для наглядности дополним фотографиями и видео.

Сразу скажем, что конструкция системы отопления на “десятке” принципиально отличается от того, что было на старых моделях ВАЗ. Самая главная особенность и отличие отопителя салона, это то что радиатор печки ВАЗ 2110 и его вентилятор находится не в салоне, а в моторном отсеке. У такой конструкции есть свои преимущества, например для замены радиатора отопителя или вентилятора печки не нужно полностью разбирать переднюю панель (торпедо).

Еще одно важное отличие, это электронное управление климатическими процессами в салоне. Для этого на ВАЗ 2110 установлена так называемая система автоматического управления отопителем (САУО). Фотография блока САУО далее.

Кстати, блок САУО на “десятках” разного года выпуска различается. С 1996 года производилось 4 типа контроллера САУО. Стоит это учитывать при покупке блока в качестве запасной части. Именно этот прибор и управляет температурой в салоне и работой вентилятора. Возможна установка температуры от 16 до 28 градусов.

Но как же работает этот чудо прибор? На потолке салона “десятки” стоит температурный датчик или потолочный датчик воздуха со встроенным (очень небольшим) вентилятором, для циркуляции воздуха. Именно этот датчик и отправляет сведения о реальной температуре в салоне, а блок САУО дает команду микро моторедуктору (ММР), он в свою очередь открывает или закрывает основную заслонку, которая отвечает за доступ горячего воздуха в салон. При изменении температуры в салоне, потолочный датчик дает новый сигнал, срабатывает микро моторедуктор поворачивая заслонку, закрывая или открывая доступ горячего воздуха в салон. Таким образом автоматически поддерживается заданный температурный режим. Далее фотография схемы воздуховодов отопителя ВАЗ 2110.

ВАЗ 2110 печка дует холодным, почему?

Многие владельцы “десяток” жалуются на то, что в какой то момент печка постоянно дует холодным воздухом и никакие повороты рукояток системы автоматического управления отопителем, никак не спасают ситуацию. Проблем и неисправностей может быть масса. Например, неисправен сам контроллер САУО, потолочный датчик или микро моторедуктор, который просто не открывает или не закрывает заслонку. Еще одна причина, это воздух (воздушная пробка) в радиаторе отопителя, который просто не способен нагревать проходящий через него воздух. Далее схематичное изображение устройства отопителя ВАЗ 2110.

Заслонки печки ваз 2110

Часто причиной плохой работы отопителя “десятки” становится заслонка печки ваз 2110. Заслонка может не плотно закрываться или плохо открываться. Сама заслонка отопителя изготовлена из пластика, который может со временем деформироваться и плохо работать. Многие автовладельцы покупают металлическую заслонку и меняют её своими силами. Как проверить работоспособность и оценить состояния заслонки печки? Все довольно просто, снимаете центральный дефлектор воздуховода и вот она заслоночка! Смотрим на фото.

Дальше внимательно осматриваете заслонку, включаете печку, поворачиваете регуляторы на блоке САУО и смотрите работает ли заслонка вообще. Как она перемещается, плотно ли прилегает. Если она не реагирует на команды, значит проблема может быть вовсе и не в ней. За одно можете посмотреть, работает ли рычаг перенаправления воздушного потока от стекла к ногам.

Вентилятор печки ваз 2110

Определить работоспособность вентилятора печки довольно просто, по шуму. Если моторчик вентилятора сгорел, то работать он естественно уже не будет. Правда прежде чем бросаться менять вентилятор печки, необходимо убедится, что не сгорел предохранитель. Как мы уже писали выше вентилятор печки ВАЗ 2110 расположен не в салоне, а в подкапотном пространстве. Что бы до него добраться, вам необходимо будет снимать специальный фартук, который отделяет моторный отсек от корпуса отопителя, вакуумного усилителя тормозов и механизма стеклоочистителей. Собственно фото для наглядности ниже.

Вот мы и добрались до вентилятора печки, сняв фартук и кожух отопителя. Кстати, рядом вы увидите салонный фильтр, в кожухе чуть левее. Его необходимо вытащить и почистить. Если никто до вас фильтр не менял, за долгие годы эксплуатации он серьезно забит мусором и препятствует нормальной циркуляции воздуха, который засасывается в салон ВАЗ 2110.

Радиатор отопителя ваз 2110

Радиатор печки “десятки” расположен там же, где и вентилятор, то есть под капотом (см фото выше). Что бы его снять вам необходимо сначала вытащить из кожуха отопителя вентилятор. Если вы замечаете в салоне странный запах, поднимите половички, если там лужицы из тосола или антифриза, значит радиатор печки ВАЗ 2110 потек. Хотя возможно уже не держат хомуты… в любом случае придется разбирать и выяснять причину протечки. Далее предлагаем пару видео роликов демонстрирующих процесс разборки, снятия фартука, вентилятора печки, салонного фильтра и радиатора отопителя.

Замена радиатора отопителя (печки) ВАЗ 2110 видео

Видео замены радиатора печки “десятки” старого образца.

Видео замены радиатора печки нового образца.

Кстати, при замене печки отопителя можно воспользовавшись случаем заменить и салонный фильтр ВАЗ 2110, что бы потом все заново не разбирать. Это поможет ощутить в салоне свежий воздух и теплоту отремонтированной печки ВАЗ 2110.

Добавить комментарий

Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Как самостоятельно снять печку на ВАЗ 2110

Отопители на автомобилях ВАЗ 2110 имеют достаточно надежную конструкцию. Но даже она способна преподносить сюрпризы.

Система нагрева используется автоматическая, за счет которой происходит нагрев салона с погрешностью не более 2 градусов от заданного на регуляторе показателе. Если же функции печки нарушились, она больше не способна поддерживать нужную температуру или вовсе не греет салон, тогда не остается ничего другого кроме как снять ее, отыскать причины поломки, а затем заменить или провести ремонтные работы.

Те, кто уже сталкивался с необходимостью ремонта, замены печки согласятся, что самым сложным этапом является именно демонтаж.

Схема устройства

Поиск неисправностей

При возникновении неполадок с печкой, для начала следует определить, что именно стало причиной отказа отопителя от нормального режима функционирования.

Причина

Ваши действия

Низкий уровень антифриза

Если антифриза в системе становится меньше необходимого, в контуре двигатель-радиатор прекращается циркуляция охлаждающей жидкости. Попробуйте долить, поскольку со временем его становится меньше в бачке. Если это не помогло, ищите причины дальше

Она может образоваться при доливке антифриза в систему. Чтобы устранить пробку, необходимо немного поднять переднюю часть вашего автомобиль и включить мотор на холостых оборотах в течение 10 минут. Если воздух действительно присутствовал в системе, пробка уйдет и останется только долить охлаждающую жидкость

Вентилятор вращается со скоростью, заданной ступенчатым регулятором. Если вы можете включить печку только на максимальных оборотах вентилятора, а в других режимах устройство электродвигателя не работает, тогда наиболее вероятная причина в резисторе печки. Его следует заменить на новый

На максимальной скорости поток слабый

Причиной может послужить система закрытия и открытия заслонки, то есть кран. Но наиболее часто такая неполадка становится результатом загрязнения салонного фильтра. Определить это можно по затхлому запаху сырости. Замените фильтр, и проблема может уйти

Это наиболее популярный тип поломки, связанный с системой отопления на ВАЗ 2110. Течи могут возникать через печку и кран. Кран — очень уязвимое место десятки и всех моделей ВАЗ. Когда десятку только начали выпускать, кран устанавливался. Затем его убрали из конструкции, а спустя еще некоторое время доработали и вернули

Лужа антифриза в салоне

Если вы заметили лужу из ОЖ под ногами переднего пассажира, а также учуяли неприятный запах, тогда следует проверить радиатор, кран. Плюс обязательно изучите текущее состояние патрубков в местах их крепления хомутами

Патрубки на ВАЗ 2110 имеют ограниченный срок службы. Примерно через 3 года они начнут дубеть, что обязательно приведет к необходимости их замены. Лучше предотвратить утечку, заменив патрубки печки немного ранее положенного срока.

Теперь поговорим о том, как можно разобрать печку с целью ее замены или ремонта. Процедура разборки потребуется для того, чтобы отыскать источник всех проблем и решить проблему с отказом отопителя. Это особенно важно сделать, если на носу холода и без печки ездить будет очень некомфортно.

Процесс демонтажа

  1. Первым делом отключите минусовую клемму от аккумуляторной батареи. Это первоочередная задача, которая проводится практически при любом вмешательстве в конструкцию автомобиля.
  2. Уберите с рамы лобового стекла облицовку, шумоизоляционную обивку и накладки.
  3. Уберите с моторного щита утеплительный материал.
  4. Далее демонтируется пластиковая накладка, расположенная под лобовым стеклом. Речь идет о так называемом жабо.
  5. Теперь снимается механизм дворников, то есть стеклоочистителей.
  6. Следующий этап — это снятие левой и правой крышки отопителя.
  7. Если резистор — это один из главных подозреваемых, обязательно проверьте состояние данного элемента. Располагается резистор справа, если смотреть на моторный отсек, стоя перед бампером. Крепление осуществляется на винте, потому со снятием особых проблем не возникнет. Единственный нюанс, для замены резистора придется демонтировать вакуумный усилитель.
  8. Фильтр салона расположен слева в проеме, ведущем внутрь автомобиля. Чтобы его снять, никакие инструменты не потребуются. Все выполняется вручную.
  9. Замените фильтр при необходимости. Только учтите, старый и новый образец не взаимозаменяемые, потому приобретайте только такой фильтр, который стоит сейчас.
  10. Чтобы заменить печку, а вместе с ней и кран, обязательно слейте из системы охлаждающую жидкость.

  1. Для демонтажа элемента отсоедините два патрубка, зафиксированных хомутами, а также шланг, отвечающий за пароотвод. Проверьте состояние патрубков. Если они повреждены или имеют признаки износа, лучше заменить. В противном случае они вскоре могут стать причиной возникновения течи, а значит всю процедуру демонтажа придется повторить.
  2. Сама печка никак не фиксируется. Она удерживается на своем месте за счет крышки, которая прижата к корпусу отопителя.
  3. Замену радиатора печки, то есть печки, по сути, можно осуществить на алюминиевую или медную. Медный радиатор за счет высоких показателей теплопроводности материала обеспечивает лучший нагрев салона. Алюминиевые аналоги прослужат дольше, они дешевле, но эффективность ниже. Потому выбирайте, что вам важнее.
  4. От крана отсоединяется пара шлангов. Доступ к ним можно получить из салона, если снять бардачок.
  5. Фиксация крана печки осуществляется с помощью пары гаек на 10 миллиметров.
  6. Прежде чем демонтировать кран, обязательно отключите трос привода (электромотора).
  7. Выполняя замену крана, обязательно не забудьте поменять старые резиновые уплотнители на новые элементы. Это расходные материалы, потому после ремонта старые лучше не использовать.

Нюансы обратной сборки

Есть несколько важных моментов, на которые следует обратить особое внимание при демонтаже и замене старой печки на новую.

  • При работе с печкой старого образца, во время обратного монтажа корпуса вентилятора, который изготовлен из пластика, следите за попаданием педали в паз. Если она сядет не плотно, заслонка может не работать должным образом. Это приведет к повторным демонтажным мероприятиям.

Вентилятор

  • При разборке печки образуется достаточно большое количество болтов и крепежных элементов. Убедитесь, что ничего не осталось, все крепления вернулись на свои места. В противном случае элементы могут оказаться недостаточно плотно закрепленными. Как результат, отсутствие тепла в салоне и утечки охлаждающей жидкости.
  • Если есть такая возможность, поменяйте пластиковую заслонку на металлическую. Металлический элемент имеет более продолжительный срок службы, плюс вы минимизируете риск появления заклиниваний.
  • Осуществляя полную замену радиатор, отдайте предпочтение изделию из меди. Хотя они дороже, уровень надежности существенно выше, плюс тепла от такого радиатора вы получите заметно больше. Для жителей северных регионов с суровыми зимами это особенно актуально.
  • Чтобы избежать необходимости повторно осуществлять ремонт, проводить очень сложные демонтажные работы с печкой, настоятельно рекомендуем в процессе демонтажа поменять все используемые на старом оборудовании хомуты и шланги. Резина не долговечна, потому не поленитесь уделить несколько минут этому вопросу.

Настраивайтесь на самостоятельный демонтаж печки заранее, поскольку этот процесс может занять минимум 4 часа. У новичка на это уйдет еще больше. Зато так вы существенно сэкономите на услугах специалистов с СТО. Но самое главное, получите неоценимый опыт в разборке и сборке одного из самых сложных узлов ВАЗ 2110.

Покажем как снять печку на ВАЗ 2110 своими силами

У отопителя ВАЗ 2110 система нагрева автоматическая, она способна создавать заданную температуру в салоне с погрешностью не более двух градусов. Однако, как любая техника, она способна давать сбои. В таком случае совсем не помешает знать, как снять печку с ВАЗ 2110 для восстановления или замены.

Главные неисправности

Для отопителя автомобиля наиболее характерны такие неисправности:

  • От печки нет достаточного тепла, а во время проверки обнаруживается, что антифриз непонятным образом исчезает. Хорошо, если окажется, что вся причина в ослабевших или разрушившихся креплениях шлангов или они сами износились, потрескались, начали пропускать тосол. Обычно такие «очаги» отмечены следами подтекания, разводами. Совсем нетрудно снять прохудившийся шланг или хомут чтобы заменить его новым. Значительно хуже, если потек радиатор печки. Его снятие на ВАЗ 2110 потребует приложение значительных усилий; На фото — Детали управления и воздуховоды печки ВАЗ 2110
  • Температура поступающего воздуха не поддается регулировке. Здесь может быть несколько причин. Среди главных – «зависла» заслонка отопителя, неисправен моторедуктор. Также не исключено, что подводит блок управления; Моторедуктор заслонки отопителя ВАЗ 2110
  • Датчик температуры, находящийся на потолке салона вышел из строя. Его проще всего снять и заменить. А вот если необходимо снятие отопителя, то придется повозиться, причем — немало. Однако, как бы не воротили нос автолюбители от такой разборки, но, скажем, накануне холодного сезона печку необходимо привести в рабочее состояние.

Подробнее о неисправностях печки в автомобиле ВАЗ 2110 можно прочитать здесь: https://vazweb.ru/desyatka/otoplenie/neispravnosti-pechki.html

Порядок демонтажа

Чтобы произвести снятие отопителя ВАЗ 2110, необходимо:

  1. Отсоединить минус на АКБ;
  2. Освободить раму лобового стекла от облицовки, обивки шумоизоляции, накладки;
  3. Снять вентилятор печки;
  4. Отсоединить вакуумный шланг;
  5. Хорошо, если вы изловчитесь и снимете передний корпус воздухозаборника, что сделать совсем непросто. Если не сможете подобраться к его винтам, вполне возможно, придется снимать приборную панель. После чего откручиваются винты крепления отопителя, он приподнимается, появляется возможность снять корпус воздухозаборника;
  6. Отделить от штуцеров шланги;
  7. Снять задний кожух печки;
  8. Открутив винты крепления отопителя (три из них вы легко обнаружите, а четвертый – под шумоизоляционной обивкой слева), произведите снятие печки, подав ее в сторону двигателя.

Обратная сборка

Учтите важные моменты при обратной установке печки ВАЗ 2110:

  • Если у вас печка старого образца, то, устанавливая корпус вентилятора, выполненный из пластика, проследите внимательно, чтобы его педалька плотно села в предназначенный для нее паз. Иначе могут быть проблемы с перемещением заслонки, а довольно непростой разбор печки придется повторять снова;
  • При сборке также проследите за тем, чтобы не осталось лишних болтов, или какие-то детали стали прилегать неплотно. Этого быть не должно, иначе от отопителя также можно не дождаться тепла;
  • По возможности замените пластиковую заслонку металлической, последняя менее склонна к деформации и заклиниванию;
  • Также в случае, если придется полностью менять радиатор печки, лучше остановить свое внимание на медном. Он хоть и дороже, зато значительно надежнее, тепла от него больше; Радиатор отопителя ВАЗ 2110 медный 2-х рядный
  • Чтобы не пришлось вскорости снова заниматься ремонтом, поменяйте шланги и хомуты.

Ремонт печки ВАЗ 2110: видео

На данном видео рассказывают, как разобрать печку на автомобиле ВАЗ 2110.

Сначала нужно снять утеплитель. Герой данного видео успешно снимает утеплитель и добирается до корпуса печки. Корпус весь в пластмассе. Слева находится воздушный фильтр. Где-то в центре стоит вентилятор, который нагнетает воздух. Рядом с вентилятором находится радиатор печки, который нужно поменять. Герой видео думает, что всё обойдётся снятием утеплителя, но придётся снимать воздухозаборник и дворники, в общем всю лыжу.

Автор видео откручивает лыжу, и снимает её. Но надо ещё отцепить шланг и проводки, которые идут на обогреватель. Автор снимает шланг с бочка омывателя, чтобы вытащить его целиком. Герой видео успешно снимает лыжу и показывает нам корпус, где находится всё, что нам нужно. Чтобы его открутить, нужно на ощупь найти винтики. Автор не сумел снять корпус, поэтому располовинивает его на месте. Для этого откручиваем все видимые шурупчики и отщёлкиваем защёлки. Отцепляем два шланга, которые идут на печку и шланг с бочка расширителя. Автор вытаскивает печку и показывает, что было внутри, а именно двигатель печки и сам корпус, под которым пряталась печка. В корпусе оказался тосол, из-за этого печка бежала.

Автор рекомендует перед тем, как снимать шланги — слить тосол, открутив шланг, находящийся пред печкой. Радиатор оказался с подтёками. Необходима покупка нового радиатора, комплект патрубки и тосолу. Автор показывает деталь, из-за которой чуть не стал разбирать панель, это оказалась крышка, под которой находится радиатор. Она была на защёлках, а те были спрятаны под корпусом. Остается лишь все почистить и собрать назад.

Школа авторемонта Статьи, советы и рекомендации по ремонту и обслуживанию автомобилей своими руками

Категории статей

Новые вопросы

Самое популярное

Топ-5 (По голосам)
  1. home
  2. Статьи
  3. ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 1117 Калина, ВАЗ 2170 Приора
  4. Самый быстрый. Самый быстрый.

Категории статей

Самый быстрый способ замены радиатора печки на автомобилях Ваз-2110, Ваз-2111, Ваз-2112

Основными причинами для замены радиатора печки являются: течь радиатора отопителя и снижение (или полное отсутствие) теплоотдачи радиатора. С первой причиной всё ясно и понятно. Пропажу тосола с расширительного бачка и следы его (тосола) появления под автомобилем трудно не заметить. Плюс, ко всему, появится запах тосола в салоне автомобиля. И диагноз напрашивается сам — потёк радиатор печки. А вот со второй причиной всё не так быстро и понятно. Так как снижение температуры воздуха, поступающего через отопитель в салон автомобиля, может происходить по нескольким причинам — недостаточный уровень охлаждающей жидкости в системе автомобиля, неисправный термостат, воздушная пробка в системе охлаждения, проблема с регулятором или моторчиком управления заслонкой печки и, наконец, забитый радиатор печки. Поэтому, перед тем, как в слабом обогреве салона «обвинить» радиатор печки, необходимо сначала проверить и убедиться, что вся система охлаждения/отопления исправна (проверить уровень тосола в бачке, проверить термостат, убедиться в исправности блока и мотора управления заслонкой отопителя).

Только после этого можно будет подписывать окончательный «приговор» радиатору печки. Но, перед этим, не лишним будет провести одну не хитрую проверку: прогреваем двигатель до рабочей температуры, в моторном отсеке проверяем рукой верхний и нижний патрубки печки (они должны быть одинаковой температуры), ручку «тепло-холод» крутим до упора вправо, включаем вентилятор отопителя. Если, в первые 10-20 секунд, поток воздуха был горячим или комфортно тёплым, а после его температура стала заметно снижаться до «комнатной», то тогда можно смело готовиться к работе по замене радиатора печки. И этот фотоотчёт с описанием самого быстрого способа замены радиатор печки нового образца на автомобилях Ваз 2110-2112 будет для Вас полезен. В крайнем случае, я на это надеюсь))).

Запчасти. На автомобили Ваз 2110-2112 радиаторы печки продаются двух вариантов — старого и нового образца. До осени 2003 года на десятки устанавливали радиаторы отопителя старого образца. После 2003 года — нового. Радиаторы эти не взаимозаменяемы. Поэтому, перед походом на автобазар, необходимо сначала определиться, какой из двух вариантов следует покупать. Каталожный номер радиатора печки нового образца — 21110-8101060-00. Каталожный номер радиатора печки старого образца — 2110-8101050.

