Прокачка тормозов на классике: Как прокачать тормоза на автомобилях Ваз

Тормозная система Ваз 2107, схема с подробным описанием

Одной из основных систем, обеспечивающих безопасность при передвижении на автомобиле, является тормозная система. Наибольшее распространение получили тормозные механизмы, использующие силу трения разных материалов. Такие механизмы устанавливаются на все авто, и на ВАЗ тоже, относящиеся к семейству «Классика».

В качестве примера классического ВАЗ выступит модель 2107. Тормозная система ВАЗ-2107 включает рабочую и стояночную системы. В задачу рабочей составляющей входит уменьшение скорости передвижения авто вплоть до полного обездвиживания.

Состоит она из двух составляющих: первой — тормозных механизмов, производящих воздействие на колеса, из-за чего и происходит снижение их вращения. Вторая составляющая — привод, посредством его водитель задействует механизмы.

Стояночная составляющая обеспечивает блокировку колес одной из осей авто, в случае с ВАЗ-2107 – задних, во время того, как автомобиль обездвижен. Использование этого тормоза исключает самопроизвольное движение авто. Эта система использует отдельный привод, которым выполняется воздействие на механизмы задней оси.

Более подробно, о том, как выглядит тормозная система ВАЗ-2107 показано на схеме:

Теперь рассмотрим более подробно устройство тормозной системы ВАЗ-2107. Сначала пройдемся по рабочей составляющей. Привод у нее является гидравлическим и включает:

• Педаль управления;
• Усилитель вакуумный;
• Цилиндр главный;
• Бак для рабочей жидкости;
• Трубопроводы высокого давления;
• Регулятор давления мех-змов задней оси;

Использование жидкости в качестве рабочего элемента привода обусловлено рядом положительных качеств: не требуется сложной системы рычагов для привода, облегчена проводка трубопроводов к механизмам, передача усилия от ноги водителя усиливается в несколько раз из-за вакуумного усилителя.

Рабочие механизмы на ВАЗ-2107 используются двух типов – спереди установлены дисковые тормоза, с использованием суппортов, На задней оси применены механизмы барабанного типа, включающие также стояночный механизм.

Теперь более подробно об элементах данной системы. Итак, педаль, на которую жмет водитель, расположена на одной оси с педалью управления сцеплением. Чтобы обеспечить возможность возвращения ее в исходное положение – она подпружинена.

Вакуумный усилитель тормозов

К педали подсоединен шток, связанный с усилителем. Устройство вакуумного усилителя тормозов ВАЗ-2107 довольно интересно, представлено оно на рисунке:

 

Представляет усилитель собой герметичную емкость, внутри поделенную на 2 камеры посредством мембраны. Камера, находящаяся ближе к педали называется атмосферной, а отделенная мембраной от нее – вакуумной. Сама мембрана соединена со штоком поршня главного цилиндра.

Вакуумная камера патрубком подсоединена к впускному коллектору мотора, откуда и берется разрежение. В конструкцию включен также следящий клапан, управляемый штоком педали, им то и выполняется вся работа.

При отпущенной педали этот клапан посредством канала соединяет полости камер, обеспечивая идентичное давление. При воздействии на педаль, клапан закрывает канал, связывающий камеры и открывает канал, связывающий атмосферную камеру с атмосферой. Поскольку во второй камере сохраняется разрежение, то атмосферное давление начинает давить на мембрану. Поскольку она связана со штоком поршня главного цилиндра, за счет перемещения поршня производится вытеснение жидкости с цилиндра в трубопроводы.

Главный цилиндр тормозов 

Главный цилиндр присоединен к усилителю. Представляет этот элемент собой корпус, к которому подводиться трубопроводы подачи и обратки от бачка с жидкостью, и выходят 3 трубопровода, ведущих к тормозным механизмам. На передние тормозные механизмы выходят по одному трубопроводу, а назад – только один, ведущий к регулятору.

Внутри этого корпуса установлены поршни, которыми жидкость выталкивается в трубопроводы. Один из них связан со штоком мембраны усилителя. Это основные элементы привода. Подробное устройство главного тормозного цилиндра показано выше.

Устройство суппорта

Идем далее. Механизмы передней оси – дисковые, состоящие из суппортов с основными тормозными элементами – колодками, и тормозных дисков.

Суппорт – это корпус, с проделанными в нем цилиндрами под поршни. Их у этой модели – два, по одному на каждую колодку. Устройство суппорта показано на рисунке.

Поршни суппорта имеют вид стакана, который помещены в свои цилиндры, но по нем они могут перемещаться. Чтобы исключить просачивание жидкости, на поршни одеты уплотнительные кольца.

Колодки представляют собой небольшие металлические пластины, на которые наклеены накладки из фрикционного материала.

Тормозной диск – выполнен из металла, для лучшего сцепления с поверхностью колодок, его боковые поверхности хорошо обработаны, чтобы не было на них никаких выступов и раковин.

Работа тормозов ВАЗ 2107 выполняется так: жидкость движется в цилиндры суппорта, где и начинает выталкивать поршни. Те выходят из цилиндров, поджимая колодки к диску.

Устройство тормозного механизма задней оси

Тормозная система ВАЗ-2107 задней оси имеет иное устройство. Все элементы ее спрятаны внутри тормозного барабана:

Рабочий тормозной цилиндр ВАЗ 2107 имеет такое устройство: есть корпус, он же цилиндр, с размещенными в нем двумя поршнями. При воздействии давления жидкости они выходят из цилиндра.

Колодки – металлические, сделанные в форме полумесяцев, на верхнюю кромку их приклеены фрикционы. Установленные на ступицу колодки образуют кольцо.

В нижней части колодки устанавливаются в проделанные под них посадочные места, а в верхней — в пазы, сделанные в поршнях. Чтобы самопроизвольно колодки не разводились, они стянуты пружинами. Там же и размещается механизм стояночного тормоза.

Поверх этого всего одет на вал ступицы барабан. При притормаживании жидкость выталкивает поршни, а поскольку в их пазы входят колодки, то это передвижение поршней сопровождается расхождением колодок. При этом они поджимаются к барабану и происходит замедление вращения.

Стояночный система

Она хоть задействует механизм колес задней оси, но никак не связана с рабочим механизмом. В качестве привода у него используется трос, подсоединенные к ручнику, находящемуся в салоне авто.

Под авто этот трос делиться на две части, идущие в механизмы задней оси. Внутри концы троса соединены с рычагом привода, а тот в свою очередь – с распорной планкой. Рычаг привода соединен с одной из колодок.

При задействовании ручника, трос тянет за рычаг, а поскольку тот упирается в планку – происходит разжатие колодок. Зубчатый сектор ручника при этом фиксирует положение рычага, при котором колодки разведены.

Регулятор давления

Он установлен в приводе задних колес и не только распределяет жидкость на механизмы, он еще и предотвращает возможный занос из-за разных усилий на механизмах. Производится это путем ограничения подачи давления в механизмы, в зависимости от положения кузова авто относительно моста.

Привод регулятора выполняется от тяги, один конец которой закреплен на заднем мосту, при этом сам же он закреплен на кузове. При увеличении нагруженности на заднюю ось, кузов меняет положение относительно моста, в результате тяга давит на поршень регулятора, из-за чего производится регулировка давления, подаваемого на механизмы.

Принцип работы тормозной системы ВАЗ-2107

При надобности снижения скорости, водитель давит на педаль. Его усилие передается на клапан усилителя, который открывает нужный канал для подачи атмосферного давления на мембрану. Мембрана связана со штоком, соединенным с поршнем главного цил-ра. Этот шток вытесняет жидкость в трубопроводы, ведущие к рабочим механизмам. Поскольку жидкость не сжимается, то все усилие полностью передается на механизмы.

Жидкость нажимает на поршни рабочих цилиндров, и те выдвигаясь, разжимают (на барабанных мех-змах) или прижимают колодки (на дисковых мех-змах) к диску или барабану, связанными со ступицами колес. Из-за трения колодок о диски (барабаны) и осуществляется замедление вращения.

Виды обслуживающих работ

Несмотря на то, что конструктивно система не такая уж и сложная, однако она требует периодического обслуживания, включающего:

• Проверку уровня жидкости в системе;
• Проверку степени износа фрикционов колодок, дисков, барабанов;
• Прокачку системы для удаления воздуха;
• Проверку состояния тросов ручника;
• Регулировку натяжения тросов;
• Регулировку регулятора задних тормозов;

Перед каждым выездом нужно обязательно проверять, сколько тормозной жидкости в системе ВАЗ-2107. Ее недостаточное количество может привести к тому, что эффективность работы системы может значительно снизиться из-за попадания воздуха внутрь трубопроводов. К тому же, снижение уровня может сигнализировать о повреждении трубопроводов и утечке жидкости.

Проверять элементы механизмом следует раз в несколько месяцев, особенно это касается колодок, поскольку изнашиваются они достаточно интенсивно. При надобности производится замена изношенных элементов.

В случае попадания воздуха внутрь привода рабочей системы, выполняется прокачка, в результате которой воздух выгоняется из системы.

Послабление натяжения тросов стояночного тормоза может привести к его отказу, поэтому периодически нужно следить за ним, и при надобности восстанавливать натяжение.

Особенность тормозной системы

Одной из особенностей схемы тормозов ВАЗ-2107 является наличие двухконтурной системы. Суть двухконтурной системы сводится к тому, что рабочий привод разделен на две части, каждая из которых подает жидкость только на два механизма, при этом контуры между собой не взаимодействуют.

Наличие двух контуров обеспечивает работоспособность тормозов хотя бы двух колес в случае разгерметизации одного из контуров. То есть, даже при пробое трубопроводов одного контура, второй останется полностью работоспособным, что обеспечит функционирование тормозов.

У ВАЗ-2107 контуры поделены таким образом, что привод механизмов передней оси отделены от привода задних механизмов. Это позволяет не только сохранять работоспособность системы при выходе одного из контуров, но и производить прокачку отдельно каждого контура. То есть, если завоздушен один из контуров, то его нужно прокачивать, обслуживать второй при этом не обязательно.

