Раннее или позднее зажигание. Что лучше? Лучше всего — оптимальное. А вот первые два случая могут принести владельцу автомобиля немало головной боли и потраченных нервов, ибо определить неполадку не так-то просто. Во всём есть свои нюансы, которые необходимо рассмотреть поближе.
Коротко о зажигании
Для начала надо поговорить о зажигании в общем, чтобы понимать, что именно надо настраивать. На бензиновых двигателях внутреннего сгорания существует ряд компонентов, ответственных за надлежащую и своевременную подачу напряжения на свечу, дабы последняя могла дать необходимую искру для воспламенения топливной смеси. Компоненты эти объединены в механизм под названием «трамблёр» или «прерыватель-распределитель», который в свою очередь установлен на блоке цилиндров двигателя, и вал трамблёра приходит в движение от распредвала двигателя. Вал трамблёра оснащён кулачками, основной задачей которых является размыкание цепи в нужный момент, после чего идёт возникновение искры на свече.
Чтобы мотор автомобиля давал желаемую мощность, возникновение искры в цилиндре должно совпадать с моментом максимально эффективного использования всей энергии сжатой топливной смеси. Когда искра подаётся с опережением, то энергия воспламенённых газов некоторое время будет работать навстречу движению поршня. В случае запоздавшей искры энергия уже идёт «вдогонку» уходящему поршню и не реализует себя в полной мере.
Одним из главных недостатков трамблёра является его механический износ и, соответственно, влияние этого процесса как на качество, так и на время подачи искры. Это может заметно сказываться на функционировании мотора и требовать вмешательства в его работу и настройку.
Наглядная схема и устройство системы зажигания в бензиновом двигателе
Симптомы и признаки раннего
- Чрезмерная детонация (дефект поршня, разрушение шатунов).
- Хорошо слышимый звук стука в двигателе (повышенный износ).
- Потеря мощности (особо заметная на малых оборотах).
- Увеличенный расход топлива.
Симптомы и признаки позднего
- Потеря мощности.
- Плохой запуск (из-за чего страдает аккумулятор).
- Повышенный расход топлива.
- Перегрев двигателя (может вообще заклинить).
Приятного мало что в первом, что во втором случае. Тем не менее некоторые автолюбители (в частности, владельцы отечественных автомобилей) ставят позднее зажигание при старте и прогреве мотора. Другие же делают зажигание немного ранним (на 1 риску), что ведёт к заметно улучшенной динамике на повышенных оборотах. Только вот в последнем случае на низких оборотах как следствие будет наблюдаться проседание мощности. Так что всё на свой страх и риск.
Если стоит ГБО (автомобиль на газу)
Основная причина установки газобаллонного оборудования на автомобиль — снижение затрат на топливо. Газ выходит практически в два раза дешевле высокооктанового бензина, и для многих это является весомым доводом к установке ГБО. Но есть пару моментов, на которые стоит обратить внимание. Полностью на газ перейти не получится, и необходимость в бензине всегда остаётся (прогрев, работа при повышенных нагрузках или просто газ закончился). Кроме того, газ расходуется быстрее и обладает повышенным октановым числом, из-за чего топливно-воздушная смесь может догорать на стадии выпуска и оказывать негативное термическое воздействие на выпускной тракт. Так что оптимизация зажигания и процесса горения топливной смеси на автомобилях ГБО является одной из основных задач к решению, а правильная настройка оборудования поспособствует ещё большей экономии топлива.
Немного о дизелях
Приведённые выше симптомы на бензиновом двигателе во многом характерны и для дизельных моторов. Правда, причины ввиду иного принципа работы в данном случае надо искать в другом.
Основным отличием дизельного двигателя от бензинового является способ поджига топлива. В дизеле это происходит за счёт самовоспламенения солярки, вступающей в контакт с находящимся в цилиндре сильно сжатым и разогретым воздухом.
Регулировка зажигания в дизелях заключается в выставлении нужного угла опережения впрыска дизтоплива, которое должно подаваться точно в пиковый момент такта сжатия. В случае неверно выставленного угла впрыск получается несвоевременным. Это ведёт к неоптимальному сгоранию топливно-воздушной смеси и дисбалансу двигателя.
Так что в дизельных моторах основным элементом системы зажигания можно считать топливный насос высокого давления (ТНВД). Вместе с дизельными форсунками именно он отвечает за дозировку и подачу топлива в цилиндры.
Схема и основные узлы топливной системы в дизельных двигателях
Диагностика и устранение проблем
Будет лучше, если автомобиль на гарантии проверят официальные представители
Как проверить на карбюраторном двигателе
Перечень необходимого оборудования прост:
- стробоскоп,
- тахометр (если у автомобиля нет такового на приборной панели),
- гаечный ключ на «10».
Видео по настройке зажигания на примере автомобиля ВАЗ 2109
Как определить на инжекторе
В данном случае зачастую всё упирается в электронику и решается программированием электронного блока управления (ЭБУ). В результате эксплуатации автомобиля в памяти ЭБУ со временем могут накапливаться различные ошибки. Со временем они могут привести к сбоям прошивки и некорректной работе двигателя, в том числе и системы зажигания. Необходимо лишь наличие специального оборудования для выявления, сброса накопленных ошибок и перепрошивки «мозгов» автомобиля. К сожалению, такая работа вряд ли под силу новичкам.
Процесс настройки и калибровки электронного блока управления (ЭБУ)
Нередко причина может заключаться в датчике детонации, на основании данных которого инжектор регулирует впрыск топлива в цилиндры. Выход его из строя повлечёт за собой и неверную работу инжектора.
Какие действия эффективны на дизельном моторе
Можно попробовать выставить угол впрыска по меткам через смещение топливного насоса. Метод больше рассчитан на дизельные моторы с механической топливной аппаратурой. Но меток может и не быть, так что в таком случае придётся выставлять угол опытным путём. Надо будет снять трубку высокого давления с одной из форсунок, после чего надеть на неё прозрачную трубку. Следующим шагом будет замер верхней границы топлива в трубке при включении зажигания и проставка на шкиве соответствующей метки. Далее выставляются по меткам коленчатый и распределительный валы.
Регулировка момента впрыска на дизеле (видео)
На автомобилях с ГБО
Здесь есть два пути решения:
- Увеличить степень сжатия, тем самым ускорив скорость горения газовоздушной смеси.
- Смещение угла опережения в сторону более раннего.
Второй проще в реализации и менее затратен. Достигается путём установки вариатора угла опережения зажигания, подключаемого к датчику положения коленвала с последующей корректировкой его данных на заданную величину. Попутно вариатор подключается к газовому клапану и работу свою начинает лишь при запуске ГБО, дабы не вмешиваться, когда двигатель работает на бензине. Смещение угла приведёт к более раннему зажиганию газовоздушной смеси, что позволит ей успеть сгореть до открытия выпускных клапанов, оградив тем самым от излишнего термического воздействия те же клапана и катализатор.
Устройство для смещения угла зажигания на более раннее при наличии ГБО
Проблемы с зажиганием, независимо от того, раннее оно или позднее, хорошего ничего не сулят. Возможно, небольшие отклонения кто-то не будет считать критичными, но всё равно повышенный износ двигателя, его разбалансировка со временем дадут о себе знать, и работы будет не в пример больше. Если чувствуете, что собственных сил и понимания вопроса недостаточно, лучше обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.
Приветствую! Зовут меня Александр. Мне 34 года. По образованию — инженер морского транспорта.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!Правильная установка зажигания дает хорошие преимущества автолюбителям. От ее корректного функционирования зависит много факторов, которые благоприятно скажутся на других элементах. От них зависит правильная служба авто: от стабильности движка и увеличения срока его службы до возможности экономить топливо, ведь при правильной эксплуатации потребление топлива сокращается.
При нормальной работе четырехтактных моторов, вещество топливовоздушной смеси должно воспламеняться к концу акта сжатия, когда поршень должен подняться к кульминационной верхней точке. Так происходит из-за того, что веществу надлежит немного времени, чтобы сгореть и, по правилам физики, энергия от газов двигает поршень в низ, после чего авто движется.
В этой статье расскажем, как отрегулировать поджиг таким оптимальным способом, чтобы моторчик работал на всю мощность и при этом показывал стабильные, бесперебойные результаты.
Когда и зачем нужно настраивать?
Прежде чем перейти к ответу на вопрос, уделим немного внимания теоретическому пониманию предмета. Когда вещество в цилиндрических колбах двигателя сгорает, то делает это не сразу, а постепенно, при мгновенном распаде проблем с предварительным воспламенением не было бы. Но топливовоздушной смеси требуется время, исчисляемое в долях секунды. Если добавить к этому уравнению, что коленчатый вал вращается вокруг своей оси с непостоянной скоростью то, получаем проблему – вещество будет сгорать или раньше времени, или немного позднее. Итогом станет нестабильная служба движка он будет перегреваться, что приведет к детонации и завершению работы раньше эксплуатационного срока.
- Слишком ранее зажигание приведет к тому, что давление от газов будет мешать движению и попаданию поршня к верхней точке. Это приведет к тому, что мощность станет меньше, и будет больше потреблять топлива из-за нестабильного покачивания при малых оборотах.
- А позднее зажигание приведет к тому, что воздушно-топливные элементы будут долго сгорать, сердце транспорта из-за этого перегреется и топлива будет уходить больше.
Чтобы избежать этих неприятных последствий, не мешает сделать так, чтобы вещество воспламенялось и сгорало согласно количеству вращения вала и соответствовало оптимальной нагрузке мотора. Старые автомобили, придуманные Фордом, перебрасывали ответственность за регулировку на водителя. В конструкции предусмотрен специальный рычаг-рукоятка.
Современные модели оснащены трамблером с деталью центробежного механизма.
Эта вещь представляла собой регуляторную конструкцию с несколькими нетяжелыми грузиками и пружинами для равновесия внутренних элементов. Когда вращательное число возрастало, грузы распределялись по сторонам и приводили в движение опорную деталь-прерыватель. Чем сильнее разгонялся вал, тем больше грузы распределялись по области и как следствие увеличивался угол опережения. Но эти предохранительные функции плохо функционируют, если октановое число горючего не соответствует требованием производителя двигателя даже при удовлетворении рассматриваемых факторов, не те октановые значения приведут к детонации.
В прошлом веке при такой ситуации можно было просто открыть крышку капота и своими руками манипулировать трамблер в необходимую сторону. При использовании низко октанового горючего, нужно было сделать, что свеча срабатывала позднее. На нынешних моделях это регулирует специальный датчик, который следит и регулирует температуру, обороты и другие подкапотные процессы.
Как определить раннее или позднее зажигание
Чтобы предотвратить сбои в моторчике любимого транспорта, надлежит понять запаздывает или опережает возжигание. Чтобы помочь в диагностировании и поставить правильный диагноз следует пройтись по этим пунктам плана проверок:
- Насколько сложно запустить машину?
- Насколько увеличился расход топлива за последнее время?
- Мотор стал слабее работать. Причина потеря приемистости.
- Угол опережения зажигания на холостом ходу провоцирует непредсказуемую службу.
- При давлении ногой на педаль газа теряется прежняя отзывчивость, кажется, что есть какие-то преграды в нажатии.
- Слышны неприятные звуки под капотом во время езды, что является одним из признаков детонации.
- Когда выставлен неправильный зажигательный угол, то это повлечет за собой появление характерных звуков, от карбюратора и выпускающей системы, если эту проблему не решить, то это повлечет за собой серьезные поломки, помните, что регулярная детонация усугубит проблемы!
Признаки раннего зажигания
Для диагностики следует пройтись по пунктам:
- Сердце внутреннего сгорания издает неприятный металлический треск, как будто какие-то стальные детали ударяются друг об друга.
- Обороты выполняют свою функцию некорректно и плавают.
- При резком задействовании газа, сердце автомобиля не справляется с подачей большого количества горючего.
Позднее зажигание признаки
Теперь рассмотрим обратный пример, когда химическое вещество зажигается гораздо позже, поршня, который уже находится внизу. И горючее догорает, когда деталь возвращается вверх. Признаки данной проблемы:
- Сердце внутреннего сгорания не разгоняет скорость. Воздействие на педаль идет туго или вообще не реагирует на воздействие.
- Топливо расходуется быстрее, чем было при нормальной работе и начале эксплуатационного срока.
- На стенках цилиндрического бака можно заметить нагар, который затрудняет нормальную эксплуатацию авто, есть вероятность, что это приведет к детонации.