Дальше отвечают на вопрос, — «Какой фирмы производителя радиатор печки лучше покупать/ставить на ваз 2110?«. Правильный выбор радиатора печки (отопителя) для Ваз-2110, Ваз-2111, Ваз-2112 — радиатор производства ДААЗ! И это не реклама, а дружеский совет. Отличное качество и прекрасная теплоотдача — проверены временем. Все остальные варианты будут однозначно проигрывать. Или потекут быстро, или греть слабо будут. Поэтому, рекомендую не играть в рулетку и не пытаться сэкономить, а покупать ДААЗовский радиатор печки.

Перечень инструмента, который будет необходим для успешной замены радиатора отопителя (печки) нового образца на автомобилях Ваз-2110, Ваз-2111, Ваз-2112 выпуска после 2003 года: ёмкость для сбора охлаждающей жидкости, крестовая отвёртка, высокая головка на 10 + ключ трещотка, торцевой ключ на 17 и 13 (наличие кардана, удлинителя и ключа трещотки приветствуется, так как их наличие значительно облегчает и ускоряет работу).

Фотоотчёт с описанием быстрого способа замены радиатора печки нового образца (после 2003 года) на автомобилях Ваз-2110, Ваз-2111, Ваз-2112:

В первую очередь необходимо слить охлаждающую жидкость. Находим на блоке двигателя пробку сливного отверстия (фото 1). Подставляем под двигатель ёмкость для сбора тосола и откручиваем пробку (ключ на 13). После чего откручиваем пробку расширительного бачка. Пока жидкость стекает, начинаем разборку.

Если приняли решение или есть необходимость вместе с радиатором печки заменить ещё и охлаждающую жидкость, то тогда придётся слить тосол с радиатора охлаждения (фото 2)

Раскручиваем хомуты и отсоединяем патрубки от расширительного бачка. Отстёгиваем крепёжный ремень и снимаем расширительный бачок (фото 3).

Снимаем уплотнитель капота (фото 4).

Находим и выкручиваем все крепёжные саморезы левой и правой частей шумоизоляционной обшивки моторного отсека (фото 5, 6, 7, 8).

Отсоединяем от обшивки пластиковые хомуты (фото 9).

В нижней части обшивка прикреплена к кузову автомобиля двумя гайками. Находим их и, используя высокую головку на 10 и ключ трещотку, откручиваем их (фото 10 и 11).

После чего, можно вытаскивать обшивку с моторного отсека.

Отсоединяем фишку с крышки бачка тормозного цилиндра (фото 12).

Отсоединяем шланг вместе со штуцером от вакуумного усилителя (фото 13).

Ключом на 17 откручиваем две крепёжные гайки ГТЦ к вакуумному усилителю тормозов (фото 14 и 15). Чтобы не завоздушить тормозную систему, трубки от главного тормозного цилиндра не откручиваем. ГТЦ достаточно отвести вперёд (по ходу движения автомобиля) насколько позволят тормозные трубки.

Забираемся в салон автомобиля. Отключаем провода от выключателя стоп сигнала (фото 16).

Используя торцовые ключ на 13, откручиваем четыре крепёжные гайки кронштейна педали тормоза к кузову (фото 17 и 18).

После чего, можно возвращаться в моторный отсек, и начинать вытаскивать вакуумный усилитель тормозов вместе с кронштейном и педалью. Дело это не простое и быстро вытащить, вряд ли получиться. Придётся немного покрутить и повертеть вакуумный усилитель, прежде чем удастся его вытащить. Но, могу уверить вытащить вакуумный усилитель с кронштейном вполне возможно без снятия пластмассовой накладки ветрового стекла (фото 19).

Всё теперь доступ к радиатору отопления (печки) нового образца открыт. Где находится радиатор печки на Ваз 2110-2112, видно на фотографии 20.

Остаётся только раскрутить червячные хомуты двух основных и одного пароотводящего патрубков (фото 21). Отключить разъём от микромотора управления заслонки (фото 22).

И открутить три крепёжных самореза радиатора к корпусу печки (фото 23).

Вытаскиваем старый радиатор (фото 24).

Очищаем нишу от листьев и мусора. И устанавливаем новый радиатор печки (фото 25).

Так же весело, как и вытаскивали, возвращаем на место вакуумный усилитель тормозов с кронштейном педали (фото 26).

После чего сборку проводим в обратной последовательности.

Теперь всё! Замена радиатора печки нового образца на автомобилях Ваз-2110, Ваз-2111, Ваз-2112 закончена.

Разборка печки ваз 2110 старого образца

На чтение 11 мин. Просмотров 13 Обновлено

Снятие и разборка отопителя

  1. Отсоединяем "минусовой" провод от аккумуляторной батареи и сливаем охлаждающую жидкость.
  2. Снимаем облицовку и накладку ветрового окна, шумоизоляционную правую обивку моторного отсека, стеклоочиститель.
  3. Отсоединяем разъемы проводов электродвигателя, резистора и микромотора привода заслонки отопителя, а также шланг от клапана управления заслонкой рециркуляции.
  1. Ослабляем хомут пароотводящей трубки отопителя…
  1. Ослабляем хомуты шлангов отопителя…
  1. Снимаем панель приборов (см. Снятие панели приборов и воздуховодов отопителя).
  1. Крестообразной отверткой отворачиваем саморезы крепления корпуса отопителя к щитку передка: два верхних, …

…с правой стороны – один саморез под шумоизоляцией.

  1. Извлекаем отопитель из моторного отсека.
  1. Отстегиваем четыре скобы верхнего крепления переднего кожуха отопителя, …

…отворачиваем два самореза нижнего крепления.

  1. Снимаем кожух и вынимаем электродвигатель отопителя.
  1. Отстегиваем четыре скобы…

…и отворачиваем четыре самореза крепления переднего корпуса воздухозаборника отопителя.

  1. Снимаем передний корпус воздухозаборника.
  1. Отстегнув две скобы, снимаем задний кожух отопителя.
  1. Вынимаем радиатор отопителя и заслонку.
  1. Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления крышки кожуха отопителя.
  1. Снимаем крышку и заслонку управления отопителем.

Собираем отопитель в обратной последовательности, заменив поролоновые уплотнители радиатора отопителя.

Легковые автомобили ВАЗ 2110 обладают достаточно качественной, а также надежной структурой отопителей. Но даже они могут стать первопричиной неприятных последствий последующего процесса демонтажа.

Система нагрева в автомобиле имеет автоматический характер. Благодаря этому полноценный нагрев салона автомобиля происходит с упущением менее двух градусов от указанного коэффициента на регуляторе.

При наличии неисправностей, нарушении работы печки, если она перестала сохранять необходимую температуру или совсем не прогревает салон, то не остается другого выбора, кроме как н айти причины неисправности, заменить или провести восстановительные работы.

Автомобилисты, которым когда-нибудь уже приходилось иметь дело с необходимостью проведения ремонта, замены радиатора печи, не будут отрицать, что процесс демонтажа является самым трудоемким этапом ремонта.

Обнаружение неисправностей

При появлении неисправностей и нарушении функциональности печки первым делом стоит определить, что является причиной отклонения отопителя от нормальной работы.

Срок службы патрубков на ВАЗ 2110 имеет ограничения в 3 года. После 3 лет исправной работы они начнут дубеть, и это может стать причиной ремонта и их последующей замены. Поэтому лучше предусмотреть все это заранее и произвести замену ранее положенного срока. Это позволит избежать утечки.

Поэтапный демонтаж радиатора печи

Чтобы обнаружить источник неисправности и разрешить проблему неправильной работы отопителя следует провести процедуру разборки радиатора печки.

Эта процедура необходима, особенно если впереди морозы и печка в салоне автомобиля как никогда кстати. Поэтому в этой главе мы расскажем о том, как снять печку ваз 2110.

План демонтажа радиатора выглядит следующим образом:

  • Первым делом необходимо отсоединить минусовую клейму и аккумуляторную батарею друг от друга. Эта процедура проводиться практически всегда, когда требуется какое-либо вторжение в структуру автомобиля.
  • Далее нужно убрать облицовку, накладки и обивку, которая обеспечивает шумоизоляцию, с рамы ветрового стекла.
  • Следующим пунктом необходимо с моторного щита снять утеплительный материал.
  • Последующим шагом ремонтируется жабо. Это накладка из пластика, которая находится под ветровым стеклом.
  • Теперь следует снять систему дворников, которые являются стеклоочистителями.
  • Затем необходимо снять обе крышки отопителя, и правую, и левую.
  • Если вы подозреваете, что именно резистор является причиной появления неисправностей и привел к поломке, то в первую очередь следует проверить состояние этого объекта. Резистор находится с правой стороны, если смотреть, на моторный отсек, стоя прямо перед машиной.
  • Крепится резистор на винт, поэтому для процесса его снятия не потребуется большого количества времени. Только стоит брать во внимание тот факт, что замена резистора повлечет за собой еще и ремонт вакуумного усилителя.
  • В проеме, который ведет внутрь автомобиля, находится фильтр салона. Для его снятия не понадобится никаких дополнительных приборов. Весть процесс можно проделать вручную.
  • Если есть такая необходимость, то произведите замену фильтра на новый. Только для этого нужно учесть, что невозможно взаимозаменить устаревшую и новую модель фильтра. Поэтому необходимо покупать именно тот фильтр, установленный на данный момент.
  • Замена печки повлечет за собой и замену крана. А для этого сначала обязательно нужно слить жидкость для охлаждения из системы.
  • Чтобы отремонтировать элемент, нужно отсоединить два патрубка, которые зафиксированы хомутами, и шланг, который обеспечивает пароотвод. Также следует понаблюдать за состоянием патрубков. Если имеются какие-либо повреждения, либо же признаки износа, то лучше их заменить. Если проигнорировать этот момент, то вскоре патрубки могут стать причиной появления течи, что повлечет за собой еще один процесс демонтажа.
  • Сама печь никаким образом не фиксируется. Лишь крышка, которая плотно прижата к обшивке отопителя, удерживает ее на своем месте.
  • Радиатор печи может быть заменен на алюминиевый или же медный. Преимуществом медного радиатора является то, что благодаря довольно высокому уровню теплопроводности материала он лучше нагревает салон автомобиля. А алюминиевая печка будет служить намного дольше и еестоимость ниже, но эффективности и пользы от нее меньше. Поэтому здесь выбор зависит от покупателя.
  • Далее следует отсоединить пару шлангов от крана. Для этого нужно в салоне автомобиля снять бардачок.
  • Благодаря двум гайкам на 10 миллиметров закрепляется кран печки.
  • Перед тем как начинать ремонтировать кран, необходимо выключить трос электромотора, по-другому называемого приводом.
  • Также при смене крана не стоит забывать о замене изношенных уплотнителей из резины на новые элементы. Так как это расходные материалы, то их лучше отказаться от их использования после ремонта.

Особенности обратной сборки

Демонтаж и замена радиатора доваольно кропотливый процесс, требующий особого сосредоточения. Поэтому рекомендуем обратить особое внимание на некоторые нюансы:

  • В процессе обратного монтажа пластиковой обшивки вентилятора, работая с печкой устаревшей модели, необходимо проверять, чтобы педаль попадала именно в паз. Потому что если не будет плотного прилегания, то есть вероятность, что заслонка будет работать неисправно. Что приведет к внеочередному ремонту.
  • Довольно значительное число различных болтов и крепежных элементов понадобиться для того, чтобы разобрать печь. Следует убедиться, что ни одного элемента крепежа не осталось и все болты возвратились на собственные места.
  • Также советуем поменять заслонку из пластика на металлическую, если это возможно. Преимущество металлической заслонки в том, что она более долговечна и риск заклинивания при ее использовании меньше.
  • При полноценной замене радиатора лучше отдать свое предпочтение изделию из меди. Ее стоимость хоть и выше, но зато она прослужит более добросовестно. К тому от радиатора из меди исходит значительно больше тепла. Для людей, живущих в холодных регионах нашей страны, этот вопрос особенно актуален.
  • Резиновые элементы не долговечны, их срок годности ограничен. Поэтому настоятельно советуем в течении ремонта обратить на это свое внимание и заменить используемые на предыдущей аппаратуре шланги и хомуты. Это позволит вам избежать внеочередного ремонта и убережет от довольно сложного ремонта печки. Поэтому потрудитесь и выделите этому вопросу пару минут своего времени.

Самостоятельный процесс демонтажа занимает несколько часов, поэтому рекомендуем настраиваться на него заранее.

А у новичков в этом деле может уйти на ремонт еще больше времени. Но преимуществом самостоятельного демонтажа является то, что вы значительно сэкономите на помощи специалистов станции технического обслуживания. К тому же вы приобретет огромный опыт, научитесь разбирать и собирать один из самых трудных узлов ВАЗ 2110.

Ни один здравомыслящий автолюбитель из Австралии, если там есть автолюбители, не сможет понять значение печки для жителя средней полосы. Ну не сможет он понять, почему так критичны капли на патрубках, почему владельцы восьмерок и десяток так ревностно следят за состоянием отопителя. Хотя по сложности изготовления вазовская печка, пожалуй, в сто раз проще, чем стандартный климат-контроль в каком-нибудь австралийском Холдене, который никто и не подумает модернизировать и ремонтировать. Наши умельцы тоже не трогали бы печку, работай она нормально. Но приходится. Сегодня мы будем трогать печку, а точнее, радиатор отопителя на ВАЗ 2110. По крайней мере, постараемся его снять.

Содержание:

Основные неисправности отопителя ВАЗ 2110

Десятка, хоть и старая, но хорошая и простая, ремонтопригодная машина. При этом совсем недорогая. Она никогда не выходила за рамки сакрального клуба «всем, кому до 500», и уже никогда не выйдет, поэтому обречена на популярность на вторичном рынке. У автомобиля есть ряд детских болезней, за без малого 18 лет выпуска, получивших хронические формы. Но клиническая картина каждого случая детально изучена, поэтому в случае с печкой и ее основными узлами каждая поломка имеет надежный и проверенный алгоритм ремонта. Отопитель ВАЗ 2110, в принципе, сконструирован теоретически неплохо и на то время, когда машина только начала выходить с конвейера, был еще не самым первобытным в мире.

Отопитель имел систему рециркуляции воздуха, которая должна была способствовать правильной вентиляции и воздухообмену, а также систему, ускоряющую прогрев салона в холодное время года. Не все так работало, как должно было работать, но рукастые владельцы десяток находили самые оригинальные способы добычи тепла из отопителя, вплоть до прокладки специальных воздуховодных рукавов. Самодельные воздуховоды ставили для того, чтобы теплый воздух не улетучивался через щели, которых в панелях салона превеликое множество. Но едва ли не самой большой проблемой для хозяев автомобилей всех поколений, ставал вопрос о том, как снять радиатор печки на ВАЗ 2110.

Болезни радиатора отопителя

Радиатор отопителя на десятке был здорово спрятан под миллионом панелей, корпусов и перегородок, поэтому добраться до него было чрезвычайно сложно. А добираться нужно было по нескольким причинам:

  1. Теплообменник постоянно забивался снаружи. Жиденький салонный фильтр не улавливал мелкие частицы пыли, которые постепенно оседали в сотах радиатора. Некоторые владельцы и вовсе отказывались от такой копеечной расходной детали, как салонный фильтр, и тогда в радиаторе оседала не только пыль, но и любой мусор, который машина всасывала, как пылесос.
  2. Радиатор печки забивался изнутри. Как правило, происходило это из-за стремления сэкономить на охлаждающей жидкости. Тогда в систему охлаждения заливались всякие «тосолы» в кавычках, которые представляли собой невероятно бесполезную, а часто и откровенно вредную субстанцию нежного голубенького цвета. В лучшем случае, это была высококачественная натуральная вода из водопровода, окрашенная либо синькой, что еще полбеды, либо купоросом, что совсем уж выглядит свинством. Как результат — накипь, коррозия и кавитация.
  3. Качество радиаторов тоже оставляло желать лучшего. ДААЗовские радиаторы работали сносно, потому что предприятие тысячу лет поставляло на конвейер запчасти, а вот новые и никому неизвестные фирмы паяли и варили радиаторы из рук вон плохо и из плохих материалов. Отсюда и постоянные течи еще новых радиаторов, у которых растрескивались места крепления резиновых патрубков.

Поэтому радиатор часто требовал замены.

Демонтаж отопителя и радиатора нового образца

Унификация и упрощение жизни владельцам — это не для ВАЗовских машин. Радиатор печки пережил две редакции. Самая удачная и простая в демонтаже — последняя. Для того, чтобы снять радиатор отопителя нового типа, нужно было просто следовать алгоритму. Элемент творчества отсутствовал, зато деталь снималась быстро и по технологии:

  1. Слить антифриз.
  2. Открутить центральный болт у нижней кромки лобового стекла под капотом, где проходит шланг омывателя лобового стекла.
  3. Открутить гайку слева возле фильтра.
  4. Снять воздушный фильтр.

Тогда корпус отопителя разделится на две половины, после чего осталось ослабить хомуты, достать потекший или забитый радиатор и заменить его новым.

Как снять отопитель старого образца, видео

Здесь все сложнее. Приходилось разбирать половину автомобиля под капотом и снимать переднюю панель в салоне. Операция могла растянуться на несколько дней, если не включить смекалку. Стандартная процедура демонтажа выглядит так, как на видео, где показано, как снять радиатор печки на ВАЗ 2110.

Долго и тяжело. Есть и другой способ, но он предполагает демонтаж передней панели, а это ничуть не быстрее. Но главное, что нужно усвоить, учитывая сложность выполнения работ, что протекание тосола может быть не обязательно в сотах радиатора. Могут растрескаться от старения материала шланги отопителя, но даже для их замены придется проводить довольно длительную процедуру демонтажа кожухов и фильтров. И еще, если радиатор медный, и он точно поврежден, то выбрасывать его не стоит, поскольку он отлично паяется, а служит дольше, чем алюминиевый.

Успехов и терпения в борьбе с радиатором печки, не тяните с заменой и не ждите морозов. Теплых и добрых всем дорог!

Замена радиатора печки на ВАЗ 2110

Внутри подробная инструкция Замена радиатора печки на ваз 21124.

Скачать Радиатор печки ваз 2110 фото 1 бесплатно.

Как снять радиатор печки на ваз 2110.

Замена радиатора отопителя на ваз 21102.

кронштейн коробки на калину. ваз-21124 Шлет фото образца печка на.

8.16.1. Снятие и установка радиатора отопителя.

Отчет по замене радиатора отопителя.

Замена радиатора отопителя на ВАЗ 2110 2004 г.в. Часть 2. Бортжурнал.

Снятие и разборка отопителя.

Важные моменты при сборке отопителя нового образца в обратном порядке.

снимаем отопитель нового образца ваз 2110.

Меняем радиатор отопителя и ставим новый - картинки и фото.

Замена мотора печки ваз 2110.

мелтс: радиатор печки ваз 2110 снять.

Замена радиатора.

Замена моторчика печки (вентилятора отопителя) ВАЗ 2110, 2111 и 2112.

Радиатор отопителя ваз 2110 фото.

Как снять вентилятор печки на ваз 2112.

ремонт ходовой ваз 2110 своими руками видео Портал.

Как поменять радиатор печки на ваз 2110.

Ваз 2112 не закрывается дверь.

Общий вид радиатора печки авто ВАЗ 2112.

Замена подшипника первичного вала ваз 2109.

Поломка, замена радиатора печки.

замена шлангов печки ваз 2110.

Замена вентилятора печки на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Вентилятор печки – если углубляться в терминологию, то слово вентилятор, значит крыльчатку с лопастями, но люди так привыкли говорить слово вентилятор, поэтому данную статью мы так и назвали, на самом же деле в ней, мы сегодня разберём замену моторчика печки, сразу предупредим что если моторчик у Вас начал работать неправильно, заедать например или вообще сгорели все контакты внутри него, то не пытайтесь его восстановить, а лучше приобретите в автомагазине новый мотор, конечно же удовольствие это не из дешёвых, но зато Вы его поставите и забудете на очень долгое время о нём, если денег уж совсем нет, а печка перестала работать (Мотор сгорел), при этом холода на улице, то можете на разборе взять по дешёвки или поискать на различных барахолках и т.д.

Примечание!
Чтобы произвести замену вентилятора печки, понадобятся: Отвёртки различных типов (Начиная от коротких и заканчивая длинными), накидные ключи, гаечные ключи и советуем Вам запастись новым салонным фильтром (Это только в том случае если фильтр давно не менялся), просто для того чтобы снять моторчик печки, нужно будет снять накладки ветровые, а сняв накладки, у Вас как раз таки будет доступ к салонному фильтру!

Краткое содержание:

Где находится вентилятор печки?
Сняв накладки которые под лобовым стеклом располагаются, у Вас перед глазами выстроиться примерно такая картина (см. фото ниже), обратите внимание на красную стрелку, она была сделана для разделения корпуса в котором находится моторчик печки (Он справа) и для разделения забора воздуха (Забор воздуха слева), вот в том месте где забор воздуха в печку идёт, ещё и салонный фильтр располагается.