Это только общая информация о том, как устроена тормозная система ВАЗ-2107, не включающая всех подробностей по обслуживанию и ремонту ее. В целом же тормоза этого авто работают вполне исправно, хотя некоторое элементы ее у автовладельцев вызывают нарекания.

Статья в тему — Прокачка тормозов Ваз

Видео — нужен или нет регулятор давления?

Как прокачать тормоза на ВАЗ-2106: инструкция с видео

Практически любые работы по ремонту и обслуживанию тормозной системы, проводимые на классической машине ВАЗ-2106, приводят к попаданию в ее магистрали воздуха. Устраняет данную проблему грамотная прокачка. Только эта мера позволяет обеспечить эффективность торможения всех колес транспортного средства. Как следует из инструкции, развоздушивание необходимо осуществлять каждый раз после того, как производилась разборка самой системы или ее отдельных механизмов, при условии, что это вмешательство привело к утрате герметичности. Чтобы прокачать на 2106 тормоза, важно следовать определенному порядку и в точности выполнять все этапы. Подробнее о проведении работ рассказывается в настоящей статье.

Особенности тормозной системы классических Жигулей

Первые автомобили рассматриваемой модели сошли с конвейера примерно 40 лет назад, и потому многие его узлы для современных автолюбителей представляются некой экзотикой. По этой причине, прежде чем самостоятельно прокачать тормоза, не будет лишним подробнее ознакомиться с их конструктивной спецификой. Без понимания принципов работы невозможно обеспечить грамотное обслуживание, и тем более ремонт какого бы то ни было узла.

Итак, прежде всего, следует сказать, что вы намереваетесь прокачивать гидравлическую, двухконтурную тормозную систему. Именно таковая устанавливалась на все Жигули, в том числе на 2106.

Суть в том, что гидравлика поделена на два совершенно не связанных между собой узла. В целом такая схема используется на многих автомашинах в той или иной вариации. Итальянский прототип Жигулей имел параллельные контуры, то есть блокировка производилась по осям – передней и задней.

Такая мера призвана повышать уровень безопасности 2106. В том случае, когда один рабочий цилиндр выходит из строя, остановка обеспечивается вторым. Это вполне удобно и, что важно, очень надежно.

В тормозной системе 2106 присутствует специальная жидкость, циркулирующая в герметичных магистралях.

Ее состав способствует передаче кинетического импульса без утраты его интенсивности.

Читайте также:Как произвести регулировку холостого хода на ВАЗ-2106

Теоретически если надежно защитить систему от попадания воздуха и никогда ее не перегревать, то функционировать она может вечно. Беда в том, что повышение температуры жидкости приводит к ее закипанию, в результате чего образуется газ, агрегатное состояние которого уже не меняется. Чтобы избавиться от пузырьков, необходимо прокачивать систему.

Когда нужна прокачка

В руководстве по эксплуатации четко прописаны случаи, при которых обязательно необходимо развоздушивать магистрали тормозной системы 2106. В частности, подобные действия выполняют, когда:

• производился ремонт цилиндров ВАЗ или их полная замена;
• ставились новые шланги или другие элементы магистралей;
• осуществлялось любое вмешательство, сопровождаемое утратой герметичности какого-либо контура или бачка;
• предыдущее развоздушивание было выполнено с ошибками и в системе еще остались пузырьки.

В отдельных случаях прокачивать контуры ВАЗ необязательно. Речь идет о:

• проточке дисков;
• ремонте барабанов;
• установке новых колодок;
• работах, связанных с регулировкой ручного тормоза.

Ничто из этого не предполагает вмешательство в гидравлическую систему.

Как показывает практика, в модели 2106 очень часто выходит из строя ГТЦ (главный тормозной цилиндр). В результате вся система перестает функционировать надлежащим образом. Любой ремонт узла или полная его замена предполагает отсоединение ведущих к нему магистралей, что однозначно приводит к попаданию воздуха. Из-за этого, когда работа завершается и ГТЦ устанавливается на место, систему обязательно прокачивают.

Также обусловленная выходом из строя вакуумного усилителя неисправность тормозной системы диктует необходимость снятия с автомобиля ВАЗ-2106 упомянутого узла, что сопровождается отсоединением цилиндра и магистралей. Соответственно, происходит разгерметизация, ликвидировать последствия которой позволяет прокачка. В данной процедуре не возникает нужды, если цилиндр снимался без отсоединения от него штуцеров.

Наконец, развоздушивание придется делать после замены тормозной жидкости. Данная операция, кстати, требует дополнительной промывки системы – о ее завершении будет свидетельствовать выход из магистрали совершенно прозрачного состава.

Как отмечалось выше, на ВАЗ-2106 имеется два контура тормозов, а это значит, что если работы проводились лишь на одном, то прокачать следует только его. Когда же манипуляции совершались на одном из колес, то полное удаление воздушных пузырьков требуется провести на обоих.

Нюансы прокачки

В процессе развоздушивания рекомендуется также проверить состояние тормозных дисков, колодок и шлангов. Важно убедиться в отсутствии повреждений, трещин и прочих дефектов. Обязательно обратите внимание на задние барабаны. Тормозные колодки, расположенные возле них, нуждаются в периодической регулировке. Без последней эффективная работа контура невозможна.

Если система прокачана грамотно, то на каждую стороны автомашины будет приходиться совершенно тождественное усилие. Когда же ВАЗ во время торможения уходит в сторону от прямой, то это означает, что в контуре присутствует воздух. Игнорировать данный признак очень опасно.

Обратите внимание, дрейф направо говорит о присутствии пузырьков в элементах тормозов, расположенных слева и т. д.

Чем слабее работает блокировка одной стороны, тем мощнее влечет автомобиль в противоположную.

На ВАЗ-2106 прокачку начинают с переднего контура, по завершении работы переходят на задний.

Если необходимо частичное развоздушивание, то его делают по всей оси, а вовсе не по одному из колес на ней установленных.

Читайте также:Как сделать тюнинг ВАЗ-2106 своими руками в домашних условиях

Демонтаж и замена ГТЦ требует полной прокачки всех контуров.

Желательно работать в паре с помощником – в одиночку все процедуры выполнять довольно затруднительно, ведь придется одновременно нажимать на тормозную педаль и ослаблять штуцеры, стоящие на суппорте.

Что потребуется для прокачки

Чтобы максимально быстро и эффективно осуществить прокачку тормозной системы, установленной на ВАЗ-2106, следует заблаговременно подготовить все требуемые инструменты. Вам, в частности, понадобятся:

• ключ на 8 миллиметров (чтобы отвинтить штуцер) и еще – колесный;
• домкрат;
• обычная трехлитровая банка;
• резиновый или силиконовый нетолстый шланг способный плотно сесть на воздушный штуцер;
• плоскогубцы;
• обтирочные концы;
• ВД-40.

Порядок развоздушивания

Чтобы прокачать переднюю ось, автомобиль необходимо приподнять домкратом и опереть на стойки. Далее:

• с него демонтируют колеса;
• убеждаются в наличии необходимого объема тормозной жидкости в бачке;
• насаживают на воздушный штуцер расположенные на суппорте подходящую трубку;
• второй конец последней помещают в банку, куда предварительно наливают около 1-2 стаканов тормозной жидкости.

Штуцер в самом начале обрабатывают ВД-40, это позволит легче отвернуть колпачок. Минут через пять его ослабляют 8-миллиметровым ключом.

Убедитесь, что кончик трубки погружен в тормозную жидкость – это важно.

По завершении подготовительного этапа приступают к прокачке. Для этого:

• на педаль, управляющую гидравлическим приводом, нажимают подряд не менее 5 раз;
• после ее удерживают в нижнем положении и параллельно отпускают штуцер суппорта;
• когда из системы станет выходить жидкость вместе с пузырьками, снова начинают жать на педаль;
• основной этап завершается, как только воздух перестанет идти.

Для верности совершите еще несколько качающих движений педалью и вновь зафиксируйте ее в нижней позиции. Одновременно необходимо полностью завинтить штуцер.

Под конец отпустите педаль и вновь нажмите, а далее приступайте к прокачке другого колеса. Покончив с передней осью, верните машину в горизонтальное положение, приподнимите корму и повторите все действия на задней.

Если у вас есть возможность воспользоваться рампой, пневматическим подъемником или смотровой ямой, то лучше развоздушивание проводить на них. В данной ситуации в снятии колес нужды нет.

Как прокачать тормоза ВАЗ 2101?

Эффективные, работоспособные тормоза — залог вашей безопасности, вопреки всем громким высказываниям о том, что «Тормоза придумали трусы…» Не будь у автомобиля тормозов, нам пришлось бы тормозить ногами или о фонарный столб, для того чтобы остановиться 🙂 Поэтому следить за их состоянием — обязанность каждого ответственного автомобилиста.

Как и все в современном автомобиле, тормоза способны выходить из строя, а также становиться неэффективными, например, после нажатия на педаль тормоза автомобиль вяло реагирует или реагирует с запозданием. Это говорит о необходимости диагностики и ремонта тормозной системы. Чаще всего ремонт тормозной системы сводится к замене тормозных колодок, замене тормозных дисков, а также прокачке тормозов, каждая их этих работ без особого труда производится в домашних условиях, при наличии необходимого инструмента и определенных навыков.

Сегодня, я расскажу вам о том, как прокачать тормоза на ВАЗ 2101 в домашних условиях, однако перед этим несколько слов о том как понять, что тормоза требуют прокачки.

Если вы заметили, что колеса «схватывают» не одновременно и неравномерно или время от времени педаль тормоза «проваливается» — это свидетельствует о возможной завоздушенности тормозной системы. Присутствие воздушных пузырьков в магистралях тормозной системы существенно снижает эффективность торможения, в результате не исключена вероятность ДТП.