- ДВС перегревается из-за нестабильного сгорания топливовоздушного вещества.
Раннее зажигание на дизеле
Симптомы характерные для автомобилей, работающих на нефтепродукте похожи на раннее зажигание на дизеле. Но причины неисправности следует искать совсем в других местах. Главное отличие дизельного мотора от бензинового это то как поджигается горючее. В первом это связано с воспламенением солярки, которая вступает в реакцию с излишне перегретым O2. Во втором — отличие состоит в установке правильного угла опережения для подачи топливной смеси, при правильной службе оно подается в период сжимания. Если установить угол не с тем градусным значением, то впрыск будет подаваться не в нужное время, что ведет к некорректному сгоранию энерго образующего вещества и нарушению функции движка. Ранее зажигание на дизеле зависит от того насколько форсунки и топливный насос своевременно осуществляют подачу горючего в топливную емкость.
Признаки позднего зажигания на дизеле
Хотя дизельные модели отличатся от бензиновых, но симптом болезни у них схожи. Отличием является, то что при позднем зажжении на дизельных двигателях затрудняется старт даже при предусмотрительно нагретом моторе. Неприятным симптомом будет периодическое появление смольного дыма из выхлопной системы. Так как впрыск горючего начинается при старте, то керосин не успевает сгореть и находит выход через выхлопную трубу в виде черных смол. Если машина заводится слишком поздно, то она не заведется совсем!
Как выставить зажигание на дизеле видео
УОЗ что это?
Угол опережения – это анахронизм, которого давно не встретишь на современных моделях авто, ведь они оснащены контролерами, чипами. Они самостоятельно регулируют процесс впрыска, но в странах СНГ большинство транспортных средств все еще снабжены этой древней деталью. Если общаться на языке технических терминов, то УОЗ – это угол поворота коленчатого вала движка от места, где появляется искра до перемещения поршня к верхней точке.
Начальный угол опережения зажигания
Как выставить зажигание регулируя УОЗ?
- Необходимо уменьшить силу крепления у прерывателя(трамблера).
- Нужно понять, и вычислить, когда начинается сжатие в цилиндрической емкости. Чтобы провести расчеты, выверните свечу из емкости двигателя, а затем отверстие цилиндра заткните пробкой, подойдет даже тряпка или скомканное бумажное полотенце. Теперь нужно провернуть коленвал, пока импровизированная пробка, под давлением не покинет окружность бака.
- Проворачиваем деталь коленчатого вала пока он не совместится со штифтом.
- Когда бегунок находится на уровне с крышкой трамблера, присоединяем небольшую лампочку, малой мощности одной стороной к клемме с прерывателем.
- Теперь можно запускать свечу и повернуть прерыватель пока контакты не замкнутся. После этих действий лампочка должна перестать гореть.
- Теперь нужно приложить небольшую силу и повернуть бегунок по часовой стрелке, чтобы убрать пустоты в механизме привода. Теперь медленно меняем положение прерывателя, пока лампочка не начнет свечение.
- Фиксируем крепление вибратора, и убираем лампочку.
как настроить угол зажигания видео
Вопросы, на которые полезно знать ответы
Как выставить зажигание на слух?
Некоторые автолюбители чьи уши не были повреждены лапой медведя, одарены методом настройки на слух. Как они это делают? Они вращают прерыватель, и затем получают представление о работе мотора. Рассмотрим схему проверки детальнее:
- Необходимо включить двигатель.
- Затем немного попустить крепление вибратора. Позже гаечным ключом немного поворачиваем гайку против часовой стрелки.
- Трамблер нужно поворачивать самому, для понимания как действует сердце внутреннего сгорания.
- Идеальный градус должен функционировать, плавно не издавая резких звуков и не вибрируя. Но показывать самые высокие результаты по оборотам холостого движения.
- Когда идеальный угол найден следует зафиксировать положение гайкой, закрепляя ее гаечным ключом по часовой стрелке.
Как выставить зажигание методом искры?
Требуется сделать так, чтобы метки коленвала совпадали со знаками газораспределительного механизма. Стрелка ГРМ должна указывать на основной цилиндр. После чего не плохо было бы ослабить скрепляющую гайку вибратора и забрать провод из-под люка трамблера. Теперь высоковольтный проводок должен находиться рядом с массой на расстоянии не больше 6 мм. Включаем свечу. Теперь поворачиваем прерыватель приблизительно на 20-25 градусов по часовой стрелке, пока не увидите искру между массой и вибратором. На каком градусном значении увидели искру, там и фиксируйте положение закручивая гайку.
Как настроить зажигание точнее?
Чтобы диагностировать проблему рекомендуем воспользоваться этими пунктами плана:
- Перед началом диагностирования хорошо прогрейте область под капотом.
- Разгоните транспортное средство до скорости в 50 км в час.
- Переключите коробку передач на значение четвертой скорости, а затем надавите на педаль газа.
- Оцените обстановку как ведет себя моторчик, издает ли он металлические звуки, нет ли детонации?
- Если УОЗ скорректирован правильно, тогда после четвертой передачи на скорости 50 км в час, под капотом должна произойти небольшая детонация и длиться не больше трех секунд, она должна прекратиться после повторного нажатия на педаль движения.
Помните, если взрывы быстро не исчезли, то было установлено слишком ранняя затопка.
Признаки позднего зажигания, если детонации не происходило вовсе.
Если не удалось произвести настройку с первого раза, то следует повторять прием до тех пор, пока не получится корректного результата. Это поможет не только добиться правильной настройки, но и отточить навык корректировки внутренней системы, без вспомогательных приборов, используя только собственную наблюдательность и слух. Эти методы помогут использовать свое любимое имущество на колесах весь эксплуатационный срок и сохранить средства на посещение автомастерских.
Хороших дорог!
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Опережение впрыска (Diesel)
Итак, угол опережения впрыска зависит от оборотов двигателя. Для экономии топлива, достижения высокой мощности и в плане экологии будет лучше, если этот угол опережения будет изменяться с учетом и других условий работы двигателя, таких, как величина нагрузки на двигатель, давление наддува, температура и др. Но полностью учет всех этих условий возможен только у ТНВД с электронным управлением. У обычных механических учитывается только давление топлива в корпусе ТНВД и, на более современных агрегатах, температура охлаждающей жидкости двигателя. Поршень в нижней части ТНВД перемещается в зависимости от давления топлива и через специальный стальной «палец» немного разворачивает профильную шайбу (эту же шайбу принудительно поворачивает поводок от механизма прогревного устройства). В результате волновой выступ шайбы будет раньше набегать на плунжер, и тот раньше начнет свое движение. Вся эта система была рассчитана и сделана на заводе и худо-бедно справлялась со своими обязанностями. До тех пор, пока не начался интенсивный износ. Интенсивным он стал потому, что в ТНВД стало поступать топливо без смазки (наше «сухое» зимнее топливо, так же как и керосин, почти не содержит тяжелых фракций, которые и обеспечивают смазку всех трущихся деталей), топливо с воздухом и просто грязное топливо (с абразивом). Впрочем, обычная старость тоже делает свое дело. В результате выступ на шайбе начинает чуть позже набегать на плунжер и тот в свою очередь начинает чуть позже свое движение. Другими словами начинается более поздний впрыск. Начало этого явления выглядит так. Двигатель работает на холостом ходу и, вследствие разного износа форсунок, немного трясется. Добавляем ему оборотов. Примерно на 1000 об/мин двигатель перестает трястись и как бы замирает – работает ровненько – ровненько. Еще повышаем обороты. И вдруг в диапазоне 1500 – 2000 об/мин появляются вздрагивания. Эти вздрагивания (тряска) могут появляться как при плавном, но интенсивном, так и при медленном повышении оборотов. Во время тряски из выхлопной трубы идет синий дым. Когда двигатель полностью прогреется, тряска в районе 1500 – 2000 об/мин исчезает. Это в самом начале развития дефекта. Потом тряска не пропадает и после прогрева двигателя. Точно такая же тряска появляется, если поднять давление впрыска на форсунках. В этом случае, если ТНВД изношен, тоже получится поздний впрыск топлива. Избавляемся мы от этого явления, повернув корпус ТНВД на более ранний впрыск. Иногда приходится доворачивать ТНВД почти до упора. Но прежде чем это сделать, послушайте работу двигателя. Когда у дизельного двигателя слишком ранний впрыск, он начинает работать более жестко (еще говорят, что у него стучат клапана). И если вы убедитесь, что оборотов за 50-100 до начала тряски эта жесткая составляющая в акустическом фоне дизеля исчезла, значит точно надо поворачивать ТНВД. Тут следует заметить, что у изношенных дизелей зазор поршень – цилиндр очень большой и поэтому они начинают работать жестко даже при абсолютно правильном угле опережения впрыска. Использование для установки опережения впрыска стробоскопа в нашем случае не совсем оправдано. Не будем говорить о том, что стробоскопы более уверенно ловят своим микрофоном стук уже сильно изношенной форсунки. Если же форсунка в приличном состоянии, а трубка подачи топлива закреплена штатно, лампа стробоскопа, как правило, дает сбои. Установить с помощью стробоскопа можно опережение впрыска при холостом ходе. Именно это опережение дается в технической документации. Но износ в ТНВД неравномерный. И очень часто установив опережение по метке с помощью стробоскопа при оборотах холостого хода, мы не избавляемся от тряски на оборотах, вызванной поздней подачей топлива. Поэтому мы и рекомендуем выставлять опережение на слух. При том износе, который имеют эксплуатируемые нами дизеля, это более приемлемый способ. Ведь только таким образом можно скомпенсировать поздний впрыск, вызванный низким давлением топлива в корпусе ТНВД из-за износа питающего насоса. Это почти то же самое, что и регулировка опережения зажигания у бензинок. Вы можете с помощью приборов установить опережение зажигания только при оборотах холостого хода (а другого и не предлагается руководствами по ремонту), но из-за неисправности, например, центробежного регулятора, машина ехать не будет. Ясно дело, что его надо чинить или менять. Но можно, повернув трамблер, выставить на слух приемлемый угол опережения зажигания. Разница только в том, что у бензиновых двигателей критерием правильности установки опережения зажигания без использования приборов будут детонационные стуки и мощность двигателя, а у дизелей – тряска, дымность и стуки в двигателе.
Диагностика и ремонт30 ноября 2017
Для нормальной работы бензинового и дизельного двигателя важно своевременное воспламенение топлива в камерах сгорания цилиндров. Если момент вспышки не соответствует окончанию такта сжатия – запаздывает либо происходит раньше, мотор функционирует неправильно и значительно теряет в мощности. Стоит отметить, что проблема актуальна для силовых агрегатов с механическим распределителем искры (трамблером) и старых дизелей. В новых авто процессом полностью управляет электроника. Владельцам устаревших машин полезно знать, как определить раннее или позднее зажигание и устранить возникшую неполадку.
Вкратце о работе зажигания
В бензиновых двигателях предыдущего поколения искрообразование и воспламенение горючего организовано так:
- Когда кулачок на вращающемся валу трамблера проходит мимо датчика Холла, последний отправляет импульс коммутатору, который прерывает цепь первичной обмотки высоковольтной катушки.
- Вследствие разрыва цепи вторичная обмотка катушки генерирует кратковременный импульс высокого напряжения, подающийся обратно в распределитель.
- Попадая на вращающийся контакт трамблера (в просторечии – бегунок), установленный на том же валу, импульс направляется к одному из высоковольтных 4 проводов.
- По проводу ток поступает на электроды свечи зажигания того цилиндра, в котором заканчивается такт сжатия топливовоздушной смеси.
- Между электродами проскакивает искра, поджигающая горючее. Раскаленные газы толкают поршень вниз – начинается рабочий такт.
Справка. В очень старых системах зажигания роль электронного коммутатора и датчика Холла играет механический контактный прерыватель.
Вышеописанная схема искрообразования настраивается вручную. Если регулировкой занимался несведущий автолюбитель, проявляются симптомы позднего либо раннего зажигания, описанные ниже. Причина – несвоевременное воспламенение топливной смеси, когда искра вырабатывается в середине такта сжатия или в начале рабочего хода поршня.
В дизельных силовых агрегатах искра отсутствует – солярка вспыхивает от сильного сжатия. Момент воспламенения совпадает со впрыском горючего в цилиндр (на такте сжатия поршень сдавливает воздух). В устаревших силовых агрегатах данный параметр тоже регулировался вручную.
Как проявляется раннее искрообразование?
