Прокачка стоек перед установкой: Прокачка амортизаторов перед установкой >> KYBCOM

Прокачка стоек. Как прокачивать стойки (амортизаторы) перед установкой?

Сегодня был интересный звонок от человека, который хотел записаться «ко мне на станцию», для диагностики подвески своего автомобиля Toyota Harrier. Пришлось расстроить потенциального клиента, объяснив ему, что я никак не являюсь сервисным центром, но любопытство и желание помочь таки взяли верх, поэтому я спросил его о причине желания обратиться на станцию технического обслуживания.

Причина оказалась очень простой. Пару месяцев назад человек поставил на свою Toyota новые стойки KYB ( раньше они назывались Kayaba, но уже три года, если не больше, официально именуются KYB), а сегодня он решил ехать на сервис, поскольку грохот, очень похожий на звук «умерших» стоек уже «достал». Владелец очень хотел узнать, что произошло с его машиной и искренне решил, что если я пишу статьи про диагностику подвески, то у меня должен быть и свой автосервис. Пришлось дважды расстраивать человека, объясняя, что я не только не владею автосервисом, но и в проблемах Toyota не очень силен, ибо даже если брать одноклассников, сравнивая «Хорьков» с «ЦР-В» проблемы тех и других, скорее всего, будут совсем разные. Однако, нечто общее подметить, конечно можно.

Так, я рискнул спросить, в первую очередь, ездил ли он в автосервисы на диагностику подвески до того, как звонить мне. Человек ответил, что не ездил, но «хороший товарищ, работающий на сервисе», предположил, что необходимо менять опоры стоек, да и вообще посмотреть на состояние всей остальной подвески. Я рискнул переспросить о звуках, издаваемых подвеской, на что еще раз получил ответ, что подвеска работает так, как будто не работают стойки. И вот в этот момент я вдруг вспомнил об одной особенности стоек, с которой мы, работая в Екатеринбурге, тоже сталкивались,  — необходимости «прокачки» стоек перед установкой на автомобиль.

Когда-то, когда я работал консультантом в компании, занимающейся запчастями для Honda, мы предлагали клиентам, помимо оригинальных стоек, еще и стойки от компании Showa, — «придворного» производителя стоек для Honda. Естественно, продавая амортизаторы, мы предлагали услугу установки на нашем же сервисе, и клиент часто соглашался. Не сказать, что мы ставили стойки как-то «по-особенному». По имеющемуся правилу,  перед установкой, каждая стойка, подвергалась процедуре «изгнания воздуха». Для этого она несколько раз сжималась (шток заходил внутрь) и разжималась, и только после этого ставилась на автомобиль. Такие действия были обязательными перед установкой амортизаторов на любую машину, независимо от производителя стоек. Следил за всем этим непосредственно старший мастер.

«Знающие люди» из числа конкурентов, или просто «знатоков» неоднократно посмеивались над этими действиями, критикуя наших мастеров за «совковый» подход к установке стойки. По их самым современным данным, «прокачка стойки», как процедура, давно уже потеряла актуальность в наше время. Дескать, все стойки, выпускаемые с завода давно готовы к установке, и только и ждут, чтобы быть «воткнутыми» в автомобиль. Выслушивая эти доводы, наши сотрудники вроде бы даже кивали, соглашаясь, однако отказываться от прокачки не торопились.

Стоит отметить и тот факт, что в Екатеринбурге стойки Showa эксплуатировались хондаводами без особых претензий, однако, в Новосибирске, почему-то Showa умудрилась попасть в разряд не самых надежных стоек, и это тоже вызывало некоторые подозрения. Если одни и те же стойки в условиях установки в разных автосервисах имеют разную продолжительность эксплуатации, значит проблему стоит искать не в производителе, а в установщике стоек, не так ли? Могла ли процедура прокачки столь сильно влиять на продолжительность «хождения» ?

В сегодняшнем разговоре с человеком мне показалось знакомым то обстоятельство, что замененные недавно стойки начали греметь, как будто вышли из строя, потому я рискнул предположить, что возможно перед установкой мастера забыли прокачать их. Ответ человека был более чем однозначным, — они ничего не прокачивали, стойки вынули из коробки и поставили на место в присутствии владельца автомобиля.

После этих слов я, честное слово, задумался. Причинно-следственная связь, вроде бы налицо, причем не в единичном случае, а в достаточно большом количестве схожих обстоятельств с разным стойками, — и Showa, и KYB и Tokico, — как показывали мои личные наблюдения, «прокачка» стоек перед установкой значительно уменьшает вероятность обратного «заезда» клиента с жалобой на неработающие амортизаторы. Лично для меня, необходимость этой процедуры не вызывала вопросов, — прокачка была чем-то самим собой разумеющимся. Более того, до сегодняшнего дня я никогда не ставил себе задачей найти информацию, что же считают сами производители стоек, — надо ли прокачивать их, или нет, перед установкой, но сегодняшнее утро я посвятил именно этому.

Каково же было мое удивление, когда я отыскал на официальных сайтах и KYB и Tokico не просто рекомендацию, а фактическое предупреждение о необходимости прокачки стоек перед их установкой. Инструкция по этому мероприятию составлена со всей серьезностью, и кто не верит, можете убедиться сами (здесь информация для KYB, а здесь для Tokico). Оба производителя утверждают, что только прокачка стойки может привести деталь в «рабочее» состояние перед установкой, и отсутствие прокачки приведет к выходу стойки из строя.

Что называется, съешьте, уважаемые коллеги-конкуренты, считавшие, что мы занимаемся «ерундой из прошлого века», прокачивая стойку перед каждой установкой. Оказывается, это не просто рекомендуется, это необходимо делать, во избежание поломки стойки. Остается сказать только «большое спасибо» старшему мастеру, который настаивал на этой операции перед каждой установкой. В условиях, когда особой рекомендации производителя было не найти, каждый исходил из собственного опыта, и опыт нашего сотрудника оказался наиболее корректным, с точки зрения производителя. Кстати. обратите внимание на дату выхода статьи-предупреждения от KYB — 29.04.2010, то есть относительно недавно!

Грустнее всего в этой ситуации должно быть человеку, о котором я упоминал в начале заметки. Если все действительно было так, как он говорит, вина за его проблемы лежит на сервисе-установщике его стоек, но при этом, с точки зрения KYB случай абсолютно негарантийный, то есть претензии можно предъявлять только автоцентру, чьи действия, в отсутствие видеонаблюдения или свидетелей абсолютно недоказуемы.

Возвращаясь к началу заметки, уважаемые любители автомобилей, а также специалисты по ремонту подвески, и прочие, прочие, прочие. Если вдруг вам предстоит операция по замене стоек (амортизаторов) пожалуйста, убедитесь, что была проведена процедура «прокачки» стойки перед ее установкой. Это приведет стойку в рабочее состояние, и избавит вас от проблем доказывания «что вы не верблюд», и что стойка сломалась через два месяца не по вашей вине!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

.

Еще интересные статьи

Вконтакте

Facebook

Одноклассники

Twitter

Как прокачать амортизаторы перед установкой

Амортизатор выполняет одну из важнейших функций автомобильной подвески – демпфирует колебания автомобиля при движении по неровностям дорожного покрытия. Надежная работа стоек обеспечивает комфорт пассажиров и водителя в салоне, сохранность грузов.

Существенно влияет исправность узлов на безопасность движения – благодаря амортизаторам достигается постоянное прижатие колес к поверхности дороги. Отказ или неправильная работа стоек чреваты кратковременными потерями сцепления с дорожным покрытием, управляемости и устойчивости авто.

Соответственно, автовладельцу необходимо осуществлять постоянный контроль технического состояния, производить своевременную замену отработавших ресурс и вышедших из строя комплектующих. При ремонте и замене стоек нередко требуется правильно прокачать новые амортизаторы перед установкой.

Необходимость прокачки.

Ответить на вопрос автомобилистов, нужно ли прокачивать стойки, поможет знание принципа работы и особенностей устройства различных типов амортизаторов.

В конструкцию узла входят:

• Шток с поршнем, воспринимающий механические нагрузки (воздействие веса автомобиля) при наезде на препятствие.
• Рабочая камера, где осуществляется движение поршня. Как правило, камера заполнена несжимаемой жидкостью — маслом.
• Демпфирующая камера. Здесь происходит основной процесс гашения механической энергии.

В различных типах устройств элементы конструкции имеют особенности реализации. Производители предлагают множество разновидностей:

• Двухтрубные и однотрубные;
• Масляные, газомасляные и газовые.

Масляные амортизатры (гидравдические).

Для демпфирования механических воздействий устройство использует законы гидродинамики. Стойки выполняются двухтрубными – конструкция содержит 2 концентрически расположенных цилиндра. Внутренний является рабочей камерой, в которой движется связанный со штоком поршень. Пространство между стенками внутреннего и внешнего цилиндров образует демпфирующую камеру. Рабочая камера и частично демпфирующая заполнены маслом, а свободное пространство между стенками цилиндров – воздухом. Связаны полости клапанами (жиклерами).

При давлении веса автомобиля на шток, последний начинает перемещение в рабочей камере. Несжимаемая жидкость (масло) выдавливается через клапанный механизм в демпфирующую (компенсанционную) камеру. Поскольку площадь сечения демпфирующего пространства меньше, возрастает сопротивление перемещению поршня. Дополнительное сопротивление оказывает сжимающийся под воздействием выдавливаемой жидкости воздух. При равенстве сил система приходит в равновесие.

Снятие нагрузки со штока создает условия для возврата поршня в начальное положение. Внутри устройства источники энергии для совершения действия отсутствуют, возврат осуществляется за счет упругости деформированной пружины.

Гидравлические стойки обеспечивают демпфирование колебаний, достаточное для комфортного движения и безопасности автомобиля на высококачественных дорожных покрытиях и неровностях. Простая технология изготовления, позволяет производителям предлагать их по доступным ценам. В результате устройства этого типа выпускаются практически всеми известными брендами (например, Sachs, Monroe и пр.) и занимают сегодня более 50% рынка. В сериях представлены передние и задние амортизаторы для большинства марок и моделей автомобилей.

Газомасляный амортизатор.

Устройство представляет собой двухтрубный амортизатор, аналогичный по конструкции и принципу действия гидравлическому. Основным отличием является использованием в демпфирующей камере вместо воздуха газа (азота или инертного) под незначительным давлением (в пределах до 4-5 атмосфер). Газ подпора создает более высокое сопротивление при перетекании масла в демпфирующую область и, соответственно, обеспечивает увеличение жесткости при отработке на неровностях. Кроме того осуществляется автоматический возврат штока в рабочее положение и его постоянное подбирание, что позволяет снизить время реакции.

Газомасляные стойки лучшие отрабатывают неровности дороги, что обеспечивает повышенную популярность в условиях российских дорог. Наибольшей известностью среди отечественных автомобилистов пользуется продукция KYB, хотя технология производства делает амортизаторы Каяба относительно дорогими. Присутствуют серии газомасляных устройств и в ассортименте других известных производителей.

Газовые амортизаторы.

Конструкция отличается физическим разделением рабочей и демпфирующей камер непроницаемым плавающим поршнем, а также наличием поршневого клапанного механизма, обеспечивающего при срабатывании стравливание части масла в запоршневое пространство. В демпфирующий камере находится газ под высоким давлением.

Особенности конструкции позволяют добиться высокой жесткости и минимального времени реакции. Выпускаются газовые стойки в однотрубном и двухтрубном вариантах.

Зачем прокачивать амортизаторы?

При транспортировке (производится, как правило, в горизонтальном положении) или во время ремонта и обслуживания автомобиля возможно попадание воздуха или газа подпора из демпфирующей камеры в рабочую. Образование заполненных газом полостей чревато изменением характеристик сжимаемости жидкости, что чревато провалами штока при наезде на препятствия или запаздыванием при срабатывании на впадинах. В результате теряется комфорт и создаются условия для кратковременной потери управляемости, создающей угрозу безопасности при движении.

Чтобы избавиться от газа в рабочей камере амортизаторы необходимо прокачивать перед установкой. Кроме того, выполнение операции позволяет убедиться в работоспособности клапанного механизма и выявить другие проблемы и неисправности.

.

Технология выполнения операции зависит от используемого типа стоек.

Прокачка масляного амортизатора.

• стойку размещают вертикально, шток располагается вверху;
• прикладывая усилия, утапливают шток в цилиндр, над срезом должно остаться 3-4 см;
• устройство фиксируют в таком положении в течении 4-5 с;
• плавно полностью выдвигают шток из цилиндра;
• действия повторяют 3-4 раза.