Когда нужно менять вентилятор печки?
В начале статьи мы примерно описали все симптомы, которые будут если моторчик выйдет из строя, но повториться нужно, вить не все люди читают всё что написано на странице, в общем ближе к делу, вентилятор может выйти из строя полностью (От времени такое происходит, а так же если было подано большое напряжение, то он может сгореть попросту, бывают такие случаи из-за халатности самих людей, некоторые люди вместо предохранителей ставят монетки, проводка начинала плавиться, а из-за того что предохранителя нет, цепь не чем не размыкается и проводка воспламеняется сразу), может частично (Не работает какая либо скорость, но это не печка, это блок САУО скорее всего, проверить его легко, просто поменяйте на заведомо исправный, если всё станет работать как раньше, то блок под замену), а может вообще начать издавать неприятные звуки (Это тоже печка), такие как писк и тому подобные, все эти неисправности появляются со временем, а могут и сразу же после покупки если печка бракованная или была куплена уже в таком состоянии Б/У.

Примечание!
Кстати, кроме самого моторчика много ещё чего из строя выйти может, чаще всего это блок САУО, по реже сама печка, ну и про предохранитель не забывайте, а то разберёте всю печку, замените моторчик и другие детали отопления, а ничего не измениться, потом загляните в блок предохранителей и увидите сгоревший предохранитель на печку, это будет очень обидно для Вас, просто выкинутые деньги на ветер, поэтому всегда при любой поломки, первым делом открывайте монтажный блок и смотрите в нём все ли предохранители целы, на печку идёт как правило предохранитель F18!

Как заменить вентилятор печки на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание!
Данная инструкция по замене моторчика печки, подойдёт ко многим автомобилям десятого семейства но не ко всем, потому что десятки выпускались в очень разных комплектациях и оформлениях за всё время, на некоторые ВАЗ 2110 даже двигатель от “Опеля” ставили с завода, маркируется такой автомобиль ВАЗ 21106, поэтому про все мы написать не сможем (Так как очень большая статья получится), просто возьмём чаще всего встречающееся десятое семейство и на его примере покажем замену моторчика печки посредством описания и картинок!

1. Первым делом до моторчика добраться будет нужно, он скрывается под накладкой которая под лобовым стеклом располагается, а внутри этой накладки, моторчик ещё в кожух помещён, поэтому не мало снять декоративных элементов придётся, более подробно как это всё осуществить, описано в статье под названием: «Замена салонного фильтра на ВАЗ 2110» и кстати, накладку которая под лобовым стеклом находится снять не получиться, не сняв щётки, а когда Вы её уже поднимать будете, обратите внимание под ней будет находится тройник (Место где он расположен смотрите на большом фото), отсоедините от него шланг который внизу подсоединяется (см. маленькое фото) и накладка после чего может быть снята с автомобиля.

2. Идём далее, как только все элементы которые препятствуют доступу к кожуху в котором располагается моторчик будут сняты, разыщите провода идущие от мотора, а если быть точнее то один провод “Плюс” и один провод “Минус”, так вот минус (Указан зелёной стрелкой) закреплён на гайке (Указана синий стрелкой), Вы её отверните, а вот плюс (Указан жёлтой стрелкой) соединяется с другим проводом посредством колодки проводов и разъёма (см. маленькое фото), их между собой разъёдините.

3. Потом, подденьте при помощи плоской отвёртки четыре фиксатора (Они указаны стрелками) которые скрепляют между собой два кожуха, на одном из которых моторчик печки закреплён, все фиксаторы которые будут поломаны во время их снятия, обязательно поменяйте на новые, при обратной сборки, рекомендуется все фиксаторы до одного устанавливать на свои места, чтобы исключить перемещение корпусов между собой.

4. И в завершение, выкрутите все винты которые кожухи между собой скрепляют, данных винтов всего примерно 8 или 10 (Можем ошибаться), когда они все будут выкручены, корпуса можно будет разъединить (см. маленькое фото), но только запоминайте куда какие винты закручиваются, потому что они имеют разную длину и длинные Вы не сможете завернуть туда где короткие должны располагаться и наоборот.

Примечание!
Моторчик печки можно снять в сборе с кожухом, а можно и сразу его отдельно вынуть, как делать решать Вам, но вынув всё в сборе, моторчик будет легче гораздо отсоединить (Так как это удобней будет), а отделяется моторчик следующим образом, нужно будет всего лишь вынуть два проводка (Провод минус и провод плюс) из отверстия в которое они продеваются в кожухе и всё на этом!

5. Установка производиться в обратном порядке снятию, после установки печки, Вам придётся воспользоваться помощью помощника и узнать правильно ли Вы установили печку на своё штатное место или с перекосом (Если с перекосом, то это сразу же убирать нужно будет), в общём ближе к теме, попросите помощника или же даже сами садитесь в автомобиль и включайте печку, при этом соберите её, т.е. закрутите винты крепления (Можете даже не все закручивать) и установите фиксаторы и конечно же накиньте минус на кузов, а плюс подсоедините к разъёму, далее включайте её и если всё нормально работает на всех режимах, то выключайте и идите закручивайте последние винты, устанавливайте накладки под лобовым стеклом ну и конечно же устанавливайте щётки, на этом замена завершена, если после включения слышен треск, то это говорит только об одном, а именно о том, что лопасти печки задевают за корпус в котором она располагается, после этого выключайте печку, выкручивайте винты, снимайте фиксаторы и снимайте корпус вместе с печкой, правильно моторчик разместите там, опять всё закручивайте и пробуйте, пока шум не пропадёт, как пропал, заворачивайте всё и устанавливайте все детали в обратном порядке.

Дополнительный видео-ролик:

Замена печки на ВАЗ 2110

 

Система отопления любого транспортного средства предназначена для создания благоприятного микроклимата в автосалоне. В летнее время года обогрев не используется. О печке на ВАЗ 2110 автовладельцы вспоминают лишь с наступлением зимы, когда температура становится отрицательной. Согласно нормам государственного стандарта, при минус 25°С снаружи, в салоне автомобиля должно быть не ниже плюс 16°С.

 

 

 

Конструкционные особенности системы обогрева заключаются в наличии предохранителя монтажного узла, вентиляторного корпуса, радиатора с заслонками для притока воздушных масс и их равномерного распределения. Охлажденные потоки воздуха, поступая сквозь заслонки печки на ВАЗ 2110, прогреваются.

 

Ключевым узлом отопительной системы является радиатор печки ВАЗ 2110. Он оснащается специальными подводящими и отводными патрубками. Они выходят в двигательный отсек и прикрепляются к контуру охлаждения авто. Радиатор фиксируется парой саморезов, а кран на печку ВАЗ 2110 монтируется в подводной патрубок, который регулирует поступление охладителя.

 

Управление этим механизмом можно осуществлять с использованием гибкой тяги, установленной на панели. Внизу радиатора монтируется печной электродвигатель на 2-х упругих подушках, расположенных в направляющем корпусе.

 

 

В контур питания движка вмонтирован и вспомогательный резистор, который обеспечивает 2-скоростной режим вентилятора печки на ВАЗ 2110. Печка оборудована воздуховодами, которые распределяют воздушные массы к дефлекторам для обдувания боковых стекол, а также к трубкам, наведенным на ветровое стекло.

 

Осуществлять управление горячим воздухом можно в результате поочередного открытия или закрытия крышек обогревателя. Непосредственно заслонка на воздушном притоке управляется тягами от рычажков.

 

 

Основной причиной замены печки на ВАЗ 2110 могут послужить неисправности системы обогрева:

 

  • подтекание радиатора;
  • нарушение герметичности соединений патрубков на печку ВАЗ 2110;
  • течь крана;
  • перебои в управлении работой вентилятора;
  • нарушение целостности проводов;
  • окисление электрических элементов.

 

От своевременности выявления этих дефектов печки на ВАЗ 2110 цена ремонта будет зависеть напрямую. Более серьезные поломки потребуют грамотного подхода и кардинальных мероприятий.

Причиной течи охлаждающей жидкости системы обогрева могут стать подвергнутые коррозии радиатор, кран, стальной патрубок. Правильное диагностирование можно выполнить лишь при тщательном визуальном осматривании. При наличии скрытой неисправности отдельных элементов печки их можно просто заменить, поскольку на сегодняшний день сложностей с приобретением запасных частей на ВАЗ нет.

 

 

Одной из причин поломки обогревателя может стать снижение функциональной активности печного мотора независимо от числа оборотов. При этом раскладе следует проверить, не перегорел ли предохранитель на печку ВАЗ 2110. При обнаружении этого дефекта его надо безотлагательно поменять новым.

При ухудшении циркуляции охладителя виновником выступает испорченный кран обогревателя или закупорка самого радиатора. При заклинивании крана потребуется его замена, а во втором случае нужно будет тщательно прочистить радиатор.

Из-за явного несовершенства системы обогрева многие решаются переделать печку на ВАЗ 2110. Большинство автолюбителей, надеясь на собственные силы, пытаются повысить качество ее работы самостоятельно, но как показывают факты, не всегда получается достичь должного результата. Даже владея глубокими теоретическими знаниями, как снять печку на ВАЗ 2110, можно лишь улучшить герметичность стыков воздухопроводов, сопла, или перенаправить горячие воздушные потоки.

 

Но этот шаг, в большинстве случаев, не повлияет на температуру внутри салона — она остается прежней. Чтобы в машине зимой было тепло и комфортно, нужно увеличить объем нагнетаемого радиатором тепла. Чаще всего проблема состоит в вентиляторе, который имеет недостаточную мощность и не способен создать требуемый воздушный поток. В этом случае потребуется снятие печки на ВАЗ 2110 для замены электровентилятора.

 

 

Уход за системой отопления в теплое время года имеет специфические особенности. Так как в процессе эксплуатации техники внутри радиаторов собирается много накипи, то снижается эффективность функционирования всего агрегата. Для очистки балластных элементов автовладельцу потребуются пара червячных брусьев, пара резиновых уплотнителей, ключи, охладитель и резервуар для собирания отработанного антифриза.

Изначально следует выключить электродвигатель и позволить ему остыть. Внизу каждого патрубка необходимо постелить ветошь. Далее производят ослабление хомутов шлангов, сквозь которые охладитель направляется в двигательный отсек. Потом выполняют снятие резиновых соединителей с крана и патрубков, отворачивают саморезы крепежей на уплотнителе, отсоединяют приводную тягу на кране с корпусом вентилятора.

 

 

Радиаторные патрубки снимаются из отверстия, размещенного в заслонке двигательного отсека. При съеме крана производят прочистку патрубков и крана. Для точного диагностирования поломки переключателя печки на ВАЗ 2110 необходимо проанализировать напряжение на контактах при изменении положения ручки узла. При отсутствии изменений в напряжении его следует заменить.

 

Заслонка также может деформироваться и заклинивать в некоторых положениях. Сейчас можно приобрести стальную заслонку и поменять деформированную из пластика, однако это достаточно трудоемкое мероприятие. Быстро заставить ВАЗовский обогреватель нагнетать теплый воздух можно таким образом. Сначала следует отключить контроллер.

 

При поступлении питания 12 В заслонка станет открываться/закрываться в соответствии с полярностью. Контроллер не способен выдать необходимую силу тока для перемещения заклиненного или деформированного клапана, а подпитывание напрямую от аккумуляторных батарей позволит принудительно воздействовать на нее, меняя полярность. После этого необходимо установить регулятор печки на ВАЗ 2110 в положение максимум, поставить контроллер обогревателя назад и до весны не менять положение регулятора.

 

При потеплении можно будет разобрать печь и разобраться в причине заклинивания.

 

Ваз 2110 как установить дополнительный радиатор печки

Иногда машина перестает радовать хозяина. Это случается, когда он начинает ломаться.
Одна из неисправностей автомобиля - отопитель салона ваз 2110, который необходимо как следует разобрать и собрать. После разбора этого механизма можно приступать к его ремонту или замене.
В целом на ВАЗ 2110 система отопления салона представляет собой сложную конструкцию, но ее можно отрегулировать и отремонтировать самостоятельно.

Замена нагревателя


Для выполнения этой операции вам необходимо знать и уметь делать следующее:

  • Автомобиль необходимо подготовить к процессу ремонта, снятию деталей, механизмов и других деталей.

Примечание: автомобиль необходимо устанавливать на ровном дорожном покрытии. Не производите ремонт без специальных колесных опор, удерживающих автомобиль на месте.
Также необходимо позаботиться о ручном тормозе, который необходимо задействовать. Не забывайте о ключе зажигания, который нужно брать с собой.

  • После установки автомобиля необходима его предварительная подготовка, чтобы отсоединить минусовую клемму от АКБ.
  • С помощью специального накидного ключа с цифрой «12» необходимо немного ослабить гайку, фиксирующую клемму провода.Эта операция должна выполняться при отрицательном выходе. Снимается клемма с АКБ.
  • Накладка двигателя должна быть снята.

Демонтаж обшивки

Примечание: поскольку на автомобиле ВАЗ 2110 имеется несколько вариантов двигателей, необходимо описать демонтаж декоративной накладки на обоих вариантах двигателя.

Итак:

  • Двигатель 2112 (1,5i) - необходимо торцевым ключом с цифрой «10» открутить 4 гайки крепления пластиковой пластины к крышке ГБЦ.
  • На маслозаливной головке есть крышка, которую необходимо отвинтить и снять.
  • Пластиковая прокладка удалена.
  • Двигатель 21124 (1,6і) - требует снятия четырех опор, которые сделаны из резины. Они защищают крышку головки блока цилиндров.
  • Пластиковая крышка двигателя снимается движением руки вверх. Крепежи тоже отсоединяются от крышки, нужно быть предельно осторожными, чтобы не потерять их.

Слив охлаждающей жидкости и заливка новой жидкости

Итак:

  • После снятия декоративной облицовки двигателя необходимо слить воду из автомобильной системы.

Примечание: для выполнения этой работы необходимо подготовить емкость, в которую будет сливаться жидкость. Его объем не должен быть меньше 8 литров.
Для этой процедуры вам потребуется установить автомобиль на эстакаде или смотровой яме. Лучше установить машину перед началом работы.

  • Крыло снято с двигателя.
  • Ключом с цифрой «10» на переднем креплении механизма откручивается пять гаек.
  • Также есть три винта, которые играют роль крепления брызговика автомобиля с брызговиками для двигателя.
  • Необходимо удалить два болта, которые находятся в задней части брызговика.
  • Брызговик легко снимается с двигателя и автомобиля.
  • Пробка расширительного бачка выводится из своего положения простыми поступательными вращательными движениями.
  • Предварительно подготовленные емкости устанавливаются под сливной патрубок. Его емкость не должна быть ниже 8 литров.
  • Крышка откручивается теми же вращательными поступательными движениями.Охлаждающая жидкость слита.
  • Следующая емкость должна быть размещена под блоком цилиндров. Он находится рядом с картером сцепления перед автомобилем.
  • Торцевой ключ с цифрой «13» используется для откручивания вилки. Оставшаяся охлаждающая жидкость в механизме сливается.
  • Отвинченные сливные пробки необходимо установить на место.
  • В бачки залита свежая охлаждающая жидкость.
  • На баке есть верхняя отметка. Жидкость необходимо заливать до касания отметки.После того, как все свечи закручены, двигатель запускается и работа на повышенных оборотах происходит до тех пор, пока не будет включен электровентилятор.


Примечание: нельзя смешивать охлаждающую жидкость разных марок и производителей.

  • После того, как жидкость слита, необходимо произвести работу по отключению дроссельной заслонки.
  • Первым делом отсоедините шланг подачи воздуха.
  • Ослабление затяжки двух зажимов. Шланг подачи воздуха к дроссельной заслонке снимается.


  • При нажатой педали газа необходимо следить за состоянием демпфера, он должен быть полностью открыт. При отпускании педали газа засоряется заслонка.
  • Трос дроссельной заслонки необходимо полностью снять.
  • Используется шлицевая отвертка, которая, поддев пружину, освобождает ее от сектора.
  • Для снятия троса необходимо повернуть сектор против часовой стрелки на максимум и выдвинуть один конец троса.
  • отсоединен от приводного блока.
  • В приводе происходит сброс давления.
  • Подушка сиденья (задняя) демонтирована.
  • Чтобы снять люк в крыше, отверните два винта крестовой отверткой.
  • Крышка люка снята.
  • Топливный модуль освобожден от блока жгута проводов.
  • Включив стартер, необходимо произвести оборот коленвала в течение 15 секунд.

Примечание: в случае запуска двигателя необходимо подождать, пока он не остановится самостоятельно.

  • Зажигание выключено.
  • К топливному модулю подключается блок проводов.
  • Крышка люка устанавливается на прежнее место и фиксируется винтами.
  • Подушка заднего сиденья переустановлена.
  • Фильтр демонтирован (тот, что используется в системе подачи воздуха).


  • Необходимо ослабить, но не полностью открутить два зажима. К ним присоединяют шланг вентиляции картера и шланг подачи воздуха.
  • Воздухозаборник крепится к корпусу автомобиля болтами. Его надо удалить.
  • Демонтированы три стойки резиновые спереди и сзади.
  • Снимается корпус с датчиками, шлангом и воздухозаборником.
  • После выполнения данных действий необходимо отсоединить колодку проводов от регулятора холостого хода.
  • Защелка, которая в своей роли фиксирует жгут проводов, должна быть отпущена.
  • Блок отключен от регулятора холостого хода.
  • С помощью крестовой отвертки необходимо ослабить хомуты, которыми крепится шланг вентиляции картера. Два из трех шлангов - подача охлаждающей жидкости, третий - адсорбер.
  • Шланг вентиляции картера демонтирован с корпуса заслонки (дроссельной заслонки).
  • Шланг адсорбера снят с дроссельной заслонки.
  • Гаечным ключом с ходом 13 миллиметров откручиваются две гайки крепления дроссельной заслонки к входному фланцу.
  • Узел дроссельной заслонки установлен на шпильках, с которых он должен быть снят.После стрельбы поднимается над расширительным бачком системы охлаждения автомобиля.


  • Оставив агрегат в этом положении, отсоединяются шланги. По этим шлангам к механизму подводится охлаждающая жидкость.
  • В шланги устанавливаются болты
  • M10 (по одному). Чтобы они не выпали, затяните хомуты.

Примечание: сборка и установка дроссельной заслонки производится в обратном порядке.

  • Следующим шагом будет снятие дворника.
  • Шланг отвода пара из радиатора должен быть снят.
  • Шланг для отвода пара вставлен в облицовку моторного отсека.
  • Крестообразная отвертка используется для ослабления винта, соединяющего обшивку двигателя.
  • Левая часть обивки снята.
  • Шланг отвода пара подсоединяется к расширительному бачку. Это поможет сохранить охлаждающую жидкость в механизме.
  • Вот резиновый ремешок, фиксирующий расширительный бачок. Танк немного отодвигается в сторону.Шланги нужно оставить на прежнем месте.


  • С помощью гаечного ключа откручивается гайка крепления вала стеклоочистителя.
  • Аналогичная операция выполняется с другим рычагом стеклоочистителя.
  • Болт крепления мотор-редуктора к кронштейну должен быть удален.
  • Откручен и снят блок проводов.
  • Рычаг стеклоочистителя осторожно снимается. Есть вероятность повредить каркас, поэтому нужно уделить этому процессу максимум внимания.
  • Торцевым ключом с ходом 10 миллиметров откручивается гайка верхнего крепления защитного экрана и гайка нижнего аналогичного крепления.
  • Держатель шланга снимается с места с помощью шлицевой отвертки.

Примечание: для автомобилей с кузовами хэтчбек и универсал необходимо заполнить еще три пункта.

  • Выход электронасоса омывателя заднего стекла имеет два провода, которые необходимо отсоединить.
  • Ремень крепления бака отсоединен.
  • Сам бак демонтирован и снят с автомобиля.
  • Снята обивка с правой стороны.
  • В жгуте проводов отопителя есть кабельный зажим, который удерживает их одной кучей. Его нужно есть кусачками.
  • После отпускания защелки электрические колодки отключаются.


  • Такая же операция происходит с проводами датчика положения заслонки и заслонки отопителя.
  • Крестообразная отвертка используется для ослабления хомута шланга радиатора. Впоследствии шланг снимается с патрубка радиатора.
  • Отсоединение нижнего шланга осуществляется по той же технологии.
  • Отвинчена крепежная гайка с правой стороны.
  • Гайка нижнего левого крепления следует за предыдущей.
  • Верхнее крепление съемное.
  • То же самое происходит с другим верхним креплением.
  • Последовательными движениями снимаем отопитель с автомобиля.