Что получится, когда в силу неправильных настроек свеча выдаст разряд раньше времени:
- топливовоздушная смесь не успеет сжаться до нужной степени, поскольку поршень находится на полпути к камере сгорания;
- горючее вспыхнет при открытом впускном клапане, отчего часть газов прорвется обратно в коллектор;
- вследствие ранней вспышки и слишком большой скорости сгорания поршень получает сильный удар, отзывающийся стуком пальца.
Неконтролируемое горение топливной смеси, вызывающее удары по поршням, называется детонацией.
Как можно отличить признаки раннего зажигания:
- Первейший симптом – появление хлопков в карбюраторе. Он дает понять, что вспышки горючего в цилиндрах происходят при открытых впускных клапанах.
- Как следствие, из патрубка воздушного фильтра вырывается дым. Если снять крышку корпуса, можно воочию увидеть языки пламени при стрельбе из карбюратора.
- Слышен звонкий перестук поршневых пальцев при резком нажатии на педаль акселератора. Так проявляется детонация.
- Мотор теряет мощность и разгонную динамику, расход топлива возрастает.
Если опережение зажигания превышено незначительно, хлопки во впускном тракте не возникнут. Но детонация и ухудшение ходовых качеств автомобиля все равно проявится. Косвенный признак – самопроизвольное увеличение оборотов холостого хода.
Симптомы неправильного зажигания на дизеле сходны с бензиновыми моторами. Впрыск солярки посередине такта сжатия ведет к аналогичным последствиям – детонации и снижению мощности. Отличие – в затрудненном холодном пуске двигателя и отсутствии хлопков. Причина – недостаточное сжатие горючей смеси, попавшей внутрь цилиндра на долю секунды раньше.
Момент зажигания запаздывает
Сбитые регулировки трамблера могут привести к тому, что разряд на электродах свечи образуется слишком поздно – когда поршень уже находится в верхней мертвой точке (ВМТ) либо начал движение вниз – рабочий ход. В данном случае наблюдаются следующие характерные признаки:
- Обороты коленчатого вала на холостом ходу снижаются.
- Заметно падает мощность силового агрегата, автомобиль разгоняется очень вяло. Причина – потеря энергии вспышки топлива, сгорающего на рабочем ходу поршня.
- Сильно запаздывающая искра дает выстрелы мотора в глушитель. Газы прорываются через открывающийся выпускной клапан.
- Двигатель сложнее завести «на холодную».
- Потребление горючего увеличивается.
Справка. Симптомы позднего искрообразования заметнее проявляются на автомобилях, оснащенных газовыми установками. Здесь очень важен момент вспышки, поскольку пропана подается в цилиндры больше и при запоздании разряда он догорает уже в коллекторе.
Следствием позднего зажигания на дизеле является затрудненный пуск даже на прогретом моторе и «чихание» черным дымом из выхлопной трубы. Поскольку впрыск топлива происходит в самом начале рабочего такта, солярка сгорает не полностью и выбрасывается наружу в виде копоти. Если подача топлива происходит чересчур поздно, силовой агрегат не заведется вовсе.
Последствия езды с неправильными настройками
Помимо ухудшения эксплуатационных качеств автомобиля, слишком раннее зажигание вызывает другие пагубные последствия:
- Детонация – злейший враг мотора. Из-за постоянных ударов по поршням пальцы расшатываются, в соединении образуется люфт. В результате разбиваются шатунные втулки и ускоряется выработка цилиндров.
- Стрельба в карбюратор наносит вред втулкам, на которых вращаются оси заслонок. Последние не закрываются плотно, отчего двигатель всасывает лишнее горючее на холостом ходу.
- Силовой агрегат склонен перегреваться и в случае неполадок системы охлаждения цилиндропоршневая группа может выйти из строя.
Современные двигатели, управляемые электроникой, оснащаются датчиками детонации. Когда элемент регистрирует вибрацию, блок управления автоматически корректирует угол опережения зажигания.
Ранний впрыск солярки в дизельный мотор чреват поломкой топливного насоса высокого давления (ТНВД) и форсунок. Представьте: насос качает топливо в одном направлении, а ему противодействует поршень, движущийся к ВМТ. Нетрудно догадаться, кому достанется удар.
Признаки позднего зажигания не менее опасны. Воспламенение топливной смеси на стадии расширения ведет к уменьшению КПД двигателя и возрастанию нагрузки на основные детали – поршни с кольцами, цилиндры и шатуны. Результат предсказать несложно – интенсивный нагрев и ускоренный износ.
Стрельба в выпускной тракт, вызванная запоздавшим искрообразованием, разрушает стенки выхлопной трубы и перегородки глушителя. Элементы придется ремонтировать с помощью сварки, а то и менять.
Рекомендации по регулировке
Простейший способ настройки момента зажигания – включить в цепь высоковольтной катушки автомобильную лампочку номиналом 12 вольт. Как производится регулировка:
- Поворачивая коленчатый вал, совместите риску на шкиве с меткой, нанесенной на блок цилиндров. Снимите крышку распределителя и проверьте положение бегунка – он должен указывать на контакт первого цилиндра.
- Отыщите провод, ведущий от трамблера к высоковольтной катушке. Подключите к этому контакту лампочку, а ее цоколь соедините с «массой» авто.
- Ослабьте гайку, прижимающую корпус трамблера, и включите зажигание (лампочка загорится).
- Медленно поворачивая корпус распределителя, уловите момент, когда лампа погаснет. Затяните гайку.
Примечание. Для корректной работы системы искра должна проскакивать раньше, чем поршень дойдет до ВМТ. Опережение составляет 2–5 градусов угла поворота коленвала.
Вопрос, какое зажигание лучше – позднее или раннее, некорректен изначально. Момент воспламенения горючего должен быть оптимальным. При необходимости и отсутствии диагностических приборов регулировка производится «на слух»: при работающем на холостом ходу моторе отпускается гайка и трамблер медленно поворачивается вручную. Уловив момент наиболее стабильной работы двигателя, затяните гайку и несколько раз нажмите газ, чтобы спровоцировать хлопки либо детонацию. Услышав один из признаков, поверните распределитель на 1–2° в нужную сторону.
Как определить раннее или позднее зажигание
От правильной настройки и бесперебойной работы системы зажигания напрямую зависит стабильность работы двигателя, его мощность, топливная экономичность и т.д. В норме на четырёхтактных двигателях топливно-воздушная смесь должна воспламеняться в конце такта сжатия, то есть перед самым подъемом поршня в верхнюю мертвую точку. Такой момент зажигания обусловлен тем, что смеси требуется определенное время для сгорания, после чего энергия расширяющихся газов толкает поршень вниз и начинается рабочий ход.
Под поздним или ранним зажиганием следует понимать задержку или опережение срабатывания системы зажигания по отношению к тому, в каком положении находится поршень в цилиндре. Другими словами, искра свечи зажигания образуется и поджигает топливно-воздушную смесь не в оптимальный момент приближения поршня к ВМТ, а раньше или позже этого момента. Такое явление получило название раннего или позднего зажигания. По этой причине владельцы транспортных средств, в которых реализована возможность самостоятельной регулировки УОЗ (угол опережения зажигания), часто сталкиваются с необходимостью настройки зажигания.
Содержание статьи
Как понять, что зажигание позднее или раннее
Воспламенение рабочей смеси топлива и воздуха в цилиндрах с опережением или запаздыванием приводит к определенным сбоям в работе мотора. В списке основных признаков, по которым можно определить неправильно установленное зажигание, следует выделить:
- затрудненный запуск двигателя;
- ощутимое увеличение расхода топлива;
- двигатель теряет приемистость, падает мощность;
- отмечается неустойчивая работа в режиме холостого хода;
- пропадает отзывчивость на нажатие педали газа;
- возникает перегрев двигателя и детонация;
Неправильный угол зажигания может проявляться в виде характерных хлопков, которые отдают в систему выпуска, в карбюратор и т.д. Вполне очевидно, что дальнейшая эксплуатация ДВС со сбитым углом опережения зажигания может привести к более серьезным поломкам двигателя, особенно в случае появления устойчивой детонации.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое детонация двигателя. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым возникает детонация, а также об основных признаках и способах устранения аномального детонационного сгорания топлива в цилиндрах двигателя.Последствия неправильно выставленного угла зажигания
Как позднее, так и ранее зажигание негативно влияет на работу и ресурс двигателя. Следует добавить, что от правильного момента зажигания зависит не только мощность и расход горючего. Если искра на свече зажигания образуется раньше положенного времени, тогда давление расширяющихся газов начинает противодействовать поднимающемуся в ВМТ поршню (раннее зажигание). Воспламенение рабочей смеси после того, как поршень начал двигаться из ВМТ вниз, приводит к тому, что высвобождающаяся энергия топлива «догоняет» поршень и попадает в выпуск, а не совершает полезную работу (позднее зажигание).
В случае с ранним зажиганием поднимающемуся поршню требуется приложить большое усилие на сжатие образовавшихся газов в результате преждевременного сгорания смеси. Нагрузка на ЦПГ и КШМ в таких условиях значительно возрастает.Признаки раннего зажигания проявляются в виде следующих симптомов:
- появление металлического звонкого призвука во время работы двигателя, который локализуется в области блока цилиндров;
- плавают обороты холостого хода, двигатель работает нестабильно;
- после нажатия на «газ» возникает пауза, двигатель не «тянет» и перерасходует топливо;
Позднее зажигание также наносит ощутимый вред двигателю. Сгорание смеси в данном случае происходит в условиях понижения давления и увеличения объема в цилиндре ДВС. Нарушается сам процесс горения топливно-воздушной смеси, которая догорает во время рабочего хода поршня. В результате признаками позднего зажигания являются:
- двигатель теряет мощность, для разгона нужно сильно давить на газ;
- отмечается значительное повышение расхода топлива;
- мотор сильно коксуется отложениями и нагаром;
- неправильное сгорание смеси ведет к перегреву двигателя;
Выставление угла опережения зажигания своими руками
Правильно выставленный момент зажигания предполагает регулировку УОЗ. Корректировать угол зажигания необходимо на холостом ходу. При этом следует учитывать, что оптимальными оборотами холостого хода считаются обороты в пределах 850-900 об/мин. Угол наклона момента зажигания также находится в определенных рамках от -1 (отрицательный) до +1 (положительный) градус. Указанный градус является градусом по отношению к ВМТ.
Чаще всего для установки момента зажигания используется стробоскоп. Данное решение позволяет добиться точности при установке. В случае отсутствия прибора также можно воспользоваться контрольной лампочкой.
Указанную лампу подключают к плюсовой клемме на распределителе зажигания, а также соединяют с массой. Далее мы рассмотрим основные доступные способы настройки зажигания на следующем примере отечественной «классики»:
Настройка зажигания по стробоскопу
- двигатель нужно прогреть до выхода на рабочую температуру;
- стробоскоп подключается к бортовой сети;
- откручивается фиксирующая гайка крышки распределителя-прерывателя зажигания;
- сигнальный датчик срабатывания надевается на высоковольтный провод первого цилиндра;
- при наличии шланга вакуум-корректора потребуется снять и заглушить указанный шланг;
- свечение стробоскопа направляется на шкив коленвала;
- двигатель запускается и работает на холостых;
- осуществляется проворот корпуса трамблера;
- положение корпуса прерывателя-распределителя фиксируется таким образом, чтобы метка шкива совпала с соответствующей меткой на ГРМ;
- после совмещения меток производится затяжка фиксирующей гайки;
Выставление УОЗ по контрольной лампочке
Если используется способ установки зажигания по лампочке, тогда необходимо провернуть коленчатый вал двигателя так, чтобы метка на шкиве коленвала совпала с меткой на крышке ГРМ. При этом бегунок на распределителе зажигания должен указывать на свечной провод первого цилиндра.
Далее гайка-фиксатор трамблера ослабляется, после чего один провод от лампочки коммутируется с проводом, который идет к катушке зажигания от трамблера. Второй провод от лампы устанавливается на массу. Затем нужно включить зажигание и вращать корпус трамблера по часовой стрелке до момента, пока контрольная лампа не перестанет гореть. После этого следует аккуратно повернуть корпус трамблера обратно, то есть против часовой стрелки. Определив положение, при котором происходит загорание лампочки, необходимо зафиксировать корпус трамблера в этом положении. Фиксация производится при помощи затяжки гайки распределителя.