Видео №1.

Прокачивание газомасляных стоек.

• амортизатор располагать вертикально штоком вниз, уперев его в ровную поверхность;
• прикладывая незначительное усилие, плавно без рывков сжимают устройство;
• фиксируют стойку в таком положении в течение 2-3 с;
• Не отпуская шток переворачивают амортизатор, удерживая в течение ещё 3-6 с;
• отпускают шток, давая ему выдвинуться до конца.

Операцию повторяют 6-8 раз, после 3-4 проводят проверку. Для этого стойку удерживают штоком вверх и несколько раз резко надавливают на него. Перемещение должно быть плавным, без рывков и провалов, а выход в крайнее положение – без задержек и видимых проблем.

Видео №2.

Такую же последовательность можно применить и для прокачки масляных стоек, но в крайнее положение шток вытягивают.

Газовые устройства за счет наличия разделительного непроницаемого плавающего поршня в прокачке не нуждаются!

Некоторые важные нюансы.

Детали сразу после завершения прокачки устанавливают на автомобиль.

Поскольку рекомендуется проводить замену сразу пары стоек (передних или задних) прокачивают амортизаторы также парой.

Если монтаж планируется проводить позже, прокачанные устройства хранят, расположив вертикально штоком вверх.

Прокачку стоек перед установкой выполнять обязательно, поскольку это является требованием инструкций по эксплуатации. При выходе из строя монтаж непрокачанных устройств рассматривается как негарантийный случай!

Рекомендую прочитать:

Как правильно прокачать новый амортизатор перед установкой

Автор Дмитрий Кузнецов На чтение 5 мин. Просмотров 6k. Опубликовано 23.12.2018

Важным элементом подвески современного автомобиля является амортизатор. Также эта составляющая ходовой называется амортизационной стойкой. Она обеспечивает комфортную и безопасную езду на автомобиле. На неё возложена задача гашения колебаний кузова и смягчение ударов при движении по дороге.

Перед установкой нового амортизатора на авто его прокачивают. Неверная подготовка приводит к быстрому выходу из строя стойки. Прокачка поможет выявить заводской дефект и поменять стойку по гарантии. Эта статья поможет узнать, что из себя представляет амортизаторная стойка и как её правильно прокачать?

Разновидности

Если задать вопрос автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые.

Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ.

Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные.

Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.

Амортизаторы конструктивно делаться на двухтрубные и однотрубные. В середину закачано масло и газ

Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла.

Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан.

Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях.

Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку.

Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации

Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному. Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться.

Общие детали

1. Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении.
2. Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке.
3. После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх.
4. Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ.

Прокачиваем масляный

Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:

Выполнять прокачку амортизаторов надо плавно, без рывков. Нельзя фиксировать шток плоскогубцами или газовым ключом

1. Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.
2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.
3. Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.
4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.
5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.
6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.

После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.

Подготавливаем к установке газо-масляный

1. Достать амортизатор из упаковки. Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.
2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.
3. Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.
4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.
5. Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.

Видео прокачивания амортизационных стоек

Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее, просмотрев видеоролик:

Прокачка амортизационных стоек – обязательная процедура перед установкой на транспортное средство. Она поможет выявить заводской брак и подготовить амортизатор к правильной работе. Прокачанная стойка прослужит намного дольше, а управление автомобилем станет безопасным и удобным. Не забывайте про это!

Давайте знакомиться, меня зовут Дмитрий Кузнецов. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Прокачка амортизаторов перед установкой

Внимание! Чтобы предотвратить выход из строя поршневой системы амортизатора, двухтрубный амортизатор необходимо прокачать перед установкой. Устанавливая непрокачаный амортизатор, Вы нарушаете инструкцию производителя и создаете основания для отмены гарантийных обязательств! Воздух, который находится во внутренней гильзе непрокачаного амортизатора, создает шумы и стуки при работе амортизатора, и может служить причиной его поломки.

Без прокачки не обойтись 
Чтобы избежать поломки и правильно установить двухтрубный амортизатор, перед этим его ОБЯЗАТЕЛЬНО следует привести в рабочее состояние. А именно – прокачать два-три раза. Эта процедура позволяет вновь правильно распределить рабочую жидкость и газ между внутренним и внешним цилиндром амортизатора, если такое распределение было нарушено при транспортировке, например, рабочая жидкость перетекла из внутреннего во внешний цилиндр, а во внутреннем цилиндре собрался газ подпора или воздух. Прокачка амортизатора позволяет избежать стуков при работе подвески, разрушения дроссельных клапанов, выявить случаи заклинивания и другие неисправности клапанного механизма.
При этом необходимо знать, что случаи небольших провалов в сопротивлении клапанного механизма, также как и разница в скорости выхода штока в газо-масляных амортизаторах , не являются неисправностью и не влияют на работу амортизатора.

ВАЖНО! Определенные модели амортизаторов оснащены механизмами для слива масла. В одних моделях масло удаляется при провале штока внутрь амортизатора, в других для этого имеется специальная технологическая канавка в самом верху штока. По этой причине, при прокачке, амортизатор не следует сжимать полностью – шток должен оставаться несжатым на 2-3 см (то есть, рабочая поверхность штока не должна доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см), либо сжимать только до технологических канавок. 

Краткая инструкция по прокачке амортизатора
Обязательно прокачивайте амортизатор  при его замене!

Как правильно прокачать амортизатор:
1) Амортизатор извлекается из коробки и ставится в вертикальное положение, в котором он и будет далее установлен на автомобиль;
2) Перед установкой амортизатор прокачивается 3-4 раза – для этого нужно надавить на шток до упора и подождать, пока он сам вернется в начальное положение, повторив эту операцию 3-4 раза;
3) До момента окончательной установки на автомобиль, амортизатор должен находиться в вертикальном положении.

При сборке амортизатора ВАЖНО обратить внимание на:
1) состояние пыльников-отбойников — в случае износа их необходимо заменить на новые, так как они существенно влияют на качество работы амортизаторов. Они не идут в комплекте с амортизаторами, и их нужно приобретать отдельно;
2) состояние верхних опор амортизатора.

При замене амортизатора НЕОБХОДИМО соблюдать следующее условие:
Верхняя гайка, которая идет в комплекте с амортизатором, закручивается только ручным инструментом — вначале головка — ключ, затем — полная затяжка динамометрическим ключом.
При замене амортизатора ЗАПРЕЩЕНО использовать пассатижи и газовые ключи для удержания штока амортизатора. Также, запрещено использовать воздушные электрические инструменты для закручивания верхней гайки амортизатора.
При использовании этих инструментов происходит механическое повреждение штока амортизатора, что, в свою очередь, приводит в негодность сальник, от чего происходят течь и стук, и амортизатор выходит из строя.
Использование пассатижей или газового ключа для удержания штока амортизатора, а также воздушных электрических инструментов для закручивания верхней гайки амортизатора, ПРИВОДИТ К УТРАТЕ ГАРАНТИИ НА АМОРТИЗАТОР. 

Будьте внимательны! Пыльники-отбойники и опоры не идут в комплекте с амортизатором, они продаются отдельно!

По материалам KYB

«Сучасна Автомайстерня» № 6 ( 113 ) 2017

Прокачка стоек перед установкой своими руками

Всем привет! Когда амортизаторы длительное время эксплуатируются на авто, они постепенно изнашиваются и нуждаются в замене. При этом смена узла включает в себя некоторые важные нюансы. Если вы решили взяться за работу своими руками, обязательно нужно знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и сделать это правильно.

Прежде чем мы приступим, советую ознакомиться с нашей недавней статьей, где были рассмотрены передние стойки амортизаторов. Ссылку я оставлю здесь . Проходите, читайте, получайте новую полезную информацию.

Именно прокачка считается ключевым условием для правильной установки и дальнейшей эффективной работы узла. Если не сделать это, деталь выйдет из строя. Причем под условия гарантийного случая подобная неисправность не подпадает. Все придется исправлять за свой счет.

Зачем делается прокачка

Не все понимают, зачем делается прокачка и вообще нужно ли ее проводить. На этот счет следует внести некоторую ясность, чтобы окончательно понять смысл прокачки и острую необходимость в проведении подобной процедуры.

Рабочие механизмы амортизаторов включают в состав своей конструкции специальные гильзы. Если внутрь них проникнет воздух, тогда вернуться в первоначальное положение устройство не сможет. Причем перед монтажом воздух обязательно удаляется из новых и старых деталей, если вы вдруг купили подержанные амортизаторы, поскольку цена их оказалась ниже. Нельзя исключать, что в процессе ремонта подвески или при дефектовке внутрь механизма проник воздух.

В процессе хранения и транспортировки масло, входящее в состав амортизатора, проникает в наружный цилиндр конструкции, из-за чего газ в итоге оказывается внутри системы. Подобное явление приводит к тому, что после установки даже новой детали слышен стук.

За счет выполнения специальных действий из цилиндра удаляется лишний воздух. Делается это непосредственно перед установкой.

И все равно актуально спросить, зачем это делается. Все предельно просто. Для обеспечения правильной, эффективной и длительной работы новых устанавливаемых амортизаторов в состав зависимой или независимой подвески.

Важные нюансы правильной прокачки

В настоящее время продается внушительное количество различных автомобильных амортизаторов, в числе которых:

• Каяба;
• Монро;
• Фенокс;
• Демфи;
• Bosch;
• Sachs;
• SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
• Febi;
• Boge;
• ASM;
• Delphi;
• RTS и пр.

В действительности прокачать амортизаторы самостоятельно не так сложно. Нужно лишь знать о некоторых основных нюансах, общих рекомендациях, а также принимать во внимание тип детали. Для каждой разновидности существует своя специальная инструкция. Многое вы с легкостью подчеркнете из видео руководство по прокачке.

Зачастую даже специальный инструмент не потребуется. Главное иметь в распоряжении рукавицы, чтобы исключить повреждение рук, а также защититься от загрязнений.

Что же касается общих правил, то они примерно следующие:

• После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;
• Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
• На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
• Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
• Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
• Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.

Помимо общих рекомендаций, обязательно отталкивайтесь от инструкции, актуальной для конкретного типа автомобильного амортизатора.

Прокачиваемые виды амортизаторов

Наверняка вы знаете, что амортизаторы делятся на масляные, газовые и газомасляные. Все они довольно активно используются в конструкции транспортных средств.

При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

• передних амортизаторов;
• задних;
• новых деталей;
• подержанных;
• оригинальных;
• аналоговых;
• однотрубных;
• двухтрубных;
• разборных;
• неразборных.

Как видите, не имеет значения, о каких именно амортах идет речь. Все они подлежат предварительной прокачке перед установкой. Пусть у вас в распоряжении обычная старенькая Газель или новенькая Ауди. Хотя владельцы дорогих авто зачастую предпочитают обслуживаться в автосервисах. Но сейчас не об этом.

Хотя не принципиально важно, будут ли амортизаторы задние и новые, либо передние и подержанные, особое внимание стоит обратить на конкретный тип элемента. Для газовых, масляных и газомасляных амортов есть свои инструкции. Опираясь на них, вы сможете своими руками прокачать деталь, и стойка будет работать долго, качественно и эффективно.

Газовые амортизаторы

Начнем с прокачки именно этих амортов. В качестве газа чаще всего здесь используется азот. Прокачать их не сложно. Нужно лишь придерживаться определенной последовательности действий:

• Переверните узел так, чтобы шток был направлен вниз, в сторону пола;
• Теперь плавно начинайте сжимать амортизатор;
• После сжатия зафиксируйте его в таком положении на несколько секунд;
• Затем переверните запчасть наоборот;
• Подержите шток зажатым 4-5 секунд;
• До упора выдвините шток обратно;
• Переверните амортизатор;
• Оставляйте элемент в горизонтальном положении и устанавливайте на авто.

На этом прокачка считается завершенной. Как я и говорил, ничего сложного. Не спешите, но и старайтесь не передерживать амортизаторы газового типа в сжатом состоянии дольше 6 секунд.

Масляные амортизаторы

В случае с такими автомобильными амортами процедура несколько отличается. Тут крайне важно строго следовать заданному алгоритму. Чем точнее вы будете соблюдать инструкцию, тем выше вероятность все сделать максимально правильно.

• Разместите аморт штоком вниз, как и в случае с газовыми элементами;
• Плавно сжимайте до упора амортизатор;
• Завершив сжатие, не отпускайте деталь и удерживайте 2-3 секунды;
• Не отпуская шток, переверните аморт;
• Подержите в сжатом состоянии до 6 секунд;
• В это время воздух должен выйти;
• Затем до упора вытащите шток;
• Переверните аморт штоком вниз;
• Подождите около 3 секунд, и еще проведите аналогичные манипуляции минимум 3 раза.