Прокачка тормозов ВАЗ 2101 — это, по сути, «операция» по удалению воздуха из тормозной системы, она производится в строгой последовательности от самого дальнего колеса, к более ближнему по отношению к ГТЦ. То есть, в первую очередь мы будем домкратить и вывешивать заднее правое колесо. Перед тем как домкратить и вывешивать колеса следует позаботиться о правилах безопасности, для этого зафиксируйте колеса противооткатными клиньями, после чего включите 2-ю передачу и поддомкратьте колесо. Если вы работаете на яме домкратить колеса не нужно.

Откуда берется воздух в тормозной системе? Наиболее распространенные причины:

1. Попадание воздуха во время замены тормозной жидкости (ТЖ).
2. Воздух попал в тормозную систему при замене тормозных элементов, например во время замены тормозного цилиндра.
3. Кроме того, воздух может попасть в систему тормозов из-за нарушения герметичности тормозной системы (трещины в патрубках, нарушение герметичности сальников и соеинений).
4. Разгерметизация ГТЦ.

Примечание! Со временем ТЖ разбавляется водой, она проникает в систему из конденсата, обычно об этом свидетельствует ее потемнение. Поэтому нельзя игнорировать замену тормозной жидкости и своевременно ее выполнять, не реже чем раз в три года или после каждых 45 тыс. км пробега.

Как прокачать тормозную систему ВАЗ 2101 своими руками — пошаговая инструкция

Чтобы прокачать тормоза, вам потребуются следующие инструменты:

1. Пустая тара для старой тормозной жидкости;
2. Спецключ на «8» или «10»;
3. Новая ТЖ;
4. Резиновый шланг или кусок виниловой трубки из-под медицинской «системы»;
5. Смотровая яма или подъемник, «на крайняк» подъемник;
6. Кроме инструментов вам потребуется помощник. Есть правда вариант прокачки тормозов и без помощника, но это скорее для «продвинутых» автомобилистов «одиночек» у которых нет помощников.

Примечание! Если вы вывесили задние колеса, тогда перед началом работы разблокируйте регулятор давления задних тормозов, «колдун» для этого нужно подвинуть подходящую шайбу или отвертку.

Как я уже говорил, начинаем прокачивать тормоза с заднего правого колеса. После приступим к переднему левому, заднему левому и закончим передним правым.

1. Итак, откройте капот и открутите крышку расширительного бачка тормозной жидкости.
2. Проверьте уровень ТЖ, в случае необходимости долейте, чтобы уровень был по отметке «MAX». Также проверьте герметичность всех соединений тормозных магистралей, прокачка тормозов при поврежденных элементах тормозной системы или разгерметизации— бессмысленна.
3. Снимите резиновый колпачок штуцера прокачки заднего правого колеса, затем оденьте на него один конец резиновой трубки, а другой опустите в тару с тормозной жидкостью.
4. Помощник садится за руль и приступает к прокачке. Его задача качать педалью тормоза циклами по 7-8 раз, при этом каждый 7-й или 8-й раз педаль выжимается полностью и фиксируется в таком положении.
5. Ваша задача в это время — ослабить штуцер где-то на половину оборота, при  этому вы увидите как из него начнет сочиться тормозная жидкость вместе с пузырьками воздуха. Помощник при этом удерживает педаль выжатой.
6. После этого как тормозная жидкость прекратит сочиться в бутылку, необходимо закрутить штуцер.
7. Далее необходимо несколько раз проделать этот цикл до тех пор пока из штуцера не перестанет течь пузырчатая жидкость. Не забывайте также следить за уровнем тормозной жидкости в бачке, в случае необходимости долейте и продолжайте работу.
8. После каждой прокачки крепко затяните шту

Как делается прокачка тормозов ВАЗ 2107 своими руками: видеоинструкция

Прокачка тормозов – важная процедура, которую необходимо проводить после каких-либо работ с тормозами или же с тормозным шлангом. Если в гидроприводе будет находиться хоть немного воздуха, тормоза не то что будут плохо работать – они могут не работать вообще, что никогда не заканчивалось хорошо на дороге. Это касается и задних, и передних тормозов.

Подготавливаем инструмент

Для того чтобы прокачка тормозов ВАЗ-2107 закончилась успешно, необходимо собрать необходимый набор инструментов – без них ничего не выйдет. Важно иметь под рукой:

• полный набор основных гаечных ключей;
• немного тормозной жидкости;
• прозрачную бутылку, куда вы нальете жидкость;
• резиновый шланг, с помощью которого и будет осуществляться прокачка.

Процедура действий

Для начала следует разобраться, какое колесо вы будете прокачивать. Если речь идет о задних колесах, то их снимать не нужно, ведь штуцер в них расположен удобно. А вот когда речь заходит о передних колесах, то их необходимо снять с автомобиля полностью, ведь иначе вы просто не доберетесь до штуцера. Всегда соблюдайте последовательность действий, иначе процедуру не провести должным образом. Мы предложим вам быстрый способ прокачки, который будет успешен, если соблюдать порядок действий.

Итак, мы уже сняли колеса, если они передние. А что делать дальше. Подробную очередность действий внимательно читайте ниже, ведь данная схема считается универсальной в случае автомобилей ВАЗ-2107.

1. Находим штуцер и снимаем с него защитный колпачок – он сделан из пластмассы.
2. Сняв колпачки, пора открывать капот. Под ним вы найдете расширительный бачок. В нем должна находиться тормозная жидкость. Дабы было проще разобраться, где расположен расширительный бачок, следует понять, что он всегда будет находиться рядом с бачком сцепления.
3. После надеваем на штуцер резиновый шланг. Не забудьте попросить помощи друга, ведь он нужен, чтобы жать на педаль тормоза в салоне, пока вы будете контролировать прокачку под днищем автомобиля. Второй конец же необходимо погрузить в бутылку с ТЖ. Важно смотреть, чтобы конец не выглядывал над поверхностью и всегда был погружен в жидкость.
4. После ваш помощник должен не менее пяти раз нажать на педаль тормоза, после чего прижать ее и держать какое-то время.
5. В это время вы должны ослабить штуцер, воспользовавшись гаечным ключом. Вам нужно просто ослабить его, сделав два небольших оборота.
6. Тогда вы увидите, как в бутылку начнет выливаться жидкость с пузырьками воздуха. Как только педаль полностью провалится и жидкость перестанет течь, вы должны вновь затянуть штуцер, а ваш помощник убрать ногу с педали тормоза.

На данном этапе прокачку можно считать успешно завершенной. Теперь в вашей тормозной системе не будет воздуха, и вы сможете не бояться, что тормоза откажут в самую нужную секунду на дороге. Подобная процедура идентична для всех колес автомобиля ВАЗ-2107.

Читайте также: Какие амортизаторы лучше поставить на ВАЗ 2107

Тормоза не прокачиваются (5 основных причин) — Rustyautos.com

Иногда дела идут не по плану, и даже простая работа может превратиться в настоящую головную боль. Не волнуйтесь, мы выясним это очень скоро.

Тормоза не прокачиваются? Тормоза могут не прокачиваться по нескольким причинам, но пять наиболее распространенных проблем:

1. Неправильная процедура прокачки
2. Неисправность винта для удаления воздуха
3. Неисправность гибкого шланга
4. Неисправность суппорта
5. Неправильно установлен суппорт

В этом посте мы более подробно рассмотрим каждый из пяти лучших и то, что вы можете сделать, чтобы их исправить. Мы также рассмотрим несколько других возможных причин.

Внимание! Некоторые автомобили оснащены системами динамического торможения. Работа с этими системами может быть опасной, если их предварительно не отключить. Убедитесь, что ваш автомобиль оснащен системой помощи при торможении.

1 Неправильная процедура прокачки воздуха

Прокачка тормозов — довольно простая работа, но, очевидно, она должна быть правильной. Воздух в тормозных магистралях сделает вашу педаль тормоза мягкой, и ваши тормоза будут опасными.

Но в процедуре прокачки тормозов легко ошибиться, и я полностью понимаю, в конце концов, это не та работа, которую делают домашние мастера очень часто.

Есть несколько распространенных методов, используемых при прокачке тормозов.

• Метод сброса насоса
• Метод прокачки под действием силы тяжести
• Прокачка тормозов одним человеком
• Инструменты для прокачки тормозов

Насос и выпуск

Это метод, с которым я познакомился в детстве. Я был насосником для своего отца, когда мои ноги едва доходили до педали.

Для этого метода требуются два человека: специалист по тормозу для создания давления на педали тормозной системы и специалист по отпусканию, который открывает и закрывает спускные винты.

Этот метод все еще популярен сегодня в старых ремонтных мастерских и среди домашних мастеров. Это простой трехэтапный процесс, который повторяется столько раз, сколько необходимо, чтобы выпустить весь воздух.

Что можно проверить:

• Уровень тормозной жидкости
• Техника прокачки тормозов

Убедитесь, что в резервуаре достаточно тормозной жидкости. Если жидкость течет всухую или в низком уровне, существует риск затягивания воздуха или песка в главный тормозной цилиндр.

Правильный тип тормозной жидкости очень важен, правильный тип будет указан на крышке бачка.

Смешивание DOT 3, 4 и 5.1 не рекомендуется, но это не повредит системе, но DOT 5 никогда не следует смешивать ни с одним из них . Смешивание гликоля и синтетических жидкостей может вызвать повреждение компонентов тормозной системы.

Шаг 1

• Тормозщик создает давление в тормозной системе, многократно нажимая на педаль тормоза. Пять-шесть глубоких нажатий на педаль тормоза, и тормозной мастер удерживает педаль и кричит «Стой».

Тормозщик поддерживает давление на педаль до тех пор, пока отпускающий не проинструктирует «Насос».

Step 2

Прокачка тормозов на большинстве автомобилей не требует даже снятия колес, как правило, доступ к выпускному винту достаточно высок.

• Разъем теперь подходит для кольцевого / накидного гаечного ключа и прозрачной трубки с уловителем. Прозрачная труба позволяет видеть, как жидкость течет чисто и не содержит воздуха, но это не обязательно.
• Разъединитель открывает спускной винт, и жидкость устремляется по трубе к уловителю.
• Разъединитель закрывает спускной винт и кричит тормозному специалисту, чтобы тот снова начал качать.