Как определить раннее или позднее зажигание
От правильной настройки и бесперебойной работы системы зажигания напрямую зависит стабильность работы двигателя, его мощность, топливная экономичность и т.д. В норме на четырёхтактных двигателях топливно-воздушная смесь должна воспламеняться в конце такта сжатия, то есть перед самым подъемом поршня в верхнюю мертвую точку. Такой момент зажигания обусловлен тем, что смеси требуется определенное время для сгорания, после чего энергия расширяющихся газов толкает поршень вниз и начинается рабочий ход.
Под поздним или ранним зажиганием следует понимать задержку или опережение срабатывания системы зажигания по отношению к тому, в каком положении находится поршень в цилиндре. Другими словами, искра свечи зажигания образуется и поджигает топливно-воздушную смесь не в оптимальный момент приближения поршня к ВМТ, а раньше или позже этого момента. Такое явление получило название раннего или позднего зажигания. По этой причине владельцы транспортных средств, в которых реализована возможность самостоятельной регулировки УОЗ (угол опережения зажигания), часто сталкиваются с необходимостью настройки зажигания.
Содержание статьи
Как понять, что зажигание позднее или раннее
Воспламенение рабочей смеси топлива и воздуха в цилиндрах с опережением или запаздыванием приводит к определенным сбоям в работе мотора. В списке основных признаков, по которым можно определить неправильно установленное зажигание, следует выделить:
- затрудненный запуск двигателя;
- ощутимое увеличение расхода топлива;
- двигатель теряет приемистость, падает мощность;
- отмечается неустойчивая работа в режиме холостого хода;
- пропадает отзывчивость на нажатие педали газа;
- возникает перегрев двигателя и детонация;
Неправильный угол зажигания может проявляться в виде характерных хлопков, которые отдают в систему выпуска, в карбюратор и т.д. Вполне очевидно, что дальнейшая эксплуатация ДВС со сбитым углом опережения зажигания может привести к более серьезным поломкам двигателя, особенно в случае появления устойчивой детонации.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое детонация двигателя. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым возникает детонация, а также об основных признаках и способах устранения аномального детонационного сгорания топлива в цилиндрах двигателя.Последствия неправильно выставленного угла зажигания
Как позднее, так и ранее зажигание негативно влияет на работу и ресурс двигателя. Следует добавить, что от правильного момента зажигания зависит не только мощность и расход горючего. Если искра на свече зажигания образуется раньше положенного времени, тогда давление расширяющихся газов начинает противодействовать поднимающемуся в ВМТ поршню (раннее зажигание). Воспламенение рабочей смеси после того, как поршень начал двигаться из ВМТ вниз, приводит к тому, что высвобождающаяся энергия топлива «догоняет» поршень и попадает в выпуск, а не совершает полезную работу (позднее зажигание).
В случае с ранним зажиганием поднимающемуся поршню требуется приложить большое усилие на сжатие образовавшихся газов в результате преждевременного сгорания смеси. Нагрузка на ЦПГ и КШМ в таких условиях значительно возрастает.Признаки раннего зажигания проявляются в виде следующих симптомов:
- появление металлического звонкого призвука во время работы двигателя, который локализуется в области блока цилиндров;
- плавают обороты холостого хода, двигатель работает нестабильно;
- после нажатия на «газ» возникает пауза, двигатель не «тянет» и перерасходует топливо;
Позднее зажигание также наносит ощутимый вред двигателю. Сгорание смеси в данном случае происходит в условиях понижения давления и увеличения объема в цилиндре ДВС. Нарушается сам процесс горения топливно-воздушной смеси, которая догорает во время рабочего хода поршня. В результате признаками позднего зажигания являются:
- двигатель теряет мощность, для разгона нужно сильно давить на газ;
- отмечается значительное повышение расхода топлива;
- мотор сильно коксуется отложениями и нагаром;
- неправильное сгорание смеси ведет к перегреву двигателя;
Выставление угла опережения зажигания своими руками
Правильно выставленный момент зажигания предполагает регулировку УОЗ. Корректировать угол зажигания необходимо на холостом ходу. При этом следует учитывать, что оптимальными оборотами холостого хода считаются обороты в пределах 850-900 об/мин. Угол наклона момента зажигания также находится в определенных рамках от -1 (отрицательный) до +1 (положительный) градус. Указанный градус является градусом по отношению к ВМТ.
Чаще всего для установки момента зажигания используется стробоскоп. Данное решение позволяет добиться точности при установке. В случае отсутствия прибора также можно воспользоваться контрольной лампочкой.
Указанную лампу подключают к плюсовой клемме на распределителе зажигания, а также соединяют с массой. Далее мы рассмотрим основные доступные способы настройки зажигания на следующем примере отечественной «классики»:
Настройка зажигания по стробоскопу
- двигатель нужно прогреть до выхода на рабочую температуру;
- стробоскоп подключается к бортовой сети;
- откручивается фиксирующая гайка крышки распределителя-прерывателя зажигания;
- сигнальный датчик срабатывания надевается на высоковольтный провод первого цилиндра;
- при наличии шланга вакуум-корректора потребуется снять и заглушить указанный шланг;
- свечение стробоскопа направляется на шкив коленвала;
- двигатель запускается и работает на холостых;
- осуществляется проворот корпуса трамблера;
- положение корпуса прерывателя-распределителя фиксируется таким образом, чтобы метка шкива совпала с соответствующей меткой на ГРМ;
- после совмещения меток производится затяжка фиксирующей гайки;
Выставление УОЗ по контрольной лампочке
Если используется способ установки зажигания по лампочке, тогда необходимо провернуть коленчатый вал двигателя так, чтобы метка на шкиве коленвала совпала с меткой на крышке ГРМ. При этом бегунок на распределителе зажигания должен указывать на свечной провод первого цилиндра.
Далее гайка-фиксатор трамблера ослабляется, после чего один провод от лампочки коммутируется с проводом, который идет к катушке зажигания от трамблера. Второй провод от лампы устанавливается на массу. Затем нужно включить зажигание и вращать корпус трамблера по часовой стрелке до момента, пока контрольная лампа не перестанет гореть. После этого следует аккуратно повернуть корпус трамблера обратно, то есть против часовой стрелки. Определив положение, при котором происходит загорание лампочки, необходимо зафиксировать корпус трамблера в этом положении. Фиксация производится при помощи затяжки гайки распределителя.
Другие способы настройки и проверка зажигания на автомобиле
Также можно выставить зажигание по искре или самостоятельно подобрать такой угол, когда двигатель будет работать наиболее стабильно и ровно. Самым простым и наименее точным способом является установка на основании работы мотора. Для настройки двигатель заводят, после чего ослабляется гайка фиксации корпуса трамблера. Далее понадобится провернуть корпус распределителя по часовой стрелке и против, найдя положение, при котором двигатель работает ровно и обороты ХХ самые высокие. После этого следует провернуть корпус прерывателя на пару градусов по часовой стрелке и затянуть гайку трамблера.
При настройке зажигания по искре следует совместить метки на шкиве коленвала и ГРМ, а метка на бегунке должна указать на провод первого цилиндра. Затем ослабляется гайка корпуса распределителя, после чего из крышки трамблера следует вынуть центральный высоковольтный провод.
Затем контакт провода следует расположить вблизи «массы» (расстояние около 5 мм.) и включить зажигание. После этого корпус прерывателя следует повернуть на 20 градусов по часовой стрелке. Теперь корпус нужно вращать обратно до момента, когда между «массой» и контактом провода появится искра. В этом положении корпус трамблера нужно зафиксировать крепежной гайкой прерывателя.
По окончании необходимо проверить правильность УОЗ в движении. На прогретом моторе машину следует разогнать до 40-45 км/ч, после чего включается четвертая передача и полностью нажимается педаль газа. Далее необходимо оценить степень детонации. Нормой считается, когда сразу после включения 4-й передачи детонация кратковременно присутствует (2-3 сек.), но исчезает с разгоном автомобиля. Если детонация после разгона продолжается, тогда высока вероятность раннего зажигания. Если детонации нет в момент включения 4-й передачи, тогда зажигание позднее. В таких случаях регулировку УОЗ следует повторять для получения оптимального результата.
Читайте также
От того, правильно ли выставлен момент зажигания, зависит эффективность и экономичность работы двигателя внутреннего сгорания. Выставление угла зажигания – это, по мнению многих автомехаников, наиболее важная операция в процессе настройки силового агрегата. Если неправильно выставить его, а он может быть как в сторону уменьшения, так и опережения, то это моментально отразится на работе мотора. К этой операции стоит относиться очень серьезно. Делая настройки, нужно стараться не допустить слишком раннего или, наоборот, позднего зажигания. Рассмотрим, чем чревато для работы двигателя раннее и позднее зажигание, а также узнаем, как определить угол.
Характеристика трамблера и его узлов
На бензиновых ДВС есть ряд узлов и механизмов, которые отвечают за своевременную подачу напряжения на свечу, чтобы та могла сформировать искру. Впоследствии она сможет воспламенить топливную смесь. Эти компоненты представляют собой отдельный механизм.
В карбюраторных и некоторых инжекторных авто эти функции выполняет трамблер или же прерыватель-распределитель. Он находится в блоке цилиндров. Трамблёр приводится в действие от распределительного вала двигателя. Вал распределителя имеет специальные кулачки. Главная задача их – размыкать цель в необходимый момент. После этого размыкания на свече возникнет искра. Если она вырабатывается раньше (с опережением), тогда энергия газов определенный период времени будет работать по направлению к движению поршня. 
Если искра запоздает, энергия отправится за уходящим поршнем и не сможет реализоваться в полной мере. Таким образом, раннее и позднее зажигание – это неэффективная работа ДВС. Трамблер имеет серьезный недостаток. Это износ его механических элементов, вследствие чего изменяется качество и момент подачи искры. Это обязательно скажется на работе силового агрегата. Через некоторое время он потребует настройки угла зажигания.Симптомы раннего зажигания
Для тех, кто не знает, как определить раннее или позднее зажигание, эти симптомы очень помогут. Так, в процессе работы двигателя будут слышны звоны, металлические шумы и стуки из цилиндров двигателя.
В этот момент ДВС испытывает существенные перегрузки, а подшипники изнашиваются сильнее. Также будет ощущаться резкое снижение КПД и эффективности агрегата, снизится количество оборотов коленчатого вала. Пропадает тяга. Естественно, что увеличится расход топлива и все механизмы будут интенсивнее изнашиваться. Также раннее зажигание можно диагностировать по взрывному воспламенению смеси в момент высоких нагрузок.Симптомы позднего зажигания
Как его определить? Основные признаки раннего и позднего зажигания в некоторых моментах похожи. Здесь также имеется повышенный расход топлива. Наблюдается потеря мощности. Но отличить поздний момент можно по более высокому уровню отложения нагара в камере сгорания, а также по температуре работы двигателя. Он будет перегреваться.
Раннее или позднее?
Раннее и позднее зажигание – это плохо для мотора. Но есть автолюбители, владеющие отечественными автомобилями, которые намеренно выставляют немного другой угол для старта и прогрева двигателя. Другие же регулируют момент зажигания так, чтобы он был раньше.
Не более чем на одно деление. Это дает лучшие динамические характеристики на высоких оборотах. Но на низких оборотах мощность будет заметно проседать. Нельзя сказать, что лучше – раннее или позднее зажигание. И в первом, и во втором случае необходимо отталкиваться от целей. Следует точно определиться – стабильная и эффективная работа или повышенная динамика и стремительный износ узлов двигателя.Если авто на газу
Состав топлива другой, а следовательно, расходуется он значительно быстрее. Еще газ обладает более высоким октановым числом. Поэтому смесь на основе такого топлива будет продолжать гореть на фазе выпуска. Это будет оказывать негативные температурное воздействие на выпускную систему. Одной из важных задач является оптимизация зажигания и горения газовой топливной смеси. А если правильно настроить угол, тогда можно еще сэкономить.
Поэтому необходимо знать, какое зажигание лучше — раннее или позднее для газа. В случае с ГБО выставляют более раннее. Таким образом, смесь успевает прогореть еще до того, как будет открыт выпускной тракт. Это позволит не испортить детали мотора, не перегреть выпускную систему, сделает работу двигателя более экономичной и эффективной.Дизельные двигатели
Симптомы, указывающие на раннее и позднее зажигание для бензиновых двигателей, актуальны и для дизелей. Но ввиду другого принципа действия дизельного силового агрегата причины следует рассматривать в немного другом ключе. Основное отличие дизельных моторов внутреннего сгорания от бензиновых – это метод воспламенения смеси. В первом типе ДВС воздушно-топливная смесь воспламеняется за счет давления и горячего воздуха. Настройка зажигания в дизельном силовом агрегате представляет собой регулировку нужного времени впрыска. Горючее должно подаваться в камеру сгорания точно в самый верхний момент фазы сжатия. Если угол выставлен неверно, горючее подается несвоевременно. Это приводит к дисбалансу в работе мотора и к неоптимальному сгоранию. В дизельном ДВС главный элемент – это ТНВД. Вместе с форсунками он выполняет задачу дозировки и подачи топлива в камеры сгорания.