Хотя считается, что оптимальное число подобных подходов для масляных автомобильных амортизаторов составляет 6.

Когда дойдете до третьей по счету прокачки, обязательно выполните так называемое контрольное действие. Заключается оно в следующем:

• поверните аморт так, чтобы шток был направлен вверх;
• сделайте несколько коротких, но резких сжатий штока.

При этом ход в правильно прокаченном амортизаторе обязан быть максимально плавным, никаких провалов и рывков. Если подобное наблюдается, нужно повторить процедуру прокачки.

Газомасляные

Если у вас не возникало никаких проблем с проверкой амортизаторов на работоспособность , то и с этой задачей вы легко справитесь своими руками.

Газомасляные элементы обязательно прокачиваются непосредственно перед установкой. Делать такую процедуру заранее фактически не имеет смысла.

• Переверните стойку так, чтобы цилиндр был направлен вверх;
• Сожмите аморт и удерживайте его в сжатом положении 3-4 секунды;
• Переверните элемент, не разжимая деталь;
• Медленно и постепенно начните вытягивать цилиндр до его начального положения;
• Повторите аналогичную процедуру минимум 3-4 раза;
• Между подходами делается перерыв буквально в несколько секунд;
• Не переворачивайте аморт после завершения прокачки.

Если вы случайно уроните или перевернете уже прокаченный газомасляный амортизатор, монтировать его на автомобиль нельзя. Сначала обязательно повторите проведенную ранее профилактику и подготовку.

Когда по каким-то причинам у вас не получается прокачать аморты, вы не уверены в собственных силах или чувствуете посторонние звуки, исходящие от работы подвески после замены деталей, лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Думаю, на этом можно заканчивать. Если у вас есть вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. А также делитесь личным опытом по самостоятельной прокачке амортизаторов. Возможно, дадите какие-нибудь дельные советы.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, приглашайте к нам своих друзей и знакомых!

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Понравилась статья?

Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

Одна из причин выхода из строя двухтрубного амортизаторов – наличие воздуха во внутренней гильзе амортизатора, что не позволяет ему полноценно справляться со своими функциями, появляется стук и шумы при работе. Такое может произойти в случае отсутствия процедуры прокачки амортизатора. Это не является гарантийным случаем, так как нарушает инструкцию по его установке.

Прокачка стойки своими руками перед установкой

Для выявления возможности заклинивания механизма в работе клапанов, мастеру-установщику необходимо произвести процедуру прокачки амортизатора не менее 2-3 раз перед его установкой. Иногда в процессе прокачки у газо-масляных амортизаторов может наблюдаться разница в скорости движения штока, но это не является неисправностью.

Явление небольших провалов в сопротивлении рабочего механизма клапанов никак не сказывается на их функциональности и качестве работы. При транспортировке и при хранении рабочая жидкость амортизатора может перетекать из внутреннего в наружный цилиндр, и вместо нее во внутренний цилиндр может попадать воздух или газ подпора. Происходит это из-за пребывания амортизатора в «неудобных» для него положениях.

Следствием этого может стать не корректная работа амортизатора, а именно – стук и шумы при его работе, разрушение клапанов. Это так же является причиной необходимости предварительной прокачки стоек ваз своими руками, что дает возможность избежать поломок и значительно увеличить продолжительность их эксплуатации и избежать ремонта. Необходимо знать, что некоторые амортизаторы снабжены механизмами, которые предназначены для слива масла.

В одних видах амортизаторов используется провал штока внутрь с целью слива масла, в других создается технологическая канавка вверху. По этой причине при прокачке газовых амортизаторов перед установкой, следует сжимать его не до предела, а не доводить до конца хода 2-3 см. В случае наличия технологической канавки – сдавливать шток нужно до ее уровня.

Пошаговая технология прокачки стоек своими руками:

• установить стойку штоком вверх и плавно сжать до определенного момента;
• зафиксировать в сжатом положении на несколько секунд;
• плавно вытянуть шток до разжатого положения;
• повторить описанную процедуру не менее 2-3 раз;
• после этого, держа стойку штоком вверх, выполняя штоком быстрые и короткие движения, убедитться в том, что он перемещается плавно;
• в случае, если процедура проведена правильно, поршень будет двигаться без провалов.

Пошаговая технология для амортизаторов иных типов:

• амортизатор направить штоком вниз, после чего плавно его сжать;
• в сжатом положении удержать несколько секунд;
• направить амортизатор штоком наверх, придерживая его;
• в перевернутом положении держать в течение нескольких секунд;
• после выдержки в перевернутом положении плавно выдвинуть шток до упора;
• развернуть амортизатор штоком вниз и зафиксировать на 2-3 секунды;
• проделать всю процедуру заново 2-3 раза;
• закончив прокачку, необходимо оставить амортизатор в исходном положении, то есть, штоком вниз;
• для контрольной проверки установить амортизатор штоком вверх и резкими короткими приемами убедиться в плавном перемещении штока;
• если процедура прокачки выполнена правильно, поршень будет двигаться плавно и без провалов.

Важно, чтобы после процедуры прокачки амортизатор находился с направленным вверх штоком, вплоть до момента его монтажа.

Перед установкой амортизаторы обязательно прокачиваются. Это необходимо делать в соответствии с правилами обслуживания и установки. Кроме того, прокачивать стойки нужно для того чтобы они полностью выполняли свою функцию и работали достаточно долго. Поэтому каждый водитель должен знать, как прокачать амортизаторы перед установкой. Даже если самостоятельно не выполнять эту работу, лучше контролировать процесс их установки на станции техобслуживания.

Зачем прокачивать амортизаторы перед установкой

Не прокачанный перед установкой амортизатор не будет работать.

Конструкция амортизатора представляет собой трубку, внутри которой ходит шток с поршнем. Этот поршень сжимает жидкость или газ при увеличении нагрузки от ходовой части. Без такого амортизатора каждая неровность заканчивалась бы ударом по кузову или несущей части машины. В процессе транспортировки или хранения жидкость или газ, в зависимости от конструкции амортизатора, распределяются неравномерно внутри камеры. Если не прокачать амортизатор перед установкой, то амортизирующее вещество так и останется распределенным неравномерно. В результате амортизатор будет работать неправильно. Кроме того, амортизатор, установленный без прокачки, прослужит намного меньше. Прокачать стойки вполне можно своими руками, без как-либо сложных инструментов. Перед тем как прокачать стойки перед установкой нужно определить их тип. Газовые и масляные амортизаторы прокачиваются по-разному из-за отличий в конструкции.
Обычно на упаковке производитель указывает, как именно прокачать новый амортизатор данной фирмы перед установкой. Модель автомобиля, на который будет устанавливаться амортизатор, не имеет значения. Все подвески работают по одному принципу, и задача стойки в данном случае гасить колебания от неровностей дороги. Помимо описания к установке также здесь указывается обязательно ли прокачивать амортизаторы перед установкой. Но можно обойтись и без такой инструкции. Главное определить какой именно тип амортизатора – масляный, газомасляный или газовый.

Как прокачать масляные амортизаторы перед установкой

Прокачка масляного амортизатора

Прокачка амортизаторов может выполняться в обычном гараже. Главное не повредить их механически и выполнять все работы на чистой твердой поверхности. Для этого подойдет обычный пол в гараже.

Если после прокачки шток двигается с рывками и провалами, то требуется дополнительная прокачка амортизатора.

1. Амортизатор нужно достать из коробки и перевернуть штоком вниз.
2. Шток нужно вытащить на 75% его длины. Если руками тяжело вытащить шток, и он соскальзывает, то можно накрутить на резьбу гайку и тянуть за нее. Так шток вытягивается намного легче. Затем амортизатор поворачивается в то положение, в котором он будет установлен.
3. Шток вдавливается, а затем через пять секунд вытягивается на 75% его длины, затем снова нужно подождать 5 секунд. Эта операция повторяется 4 раза.
4. Амортизатор ставится на пол штоком вверх. Теперь нужно попытаться вдавить шток. Если он движется плавно, то амортизатор прокачан и работает нормально. Если шток двигается с рывками и провалами, то можно попробовать его прокачать еще раз. Если же при надавливании штока есть провалы, и нет плавного хода, даже при повторной прокачке, то амортизатор является неисправным. Его ни в коем случае нельзя устанавливать на автомобиль.
5. Амортизатор хранится все время в вертикальном положении до установки на автомобиль. Переворачивать его нельзя.

Газомасляный амортизатор перед установкой прокачивается точно так же, как и масляный, главное при покачивании его располагать только вертикально и так же хранить в вертикальном положении перед установкой. Прокачка стоек перед установкой обязательно выполняется в чистом помещении и желательно не касаться трущейся блестящей части штока. Эта часть соприкасается с внутренней частью сальника. Если на штоке будут царапины или пыль, то сальник может повредиться, в результате амортизатор будет негерметичным.
Работники станций техобслуживания, которые постоянно устанавливают амортизаторы, могут использовать насадки для прокачки стоек. Такая насадка для прокачки стоек легко делается своими руками из обычных металлических прутов, которые служат для улучшения хвата. Так намного удобнее прокачивать стойки, и шток не выскальзывает из рук. Один из прутов продевается в креплении стойки, а второй с приваренной гайкой накручивается на шток.

Как прокачать газовые амортизаторы перед установкой

Проверка амортизатора в магазине

Газовый амортизатор имеет другую конструкцию и прокачивается не так, как масляный и газомасляный. Для прокачки стоек не нужен дополнительный инструмент, все операции выполняются вручную. В сервисных центрах, где нужно быстро выполнять все работы могут использовать оборудование для прокачки стоек, в обычных условиях оно не понадобится. Прокачивать новые газовые амортизаторы перед установкой нужно в следующем порядке:

Для прокачки амартизатора не нужен дополнительный инструмент, все операции выполняются вручную.

1. Амортизатор устанавливается штоком вниз, затем через 5 секунд вытягивается шток до упора. Если же шток изначально находится в вытянутом положении, то нужно просто подержать его.
2. Шток вводится до конца, затем амортизатор переворачивается штоком вверх, и снова шток вытаскивается до упора. Через 5 секунд шток вдавливается опять до конца. Так нужно повторить 4 раза. Если после этого шток плавно вдавливается и извлекается одной рукой без дополнительных усилий, то он прокачан.

В некоторых случаях, при покупке усиленного амортизатора, необходимо приложить большее усилие. Прокачанный амортизатор перед установкой хранится с вытащенным штоком, направленным вверх. Если амортизатор не прокачивается, то он не исправен.

Прокачка амортизаторов и ремонт в процессе эксплуатации

Прокачка амортизатора перед установкой

Прокачивать амортизаторы перед установкой нужно обязательно, независимо от их типа или конструкции.

Со временем амортизаторы изнашиваются, и их необходимо менять. При этом можно сэкономить и просто отремонтировать стойки. Как правило, основная несущая часть и шток остаются целыми, а стираются резиновый сальник и клапаны. Если амортизатор разборный, то процедура ремонта занимает немного времени. После замены расходных частей необходимо прокачать старую стойку, так же как и новую. Поэтому прежде чем менять на новые, можно просто узнать на станции техобслуживания есть ли смысл ремонтировать и прокачивать стойки. Как правило, ремонт стоит в 2-3 раза дешевле, чем замена.
Если стойки вышли из строя во время дальней поездки и нет возможности из заменить, то можно прибегнуть и к кустарным методам ремонта. Если в газомасляном или масляном амортизаторе вытекло масло, то его можно просто добавить туда шприцом с тонкой иглой через сальник. После этого нужно прокачать стойки, не снимая с автомобиля, просто раскачивая один из углов машины. Такого ремонта достаточно для того чтобы доехать до стоянки или дома и не нанести вреда подвеске автомобиля. Но желательно не использовать долго амортизатор после такого некачественного ремонта.
Прокачивать амортизаторы перед установкой нужно обязательно, независимо от их типа или конструкции. Эта процедура легко выполняется своими руками. Один амортизатор прокачивается за несколько минут, и после этого он готов к использованию. Кроме того, при покачивании можно определить, не является ли амортизатор бракованным. То есть в случае неисправности его можно вернуть в магазин, не затрачивая время на установку.

Прокачка стоек перед установкой своими руками

12.03.2015

Одна из причин выхода из строя двухтрубного амортизаторов – наличие воздуха во внутренней гильзе амортизатора, что не позволяет ему полноценно справляться со своими функциями, появляется стук и шумы при работе. Такое может произойти в случае отсутствия процедуры прокачки амортизатора. Это не является гарантийным случаем, так как нарушает инструкцию по его установке.