Шаг 3

• Проверьте уровень жидкости и долейте перед переходом к следующему колесу.

Этот процесс повторяется на каждом колесе по два-три раза на каждый тормозной суппорт / цилиндр, пока в улавливающем шланге не будут пузырьки.

Gravity Bleeding

Это, вероятно, самый простой способ прокачать тормоза. Долейте тормозную жидкость в бачок и просто подсоедините тормозной шланг и улавливающие емкости ко всем четырем тормозам одновременно. Да, в идеале вам понадобятся четыре уловителя, чтобы прокачать всю систему.

Откройте сливной винт и дайте системе стравить воздух самостоятельно, но вам нужно будет проверить уровень жидкости. Прокачка тормозов может занять некоторое время.

Тем не менее, он отлично подходит для старых классических автомобилей, где нажатие педали тормоза на пол создает реальный риск повреждения уплотнений главного цилиндра.

Один человек Прокачка тормозов

Это работа одного человека, и этот метод сегодня обычно используется для прокачки тормозов. Простая бутыль, заполненная на 1/4 свежей жидкостью, важно, чтобы сливной шланг находился ниже уровня жидкости в сборной бутылке.

Долейте жидкость в резервуар, подсоедините шланг и открутите спускной винт. Теперь вы можете нажать на педаль три-четыре раза. Старая жидкость закачивается в уловитель вместе с воздухом.

Резервуар доливается перед переходом к следующему суппорту / цилиндру.

Инструменты для прокачки тормозов

Хороший инструмент для прокачки тормозов действительно значительно облегчает жизнь, но это не обязательно. У основного дилера будет очень сложная электронная дренажная машина, которая проталкивает жидкость через резервуар для жидкости под давлением.

Техник просто откроет каждый винт для прокачки тормозов по очереди.

Недорогие ручные комплекты для кровотечения тоже подойдут. Обычно используются два типа: один нагнетает давление в систему через резервуар, а другой представляет собой вакуумный насос, который откачивает жидкость через винт для удаления воздуха из тормозной системы. Оба типа работают хорошо, но я предпочитаю прокачку тормозов Capri, это не профессиональный инструмент, но качество — самое близкое, что я мог найти на Amazon.

2 Неисправность винта для выпуска воздуха из тормозной системы

Винт для выпуска воздуха из тормозной системы представляет собой полый винт, расположенный в самой высокой точке на внешней стороне камеры для жидкости тормозного суппорта или колесного тормозного цилиндра.Это сервисный винт, который используется для удаления воздуха из тормозной системы.

Эти маленькие ребята живут прямо на тормозном суппорте, они живут в одной из самых сложных сред. Тепло от суппорта, влага с дороги и зимние дорожные соли вызывают коррозию прокачных винтов, и их трудно удалить. И если этого было недостаточно, винты полые и легко ломаются.

Нередко бывает, что при снятии прокачной винт повреждается, что приводит к утечке и попаданию воздуха в тормозную систему.

Это часто бывает, когда простая работа по прокачке тормозов заканчивается провалом. Если спускной винт (он же выпускной ниппель) срезан или пропускает воздух в систему, вы не сможете управлять автомобилем.

К другим типичным проблемам с прокачиваемым винтом относятся:

• Засорение
• Утечка
• Закупорка выпускного канала винта является обычным явлением при отсутствии пылезащитной крышки. Влага и мусор попадают внутрь и блокируют его.

Негерметичный спускной винт может быть вызван коррозией конического седла.Седло винта при затяжке герметично закрывает камеру суппорта. Некоторые седла спускных винтов будут корродировать внутри, особенно в системах, в которых тормозная жидкость не использовалась в течение многих лет.

Корродированное седло спускного винта будет втягивать воздух в систему и предотвращать кровотечение из системы.

Что можно проверить:

• Закупорка в спускном винте
• Утечки вокруг спускного винта
• Коррозия в гнезде винта

3 Неисправность гибкого шланга

Тормозной гибкий шланг выполняет важную работу сначала он должен подать жидкость к суппорту динамического тормоза.

Гибкие шланги гибкие не зря. Шасси автомобиля жесткое, но подвеска автомобиля постоянно перемещается, гибкие шланги перекрывают зазор.

Тормозным шлангам также приходится иметь дело с циклическим внутренним тормозным давлением, это тяжелая среда, приводит к старению и загрязнению тормозной жидкости, и в конечном итоге они выходят из строя.

Любое препятствие в тормозном шланге вызовет проблемы при прокачке тормозов.

Распространенные проблемы:

• Гниение внутренних стен
• Засор
• Утечка из фитингов
• Перегиб
• Коррозия зажима

Давайте взглянем на каждого из этих ребер и посмотрим, как они могут вызвать проблемы при попытке прокачать тормоза.

Внутреннее гниение тормозного шланга, это происходит в старых автомобилях из-за возраста и загрязненной тормозной жидкости. Полосы внутренней резиновой стенки начинают отслаиваться и действуют как обратный клапан. Вы можете обнаружить, что тормоз немного поработает, но не отпустит его полностью. Многие по ошибке заменяют суппорт.

Засорение шланга может быть вызвано сильно загрязненной жидкостью. Распространенной причиной загрязнения является смешивание синтетической и минеральной тормозной жидкости, что легко сделать, а ремонт может быть дорогостоящим.

Обрушение внутренней стенки шлангов приведет к полной закупорке.

Проверка на наличие засорения шланга:

Используя отвертку, попытайтесь отвести поршень назад, если он не двигается, откройте спускной винт и попробуйте снова. Если он сейчас двигается, значит, у вас заблокирован шланг.

Утечка через фитинги, обычно вокруг металлического обжимного уплотнения. Утечка может не быть очевидной, так как внутренняя стенка может протекать во внешнюю стенку тормозного шланга. Вы можете увидеть вздутие в тормозном шланге, когда система находится под давлением.

Перекрученный тормозной шланг легко сделать, вы снимаете суппорт, чтобы установить новые тормозные колодки, и суппорт скручивается, этого достаточно, чтобы перекрутить шланг и создать ограничение потока, что вызовет проблемы с прокачкой системы.

Хомуты для тормозных шлангов — это металлические хомуты, закрепленные вокруг резинового тормозного шланга. По мере того как автомобиль стареет, зажимы разъедают и забивают тормозной шланг. Это ограничит поток и вызовет проблемы с торможением и прокачкой системы.

Что вы можете проверить:

• Внимательно осмотрите шланги
• Проверьте наличие выпуклостей под давлением тормозов

4 Неисправность тормозного суппорта

Суппорт — это бизнес-составляющая тормозов. До сих пор мы рассматривали компоненты, которые обеспечивают подачу жидкости на суппорты.Теперь давайте посмотрим на основные проблемы самих суппортов, к ним относятся:

• Заедание скользящих штифтов / направляющих
• Заедание поршней
• Утечка в уплотнениях
• Скользящие пальцы суппорта тормозного механизма

общая проблема тормозного суппорта. Современный тормозной суппорт известен как свободно плавающий суппорт. По сути, это означает, что он не прикреплен к ступице жестко, вместо этого он плавает на скользящих штифтах.

Пальцы смазаны и оснащены резиновыми защитными чехлами.Ботинки на старых автомобилях ломаются и пропускают влагу, что приводит к коррозии и заеданию тормозных пальцев.

Заедание пальца не препятствует успешному выпуску воздуха из тормозов, но заедание пальца вызовет необычное ощущение педали тормоза и, возможно, заедание колеса.

Заедание поршня суппорта вызывает ужасное ощущение педали тормоза и иногда вызывает скрип при нажатии на тормоз.

Поршень суппорта заедает или частично заедает в суппорте обычно из-за влаги в тормозной жидкости.

Тормозная жидкость гигроскопична, она притягивает влагу, и влага в конечном итоге атакует металлические поршни суппорта, делая их ржавыми и вызывая их заедание.

У большинства суппортов будет один поршень, у высокопроизводительных автомобилей, вероятно, будет два суппорта на суппорт. Застрявший суппорт, такой как застрявший скользящий штифт, не помешает вам выпустить жидкость из суппорта, но педаль не почувствует себя лучше после того, как вы ее прокачали.

Я включил обе эти неисправности, поскольку они являются общими, даже если они не влияют напрямую на процесс кровотечения.

Проверка на наличие заедания суппорта:

С помощью отвертки попытайтесь отвести поршень назад, если он не двигается, откройте прокачной винт и повторите попытку. Если он по-прежнему не двигается, суппорт заклинивает.

Негерметичное уплотнение поршня вызовет утечку жидкости и попадание воздуха в тормозную систему. Уплотнения тормозных суппортов обычно протекают из-за износа. Суппорты оснащены резиновыми уплотнениями, внешним уплотнением для предотвращения попадания грязи на цилиндр и поршневым уплотнением. При движении поршня по стенке цилиндра коррозия повреждает уплотнение, и возникает утечка жидкости.

5 Тормозной суппорт установлен неправильно

Если вы по какой-либо причине сняли суппорты или устанавливали новые, убедитесь, что они установлены с правильной стороны. Установка правого суппорта с левой стороны и наоборот — действительно легкая ошибка, нет ничего постыдного в этом, может случиться епископ.

Суппорт, скорее всего, будет отмечен буквами «L» и «R» для левого и правого, но еще один простой способ узнать, что есть какой — прокачной винт всегда находится в верхней части суппорта, когда он установлен.

Перепутывание суппортов (слева с правой стороны и т. Д.) Приведет к тому, что винты для прокачки будут расположены внизу суппорта. Захваченный воздух всегда будет попадать в самую высокую часть суппорта, поэтому мы всегда устанавливаем суппорт так, чтобы спускной винт был направлен вверх.

Неисправный главный цилиндр также является возможной неисправностью, чтобы устранить его как подозреваемую, пережмите все четыре гибких шланга и нажмите педаль тормоза. Если педаль твердо и удерживает давление, главный цилиндр в порядке.

Связанные вопросы

Что произойдет, если я не прокачаю тормоза? Педаль тормоза будет казаться пористой, а тормозное усилие будет опасно снижено воздухом в тормозных магистралях.