Владельцам таких авто необходимо знать, как проверить раннее или позднее зажигание в дизеле. Угол впрыска регулируется смещением ТНВД. Не всегда присутствуют нужные метки. Поэтому работа выполняется опытным путем. Снимают трубку высокого давления с какой-либо форсунки, а на ее место надевают другую, прозрачную. Далее замеряют верхнюю границу горючего в ней в момент включения зажигания. На шкиве устанавливают нужную метку. Затем по меткам настраивают коленчатый и распределительные валы.Как проверить угол на карбюраторе?
Для карбюраторного двигателя проверить раннее и позднее зажигание можно при помощи стробоскопа и контрольной лампы. Для тестирования с контрольной лампой ее соединяют параллельно конденсатору. Далее посредством рукоятки вращают коленвал.
Делают до тех пор, пока пластина на роторе максимально не приблизится к контакту, расположенному на крышке трамблера. Пока лампа не загорится, коленвал медленно проворачивают. Метки на нем и на распределителе должны совпасть. Если лампа загорится раньше, чем совпадут метки, или после этого, то зажигание установлено неверно. Есть еще один способ, как определить раннее или позднее зажигание в дизеле. Будет использован стробоскоп. Устройство включается в систему зажигания. Затем мотор заводится и должен работать на холостых оборотах. Стробоскоп направляют на шкив коленвала таким образом, чтобы лампа освещала метки. Так как она вспыхивает в момент подачи искры в первом цилиндре, то метка на шкиве будет неподвижна. Если угол установлен верно, метки совпадут. В противном случае понадобится регулировка.Как проверить момент зажигания на ходу?
Это еще один способ, как узнать позднее или раннее зажигание. Им можно пользоваться, если под рукой отсутствует стробоскоп и контрольная лампа. Необходимо выехать на шоссе, разогнать машину и ехать на четвертой передаче.
Следует поддерживать скорость в пределах 50 км/ч. Далее резким движением нажимают на тормоз. Если после этого возникнут негромкие и недолгие звуки детонации, то момент зажигания установлен верно. Если же звуки громкие, то он ранний. Если они вовсе отсутствуют, то это поздний угол.Итог
Проблемы с зажиганием не несут владельцу автомобиля ничего хорошего. Небольшие отклонения от нормы некритичны. Однако со временем двигатель будет работать все менее эффективно. Периодически рекомендуется регулировать момент зажигания.
Признаки позднего впрыска на дизеле
Рис. 38. Чтобы полностью проверить редукционный клапан, его можно вывернуть из ТНВД. Плунжер внутри этого редукционного клапана не должен быть заклинен. Так это или не так, можно проверить, надавив на плунжер спичкой. Под воздействием руки плунжер должен легко перемещаться, сжимая пружину.
Рис. 39 . Выкручивать редукционный клапан на уже снятом насосе не сложно. Проделать то же, не снимая ТНВД, уже сложнее.
Все эти проблемы возникают довольно редко и легко вычисляются. Оценить состояние топливного фильтра можно легко и однозначно, если перевести двигатель на внешнее питание, то есть под капот двигателя поместить пластиковую бутылку с дизельным топливом, а трубки питания ТНВД и «обратки» отсоединить от своих штатных мест и опустить в эту бутылку. После этого запускаем двигатель и проверяем его работу. Можно даже проехать несколько километров. Если в поведении двигателя ничего не изменилось, значит, топливный фильтр и все, что расположено дальше, к топливному баку, исправно. Кстати, если в бутылку с топливом добавить 30-50% любого моторного масла, то ТНВД будет вынужден подавать более густое топливо (смесь солярки с маслом). И если в ТНВД есть какой-то износ (например, плунжерных пар), износ этот как бы станет сказываться в меньшей степени, и работа двигателя станет лучше. Например, двигатель в горячем состоянии запускается очень тяжело. Причиной этого часто является недостаточный объем подаваемого топлива вследствие износа главной плунжерной пары. И если с густым топливом этот дефект (тяжелый запуск) почти исчезнет, можно с уверенностью снимать ТНВД и менять ему изношенную пару. Хотя в этом случае в ТНВД обычно надо менять все, и его проще выкинуть, чем чинить и потом регулировать. Впрочем, об этом уже выше писалось.
Состояние редукционного клапана (может находиться в заклиненном состоянии) и питающего насоса, можно оценить, используя насос ручной подкачки топлива. Если работа двигателя изменится после того, как вы при работающем двигателе начнете качать ручным насосом, т.е. начнете вручную поднимать давление в корпусе ТНВД, значит или клапан, или насос неисправен. Редукционный клапан легко вывернуть, не снимая ТНВД, и проверить. Только на большинстве дизельных двигателей фирмы « Mitsubishi » для этого приходится тонким зубилом удалять уголок кронштейна, после чего головка редукционного клапана становится доступной для специального ключа. Кстати, этот редукционный клапан можно вывернуть и с помощью длинного бородка (зубильца), не используя ключ. (РИС.40)
Рис. 40. Поднять давление в корпусе ТНВД можно путем осаживания заглушки (1) редукционного клапана (2) тонким бородком. В результате этих ударов пружина (3) сильнее надавит на плунжер (4) и тот перекроет отверстие для сброса топлива (5). Чтобы вернуть заглушку обратно (снизить давление в корпусе ТНВД), надо сильнее пробить заглушку вниз, чтобы она сжала пружину полностью и надавила на плунжер таким образом, чтобы вытолкнуть стопор (6). После этого и плунжер и пружина легко вываливаются. Дальше надо перевернуть редукционный клапан и тонким бородком пробить заглушку обратно. Далее все собрать на место и повторить попытку регулировки давления.
Там все уплотнения сделаны на резиновых колечках (ториках) и сильной затяжки не требуется. Если этот клапан целый, его плунжер не заклинен в открытом положении, то следует подозревать неисправность питающего насоса. При условии, что при подкачке топлива работа двигателя становится ровнее. Правда, если из линии перелива (обратки) при работе двигателя льется топливо с пузырьками воздуха, то в первую очередь надо устранить подсос воздуха. Потому что если будет подсос воздуха, то сложно создать требуемое давление в ТНВД, даже с полостью исправным питающим насосом. Но проблемы с подсосом воздухом – это отдельная тема. Тут только заметим, что подсос воздуха, даже при внешнем питании, т.е. когда канистра с топливом находится выше ТНВД, возможен через сальник ТНВД и через не плотности центральной заглушки на чугунной части ТНВД. Эта заглушка используется для точной установки ТНВД по углу подачи топлива (ее вывинчивают, устанавливают микрометрическую головку и меряют ход плунжера, эта процедура описана почти во всех руководствах по ремонту ТНВД). При полностью исправном ТНВД, даже если он был ранее завоздушен, через 10 минут работы двигателя в линии перелива пузырьков воздуха нет.
Итак, угол опережения впрыска зависит от оборотов двигателя. Для экономии топлива, достижения высокой мощности и в плане экологии будет лучше, если этот угол опережения будет изменяться с учетом и других условий работы двигателя, таких, как величина нагрузки на двигатель, давление наддува, температура и др. Но полностью учет всех этих условий возможен только у ТНВД с электронным управлением. У обычных механических учитывается только давление топлива в корпусе ТНВД и, на более современных агрегатах, температура охлаждающей жидкости двигателя. Поршень в нижней части ТНВД перемещается в зависимости от давления топлива и через специальный стальной «палец» немного разворачивает профильную шайбу (эту же шайбу принудительно поворачивает поводок от механизма прогревного устройства). В результате волновой выступ шайбы будет раньше набегать на плунжер, и тот раньше начнет свое движение. Вся эта система была рассчитана и сделана на заводе и худо-бедно справлялась со своими обязанностями. До тех пор, пока не начался интенсивный износ. Интенсивным он стал потому, что в ТНВД стало поступать топливо без смазки (наше «сухое» зимнее топливо, так же как и керосин, почти не содержит тяжелых фракций, которые и обеспечивают смазку всех трущихся деталей), топливо с воздухом и просто грязное топливо (с абразивом). Впрочем, обычная старость тоже делает свое дело. В результате выступ на шайбе начинает чуть позже набегать на плунжер и тот в свою очередь начинает чуть позже свое движение. Другими словами начинается более поздний впрыск. Начало этого явления выглядит так. Двигатель работает на холостом ходу и, вследствие разного износа форсунок, немного трясется. Добавляем ему оборотов. Примерно на 1000 об/мин двигатель перестает трястись и как бы замирает – работает ровненько – ровненько. Еще повышаем обороты. И вдруг в диапазоне 1500 – 2000 об/мин появляются вздрагивания. Эти вздрагивания (тряска) могут появляться как при плавном, но интенсивном, так и при медленном повышении оборотов. Во время тряски из выхлопной трубы идет синий дым. Когда двигатель полностью прогреется, тряска в районе 1500 – 2000 об/мин исчезает. Это в самом начале развития дефекта. Потом тряска не пропадает и после прогрева двигателя. Точно такая же тряска появляется, если поднять давление впрыска на форсунках. В этом случае, если ТНВД изношен, тоже получится поздний впрыск топлива. Избавляемся мы от этого явления, повернув корпус ТНВД на более ранний впрыск. Иногда приходится доворачивать ТНВД почти до упора. Но прежде чем это сделать, послушайте работу двигателя. Когда у дизельного двигателя слишком ранний впрыск, он начинает работать более жестко (еще говорят, что у него стучат клапана). И если вы убедитесь, что оборотов за 50-100 до начала тряски эта жесткая составляющая в акустическом фоне дизеля исчезла, значит точно надо поворачивать ТНВД. Тут следует заметить, что у изношенных дизелей зазор поршень – цилиндр очень большой и поэтому они начинают работать жестко даже при абсолютно правильном угле опережения впрыска. Использование для установки опережения впрыска стробоскопа в нашем случае не совсем оправдано. Не будем говорить о том, что стробоскопы более уверенно ловят своим микрофоном стук уже сильно изношенной форсунки. Если же форсунка в приличном состоянии, а трубка подачи топлива закреплена штатно, лампа стробоскопа, как правило, дает сбои. Установить с помощью стробоскопа можно опережение впрыска при холостом ходе. Именно это опережение дается в технической документации. Но износ в ТНВД неравномерный. И очень часто установив опережение по метке с помощью стробоскопа при оборотах холостого хода, мы не избавляемся от тряски на оборотах, вызванной поздней подачей топлива. Поэтому мы и рекомендуем выставлять опережение на слух. При том износе, который имеют эксплуатируемые нами дизеля, это более приемлемый способ. Ведь только таким образом можно скомпенсировать поздний впрыск, вызванный низким давлением топлива в корпусе ТНВД из-за износа питающего насоса. Это почти то же самое, что и регулировка опережения зажигания у бензинок. Вы можете с помощью приборов установить опережение зажигания только при оборотах холостого хода (а другого и не предлагается руководствами по ремонту), но из-за неисправности, например, центробежного регулятора, машина ехать не будет. Ясно дело, что его надо чинить или менять. Но можно, повернув трамблер, выставить на слух приемлемый угол опережения зажигания. Разница только в том, что у бензиновых двигателей критерием правильности установки опережения зажигания без использования приборов будут детонационные стуки и мощность двигателя, а у дизелей – тряска, дымность и стуки в двигателе.