Прокачка стойки своими руками перед установкой

Для выявления возможности заклинивания механизма в работе клапанов, мастеру-установщику необходимо произвести процедуру прокачки амортизатора не менее 2-3 раз перед его установкой. Иногда в процессе прокачки у газо-масляных амортизаторов может наблюдаться разница в скорости движения штока, но это не является неисправностью.

Явление небольших провалов в сопротивлении рабочего механизма клапанов никак не сказывается на их функциональности и качестве работы. При транспортировке и при хранении рабочая жидкость амортизатора может перетекать из внутреннего в наружный цилиндр, и вместо нее во внутренний цилиндр может попадать воздух или газ подпора. Происходит это из-за пребывания амортизатора в «неудобных» для него положениях.

Следствием этого может стать не корректная работа амортизатора, а именно – стук и шумы при его работе, разрушение клапанов. Это так же является причиной необходимости предварительной прокачки стоек ваз своими руками, что дает возможность избежать поломок и значительно увеличить продолжительность их эксплуатации и избежать ремонта. Необходимо знать, что некоторые амортизаторы снабжены механизмами, которые предназначены для слива масла.

В одних видах амортизаторов используется провал штока внутрь с целью слива масла, в других создается технологическая канавка вверху. По этой причине при прокачке газовых амортизаторов перед установкой, следует сжимать его не до предела, а не доводить до конца хода 2-3 см. В случае наличия технологической канавки – сдавливать шток нужно до ее уровня.

Пошаговая технология прокачки стоек своими руками:

• установить стойку штоком вверх и плавно сжать до определенного момента;
• зафиксировать в сжатом положении на несколько секунд;
• плавно вытянуть шток до разжатого положения;
• повторить описанную процедуру не менее 2-3 раз;
• после этого, держа стойку штоком вверх, выполняя штоком быстрые и короткие движения, убедитться в том, что он перемещается плавно;
• в случае, если процедура проведена правильно, поршень будет двигаться без провалов.

Пошаговая технология для амортизаторов иных типов:

• амортизатор направить штоком вниз, после чего плавно его сжать;
• в сжатом положении удержать несколько секунд;
• направить амортизатор штоком наверх, придерживая его;
• в перевернутом положении держать в течение нескольких секунд;
• после выдержки в перевернутом положении плавно выдвинуть шток до упора;
• развернуть амортизатор штоком вниз и зафиксировать на 2-3 секунды;
• проделать всю процедуру заново 2-3 раза;
• закончив прокачку, необходимо оставить амортизатор в исходном положении, то есть, штоком вниз;
• для контрольной проверки установить амортизатор штоком вверх и резкими короткими приемами убедиться в плавном перемещении штока;
• если процедура прокачки выполнена правильно, поршень будет двигаться плавно и без провалов.

Важно, чтобы после процедуры прокачки амортизатор находился с направленным вверх штоком, вплоть до момента его монтажа.

Прокачка масляных стоек перед установкой – Защита имущества

Разновидности Если задать вопрос автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые. Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ. Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные. Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.

Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла. Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан. Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях. Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку. Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному. Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться. Общие детали Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении. Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке. После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх. Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ.
Прокачиваем масляный Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:

Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:
1.Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.
2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.
3.Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.
4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.
5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.
6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.
После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.

Подготавливаем к установке газо-масляный
1. Достать амортизатор из упаковки.Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.
2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.
3.Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.
4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.
5.Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.
Видео прокачивания амортизационных стоек Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее,
просмотрев видеоролик:

Как известно, основой амортизационной стойки автомобиля является сам амортизатор. При этом данный элемент, особенно при езде по плохим дорогам или в условиях больших нагрузок на подвеску выходит из строя достаточно часто.

На деле, замена амортизаторов выполняется каждые 60-80 тыс. км. При этом многие автовладельцы меняют стойки самостоятельно. С одной стороны, при наличии инструментов и опыта, в этом нет ничего сложного.

Однако не все знают, что перед установкой новых амортизаторов на авто также нужна прокачка стоек. Далее мы рассмотрим, для чего нужна прокачка амортизаторов, а также как прокачивают стойки.

Читайте в этой статье

Прокачка амортизатора: для чего выполняется

Начнем с того, что сегодня существует несколько типов амортизаторов, среди которых можно выделить наиболее распространенные и повсеместно используемые:

• масляные амортизаторы;
• газомасляные амортизаторы;
• газовые амортизаторы;

Не вдаваясь в подробности, отличия заключаются в том, чем наполнен тот или иной амортизатор. Если коротко, масляные стойки самые мягкие и комфортные, тогда как газовые самые жесткие, но лучше держат дорогу. В свою очередь, газомасляные стойки представляют собой средний вариант в плане жесткости и устойчивости.

• Итак, что касается самой прокачки, мнения, для чего она нужна, несколько расходятся. При этом сами производители амортизаторов в обязательном порядке рекомендуют выполнять прокачку перед установкой стоек на авто!

Как правило, принято считать, что прокачка необходима для удаления воздушной прослойки из механизма. Другими словами, в случае, если во внутренней гильзе будет воздух, при езде на авто стойки не будет нормально работать, а толчки поршня могут вывести механизм из строя.

Признаком проблемы является то, что амортизатор начинает стучать. В масляных амортизаторах масло может оставаться во внутренней гильзе, стойка после установки не работает должным образом и может быстро потечь.

Однако распространенное мнение о наличии воздуха в амортизаторе многими водителями и специалистами ставится под большое сомнение. На самом деле, чтобы понять, зачем нужна прокачка, достаточно изучить информацию на официальных сайтах производителей самих стоек. Для примера, ниже приведем рекомендации специалистов KYB.

• Прокачка амортизаторов двухтрубных перед установкой является обязательной процедурой! В двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость во время хранения стойки может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, параллельно во внутренний цилиндр попадает газ подпора.
• Не прокачанный амортизатор может стать причиной выхода из строя всей поршневой системы амортизатора, что является нарушением инструкций по установке и причиной потери гарантии на амортизатор!

Например, во время прокачки можно выявить заклинивание клапанного механизма, а также другие неисправности. Сама прокачка позволяет правильно распределить масло и газ внутри амортизатора.

Как уже было сказано выше, в процессе хранения и транспортировки амортизатор лежит, а не стоит так, как на машине, может быть перевернут штоком вниз и т.д. Само собой, наполнение стойки не распределено должным образом. В свою очередь, прокачка позволяет исключить нежелательное воздействие на клапанные механизмы в самом начале движения авто после замены стоек.

Как нужно прокачивать стойки и на что обращать внимание

Итак, разобравшись с тем, для чего нужно прокачивать стойки, становится понятно, что установка амортизаторов на автомобиль допускается только после их прокачки. Теперь давайте рассмотрим, как прокачать амортизаторы. Сразу отметим, процедура прокачки стойки не сложная.

• Сначала нужно поставить амортизатор в вертикальное положение штоком вверх и зафиксировать;
• Далее плавными возвратно-поступательными движениями 3-5 раз поднять и затем утопить шток, задерживая в крайних положениях на 5-6 секунд;
• В процессе прокачки не нужно прилагать больших усилий. Завершением будет контроль качества прокачки, для которого нужно утопить шток наполовину, после чего осуществляется несколько коротких перемещений штока резким движением.
• Если амортизатор исправен и прокачан правильно, поршень всегда перемещается плавно, не клинит, не проваливается.

Еще на практике выделяется и несколько иная методика прокачки.

• Сначала нужно перевернуть амортизатор штоком вниз, плавно сжать шток и зафиксировать его на 2-3 сек. Затем, удерживая шток, амортизатор переворачивается штоком вверх, поле чего фиксируется на 5-6 сек. Далее, удерживая стойку в вертикальном положении, шток плавно выдвигается до конца его хода.
• Теперь, удерживая амортизатор штоком вверх, шток утапливается 7-8 раз. В том случае, если заметны провалы или шток выходит с трудом, нужно снова перевернуть амортизатор штоком вниз, сжать шток, снова вернуть в вертикальное положение штоком вверх и заново прокачать в таком положении;
• Важно убедиться, что после прокачки стойка работает нормально. Для этого, удерживая амортизатор вертикально штоком вверх, резкими короткими движениями штока нужно проверить его ход. Поршень должен перемещаться плавно, без провалов. Если это так, тогда нужно закрепить стойку штоком вверх и следить, чтобы положение не менялось до момента установки на авто.

Полезные советы

Рассмотрев, как прокачать амортизатор, можно сделать вывод о том, что основной задачей является перераспределение рабочей жидкости или наполнителя внутри стойки, а также проверка работоспособности самого амортизатора до его непосредственной установки на машину. Игнорирование данного правила может привести к появлению стуков и шумов при езде, выходу из строя самих стоек, а также проблемам с гарантией на амортизаторы.

Однако прокачка такого амортизатора также рекомендуется, чтобы получить возможность выявить возможный брак амортизатора или неполадки заранее, то есть до установки на автомобиль. Чтобы прокачать однотрубный амортизатор, некоторые автолюбители рекомендуют поставить стойку штоком вверх, затем плавно вдавить шток вниз (на 2-3 см не доводя до конца хода).

Затем нужно перевернуть стойку штоком вниз, подержать около 5 сек, выдвинуть шток, поднять амортизатор штоком вверх. Далее можно проверить качество его работы.

Что в итоге

Как видно, важно не только знать, как подобрать амортизаторы на машину и установить их, но и как прокачать стойку. Дело в том, что прокачка позволяет своевременно выявить возможные неполадки, а также добиться нормально работы и увеличить срок службы самого амортизатора.

Именно по этой причине рекомендуется прокачивать любые амортизаторы перед установкой. Указанный процесс прост, а также не способен причинить вреда самой стойке (при условии правильного выполнения данной процедуры).

Полуось в устройстве трансмиссии автомобиля: для чего предназначена и какие функции выполняет указанная деталь. Основные неисправности полуосей, причины.

Снятие коробки передач: демонтаж механической КПП и автоматической трансмиссии АКПП. Порядок действий при снятии КПП, что нужно учитывать, рекомендации.

Что такое опоры (подушки) двигателя, на что влияют. Какие симптомы и признаки указывают на то, что порвана подушка двигателя. Диагностика опор, советы.

Устройство полного привода, виды и типы полного привода, схема устройства привода на полноприводных авто. Полноприводные коробки, особенности.

Дифференциал коробки передач: что это такое, устройство дифференциала, виды дифференциалов. Как работает дифференциал КПП в трансмиссии автомобиля.

Назначение привода ГРМ. Преимущества и недостатки ремня или цепи в конструкции привода газораспределительного механизма двигателя.

Опытные водителя знают насколько важна прокачка амортизатора перед его установкой.

И неважно масляной он или газово-масляной (газовый), от Каяба или другого производителя, для ВАЗ 2107 или Mitsubishi OUTLANDER XL, если своевременно не прокачать амортизационную стойку (другое название устройства), то это негативно скажется на ее эксплуатационных качествах и сроков службы.

А также это позволит вовремя выявить бракованное изделие и провести его замену по гарантии.

И еще, если автомобиль не эксплуатировался больше года тоже рекомендуется прокачать его амортизаторы вне зависимости от их типа так как долгая стоянка неблагоприятно влияет на оптимальное состояние рабочих составов (масла, воздуха, азота).

Дальше мы расскажем, как правильно прокачать масляные, газо-масляные (газовые) амортизаторы перед их установкой.

Чем отличаются изделия газово-масляные от масляных

Из самого названия уже ясно, что основное их отличие – это рабочий состав, который используется внутри устройства.

В масляных амортизаторах рабочее пространство заполняется гидравлическим маслом.

Основной недостаток таких типов устройств – это аэрация (вспенивание масла), которое происходит в результате изменения физико-химических свойств жидкости при воздействии на нее поршня в малом пространстве.

Это проявляется провалом в работе устройства и нехарактерными для них звуками.

Частичное понижение аэрации достигается за счет замены воздуха газом азот, в результате появились газо-масляные аналоги, которые бывают одно или двухтрубными.

Однотрубные часто называют газовыми, потому что там масло и газ разделены подвижной перемычкой и не смешиваются.

Сильный подпор обеспечивает давление газа в районе 10 – 30 атмосфер также существуют регулируемые аналоги. В основном устанавливаются на спортивные автомобили.

У двухтрубных газово-масляных амортизаторах подпор газа меньше – от 3 до 10 атмосфер.

Но не будет углубляться в тему, ведь не за этим вы сюда пришли. Устройство амортизатора можно посмотреть на фото ниже.