Джон Каннингем

Джон Каннингем — автомобильный техник и писатель на Rustyautos. com. Я работаю механиком более двадцати лет и использую свои знания и опыт, чтобы писать статьи, которые помогают коллегам-механикам разбираться во всех аспектах владения классическими автомобилями, от шин до антенн на крыше и всего остального.

Последние сообщения

ссылка на Стоит отремонтировать прокладку выдувной головки?

Стоит отремонтировать прокладку перегоревшей головки?

Прорвавшаяся прокладка головки блока цилиндров — настоящая боль, некоторые прокладки просто выходят из строя с возрастом, а другие спровоцированы, в любом случае, прорыв прокладки головки блока цилиндров означает, что автомобиль нельзя использовать, или может? Я был механиком …

ссылка на автомобильный обогреватель не дует воздух — вот как это исправить

Прокачка тормозов | Как работает автомобиль

Большинство производителей автомобилей рекомендуют заменять гидравлический тормозная жидкость каждые 18-24 месяца.

Удаление воздуха из двойной тормозной системы

Передние и задние тормоза двойной тормозной системы имеют отдельные гидравлические контуры. Конфигурация может отличаться в зависимости от производителя. Тормозные трубки также проходят через балансир, который ограничивает давление на задние тормоза, чтобы предотвратить блокировку задних колес, когда вес автомобиля отбрасывается вперед во время торможения. На некоторых автомобилях нельзя удалить воздух из задних тормозов, если снимается вес с колес, и работа должна выполняться, когда автомобиль стоит на земле.

Жидкость гигроскопичный , что означает, что с течением времени он поглощает воду из атмосферы, и его точка кипения понижается.

Трение вызванный постоянным резким торможением, нагревает жидкость в диске суппорты или же колесные цилиндры , и его содержание воды превращается в пар. Педаль тормоза кажется «губчатой», когда вы нажимаете на нее, и в тяжелых случаях тормоза полностью выходят из строя.

Утечка воздуха в гидравлическая система делает педали губчатыми, потому что, в отличие от тормозной жидкости, она может сжиматься.

Если педаль кажется губчатой ​​до того, как жидкость подлежит замене, проверьте систему на утечки. Воздух может попасть внутрь из-за утечки уплотнения или неисправные тормозные трубки (см. Ищем утечки в тормозной системе ).

Расположение сливных ниппелей

При обнаружении утечки сначала замените неисправные компоненты, а затем замените тормозную жидкость, выполнив прокачку всей гидравлической системы.

Жидкость сливается из системы путем открытия кровоточить соски — маленькие клапаны — на каждом суппорте или колесе цилиндр по очереди и качаем педаль тормоза.

В то же время главный цилиндр резервуар необходимо доливать новую жидкость через частые промежутки времени, потому что ее уровень падает по мере слива старой жидкости.

Если резервуар опустеет, в систему попадет воздух, и весь процесс придется повторять, пока не будет удален весь воздух.

Доливайте его как можно ближе к отметке уровня сбоку — вам понадобится помощник, если только у вас нет сливной трубы с обратным клапаном (см. Прокачка сцепления ).

Избегайте проливания тормозной жидкости на лакокрасочные работы — она ​​начнет проникать через несколько секунд. Если какие-то брызги, шланг Немедленно удалите его и протрите чистой тряпкой. В случае попадания на пальцы, тщательно вымойте руки.

На многих автомобилях можно добраться до спускного патрубка с ходовым колесом на месте. Но обычно колесо снять проще (см. Проверка, снятие и установка опорных катков ).

В двухконтурных тормозных системах обычно начинается прокачка переднего тормоза, ближайшего к главному цилиндру, обычно со стороны водителя.

Удалите воздух из другого переднего колеса, а затем из задних колес, заканчивая тем, которое находится дальше всего от главного цилиндра.

Автомобили с сервоусилителем тормозов (см. Замена главного цилиндра и сервоблока ) может быть кровоточащий сосок на сервопривод Блок. Если так, начните с этого.

Как работает одноконтурная система

Тормозная жидкость подается к каждому колесу по одной гидравлической тормозной магистрали. Утечка влияет на все тормоза. Удаление воздуха из одноконтурной системы: начните с колеса, наиболее удаленного от главного цилиндра, и закончите на ближайшем.

Удаление воздуха из четырехпоршневой системы

Есть две последовательности для удаления воздуха из четырехпоршневой системы, включая один ниппель сзади и два спереди.

Вариант двухконтурной системы имеет передние тормозные суппорты с двумя поршни и цилиндры в каждом суппорте.

Каждый цилиндр имеет выпускной штуцер, так что на каждом суппорте есть как минимум два штуцера.

Одна половина главного цилиндра подает жидкость к задним тормозам и к одному из поршней каждого суппорта; вторая половина питает два других поршня.

Типичная последовательность прокачки — начать с заднего тормоза, а затем прокачать два ниппеля переднего суппорта с одной и той же стороны автомобиля. Повторите последовательность с другой стороны.

Есть две последовательности для удаления воздуха из четырехпоршневой системы, включая один ниппель сзади и два спереди.

Удаление воздуха из тормозной системы

Метод обескровливания барабанные тормоза , дисковые тормоза и комбинированные системы такие же. Различные типы тормозов на одном автомобиле могут иметь разные размеры ниппелей, и для каждого из них необходимо использовать накидной ключ правильного размера.

Если ходовое колесо должно быть удалено, поддерживать автомобиль на ось встанет и поставит колодки под другие колеса.

Очистите грязь и ржавчину вокруг ниппеля металлической щеткой. Протрите сосок тканью.

Удалите грязь и коррозию со штуцера для удаления воздуха с помощью проволоки. щетка , сними крышка от пыли (если он есть) и наденьте на ниппель накидной гаечный ключ точно нужного размера.

Оставьте гаечный ключ на месте и прикрепите к ниппелю кусок прозрачной пластмассовой трубки.Трубка должна быть около 2 футов (600 мм) в длину и герметична. поместиться на соске.

Поместите чистую стеклянную емкость, например банку для варенья, под ниппель и вставьте в нее свободный конец трубки. Налейте в банку достаточно свежей тормозной жидкости, чтобы закрыть конец трубки.

Будьте осторожны при открытии спускного ниппеля. Их часто трудно повернуть, и они достаточно хрупкие, чтобы сломаться, если сила используется.

Ниппель изготовлен из мягкого металла, и его можно легко повредить, если гаечный ключ окажется слишком большим.

Ржавый сосок легко сломается; если это произойдет, останки могут выйти с экстрактор винта . В противном случае вам, возможно, придется купить новый тормозной суппорт или колесный цилиндр.

Если сосок не поворачивается с достаточным усилием, нанесите каплю проникающее масло на резьбу и подождите несколько минут, чтобы масло впиталось.

Ослабьте спускной штуцер примерно на пол-оборота и оставьте гаечный ключ на месте. Тормозная жидкость должна начать сочиться из ниппеля и стекать по трубке в банку.В противном случае может быть заблокирован сосок, и его необходимо открыть (см. Вверху справа).

Когда тормозная жидкость течет, попросите помощника насос педаль тормоза, наблюдая, как жидкость течет по прозрачной трубке. Более чем несколько удары может опорожнить резервуар главного цилиндра, поэтому не забывайте проверять его и при необходимости доливать.

После кровотечения обязательно снова затяните соску перед тем, как снимать дренажную трубку.

Если вы видите пузырьки — они могут быть совсем маленькими, как пена, — значит, в системе есть воздух.Продолжайте откачивать (и доливать), пока не закончится.

Скажите своему помощнику, чтобы он накачал еще два раза, а затем держите педаль нажатой. Закройте ниппель, затянув его гаечным ключом. Снимите трубку и гаечный ключ, заменить дорожное колесо и перейти к следующему соску.

Наденьте на ниппель накидной гаечный ключ нужного размера, затем подсоедините спускную трубку. Ослабьте соску примерно на пол-оборота — жидкость должна стекать в банку. Убедитесь, что конец трубки находится ниже жидкости в сосуде.

Прокачка тормозов с помощью трубки с обратным клапаном (см. Прокачка сцепления ) включает в себя точно такую ​​же процедуру, но вам не нужен помощник. Необходимо часто проверять, не проходят ли пузырьки воздуха через трубку.

Те же методы используются, если вы прокачиваете систему просто для замены жидкости, а не для удаления воздуха.

Шесть нажатий на педаль тормоза при каждом открытом ниппеле по очереди должны откачать старую жидкость и заменить ее новой в каждой части системы.Убедитесь, что вы затянули каждый сосок, прежде чем переходить к следующему.

Последовательность откачки может отличаться в зависимости от типа главного цилиндра.

Когда вы обескровили все соски, примените твердую ногу. давление к педали тормоза. Он больше не должен казаться губчатым. Если да, значит в системе еще есть воздух. Повторите прокачку, возможно, в другой последовательности, пока педаль не станет твердой. Он должен оставаться одинаково твердым при сильном и продолжительном давлении, не оседая на пол.

Чтобы проверить тормоза на дороге, дождитесь полного прекращения движения, медленно проедьте небольшое расстояние и нажмите педаль тормоза, как обычно.

Автомобиль должен подъезжать быстро и по прямой, а педаль не должна ощущаться губчатой.

Продолжайте движение с нормальной скоростью и резко нажмите на тормоза. Опять же, автомобиль должен остановиться быстро, по прямой и примерно на таком же расстоянии.

Попробуйте еще несколько применений — если губчатость вернется, значит в системе еще есть воздух.Повторяйте процесс прокачки до тех пор, пока не убедитесь, что тормоза работают правильно.

Если на ваших сливных сосках нет пылезащитных колпачков, купите их и установите их после кровотечения.

Открытие заблокированных сосков

Хомут тормозного шланга

Если кровотечение не начинается, когда вы открываете сосок, вероятно, он заблокирован. Использовать тормозной шланг зажим (см. Ищем утечки в тормозной системе ) для герметизации гибкого шланга, ведущего к этому тормозу, снимите шланг и полностью открутите спускной штуцер.