Нагреватель устанавливается в обратной последовательности. Информацию о выполнении этой работы можно посмотреть в сервисном центре автомобиля или в Интернете, посмотрев видео или даже фото.
Для первого ремонта необходимо использовать рисунки, которые помогут провести эту работу своими руками. Главное, делать все по инструкции.
В этом случае никаких проблем не возникнет. И можно неплохо сэкономить, ведь стоимость такого рода услуг не из дешевых.

В холодное время года об эффективности печки в собственном автомобиле задумываются практически все водители. Существует большое количество машин, в которых печка не обеспечивает лучший прогрев в салоне. Установка дополнительной помпы на печку ВАЗ 2110 довольно успешно решает эту проблему. Попробуем разобраться, что это за помпа и как она установлена?

Зачем мне нужен дополнительный насос?


Если вы владелец этого автомобиля, то наверняка заметите, что горячий воздух из заслонок может наблюдаться только тогда, когда они достигают отметки минимум 2000 об / мин.

На холостом ходу вентилятор печки выдувает только теплый воздух. Все дело в том, что скорость циркуляции тосола по системе охлаждения зависит от скорости обычного насоса, и чем быстрее циркуляция, тем выше температура трубок, которые находятся в радиаторе печки.

Проблема решается установкой специального механического устройства - дополнительного насоса, который ускоряет циркуляцию охлаждающей жидкости и помогает поддерживать температуру в салоне даже при работе двигателя на холостом ходу.

На первый взгляд может показаться, что такую ​​систему придумали обычные мастера гаража, которые просто облегчили себе жизнь, стараясь не менять корень конструкции системы. Однако это не так, ведь эта технология давно успешно применяется даже на таких мировых брендах, как BMW или даже Mercedes Benz.

Как установить дополнительный насос?

Перед тем, как приступить к работе, необходимо приобрести все необходимое. В этот список вошли:

  • Электронасос от автомобиля Газель.Он будет самой помпой.
  • Реле с нормально разомкнутыми контактами. В идеале для этого подойдет реле стартера от ВАЗ 2108.
  • Хомуты для шлангов в количестве не менее 5 шт.
  • Шланг армированный. Длина отрезка должна быть не менее 1 метра (с запасом).

Сейчас. Кстати, это отличная возможность сменить антифриз, если в этом есть необходимость, так что вы можете включить новый антифриз в список выше.

Для увеличения КПД насоса снимите с него четыре винта и снимите верхнюю часть корпуса.Внутри есть прокладка, которую нужно хорошенько собрать и собрать. Однако сейчас крепление корпуса необходимо производить длинными болтами и гайками. Так вы обеспечите максимальную герметичность будущей помпы.

Место установки насоса выбирается водителем самостоятельно. В этом случае есть только одно главное требование: насос нужно подключать точно к шлангу, который ведет к радиатору печки. В противном случае насос может выйти из строя.

Шпильки для крепления помпы под капотом достаточно, поэтому проблем с размещением помпы возникнуть не должно.

Теперь осталось самое главное - включить в работу дополнительный насос. Питание будет подаваться от клапана рециркуляции, поэтому схема будет следующей:

  1. Отсоедините белый и желто-синий провода от клапана рециркуляции. Первый провод подключается к контакту реле под номером 85, а второй - к клемме 30. Контакты 30 и 86 также должны быть соединены с помощью перемычки.
  2. Контакт № 87 подключен к проводу самой помпы.Чтобы проверить работу помпы, достаточно нажать на экскаватор. Все остальное нужно просто заземлить. Если он вращается, значит, все сделано правильно.

Все шланги должны быть соединены герметиком. После работы залейте антифриз и проверьте работоспособность насоса. Обнаруженные утечки рекомендуется устранить. Вот насколько просто установить на автомобиль ВАЗ 2110 дополнительную помпу газель.

Дополнительная печка на ВАЗ 2110 Предназначена для обогрева салона автомобиля в тяжелых погодных условиях.Какие бывают дополнительные утеплители на десятки , каковы плюсы и минусы такого утеплителя и возможно ли сделать такой утеплитель своими руками?

Хотя дополнительный обогреватель рассчитан на северные регионы, когда стандартная печь просто не справляется, но и жители средней полосы его устанавливают. Обычно это очень теплолюбивые люди, или те, кто считает, что проще установить дополнительный обогреватель на десятки , чем решать проблемы штатного обогревателя..

В этой статье я хочу коснуться обогревателей салона, которые врезаются в обычную систему охлаждения двигателя (SOD) и распределяют горячий воздух в салоне автомобиля с помощью встроенного электрического вентилятора.

Купить дополнительный отопитель на ВАЗ 2110 Вы можете сделать его в магазине или попробовать сделать самостоятельно:

Дополнительная печка в салоне ВАЗ 2110
Вариантов готовых дополнительных отопителей очень много, от самых маленьких до достаточно больших и все они основаны, могли бы подойти на десятки, если бы не размеры.

Для справки размеры под пассажирское сиденье ВАЗ 2110:

  • Ширина 33см
  • Высота 20см
  • Глубина 25см

Действительно, мест в десятке лидеров для установки дополнительной печки не так много:

  • Между сиденьями (вместо тоннеля)
  • Под передними сиденьями (желательно под пассажиром)
  • Поэтому выбор автономных отопителей сводится к списку компактных моделей.

    Например, к таким моделям относится дополнительный обогреватель фирмы ТехноМастер (Тольятти) (код 8110.0500.10 и 8110.0700.10)

    Цена на дополнительный обогреватель ТехноМастер от 2500р. Прейскурант.

    Или дополнительных обогревателей Helios, Xeros и Zenith фирмы Eberspächer.

    Цена дополнительных гелиос Гелиос, Ксерос и Зенит от 3000р. Прейскурант.

    При выборе дополнительного обогревателя внимательно ознакомьтесь с характеристиками и габаритами дополнительной топки.

    Системы искусственного климата Поставка, установка, ремонт и обслуживание любого климатического оборудования. Адрес и телефон etholod.ru

    Установка дополнительного отопителя в ВАЗ 2110
    Установку дополнительной печки можно разделить на этапы:

  • Сам обогреватель закреплен под сиденьем переднего пассажира
  • Сбросить давление SOD
  • Подсоединить дюритовые шланги новой печки к секции SOD (они не должны касаться выхлопной трубы глушителя и рулевых элементов)
  • Просверлить в моторном щите два отверстия диаметром 19 мм для форсунок печки.
  • Прокладывать трубы печки в салоне под обивку пола
  • Трубы, выходящие из-под обивки пола у каркаса сиденья пассажира
  • Закрепите трубы на дополнительном отопителе хомутами.
  • Залить около двух литров охлаждающей жидкости (охлаждающей жидкости) в расширительный бачок
  • Снять воздушные пробки SOD
  • Установка кнопки дополнительного обогревателя по желанию на панели автомобиля

  • Дополнительный отопитель использует поток охлаждающей жидкости, перекачиваемый штатным насосом.Для более эффективной работы печки можно установить дополнительный насос охлаждающей жидкости.

    Время установки дополнительной печки в автомобиль не более 4 часов.

    Плюсы дополнительного отопителя в салоне

  • Салон прогревается до комфортной температуры примерно в 2 раза быстрее (область в районе ног задних пассажиров теперь будет в постоянном тепле)
  • Обогреватель не портит внешний вид салона (под сиденьем слегка виден и не напрягает ноги)
  • Минусы дополнительного отопителя в салоне

  • Охлаждающая жидкость нагревается медленнее из-за увеличения теплоемкости СОД
  • Дополнительная характеристика шума доп. Отопителя в салоне
  • Автоматическая работа контроллера САУО будет работать некорректно, т.к. датчик температуры салона будет находиться в зоне нагрева дополнительного отопителя
  • Пыль поднимается с пола от дополнительного воздушного потока
  • Летом горячие шланги под обивкой пола будут обогревать салон (хотя вы можете установить кран в моторном отсеке, «вставив» в SOD, смесителя в комплекте нет)
  • Если нет регулировки скорости обогревателя или отвода тепла в сторону, то одна часть кабины сильно нагревается, что будет не очень приятно сидящему в этом положении пассажиру
  • Дополнительная печка в машину своими руками
    Если у вас в гараже валяется старый радиатор отопителя от машины, вы можете собрать дополнительный отопитель самостоятельно.

    Примеры таких нагревателей в сборе своими руками:

  • Радиатор DutSun 100 и двигатель от печки «Баргузин», все в фанерном ящике
  • Радиатор печки и улитка ВАЗ 2108
  • Печка Москвич 2141
  • , лишнее отрезать и оставить мотор и радиатор, переключатель режимов от ВАЗ 2108
  • Заключение
    Дополнительный отопитель делает свое дело и прогревает салон даже в сильный мороз, но думаю, стоит его устанавливать только в очень холодные зимы. Из-за большого количества минусов установка дополнительного отопителя в десятках салонов не имеет смысла для участков средней полосы, где зимы не такие холодные.
    Правильнее будет переделать штатную систему отопления салона или, в случае неисправности, отремонтировать.

    › Установка радиатора дополнительного отопителя на ВАЗ 2114

    Пару дней назад установил дополнительный радиатор печки. Результатом очень доволен. Я даже зашел слишком далеко.)))) Воздух такой горячий, что рука не переносит.
    В общем перерыл кучу информации по организации отопления салона в различных авто. От наших отечественных до иномарок. Вариант гранты мне не понравился в том, что весь поток антифриза направлен на печку, а при повышении температуры термостат открывается и жидкость течет по большому кругу. Зная качество наших радиаторов и термостатов, держать его (радиатор) постоянно под давлением очень опасно.А если где-то течет по трассе, то веселья мало. В иномарках сами печи устанавливаются в салоне и имеют очень большой объем, что позволяет иметь достаточный запас подогретого воздуха, который в смеси с наружным воздухом в определенном объеме позволяет поддерживать заданную температуру. в салоне. Все это организовано задержкой срабатывания заслонок внутри печки. В нашем случае сама печка маленькая, не тугая, диффузоры негерметичны, десны уже пересыхают, пена становится грубее, заслонки в плите работают, кран не открывается полностью, термостат периодически отравляет большой круг и температура его открытия от 83 градусов.Короче, недостатков хватает. Вернувшись из отпуска с Тюмени, утонул на 160-180 км / ч. Кабина мелкая. В машине жарко и холодно. Кран открывался и закрывался полностью. В результате под Салымом заворчал насос. Поменял на турбо помпу, более производительную. Установил дополнительную помпу Bosch, к выходу печки. Стало теплее, но не то. Периодически всасывался холодный воздух. Утечки из шлангов из-за шероховатости. Печь с подогревом. 29 декабря крякнул радиатор печки.Поэтому пришлось поменять на медь. Сижу в машине, у - 35 за бортом 30 декабря. Скинули панель и приклеили, наклеили печку. В салоне стало теплее, но не так, как хотелось. Да и салон долго грелся, что еще больше взбесило. 20-30 минут. За это время можно обойти весь город)))). Это, пожалуй, самое главное, что подтолкнуло меня к этому движению с радиатором. В иномарках с завода устанавливаются электрические пистолеты, которые предварительно нагревают воздух до тех пор, пока не прогреется тосол.Поэтому они могут практически сразу включить плиту и будет теплый воздух. Вот и получается, что печь с большим количеством воздуха, с электросушкой эффективно прогревает интерьер. В нашей стране из-за небольшого объема печки весь холодный воздух продувается через радиатор печки, тем самым охлаждая антифриз, который на неотапливаемой машине уже холодный. В результате машина долго прогревается. А потом танцы с автомобильным одеялом, картонной коробкой под батареей отопления и т. Д.начинать. Я знаю, о чем говорю, я начал с Москвич 408, я уже искал больше одной, пятерок, шестерок, семерок, Хонду, Тойоту. В общем уже установил себе переходник салонного фильтра. Запускает компанию из Санкт-Петербурга. Большое вам спасибо за это. Фильтр там от 2110. Поэтому я решил вместо фильтра установить дополнительный радиатор, который бы подогревал воздух с улицы. Нашел радиатор от приоры с кондером. Немного не по размеру, но в целом хорошо.Идеально, если вы найдете размер по размеру. Поставил, все проложил изолоном на герметичность. Сверху на радиатор поставили изолятор для предотвращения утечек холодного воздуха в обход радиатора, и закрыли все это крышкой, вырезанной из стены старого системного блока. Я сделал все это за час. Тогда было весело. Пришлось все установить и подключить. Купил в магазине один Т-образный треугольник, один Y-образный, 2 метра шланга и кучу хомутов, потому что собаки порваны. На выходе из термостата (того, что идет к плите) ставят П-образный тройник.В итоге один шланг на родную печку, второй на дополнительный радиатор. Выход из дополнительного радиатора пробил тройник с выходом из расширительной бочки, и оба попали в термостат. Итак, перед нами очередной геморрой))))). Что делать с вентиляцией салона, если так жарко, что в -30 запотевают окна и в рубашке жарко?))))) В общем поток с термостата идет на основной радиатор и в дополнительный. От основной печки через дополнительный насос к саксофону и к двигателю (основной насос).Таким образом разгружаем печку, увеличивая расход жидкости на выходе из печки. За счет этого быстрее прогревается. Сам насос повышает давление в системе, что позволяет прокачивать больше жидкости через всю систему и через радиаторы. Антифриз, проходя через дополнительный радиатор, нагревает воздух, идущий в печку, отдает свое тепло, а охлажденный попадает в термостат, где охлаждает термопару, не давая ей оторваться раньше времени. Что мы имеем. И у нас есть, что при -30 температура двигателя остается на отметке 90 градусов.Салон начинает прогреваться теплым воздухом уже при 50 градусах двигателя. На холостом ходу температура двигателя держится на уровне 76-84 градуса, одну печку выключаю, сдвигая заслонку воздухозаборника с улицы в обход основного радиатора (штатная схема). Здесь скорость потока выше, потому что вентилятор стоит рядом с радиатором.
    Причем дополнительный насос включаю только при прогреве и при необходимости. Тогда он и не нужен, потому что в системе уже есть давление и тосол прогрелся.В планах сделать вентиляцию. Поставить кран на ввод дополнительного радиатора. Иначе очень жарко.

    Полноразмерный

    Из крышки системного блока вырежьте крышку адаптера. Тут немного запуталось и ювелирно вырезал окошко под сам радиатор в крышке, уменьшив его на 1 см запаса, чтобы закрыть часть радиатора и проделав надрезы под боковинами радиатора, потому что они немного больше чем сам радиатор.

    Полчаса потратил на прорезание места под радиатор и на самой крышке.На установку потратил 2,5 часа. Потому что на улице -36 при ветре и греется в горячем двигателе и ноги мерзнут. Все делал на улице. Доработан переходник в машине.
    П.С. Любители вопить «купи себе нормальную машину и не хрен ...» Могу сказать, в этой машине есть все, что мне нужно - подогрев всех сидений (передних, задних), руля, зеркал, 220В, авто душ, музыка, сигнализация с автозапуском и всякая фигня))))) телевизоры, инет и т.д. Уверен. Осталось поставить кондер и все.Двигатель 1,6 124 - ресурс 150 тыс, расход 5,6. В - 40 ищу ключ без подогрева и автозапуска. Категорически не ругаюсь, писала с телефона, в машине.
    П.С. как-то неудобно, когда люди в -30 в иномарках смотрят на тебя в футболке. Пальцы тыкаем пальцами))))). В целом результатом доволен. Летом от кранов отбитые шланги дополнительного радиатора. Я сниму дополнительный радиатор вместе с частью адаптера, а вместо него вставлю под фильтр другую часть адаптера.Все закажу там же в Санкт-Петербурге. Главное, чтобы компания еще работала))))) Иначе придется попросить жестянщиков сделать подобное. И это все. На лето переходник в фильтре, на зиму с радиатором. Если у вас есть вопросы, я готов вам ответить. Большое спасибо сайту.

    Новый генератор не заряжает ваз 2110

    Если на ВАЗ 2110 аккумулятор разряжается, и периодически достигает совершенно вялого уровня заряда, то часто проблема кроется в неисправности бортовой сети.

    В штатном режиме батарея «десятки» емкостью 55 Ач адекватно восполняет свой разряд током штатного генератора. При нормальной слаженной работе подзарядка стационарным устройством не требует батареи в течение нескольких месяцев, она поддерживает достаточный уровень заряда - около 60-80%.

    Для начала нужно определить причину выделения. Это либо утечка тока при простое автомобиля, либо неисправность бортового генератора. Еще одним вариантом может стать повышенный суммарный расход всей электроники автомобиля.ВАЗ 2110 очень любит тюнинг, переделку, установку самодельных бортовых компьютеров или мультимедийных систем. Именно последнее может привести к тому, что ВАЗ 2110 не заряжает аккумулятор даже при исправном генераторе ввиду несоразмерности мощности установленной акустики возможностям автомобиля.

    Если автолюбитель точно знает, что никаких изменений в электросистеме не производилось, то в первую очередь стоит измерить выходной ток на холостом ходу автомобиля.В идеале его не должно быть вовсе, но часто из-за плохого контакта, короткого замыкания или некачественной сигнализации заряд аккумулятора может пойти буквально за одну ночь. Если вы уверены, что аккумулятор не заряжается, но в остальном все работает нормально, вам следует обратить пристальное внимание на генератор.

    Самая простая причина, по которой ВАЗ 2110 не заряжает аккумулятор, - это ослабление ремня генератора. Если ремень проскальзывает, генератор не набирает необходимую скорость и, следовательно, не вырабатывает напряжение, необходимое для зарядки.

    Если после натяжения ремня ситуация не изменилась, а лампа аккумуляторной батареи все еще горит на панели приборов, смотрим, как работает генератор.

    Он может быть «странным» по нескольким причинам. Например, мог выйти из строя регулятор напряжения. Если все заработает как надо, то напряжение будет ниже порога 13 В, и аккумулятор не будет заряжаться. Регулятор необходимо заменить, предварительно сняв и разобрав генератор.

    Проблема также может заключаться в выпрямительном блоке генератора (диодный мост).В нормальном состоянии диод пропускает ток только в одном направлении, предотвращая его возврат в обмотку генератора. При выходе из строя диода он либо начинает пропускать ток в обоих направлениях, либо не пропускать его совсем. В первом случае проблему сначала можно не заметить, но со временем генератор начнет ломаться. Во втором случае ток от генератора совсем не пойдет, а аккумулятор, конечно же, разрядится, причем довольно быстро.

    Очень часто автолюбитель видит, что на ВАЗ 2110 быстро разряжается аккумулятор, и решает установить аккумулятор большего размера.Иногда стандартную батарею на 55 Ач заменяют на модель на 70 Ач, и эффект ощущается - заряда хватает на несколько дней. Но это происходит из-за того, что вставлен полностью заряженный емкий аккумулятор, и через несколько дней он все равно сядет. Но когда истинная проблема выявлена, и генератор отремонтирован - такая емкая батарея все равно разрядится, так как генератор ВАЗ 2110 не рассчитан на такую ​​емкость и не успеет его зарядить.

    Диоды проверяются омметром.Каждый диод подключается к прибору дважды, со сменой контактов. В одном случае сопротивление должно стремиться к бесконечности, во втором - порядка нескольких сотен Ом. Если это не так, диод неисправен. Его можно заменить или установить совершенно новый выпрямительный блок.

    Генератор также может не подавать электричество из-за износа щеток. Со временем они неизбежно исчезают, просто теряя контакт. Также можно припаять выводы обмотки возбуждения из контактных колец.Затем их можно просто спаять или даже заменить весь ротор. Если выйдет из строя подшипник генератора, то он просто не будет крутиться или будет, а медленно. Проблема с подшипником проявляется в характерном гудении при движении автомобиля. Другой контакт может пропасть из-за банального окисления контактных колец генератора.

    Все эти проблемы решаются либо разборкой генератора, либо его полной заменой. Но если генератор подает напряжение правильно, то очень банальной может быть еще одна причина того, что ВАЗ 2110 не заряжает аккумулятор.Контакты на выводах генератора могут быть окислены, или контакты в монтажном блоке предохранителя. Проверка последнего очень важна перед началом любого ремонта.

    Читайте также другие отзывы.

    Назначение генерирующего устройства в любом автомобиле - обеспечение электроэнергией всех потребителей энергии, а также пополнение запасов. При выходе из строя этого узла оборудование в автомобиле будет питаться от аккумулятора, а последний, в свою очередь, не сможет заряжаться. Поэтому при появлении первых признаков неисправностей автовладельцу стоит заняться диагностикой и ремонтом.Как это осуществляется, видео и фото этого процесса вы можете найти ниже.

    Особенности работы

    По каким причинам не заряжается генератор в сборе, что делать, если прибор не работает на форсунке, как снять сборку, как разобрать, чтобы заменить контактные кольца? Для начала разберем механизм механизма, а также принцип его действия.

    Узел состоит из:

    • корпуса, в котором расположены все компоненты и снабженного кронштейном, с помощью которого крепятся болты;
    • ротор или якорь с коллектором;
    • статор;
    • регулятор напряжения со щетками;
    • шкив;
    • выпрямительный блок.