Почему нужно делать прокачку

Все новые амортизаторы складируют в лежачем положении, это удобно и не занимает много места.

Внутри изделия конструктивно предусмотрена компенсационная емкость куда может стекать масло, когда оно находится в горизонтальном положении.

Поэтому если установить не прокаченный амортизатор, то, как правило, сразу или через время появляются стуки, через пару тысяч километров пробега возможна течь рабочей жидкости. На что и грешат многие неопытные автовладельцы.

Поэтому идея состоит в том, чтобы, сделав прокачку, вернуть рабочую жидкость в предусмотренные для нее полости, а затем оставить устройство в вертикальном положении до момента установки, чтобы опять не произошло перетекания.

Также нужно понимать, что можно купить амортизаторы, каждый из которых лежал определенное время на складе и это время может сильно отличаться.

Поэтому не стоит волноваться если усилия воздействия на каждый из них при прокачке, а также скорость перемещения штока стойки в обратное положение, могут отличаться — это нормально.

Также нужно понимать, что если вышли из строя, к примеру, две амортизационные стойки с левой или правой сторон, то замену нужно проводить сразу всех устройств иначе возможна раскачка автомобиля во время движения.

Прокачиваем оригинальные масляные амортизаторы Лада Приора

Данные способы прокачки подходят для большинства амортизационных стоек, устанавливаемых на отечественные автомобили, включая и ВАЗ 2107.

Выполнить работы вручную непросто, но возможно. Обратите внимание, передние амортизаторы на Приору незаменяемые и от других моделей, особенно ВАЗ 2110 не подходят, там другие пружины.

Существуют два способа прокачки, без переворачивания и с переворачиванием амортизационной стойки.

Но существуют общие рекомендации, которые нужно выполнять во всех случаях.

При прокачке амортизатор должен находиться в вертикальном положении, а если и наклоняться, то не более нескольких секунд;

Прокачку нужно проводить непосредственно перед установкой на автомобиль;

Не используйте инструмент, который может повредить изделие (газовый ключ, молоток, плоскогубцы), гидравлика дело тонкое, запомните это;

Не допускайте, чтобы шток проворачивался в самой стойке вокруг своей оси;

Усилия прилагайте плавно, без рывков;

Уже прокаченный амортизатор должен все время находиться в вертикальном положении.

Способ 1

Поставьте амортизационную стойку на ровное место проушиной вниз.

Задача состоит в том, чтобы при прокачке не менее 10 раз полностью вытянуть шток и вернуть его обратно, тем самым обеспечив жидкости (маслу) равномерное заполнение рабочего пространства.

Руками шток вытянуть тяжело, поэтому придумывают разные приспособления.

В нашем случае можно взять разводной ключ на 30 с отверстием в рукоятке диаметр которого как раз позволяет использовать инструмент в качестве рычага.

Оденьте ключ на шток таким образом, чтобы не задевалась резьба и возьмите его на излом.

Не резко, равномерно прилагая усилия, вытяните его до упора.

Возвращаем обратно ровно, без всяких рывков.

Вниз последний должен идти легче, чем вверх, идеальный случай, когда опускание происходит под своим весом. Но если шток без воздействия на него не опускается, это не страшно.

Повторяем действия циклично не менее 10 раз, обратите внимание на возможные рывки при втягивании и вытягивании стойки, посторонние звуки и бульканья.

Допускается их наличие вначале и середине процедуры, но в конце прокачки их не должно быть. При необходимости циклы увеличьте до 15 – 20 раз.

Стойки задней подвески на Приору взаимозаменяемые, сюда подойдет задняя стойка от ВАЗ 2110, 2111, 2112, Lada Samara, Granta, Kalina.

Используя тот же ключ на 30 прокачиваем задний амортизатор.

Обратите внимание – на задней стойке в комплекте не идет болт, поэтому увеличивается вероятность повреждения резьбы.

Временно вкрутите туда любой другой болт или делайте прокачку с особой осторожностью.

В нижнюю часть, в отверстие, вставьте стержень (можно большую отвертку), чтобы придерживать стойку ногами.

После прокачки амортизаторы можно установить в гараже своими руками, но так как это довольно трудоемкая работа, многие предпочитают делать это на СТО.

Чтобы устройства не перевернулись в горизонтальное положение их можно поместить в заводские коробки, скрутив последние скотчем.

Способ 2

Прокачка масляного амортизатора происходит по следующему алгоритму:

Шток стойки необходимо расположить таким образом, чтобы он был вытянут на 75% своей длины;

Переверните амортизатор штоком вниз и уприте последний в пол;

Равномерно прилагая усилия вдавливаем шток до тех пор, пока до корпуса стойки не останется 4-6 см. Подождите 5-6 секунд.

Переверните устройство, снова выждите 5-6 секунд, и вытяните шток на 75% его длины. Перерыв – 2-3 секунды.

Повторно вдавите шток.

Проводите операцию от 6 до 10 раз, при этом на третьем и на шестом повторе попытайтесь резкими усилиями сдвинуть шток, который в любом случае должен идти плавно. Если нет, процедура продолжается.

Прокачка газомасляных амортизаторов Каяба (KYB)

Будем прокачивать передние и задние амортизаторы Каяба (KYB).

Стандартный цикл прокачки выглядит так:

Продавливаем шток стойки Каяба вниз до упора и держим его в таком положении 10 – 15 секунд;

Не отпуская, переворачиваем изделие и продолжаем его удерживать в сжатом состоянии 10 – 15 секунд;

Снова переворачиваем и уже на этом этапе помогаем штоку разжаться до упора, не обращая внимание на чавкающие звуки, которые могут возникнуть. Таких циклов должно быть не менее 10.

Если в процессе прокачки особых провалов не было и после переворота шток энергично выходит, значит, можно уверенно сказать, что результат положительный.

Если шток, при переворачивании амортизатора в начальное положение, не выдвигается полностью, а останавливается на середине (кромка сварочного шва невидна), то циклы все равно нужно завершить до конца (т.е. до 10).

Далее, дать отстоятся изделию в вертикальном положении около 1 часа, чтобы газ и масло поменяли свою консистенцию, и сделать еще 10 – 20 циклов прокачки.

Как правило, уже после 10 циклов поршень начнет активно выходить и разжиматься, а устройство тем самым приобретет заводские характеристики.

Но это не все, еще нужно сделать заключительный штрих.

Ставим стойку вертикально вверх головой и не обращая на чавканья и возможный небольшой провал, сжимаем шток до упора.

Отпускаем и даем ему самому вернуться в исходное положение до тех пор, пока не будет виден край сварки стойки.

Сжимаем снова и отпускаем. Такие циклы нужно проделать от 5 до 10 раз.

На втором или третьем разе чавканье и провалы должно прекратиться.

В итоге нужно добиться того, что, когда амортизатор, из полностью разжатого состояния, сжимается, не должно быть никакого люфта и звука. Также тихо шток должен возвращаться в разжатое положение.

Все, амортизатор Каяба прокачан. Ставим его вертикально (небольшой угол допускается) и в таком же положении устанавливаем на автомобиль.

В итоге можно сказать, что прокачка амортизатора требует определенного терпения и усилий.

Тут как кому повезет, одни могут справиться с задачей за 10 циклов, другие будут прокачивать с двадцатью и больше циклами, но в итоге получится амортизатор, который прослужит не один год и пройдет не один десяток тысяч километров.

И прежде чем ругать только что приобретенное устройство и бежать в автомагазин для замены его по гарантии, успокойтесь и просто нормально его прокачайте.

Существует, конечно, определенный процент бракованных изделий, но, как правило, автовладельцы пренебрегают теми моментами, которые описаны выше.

И помните, если вы сомневаетесь в правильности своих действий, то зайдите на сайт производителя изделия, как правило, там есть инструкция как его правильно прокачать.

часто задаваемых вопросов — SeaSucker

Общие

Как мне чистить / обслуживать пылесосы?
Очистите пылесос с помощью средства для мытья посуды и мягкой ткани или губки. Убедитесь, что на уплотнительной кромке (нижний внешний край вакуумной подушки) подушки нет грязи или мусора. Осмотрите уплотнительную кромку на предмет порезов и царапин — зазубрины или порезы позволят воздуху просочиться под чашку, и ваш SeaSucker не выдержит вакуума. Вакуумную подушку с зазубриной или порезом следует заменить. Вакуумный насос следует регулярно чистить, особенно если он регулярно подвергается воздействию соленой воды или используется в пыльной среде.Чтобы очистить насос, вытяните плунжер из цилиндра насоса. Очистите цилиндр изнутри с помощью средства для мытья посуды и мягкой ткани или бумажного полотенца. Убедитесь, что вы высушили цилиндр — любая оставшаяся в нем вода может вызвать хлопок при перекачивании и может помешать работе обратного клапана насоса. Плунжер следует протереть и смазать черную резиновую прокладку на конце поршня тонким слоем гелевой смазки на силиконовой основе. Для этого мы используем смазку марки LubeTube.Вставьте плунжер обратно в цилиндр и несколько раз прокачивайте его, чтобы он правильно зафиксировался и распределил смазку.

Вы спонсируете команды / спортсменов?
Иногда редко. Свяжитесь с нами по электронной почте [email protected] для получения подробной информации.

Как мне получить отличные наклейки SeaSucker?
Отправьте конверт с обратным адресом и маркой в ​​SeaSucker, LLC, attn: Sticker Disbursement Unit, 1912 44th Ave E, Bradenton, FL 34203

Как долго прослужит мой SeaSucker?
Для наших вакуумных опор нет ограничений по времени.Частично это зависит от поверхности, к которой вы прикрепляете, состояния вакуумной опоры, нагрузки, которую вы на нее кладете, и других факторов. Что касается поверхностей, к которым можно прикрепить, то вакуумные опоры в целом были разработаны для переноски больших листов стекла и других материалов с твердой поверхностью, поэтому идеально подходят более гладкие и плоские поверхности. Чистые поверхности и чистые SeaSuckers имеют большое значение для максимального увеличения времени выдержки. В любом случае, если вакуумное крепление начнет терять вакуум, оно предупредит вас, чтобы вы могли вернуть его на полную мощность до того, как оно отключится.Как вы, вероятно, уже знаете, плунжер вакуумного насоса повернется в обратном направлении и выйдет из цилиндра насоса, когда он начнет терять мощность. Как только вы увидите оранжевую индикаторную полосу, это ваш сигнал для повторной заправки SeaSucker. Для автомобильных стоек общее практическое правило — проверять стойку перед тем, как сесть в автомобиль, и проверять ее каждый раз, когда вы останавливаетесь на бензин, еду или в туалет.

Каков срок гарантии и на что она распространяется?
Раньше наша основная гарантия составляла всего один год, но эти устройства настолько надежны, что мы расширили ее до пожизненной гарантии.Он покрывает первоначального покупателя от дефектов материалов и изготовления.

Как мне вернуть товар, приобретенный через Интернет?
Если вы приобрели SeaSucker у одного из наших торговых посредников и хотите вернуть его, верните его в магазин, где вы его купили. Если вы хотите, чтобы мы отремонтировали или заменили SeaSucker из-за повреждения или дефекта, нашу гарантию и процесс возврата можно найти здесь.

Вы продаете запасные части?
Конечно, мы хотим — мы хотим, чтобы вы могли использовать SeaSucker неограниченное время! Подушечки и насосы, а также набор принадлежностей можно найти здесь.

Нужно ли мне очищать поверхность, к которой я собираюсь прикрепить SeaSucker?
Удалите грязь с монтажной поверхности перед установкой SeaSucker. Пока вы работаете, убедитесь, что уплотнительная кромка вакуумной подушки тоже чистая. Вам не нужно протирать монтажную поверхность спиртовыми салфетками, как сказал нам один чрезмерно увлеченный покупатель, но быстрое протирание влажным бумажным полотенцем или салфеткой не повредит.

Может ли солнце повредить мой SeaSucker?
Все вакуумные крепления SeaSucker имеют встроенные УФ-ингибиторы, поэтому они рассчитаны на длительный срок службы.Однако ультрафиолетовые лучи в конечном итоге разрушают практически любую резину или пластик, поэтому храните SeaSuckers вдали от солнца, когда они не используются.

Я слышал, вы любите домашнее печенье; куда мне послать?
Отправьте печенье, пирожные и другие домашние вкусности в SeaSucker, LLC, attn: Gregg, 1912 44th Ave E, Bradenton, FL 34203

Могу ли я использовать SeaSucker под дождем?
Совершенно верно. Иногда здесь мы говорим «чем влажнее, тем лучше», но не принимайте это странным образом.SeaSuckers обычно лучше держатся во влажном состоянии, поэтому дождь не проблема.