Выше уже упоминалось, что большинство проблем ТНВД происходят из-за всяческого рода утечек и протечек. Износился, например, плунжер, возникла протечка, вот и не создает он давление. А если заменить топливо более густым? Тогда повышенные зазоры в сопрягаемых деталях как бы станут меньше. И ТНВД заработает так, будто у него и нет никакого износа. Сделать топливо густым очень просто. Добавьте, как говорилось выше, в него любого моторного масла. Конечно, ездить так не хочется – слишком дорогое топливо получается (да и хлопотно это, постоянно приготавливать густое топливо). Но для проверки состояние ТНВД (как и для успешной продажи сильно подержанного автомобиля на базаре) этот прием полезен. В холодное время года мы, из-за природной лени, для того, чтобы сделать топливо густым, просто охлаждаем ТНВД. Например, приходит машина с дизельным двигателем с жалобой на то, что плохо заводится, если постоит минут пять, но двигатель еще горячий. Мы заводим эту машину (действительно, иногда приходится крутить стартером секунд 30), прогреваем ее еще минут 10 и глушим. После этого открываем ей капот и снегом охлаждаем ТНВД. В течение тех же 5 минут. Если после этой операции двигатель запустится лучше, чем в первый раз, уже можно говорить о сильном износе ТНВД. Конечно, оба эти трюка (с густым топливом и с охлаждением ТНВД) не описываются в заводских руководствах по ремонту двигателя и, поэтому их нельзя считать очень уж научными. В тех руководствах измеряется объем подачи топлива при запуске (есть в технических данных такой параметр – объем подачи при скорости вращения 200 об/мин) и проверить этот параметр в домашних условиях тоже несложно. Для этого надо выкрутить все свечи накаливания и снять трубку с одной форсунки. Потом на эту трубку надеть корпус одноразового медицинского шприца и стартером покрутить двигатель. Естественно, считая «пшики». 200 «пшиков», это, конечно, много. Достаточно и 50, а потом полученный результат сравнить с техническими данными. При этом можно считать, что объем впрыска при 200 об/мин для всех японских дизелей, если у них одинаковый объем, будет один и тот же. Если объем вашего двигателя чуть другой, несложно составить пропорцию с объемом дизеля, данные на который у вас имеются. Все это мы тоже проделываем, когда горячий двигатель плохо заводится, хотя, как следует из практики, можно все проверить и проще. Используя снег и моторное масло. Другими словами, если работа ТНВД с густым топливом становится более приемлемой, надо проверять объем впрыска. Лучше, конечно, это все сделать на стенде (там можно провести проверить все режимы работы у ТНВД), но в режиме запуска (т.е. при 200 об/мин) проверку можно сделать и в гараже.
Итак, если у дизельного двигателя есть тряска в районе 1500 – 2000 об/мин, сопровождаемая к тому же синим цветом выхлопных газов, надо ремонтировать топливную систему. И в частности, сделать впрыск топлива раньше. Для этого в простейшем случае надо повернуть ТНВД на более ранний впрыск.
Корниенко Сергей, г. Владивосток, диагност
© Легион-Автодата
Тема в разделе «Дизельные двигатели», создана пользователем Lip, 25 ноя 2013 .
Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Сайт про суставы
Помогите советом. Форд Транзит 1996 г.в. | Автор топика: Archimedes
У меня Форд Транзит 1996 г.
2, 5, дизель Bosch, атмосферник 70 лс, установили ТНВД (по всем — трём меткам), на форсунки подача хорошая, двигон крутит хорошо но не заводится.. на шкиве насоса пробовали раньше-позже — не заводится, Люди добрые помогите кто чем может. (((
Marina (Shahla) Ок! Спасибо, Алексей.
Marina (Shahla) На маховике сколько меток?? И как определить какая первый цилиндр?? есть на 90* метка.
ГРМ ремень снят, Распредвал стоит на месте, Как обнаружить первый цилиндр..
Stanislav (Raine) В маховике два отверстия. Первое сквозное и оно правильное, а второе сверло входит на пять мм…
Marina (Shahla) Значит у меня правильно стояло…
Vitek (Tirzah) Марина, а подача топлива точно есть, у меня такая беда произошла, топливоподкачивающий насос перестал работать!
Marina (Shahla) на форсунки подача хорошая, брызгает..
Marina (Shahla) но не заводится,
Vitek (Tirzah) Марина, на фильтре сверзу есть болт на 19ключ, отверните его и прокрутите мотор немного, ДТ должно полится, если не польеться, проверяйте топливоподкачивающий насос!
Marina (Shahla) до обратки покачали, подкачивающий рабочий, до с нятия ТНВД (колечки поменяли0 всё работало..
Vitek (Tirzah) Марина, КЛАПАН электромагнитный рабочий, шелкает, при вкл зажигания?
Marina (Shahla) да щелкает, питание на него сделали отдельно, от зажигания. А ты знаешь зачем на маховике вторая метка?
Vitek (Tirzah) Но если снимал ремень ГРМ, все выставил назад, а машина не заводится, то это конечно засада.
Вариантов уйма.
1. Если коленвал проворачивали, то могли попасть в другую метку в маховике, она на 180 градусов смещена. Проверяется выниманием 1-й форсунки, ловишь поднятие поршня в ВМТ, пальцем закрываешь отверстие от форсунки и проворачиваешь (вручную или стартером). И смотришь, совпадает ли впрыск на 1-м цилиндре со сжатием в нем же, смещение в 11 градусов вроде, но на этот метод это не влияет.
Если не совпадает, то придется на 180 проворачивать коленвал.
2. Возможно, уже штанги толкателей погнуло. Сними клапанную крышку и проверь их.
3. Завоздушивание топливной.
4. Если болты шкива ТНВД откручивали, то могло опережение впрыска уйти.Выставь тогда для начала
Marina (Shahla) хорошо, завтра попробую еще раз, только сегодня метку на 180 градусов не нашли, на 90 градусов есть
Vitek (Tirzah) Марина, удачи вам!
Marina (Shahla) штанги проверяли сегодня — норм
Marina (Shahla) Сняли стартер чтоб был доступ к маховику, там меток — мама не горюй)) короче ошиблись на два зуба… и машина завелась…..)))
Vitek (Tirzah) Марина, поздравляю! =)
Marina (Shahla) блин, сморозила чепуху)) сняли стартер
Marina (Shahla) нашли самую большую метку на 13. перед ней есть метка на 11(на два зуба на распредвале)вот по 11 мы и первый раз делали, а мертвая верхняя на 13м
Tags: Как определить раннее или позднее зажигание на дизеле
Стук при раннем зажигании ОМ602
Какого цвета должен быть дам при позднем зажигании на дизельном двигателе? | Автор топика: Анастасия
Василий Белый едкий дым, позднее зажигание.
Светлана вообще от дизеля при нормальной настройке ТНВД не должно быть дыма вообще Сергей зажигания на дизеле нет, есть настройка опережинея подачи топлива, если она не правильная дизель будет дымить черным дымом.. . это означает поздняя подача и не догорание топлива в итоге большой расход без добовления мощности…
Валерия Настя, вы пытаетесь найти ответ на задавая вопросы которые имеют общии смысл. это не правильно.
Раннее или позднее зажигание. Симптомы и характерные особенности
вы спрашиваете как например от чего у человека температура. при позднем зажигании тоже появляется серо-белый дым, но двигатель ведет себя абсолютно по другому. при очень позднем зажигании появляется черный дым, падают обороты холостого хода, даже иногда из глушителя пламя выбивает.
Алена наверно тёмный, почти черный, топливо не успевает сгореть полностью
Марина позднее белый дым, раннее черный если сильно раннее поставить то насос стучать начинает. Все замеры производить на холодный двигатель. Более подробные настройки дизеля смотри в книге по ремонту камаза .
Если из выхлопной трубы вашего дизельного автомобиля валит белый, серый или чёрный дым, самое время понять, что шутки кончились, и двигателю нужна серьезная помощь. Поставить диагноз машине по цвету двигателя может опытный водитель и автомеханик. Но даже если вы недавно за рулем, попробуйте тоже стать «диагностом».
Дым белый
Если из выхлопной трубы валит дым белого цвета, присмотритесь внимательно – возможно, это все же пар. Если на улице холодно, ничего необычного нет в том, что, попадая в холодную выхлопную систему, вода в топливе конденсируется. А вырываясь наружу, превращается в пар. В данном случае на самой трубе тоже появляются видимые капли воды. Когда тепло – и пара меньше, а при низких температурах он более заметен. Явление это нормальное, а значит, тревогу бить еще рано.
Зато, когда на улице тепло, двигатель максимально прогрет, а из трубы валит белый дым, скорее всего, охлаждающая жидкость попала в цилиндр. Это может случиться, когда прокладка головки блока не герметична. В таком случае жидкость становится причиной образования выхлопа едкого белого пара.
Чтобы убедиться в том, что жидкость попала в цилиндр, можно воспользоваться «дедовской диагностикой». Для этого ненадолго закройте выхлопную трубу обычной бумагой. Если после высыхания водяных капель остались жирные пятна, значит охлаждающая жидкость все же попала в цилиндр.
Кроме негерметичных прокладок причиной белого дыма могут стать: не герметичность впускного коллектора, трещина в головке блока или перегрев двигателя. Если перегрев имеет место быть, проверяйте:
- работу термостата;
- функциональность вентилятора;
- датчик включения вентилятора;
- герметичность радиатора;
- шланги системы охлаждения;
- пробку расширительного бачка.
Одним словом, дым хоть и белого цвета, вас это должно насторожить. Поскольку любое отклонение от нормы сулит предстоящие расходы.
Как определить раннее или позднее зажигание
Хоть на ремонт форсунок, хоть на замену радиатора, хоть еще на то и это – неисправная машина требует финансовых вливаний. Тем более, когда разговор идет о двигателе.
Дым чёрный
Если топливно-воздушная смесь переобогащена, из выхлопной трубы повалит чёрный дым. И тут можно не глядя ставить диагноз – неисправна система топливоподачи. Из-за неполного сгорания солярки в выхлопе явно заметны частички сажи. Чёрный дым станет сигналом:
- перерасхода топлива;
- высокой токсичности;
- неустойчивой работы двигателя;
- проблемы с запуском;
- потери мощности мотора.
Переобогащение воздушно топливной смеси возникает как из-за поломки датчиков, так и из-за вышедших из строя распылителей, для этого потребуется ремонт форсунок. Некачественное топливо – основная причина «разноцветных» дымов.
Дым синий (или голубой)
Голубоватый сизый цвет выхлопов характерен для подержанных машин. Синева из трубы – показатель попадания в цилиндры моторного масла. Причем палитра этого тона весьма велика – если не 50 оттенков синего, то с десяток точно наберется. В отличии от пара, этот дым исчезает в воздухе медленно. А при «дедовском» бумажном тесте на листе останутся жирные пятна.
При синем дыме дизельный двигатель буквально «сжирает» масло. Часто его расход настолько велик, что 100 км пути «потребуют» более литра масла.
Если после длительной стоянки коррозия добралась до топливной аппаратуры, отвечающей за впрыск топлива, то вероятно потребуется выполнить ремонт ТНВД и форсунок.
Синий дым часто говорит о том, что топливо до конца не сгорает. А значит, вполне возможно, проблема в аппаратуре. Хотя, может быть один из цилиндров неисправен и при диагностике выявляется низкая компрессия по причине прогоревшего клапана или изношенных поршневых колец.
Чтобы не «любоваться» цветным дымом, лучше своевременно пройдите профилактический техосмотр. Но если все-таки дым повалит, заезжайте – мы всегда вам поможем!
Раннее или позднее зажигание Симптомы и характерные особенности
Повышенная дымность, неисправности дизельного двигателя
Ремонт и обслуживаниеДвигательПоделиться в Соцсетях ▼
Бело-сизый дым с едким запахом несгоревшей солярки вызывается тем, что топливо не сгорает в цилиндре, а испаряется на горячих деталях выпускного тракта.
Обычно это объясняется неисправностями топливоподающей аппаратуры, поздним углом опережения впрыска либо отказом в работе одного из цилиндров.
Эксплуатация двигателя в этом случае недопустима.
Если при холодном пуске мотор выделяет большое количество сизого дыма и работает неустойчиво, а по мере прогрева это исчезает, то это говорит о сниженной компрессии одного из цилиндров или неисправности одной-двух свечей накала. Из-за этого при пуске один из цилиндров не работает и топливо в нем испаряется не сгорая, а затем, по мере прогрева двигателя, начинается устойчивое самовоспламенение, цилиндр включается в работу и дым исчезает.
Черный дым при резкой подаче газа и при движении под нагрузкой вызывается обычно неисправностями форсунок или ранним углом опережения впрыска.
Ранний угол опережения впрыска вызывает значительную задержку самовоспламенения с последующим резким ростом давления в цилиндре из-за самовоспламенения большей части топливного заряда сразу, что провоцирует жесткую работу двигателя и образование большого количества сажи.
Иногда черный дым вызывается неисправностями турбокомпрессора, который не развивает достаточного давления наддува или пропускает во впускной тракт значительное количество масла из-за износа лабиринтных уплотнений вала турбины.
Длительная езда с неисправными распылителями форсунок или ранним углом опережения впрыска приводит к прогару форкамер, обгоранию поршней и разрушению перемычек.
Неустойчивый холостой ход и провалы тяги, сопровождающиеся появлением сизого дыма, свяазаны с неисправностью подкачивающего насоса внутри ТНВД.
Признаки неисправностей
1. Затрудненный запуск холодного двигателя
2. Затрудненный пуск горячего двигателя
3. Неустойчивый холостой ход
4. Перебои в работе двигателя под нагрузкой
5. Падение мощности двигателя
6. Повышенный расход топлива
7. Повышенная дымность, черный выхлоп
8. Повышенная дымность, сизый выхлоп
9. Жесткая работа дизеля
10. Двигатель не развивает оборотов
11. Двигатель идет «вразнос»
| Признаки неисправностей, № | Причины неисправностей | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| X | X | X | X | X | X | X | Подсос воздуха в топливную систему | |||
| X | X | Неисправен электомагнитный клапан | ||||||||
| X | Малая пусковая подача, неисправен ТНВД | |||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | Неисправен ТНВД | |
| X | X | Засорены топливопроводы, загустело топливо | ||||||||
| X | X | X | Забит топливный фильтр | |||||||
| X | X | X | Забит воздушный фильтр | |||||||
| X | X | X | X | Забиты трубопроводы обратки | ||||||
| X | X | X | X | Ранний впрыск топлива | ||||||
| X | X | X | X | X | X | Поздний впрыск топлива | ||||
| X | X | X | X | Нарушения регулировки подачи | ||||||
| X | X | X | X | X | Неисправна форсунка (форсунки) | |||||
| X | Неисправна система предпускового подогрева | |||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | Нарушены зазоры в приводе клапанов | |||
| X | X | X | X | X | Низкая компрессия, износ цилиндро-поршневой группы | |||||
| X | X | X | X | X | Повреждение одного из цилиндров | |||||
| X | X | X | Неисправен турбокомпрессор | |||||||
| X | X | X | Забит нейтрализатор отработавших газов |
Белый, черный, синий – что означает цвет выхлопа дизеля?
Категория: Полезная информация.
Конструкция дизельного двигателя предполагает утолщенные стенки блока, массивные детали, способные преодолевать экстремальные нагрузки, вплоть до перегрева или масляного голодания.
Как определить позднее или раннее зажигание на дизеле
Поэтому дизельные двигатели считаются прочнее и надежнее бензиновых. Другая особенность ДВС, работающих на дизельном топливе – зачастую первые же признаки проблем с их работой становятся очевидны внимательным автовладельцам. В частности, многое может рассказать цвет выхлопа дизельного двигателя. Давайте уточним.
Белее белого
Белый выхлоп – норма, когда дизельный мотор прогревается при существенном «минусе» на улице. Происходит это из-за того, что продукты сгорания конденсируются в то время как проходят через замерзшую топливную магистраль. Причем если мороз на улице сильный, белый выхлоп может сохраняться даже в работе полностью прогретого мотора.
Но ситуация меняется, если белый дым из выхлопной трубы валит при плюсовой температуре на улице. В таком случае можно предположить два варианта событий.
Первый – жидкость, охлаждающая двигатель, попала в камеру сгорания и конденсат, который мы видим в выхлопе – результат сгорания паров воды антифриза. Вариант тревожный, потому как, во-первых, пропуск антифриза в цилиндр очевидно вызывает перегрев мотора, и кроме того, вода, вступая в реакцию с серой (она содержится в ДТ), образует сернистый ангидрид – вещество, на раз-два разъедающий стенки цилиндра и поршень.
Другой вариант белого выхлопа при теплой погоде – признак проблем с воспламенением топливной смеси в цилиндре. То есть форсунки исправно подают топливо в камеру сгорания, хорошо его разбрызгивают, а вот момент воспламенения происходит позже положенного. В таком случае необходимо проверить компрессию мотора. Другие признаки в пользу версии с компрессией – двигатель неохотно набирает обороты, медленно разгоняется, при этом расход ДТ растет.
Чернее ночи
С черным выхлопе тоже возможны варианты. Первый – норма, когда черный дым кратковременно появляется в выхлопе при резком ускорении – особенно характерно это для турбированных дизельных моторов. Причина – турбина не успевает за электроникой, подача ДТ выросла, а обороты двигателя и наддув – нет.
Если мы говорим о стандартном атмосфернике, то на нем черный выхлоп может появляться в случае, если водитель «давит» двигатель на низких оборотах или о том, что воздушный фильтр и впускной коллектор забились, и потому подачи воздуха не хватает для эффективного сгорания ДТ. В случае если ТНВД подает слишком много топлива или подает его слишком рано, черный дым из выхлопной трубы появится тоже. То есть в любом из вариантов, черный выхлоп = сажа из ДТ = топливо сгорает в цилиндре не полностью. Устранить проблему нужно как можно быстрее, потому что помимо очевидного вреда экологии, сажа быстро забивает фильтр, а там уже и до проблем с датчиком кислорода и клапаном EGR недалеко.
Синий знак беды
Первое и самое важное. На исправном дизельном моторе синий выхлоп не появляется никогда. Значит, речь о серьезных неисправностях топливного узла.
Версия первая – моторное масло попало в цилиндр, как вариант — через несправные клапаны. В таком случае сизый дым будет пахнуть гарью.
Версия вторая – неисправная форсунка при распылении топливной смеси в цилиндр работает неточно; образующиеся крупные капли сгорают на поршне и вызывают его перегрев. Характерный признак – едкий, удушливый запах от выхлопа.
Версия третья – впрыск ДТ происходит слишком рано из-за проблем с механизмом подачи топлива в камеру сгорания, или газ распределяется неправильно ввиду неисправности ГРМ. Признак – синий дым из выхлопа имеет темный оттенок.
В любом случае, сизый дым из выхлопа – повод как можно скорее ехать к специалистам! Независимо от причин неисправности – а их может быть много и одновременно – дизельный двигатель с синим выхлопом очень «проседает» в мощности, расход топлива бешено растет, а сам мотор критически быстро выходит из строя.
Поэтому внимательный автовладелец всегда начеку, всегда знает, чем дышит и как себя ведет его автомобиль в нормальном и проблемном состоянии. И чтобы избежать серьезного ремонта, стоит такого рода внимательность в себе развивать.
О том, как самостоятельно отремонтировать форсунку, читайте здесь.
Если вы в поиске качественных запчастей для своего дизельного двигателя, проверьте наш каталог.
от Paul Novak
lzf / iStock / Getty Images
Время зажигания играет важную роль в эффективной работе двигателя. Чтобы двигатель надлежащим образом сжигал топливо, оно должно быть зажжено в нужный момент во время цикла сгорания. Если время зажигания становится несинхронным, топливно-воздушная смесь не будет сожжена должным образом. Это может привести к нескольким симптомам, которые различаются по серьезности и могут повлиять на все, от управляемости до экономии топлива.
Стучать / стучать
Стучать или стучать означает, что происходит предварительное зажигание. Предварительное зажигание происходит, когда топливная смесь в цилиндре двигателя воспламеняется слишком рано, и поршень не завершил свой такт сжатия. Это приводит к тому, что топливно-воздушная смесь воспламеняется и отталкивается от поршня, поскольку он все еще пытается сжать топливно-воздушную смесь. Слишком длительное время зажигает смесь топлива и воздуха слишком рано и вызывает предварительное зажигание.
Жесткий запуск
Для запуска двигателя топливно-воздушная смесь должна быть зажжена внутри цилиндров в надлежащее время. Если время зажигания неправильное и зажигание свечей зажигания происходит слишком рано или слишком поздно, топливно-воздушная смесь не будет зажжена в нужное время, что приведет к затруднению запуска двигателя.
Перегрев
Если время зажигания слишком велико, это приведет к слишком раннему воспламенению топливно-воздушной смеси в цикле сгорания.Это может привести к увеличению количества тепла, генерируемого процессом сгорания, и привести к перегреву двигателя.
Низкая мощность
Если время зажигания слишком велико, это приведет к тому, что свеча зажигания воспламенит топливно-воздушную смесь слишком поздно в цикле сгорания. Это приводит к тому, что топливно-воздушная смесь не полностью сгорает, и происходит воспламенение после того, как поршень уже начал двигаться вниз в своем цилиндре во время рабочего такта цикла сгорания.Конечным результатом является потеря мощности двигателя.
Повышенный расход топлива
Неправильная синхронизация приведет к воспламенению топливно-воздушной смеси в неправильное время внутри цилиндров. Это приводит к неполному сгоранию топливно-воздушной смеси и снижению мощности двигателя. Это плохое сгорание и пониженная мощность приводят к тому, что двигатель использует больше топлива для производства мощности, достаточной для движения автомобиля вперед, что приводит к увеличению расхода топлива и снижению расхода топлива.
Еще статьи
.Симптомы задержки зажигания
от Don Bowman
Время зажигания относится к точке, в которой свечи зажигания поджигают топливо в цилиндре двигателя. Правильное время очень важно для термоэффективности двигателя. Первое, что нужно иметь в виду, это то, что топливо сгорает в двигателе с определенной скоростью независимо от оборотов.
Четырехтактный двигатель
Все автомобильные двигатели сегодня имеют четыре такта. Давайте используем один цилиндр в двигателе в качестве иллюстрации, чтобы продемонстрировать, как работают все четыре такта.Коленчатый вал вращается на два оборота, что перемещает поршни вверх и вниз на один оборот распределительного вала, который открывает и закрывает клапаны. Поршень начинается полностью в верхней мертвой точке. Расширение горящего топлива заставляет поршень вниз. В это время клапаны закрыты. Это силовой ход. Когда коленчатый вал поворачивается, поршень начинает подниматься вверх, и распределительный вал открывает выпускной клапан. Движущийся вверх поршень вытесняет сгоревшие газы из цилиндра. Это второй или выхлопной ход.Непосредственно перед тем, как поршень полностью поднимется в такте выпуска, впускной клапан открывается, используя вакуум, создаваемый быстро выходящими выхлопными газами, чтобы помочь втянуть больше топлива из впускного клапана. Когда поршень достигает верхней мертвой точки и продолжает движение вниз, он создает вакуум, всасывающий больше топлива в цилиндр. Это такт впуска. Непосредственно перед достижением нижней части этого хода впускной клапан закрывается. Коленчатый вал снова поворачивается, и поршень начинает двигаться вверх, сжимая при этом сырое топливо и воздух.Это четвертый или такт сжатия. Когда поршень поднимается, свеча зажигания зажигает топливо, и процесс начинается снова.
Время зажигания
Учтите, что топливо должно быть сожжено настолько полно, насколько это возможно, до того, как поршень достигнет вершины такта сжатия, чтобы заставить поршень опускаться вниз во время рабочего такта. Было бы неэффективно иметь небольшой процент расходуемого топлива до того, как поршень достигнет верхней мертвой точки. Это будет означать, что топливо все еще воспламеняется, когда поршень снижается во время рабочего хода, и приведет к огромной потере мощности.При использовании двигателя на холостом ходу со скоростью 900 об / мин, поршень движется вверх со скоростью, при которой топливо, учитывая время, необходимое для полного сгорания, зажигается на 1/16 дюйма сверху. Это равняется 10 градусам вращения коленчатого вала до достижения верхней мертвой точки, чтобы дать топливу достаточно времени для полного сгорания. Поскольку обороты двигателя увеличиваются до 3000 об / мин, топливо, которое все еще требует того же времени для горения, никогда не будет иметь достаточно времени, чтобы сгореть, если оно будет зажжено в те же 10-градусные моменты.Чтобы получить тот же результат, топливо должно воспламениться намного быстрее в такте сжатия. В результате время сдвигается до 32 градусов перед верхней мертвой точкой, что позволяет зажигать топливо достаточно рано, чтобы оно горело, когда поршень поднимался, и полностью сгорало, когда поршень достигает верхней мертвой точки.
Влияние запаздывания времени
В ситуации, когда время зажигания слишком велико, свечи зажигания зажигают слишком поздно, что дает недостаточно времени для полного сгорания.Это приводит к потере мощности и плохой экономии топлива. Неуверенность и обратный огонь будут сопровождать потерю мощности, вызывая загрязнение штепселей, оставляя их с черным «сажным» видом.
Эффекты компьютера и окружающей среды
Несгоревшее топливо поступает в каталитический нейтрализатор, в результате чего оно перегревается и становится вишнево-красным. В течение короткого времени это приведет к отказу преобразователя. Кроме того, компьютер транспортного средства, считывая богатую смесь в выхлопе, установит код для кислородного датчика, который часто будет отображаться как индикатор «Check Engine».Когда это произойдет, вы почувствуете запах сырого топлива и увидите черный дым из выхлопных газов.
Причины, по которым автомобиль поздней модели будет тормозить искру
Компьютеризованный автомобиль поздней модели автоматически задержит искру в случае неисправности датчика детонации. Он предназначен для обнаружения искрового удара, связанного с детонацией, и автоматически задерживает синхронизацию, чтобы предотвратить детонацию. Компьютер также задержит искру, если двигатель слишком горячий. Избыточное тепло в сочетании с топливом с более низким октановым числом вызовет искровой удар двигателя.Время зажигания автоматически задерживается при обнаружении детонации.
Еще статьи
.основана на ценах PGM за апрель 2009 года. Различия в смете расходов на систему контроля выбросов составили 227 долл. США.
Для случая внедорожника V6 оценка EEA составляла 2 590 долл. США, тогда как в настоящем исследовании — 3 174 долл. США. Оценка EEA для двигателя составляла 1715 долларов против 1983 долларов для настоящего исследования. Из разницы в 268 долл. США большинство объясняется отсутствием обогревателя кабины в оценке ЕЭЗ и включением обогревателя кабины для настоящего исследования по цене 99 долл. США (более дорогой, чем у автомобиля среднего размера седан I4 из-за большего объема кабины для среднеразмерный внедорожник с V6) и воздушная система (турбокомпрессор и промежуточный охладитель), для которой ЕАОС оценило 365 долл. США против 485 долл. США для настоящего исследования.Остальная часть разницы была связана с контролем выбросов. Опять же, одним из основных отличий было использование системы EGR HP / LP для настоящего исследования, включенной в спецификацию Martec, но не в оценку EEA (разница в 86 долларов). Кроме того, настоящее исследование включало использование второго DOC ($ 122), включенного в спецификацию Martec, которая была разработана в сотрудничестве с OEM-производителями и поставщиками.
Оценки текущей стоимости по сравнению с оценками NHTSA
Согласно окончательному решению НАБДД за 2011 год (DOT / NHTSA, 2009), затраты на двигатели CI и коробки передач DCT6 также были получены из оценок Martec.Для 2.0-L I4 число NHTSA из таблицы 5.7 составляет 2667 долл. США, тогда как соответствующее число из настоящего исследования составляет 2393 долл. США. Большая часть различий между этими оценками обусловлена сокращением затрат на систему последующей обработки на 292 долл. США, использованных в настоящем исследовании и полученных в результате использования цен МПГ в апреле 2009 года, а не цен ноября 2007 года, отраженных в числах Мартека, предположительно используемых НАБДД. Не известно, включает ли оценка NHTSA кредит уменьшения размера или нет.
Смета расходов NHTSA в 5 600 долл. США, эквивалентная розничной цене (стоимость 3 733 долл. США) из таблиц IV-21, IV-22 и IV-23 (DOT / NHTSA, 2009) для более крупных классов транспортных средств (например,например, большой автомобиль по сравнению с малолитражным, компактным и среднеразмерным автомобилем), как предполагается, получен из сметы расходов Martec в размере 3465 долл. США на дизельное топливо V6 (Martec Group, Inc., 2008, стр. 37). Соответствующее значение для двигателя V6 CI из настоящего исследования было $ 3174. Значительная часть разницы в 559 долл. США между оценками NHTSA и оценками настоящей работы обусловлена включением в Martec, и, вероятно, также в NHTSA, оценок двухступенчатых систем турбонагнетателей, которые для настоящего исследования соответствуют продвинутому уровню Технология двигателя, как описано в разделе «Методология определения размеров двигателя.Как отмечалось выше, затраты на настоящую работу, которые использовались в Таблице 5.7, были такими же, как для конфигурации технологии базового уровня. Предполагалось, что на базовом уровне будут использоваться одноступенчатые турбо-системы VGT, а на расширенном уровне — двухступенчатые турбо-системы. Смета расходов на текущую работу, которая включена в Таблицу 5.7, предназначена для CI базового уровня. Включение двухступенчатой турбо-системы в оценку стоимости из настоящего исследования увеличило бы оценку с 3174 до 3719 долларов, оставив разницу между оценкой НАБДД и нынешней оценкой примерно в 14 долларов.
Существуют также и другие различия между предположениями, сделанными в настоящем исследовании, и предположениями исследования Martec. Для методологии определения размеров двигателя, использованной в данном документе, базовый шестицилиндровый двигатель для среднего класса транспортных средств с уменьшением на 4,2 л до предполагаемых 83 процентов составляет 3,5 л, тогда как в исследовании Martec предполагается 3,0 л. В соответствии с методологией расчета стоимости, использованной в настоящем Согласно исследованию, увеличение объема с 3,0 л до 3,5 л увеличивает стоимость (полностью в результате затрат на системы последующей обработки) с 921 до 964 долларов.Вычитание этой разницы из оценки стоимости двигателя в 3 174 долл. США увеличивает разницу в стоимости между оценкой НАБДД и настоящим исследованием с 14 до 57 долл. США. Что касается оставшейся разницы, в отчете НАБДД недостаточно информации, чтобы понять источники этой разницы, хотя она составляет менее 10 процентов, что находится в пределах неопределенности этих сметных оценок в целом.
Оценки стоимости двигателя CI продвинутого уровня
Смета расходов на технологии, необходимые для поднятия двигателей CI базового уровня до двигателей продвинутого уровня, присущих показателям, описанным в таблице 5.2 перечислены в таблице 5.8.
Смета расходов на передачу данных продвинутого уровня
Похоже, что складывается консенсус в отношении того, что механические коробки передач с автоматическим переключением передач (DCT) с двойным сцеплением предлагают очень привлекательную комбинацию эффективности и удовлетворенности водителя при приемлемой стоимости. В Ricardo, Inc., исследования FSS для EPA (EPA, 2008), двигатели CI были объединены с блоками DCT6 для моделирования, как отмечалось в предыдущих обсуждениях таблицы 5.1. По этой причине для настоящего анализа предполагалось, что в заменах CI для двигателей SI будут использоваться DCT. Технологии передачи обсуждаются в главе 7, в которой рассматриваются технологии, не относящиеся к двигателям транспортных средств. Смета расходов на расширенные передачи, используемые для работы этого комитета, также показана там и обобщена в таблице 7.10.
Сводная информация о суммарных затратах на замену силового агрегата с СИ на Оценки
Общие сметные затраты на замену силовых агрегатов SI 2007 модельного года на силовые агрегаты CI базового и продвинутого уровней для примера среднеразмерных седанов и среднеразмерных внедорожников, указанные в таблицах 5.4 и 5.5 приведены в таблице 5.9.
НАЙТИ
Основываясь на сочетании анализа и инженерных суждений, примененных к информации, полученной из многих источников, основные выводы комитета заключаются в следующем: ,
Обновлено
Если вы находитесь на заправке и случайно заправляете свой автомобиль с дизельным двигателем обычным бензином, то это может вызвать массу проблем для вашего транспортное средство. Видите ли, дизельный двигатель не зависит от свечи зажигания, как бензиновый двигатель.
Ищете хорошее онлайн руководство по ремонту? Нажмите здесь, чтобы увидеть 5 самых популярных вариантов.
Бензиновый двигатель зависит от свечи зажигания для зажигания бензинового топлива в камере сгорания.Дизельный двигатель, с другой стороны, использует большое количество сжатого воздуха, в то время как дизельное топливо впрыскивается в нужное время после этого.
В этом разница между двумя двигателями, поэтому смешивание топлива с неправильным двигателем вызовет только проблемы.
Большинство автозаправочных станций используют разные форсунки для закачки бензина или дизельного топлива в бензобак автомобиля. Дизельное сопло имеет больший диаметр, чем газовое сопло. Большинство современных автомобилей с бензиновым двигателем (выпущенных после 1990 года) просто не позволяют физически вписываться в заливную горловину бензобака.
Но поскольку бензиновая форсунка меньше, она может вставляться в заливную горловину автомобиля с дизельным двигателем, что позволяет легко заправлять неправильное топливо в дизельном автомобиле или грузовике.
Хотя случайная заправка неправильного моторного масла в вашем автомобиле обычно является незначительной проблемой, заправка неправильного топлива в вашем автомобиле может привести к катастрофическим последствиям.
Топ-6 эффектов бензина в дизельном двигателе
Если вы уловите эту проблему достаточно рано, вы сможете предотвратить нанесение серьезного ущерба вашему автомобилю.Но если вы продолжаете ездить на своем автомобиле с неподходящим топливом, то у вас могут возникнуть все эти проблемы.
Вот шесть проблем, с которыми вы можете столкнуться, если залить неэтилированный газ в дизельный двигатель:
# 1 — без зажигания
Дизельный двигатель не предназначен для зажигания топлива. Бензин спроектирован таким образом, что он не зажигается автоматически (для зажигания требуется свеча зажигания). Поэтому, когда бензин попадает в дизельный двигатель, воспламенение не происходит.
Если случайно произойдет возгорание, поскольку дизельное топливо смешано с газом, оно будет слишком серьезным для того, что может выдержать двигатель.
# 2 — Без смазки
Многие люди забывают, что дизельное топливо в основном такое же, как масло, поскольку оно смазывает компоненты дизельного двигателя. Если вы залили бензин (растворитель) в двигатель, он не предназначен для смазки этих деталей.
Вместо этого он загрязнит их, пока они не получат смазки. В результате металлические компоненты будут тереться друг о друга и станут необратимо поврежденными.
# 3 — повреждение топливной системы
Бензин, безусловно, повлияет на топливные форсунки, топливный насос и топливный фильтр вашего дизельного двигателя. Это составляет всю топливную систему вашего автомобиля. Без правильной работы этих компонентов вам придется полностью заменить топливную систему.
# 4 — повреждение от ударной волны
Внутри дизельного двигателя имеется множество возвратно-поступательных деталей и компонентов, таких как шатуны, поршни и запястные пальцы.Если есть необычная детонация, которая не поддается контролю, ударные волны от детонации могут повредить или разрушить эти компоненты.
Бензин может вызвать детонацию, с которой не справляются компоненты дизельного двигателя.
# 5 — Повреждение двигателя
Если проблема обнаружена достаточно быстро, двигатель можно спасти, прежде чем он будет слишком поврежден и не подлежит ремонту. Но чем дольше вы пытаетесь ехать с бензином в дизельном двигателе, тем больше вероятность, что ваш двигатель будет полностью разрушен.И, как вы, наверное, знаете, замена всего двигателя очень дорога.
# 6 — черный дым
Поскольку минимальная необходимая температура (температура вспышки) для зажигания дизельного топлива составляет 52 ° C, а для бензина — -43 ° C, бензину будет гораздо труднее воспламениться в дизельном двигателе. что означает много несгоревшего топлива.
Это будет отображаться как большое количество черного дыма, выходящего из вашего выхлопа. Хотя сам дым выглядит и пахнет плохо, это также означает, что различные детали и датчики в вашей топливной системе в конечном итоге засорятся из-за сажи.
Что делать и чего не делать
Если вы понимаете, что заправляете бензиновым насосом неправильное топливо в своем дизельном двигателе, не паникуйте (ну, может быть, немного). Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы спасти автомобиль от нанесения реального ущерба. Ниже приведены пять советов, которым вы должны следовать в такой ситуации.
- НЕ пытайтесь запустить двигатель. Оставьте транспортное средство именно там, где оно есть.
- НЕ пытайтесь включить зажигание. Любая попытка повернуть ключ зажигания в положение «Вкл.» Приведет к включению топливного насоса и топливных форсунок.
- Если вам уже удалось завести автомобиль и начать движение до того, как вы поняли свою ошибку, съезжайте на обочину или на парковку и вызывайте эвакуатор.
- Позвоните, чтобы приехал эвакуатор и отбуксировал ваше транспортное средство от АЗС. Пусть они доставят ваш автомобиль в местный дилерский центр или к любому заслуживающему доверия автомеханику.
- Топливный бак необходимо полностью слить, а топливную систему промыть. Пока автомобиль не включен, бензин не будет загрязнять ни один из внутренних компонентов.