    Что касается принципа работы, то генераторный агрегат преобразует вращательное движение, исходящее от работающего силового агрегата, в электричество. При помощи ременной передачи мощность передается от шкива. При вращении поворотного устройства в механизме образуется магнитный поток, его мощность регулируется регулятором.

    Само напряжение идет от коллекторных колец к щеточному узлу. Выпрямительный блок, конструктивно состоящий из диодных элементов, передает энергию в одном направлении.Благодаря регулятору выходное напряжение будет в пределах от 13,6 до 14,7 вольт. Что касается вращения вала роторного механизма, то оно осуществляется в подшипниковых устройствах, и от их правильной работы зависит легкость вращения.

    Схема возбуждения узла

    Если есть сбои в работе генератора ВАЗ 2110 в сборе 16 клапанов и нет возбуждения, то в первую очередь нужно проверить провод питания. Схема поможет вам в этом.


    Проверка работоспособности

    Перед тем, как отвинтить шкив и разобрать механизм для его ремонта, доработки или установки защиты от воды, необходимо проверить сборку.

    Причем диагностика прибора проводится на установленном генераторе, для проверки понадобится цифровой вольтметр или мультиметр:

    1. Двигатель должен быть выключен, в этом состоянии напряжение в бортовой сети автомобиля проверено. В среднем этот показатель должен быть в районе 11-13 вольт.
    2. После измерения необходимо запустить двигатель автомобиля, затем процедура измерения повторяется. В том случае, если по истечении одной минуты значения на дисплее не меняются, генераторный агрегат не выдает зарядку.Если устройство находится в рабочем состоянии, значение напряжения в сети увеличится до 14,2 - 0,14,7 вольт. В том случае, если напряжение превысило порог в 14,7 вольт, это говорит о том, что регулятор не работает.
    3. Если проблема в том, что генераторная установка воет или свистит, то сначала следует диагностировать натяжение приводного ремня. Если ремень болтается, его нужно будет отрегулировать (автор видео - Дмитрий Пристром).

    Возможные неисправности и способы устранения

    Итак, почему греется и гудит генераторное устройство, как уберечь агрегат от воздействия воды?

    Предлагаем ознакомиться с основными причинами неисправностей агрегата:

    1. Изношенные щетки.Эта проблема актуальна для многих генераторов, не только «десятичных». Когда щетки износятся, нужно будет поменять.
    2. Повреждение шкива или его выход из строя также потребуют ремонта. В том случае, если шкив начнет работать некорректно, то узел не сможет выдавать необходимое количество напряжения. Выход из строя этого элемента обычно связан с износом зубьев. Кроме того, на самом устройстве могут образоваться различные повреждения, связанные с износом.
    3. Контактные кольца и коллектор - это два компонента, которые также часто изнашиваются.Если эти компоненты выйдут из строя, агрегат не сможет выполнять возложенные на него функции. В случае износа щеток установка будет вынуждена работать с большими затратами электроэнергии, что приведет к ее перегреву.
    4. Регулятор напряжения. Как уже было сказано выше, при выходе из строя этого элемента напряжение в бортовой сети транспортного средства возрастет, а это ни к чему хорошему не приведет.
    5. Замыкание обмотки статора. При такой неисправности придется либо перематывать обмотки, что очень трудоемко, либо полностью менять статор.Второй вариант более уместен.
    6. Гудение и появление посторонних звуков при работе генераторной установки может быть связано с износом подшипниковых устройств. Узел не сможет правильно работать, со временем он тоже начнет греться.
    7. Отказ выпрямительного блока.
    8. Износить приводной ремень. Этот предмет относится к разряду расходных материалов, поэтому рано или поздно он в любом случае износится. В случае износа ремень необходимо заменить.
    9. Обрыв или повреждение силовой проводки.

    Фотогалерея «Неисправности в работе агрегата»

    Когда нужна замена генератора?

    В каких случаях требуется снятие и замена блока:

    1. При необходимости заменить прибор на более технологичный и мощный. Не все автовладельцы готовы переделывать агрегат с целью улучшения его технических характеристик.
    2. Узел стал регулярно греться. При нагреве агрегат следует испытать, подробная инструкция представлена ​​выше.Это может произойти по множеству причин; чтобы идентифицировать их, вам нужно будет разобрать устройство.
    3. Одним из самых серьезных признаков поломки считается полная разрядка аккумулятора, а также выкипание из него рабочей жидкости. Причем разрядка происходит регулярно, даже после того, как аккумулятор был недавно заряжен.
    4. Агрегат производит минимальный заряд, при этом ремень натянут нормально. Это можно понять, например, по тому, что свет, излучаемый оптикой, стал более тусклым.Кроме того, очень тихий звук клаксона может сообщить о неисправностях в работе генераторного агрегата. Конечно, в первую очередь нужно проверить все силовые цепи, предохранители, а также работоспособность оптики и рулевого гудка. Только в том случае, если все эти компоненты не повреждены, агрегат можно снимать, отремонтировать или заменить.
    5. Во время работы устройство выдает очень большую скорость.
    6. Появление нехарактерных для работы агрегата звуков - вой, гуля, шума и т. Д.Такая неисправность может сопровождаться низким уровнем напряжения в бортовой сети (автор видео по самостоятельному ремонту блока - канал TexAs 64).

    Инструкция по замене своими руками

    Как заменить прибор своими руками:

    1. Для начала необходимо отключить питание в электрической сети автомата, для этого выключить зажигание, открыть капот и отсоединить клеммы от АКБ. Сама батарея не обязательна.
    2. Далее вам нужно будет найти монтажный кронштейн агрегата.На плюсовом штыре устройства видна гайка М10, ее нужно будет открутить.
    3. Таким образом можно будет отсоединить провода, подключенные к задней части устройства. Обратите внимание на контакты при их снятии - часто бывает, что их окисление приводит к некорректной работе устройства в целом. Бывали случаи, когда автомобилисты, не учитывая этого простого нюанса, меняли узел и сталкивались с той же проблемой, что и до замены. И все, что мне оставалось сделать, это почистить контакты.
    4. Затем нужно будет ослабить крепления. Для этого гаечным ключом на 13 ослабьте гайки на кронштейне.
    5. Далее гаечным ключом на 10 нужно будет открутить натяжной винт, после чего демонтировать ослабленную планку. На этом же этапе нужно проверить его состояние - при установке нового генератора нельзя ставить старый изношенный ремень. На ремешке не должно быть следов трещин, отслаивания и износа в целом, если они есть, то и ремень нужно менять.
    6. После выполнения этих действий вам нужно будет открутить винты - верхний и нижний - и затем снять планку натяжения.
    7. После этого агрегат нужно повернуть под прямым углом и вынуть из моторного отсека. Устройство разбирается, ремонтируется и при необходимости собирается. Если вы меняете блок, то вместо снятого блока устанавливается новый, процедура установки проводится в обратной последовательности.

    Видео «Переборка генератора и инструкция по ремонту»

    Как сделать своими руками в десятке и избавиться от неисправностей - подробное руководство дано в видео ниже (автор видео - Денис Легостаев).

    Потел ли пациент перед смертью? Почему через год или два сдается еще одна батарея? На машине заряжается от генератора при постоянном напряжении в бортовой сети. После запуска двигателя интенсивная зарядка длится всего несколько минут (это называется ускоренной). Ток в начале заряда может достигать десятков ампер, но затем на протяжении всей поездки близок к нулю. При таком образе жизни аккумулятор постоянно недозаряжается, на пластинах образуются крупные нерастворимые кристаллы сульфата свинца, они увеличивают внутреннее сопротивление аккумулятора, а его емкость уменьшается с каждым циклом.

    Напомним, что полностью разряженной считается аккумулятор, у которого напряжение на выводах упало до 10,2 В, так как с меньшим он начнет разрушаться. А вот запустить исправный двигатель летом на таком аккумуляторе можно запросто! Другое дело, после ночи на морозе здесь ничего не выйдет. Часто батареи лидеры в рекламных тестах работают на троечку и недолго. Отчасти это связано с тем, как они заряжаются перед тестированием: использование постоянного тока позволяет добиться стопроцентного соответствия заявленной емкости.В этом случае напряжение в конце заряда может превышать 16 В.

    В исправной машине такого не встретишь. Например, в нашей десятке было 13,2 и 14,7 В. Первый вполне может убить любого победителя теста! Для последних аккумуляторов, как правило, необходимо напряжение зарядки не менее 15,1 В (как, например, на Калине). Но некоторые (те, что попроще и тяжелее) иногда служат хозяевам долгие годы, семь-восемь лет - не такая уж редкость! Отечественные, кстати, сделаны так, что отлично заряжаются при напряжении 14.5 В. До недавнего времени зарядку контролировали амперметром, а смысл? Стрелка отклонилась только после пуска двигателя, а потом твердо легла в ноль! Позже этот неинформативный прибор заменили на вольтметр с цветными секторами шкалы: стрелка в зеленой зоне - нормально, в желтой - заряд слабый, а в красной - нет! Позже вольтметр упразднили, заменив лампочку с символом батарейки.

    При включении зажигания загорается, а после запуска двигателя гаснет.Смысла от нее как устройства управления мало. Может не быть заряда (например, ослабился ремень генератора или пропал контакт на проводе от генератора к АКБ), а лампочка не загорится и не предупредит! Штатный бортовой компьютер тоже догонит не раньше, чем напряжение упадет ниже нормы. Но если машину можно послушать, она часто подсказывает сама.

    Например, при работающем двигателе фары яркие, а при выключении - тусклые.Или при запуске прогретого двигателя почти не крутит стартер. Измерять нечем. Аккумулятор почти разряжен. Тогда первое, что нужно проверить - это натяжение ремня. Нагружаем его между шкивами с усилием в десять килограммов: если он гнется на 510 мм, натяжение нормальное. Ремень затягивать плохо можно и сам ремень и подшипники.

    При увеличении нагрузки (например, если резко увеличиваются обороты двигателя, особенно сразу после запуска, или включены фары) свистит провисающий ремень, проскальзывая на шкивах.Если свистит и дерется, то шкивы, скорее всего, изношены. Они только меняются. Бывает, что ремень смазан маслом; его тоже лучше заменить. С приводом все нормально? Довольно часто в контакте массового провода падает напряжение. Для проверки отсоедините от двигателя, кузова и аккумулятора, очистите контакты и снова затяните.

    Запускаем двигатель и даем ему поработать на средней скорости около десяти минут, затем измеряем напряжение на выводах аккумулятора. Это значение очень важно, для каждой модели автомобиля свое.В мануалах по ремонту и обслуживанию это обычно указывается. Следующий опыт: включив фары и обогреватель, снова дайте двигателю поработать минут десять и проверьте напряжение. Если он упал по сравнению с оригиналом не более 0,15. 0,25 В, с зарядкой все в норме.

    А что делать, если аккумулятор все равно слабо заряжается? Бывает, что он слишком продвинутый, с кальцием в пластинах вместо сурьмы, кажется, что напряжения вашей бортовой электросети недостаточно для его полной зарядки.Но его можно увеличить примерно до 14,4 В. Диод, взятый хотя бы от старого генератора, впаян последовательно с диодами, через которые протекает ток питания на регулятор напряжения.

    После переделки аккум будет заряжаться лучше, и фары станут ярче. Самый удобный способ контролировать заряд аккумулятора на устройстве. Один из самых простых миллиамперметров со стрелкой посередине, отклоняющейся на плюс или минус. А генератор-аккумулятор, подключенный параллельно проводу, покажет не только зарядку, но и ненужную разрядку (вампир) после выключения двигателя.

    А еще можно проверить заряд аккумулятора на бортовом компьютере Comfort-X15, который рассчитывает параметры падения напряжения при включенных и выключенных фарах. Тренируйся, бабушка! Времена, когда аккумулятор берегли как зеницу ока, ушли в прошлое. Сегодня многие не купаются, а просто покупают взамен новую. А вот организовать правильный уход за аккумулятором не так уж и сложно: раз в полгода обслуживать и тренировать.

    Для этого снимите аккумулятор, вымойте снаружи автомобильным шампунем, вытрите насухо, снимите заглушки.Проверяем уровень электролита стеклянной трубкой (необходимая указана в инструкции) и при необходимости доливаем дистиллированную воду. Затем разряжаем аккумулятор лампочкой до напряжения 10,5. 10,2 В и настроить на заряд постоянным десятичасовым током (например, для аккумулятора емкостью 55 Ач ток зарядки будет 5,5 А). Время от времени смотрим на электролит в банках: если в одной он быстро закипает, а остальные не булькают, аккумулятор неисправен.

    Если плотность электролита достигает нормы (согласно инструкции на аккумулятор) и остается неизменной в течение двух часов, зарядка завершена.Но бывает, что плотность ниже нормы, тогда цикл разряд-заряд повторяется. Тренировать аккумулятор вручную сложно, но есть автоматические зарядные устройства с тренировочным циклом по закону Вудбриджа (кратковременная зарядка). После зарядки закручиваем вилки, протираем аккумулятор раствором питьевой соды, а клеммы покрываем защитной смазкой.

    И все! Как видите, не так уж и страшен черт, как его рисуют устоявшиеся сказки о загадке батареек! А если вам все же удалось остаться с разряженным аккумулятором вдали от дома, или вы не исключаете такую ​​возможность в будущем, обновите материал по этой теме из
    ZR, 2010, 9.Кстати, полностью заряженный аккумулятор позволяет проехать сотни километров даже на инжекторном автомобиле (
    ZR, 2002, 12
    ) Взято с: http://www.zr.ru.

    Если генератор дает зарядку, но недостаточно, то возможно ...

    Если вы обнаружите, что на вашем ВАЗ 2110 не заряжается генератор, следует сразу искать причину неисправности, ведь под угрозой находится питание всего электрооборудования током, а также зарядка аккумулятора. Как известно, при исправном генераторе аккумулятор не требует зарядки многие месяцы и годы, сохраняя при этом не менее 60% заряда.То есть аккумулятор емкостью 55 Ач, которым обычно комплектуются десятки, восполняется током за счет работы исправного генератора. Чаще всего ВАЗ 2110 (с карбюраторным двигателем) комплектуется генератором 9402. 3701. Форсунка 3202 стоит на ВАЗе.

    3771 (с поликлиновым ремнем). Но в любом случае проблемы те же, мы их рассмотрим. Генератор 3202. 3771
    Если генератор начинает ломаться, то основные причины неисправности следует искать либо в бортовой сети, либо это проблемы самого генератора.

    Если генератор дает зарядку, но недостаточно, то, возможно, он был перегружен, поставив много других гаджетов помимо штатного электрооборудования, и он уже работает на пределе своих возможностей. Нашим автомобилистам было больно любить тюнинг ВАЗ 2110, добавление, например, мощности динамиков, усиление света и т. Д.

    В некоторых случаях меняют аккумулятор, например ставят емкость 70 Ач, вместо обычного ВАЗовского на 55 Ач.Но если на первых порах это может помочь, то со временем такая батарея будет работать еще быстрее, так как штатный генератор не сможет обеспечить свою полную зарядку, у него не хватит для этого мощности. Чтобы точно определить источник проблемы с генератором, нужно выполнить элементарную проверку. Если у вас нет дополнительных потребителей энергии, можно сразу искать неисправности генератора, если есть, выключить их на время. И не выключать, а именно отключать от машины.

    Измерьте возврат тока на холодном автомобиле, когда он не работает, и все его системы жизнеобеспечения отключены.Будет идеально, если возврата вообще нет. Но это случается крайне редко. Практически каждый ВАЗ 2110 где-то из-за недостаточного контакта, локального замыкания и т. Д.

    P. Небольшая отдача все еще наблюдается. Но он маленький, и не тот, в который аккумулятор за ночь парковки может сесть;
    Если все в норме, утечки тока нет или они мизерные, аккумулятор не разряжен, переподключите все устройства, которые вы (неважно, самостоятельно или с помощью наемных специалистов) установили на своем автомобиль по собственной инициативе.Повторите ту же проверку. Если выяснилось, что ток идет активно, то причина не в аккумуляторе и не связана с генератором, виновато не предусмотренное конструкторами ВАЗ 2110 устройство;
    Но если отдачи не обнаружено, то приступаем к тщательному осмотру генератора.

    А вот возможных неисправностей масса:
    PP Возможно межвитковое замыкание прямо в обмотке возбуждения. В этом случае генератор нагревается и гудит;
    PP Механические неисправности тоже не последние в этом списке.Теперь рассмотрим все вышеперечисленные неисправности генератора более подробно. Контакт может стать слабым из-за загрязнения или смазки щеток, контактных колец ротора. Другой виновник - усадка пружин, давящих на щетки, а также зависание самих щеток. Эти недостатки могут увеличить сопротивление поля и даже прервать цепь.

    Обычно помогает протирание тряпкой, смоченной в бензине. Сильно изношенные щетки необходимо заменить новыми, заодно и проверить пружины.Если кольца окислились, их можно протереть стеклотканью. Если обмотка возбуждения оборвалась, значит, заряда аккумулятора нет. Чтобы определить это, часто достаточно просто положить руку на генератор. В перерыве нагревается.

    Для точной проверки необходимо отсоединить конец обмотки возбуждения от щетки, подключить провода аккумулятора (через вольтметр или лампочку) к клемме W генератора (через вольтметр или лампочку). Если есть обрыв, то стрелка вольтметра не отклонится, а лампочка не загорится.Чтобы узнать, какая из катушек не дает работать генератору, подключите провода от аккумулятора к каждой в отдельности. Наконец, проверяется пайка и выводы катушек. Если разрыв внутренний, катушку нужно заменить, при этом помогает внешняя пайка. Межвитковое короткое замыкание может произойти в любой из катушек катушки возбуждения.

    При этом обмотка нагревается, ток возбуждения увеличивается. Для определения короткого замыкания недостаточно отметить, какая из них греется, нужно измерить сопротивление каждой катушки омметром.При этой неисправности замыкается вся обмотка возбуждения, и генератор просто не работает. Чаще всего замыкается на корпусе в местах выходных концов обмотки к контактным кольцам ротора. Проверяем лампочкой с напряжением 220 В.

    Один провод подсоединяется к любому контактному кольцу, другой - к сердечнику ротора или его валу. В случае короткого замыкания загорится лампочка. Вы не пойдете с таким генератором, поэтому вам нужно либо изолировать, либо заменить обмотку. Чаще всего короткое замыкание возникает при нарушении изоляции между витками катушек статора.

    При этом очень сильно нагревается генератор, недостаточно заряжает аккумулятор, так как это происходит только при очень высоких оборотах двигателя. Как и при других неисправностях, у генератора беда: очень сильно нагревается, гудит, падает мощность. Испытание проводится с помощью лампы 220 В. Один вывод размещен на сердечнике, другой - на одном из выводов обмотки. При коротком замыкании загорается лампа.

    Ремонт заключается в замене неисправных катушек. Эта неисправность приводит не только к сильному перегреву генератора, но и к выходу из строя диодов в выпрямительном блоке.Что, в свою очередь, вызывает короткое замыкание в аккумуляторе. Может не только сильно разрядиться, но и выйти из строя. Первое место среди механических неисправностей ВАЗ 2110 занимает натяжение ремня. В этом случае шкив генератора обычно очень горячий.

    К тому же не хватает зарядки аккумулятора. Также проверьте все на предмет плохого контакта, пробоев и т. Д.

    Поэтому независимо от того, кто у вас, карбюраторный автомобиль, или инжектор, с генератором лучше не шутить, а при обнаружении неисправностей оперативно на них реагировать.

    Снятие и установка вентилятора печки ваз 2110

    .
    Спрашивает : Соколов Владислав.
    Суть вопроса : Не можете найти, где находится мотор печки на ВАЗ-2112?

    Привет всем владельцам ВАЗ-2112! Возникла проблема - и осенью без нее никак. Все началось с того, что завожу машину - печка работает, выключаю и запускаю заново - печка не работает.Так она несколько дней не могла включиться. Иногда проезжал несколько километров, заработало, т.е. печка живет сама по себе. Пробовал на всех 3 режимах, результат одинаковый.

    Что уже сделал: проверил предохранители, реле и даже поменял блок печки - все в норме, но поломка осталась. При включении нет звуков. Советуют проверить мотор, но я не могу его найти. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой, где находится моторчик печки?

    Стрелкой отмечен вентилятор печки

    Мотор печки находится под капотом.Скорее всего, это просто мотор для системы вентиляции салона. Если включить обогрев, то заслонка открывается, и горячий воздух от радиатора отопителя попадает в вентилятор, а вентилятор уже гонит его в систему.


    Мотор печки под капотом, спрятан в кузове

    Нет тепла, что делать?

    Если включаешь обогрев, а дует холодный воздух, то виной тому заслонка радиатора отопителя, либо недостаток охлаждающей жидкости (антифриза).