Как снять SeaSucker после того, как он прикреплен?
Пальцем поднимите край вакуумной чашки от монтажной поверхности, потянув за Т-образный язычок на верхней части вакуумной подушки вверх и в направлении центра вакуумной опоры. Если приподнять край вакуумной подушки, вакуумное уплотнение сломается, и вы сможете снять SeaSucker.

Как мне хранить SeaSuckers, когда я их не использую?
Каждая вакуумная опора SeaSucker поставляется с защитной крышкой.Наденьте крышку на вакуумную подушку, когда вы ее не используете. Убедитесь, что край вакуумной подушки полностью вдавлен в крышку; если он не полностью сидит в крышке, край чашки может деформироваться и затруднить прикрепление SeaSucker при следующем использовании. Если это произойдет, оставьте SeaSucker на несколько часов на плоской поверхности, например на столешнице, пока деформация не исчезнет сама собой. Несмотря на то, что мы добавляем ингибитор ультрафиолетового излучения в используемую резину и пластик, рекомендуется хранить SeaSucker внутри или в тени, потому что в конечном итоге солнце убивает все.

Что делать, если мой SeaSucker намокнет?
Если идет дождь или пресная вода, ничего страшного. Вытрите его, если представится возможность. Если это соленая вода, промойте ее пресной водой, когда выйдете из лодки, возможно, промойте ее небольшим количеством воды с мылом, как, например, со своими удочками и катушками. Обязательно слейте воду из насосов, когда закончите.

Где производятся SeaSuckers?
Наш завод находится в солнечном Брадентоне, Флорида. Здесь мы производим, собираем и упаковываем нашу продукцию.Некоторые детали производятся за пределами нашего завода, но мы закупаем почти все, что не делаем сами, у производителей в США. Наши продукты СДЕЛАНЫ В США!

Могу я прийти и поработать на производственной линии?
Всего за 100 долларов вы можете испытать радость от работы в сборочном цехе SeaSucker в течение дня. Мы оденем вас в грязную футболку SeaSucker, посмеем над вашей стрижкой и украдем деньги на обед, пока вы трудитесь, собирая велосипедные стойки или подстаканники.Отлично подходит для детей и семей!

Стойки

Можно ли использовать мою стойку при низких температурах?
Да, но имейте в виду, что после того, как вы снимете стойку после использования на холоде, вам придется снова нагреть ее до температуры, близкой к комнатной, прежде чем резина станет достаточно гибкой, чтобы обеспечить прочное прилегание к монтажной поверхности. Кроме того, в теплую погоду мы рекомендуем вам смочить уплотнительный край стойки перед установкой. НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО ПРИ ЗАМОРАЖИВАНИИ ИЛИ БЛИЖАЙШИХ ТЕМПЕРАТУРАХ.Вакуумный стаканчик замерзнет на поверхности вашего автомобиля, что помешает правильной работе вакуумного насоса и обратного клапана. Кроме того, если вы протираете машину на холоде, обязательно просушите ее, прежде чем прикреплять стойку.

Могу ли я использовать Komodo для горных велосипедов?
Komodo предназначен только для шоссейных велосипедов. Горные велосипеды имеют несколько более длинную колесную базу, чем шоссейные, и, как правило, слишком длинные для Komodo. Наибольшее расстояние между вилками и колесами, которое поместится на Komodo, составляет 29.5 дюймов. Расстояние между вилкой и колесом рассчитывается путем измерения от середины передней ступицы велосипеда до точки на задней шине (на стороне, ближайшей к кривошипу / передним звездам), на высоте 6 дюймов от земли.

What Могу ли я носить с собой поручни Monkey?
Рульки Monkey Bars — это действительно набор поручней на крыше, которые можно прикрепить практически к любому автомобилю, так что все, что вы можете привязать к этим рулям, в целом нормально. люди используют наши стеллажи для перевозки каяков, каноэ, лестниц и пиломатериалов, среди прочего.

Могу ли я использовать стойки SeaSucker на заднем стекле моего хэтчбека или внедорожника?
Может быть. Крепление багажника к заднему окну — отличный способ удерживать велосипеды, но только в том случае, если задний люк в основном расположен прямо вверх и вниз. Если заднее окно расположено под углом, цепное кольцо вашего велосипеда может коснуться люка, что приведет к повреждению люка и, возможно, к повреждению цепного кольца.

Что делать, если у моего велосипеда есть крепление для вилки со сквозной осью?
Нет проблем. Наше новое крепление для вилки HUSKE позволяет легко менять одну ступицу на другую.Черт возьми, это даже упоминается в названии продукта: HUbs Standards Keep Evolving. Если вы приобретете новый велосипед с другой ступицей или в следующем сезоне производители запихнут новый в нашу коллективную глотку, мы просто разработаем новую вилку HUSKE, чтобы она работала с существующей базой HUSKE. Хорошая новость заключается в том, что все новые стойки поставляются с удивительным креплением для вилки HUSKE. Старые стойки можно дооснастить, поскольку в них используется тот же рисунок отверстий под болты, что и в нашем старом креплении вилки.

Могу ли я поставить багажник SeaSucker на упакованный автомобиль?
Не рекомендуем.Наши испытания показывают, что наши вакуумные чашки при прикреплении вытягивают пузырь в обертке, который скручивает обертку и не является безопасной точкой крепления для SeaSucker.

В какую сторону должен стоять велосипед на моей машине?
Вперед. Всегда вперед. Мы видим фотографии людей, садящихся на велосипеде задом или боком. Это аннулирует вашу гарантию и не является безопасным способом перевозки велосипеда. Пожалуйста, не делай этого.

Что делать, если у меня есть вилка Cannonade Lefty?
Вам понадобится переходник Fork Up Lefty.

Могу ли я использовать багажник Falcon на крыше моей машины?
Нет. Это не разрешено. Мы делаем Falcon только для использования на заднем стекле пикапа.

Какую стойку мне выбрать, если у меня кабриолет?
Если у вас кабриолет, мы рекомендуем отличный, красивый и дорогой Komodo. Komodo удерживает мотоцикл от машины, поэтому, в отличие от Talon / Mini Bomber / Bomber, вашему заднему колесу не нужно приземляться где-нибудь на автомобиле.

Как мне удержать какого-нибудь придурка от кражи моих велосипедов?
Рывки, которые угоняют велосипеды, есть повсюду, поэтому приобретите один из наших фиксаторов для троса, чтобы прикрепить велосипед к автомобилю.

Следует ли мне снимать SeaSucker, когда я им не пользуюсь?
1. Да, потому что кто-то может украсть. Это случилось — мы получаем звонки и электронные письма от бедняков, надеющихся получить скидку на замену воровства. 2. Любой багажник на вашем автомобиле без велосипеда все равно будет отрицательно влиять на расход топлива (до 5 миль на галлон!) 3. Его так легко снять и снова установить, просто снимите его, когда закончите использовать. 4. Всегда приятно дать вашим вакуумным подушкам отдохнуть и вернуться к своей первоначальной вогнутой форме.

Может ли мой багажник SeaSucker повредить отделку моей машины?
Нет. Но не прикрепляйте SeaSucker к свежевыполированной поверхности, пока она не затвердеет, и ни в коем случае не прикрепляйте SeaSucker к автомобильной пленке.

Что делать, если мой руль касается моего мини-бомбардировщика или бомбардировщика?
У вас есть два варианта: вы можете приобрести более короткие ручки для руля или просто наклонить крепление вилки стойки, чтобы освободить место для руля. Если вы открутите крепление вилки от основания стойки, вы увидите ряд отверстий.Эти отверстия позволяют изменять положение крепления вилки, наклоняя его таким образом, чтобы у вас было больше места между рулями велосипеда.

Как сделать так, чтобы педаль не ударилась о крышу, когда велосипед установлен?
Один из простых способов — совместить шатун со стойкой цепи и застегнуть липучку шатуна на стойке цепи. В настоящее время стойки поставляются с этим стандартным ремешком. Если вы купили стойку до того, как ремешок был в комплекте, вы можете получить ее здесь.

Какое крепление для велосипедов SeaSucker лучше всего подходит для путешествий?
На сегодняшний день Talon — наша самая универсальная стойка.Он достаточно мал, чтобы поместиться в ручной клади, весит всего около 6 фунтов и поместится практически в любой автомобиль напрокат, который вам дадут в аэропорту.

Куда мне прикрепить велосипедную стойку SeaSucker?
Перво-наперво — никогда не устанавливайте стойку так, чтобы велосипед находился на автомобиле боком или задом. Это просто запрещено во вселенной SeaSucker. Решение о том, где установить стойку, частично зависит от того, какой у вас автомобиль, а частично от того, какая у вас стойка. Если у вас есть багажник Hornet, его можно установить только на заднее стекло хэтчбека или внедорожника.Если у вас есть багажник Falcon, его можно установить только на заднее стекло пикапа. Если вы водите седан и у вас есть Talon, Mini Bomber или Bomber, вам следует установить стойку либо прямо за передним ветровым стеклом, либо прямо перед задним стеклом. Мы делаем это, потому что у крыш большинства автомобилей по краям больше структуры и прочности, что дает стойке наиболее устойчивое место для установки. Если вы водите хэтчбек или внедорожник с в основном прямой вверх-вниз задней стороной, вы также можете прикрепить свой Talon, Mini Bomber или Bomber к заднему окну и позволить своим велосипедам свисать с задней части автомобиля.

Куда мне прикрепить поручни SeaSucker Monkey?
Наш общий совет — располагать стойку так, чтобы вакуумные крепления на передней и задней балках находились как можно ближе к углам крыши вашего автомобиля. Мы делаем это, потому что у крыш большинства автомобилей по краям больше структуры и прочности, что дает стойке наиболее устойчивое место для установки.

Какую стойку использовать для переноски каяков или каноэ?
Monkey Bars — это действительно набор поперечин на крыше, к которым вы можете привязать все, что угодно, включая каяки, каноэ, лестницы, пиломатериалы, аллигаторы (при достаточном успокоении) и, конечно же, доски для серфинга и паддлборды.

Что делать, если на моей машине старая / потрескавшаяся краска?
Постарайтесь найти свободное место для установки стойки. Толщина краски может означать, что при установке SeaSucker на участки с краской / без краски останется крошечный зазор. Этот зазор в конечном итоге позволит воздуху просачиваться под вакуумную подушку, ослабляя и в конечном итоге разрушая вакуумное уплотнение.

Что делать, если переднее колесо моего велосипеда не является быстросъемным или сквозным?
Если велосипед раскачивает колеса с болтовым креплением / оси с цельной резьбой, замените эти гайки комплектом быстроразъемных адаптеров для снятия оси.Мы используем их на наших круизных лайнерах, и они великолепны.

Как я могу использовать Flight Deck, если у меня сквозная ось?
Easy — вам просто нужен набор наших заглушек для MTB, которые идут с вышеупомянутыми заглушками и быстроразъемным вертелом, чтобы временно преобразовать ваше колесо в быстросъемное для использования в полетной палубе.

Слетят ли мои велосипеды с машины, если я поеду слишком быстро?
Несмотря на то, что стойки SeaSucker невероятно мощные, а стойки с вилочным креплением чрезвычайно безопасны, мы не хотим знать об этом.Мы проверили скорость наших стоек на трассе NASCAR до скорости около 140 миль в час, но это явно экстремально. Мы рекомендуем вам соблюдать все указанные ограничения скорости.

Влияет ли проблема со стеклом Tesla Model 3 на SeaSucker?
Мы знаем о проблеме со стеклом Tesla и написали специальные инструкции, которые можно найти здесь.

Очистка молокоотсоса | FDA

На этой странице представлена ​​общая информация о чистке молокоотсоса.Чтобы получить конкретную информацию о чистке молокоотсоса, обратитесь к руководству по эксплуатации насоса, чтобы узнать о способе очистки, рекомендованном производителем.

Очистка деталей молокоотсоса

Все детали молокоотсоса, контактирующие с грудным молоком, такие как бутылочки, клапаны и накладки для груди, следует очищать после каждого использования. Невозможно полностью стерилизовать детали молокоотсоса в домашних условиях, даже если вы их прокипятили. Однако стерилизация не требуется, чтобы эти детали оставались безопасными и гигиеничными.Вы можете сделать это, тщательно смыв микробы и бактерии жидким мылом для мытья посуды и теплой водой.

Некоторые детали молокоотсоса можно ставить на верхнюю полку посудомоечной машины. Проконсультируйтесь с вашим руководством по эксплуатации, чтобы убедиться, что предметы можно мыть в посудомоечной машине, прежде чем ставить их в посудомоечную машину.

Нет необходимости очищать трубки молокоотсоса, если они не контактируют с грудным молоком. Если вы моете трубку, не забудьте повесить ее, чтобы она высохла на воздухе, прежде чем прикреплять ее к молокоотсосу.Если после откачки в трубке появляются небольшие капли воды (конденсат), включите насос на несколько минут, пока трубка не высохнет.

Доступны микроволновые стерилизаторы для частей молокоотсоса, но эти стерилизаторы не соответствуют определению стерилизации FDA. Однако они будут дезинфицировать детали, что достаточно для обработки между использованиями для одного пользователя.

---

Очистка электрического блока молокоотсоса с приводом

Электрические блоки, удерживающие двигатель и батареи, следует протирать чистым бумажным полотенцем или мягкой тканью после каждого использования.

Запрещается опускать электрический блок в воду или другие жидкости для очистки. Никогда не следует чистить его в микроволновом стерилизаторе.

Некоторые производители молокоотсосов производят салфетки только для чистки молокоотсосов, которые могут сделать чистку более удобной, когда вы находитесь вдали от дома. Даже если используются эти салфетки, детали молокоотсоса, контактирующие с грудным молоком, все равно следует очищать с помощью жидкого мыла для мытья посуды и теплой воды перед сцеживанием.

---

Основной метод очистки

• Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы определить, какие части следует мыть, и лучший метод удаления частей, которые необходимо очистить.
• Промойте каждый кусочек грудного молока в прохладной воде как можно скорее после сцеживания.
• Вымойте каждый предмет отдельно, используя жидкое средство для мытья посуды и большое количество теплой воды.
• Тщательно промойте каждый кусок горячей водой в течение 10-15 секунд.
• Аккуратно положите кусочки на чистое бумажное полотенце или в чистую сушилку и дайте им высохнуть на воздухе.
• Не используйте тканевые полотенца для сушки деталей помпы, поскольку они могут переносить микробы и бактерии, вредные для грудного молока и вашего ребенка.
• Когда детали насоса высохнут, соберите насос перед хранением или использованием.
• Старайтесь не прикасаться к деталям, которые будут контактировать с грудным молоком.

• Текущее содержание по состоянию на:

  15.01.2018

Очистка оборудования для молокоотсоса

Прочтите наше основное руководство по очистке и дезинфекции оборудования для молокоотсоса, чтобы убедиться, что сцеженное грудное молоко безопасно для вашего ребенка.

Когда вы не можете кормить ребенка непосредственно, сцеженное грудное молоко — это просто лучший корм для вашего ребенка.Знание того, когда и как чистить и дезинфицировать детали молокоотсоса в перерывах между использованием, имеет жизненно важное значение для того, чтобы молоко было безопасным для питья. Хорошая новость заключается в том, что если вы освоите основы очистки и дезинфекции насосного оборудования, ваше молоко можно безопасно хранить в холодильнике до пяти дней или в морозильной камере до девяти месяцев — см. Наше руководство по хранению и замораживанию. и размораживание грудного молока для получения дополнительных советов.

Перед накачкой

Все части молокоотсоса, контактирующие с грудью или грудным молоком, должны быть полностью чистыми и сухими (см. Ниже).Но не только ваше оборудование должно быть чистым при сцеживании молока — вы тоже! Перед каждым сеансом сцеживания не забывайте тщательно мыть руки с мылом в течение не менее 20 секунд, затем ополосните их и вытрите насухо чистым полотенцем. Нет необходимости мыть грудь, если на ней нет крема или косметики, несовместимых с грудным вскармливанием ¹ — в случае сомнений проверьте упаковку. Многие кремы для сосков на основе ланолина можно оставить на время сцеживания.

Советы по очистке оборудования для молокоотсоса после использования

После сцеживания всегда мойте все насосное оборудование, такое как бутылочки, клапаны и накладки для груди, которые соприкасались с вашей грудью или молоком, а затем тщательно сушите, чтобы они были готовы к следующему сеансу.

• Сначала промойте насосное оборудование водой питьевого качества (около 20 ° C / 68 ° F), чтобы удалить оставшиеся молочные белки.
• Затем вымойте все детали теплой водой (приблизительно 30 ° C / 86 ° F) и жидкостью для мытья посуды.
• Снова промойте детали питьевой водой в течение 15–20 секунд.
• В качестве альтернативы можно вымыть детали насоса на верхней полке посудомоечной машины обычным моющим средством. Более мелкие детали можно разместить в секции для столовых приборов.Убедитесь, что бутылочки для грудного молока, накладки для груди и соски обращены вниз.
• Высушите оборудование чистой тканью или оставьте сушиться на воздухе на чистом кухонном полотенце.
• Не забудьте ознакомиться с инструкциями по очистке в инструкции по эксплуатации молокоотсоса.

Как дезинфицировать оборудование для молокоотсоса

Не реже одного раза в день необходимо дезинфицировать детали насоса после их мытья. Вам также потребуется сделать это, если ваш молокоотсос новый или не использовался какое-то время.

Санитарная обработка означает, что оборудование было тщательно очищено от микробов и бактерий. Вы можете часто слышать, как люди говорят о «стерилизации» детского оборудования или видеть продукты, рекламируемые как «стерилизаторы», но дезинфекция — более точный термин. Невозможно полностью стерилизовать оборудование в домашних условиях, даже если вы его кипятили, поскольку наши дома не являются полностью стерильными средами. Но дезинфекция гарантирует, что оборудование совершенно безопасно для вас и вашего ребенка.

Каждый продукт индивидуален, поэтому убедитесь, что вы следуете методу дезинфекции, рекомендованному производителем помпы, но обычно вы, вероятно, будете использовать один из следующих методов:

• Кип. Поместите детали насоса в большую кастрюлю и залейте водой. Доведите до кипения, затем продолжайте кипятить не менее пяти минут, убедившись, что все части остаются погруженными.
• Микроволновая печь. Поместите детали насоса в мешок для дезинфекции или стерилизатор для микроволновой печи и следуйте инструкциям производителя по применению.
• Steam. Используйте электрический паровой стерилизатор, убедившись, что бутылочки, накладки для груди и соски обращены внутрь него вниз.
• Стерилизационная жидкость или таблетки. Некоторые люди предпочитают использовать стерилизующий раствор с холодной водой. Если вы это сделаете, убедитесь, что все детали погружены в воду без пузырьков воздуха, по крайней мере, на 30 минут (и выбросьте раствор через 24 часа). В качестве альтернативы вы можете использовать дезинфицирующий спрей.

После дезинфекции

После дезинфекции оборудования для молокоотсоса дайте ему полностью высохнуть перед использованием:

• Извлеките детали насоса из поддона, дезинфицирующего пакета или стерилизатора чистыми руками или чистыми щипцами.Будьте осторожны, чтобы не обжечься!
• Стряхните излишки воды, затем вытрите насухо чистой тканью или дайте высохнуть на воздухе.
• Поместите детали на продезинфицированную поверхность или в продезинфицированный контейнер для хранения.

Мойка насосного оборудования после использования и тщательная дезинфекция не реже одного раза в день обеспечат безопасность хранения грудного молока для вашего ребенка.

bike-manual — Tree Frog

Руководство пользователя
Model Elite & Pro Bike Rack Series

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ: прочтите это перед использованием продуктов TreeFrog

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Падение велосипеда или стойки на дорогу может привести к серьезным несчастным случаям с травмами. травмы — не используйте стойку на любом транспортном средстве, на котором она не может быть правильно установлена, как описано в данном руководстве.
• Все вакуумные опоры TreeFrog должны быть полностью закреплены на металлической, стеклянной или стекловолоконной поверхности, а не на резине или пластмассе.

• К автомобилю следует прикреплять только резиновые вакуумные опоры TreeFrog. Никогда не используйте стеллажи на прицепах или на передней части автомобилей.
• Никогда не переносите на стойке вес, превышающий максимально допустимый вес велосипедной стойки. Задние фонари автомобиля должны оставаться видимыми.

• Двигайтесь осторожно, особенно по неровностям. Никогда не ездите по бездорожью.
• Не используйте, если какая-либо часть стойки повреждена, изношена или отсутствует. За запасными частями обращайтесь на сайт www.treefrogracks.eu.

Безопасность прежде всего

● Очистите монтажную поверхность автомобиля с помощью полотенца TreeFrog и резиновых пылесосов чистой водой

перед установкой стойки на автомобиль.

● Убедитесь, что резиновые вакуумные подушки стойки полностью прикреплены к поверхности и что все вакуумные насосы

полностью установлены.

● Проверяйте белую индикаторную ленту вакуумного насоса во время использования.

● Если вакуумные чашки стойки удерживают полное вакуумное уплотнение не менее 3 часов, не используйте стойку. Проведите техническое обслуживание

и проверьте его перед повторным использованием!

● Регулярно смазывайте вакуумные насосы.

● Не используйте, если индикаторная полоса видна на любом из ваших насосов.

● Не превышайте объявленный предел скорости. Ограничение скорости ни при каких обстоятельствах не должно превышать 130 км / ч. Не разрешайте

преодолевать лежачие полицейские со скоростью 25 км / ч.

● Регулярно проверяйте винты, гайки и болты после каждого использования и при необходимости подтягивайте.

● Не используйте для велосипедов весом более 23 кг с подставкой Elite 1 и 25 кг с подставкой Pro 1. Никогда не используйте велосипеды, превышающие предел веса

.

● Перед транспортировкой велосипеда

убедитесь, что быстросъемное крепление вилки полностью зажато, а вилка надежно зафиксирована.

● Стеллажная система TreeFrog позволяет прикрепить стойку к люку на крыше. После установки багажника люк в крыше нельзя открывать.

● Чтобы не повредить заднюю дверь или багажник, при установке стойки сзади автомобиля осторожно открывайте багажник или заднюю дверь.

● Только резиновые вакуумные подушки TreeFrog должны контактировать с автомобилем.

● Используйте защитную крышку, когда стойка не используется. ВНИМАНИЕ:

• Используйте стойки TreeFrog только в соответствии с местными автомобильными правилами и правилами дорожного движения.

Линейный штанговый насос LRP® | Unico

Прямой привод

Система LRP® использует возможности реверсирования двигателя и сервопозиционирования привода переменной скорости с вектором магнитного потока для непосредственного управления насосной штангой с помощью простого реечного механизма.Прямое управление дает многочисленные преимущества за счет устранения громоздкой, высокоинерционной механики других систем. По сравнению с гидравлическими реверсивными системами решение LRP® намного более элегантно и функционально благодаря электронному управлению.

Простой дизайн

Насосная установка LRP® монтируется непосредственно на устье скважины. Полированный стержень проходит через канал внутри стойки и подвешивается сверху обычным зажимом для стержня. Штанга может плавать внутри стойки, если насос или шток заедает.Асинхронный двигатель, соединенный с зубчатой ​​рейкой через коробку передач, переключает рейку вверх и вниз для возвратно-поступательного движения штока. Стеллаж смазывается при каждом движении путем погружения в полностью герметичную масляную ванну. Высокопроизводительный двигатель и линейный регенеративный привод можно использовать для достижения относительно высокой эффективности системы даже на глубоких скважинах, не прибегая к массивным противовесам, используемым в обычных насосных системах.

Простота установки

Устройство LRP® небольшое, легкое и удобное в транспортировке.Не требуется специализированного или тяжелого оборудования, что позволяет сэкономить на монтажных расходах. Его можно перевозить в легковом грузовике и устанавливать с помощью однотонной установки или небольшого сборщика. Установка выполняется быстро и легко и может выполняться двумя людьми. Установки могут быть установлены и полностью готовы к работе в течение нескольких часов.

Портативный

Так как систему LRP® легко транспортировать и вводить в эксплуатацию, ее можно легко перемещать из скважины в скважину для временных установок или для подтверждения запасов.

Эффективный

Низкоинерционная конструкция системы LRP® позволяет использовать двигатель и редуктор гораздо меньшего размера, чем в обычном домкратном насосе.Домкратные насосы часто имеют слишком большие размеры, чтобы обеспечить необходимую производительность. Программируемые профили движения придают системе LRP® эффективный ход гораздо большего устройства. Следовательно, установка LRP® гораздо меньшего размера обеспечит такую ​​же или лучшую производительность при меньших затратах.

Экономичный

Система LRP® — это разумное вложение, которое быстро окупается за счет снижения затрат на установку, эксплуатацию и техническое обслуживание. Систему можно приобрести за небольшую часть стоимости аналогичного домкрата без каких-либо элементов управления.Установка значительно дешевле, потому что устройство очень легко транспортировать и настраивать. Поскольку установка крепится болтами непосредственно к устью, бетонные и гравийные подушки и другая дорогостоящая подготовка площадки больше не нужны. Увеличение производства увеличивает доход, а сокращение времени простоя снижает эксплуатационные расходы, что делает систему LRP® действительно экономичным решением.

Экологически чистый

Система LRP® — идеальный выбор для экологически чувствительных установок.Он тихий, ненавязчивый и не требует профилирования площадки, монтажных площадок или других нарушений на буровой площадке. Его низкий профиль и небольшая занимаемая площадь позволяют ему сливаться там, где другие подразделения могут быть наступательными или запрещенными правилами.

Расширенное управление

Система LRP® включает запатентованное Unico программное обеспечение управления штанговым насосом SRP для оптимизации производства при одновременной защите насосной системы. Сложное управление переменной скоростью обеспечивает профили движения, невозможные с помощью механических средств.Наполнение насоса оптимально регулируется за счет независимой регулировки скорости хода вверх и вниз. Плавная регулировка скорости посадки сводит к минимуму воздействие жидкости. Автоматическая проверка клапана определяет утечку в стоячем и перемещающемся клапане. Система управления также обеспечивает отчеты о скважинных данных, построение динамометрических графиков на поверхности и в скважине, возможность удаленного доступа, встроенный ПЛК, автоматический перезапуск неисправностей и многое другое.

Регулируемый ход / положение насоса

Длину хода насоса и расстояние можно легко отрегулировать с помощью программного обеспечения.Верхнее и нижнее положения насоса устанавливаются независимо, что обеспечивает максимальное сжатие насоса за счет минимизации зазора насоса в полностью нижнем положении.

Улучшенный регулятор скорости насоса

Скорость забойного насоса можно более точно контролировать благодаря низкой инерции механизма LRP® и постоянной зависимости между скоростью двигателя и штанги. Например, скорость насоса быстро снижается до удара жидкости, уменьшая разрушающее воздействие ударных нагрузок на насос и шток во время удара жидкости.После гидравлического удара скорость быстро увеличивается для максимального увеличения производственного потенциала.

Работа на низкой скорости

Система LRP® может работать на скоростях всего 1 об / мин по сравнению с домкратами без очистителей коробки передач, которые обычно ограничиваются 4–5 об / мин.

Глобальный мониторинг

Служба глобального мониторинга и контроля GMC®

Unico обеспечивает комплексные возможности мониторинга и отчетности через Интернет. Это эффективный и экономичный способ оставаться на связи в повседневной работе.Услуга обеспечивает мониторинг производственных и производственных данных в реальном времени, исторические данные для анализа, автоматические отчеты по скважинам, а также уведомление по электронной почте о сигналах тревоги и других условиях. Операторы могут просматривать данные для всех полей, одного поля или отдельной скважины.

Развитие газового насоса

Развитие газового насоса
Это было в 1885 году в Форт-Уэйне, штат Индиана, где изобретатель керосинового газового насоса С.Ф. Баузер продал свой первый недавно изобретенный керосиновый насос владельцу продуктового магазина.Это должно было решить проблему и беспорядок кладовщика, разливающего легковоспламеняющуюся жидкость в любой случайный контейнер, который принес покупатель.

Керосин использовался только в качестве топлива для печей и ламп, а в то время бензин был всего лишь летучим побочным продуктом очистки керосина, к тому же автомобиль не был изобретен и коммерчески доступен примерно до 1910 года. — продукт, пользующийся большим спросом на протяжении почти 50 лет — вскоре превратился в бензонасос с дозатором.

Оригинальный насос Bowser имел утилитарный вид и представлял собой квадратный металлический резервуар с деревянным корпусом, оборудованный всасывающим насосом, приводимым в действие ручным рычагом с ручным ходом. В 1905 году была добавлена ​​насадка для шланга для заливки бензина непосредственно в топливный бак.

Есть несколько претензий к первой в мире автозаправочной станции. Standard Oil утверждает, что в 1907 году у нее была станция в Сиэтле, штат Вашингтон, хотя также утверждается, что первая появилась в Сент-Луисе несколькими годами ранее. Тем не менее, большинство признает, что, когда в 1913 году в центре Питтсбурга поступил в продажу «Good Gulf Gasoline», был открыт первый по-настоящему автомобильный сервис.«В первый день работы на станции было продано 30 галлонов бензина по цене 27 центов за галлон. В первую субботу новая автозаправочная станция Gulf перекачала 350 галлонов бензина », — отметила Комиссия по истории и музеям Пенсильвании. Станция была расположена прямо рядом с автосалоном, что заставляло новых владельцев автомобилей заправляться сразу после выезда со стоянки.

Это было действительно началом для производителей, помещающих механические части насосов тротуара в шкафы. Эти шкафы различались по дизайну и стилю.В одних базовых шкафах просто хранились части оборудования, в других — более стилизованные. Это были первые дни, когда логотипы компаний начали появляться на насосах, прямо на корпусе или на глобусе над насосом.

Временная шкала: *

1890–1900 — ручной насос без измерительного устройства

1900–1910 — ручной насос, некоторые с циферблатом для измерения

1910–1920 — ручные насосы с минимальным цветом. Некоторые с циферблатом (возможно, прикрепленным видимым приложением)

1920-1930 — ручные насосы, некоторые цветные, некоторые с циферблатом, некоторые со светящимся маркетинговым глобусом наверху

1930-1940 — арт-деко в цвете, некоторые с циферблатом и стеклянные цилиндры, светящийся глобус наверху

1940-1950 — квадратный дизайн и цвет, электронный с циферблатом и цилиндром, некоторые со смотровым стеклом (меньший цилиндр), все еще имеет светящийся глобус наверху

1950-1960 — только в стиле коробки, Компьютеризированные измерения и расчет цен при светящемся свете

К 1918 году был представлен первый видимый насос.Клиент мог видеть, сколько топлива он покупает, включив в него большой стеклянный цилиндр, подключенный к насосу. При первом внедрении стеклянные цилиндры были модернизированы для уже существующих насосов с бордюрами. В 1923 году компании начали разрабатывать новые насосы с цилиндрами, прикрепленными непосредственно к ним. Это также была первая попытка экспериментов с моторизованными насосными механизмами по сравнению с ручным кривошипом. Примерно в 1925 году видимый цилиндр был заменен счетчиком в виде часов, который был доминантой бензонасосов начала 1930-х годов.

В 1934 году компьютерный счетчик был разработан компанией Wayne Pump. С этим изобретением отход от традиционного стиля циферблатов был заменен на более цифровую форму. Галлоны и цены были отображены прямо на циферблате, и это быстро прижилось. К концу 30-х годов все компании использовали компьютерные счетчики. Это также было началом периода ар-деко, который охватывает эстетику машин. Бензиновые насосы в ту эпоху имели геометрическую форму и были украшены ступенчатыми и яркими узорами из нержавеющей стали.Хотя края были слегка закруглены, в целом помпа выглядела более квадратной. Этот стиль доминировал во время Второй мировой войны, поскольку правительство ограничивало их производство.

Когда закончилась Вторая мировая война, автомобили опустились ниже, и поэтому они стали препятствием для просмотра метров с новой точки зрения автомобиля. В результате были разработаны новые, более короткие бензонасосы, которые получили название низкопрофильных насосов. По большей части эти насосы отличались закругленными краями, отделкой из нержавеющей стали, крупными метрическими поверхностями и более простыми деталями, чем то, что было видно в стилях ар-деко 1930-х годов.

В 1950-е годы продолжалась тенденция отхода от закругленных краев, и насос из нержавеющей стали был популярен. Фурнитура была короче, квадратнее по форме и имела неокрашенные поверхности из нержавеющей стали. Верхняя часть насоса часто была больше и располагалась на более узком сужающемся основании. Агрегаты часто располагались рядом друг с другом длинными рядами, обеспечивая различные виды топлива и услуг.

«Сегодня здесь 152 995 АЗС, в том числе 123 289 круглосуточных магазинов», — сообщает Эрнст.В среднем каждое место продает около 4 000 галлонов топлива в день, «значительный скачок по сравнению с 30 галлонами, проданными на станции Gulf в Питтсбурге 1 декабря 1913 года».

---

Ежедневно через всю страну в массовых количествах идет газ. Независимо от того, заправляется ли он в бак вашего автомобиля или во время транспортировки, ключевым моментом является наличие надлежащего и безопасного оборудования для работы с этой жидкостью. В начале 1900-х годов к насосу был включен шланг, позволяющий осуществлять прямую перекачку. В настоящее время шланги включают в себя шарнирные соединения и предохранительные отрывы для обеспечения безопасной транспортировки и перекачки жидкостей.

Современный бензонасос наполнен новыми функциями, но миссия остается прежней. Насос должен эффективно перекачивать и учитывать топливо, которое хранится в подземном резервуаре, в топливный резервуар потребителя. В стандартную комплектацию входят шарнирные соединения, позволяющие легко разместить топливную форсунку в топливном баке автомобиля. Системы улавливания паров также являются стандартными и в некоторых случаях необходимы для современных насосов. Эти системы возвращают уходящие пары обратно в резервуар для выполнения двух задач…

Защита окружающей среды

Прекращение потери продукта

Другие элементы современных насосов включают более точный учет для продавца и потребителя за счет использования современных средств измерения расхода.Сегодняшние насосы часто имеют небольшие видеоэкраны, на которых транслируются новости и реклама. Считыватели карт Point Of Purchase позволяют производить оплату на месте и отслеживать программу лояльности, которая передает сбережения и сделки с продуктами потребителям.

SafeRack — ведущий дистрибьютор систем перекачки жидкости, поэтому, будь то шарнирные соединения, загрузочные рычаги, муфты для перекачки жидкости или переходники, наши опытные специалисты создают систему, адаптированную к любой среде перекачки жидкости.

Источники:

http: // www.automotivedrivingmuseum.org/the-history-and-collectability-of-gas-pumps/

http://aoghs.org/transportation/first-gas-pump-and-service-stations/

Насосы гидроусилителя рулевого управления | SpeedDirect

Наши силовые стойки имеют стандартные ограничения для насосов гидроусилителя рулевого управления, однако Steeroids БУДЕТ работать со всеми стандартными насосами гидроусилителя рулевого управления. Если у вас есть послепродажный насос, который вы планируете использовать с нашим комплектом, обратитесь к следующей информации:
Насос не может иметь максимальное давление, превышающее 1250-1300 фунтов.

Насос не может иметь максимальный объем, превышающий 2 галлона в минуту, ЕСЛИ у вас нет системы (например, тормозных систем Hydroboost), которая включает дополнительное количество жидкости сверх запаса. Почему? Если вы бежите просто от насоса к стойке, а затем обратно к насосу, чрезмерное тепло — враг. Скорость, превышающая 2 галлона в минуту, может повредить стойку. Системы с дополнительной жидкостью и маршрутизацией позволяют жидкости охладиться, что позволяет некоторым насосам работать с более высокой производительностью. К сожалению, насосы с более высокой производительностью могут привести к немного меньшему сопротивлению рулевого колеса.Это, конечно, вопрос предпочтений водителя.

ЖИДКОСТЬ — Не пропускайте синтетическую жидкость через стойку до тех пор, пока не закончится период обкатки, обычно около 1000 миль.

Если вам нужно больше ощущения дороги (или большего сопротивления в рулевом колесе), скорее всего, вам нужно отрегулировать подвеску, а не помпу. Ролик, развал и выравнивание больше связаны с сопротивлением рулевого колеса, чем с давлением насоса. Пожалуйста, ознакомьтесь с рекомендованными настройками ниже, прежде чем настраивать помпу.Если после попытки этих настроек у вас все еще недостаточно сопротивления в колесе, вы можете попробовать комплект для снижения давления. Пожалуйста, позвоните для получения дополнительной информации о комплектах для понижения давления.

Схождение (всего) — от 0 до 1/8 ″ (увеличьте с 0 для большей устойчивости)
Развал — от 0 до отрицательного 0,25 градуса
Колесо — от 3 до 6 градусов положительного (добавьте как можно больше положительного заклинателя)

В предлагаемых нами насосах все внутренние детали новые. Корпус — отремонтированная, не пригодная для носки деталь.

Диагностика проблем с гидроусилителем рулевого управления
Помните об этом, пытаясь определить причину неисправности вашего рулевого управления с усилителем.Если проблема возникает только в одном направлении, скорее всего, проблема в коробке или стойке.