Осторожно проткните сосок тонкой проволокой.

Осторожно протолкните сосок куском жесткой тонкой проволоки.

Плотно установите ниппель, снова прикрепите к нему гибкую трубку и снимите зажим шланга . Не пытайтесь очистить заблокированный сосок, не снимая его; выбитая грязь могла проникнуть в рабочий цилиндр . Ослабьте спускной ниппель на пол-оборота, и жидкость должна потечь.

Правильная подкачка для разных главных цилиндров

Главный цилиндр с центральным клапаном (CV) в алюминиевом корпусе (одноконтурный).

Есть два типа главного цилиндра — тип с центральным клапаном (CV) с алюминиевым корпусом и тип с чугунным цилиндром сжатия (CB).

Каждый из них требует разного действия насоса в педали тормоза, когда вы прокачиваете ее. Это применимо независимо от того, являются ли они одно- или двухсистемными.

Для типа CV полностью нажмите на педаль, затем сделайте три коротких быстрых удара в нижней части хода и полностью отпустите.

Главный цилиндр с чугунным компрессионным цилиндром (CB) (двухконтурный)

Повторите сразу и продолжайте последовательность до тех пор, пока не перестанет выходить воздух из выпускного штуцера.

Для типа CB полностью нажмите педаль до пола, затем дайте ей медленно подняться. Подождите три или четыре секунды, затем повторяйте процесс, пока не выйдет весь воздух.

Как правильно прокачать тормоза

от Джона Комески из SPS и Джеймса Уокера, младшего из SCR Motorsports.

Роль тормозной жидкости в тормозной системе заключается в передаче усилия от главного цилиндра к углам автомобиля … и важной характеристикой тормозной жидкости, которая позволяет ей выполнять свою задачу должным образом, является ее способность поддерживать жидкое состояние и сопротивляться сжатию.Чтобы поддерживать жидкость в отличном состоянии, многих энтузиастов учили «отпускать тормоза», но многие никогда не останавливались, чтобы задать вопрос «почему?»

Зачем прокачивать тормоза?

Термин «прокачка тормозов» относится к процессу, в котором небольшой клапан открывается на суппорте (или колесном цилиндре), чтобы позволить контролируемому количеству тормозной жидкости выйти из системы. (Если подумать, «кровотечение» может показаться несколько графическим термином, но он точно описывает выброс жизненно важной жидкости.)

Мы прокачиваем тормоза, чтобы выпустить воздух, который иногда застревает в стропах. Технически «воздух» входит в трубопроводы только при нарушении герметичности системы (например, при удалении или замене гибких трубопроводов), потому что, когда жидкость закипает, вместо этого создается «жидкий пар». Пар в тормозной жидкости, как и воздух, приведет к снижению эффективности тормозной системы. Однако для простоты мы используем термин «воздух» в этой статье для описания как воздуха, так и пара жидкости.

Когда воздух (или пар) попадает в трубопроводы, это снижает эффективность системы, поскольку, в отличие от жидкости, воздух может сжиматься. Поэтому, когда в магистрали наполняется достаточное количество воздуха, нажатие на педаль просто вызывает сжатие воздуха, а не создает давление в углах тормоза. Другими словами, когда в системе присутствует воздух, эффективность тормозной системы снижается. Обычно небольшое количество воздуха в тормозной системе способствует «мягкости» или «мягкости» педали (поскольку для сжатия воздуха требуется меньше энергии, чем для перемещения жидкости по тормозным магистралям.) Если в тормозную систему поступает достаточно воздуха, это может привести к полному отказу тормозов.

Так как же воздух вообще попадает в линии? Иногда это может быть результатом процедуры обслуживания или модернизации, например, замены стандартных гибких строп на плетеные стропы из нержавеющей стали. Но часто это является результатом высоких температур, которые вызывают закипание компонентов тормозной жидкости, в результате чего газы из кипящей жидкости попадают в гидравлическую систему тормозов.

Выбор тормозной жидкости

Это заставляет задуматься о типе жидкости, которая используется в качестве тормозной жидкости.Теоретически подойдет даже простая вода, поскольку вода, будучи жидкостью, не может сжиматься. Однако важно помнить, что основная функция тормозной системы заключается в преобразовании кинетической энергии в тепловую посредством трения. Реальность этого процесса такова, что некоторые части тормозной системы будут подвергаться воздействию очень высоких температур. На самом деле, нередко можно увидеть, что температура ротора во время гонки достигает 1200 градусов по Фаренгейту, что может повысить температуру тормозной жидкости до более чем 300 градусов по Фаренгейту.Поскольку температура кипения воды составляет 212 градусов по Фаренгейту, легко увидеть, что вода в тормозной системе может легко закипать и, следовательно, выделять газы в тормозные трубки, что снизит эффективность системы. (Вода также станет большой проблемой в холодную погоду, если она замерзнет до льда!)

«Очевидное» решение этой проблемы — использовать жидкость, менее чувствительную к перепадам температур. Отсюда и разработка «тормозной жидкости». Однако, к сожалению, не существует такой вещи, как «идеальная» тормозная жидкость.И, как и большинство других вещей в мире, добавление определенных полезных характеристик обычно приносит компромиссы в других областях. В случае тормозной жидкости мы обычно должны сбалансировать чувствительность жидкости к температуре с ее стоимостью и ее влиянием на другие компоненты в системе.

Говоря проще, можно снизить чувствительность жидкости к температуре, варьируя ингредиенты жидкости. Однако определенные комбинации ингредиентов могут значительно увеличить стоимость жидкости и могут вступать в реакцию с материалами оригинального производителя, повреждая уплотнения и вызывая коррозию всей тормозной системы.

Химический состав и минимальные эксплуатационные требования жидкости обычно указываются с помощью рейтинга, такого как «DOT3,« DOT4 »или« DOT5 ». Сама оценка DOT присваивается после серии государственных испытаний. Однако этот рейтинг является НЕ предназначен для обозначения точек кипения, хотя более высокие рейтинги DOT обычно соответствуют более высоким температурам кипения. Возможно, что более важно, рейтинг DOT действительно указывает на базовый состав тормозной жидкости, что позволяет производителям указывать типы жидкости, которые с меньшей вероятностью будут реагировать отрицательно сказывается на известных материалах, используемых в конкретной тормозной системе.

Однако величайшая ирония в отношении тормозной жидкости заключается в том, что химические составы, которые менее чувствительны к перепадам температур, также имеют тенденцию притягивать и поглощать воду! Таким образом, даже если сама жидкость вряд ли закипит (большинство жидкостей DOT3 на основе гликоля имеют «точку кипения в сухом состоянии» около 400 градусов по Фаренгейту), вода, которую она впитывает с течением времени, имеет тенденцию легко закипать (при 212 градусах по Фаренгейту). эта характеристика поглощения влаги, которая приводит к измерению, известному как «точка влажного кипения».«Точка кипения во влажном состоянии — это точка равновесного кипения жидкости после того, как она впитала влагу при определенных условиях. Поскольку тормозная жидкость будет поглощать влагу через шланги и резервуар тормозной системы, оценка температуры кипения во влажном состоянии используется для проверки характеристик использованной жидкости. тормозная жидкость и ухудшение ее характеристик (и именно поэтому нам все еще нужно часто прокачивать тормоза на гоночных автомобилях, даже несмотря на то, что мы используем гоночную жидкость, стоимость которой превышает 75 долларов за бутылку!) Урок: НЕ надейтесь избежать кровотечения. ваши тормоза только потому, что вы купили дорогую тормозную жидкость.

Как можно догадаться, в «гоночных» жидкостях будут использоваться относительно «агрессивные» химические составы, которые будут иметь более высокие точки кипения во влажном состоянии и более высокую стоимость, в то время как средние уличные жидкости будут использовать более консервативные составы, которые будут иметь более низкие точки кипения во влажном состоянии и более низкие расходы. В некоторых случаях — например, на специально построенном гоночном автомобиле — компромисс от использования дорогой гоночной жидкости перевешивается конкурентными преимуществами. Но для среднестатистического водителя, стиль вождения которого с меньшей вероятностью будет вызывать такие высокие температуры тормозов, как на трассе, стоимость жидкостей и потенциальные факторы износа компонентов системы могут оправдать использование более консервативной жидкости. с более низкой температурой влажного кипения.

Как это сделать

Итак, теперь, когда вы понимаете необходимость прокачки тормозов, позвольте нам представить только одну процедуру, которую можно использовать при обслуживании вашего собственного автомобиля. Обратите внимание, что, если вы не заменяете главный цилиндр, процедура одинакова, независимо от того, оборудован ли у вас автомобиль ABS или нет…

Необходимые материалы

Вам понадобятся следующие инструменты:

• Накидной гаечный ключ для прокачных винтов вашего автомобиля. Обычно лучше всего работает офсетная головка.
• Дополнительная тормозная жидкость (около 1 пинты, если у вас просто кровотечение, около 3, если вы полностью заменяете).
• 12-дюймовый отрезок прозрачной пластиковой трубки с внутренним диаметром, чтобы плотно прилегать к спускным винтам вашего автомобиля.
• Одноразовый флакон для отработанной жидкости.
• Банка очистителя тормозов.
• Один помощник (для прокачки педали тормоза).

Подготовка и поддержка автомобиля

1. Ослабьте крепежные гайки опорных катков и поместите весь автомобиль на опоры.Перед выполнением этой процедуры убедитесь, что автомобиль надежно закреплен!
2. Снимите все опорные катки.
3. Установите по одной зажимной гайке назад в каждом углу и затяните гайку на поверхности ротора. Обратите внимание, что этот шаг предназначен для ограничения прогиба суппорта, который может исказить ощущение педали.
4. Откройте капот и проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости долейте жидкость, чтобы убедиться, что уровень находится на отметке MAX резервуара. Ни в коем случае не допускайте опустошения резервуара во время процесса прокачки!