    Электродвигатель печки играет важную роль в правильном функционировании системы отопления вашего автомобиля. Поэтому при выходе из строя мотора его нужно заменить.

    Работы по замене мотора печки можно разделить на два основных этапа:

    • Препарат;
    • Замена.

    Подробнее о каждом этапе.

    Препарат

    Подготовительные мероприятия не включают в себя множество сложных операций. Вам нужно будет сделать следующее:

    • Снимите отрицательную клемму с аккумуляторной батареи, чтобы обесточить автомобиль и защитить его от возможных коротких замыканий;
    • Слить охлаждающую жидкость из системы.Для этого откройте крышку расширительного бачка, чтобы сбросить лишнее давление, а затем открутите слив. Жидкость необходимо слить в специально подготовленную емкость.

    При сливе охлаждающей жидкости необходимо соблюдать одно важное правило - процедура проводится только при холодном двигателе.

    Если в дальнейшем вы собираетесь использовать тот же антифриз или антифриз, то выбирайте чистую емкость для слива.

    Замена

    Теперь приступим непосредственно к замене мотора.Вы будете проводить процедуру из салона, поэтому располагайтесь поудобнее.

    1. Найдите под панелью приборов блок, который идет к электродвигателю отопителя. Отключите это.
    2. Далее нужно отсоединить отрицательную проводку электродвигателя ... Часто на ВАЗ 2110 этот элемент прижимается к кузову передней гайкой крепления.
    3. С рамы лобового стекла вашего автомобиля необходимо снять накладку и обшивку. По пути вам придется открутить несколько крепежей.
    4. С печки нужно снять правую часть обивки, после чего откручиваются гайки крепления.
    5. Обязательно отсоедините нагревательные шланги. Здесь постарайтесь быть максимально осторожными, так как охлаждающая жидкость, скорее всего, будет вытекать из нагревательных шлангов. Слить все это невозможно даже при самом внимательном подходе.
    6. Концы шлангов можно закрыть какой-нибудь заглушкой, чтобы жидкость не вылилась внутрь.


    1. Положите впитывающие материалы, чтобы не повредить коврики и пол охлаждающей жидкостью.Например, подгузники для взрослых - это здорово. Их можно купить в любой аптеке.
    2. Поочередно отсоедините проводку от электродвигателя, редуктора микромотора и пневмоклапана.
    3. Теперь вы можете демонтировать передний кожух вместе с кожухом вашей отопительной печи.
    4. Эти устройства крепятся монтажными винтами и скобами.
    5. На кожухе печки стоит нужный мотор, как и двигатель.
    6. Снимите защелки, затем снимите двигатель с мотором.

    После демонтажных работ можно удалить поврежденные нефункциональные элементы, а затем заменить их новыми.

    • Самостоятельная разборка электродвигателя возможна только в том случае, если вы хотите проверить состояние коллектора и почистить его;
    • Если причина поломки не в наличии мусора и грязи в коллекторе, то самостоятельно работать с электродвигателем категорически не рекомендуется;
    • Проконсультируйтесь с опытным электриком, который сможет разобрать и вернуть устройство в прежнее состояние;
    • Не разбирать крыльчатку двигателя.Если вы сделаете это неправильно, вы нарушите баланс, который играет огромную роль в правильной работе отопителя вашего автомобиля. Электродвигатель будет работать, если баланс не сбалансирован, но крыльчатка начнет вращаться неравномерно, что приведет к выбегу подшипников, а при включении каютной печи будет возникать сильный шум.

    Самостоятельно разобрать мотор несложно, но для его ремонта самым правильным решением будет покупка нового электродвигателя с моторчиком.

    Мотор печки - довольно чувствительный элемент, который периодически выходит из строя. Для его замены не требуется особых навыков и умений, но для того, чтобы отремонтировать элемент, лучше обратиться в проверенный СТО.

    Поехали.

    Проблема: не работает печка в SUBARU OUTBACK. Не реагирует на переключение.
    Диагностика и диагностика: снимаем прибор, не сложно, всего три самореза, патрубок, клеммы.
    Все это дрянь под торпедой, в ногах переднего пассажира.
    Разбираем мотор, а именно снимаем крыльчатку и кожух - интересно, что не работает.
    Добираемся до корпуса, разбираем. О Боже. Щетки протерли латунные контакты якоря до основания. Ну и 300 тысяч пробега, мало конечно, но без салонного фильтра все там летело, видимо.

    Решение: Новый мотор от 8000 под заказ от 2х недель.
    1 неделя от 20000.
    30+ дней при 5000 ненадежной доставке.
    Разборка 4500. Цена
    в ЕГЭП 136 баксов. 4000 руб.

    Ждать некогда - на улице минус, и постоянная влажность, окна потеют. Что-то нужно делать. Едем на авторынок. Куча моторов, в подавляющем большинстве подобного формата, но крутятся в другую сторону. (Крыльчатка тоже наматывается по-разному) (Ниссан, ВАЗ 2110, Митсубиси). Много немного другого формата, корейцы, аж на 2 см.Выше на 1. (Hyndai, Daewoo). Выявил, что есть еще очень похожие моторы по формату и внешнему виду и раскрутка где надо, про крепления не знаю. Это китайский FAW 1031, какой-то Mitsubishi.

    Но все "правильные" варианты тоже дорогие и ждут.

    Идем кустарным путем.

    Daewoo lanos , повороты в ту же сторону, диаметром меньше, чуть выше, цена невысокая. Неудобство - странное крепление мотора, снять не удалось - идею оставил.

    ВАЗ 2110 - формат практически один в один. Крутится в другую сторону. Ультра низкая цена. Доступность. Решил брать.

    Есть разница. Лузар - крыльчатку нельзя снимать, только если она сломана. Hi Drive попроще, крыльчатку можно снять без танцев с бубном. Берем, цена 950 руб.
    Разбираем, отличия - мотор длиннее штатного, чуть уже, есть крылья - крепления, в общем не парит.Огорчение - шкив совсем другой, и родную крыльчатку приспособить под него нереально.
    Пробуем заводить как есть, с реверсивной крыльчаткой. Ставим на место, держим рукой. Начнем - крутится плавно и хорошо, шумно не работает, а вот воздух не гонит. Вообще. Ожидал.

    С этого момента колхоз начинается ... Чтобы крыльчатка совпала - переворачиваем, дико, ну да ладно.
    Пробуем - ура, дует хорошо.
    Прикрепляем крыльчатку с другой стороны.

    Колхоз №2 - настраиваем сайт. Сначала намечаем места креплений, просверливаем.

    В штатном виде тупо не залезает на свое место, ибо шире родного. Отламываем ей крылья, по размеру.

    Необходимая доработка:

    Несмотря на посадку, платформа не прижимается к корпусу плотно, поэтому холодный воздух дует с улицы. Во время сборки хотел сделать пломбу, но не было ни скотча, ни клея, пришлось уйти с затеи.Можно обойти конструкцию с помощью термоленты. Или другой воздухоизоляционный агент.

    У нового двигателя нет кожуха, поэтому он работает намного громче. Полностью закрыть пространство под бардачком можно декоративной панелью с шумоизоляцией.



    Довольно часто владельцы переднеприводных автомобилей ВАЗ жалуются на плохой прогрев печки. На ВАЗ 2110 замена мотора печки - дело всем известное.
    В данной статье речь пойдет о том, что нужно на ВАЗ 2110 для замены мотора печки и как это осуществляется.

    Причины неисправности


    Как правило, причин такой неисправности много, к ним относятся:

    • засорение шлаками от;
    • поломка моторчика печки.

    Если мотор печи не работает или некоторые его скорости не работают должным образом, то сначала рекомендуется проверить резистор, который иными словами можно назвать реостатом печи. Этот элемент отвечает за скорость вращения вентилятора.
    Купить такую ​​деталь можно в специализированном магазине по продаже автозапчастей. Что касается замены, то это можно сделать с помощью мастера или самостоятельно, что не так уж и сложно даже для неопытного специалиста.

    Примечание! В случае ремонта или замены радиатора печки рекомендуется обращаться в автосервис, так как самостоятельно снять радиатор сложно. Для замены мотора печки требуются минимальные знания и подробная инструкция к действиям.

    Есть неисправности отопителя, которые легко устранит любой автолюбитель. Например, может наблюдаться ситуация, когда через боковые дефлекторы и воздуховод для обогрева системы обогрева лобового стекла дует холодный воздух, а поток горячего воздуха идет из нижнего и центрального воздуховодов.
    Скорее всего, причина в плохой работе, которая призвана отсекать холодный воздух. В некоторых случаях это мешает нормальному прохождению холодного воздуха.
    Такие неисправности легче всего обнаружить в холодное время года.При изгибе тяги привода демпфера необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы не повредить пластмассовые детали.
    К сведению, зимой пластик становится более хрупким.


    Конечно, нефункционирующая плита доставляет много проблем именно в зимний период ... Если это не так важно летом, то зимой будут запотевать окна.
    Разобраться в чем причина можно, проанализировав систему обогрева станка.

    Подготовительные работы

    Итак:

    • Сначала снимается "массовая" клемма с АКБ.


    • Затем его сливают из системы охлаждения в подготовленную емкость.
    • Если подразумевается использование старого антифриза, перед заливкой в ​​систему охлаждения двигателя необходимо, чтобы он отстоялся.

    Работы по замене вентилятора в салоне


    Последующая замена электродвигателя отопителя будет осуществляться прямо из салона:

    • Под панелью приборов нужно найти колодку, идущую к электродвигателю.Она отключается.
    • После этого нужно будет отстегнуть массовую проводку электродвигателя. Как правило, он прижимается к корпусу гайкой крепления передней печки.
    • Крышка и облицовка рамы демонтированы, без ослабления крепежных винтов не обойтись.
    • Снимается правая обивка с салона печки, также следует открутить гайки крепления шурупами.
    • Отсоединены нагревательные шланги. На этом этапе работы необходимо соблюдать предельную осторожность, так как из этих шлангов и радиатора отопителя могут вытекать остатки антифриза.
    • Чтобы в салоне автомобиля не пахло охлаждающей жидкостью, нужно постелить материал, впитывающий влагу.
    • Отсоединена проводка от электродвигателя, от микроредуктора, а также от пневмоклапана.
    • После этих действий снимаем передний кожух с кожухом печки. Эти элементы фиксируются скобами и шурупами. Стоит отметить, что двигатель и моторчик расположены на кожухе.
    • Защелки втянуты, мотор и мотор сняты.


    Самостоятельно разбирать электродвигатель можно только для того, чтобы оценить коллектор и почистить его. Если причина поломки кроется в другой ситуации, то неспециалисту нежелательно работать с такими деталями для разборки.
    Лучше купить новый электродвигатель.

    Примечание!
    Самостоятельно демонтировать крыльчатку двигателя также не рекомендуется, так как при ее установке на место будет нарушена балансировка, что играет немаловажную роль.Естественно, электродвигатель будет работать, но не плавно, что может привести к поломке подшипников, появлению шума при включении печки.

    Так как печка в разобранном виде, появляется возможность спокойно рассмотреть остальные узлы отопителя салона.
    Итак:

    • Чтобы получить от радиатора больше тепла, нужно его демонтировать и промыть. Он крепится к заднему кожуху отопителя, который можно снять, открутив крепежные винты.
      После этого радиатор легко снимается и промывается под напором воды, вытекающей из шланга, который подсоединяется к входному или выходному патрубку радиатора.Таким же давлением смывается грязь и поверхности снятого радиатора.
    • Для разборки воздуховодов и механизмов управления печкой потребуется снять панель приборов, на которой расположены магистральные воздуховоды.

    Примечание! Как правило, панель с основными воздуховодами изготавливается как единое целое, поэтому обращаться с ней нужно с особой осторожностью, чтобы не пришлось заменять ее позже.

    • После этого требуется снять воздуховоды кабины, которые фиксируются специальными винтами, и декоративную облицовку туннеля пола.

    Примечание! Под этой накладкой находятся воздуховоды обогрева ног, которые крепятся к корпусу винтами и защелками.

    • Воздушный диффузор можно снять с приборной панели, ослабив крепежные винты и отсоединив тягу управления с заслонками.
    • Сборку производить в порядке, обратном разборке. При необходимости уплотнения клапанов фиксируются клеем.
      Также можно покрыть герметиком места крепления шлангов с радиатором.
    • Когда все детали собраны и установлены на свои места, проверяется работоспособность всех узлов и заливается тосол или антифриз. Все зависит от личных предпочтений.
    • На завершающем этапе проверяют герметичность крепления шлангов к радиатору и непосредственно работу печки в сборе.

    Тем, кто воспринимает информацию визуально, рекомендуется посмотреть видео с подробным описанием действий и несколькими фото, которые помогут сделать все правильно.

    Ремонтные работы можно проводить вручную, но при условии соблюдения четких инструкций. Это поможет вам существенно сэкономить, ведь цена на подобные услуги в автосервисе не из дешевых.

    Довольно часто требуется замена вентилятора печки на ВАЗ 2110 и 2112. Это связано с невысокой надежностью данного конструктивного элемента. На каждый отечественный автомобиль найдутся печки, которые достаточно быстро выходят из строя, «десятое» семейство АвтоВАЗа не нарушило эту странную традицию. Выход из строя этого элемента дизайна обычно происходит совершенно неожиданно.Часто неисправность водитель обнаруживает поздней осенью или зимой, когда без печки ехать уже не удастся. Чтобы из-за этого не посещать сервис, автомобилисту будет не лишним знать, как правильно поменять этот нагревательный элемент. Это сэкономит вам время и деньги.

    Замена вентилятора печки на ВАЗ 2110 и 2112 производится при выходе из строя данного ТЭНа. Чтобы понять, почему это происходит, давайте рассмотрим конструкцию этого устройства.По сути, вентилятор состоит из электродвигателя и крыльчатки. Мотор имеет 2 скорости, что позволяет управлять им наиболее эффективно. Вентилятор расположен за радиатором печки. Основная функция - создание потока воздуха, который, проходя через радиатор, нагревается и попадает в салон, нагревая его.

    Причины замены ... Вентилятор может выйти из строя по разным причинам. Чаще всего он начинает выть. В этом случае проблема заключается в выходе из строя подшипника.Если не принять меры, то через время двигатель просто заклинит. Мотор тоже мог перегореть. В любом случае потребуется установка нового вентилятора. Ремонтировать его просто нет смысла. Это занимает довольно много времени. При этом надежность детали после такого ремонта не слишком высока.


    Замена


    Подготовьте инструмент перед началом работы. Вам понадобится стандартный набор ключей, а также несколько отверток. Обязательно снимать минусовую клемму с АКБ, это позволит избежать короткого замыкания.Замена производится в следующей последовательности:
    • Дворники снимаются. Для этого с них снимается защитный колпачок, после чего гайки крепления щеток откручиваются ключом на 10;
    • Сняты декоративные заглушки. Это дает доступ к винтам, удерживающим оборку;
    • Открутив винты, откручиваем 2 гайки, дополнительно закрепляя оборку. Они расположены по краям;
    • Вам нужно будет снять пломбу. Устанавливается на саморезы;
    • Сняты крепления лючка моторного отсека;
    • Демонтировать шланги омывателя лобового стекла;
    • Следующим шагом является снятие правого кожуха двигателя.Для этого вам понадобится торцевой ключ на 10. Вам нужно будет открутить 2 гайки. Полностью перекручивать их не нужно, лоскут все равно можно снять;
    • Снимаем шланговые хомуты вакуумного усилителя тормозов, после чего просто вынимаем щиток;
    • Демонтировать пластиковую крышку печки. Для этого откручиваем 4 винта и вынимаем;
    • Отсоедините колодки от вентилятора и резистора;
    • Откручиваем 3 винта, дальше печку левую можно вытаскивать моторчиком;
    • Снимаем мотор с кожуха, он фиксируется защелками.
    Осталось закрепить новый вентилятор на кожухе и собрать заново. Учтите, что при установке мотора от части кожуха печки можно поставить не совсем ровно. Обязательно проверьте этот момент, иначе неприятный дребезжащий звук при работе плиты вам гарантирован. Остальные снятые детали устанавливаем в обратном порядке.



    Мелкие улучшения


    Зимой автомобилистам часто приходится ездить с включенной печкой.Иначе в салоне будет достаточно холодно, а стекла имеют свойство запотевать. При этом многих автомобилистов может раздражать дребезжащий звук при работе печки, особенно хорошо слышимый на максимальном режиме работы печки. Проблема здесь в нижней панели корпуса обогревателя. Он прикреплен к своеобразным крючкам. С одной стороны, это облегчает демонтаж в случае необходимости, с другой стороны, эти застежки довольно легко отстегиваются. После этого панель начинает вибрировать, издавая неприятные звуки.

    Для устранения просто закрепите крючки на месте. Иногда они просто обламываются. В этом случае единственным вариантом будет замена печки в сборе.

    Если печка плохо греет, то есть смысл проверить, как прогревается радиатор. Необходимо снять дефлектор, это делается шлицевой отверткой. После этого двигатель запускается и ему дают прогреться. За это время радиатор должен достаточно хорошо прогреться. Если этого не произошло, то проверьте исправность крана отопителя.Также причиной может быть засор в самом радиаторе. Его необходимо удалить и промыть. Для этого рекомендуется использовать крепкий раствор лимонной кислоты.

    Втягивающее реле стартера ВАЗ 2110 признаки поломки. Как проверить реле стартера

    Если ваш автомобиль в какой-то момент перестал заводиться, причина может быть в реле втягивания стартера. Но лучше проверить это лучше всего.

    Поиск проблемы

    Если аккумуляторная батарея заряжена, нарушений в электрочашках нет, то причина кроется в стартере или его компонентах - пусковом и втягивающем реле.

    На автомобилях ВАЗ 2109 реле включения стартера служит для включения обмоток и передачи момента вращения с ротора на маховик. При запуске двигателя релюший отключает привод, отключает питание.

    Роль элемента

    Все автомобили ВАЗ, включая модель 2109, имеют штатную систему работы двигателя на базе электростартера. Вот что вам нужно об этом знать.

    1. Стартер - это небольшой электродвигатель, который на небольшой промежуток времени соединяется с маховиком двигателя для запуска маховика.
    2. При малых размерах пускатель пропускает колоссальные токи.
    3. Если бы цепь стартера была замкнута непосредственно в замке зажигания, то ни один компонент системы не смог бы выдержать такие токовые нагрузки. В результате они сгорают.
    4. Потому что для этих целей стартер удаленно подключается к АКБ через реле. Его контакты рассчитаны на большие токи.
    5. Стартер работает ненадолго и должен выключиться после запуска двигателя.В противном случае начнется его активное разрушение из-за воздействия мощности мотора.
    6. Эти задачи отлично выполняет релюшка. Собственно, именно для того, чтобы действующая система и функция токовой защиты, выключение стартера в конструкции заложено в конструкцию втягивающейся релюшки.

    Перед заменой реле убедитесь, что проблема с запуском мотора связана именно с этим компонентом.

    Для этого рассмотрим две ситуации, указывающие на его неисправность.

    Ситуация

    Ваши действия

    Реле щелкает, но якорь не крутится

    Если у вас есть щелчок реле, проверьте состояние якоря. Для этого вывод втягивающей релюшки выносится большой отверткой или отрезком сварочного кабеля к выводам на концах. Взяв тонкий провод или отвертку, можно запросто прожечь клеммы.При работе якоря после закрытия клемм якорь будет крутить, что можно определить по звуку. Следовательно, само втягивающее реле вышло из строя и требует ремонта

    Реле полностью бесшумное

    Даже если после замыкания клемм тишина, проблема должна быть записана на стартере. Реле здесь никакой роли не играет

    Обнаружив, что релюшка ее выработала, необходимо ее заменить или отремонтировать, если есть такая возможность.

    Разборка

    С процессом разборки проблем быть не должно. Здесь главное снять стартер, так как он держит нужную релюшку. Следовательно, демонтаж проводится.

    1. Включите ручной тормоз, выключите аккумулятор, сняв с него минусовую клемму.
    2. От АКБ на контакте релюшки идет провод с большим сечением. Его можно отключить, открутив ключом на 13.
    3. С втягивающего реле снять тонкую обмотку силового провода.
    4. Тем же ключом на 13 откручиваем три гайки крепления стартера на блоке сцепления.
    5. Вынуть устройство можно снизу или сверху. Если выбрали, то нужно крутить стартер вокруг своей оси и достать.
    6. Нижний вывод сложнее, так как здесь нужно снимать картер. Но если будут проводиться параллельные работы, требующие таких манипуляций, проблем не возникнет.

    Ремонт

    Полностью ремонтировать можно только реле разборной конструкции.Не редко на автомобилях встречается релюшка с ненамеренным кузовом. Также возможно, но только частичное.

    • Откручиваем пару болтов, удерживающих Рылуху на стартере, отсоединяем сердечник от рычага привода верхнего конца;
    • На его место установите новое реле втягивающего устройства, завершив тем самым замену.

    Но если вы хотите сэкономить или просто любите повозиться с машиной, вы вполне можете попробовать вернуть к жизни поврежденный релюс. Для этого предлагаем вам подробную инструкцию.

    Самым уязвимым местом данного блока являются контакты в месте подключения монтажного комплекта к клемме. Он может окисляться или просто изначально был плохого качества. Поэтому перед тем, как разбирать реле, вы припаиваете контакты паяльником. В большинстве случаев работоспособность релюшка возвращается и разбирать корпус не приходится.

    Если такая мера не помогла, разберем кузов и отремонтируем.

    1. Реле состоит из корпуса с обмоткой внутри, сердечника с возвратной пружиной и контактов.
    2. Пружина разъединяется шестерней ротора стартера от изгиба Бендикса при выключении обмотки реле.
    3. Задняя крышка релюшка крепится винтами к корпусу. Потому что первым делом снимаем эту крышку, открутив соответствующий крепеж.
    4. На обоих контактных болтах есть гайка, которую тоже откручиваем.
    5. Под гайками вы увидите шайбы. Не потеряйте их, чтобы задний узел вернулся на место.
    6. Обмотать оба вывода обмотки, вооружившись паяльником.После этого снимаем крышку.
    7. Если нашла в контактах, можно удалить мелким надфилом.
    8. Под крышкой - резиновое уплотнительное кольцо. Проверить его на эластичность, целостность. Если кольцо повреждено, изношено, замените новое.
    9. Снимите контактную пластину вместе со штоком.
    10. Плоской отверткой снимите возвратную пружину.
    11. Если пружина деформировалась, сильно растянулась, потребуется обязательная замена. В противном случае изношенная пружина не сможет гарантировать желаемый контакт.В результате релюшка не работает должным образом.
    12. Снимите контактную пластину. Для этого нужно снять стопорное кольцо, изолирующую шайбу. После этого сама пластина упадет из-за давления, создаваемого пружиной.
    13. Снимите контактные болты с крышки. Очистите поверхности их контактов. Нередко из-за подгорания контактных поверхностей перестает работать нормально втягивающее реле.

    1. Если метка слишком прочная и простой наждачной бумагой удалить ее не удается, не спешите покупать новые болты.Просто поверните их на 180 градусов. Так они будут контактировать с другой стороной, где нет Нагара.
    2. Обмотки реле находятся в непредусмотренном корпусе. Если они будут повреждены, больше ничего не останется, кроме как поменять релюшку.
    3. Заменить все поврежденные и изношенные элементы реле включения, затем собрать все обратно в корпус. Установите втягивающее реле на место и проверьте, вернулось ли зажигание в норму.

    Если реле имеет ненамеренный корпус, многие рекомендуют его менять.Но при желании такой агрегат можно даже перепассировать. Для этого необходимо раскрутить корпус плоскогубцами, после чего пропадут контакты и снять крышку. Далее следуйте инструкциям выше.

    Последний этап замены или ремонта - проверка сопротивления обмоток.

    Если узел работает правильно, вы будете отображать следующие данные в режиме счетчика высоты.

    Движение любого автомобиля начинается с запуска двигателя . Если вы хотите разобраться в принципах работы основных узлов автомобиля, рекомендуем начать изучение с системы запуска. Одно из самых уязвимых мест этой релейной системы стартера. Такие подробности слышали почти все, но не многие понимают принцип ее работы. Прежде чем начать разговор о реле стартера, стоит отметить, что в конструкции автомобиля одновременно есть две детали с таким названием, только первая отвечает за включение стартера, обычно она находится в моторном отсеке, а второе втягивающее реле стартера.

    Что такое реле стартера

    Итак, начнем с азова. За стартер отвечают два реле. Первый установлен в моторном отсеке. Конструкция может иметь собственный корпус или устанавливаться в общий блок.

    В рамках данной статьи нам будет гораздо интереснее второе реле, отвечающее за работу стартера, а именно втягивающее. Выполняет функции:

    • перераспределяет энергию между стартером и электромагнитным реле;
    • представляет шестерни Бендикса;
    • синхронизирует пусковые узлы,
    • возвращает шестерни B.исходное положение После того, как заглушите двигатель.

    В автомобильном мире Этот узел имеет два названия: тяговый и втягивающий. Первый чаще всего используется в специальной литературе, второй - народный.

    Чтобы понять, что необходимо для реле втягивающего устройства стартера, рассмотрим схематично работу двигателя. Для запуска мотора нужно, чтобы коленчатый вал начал вращаться. Только тогда в камере сгорания вспыхивает топливно-воздушная смесь.

    Обычно процесс запуска двигателя длится секунду.Роль реле в нем довольно проста. Благодаря ему в зацепление включаются элементы передачи. Синхронизирует работу стартера. Также этот узел снимает Бендикс с маховика.

    Основные компоненты и принцип работы системы запуска двигателя

    Для понимания работы системы запуска стоит сначала рассмотреть устройство стартера автомобиля. Назначение стартера - запустить двигатель. Устройство стартера во всех автомобилях идентично, различаются только размерами или параметрами.Итак, дизайн состоит из таких обязательных элементов:

    Основную роль здесь выполняет электродвигатель, а Бендикс и реле стартера - вспомогательные элементы. Электромотор включает стандартные элементы, такие как статор, ротор, а также щеточный узел стартера. Бендикс хоть и мельчайшая деталь, но выполняет очень важную роль. Он необходим для передачи вращения от электродвигателя на шестерню маховика двигателя, тем самым взлетая.

    До 2000 года Бендикс располагался на одном валу с ротором, а затем появилась новая компоновка, где Бендикс стал иметь отдельный вал и вращаться через редуктор.

    Поэтому иногда мы слышим такое название, как стартер. Стартер втягивает реле стартера и выполняет сразу несколько функций:

    • Перераспределение электроэнергии, поступающей от аккумуляторной батареи, между электромагнитом реле стартера и электродвигателем;
    • Синхронизация всех узлов при запуске двигателя;
    • Заточка шестерни Bendix перед зацеплением с шестерней маховика;
    • Возвращение рабочего механизма после пуска двигателя в исходное положение.

    Принцип работы стартера следующий: Для того, чтобы запустить двигатель автомобиля в рабочий режим, необходимо принудительно проворачивать коленчатый вал до тех пор, пока топливная смесь в цилиндрах не загорится.

    Обычно необходимо запустить хороший двигатель. Вот задача реле втягивания стартера и состоит в том, чтобы удерживать шестерню бендикс-шестерни с маховиком и вращать коленчатый вал до тех пор, пока не произойдет запуск.Ни больше ни меньше. Если продержаться дольше, можно сломать предметы, а если меньше, мотор не запустится.

    Диагностика и ремонт

    Проверка системы

    Перед проверкой втягивающего реле нужно проверить сам стартер. Эта проверка даст понять, что он не работает в системе. Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его.

    Внимание! Если слышны характерные щелчки, значит со стартером все в порядке, но вышло из строя реле.

    Далее нужно будет открыть капот и добраться до стартера. Вы должны точно убедиться, что он в нем есть. Для этого скрестите два контакта. Они выполнены в виде двух медных болтов. Эти элементы конструкции крепятся за втягивающим реле (на корпусе). Если после проделанной вами манипуляции механизм закрутится, значит, проблема в реле втягивающего устройства.

    В некоторых автомобилях очень сложно добраться до стартера, а иногда и вовсе невозможно.В этом случае придется частично разобрать систему и разобрать само устройство.

    Внимание! При осмотре соблюдайте предельную внимательность. Механизм вращается с большой скоростью. Если не соблюдать осторожность, можно получить травму.

    Разобрав стартер, положите его на землю. Рядом поместите аккумулятор. Подключите выводы двух устройств. При этом масса АКБ приближается к массе стартера.

    При подключении проводов сработает втягивающее реле стартера.Изначально слышен довольно громкий щелчок. Если работа механизма проходит слишком медленно, обязательно проверьте контакты. Это положение может быть вызвано тем, что они сожжены.

    Проверка реле втягивающего на стартер выстрел

    Проверку работоспособности реле удобнее производить на снятом стартере. Но перед разборкой проводится несколько операций, позволяющих выявить проблему:

    1. Проверить надежность крепления клемм, состояние АКБ, удалить окислы с контактов и клемм АКБ.
    2. Убедиться в надежности крепления проводки к стартеру гайками. Если заметна коррозия, контакты зачищаются мелкой наждачной бумагой.
    3. Проверить реле переключения статора.

    Стартер снимается после отсоединения подходящих к нему проводов и откручивания болтов крепления. В некоторых автомобилях эта операция потребует больших усилий, поскольку агрегат может располагаться в малодоступном моторном отсеке.

    После извлечения стартера его очищают от грязи, обрабатывают наждачной бумагой окисленные контакты, и начинают проверку в следующем порядке:

    1. Блок размещается рядом с аккумулятором, от выводов которого идут провода с «крокодилами».
    2. Плюс и минус клеммы подключаются к соответствующим контактам на втягивающем устройстве.
    3. Свободный конец минусового провода касается корпуса стартера и наблюдаем результат:
    • Если в реле отдельные часы, значит, оно работает;
    • Если втягивающее устройство не подает «признаки жизни», его необходимо заменить или отремонтировать.

    Какие поломки могут быть в реле втягивающего

    Обычно вся проблема заключается именно в перегоревших контактах или их залипании, к другим неисправностям можно причислить:

    • змеевик горения,
    • механическое повреждение,
    • Естественный износ деталей.

    В последнем случае потребуется замена втягивающего реле стартера. Есть ряд признаков, которые с большой долей вероятности говорят о том, что проблема именно в этом узле, они классифицируются:

    • После запуска двигателя стартер продолжает работать. Об этом свидетельствует хорошо слышимый жужжащий звук.
    • При повороте ключа в замке отчетливо слышен занос. Это означает, что основная система запущена, но стартер не работает.
    • При повороте ключа - стартер работает в кл. Двигатель не работает.

    Эти признаки с большой вероятностью указывают на то, что неисправность связана с втягивающим реле стартера.

    КАК ПОДКЛЮЧИТЬ

    Многие автолюбители опасаются, что после ремонта втягивающее реле не сможет его подключить. На самом деле схема подключения довольно проста. Более того, вы сами это делаете.

    Для обратной разборки необходимо предварительно пометить неработающие клеммы.Это позволит правильно все подключить после завершения ремонта. Также перед установкой реле нужно очистить контакты. Для обезжиривания используйте современные жидкости, продающиеся в автомобильных магазинах.

    РЕМОНТЫ

    Надо признать, что на машинах одной серии втягивающие реле стартера очень похожи. Самой яркой в ​​этом контексте является следующая автомобильная линейка:

    .
    • ВАЗ 2109,
    • ВАЗ 2106,
    • ВАЗ 2110.

    В принципе, все втягивающие реле стартера имеют одинаковую конструкцию.Соответственно и процесс ремонта аналогичен. В основном отличия заключаются в системах крепления. Также в разных конструкциях могут быть сердечники. Но общая схема очень похожа.

    Итак, для ремонта втягивающего реле стартера для запуска его необходимо разобрать и разобрать. Собственно, в этом и заключается основная проблема. В большинстве автомобилей эти узлы неразделимы. Все, что остается драйвером в этом случае - заменить.

    При ремонте очень важно соблюдать четкую последовательность.В противном случае вы рискуете не просто повредить детали или другие системы, но и получить травму. Сам процесс состоит из таких этапов:

    • Отключите питание от аккумуляторной батареи.
    • Очистите деталь от пыли и грязи. В противном случае посторонние частицы могут попасть внутрь узла, повредив его.
    • Отвинтить гайку щеточного узла.
    • Убрать контакт с болтом.
    • Выкрутите винты стяжки. Именно они связывают реле с массой автомобилей.
    • Откручиваем концы гаек.
    • Разделите ввод устройства.
    • Заменить сердечник.
    • Поставил обратно сборку.

    Прежде чем снова положить устройство в машину, запустите его. Обратный монтаж должен выполняться только после предварительного тестирования. Когда все будет собрано, сделайте несколько пробных запусков. Сразу после этого отправляйтесь на трассу.

    Что еще может сломать

    Большинство повреждений втягивающего реле связано с храбростью определенных элементов.Чаще всего перегорают электромагнитные схемы. Обмотка и контакты также подвержены аналогичной деградации. В некоторых случаях неисправность металла становится причиной выхода металла из строя.

    Тем не менее, проблемы с зажиганием не всегда связаны с реле стартера или втягивающего устройства. Если ремонт не дал желаемых результатов - проверьте электрическую схему. Также посмотрите какой заряд аккумулятора.

    Проверка и ремонт реле втягивающего устройства для каждого автовладельца. Сам процесс не занимает много времени, а его сложность в большинстве случаев зависит от того, насколько удобно расположен стартер.

    Стартерный узел является одним из основных в автомобиле, так как именно его правильная работа позволяет запустить двигатель. Если стартер не крутит, тяга не щелкает, значит двигатель работать не будет.

    [Скрыть]

    Основные причины, по которым не работает стартер при запуске автомобиля

    Перед обнаружением неисправности в работе основного узла необходимо разобраться в системе зажигания с причинами поломки. В соответствии с причиной будет определен алгоритм действий по ремонту устройства.

    Низкий заряд аккумулятора

    Наиболее частая ситуация, с которой сталкиваются автовладельцы, заключается в пониженном заряде аккумулятора. При разряде источника напряжения или его пробое протягивание не щелкает, что не позволяет мотор.

    При малом заряде не работает стартер и проявляются следующие признаки:

    1. Вращение ключа не приводит к запуску мотора. Пусковой узел не издает щелчков и других звуков, устройство не крутится.Для диагностики АКБ можно попробовать активировать другого потребителя энергии. Речь идет об оптике, автомагнитоле, печке или внутреннем освещении салона.
    2. Световые индикаторы на пульте управления после включения зажигания гаснут. Также щелчки указывают на активацию реле стартера.
    3. Пусковой узел делает несколько щелчков, световые индикаторы на панели управления штатные или их яркость падает.

    Диагностика работы АКБ может проводиться при помощи тестера или загрузчика, пример проверки мультиметром:

    1. Выключается зажигание и открывается капот автомобиля.Клеммные колодки подлежат очистке, так как плохая прохождение тока может быть связано с окислением контактов. Для чистки лучше использовать зубную щетку или мелкозернистую наждачную бумагу. Действовать нужно аккуратно, чтобы не повредить верхний слой на зажимах.
    2. Зажимы отключаемые. Для ослабления гаек на контактах используются гаечные ключи.
    3. Визуализация выполняется. Неисправности батареи часто возникают из-за повреждения корпуса и утечки из батареи с электролитическим раствором.
    4. При отсутствии повреждений снимаются крышки на банках АКБ.Проверяется наличие жидкости внутри устройства. Если электролит полностью не покрывает банки, необходимо долить в аккумулятор дистиллированную воду.
    5. Следующим шагом будет прямая диагностика напряжения аккумуляторной батареи. Щупы мультиметра подключаются к клеммам аккумулятора. При импульсивном двигателе параметр рабочего напряжения должен быть от 12,5 до 13 вольт. Возможна диагностика АКБ при страховке блока питания - оно должно быть от 13,5 до 14 вольт.

    Аккумулятор подробно рассказал о диагностике автомобильного аккумулятора с помощью мультиметра.

    Если напряжение аккумулятора больше 14,2 В, аккумулятор разряжен и генератор должен работать в расширенном режиме.

    Для восстановления заряда аккумулятор необходимо зарядить, при этом важно следить за силой тока нагрузки на устройстве. Процедура зарядки производится с использованием пусконаладочного оборудования, на выполнение задачи обычно требуется не менее восьми часов.

    Неисправен замок зажигания

    Если выключатель зажигания не работает, это можно определить по следующим признакам:

    1. Не работает стартовый узел.Аппарат не дает щелчков, и реле не работает. Такая проблема возникает из-за отсутствия питания, которое должно проходить через переключатели.
    2. Никакое электрическое оборудование, установленное в машине, не работает. Между собой нельзя подключать электроприборы, например, плита и освещение в салоне. Но срабатывание оборудования происходит в результате исправной контактной составляющей замка зажигания.
    3. Если водитель перемещает ключ в замке, часть электрооборудования и устройств может быть задействована в определенном положении ключа.Это свидетельствует о замыкании контактных элементов и восстановлении подачи питания на оборудование.

    Все причины проблем в работе замка зажигания можно разделить на две группы - механические и электрические. Сбои в работе замка всегда возникают в результате его неправильной установки или быстрого износа комплектующих.

    Неисправность электрических элементов

    Электрические проблемы обычно возникают из-за перегрузки устройств и оборудования, установленного в машине, разрыва контактной составляющей.При дополнительной установке световых приборов и других потребителей выключатель зажигания может не выдержать увеличения нагрузки. Из-за роста нагрузки на контактную составляющую она образуется, появляется на металлической части.

    Во избежание перегрузки коммутирующего устройства дополнительное электрооборудование должно быть подключено к электрической цепи через реле. Наличие этого элемента обеспечит снятие нагрузки. Проблемы в электрической составляющей замка могут быть из-за появления короткого замыкания в электрочайниках.Такая неисправность характерна для всех автомобилей. отечественного производства это считается их «болезнью».

    О диагностике замка зажигания, об отказе электрооборудования и транскклюзии прибора сообщили Каналу Автоэлектрика РФ.

    Неисправность механических элементов

    К механической неисправности замка зажигания относится износ контактных дорожек или самих контактных элементов. Проблема может заключаться в физическом повреждении одной из составляющих компонентов устройства.Также причиной часто считается перегрев контактных элементов и пластикового корпуса, оплавление приводит к неработоспособности механизма. Для определения механических проблем в работе замка зажигания устройство будет разобрано.

    Диагностика коммутирующего устройства проводится с помощью мультиметра или вольтметра:

    1. От АКБ отключается отрицательный кабель, ключ служит для отсоединения провода от зажима.
    2. Произведена разборка пластиковой обивки вокруг рулевой колонки автомобиля.В зависимости от модели авто порядок демонтажа будет разным. Обычно для снятия облицовки достаточно открутить болты, соединяющие две части обивки.
    3. Выключена вилка, которая подключается к прибору, от сети автомата. Жгут с проводкой извлекается из-под пульта управления.
    4. Ключ вставляется в выключатель. Вам необходимо проверить контроль во всех имеющихся положениях. В каждом из них нужно остановиться, чтобы с помощью тестера диагностировать сопротивление между контактными элементами проводки.Для проверки мультиметр переводит в режим омметра.
    5. Если проверка показала, что значение сопротивления равно 0, это говорит о исправности контактных элементов замка. Когда параметр рабочего сопротивления соответствует бесконечности, контактные элементы выходят из строя и подлежат замене. Если величина сопротивления измеряется цифрами, это говорит о подгорании контактных элементов.
    6. Для диагностики освещения необходимо на контакты подать постоянный ток напряжением 12 вольт.Пример рассмотрен на автомобиле Lada, поэтому ток подводится к компонентам под номерами 2 и 6, расположенным на разъеме. Если световой индикатор не загорелся в результате действий, это говорит о неисправности в проводке или повреждении кабеля.
    7. Если диагностика показала, что часть контактных элементов неисправна, необходимо произвести полную замену контактной части.

    Неисправно втягивающее реле

    Признаки, по которым можно определить сбои в работе втягивающего реле:

    1. Двигатель автомобиля запускается, но после запуска силового агрегата не выключается стартовый узел.Слышно, как вращается механизм, об этом свидетельствует неприятный и громкий звук гудения.
    2. После прокрутки ключа в коммутационном аппарате раздается щелчок. Это указывает на активацию стартового узла, но его запуск не происходит.
    3. При повороте ключа в переключателе слышно, как узел начинает продвигаться. Но коленчатый вал силового агрегата не вращается.