Удаление воздуха

1. Начните с самого дальнего от водителя угла и продолжайте движение по направлению к водителю.(Правая задняя, ​​левая задняя, ​​правая передняя, ​​левая передняя.) Хотя фактическая последовательность не критична для производительности выпуска за обрез, ее легко запомнить как самую дальнюю к ближайшей. Это также позволит удалить воздух из системы таким образом, чтобы свести к минимуму возможное перекрестное загрязнение между новой и старой жидкостью.
2. Найдите спускной винт в задней части корпуса суппорта (или цилиндра барабанного тормозного колеса). Снимите резиновую заглушку с спускного винта — и не потеряйте его!
3. Наденьте накидной гаечный ключ на спускной винт.Лучше всего подходит офсетный ключ, так как он дает больше всего места для движения.
4. Поместите один конец прозрачного пластикового шланга на штуцер спускного винта.
5. Вставьте другой конец шланга в одноразовую бутылку.
6. Поместите емкость для отработанной жидкости на корпус суппорта или барабана в сборе. Держите бутылку одной рукой, а другой рукой возьмитесь за гаечный ключ.
7. Попросите помощника «подать заявку». Помощник должен нажать на педаль тормоза три раза, крепко удерживать педаль и ответить «нажата».»Дайте указание помощнику не отпускать тормоза, пока он этого не сделает.
8. Ослабьте спускной винт на короткое ¼ оборота, чтобы выпустить жидкость в сливную линию. Винт нужно открыть всего на одну секунду или меньше. (Педаль тормоза «упадет» на пол при открытии спускного винта. Заранее проинструктируйте ассистента не отпускать тормоза до тех пор, пока он не получит соответствующего указания. )
9. Закройте спускной винт, осторожно затянув его. Учтите, что не нужно тянуть за ключ с невероятной силой.Обычно достаточно простого рывка.
10. Попросите помощника «отпустить» тормоза. Примечание: НЕ отпускайте педаль тормоза при открытом спускном винте, так как это приведет к засасыванию воздуха обратно в систему!
11. Помощник должен ответить «отпущено».
12. Проверьте жидкость в сливной линии на предмет пузырьков воздуха.
13. Продолжайте процесс удаления воздуха (шаги с 11 по 16), пока пузырьки воздуха не исчезнут. Обязательно проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке после прокачки каждого колеса! При необходимости долейте жидкость, чтобы уровень оставался на отметке MAX.(Обычно этот процесс повторяется 5-10 раз на колесо при выполнении «стандартной» обрезки.)
14. Систематически двигайтесь к водителю — сзади справа, сзади слева, справа спереди, слева спереди — повторяя процесс выпуска воздуха на каждом углу. Обязательно следите за резервуаром тормозной жидкости! Держите его полным!
15. Когда прокачаны все четыре угла, нанесите на спускной винт (и любые другие детали, которые были смочены пролитой или капающей тормозной жидкостью) средство для очистки тормозов и вытрите насухо чистой тряпкой. (Оставьте место чистым и сухим, чтобы позже было легче обнаружить утечки при визуальном осмотре!) Старайтесь не распылять очиститель тормозов НАПРЯМУЮ на любые детали из резины или пластика, так как очиститель может сделать эти части хрупкими после многократного воздействия.
16. Проверьте педаль тормоза на прочность. (Прокачка тормозов не обязательно излечит «мягкую» или «мягкую» педаль — поскольку конусность колодок и податливость в других частях системы могут способствовать смягчению педали. Но педаль не должна быть хуже, чем была до процедуры прокачки. !)
17. Обязательно проверьте винты для выпуска воздуха и другие фитинги на предмет утечки.При необходимости исправьте.
18. Утилизируйте использованную отработанную жидкость так же, как отработанное моторное масло. Важно: отработанную тормозную жидкость НИКОГДА нельзя наливать обратно в бачок главного цилиндра!

Подведение итогов и дорожные испытания

1. Установите на место все четыре опорных катка.
2. Поднимите весь автомобиль и снимите домкраты. Затяните зажимные гайки до рекомендованного производителем предела. Установите на место все колпаки или колпаки колес.
3. Когда автомобиль стоит на ровной поверхности и автомобиль НЕ движется, нажмите и отпустите педаль тормоза несколько раз, пока в системе не будут заполнены все зазоры.В течение этого времени ощущение педали тормоза может немного улучшиться, но педаль тормоза должна быть по крайней мере такой же твердой, как и до процесса прокачки.
4. Дорожное испытание автомобиля, чтобы убедиться в правильности работы тормозов. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОСТОРОЖНО ПРИ ПЕРВОМ ВОДЕ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ ПОСЛЕ МОДИФИКАЦИИ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ПРАВИЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ ВСЕХ СИСТЕМ АВТОМОБИЛЯ!

Как часто мне нужно прокачивать тормоза?

В заключение, вот несколько практических правил, которые помогут вам определить правильный интервал кровотечения для вашего конкретного приложения:

1. При нормальных условиях эксплуатации и без модификаций тормозной системы типовые тормозные системы OEM не требуют удаления воздуха в течение всего срока службы автомобиля, если система не открыта для ремонта или замены. Если вы просто едете по городу или едете по шоссе на работу, кровоточить действительно не нужно! Однако есть несколько европейских автомобилей, которые рекомендуют замену на полурегулярной основе по другим причинам, поэтому обязательно проверьте руководство по эксплуатации или обратитесь в сервисный центр для вашего конкретного применения.
2. Те, кто предпочитает автокросс или спортивную езду, могут ежегодно обновлять тормозную жидкость и стравливать воздух — это хорошее «начало сезона» для тех, кто едет на низких скоростях.
3. Если ваш автомобиль подвергается значительному высокоскоростному торможению, или если вы решите участвовать в школах водителей и / или в сеансах притирки, прокачка перед каждым событием является правильным решением. Более интенсивные водители на этих соревнованиях могут пропустить этот этап и перейти к # 4
.
4. Наконец, из специализированных гоночных автомобилей следует спускать кровь после каждой сессии на треке.

Как прокачать тормоза

2. Дом и сад
3. Ремонт автомобилей
4. Тормоза и подшипники
5. Как прокачать тормоза

Деанна Склар

Если у вашего автомобиля тормоза мягкие на ощупь, то путь чтобы выпустить воздух из магистралей, нужно прокачать тормоза. Для выполнения этой работы вам понадобится либо ключ для прокачки тормозов, либо комбинированный ключ, который подходит к соплу для прокачки на вашем автомобиле, баллончик с подходящей тормозной жидкостью, чистая стеклянная банка и друг.

Чтобы избежать попадания воздуха в привод тормозных систем ABS, EBD, BA или других сложных тормозных систем, профессионал должен прокачать тормоза за вас.

Выполните следующие действия, чтобы прокачать тормоза:

1 Найдите маленькое сопло, называемое винтом для прокачки тормозов, которое находится за каждым из ваших тормозов.

Дотянуться до этого штуцера для прокачки будет легче, если поднять автомобиль домкратом. Если вы собираетесь залезть под ним, сначала постелите старое одеяло или толстый слой газет. Если вы действительно хотите чувствовать себя комфортно, попросите или одолжите лиану, чтобы с легкостью полежать и кататься.

2 Выберите подходящий гаечный ключ или головку, подходящую для винта, и ослабьте винт.

Специальные ключи, называемые спускными ключами, подходят к спускному винту и могут предотвратить закругление шестигранной головки винта. Будьте осторожны, не сломайте винт, иначе вам понадобится профессиональный ремонт.Если он застрял, нанесите на винт пенетрант, например WD-40. Ослабив винт, затяните его еще раз (но не слишком сильно).

3 Наденьте небольшой кусок гибкого шланга на конец сливного винта и поместите другой конец шланга в емкость.

Затем заполните банку тормозной жидкостью, чтобы закрыть конец шланга. Если у вас нет ничего, что подходило бы к сливному отверстию, просто держите емкость рядом с соплом, чтобы вся вытекающая жидкость попала в емкость.

4Попросите друга несколько раз медленно нажать на педаль тормоза.

Попросите друга сказать «Вниз» при нажатии педали тормоза и «Вверх» при ее отпускании.

Если автомобиль поднят домкратом, прежде чем позволить другу сесть в него, а вы под ним, убедитесь, что колеса заблокированы в том направлении, в котором автомобиль будет катиться, и что он не припаркован на холме. Оставьте шины на месте, чтобы автомобиль подпрыгнул и оставил вам некоторый просвет в случае падения.

5После того, как ваш друг несколько раз нажмет на педаль и будет удерживать ее нажатой , откройте штуцер для удаления воздуха.

Тормозная жидкость будет разбрызгиваться (утка!). Если в тормозных магистралях есть воздух, в жидкости будут пузырьки воздуха. Эти пузырьки легче всего увидеть, если вы используете метод шланга в банке, но вы также можете увидеть их и без него.

6 Прежде чем ваш друг отпустит педаль тормоза, затяните спускной винт.

Если вы этого не сделаете, при отпускании педали воздух будет засасываться обратно в тормозные магистрали.

7Попросите друга отпустить педаль и послушайте, как он или она скажет «Вверх.”

Повторите эту процедуру, ослабляя винт и затягивая его снова и снова, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха вместе с жидкостью.

8 Откройте главный цилиндр и добавьте еще тормозной жидкости, пока уровень не достигнет отметки «Полный».

Если вы не сделаете этого, вы рискуете слить всю жидкость из главного цилиндра и втянуть воздух в линии сверху. Если это произойдет, вам придется вернуться и прокачать главный цилиндр до тех пор, пока вы не откажетесь от воздуха на этом конце системы.Кому нужна дополнительная работа?

Если вы тупите и вам нужно прокачать главный цилиндр , , это то же самое, что прокачать тормоза (друг и все такое). Просто прокачайте его в месте соединения тормозных магистралей с цилиндром или у выпускного патрубка главного цилиндра, если таковой имеется.

9 Повторяйте этот процесс с каждым тормозом, пока воздух не выйдет из каждой тормозной магистрали.

Не забывайте доливать тормозную жидкость в главный цилиндр после прокачки каждого тормоза.

10После того, как вы в последний раз доведете уровень тормозной жидкости в главном цилиндре до уровня «Полный», пройдите на автомобиле вокруг блока.

Педаль тормоза больше не будет ощущаться губчатой ​​при нажатии. Если это так, проверьте главный цилиндр еще раз, чтобы убедиться, что он полон, и попробуйте еще раз прокачать тормоза (эта ситуация не является необычной, и это не займет столько времени, сколько звучит).

прокачка тормозных магистралей на GM с ABS

ARRGGGHH !! название говорит само за себя. Я взорвал тормозную магистраль своего второго автомобиля из-за задних тормозов и оставил его там с прошлого сентября.

Ну с погодой сейчас потеплело, решил работать сразу на 2 машинах. Я заменил передние колодки, суппорты, колодки заднего барабана, колесные цилиндры и саморегуляторы стояночного тормоза на первой машине. Я смог закрепить педаль тормоза, включив цикл ABS 5 раз после ожидания 10 секунд с включением / выключением ключа. Thene прокачал все 4 колеса в определенном порядке идеально !! первая машина сделана. Нет проблем! люблю короткое расстояние между педалями, красивое и твердое, а остановку — красивым и прямым. Все в порядке ?! Я счастлив, поэтому перехожу к следующему автомобилю.

Я начал надевать пиджак с того, что поднял его на подставки, снял задние колеса и все осмотрел. ох- роторы заржавели, есть задиры. штифты замерзли в суппортах как спереди, так и сзади. вздох .. больше денег. Я мог бы просто всосать его и попытаться почистить и восстановить их, но одни детали всего на 10 баксов меньше, чем совершенно новые суппорты, поэтому я потратил серьезную сумку на 4 новых суппорта, повернул роторы, я смог обменял колодки на замену по гарантии и получил новые стальные тормозные магистрали вместе с одним резиновым шлангом.Я смог заменить все без проблем, а затем начал прокачивать линии. хмммм, у меня есть пузыри, но не так много, как я думал. Думал, что перегибал стропы или где-то не затягивал соединения. Я перебрал каждый дюйм лески, и вроде все в порядке.

Что мне теперь делать ?! Я обратился в Google и обнаружил, что для моей модели блейзера требуется сканер ABS, чтобы активировать поршни абс, чтобы удалить воздух из блока абс. Или другой вариант — попытаться проехать на нем и заставить работать АБС, а затем снова попытаться прокачать линии. Я просто не чувствую себя комфортно с таким мягким или почти полным тормозным давлением. Поскольку тормозная жидкость была слита из протекающей задней части и заменена линия из блока абс, я знаю, что у меня есть воздух в этом блоке, но у меня нет ДОРОГОГО сканера абс, поэтому я могу просто прокачать проклятый блок ABS, чтобы удалить оставшуюся часть. линий. У кого-нибудь есть идеи?!

Прокачка тормозов — TechWiki

Прокачка тормозов с бачком

Если воздух попадает в тормозные шланги, педаль тормоза становится более мягкой. Необходимо удалить воздух из тормозов и удалить воздух из системы.Эта процедура относительно проста, ее намного легче сделать с помощью специального устройства для удаления кровотечений.

Если у вас есть воздух в системе (например, при замене тормозных шлангов), вам почти всегда придется возиться с передними суппортами, чтобы вытащить все это, поскольку их конструкция задерживает воздух во внутреннем поршне.

Если это просто промывка системы новой жидкостью (без воздуха в системе), то это довольно просто, и вам не придется возиться с суппортами.

Очень помогает, если у вас есть гаечные ключи с загибом на конце, например открытый накидной гаечный ключ, чтобы удерживать тормозной шланг на месте, когда вы затягиваете разъем на стороне автомобиля с помощью обычного, но тонкого гаечного ключа.

На моем (раннем) S2 места хватило. На VX220 мне нужно было немного проделать отверстие над разъемом, чтобы получить достаточный зазор.

Процедура

Система промывки

Если в системе нет пузырьков и вы просто хотите освежить тормозную жидкость, вы можете подключить устройство для прокачки под давлением или удалить воздух вручную.

Заказать; ЛАРН, СМП, OSF, NSF. Колеса сняты для тыла, но могут сделать это через спицы спереди.

Совет: офсайд — водитель, ближний — пассажир.

Вручную: для каждого суппорта по очереди прокачивайте педаль тормоза до тех пор, пока она не станет твердой, затем поддерживайте давление, пока другой человек устанавливает обратный клапан на тормозной ниппель и отпускает его (гаечный ключ на 11 мм), пока педаль не коснется деки. .

Устройство для прокачки под давлением: заполните устройство для прокачки тормозной жидкостью, подсоедините к резервуару, создайте давление в устройстве для прокачки. Один за другим откройте спускные клапаны на суппортах, пока жидкость не станет чистой.

Замена тормозных шлангов

При замене тормозных шлангов или при наличии воздуха в системе возможный подход, который может сэкономить массу времени или поиск неисправностей при прокачке, заключается в следующем:

— Перед заменой шлангов снимите тормозные колодки и установите на их место сильно изношенные / старые колодки (или несколько полос стали или дерева)

— Несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы выдвинуть тормозные поршни в суппортах (старые колодки или клин служат, чтобы они не выскочили полностью!)

— Теперь отсоединяем от машины старый тормозной шланг

— Отсоединить старый шланг от суппорта

— Подсоедините новый шланг к суппорту и затяните

— Попросите помощника держать открытый конец шланга как можно выше

— Осторожно отодвиньте поршень в суппорте (давление рукой / пальцем на переднюю часть, закрутите заднюю часть), пока тормозная жидкость не выйдет из открытого конца шланга.

— Теперь подсоедините шланг к фиксированной линии на автомобиле и затяните соединение.

Прокачка заднего суппорта

Для задних суппортов остальная часть процедуры:

— Прокачка под давлением

— Постучите по новому тормозному шлангу и суппорту пластмассовым / деревянным молотком, чтобы удалить застрявшие пузырьки.

— Откройте спускной клапан и полностью закрутите поршень.

— Удалите воздух как обычно и проверьте, не выходят ли еще пузырьки воздуха.

Как только все станет ясно, закройте спускной клапан, установите на место колодки и проверьте жесткость педали после нескольких нажатий для посадки колодок.Должен быть твердым.

Прокачка передних суппортов

S1 и S2 без ABS

Для передних тормозов есть два способа избавиться от небольшого количества воздуха в шланге после его повторного подсоединения к автомобилю.

На S1 и более ранних моделях S2 без АБС вы можете нажимать педаль тормоза до тех пор, пока поршни не выйдут (как если бы колодки изношены), внимание, НЕ нажимайте на них слишком сильно и не вынимайте их из суппортов!

Теперь откройте спускной штуцер и сначала сожмите поршни гибким шлангом, одновременно вращая и осторожно постукивая по суппорту, чтобы направить любые пузырьки воздуха к другому поршню с помощью спускного штуцера. Полностью вдавите поршень.

Теперь вдавите другой поршень со спускным штуцером до упора. Это вытеснит пузырьки воздуха.

Теперь установите суппорты и колодки на место и еще раз прокачайте.

Тест на стойкость педали.

Если это сработало, перейдите к следующему суппорту.

с ABS S2 или губчатой ​​педалью

На более поздних автомобилях с АБС, или если вы все еще не можете нажать на педаль после первой попытки, значит, где-то в этой цепи все еще есть воздух, и вам нужно удалить воздух из него традиционным способом.

Подход здесь немного громоздкий из-за конструкции суппортов, которые задерживают воздух во внутреннем поршне.

Если это так, то подход следующий:

— Подайте давление в штуцер для прокачки тормозов с помощью низкого давления (8 фунтов на кв. Дюйм), чтобы остановить движение жидкости и воздуха вверх к главному цилиндру.

— Осторожно постучите по суппорту и шлангу пластиковым молотком, чтобы удалить любые прилипшие к поверхности пузырьки.

— Снимите передний суппорт со стойки (2 болта с шестигранной головкой), переверните его так, чтобы соединительная труба находилась вверху, и откройте спускной штуцер.

— Осторожно постучите по тормозным шлангам, а также постучите по внутренней стороне суппорта.

— Затем (руками) вдавите ВНУТРЕННИЙ поршень. Это опустошит внутренний поршень и вытолкнет пузыри на передний. Убедитесь, что вы полностью вставили его.

— Теперь осторожно поверните нормальную сторону суппорта вверх так, чтобы спускной штуцер оказался наверху. Попробуйте повернуть его так, чтобы пузырьки во внешнем поршне не пытались снова подняться по соединительной трубе.

— Повернув суппорт «правой стороной вверх», снова нажмите на суппорт и вдавите ВНЕШНИЙ поршень обратно в суппорт и следите за выходом пузырьков воздуха.

— Закрыть ниппель

— Слегка прикрутить тормозной суппорт обратно на стойку.

— Установить колодки.

— Проверка устойчивости педали после некоторого нажатия педали для посадки колодок.

— В случае успеха затяните болты суппорта.

Заключение

Использование этого метода для установки новых тормозных шлангов и удаления воздуха из системы дает следующие преимущества:

— Вы вводите в систему лишь небольшое количество воздуха, чтобы его снова не выходило.

— Вы сразу узнаете, остался ли у вас воздух в этой конкретной части контура, если педаль тормоза была жесткой до этого, но теперь остается «мягкой». (никаких длинных сеансов поиска проблемы)

Пульверизаторы

Аппараты для удаления воздуха

Рекомендуются

защитные очки Насос до 10 фунтов на квадратный дюйм или 20 фунтов на квадратный дюйм … Оснащен колпачком Ø42 мм и подходит для большинства европейских моделей.

Комплект для удаления воздуха Eezi

Использует давление воздуха в вашей шине для проталкивания тормозной жидкости.

О, и не делайте школьной ошибки, которую я сделал, когда вы решите, что у вас весь воздух, просто сделайте еще одно дерзкое кровотечение, не понимая, что резервуар почти пуст.