    Чтобы убедиться в неисправности втягивающего реле, его необходимо проверить, процедура диагностики рассматривается на примере ВАЗ 2110:

    1. На первом этапе проверки выполняется диагностика электрической цепи, которая переходит в реле.Машина диагностирована на предмет исправности проводки. При обрыве цепь на поврежденном участке должна быть сдана в аренду и выставлена.
    2. Если электророзетка целая, значит диагностика реле. Потребуется помощь другого человека. Помощник должен повернуть ключ в замке зажигания, а хозяин автомобиля прислушивается, слышен ли щелчок. При отсутствии щелчка можно сделать вывод о поломке реле, поэтому прибор подлежит замене.
    3. Если есть щелчок и отсутствие прокрутки механизма стартера, реле проверяется.Возможно, компонент не работает из-за пригорания пластин на контактном элементе.
    4. Для диагностики потребуется отвертка с плоским жалом. Клеммная часть отключается от реле, которое идет к замку, а клеммы замыкаются с помощью отвертки. Речь идет об элементе, который идет от аккумуляторной батареи к стартовому узлу. Это действие позволит напрямую запитать электродвигатель механизма стартера без реле. Если узел начал прокручиваться, это свидетельствует о сбоях в работе реле.
    5. Затем выполняется диагностика напряжения, которое подается с места запуска, для проверки используется тестер. Такой шаг даст возможность точно выяснить, в чем проблема - в работе пускового узла или электрочашек и АКБ. Для диагностики контакт тестера подключается к плюсовому контакту реле, подается напряжение от АКБ. Отрицательный щуп тестера необходимо подключить к массе автомобиля, то есть к кузову или какому-либо болту, вкрученному в корпус.
    6. После подключения помощника нужно пролистать переключатель в переключателе, элемент установлен в режим запуска. При повороте ключа параметр напряжения на экране тестера должен быть 12 вольт. Если полученное значение ниже, он может сообщить о частичной или полной разрядке АКБ. Энергии, которую вырабатывает аккумулятор, может не хватить для запуска силового агрегата, но достаточно для срабатывания реле. Если электричество укорачивается, вращения ротора пускового устройства не происходит.

    Александр Мовчан подробно рассказал о порядке диагностики и ремонта втягивающего реле.

    Неисправен стартер

    Признаки неисправности механизма стартера:

    1. При попытке пуска двигателя не прокручивается или тяжело крутится якорь узла пускового узла. Причина может быть в разрядке аккумулятора, окислении поверхности зажимов или ослаблении их на элементах вывода.
    2. При срабатывании системы зажигания механизм стартера не реагирует на действия водителя или с большой силой поворачивает анкерный элемент.Акб полностью заряжен. Проблема может быть в подгорании коллекторного устройства, естественном износе втулок якорного механизма. Также причина может заключаться в межстенных замыканиях обмотки или износе поверхности на щетках. Для диагностики потребуется анализ механизма и визуальный осмотр его узлов.
    3. При запуске стартерного устройства якорный элемент вращается, но коленчатый вал силового агрегата не прокручивается. Возможно проблема в поиске выхода кольца буфера связи.Иногда причина кроется в неработоспособности привязанного кольца.
    4. Если мотор заведен, стартерный механизм не отключается. Проблема может быть в заклинивании рычага приводного устройства механизма или сбросе тягового реле. Иногда причина кроется в поломке возвратного пружинного элемента переключателя.
    5. При прокрутке узла стартера проявляются шумы, дробление, экраны или другие нехарактерные и неприятные звуки. Проблема должна быть расписана на выходе устройства зубчатой ​​передачи.Часто причина кроется в повреждении винта маховика или износе втулок подшипников.

    Проверить стартер, не позволяющий запустить двигатель, необходимо следующим образом:

    1. Сначала производится прокрутка механизма. Для этого узел надежно фиксируется, отрицательная цепь подключается к корпусу, а положительный контакт идет к верхнему выводу реле и контакту включения. Если узел рабочий, бендикс должен погаснуть и начать вращать шестеренку электродвигателем.
    2. Тогда диагностика каждого узла механизма выполняется отдельно. Для проверки щеток можно использовать двухвалентную лампу с подключенными проводами. Один из контактов источника контакта соединен с щеткодержателем, а второй - с корпусом устройства. Если загорелась лампочка, это говорит о необходимости замены щеток в результате поломки, появившейся в их защите.
    3. Можно выполнить диагностику щеток мультиметром, но для этого узел придется разобрать.Проверка выполняется с помощью омметра, который измеряет значение сопротивления между щеточным узлом и основной пластиной. При работе щеток параметр сопротивления должен соответствовать бесконечности. Выполняя снятие щеток, нужно визуально оцифровать, а также втулки, намотку якорного устройства и коллекторный узел. Если втулки образуются, при запуске двигателя происходит просадка напряжения, поэтому электродвигатель работает нестабильно.
    4. При выходе из строя или повреждении коллекторного устройства щеточный узел будет «съеден».При порванных втулках анкерный узел очистится, а щетки износятся неравномерно. Появляется вероятность аварийного замыкания в обмотке устройства.
    5. Для диагностики Bendix корпус муфты зажимается в тисках, а сам узел вращается с физическими эффектами. Если он прокручивается, это говорит о проблемах в работе обгонной муфты. Бендикс может не войти в зацепление, и сам узел начнет вращаться. Для проверки шестеренки используется визуальная диагностика, а ее заедание определяется путем полного разбора.При разборке и разборке коробка передач очищается от загрязнений и остатков смазки внутри устройства.
    6. Обмотка пускового узла диагностируется источником освещения, рассчитанным на 220 вольт и мощностью до 100 Вт. Принцип диагностики аналогичен процедуре проверки щеточного узла. Источник света последовательно подключается между корпусом статора и обмоткой механизма. Один контакт электрочашек подключается к корпусу, а второй идет на вывод обмотки, каждый из них проверяется.Если загорелся источник освещения, это говорит о наличии поломки.
    7. При отсутствии лампы можно использовать модуль и измерить значение сопротивления. Этот параметр должен быть примерно 10 ком. Аналогично диагностируется обмотка поворотного элемента. Для проверки используется лампа на 220 вольт и один контакт подключается к пластине коллекторного устройства, а второй - к сердечнику. Если источник освещения горит, необходима обмотка или замена поворотного устройства.
    8. Диагностика якоря осуществляется подачей напряжения 12 Вольт непосредственно от АКБ на пусковой узел.Если элемент привязки прокручивается, значит, он работает. При отсутствии точения проблему нужно искать в приборе или щетках.

    Глубина между пазами коллекторного устройства анкерного элемента должна быть не менее 0,5 мм.

    Канал VMAZUTE показал подробную процедуру разбора стартового узла с описанием процесса восстановления механизма.

    Как запустить двигатель при неисправности стартера и реле втягивающего устройства?

    При неработающем стартовом механизме у автовладельца есть возможность запустить силовой агрегат.Есть несколько способов запустить мотор.

    Щелкнуть стартером напрямую

    Пример запуска рассмотрен на автомобиле ВАЗ 2110:

    1. Рычаг трансмиссии в кабине установлен в положение нейтральной скорости. Рычаг стояночного тормоза поднимается.
    2. Система зажигания активируется поворотом ключа в выключателе. Открывается моторный отсек Автомобиль, под капотом выполняются следующие действия.
    3. Снятие устройства фильтрации воздуха. Он убран в сторону, чтобы водитель мог получить доступ к контактным элементам пускового узла.
    4. Выключена микросхема, идущая на контактную составляющую.
    5. С помощью любого металлического изделия, например, отвертки замыкаются контактные элементы выводов пускателя. Можно использовать кусок кабеля.
    6. После прикосновения к контактам механизм стартера должен начать прокрутку, что приведет к. При выполнении этой задачи важно, чтобы аккумулятор был заряжен.

    После выполнения действия чип ставится на место, также монтируется фильтрующее устройство.Такие шаги позволят в будущем запустить силовой агрегат. Но поскольку проблема осталась, ее все равно придется решать.

    Сергей Цавюк подробно рассказал о порядке запуска силового агрегата путем непосредственного включения пускового агрегата.

    Раскрутка колеса

    Реализация данного способа возможна только на переднеприводных машинах, оборудованных механической трансмиссией:

    1. Автомобиль устанавливается на домкрат, одно из передних колес должно быть вывешено.
    2. Колесо подвески поворачивается наружу до упора. Если это левое колесо, то оно поворачивается влево, вправо, соответственно вправо.
    3. Метчик, используемый для буксировки крюков, намотан на поверхность шины. При ее отсутствии допускается использование прочной веревки. Необходимо скрыть 3-4 слоя, при этом не менее одного метра веревки или кабеля должен остаться свободным.
    4. Переход рычага КПП производится в положение третьей скорости.
    5. Ключ в замке зажигания прокручивается.
    6. Затем нужно сильно потянуть за конец веревки или троса, это делается для того, чтобы крутить колесо. Не рекомендуется выполнять это задание, стоя на одном месте, следует совершить небольшой пробег.
    7. Если заводится силовой агрегат автомобиля, включается нейтральная скорость. Для этого необязательно выжимать педаль сцепления. Надо подождать, пока машина не остановится.
    8. Затем домкрат ослабляется и колесо опускается на поверхность Земли.

    С «Толкачем»

    Реализация метода «Дедовский» с «Толкачем» осуществляется так:

    1. Для выполнения задания необходим помощник.Вы можете действовать самостоятельно, если машина едет на спуск.
    2. Ручка стояночного тормоза опущена.
    3. Ключ переходит в режим зажигания, селектор трансмиссии установлен в положение третьей передачи.
    4. Тогда машину надо толкать. Если есть помощник, то водитель садится в кабину и ждет, пока скорость движения не станет не менее 10-30 км / ч. Педаль сцепления на автомобиле должна быть выжата.
    5. После увеличения скорости педаль аккуратно опускается, при этом водитель нажимает на педаль газа.Когда двигатель заведется, можно включить нейтральную передачу и остановиться, чтобы дождаться ее.

    Видео «Пуск двигателя при неработающем стартере»

    Автоинструктор Михаил подробно рассказал обо всех нюансах выполнения процедуры пуска моторного мотора методом с «Толкач».

    Многие автомобилисты попадали в ситуацию, когда попытки завести машину заканчивались только звуками реле стартера под капотом. Особенно часто это встречается в морозное время года.Емкость аккумулятора уменьшается быстрее, а заряд отсутствует. Обзор даст понять, в чем, кроме причины неисправности втягивающего реле стартера, можно ли устранить их собственными силами.

    Как выглядит где

    Реле втягивающего устройства управляет сцеплением свободного хода. Электромагнит навесной со стартером с одним блоком. Изделие оснащено шестерней, которая должна вращать маховик двигателя при его запуске.Если маховик продолжит вращаться дальше, то это приведет к выходу из строя стартера или электрической сети машины. Чтобы этого не произошло, муфта выдвигается исключительно при пуске мотора (после чего реле возвращает его обратно).

    Внешне он выглядит как удлиненный металлический цилиндр с расположенным внутри катушки якорем, на который после замыкания цепи подводится ток. Сжимая возвратную пружину, толкающий рычаг с движением втулки муфты, магнитное поле кажется движущимся к катушке.Двигатель запускается, электрическая панель ломается, магнитное поле исчезает, и возвратная пружина отталкивает якорь с муфтой.

    Знаете ли вы? Сегодня самая большая машина В мире - самосвал немецкого производства Liebherr T 282b. Его вес более 220 тонн. Чтобы попасть в его каюту, вам нужно преодолеть целых 16 ступенек. Кузов этого « монстр » Он свободно помещается в частном доме, а его грузоподъемность составляет 363 тонны.

    Как работает втягивающее реле стартера

    Включение зажигания включает питание обмотки прибора. В итоге - формирование магнитного поля в подтягивающей обмотке, натяжение сердечника катушки и соприкосновение с контактами. Вместе с этим сердечник подталкивает муфту к маховику коленчатого вала, заставляя его прокручиваться.
    Втягивающая обмотка заставляет сердечник атаковать, соединяя разъемы силового реле через центральные контакты, передавая энергию от аккумулятора к стартеру и заставляя его получать ее.Обмотка удерживает сердечник, что гарантирует подачу энергии на пускатель.

    Если аккумулятор отсутствует, втягивающая обмотка все равно срабатывает, и ее недостаточно для удерживающей силы. Пружина воздействует на пружину и забирает ее обратно, а втягивающая обмотка снова пытается вернуть ее в катушку.

    Важно! Одна из частых проблем с реле обратного стартера - подгорание силовых контактов. При появлении этой проблемы необходимо хорошо зачистить поврежденный участок наждачной бумагой, а при износе контактов - заменить.

    Но так как холдинг не может его удержать, ядро ​​снова возвращается. Такие попытки передать энергию от батареи к обмотке характеризуются многочисленными щелчками вытягивания и освобождения сердечника.

    Признаки и причины неисправности

    Проблемы можно увидеть по таким факторам, при устранении которых устройство продолжит свою работу:

    • нажатие ключа получается, правда, без вращения стартера;
    • ключ запускает вращение стартера, но остается холостым, что не действует на двигатель;
    • машина заводится нормально, но стартер вместо выключения продолжает быстро и с треском вращаться.

    Причины, по которым коммутатор может выйти из строя, например:
    • нарушение целостности устройства вследствие брака, механического износа или при аварии;
    • короткое замыкание в витках обмотки из-за длительного воздействия напряжения при попытке запуска двигателя;
    • нарушение или подгорание контактов из-за плохого соединительного контакта или длительной работы стартера для запуска двигателя;
    • ослабление или поломка возвратной пружины из-за механических воздействий или длительного напряжения питания;
    • обрыв обмотки размыкания, вызванный физическим воздействием с ослабленной крышкой реле;
    • Ослаблен крепеж устройства, что приводит к поломке и невозможности ввода сердечника полностью внутрь для замыкания контактов.

    Важно! ОТ лед тестируем работу генератора и АКБ, чтобы ее заряда хватило для работы стартера. Это нужно делать периодически.

    Как проверить

    Для оценки работы устройства, подключенного к пускателю, необходимо предварительно проверить целостность питающей проводки. Далее, повернув ключ, можно проверить наличие звука срабатывания.

    При щелчке (но при отсутствии вращения стартера) вероятная причина подгорания контактных пластин.Чтобы выяснить, не в этом ли причина, необходимо подать напряжение на двигатель автомобиля, минуя реле. Клемма реле от замка отключена, а две клеммы замкнуты пельменями - от АКБ и на стартере. Пусковое вращение свидетельствует о неисправности втягивающего устройства. Удобнее проверять при отключенном стартере.
    Затем необходимо:

    • разместить реле возле аккумулятора, «плюс» и «минус» соединить с контактами реле;
    • свободный конец «минусового» провода прикреплен к корпусу стартера (приличный щелчок покажет нормальную работу реле).
    Отсутствие характерного звука говорит о том, что устройство требует ремонта или даже замены.

    Как разобрать

    Следует отметить, что реле стартера, в котором задние крышки контактов обжарены заводским способом, открыть практически невозможно. Ремонту подлежат только те реле, где задняя крышка крепится винтами. Ниже представлена ​​разборка такого реле.

    Необходимые инструменты и оборудование:

    • дрель-отвертка;
    • паяльник 100 ватт;
    • металлическая щетка;
    • медный многопроволочный;
    • брус мягкий деревянный.
    Пошаговая инструкция поможет правильно разобрать реле обратного стартера. Для этого вам понадобится:
    1. Снимите крепежные винты на задней крышке с помощью отвертки.
    2. Для лучшего прогрева металлической щетки удалите окисление с концов обмоток.
    3. Паяльник расплавляет олово на одном конце обмотки и выбивает его остатки о деревянную планку.
    4. То же самое с другим концом обмотки.
    5. Откройте заднюю крышку, отказавшись от конца провода.

    Видео: Разборка реле стартера

    Ремонт своими руками

    Открыв доступ к усилителям втягивающего реле, можно увидеть два конца провода втягивающей обмотки (толстый) и конец провода удерживающей обмотки (тонкий). По окончании выхода тонкой намотки проволоку необходимо приварить к телу точечной сварки. Одной из частых проблем становится обрыв в этом месте удерживающей обмотки.Это может произойти, если крышка была повреждена при сборке или сама открутилась во время работы.

    Знаете ли вы? Легендарный советский автомобиль «Победа» мог носить совсем другое название - «Родина». Однако после вопроса генералиссимуса Иосифа Сталина: «Ну сколько будет у нас Родины?» Машину сразу было решено переименовать.

    В результате появляется еле ощутимая плита: крышка может немного сдвинуться. Когда вы ударяете по подвижным контактам, он отскакивает и ударяется о провод втягивающего устройства.А тот, который воздействует на провод удержания обмотки, приводит к ее раскатыванию. Если можно, то нужно до конца проволоки в месте точечной сварки. Если нет, то хорошо прочистите провод и, отведя немного в сторону, кричите. Реле будут восстановлены.

    Также для профилактики следует очистить металлической щеткой или наждачной бумагой контакты на корпусе и внутренней стороне крышки. Осталось поставить крышку на место и закрутить шурупы отверткой.
    Самое сложное в этом ремонте - это правильная установка крышки на место.Делайте все в соответствии с пошаговой инструкцией (см. Выше). В результате должны остаться только чистые дырочки.

    Кусок медного многожильного провода очистить от изоляции и вывести оттуда две жилки. В сердечниках слегка облучаются наконечники и доходят до концов обмоток. Далее нужно правильно сориентировать подвижный контакт, который мог сместиться при зачистке. Он должен находиться в таком положении, чтобы расстояние между отверстием с проводами и контактом было одинаковым для обеих сторон пластины.Расстояние от отверстия под винт до контакта также должно быть одинаковым с обеих сторон.

    Далее следует сориентировать саму крышку. Спаренный провод должен входить в отверстие, где находится контакт. Далее нужно продать направляющие тонкой проводки в соответствующие отверстия и аккуратно надеть крышку, нажав на пружину. Расколоть винты отверткой и слегка загнуть концы проводов наружу, максимально плотно прижав их к крышке.

    Нанесите немного канифоли на концы спирта, снимите направляющую проводку с помощью паяльника и припаяйте концы.Для этого можно использовать тот же припой, который сбили при открытии крышки. Осталось пройти кистью, вставить якорь, нажать и услышать, как срабатывают контакты. Восстановлена ​​работоспособность устройства.

    Видео: Ремонт реле стартера своими руками

    Теперь вы знаете, что реле втягивающего устройства стартера - довольно простое, но важное устройство, поскольку его проблемы не позволяют запустить двигатель автомобиля. Поэтому очень полезно знать принцип его работы, уметь разбирать и самостоятельно справляться с простой поломкой.Это хорошая задача для водителя с минимальными навыками слесаря. Стоит только запастись временем, желанием и подходящими инструментами.

    Иногда бывает, что машина не хочет заводиться. Эта ситуация знакома многим автовладельцам. И, к сожалению, часто это происходит в самый неудобный и неподходящий момент. Конечно, нужно что-то делать. Если электросеть автомобиля в порядке, а аккумулятор заряжен, то проблема может быть в стартере. Возможно, неисправно реле стартера.В этом случае без ремонта не обойтись. Об этом далее в статье.

    Реле тягового стартера расположено над стартером и жестко к нему подключено.

    Базовые детали реле:

    • Контакты.
    • Возвратная пружина.
    • Магнит с обмотками: удерживающий и отводящий.
    • Якорь.
    • Кейс.

    СХЕМА РАБОТЫ УСТАНОВКИ РЕЛАКС СТАРТЕРА ВАЗ

    Ограничитель реле всегда подключается напрямую к АКБ, а втягивающая обмотка подключается к «минусу» через стартер.Когда сердечник тягового реле прижимает болты мастерской, а стартер доходит до стартера от аккумулятора, аналогичный «плюс» поступает и на вывод «минуса» втягивающей обмотки, в результате чего он отключается, и ток продолжает идти, только удерживая обмотку, которая слабее, чем втягивающаяся, но обладает достаточной мощностью, чтобы постоянно удерживать сердечник внутри корпуса, что обеспечивает непрерывную работу двигателя. Использование двух обмоток дает возможность значительно сэкономить энергию аккумулятора при запуске силового агрегата.

    Признаки неисправности втягивающего реле ВАЗ

    К внешним признакам неисправности втягивающего реле можно отнести такие аспекты:

    • После пуска силового агрегата стартер продолжает вращение с большой скоростью. Это можно определить по слухам о сильном шумихе.
    • После поворота ключа ничего не происходит, двигатель не запускается или запускается после нескольких попыток.

    Причины поломки втягивающего реле стартера

    Причин поломки стартера несколько:

    • Короткое замыкание в удерживающей или втягивающей обмотке.
    • Ослабление или деформация возвратной пружины.
    • Остановка или прерывание удерживающей или втягивающей обмотки.
    • Горение контактных пластин внутри реле, «залипание» или уменьшение их контактной площади.

    Разновидности втягивающих реле стартера

    Раваторные реле, которые используются на автомобилях ВАЗ, делятся на четыре типа:

    • Для исправных стартеров ВАЗ 2101-2107.
    • Для исправных стартеров ВАЗ 2108-21099.
    • Для редуктора стартера АЗД ВАЗ 2113-2115, 2108-21099.
    • Для шестеренчатых стартеров всех моделей автомобилей ВАЗ.

    Кроме того, они делятся на непреднамеренные и разборные. Разборные - это более старые модели. Старое и новое взаимозаменяемы.

    Какое реле подлежит ремонту

    Ремонту подлежат только разборные реле. Ревизионные приборы при поломке меняют сборку.

    Как проверить втягивающее реле стартера ВАЗ

    Проверок реле несколько:


    Инструменты, приспособления, расходные материалы

    Для ремонта разборно-втягивающего реле потребуются такие инструменты:

    1. Канифоль.

    Автор: alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *