Категория: Разное

Пробуксовывает сцепление: Совет для СТО по пробуксовке сцепления

 Комментировать

Содержание

Что делать, если буксует сцепление: причины неисправности, диагностика, ремонт

Сцепление в автомобиле необходимо, чтобы включать и выключать крутящий момент, путем соединения маховика двигателя с первичным валом коробки передач во время старта с места или переключения на повышенную передачу.

Сцепление, как и любой другой элемент автомобиля, может со временем выйти из строя. Чаще всего это проявляется пробуксовкой сцепления, что прямо сказывается на динамических характеристиках автомобиля. Если буксует сцепление, снизится динамика машины и ухудшится тяга, а со временем могут возникнуть проблемы с коробкой передач. Чтобы этого не допустить, следует знать, почему буксует сцепление и что делать в такой ситуации.

Как проявляются неисправности сцепления

Проблема со сцеплением не возникает за час, минуту или пару дней. Поскольку она, в большинстве случаев, связана с механическим износом агрегатов, водитель за некоторое время до возникновения неисправности может ее диагностировать по «поведению» машины.

При следующих симптомах водителю следует насторожиться и провести диагностику сцепления машины, чтобы избежать серьезных проблем:

  • При работе сцепления появились посторонние звуки, которые могут проявляться стуками во время выжима или отжима педали сцепления. Если на выжатом сцеплении шум прекращается, можно говорить о проблемах с выжимным подшипником механизма;
  • Вибрация педали сцепления. При изменении ощущений от работы педали сцепления, следует обращаться на диагностику. Наиболее частой проблемой является вибрация педали, но также возможны ее провалы или тугость нажатия;
  • Запах гари от сцепления. Чаще всего «горит сцепление» из-за неправильной работы с ним водителя, который резко вводит в зацепление маховик двигателя с первичным валом коробки при переключении передач.

В рекомендациях по техническому обслуживанию автомобилей производители указывают, через сколько километров требуется производить замену элементов сцепления, например, ведомого диска.

К чему приводит пробуксовка сцепления

Пробуксовка сцепления – это одна из самых распространенных проблем, которая возникает с механизмом. Ее можно диагностировать по следующим признакам:

  • Машина серьезно потеряла в динамике и тяге, например, двигатель стал с трудом преодолевать подъемы;
  • Автомобиль медленно набирает скорость;
  • В салоне чувствует запах горелой резины.

Если вовремя не провести диагностику сцепления при описанных выше симптомах, проблема может привести к повреждениям маховика двигателя или первичного вала коробки.

Как узнать, буксует сцепление или нет

Пробуксовку сцепления водитель может определить самостоятельно, если первичных признаков неисправности ему кажется недостаточно. Чтобы определить буксует ли сцепление, необходимо:

  1. Завести мотор;
  2. Поставить автомобиль на ручник;
  3. Включить первую передачу и начать трогаться с места – постепенно нажимая на педаль акселератора и отпуская педаль сцепления.

Если двигатель заглох, у автомобиля нет проблемы с пробуксовкой сцепления. Если же мотор не заглох, неисправность присутствует, и сцепление действительно буксует.

Почему буксует сцепление

Не всегда при пробуксовке сцепления требуется дорогостоящий ремонт. В некоторых ситуациях достаточно выполнить простые работы, с которыми водитель способен справиться самостоятельно, чтобы агрегат вновь выполнял свои функции без нареканий. Самое важное – это правильно определить, почему буксует сцепление, и выбрать верную стратегию ремонта.

Изношены фрикционы

Необходимо действовать в зависимости от того, насколько большой износ фрикционов. Если между рабочими агрегатами и заклепками расстояние менее 0,2 миллиметров, исправить ситуацию можно при помощи регулировки свободного хода педали сцепления. Если износ больше, необходимо выполнить замену ведомого диска вместе с накладками.

Масло на фрикционных накладках

Возможна ситуация, когда на накладки попало масло из-за критического его количества в коробке передач или проблем с дренажем маховика. В такой ситуации достаточно будет почистить и просушить накладки от излишков масла. Для этого их необходимо протереть керосином, после чего вытереть тряпкой (без ворса) и зачистить наждачной бумагой.

Разбухшие резиновые детали гидропривода

Одной из распространенных проблем, которая приводит к пробуксовке сцепления, является разбухание резиновых деталей гидропривода. Чтобы исправить ситуацию необходимо:

  1. Снять рабочий и главные цилиндры;
  2. При помощи жидкости на спиртовой основе промыть систему;
  3. Заменить новыми резиновые детали гидропривода, которые выглядят разбухшими;
  4. Прочистить компенсаторные отверстия.

Когда работы будут выполнены, потребуется заменить тормозную жидкость и прокачать тормоза.

Проблема с эластичностью нажимных пружин

Данная неисправность актуальна для старых автомобилей, возрастом более 10 лет. Со временем может снижаться эластичность нажимных пружин, вследствие чего давление на ведомый диск не будет достаточным, что приведет к пробуксовке сцепления. Проверить пружины можно, если снять диск сцепления. При обнаружении проблем пружины потребуется заменить.

Обратите внимание: В некоторых ситуациях на старых машинах рекомендуется проводить полную замену сцепления при потере эластичности пружинами.

Загрузка…

Что делать, если буксует сцепление ВАЗ

Многие водители слишком поздно меняют расходные материалы. То же самое относится и к трансмиссии автомобиля. В этой статье мы рассмотрим довольно распространенную проблему многих автолюбителей и расскажем, что делать, если буксует сцепление? Но прежде чем рассматривать проблему, разберемся, что это за деталь, для чего она предназначена и как проявляются симптомы ее выхода из строя?

Для чего необходимо сцепление?

Сцепление необходимо для передачи вращающего момента с маховика двигателя на промежуточный вал коробки передач автомобиля. Это именно та деталь, которая может ограничивать или создавать связь между силовой установкой и трансмиссией. Принцип действия сцепления основан на трении, возникающем между двумя прижатыми дисками. При нажатии на педаль сцепления, диск отжимается, и передача крутящего момента прекращается. При отпускании – диск снова прижимается к маховику и тогда в работу входит промежуточный вал КПП.

Почему сцепление выходит из строя?

Диск сцепления является расходным материалом и рано или поздно все равно подвергается замене. Отремонтировать изношенный диск невозможно. Дело в том, что при соприкосновении с маховиком, он начинает некоторое время стачиваться и только потом детали сцепляются между собой. Таким образом, толщина сцепления уменьшается и в конечном итоге диск утрачивает свою функцию.

«Сточить» сцепление можно и быстрым способом. Многие водители, при начале движения, нажимают на газ слишком сильно и в этот же момент быстро отпускают педаль сцепления. В эти моменты износ сцепления увеличивается в разы и тогда его замена понадобится довольно скоро. Быстрый износ диска достигается также быстрой ездой на пониженных передачах. В тот момент, когда обороты большие, а передача выбрана слишком низкая, сцепление не успевает передать требуемый момент на промежуточный вал, и начинает проскальзывать. Таким образом, оно получает дополнительное «ненужное» трение и быстро изнашивается.

Другая причина заключается в попадании на рабочую часть диска моторного масла. Проблема довольно редкая, но тоже имеет место быть. Дело в том, что при износе сальника коленвала сзади, масло просачивается к маховику двигателя. Масло остается на поверхности сцепления, и трение уменьшается, таким образом, диск «пробуксовывает».

Признаки изношенного сцепления

  • Трогаться на автомобиле стало достаточно сложно. Если быть точным, педаль нужно отводить максимально дальше и только тогда машина начинает движение. Другим вариантом подобной проблемы может быть слишком трудное включение передач или даже их хруст.
  • Заметная потеря в мощности. Выражается в том, что при быстрой езде, особенно на пониженных передачах, появляются провалы: автомобиль дергается и с каждым разом этот эффект усиливается. К этой неисправности и относится выражение «буксует сцепление». Диск прижимается неплотно и время от времени проскальзывает, создавая дискомфорт при движении. В гору автомобиль уже явно идет достаточно плохо.

Какие действия необходимо предпринять, если сцепление буксует?

Для начала попробуем продлить жизнь диску. Для этого можно отрегулировать ход педали, а соответственно изменить положение диска относительно маховика. Для этого, в салоне автомобиля или под капотом предусмотрено специальное регулировочное устройство. Подкручивая соответствующие гайки, мы можем поднять педаль, тем самым, сильнее прижать диск сцепления к маховику. Данный способ рекомендован только для тех, у кого еще не изношены фрикционные накладки на рабочей части детали. Поэтому, применять его для всех случаев не рекомендуется.

Самым рациональным и правильным решением является замена сцепления, однако перед этим, нужно доехать то гаража. Делать это нужно предельно осторожно. Чтобы избежать проблем, нужно ехать с наименьшим количеством оборотов. Начинать движение необходимо «под нагрузкой». Это означает, что сцепление нужно отпускать максимально плавно, но добавлять при этом минимум газа, а то и вовсе не добавлять. Переключение передач следует выполнять согласно тому количеству оборотов, которому предписывает завод-изготовитель.

Замена сцепления ВАЗ 2107 своими руками

Выполнять эту процедуру рекомендуется на смотровой яме и эстакаде. В первую очередь необходимо обездвижить автомобиль с помощью противооткатных устройств. Использование коробки передач для этого не допускается, так как ее необходимо будет подвергнуть снятию.

Вначале снимается минусовая клемма аккумулятора и сливается тормозная жидкость из бачка сцепления. После этого, необходимо снять стартер с двигателя и разобрать в салоне автомобиля рычаг переключения скоростей. Для этого скручивается верхняя рукоятка.

Теперь необходимо перейти под автомобиль. Выкрутите крепление карданного вала к шлицам коробки передач. Предварительно, необходимо пометить положение разъединенных элементов, так как есть риск неправильно собрать узлы в дальнейшем, из-за чего потом появляется вибрация и гудение. С КПП отсоединяются клеммы включения лампы заднего хода, и отсоединяется трос привода спидометра. Далее выкрутите две гайки крепления цилиндра сцепления и отведите последний в другую сторону. Открутите гайки, крепящие коробку передач к дну автомобиля.

Последним действием будет откручивание гаек, с помощью которых трансмиссия закрепляется на двигателем. При этом, потребуется помощь напарника, который будет придерживать и страховать тяжелый агрегат от падения. Чтобы облегчить демонтаж коробки передач и сорвать ее с креплений, рекомендуется для облегчения работы установить рычаг переключателя в положение, которое соответствует третьей передаче.

Чтобы избежать лишних замен в дальнейшем, советуем поменять заранее следующий перечень деталей: венец маховика двигателя, выжимной подшипник, ведущий диск (и ведомый) и болты, которые крепят корзину. Многие опытные мастера меняют корзину с диском новой в сборе.

После замены, необходимо установить КПП на место. Делать это очень трудно, так как данное действие выполняется только с помощью центровки. Если этого не сделать, то коробка не встанет на свое место. Для центровки можно использовать специальное центрирующее устройство, или первичный вал от старой, разобранной КПП.

Дальнейшая сборка узлов происходит в обратной последовательности. В этом и заключается весь комплекс мероприятий, который направлен на решение распространенной проблемы – «буксует сцепление». Желаем вам удачи на дорогах!

Почему буксует сцепление автомобиля — блог kitaec.ua

Связующим звеном между автомобильным двигателем и коробкой переключения передач является сцепление. Его задача — передавать вращающий момент от закрепленного на коленвале маховика первичному валу КПП. Далее через трансмиссию вращение передается колесам.

Этот узел подвержен весьма значительным нагрузкам, особенно в городских условиях, где приходится то и дело переключать передачи и задействовать сцепление.

Не удивительно, что со временем его детали изнашиваются, и сцепление начинает барахлить. Наиболее частая проблема, с которой приходится сталкиваться автолюбителям, — пробуксовка. Как правило, возникает она постепенно, сначала незаметно, но затем все более явно сказываясь на поведении автомобиля.

Чтобы понять, что это такое и почему она возникает, нужно хотя бы в целом представлять устройство и принцип функционирования сцепления.

Как устроено и работает сцепление

Основными элементами данного узла являются ведомый диск, ведущий (прижимной) диск, диафрагменная пружина, муфта с выжимным подшипником, вилка выключения и привод. Также в работе сцепления непосредственное участие принимает массивный маховик, смонтированный на хвостовике коленчатого вала, который, как известно, приводится во вращение непосредственно двигателем с помощью кривошипно-шатунного механизма.

Ведомый диск имеет термостойкие и износоустойчивые фрикционные накладки. Для их изготовления используют специальные смеси смол и каучука с добавлением кусочков медной или латунной проволоки, стекловолокно, керамику и другие материалы. Накладки крепятся к диску заклепками или клеем. Именно эта деталь подвергается наибольшим нагрузкам в процессе работы и, как правило, первой выходит из строя. Ведомый диск чаще всего один, но их может быть два и больше.

Диафрагменная пружина конструктивно обычно составляет единое целое с ведущим диском, и эту деталь часто называют корзиной. Пружина имеет лепестки, плотно прижимающие ведомый диск к маховику. В некоторых конструкциях вместо одной диафрагменной пружины может быть несколько спиральных, расположенных по окружности.

За счет силы трения ведомый диск вращается вместе с маховиком. А поскольку диск посредством шлицевого соединения закреплен на первичном валу коробки передач, то таким образом крутящий момент передается от коленвала на КПП. При включенной передаче первичный вал передает вращение вторичному валу, а через него — трансмиссии, которая в конечном итоге заставляет крутиться колеса.

Привод выключения может быть механическим, гидравлическим или пневматическим и управляется с помощью педали сцепления. Гидравлика позволяет более плавно управлять включением и отключением сцепления на легковых автомобилях. А пневматика применяется только на грузовиках. Когда педаль не нажата, сцепление включено, ведомый диск плотно прижат к маховику прижимным диском.

Нажатая педаль воздействует на привод, основным элементом которого в механическом варианте является металлический трос. Когда трос натягивается, вилка выключения сцепления поворачивается на своей оси и давит на выжимной подшипник (муфту выключения).

Подшипник насажен на первичный вал КПП и может перемещаться вдоль его оси. Под воздействием вилки выключения выжимной подшипник выгибает диафрагму пружины в центре, заставляя ее лепестки ослабить прижим по краям. В итоге ведомый диск отходит от маховика и между ними появляется свободное пространство. Передача крутящего момента на КПП прекращается. Теперь можно переключать передачи без риска повредить шестерни механизма.

Если в приводе используется гидравлика, к педали с помощью шарнирного сочленения подсоединен толкатель, который давит на поршень главного цилиндра сцепления. Главный цилиндр прокачивает рабочую жидкость по трубопроводу к рабочему цилиндру, а тот уже непосредственно воздействует на вилку выключения.

Как определить наличие пробуксовки

Когда сцепление буксует, это проявляется прежде всего серьезной потерей мощности, что особенно заметно на подъеме. Страдает также разгонная динамика. При езде на пониженных передачах машина может дергаться.

Пока проблема еще не стала явной, может показаться, будто не тянет силовой агрегат. Однако постепенно начинают проявляться симптомы, прямо указывающие на сцепление. Один из них — запах, возникающий из-за интенсивного трения фрикционного слоя диска сцепления об поверхность маховика. Запах напоминает горелую резину и ощущается в салоне.

Частым признаком пробуксовки является затрудненное включение передач и хруст при их переключении. Всё сложнее становится трогаться с места.

Кроме того, на проблемы со сцеплением указывают стук, скрежет или другие посторонние звуки, особенно если они различаются при нажатой и отпущенной педали. Иногда наблюдается вибрация, педаль может туго нажиматься или, наоборот, проваливаться, возможно увеличение ее свободного хода.

Бывает и такое, что при нажатии педали сцепления диски расходятся не полностью, оставаясь в некотором соприкосновении. В этом случае говорят о неполном выключении сцепления. Проверить это можно следующим образом. При работающем на малых оборотах моторе выжать педаль до упора и попробовать включить первую передачу. О наличии проблем будет свидетельствовать затрудненное включение и посторонние звуки.

Почему происходит пробуксовка и как с ней бороться

Рано или поздно любое сцепление начинает буксовать. Неизбежность возникновения этой проблемы определяется самим принципом работы этого устройства. В момент вхождения в контакт неподвижного ведомого диска с поверхностью вращающегося маховика происходит весьма значительное трение. В результате фрикционное покрытие постепенно изнашивается, стирается, становится тоньше. В какой-то момент контакт становится недостаточно плотным, и ведомый диск начинает проскальзывать относительно маховика. Это и есть пробуксовка.

Хотя диск сцепления с полным основанием можно отнести к расходным материалам, все же можно несколько продлить его ресурс, если соблюдать некоторые правила. Например, очень ускоряет износ сцепления вредная привычка некоторых водителей, которые, стартуя с места, сильно газуют и одновременно резко отпускают педаль сцепления.

Не менее губительна для сцепления быстрая езда на пониженных передачах. В обоих случаях ведомый диск некоторое время проскальзывает и стирается без необходимости.

Еще одна привычка — держать нажатой педаль сцепления на светофоре или в пробке — хотя и не портит диск, но способствует износу пружины и выжимного подшипника. Избавление от этих вредных привычек позволит увеличить срок службы устройства и сэкономить деньги.

Правильный способ начинать движение — плавно отпустить педаль сцепления и лишь затем понемногу начать давить на газ. А нажимать сцепление лучше, наоборот, резко.

Еще одной возможной причиной пробуксовки может быть попадание смазки на диск сцепления или маховик. Такое иногда случается, если изношен сальник коленвала. В этом случае можно промыть сопрягаемые поверхности маховика и ведомого диска подходящим средством, например, керосином. Фрикционные накладки после этого следует слегка зачистить мелкой наждачной бумагой.

Если сцепление уже начало пробуксовывать, но еще имеется некоторый запас фрикционного слоя (более 0,2 мм), можно попробовать отрегулировать свободный ход педали. Соответствующая процедура обычно описана в инструкции по ремонту и обслуживанию автомобиля. Зачастую эта операция позволяет отсрочить ремонт данного узла.

Если же накладки стерты практически до заклепок, то тянуть с заменой диска не стоит. Когда уровень фрикционных накладок сравняется с заклепками, те начнут тереться об поверхность маховика, царапая его. В итоге может понадобиться и замена маховика.

Износ других деталей сцепления — выжимного подшипника, диафрагменной пружины, вилки выключения — также может приводить к пробуксовке. Их срок службы сопоставим с ресурсом диска. Поэтому, если требуется замена одной из деталей, а сцепление в целом прошло без ремонта порядка 70…100 тысяч километров, то лучше заменить узел целиком. Это позволит сэкономить время, силы и финансы. Приобрести запчасти на сцепление по умеренным ценам вы можете в интернет-магазине Китаец.

И еще одним виновником пробуксовки может оказаться привод сцепления. Причины возможны разные в зависимости от типа привода. Это может быть, например, поврежденный рычаг, оборванный или заевший трос. Если привод гидравлический, необходимо проверить всю систему на предмет утечки рабочей жидкости либо прокачать ее, удалив из нее воздух.

В целом ремонт сцепления может оказаться весьма сложным и трудоемким процессом, требующим определенных навыков и опыта. Могут понадобиться и специальные инструменты. Если не уверены в собственных возможностях, лучше сразу обратиться в автосервис.

Пробуксовывает («буксует») сцепление ВАЗ 2108, 2109, 2109

Сцепление автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 полностью включено (схема)

Пробуксовывает сцепление – не полностью включается.

Во включенном состоянии (педаль сцепления отпущена), на холостом ходу, либо с включенной передачей в движении, сцепление должно без потерь передавать крутящий момент от двигателя к трансмиссии (коробке передач).

Это достигается за счет того, что ведомый диск плотно прижат ведущим диском корзины к маховику двигателя и вращается вместе с ним и первичным валом коробки передач (см. изображение ниже). Выжимной подшипник прижат к лепесткам демпферной (нажимной) пружины корзины, но не нажимает на них и так же вращается вместе с ней.

Если сцепление пробуксовывает — это значит, что ведомый диск по каким-то причинам не плотно прижимается ведомым диском к маховику и проскальзывает относительно них.

Признаки пробуксовки сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— В движении, при нажатии на педаль «газа», двигатель набирает обороты – «ревет», а автомобиль не ускоряется или ускоряется с некоторой задержкой. Особенно это становится заметно при подъеме в гору.

— Затруднено трогание с места. Двигатель может глохнуть при отпускании педали сцепления. Требуется больше «газовать» чтобы сдвинуть машину с места.

— Появляется запах пригоревших накладок ведомого диска.

— Резко повышается расход топлива.

— При сбросе газа во время движения двигатель может заглохнуть.

Проверка наличия пробуксовки сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

На ранних стадиях возникновения неисправности, когда нет еще явных признаков, можно провести диагностику сцепления по тахометру. В движении резко нажимаем на педаль «газа» и наблюдаем за тахометром. Обороты подскочили, а автомобиль вяло ускоряется, потом обороты несколько падают, автомобиль начинает нормально ускоряется – сцепление скоро потребует регулировки или ремонта.

Причины пробуксовки сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Не отрегулирован привод сцепления

После проведения ремонта сцепления, замены его элементов, привода и т. д., в ходе предварительной регулировки возможно сцепление было «сильно затянуто», рабочий ход педали получился больше 125-135 см и «схватывать» сцепление будет высоко. В результате сцепление «буксует». Необходимо как можно быстрее отрегулировать его привод, в противном случае происходит сильный износ фрикционных накладок ведомого диска и ситуация с пробуксовкой быстро усугубляется. Педаль сцепления должна находится приблизительно на уровне педали тормоза. Подробнее см. «Регулировка привода сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Регулировка привода сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 вращением регулировочной гайки
— Замасливание маховика, ведущего и ведомого дисков

Подтекание моторного масла из-под заднего сальника коленчатого вала двигателя, сальника первичного вала КПП, болтов маховика, прокладки клапанной крышки и попадание его на трущиеся поверхности сцепления приводит к проскальзыванию ведомого диска относительно маховика и пробуксовке сцепления даже при правильно отрегулированном приводе. Следы подтекания масла можно визуально заметить на двигателе. Поможет только разборка, устранение течи (причин может быть несколько) и протирка дисков сцепления и маховика бензином (керосином, уайт-спиритом) с последующей затиркой накладок очень мелкой шкуркой. Сильно замасленный ведомый диск стоит заменить новым.

Рабочие поверхности маховика и ведущего диска могут быть залиты маслом — сцепление в таком случае пробуксовывает
— Снижение усилия (износ) демпферной (нажимной) пружины

Лепестки нажимной пружины ведущего диска сцепления в результате постоянной и длительной работы теряют упругость, на их концах появляется кольцевая выработка. Происходит это приблизительно на пробеге около 100 тыс. км. Сцепление начинает пробуксовывать так как нажимная пружина создает недостаточное давление на ведомый диск и он начинает проскальзывать относительно маховика. Для проверки пружины необходимо специальное оборудование, поэтому в условиях гаража поможет только замена «корзины». Замена необходима так же при величине кольцевой выработки от выжимного подшипника на лепестках более 0,8 мм.

Кольцевая выработка

Косвенно определить снижение упругости нажимной пружины «корзины» по повышенной мягкости педали при выключении сцепления (нажатии) и увеличении ее рабочего хода.

«Корзина» сцепления
— Износ, разрушение или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Со временем фрикционные накладки ведомого диска истираются (в среднем на пробеге 50-60 тыс. км). Ускоряет износ неправильно отрегулированный привод или привычка ездить постоянно держа ногу на педали сцепления. При износе фрикционных накладок ведомого диска сцепление начинает пробуксовывать, так как свободный ход педали увеличивается. Визуально педаль сцепления поднимается выше педали тормоза автомобиля. При небольшом износе (накладка считается полностью изношенной, если расстояние между заклепками и рабочими поверхностями меньше 0,2 мм) пробуксовку сцепления в этом случае можно устранить регулировкой привода, а при большом износе поможет только замена ведомого диска.

Фрикционные накладки ведомого диска сцепления

Подробнее: «Ведомый диск сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

— Повреждение или заедание привода сцепления

Привод сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 тросовый. Вполне возможно повреждение тросика в оболочке (разлохмачивание, зажатие, деформация, вытягивание). Как результат проскальзывание ведомого диска относительно маховика, по причине его неплотного прижатия ведущим диском «корзины». Необходимо проверить работу привода и заменить неисправные детали.

Трос привода сцепления ВАЗ 21083 (21093, 21093)
— Изношена контактная плоскость маховика

Неисправность характерная для машин с большим пробегом. Если износ контактной плоскости маховика более 1 мм избавиться от пробуксовки сцепления заменой ведомого диска или корзины не удастся. Менять придется так же и маховик. Убедится в износе его контактной плоскости можно только после снятия «корзины».

Контактная плоскость (рабочая поверхность) маховика
Примечания и дополнения

— На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 до 1987 года выпуска еще одной причиной пробуксовки сцепления может являться отсутствие свободного хода вилки сцепления так как само сцепление имеет некоторые конструктивные отличия (имеется зазор между «выжимным» подшипником и лепестками нажимной пружины, вилка выключения сцепления имеет оттяжную пружину и т.д.). Регулировка свободного хода вилки выключения сцепления (3,3 – 4,7 мм) на автомобиле ВАЗ 2108 обеспечивается изменением положения нижней ветви троса привода относительно кронштейна. Подробнее см. «Устройство и принцип действия сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Еще статьи по автомобилям ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Трос сцепления ВАЗ 21083, устройство, применяемость

— Рывки при работе сцепления

— Причины повышенного расхода топлива автомобиля не связанные с карбюратором

— Неисправности сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка работы сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Как «сжечь» сцепление на автомобиле?

— Выжимать сцепление при пуске двигателя или нет?

— Откуда появляется шум при работе сцепления автомобиля?

Причины пробуксовки сцепления — почему пробуксовывает сцепление

Пробуксовка сцепления может привести к уменьшению тяговых свойств машины, к снижению скорости и затруднению движения в тяжелых эксплуатационных условиях. Наиболее часто встречающиеся причины пробуксовки сцепления могут быть вызваны изношенностью фрикционных накладок, набуханием резиновых деталей и отсутствием свободного хода педали.

Износ фрикционных накладок

Причины:

  • нормальный износ, связанный со сроком и условиями эксплуатации;
  • неоднократный резкий старт с места и другие ошибки в управлении машиной;
  • тугой ход сцепления;
  • привод сцепления отрегулирован или установлен неверно.

Результат: слабое усилие, требующееся для сжатия сцепления.

Многие причины пробуксовки сцепления связаны с ослаблением или поломкой нажимных пружин, износом или короблением плоскости нажимного диска или маховика. В таком случае нажимные пружины и испорченные фрикционные накладки стоит поменять на новые, а поверхность нажимного диска и маховика отшлифовать.

Если фрикционные прокладки изношены не сильно, то пробуксовку сцепления можно исправить, настроив свободный ход педали. При полном износе рекомендуется замена ведомого диска с накладками.

Пробуксовка также может быть связана с набуханием резиновых частей гидропривода. Часто подобное возникает из-за использования тормозной жидкости низкого качества или попадания в нее масла, бензина или керосина. Чтобы устранить неисправность, надо демонтировать главный и рабочий цилиндры гидропривода, разобрать и очистить систему техническим спиртом, заменить набухшие части, промыть компенсаторное отверстие и залить новую тормозную жидкость.

При длительной эксплуатации у нажимных пружин значительно теряется упругость, поэтому причины пробуксовки сцепления могут скрываться в низком давлении на ведомый диск. Его состояние можно проверить на СТО специальными приборами, а слабые пружины необходимо заменить.

Замасливание фрикционных накладок

Схема устройства сцепления

Причины:

  • плохое уплотнение КПП или двигателя;
  • большое количество смазки на первичном валу КПП или на подшипнике коленвала;
  • нарушение целостности гидравлики.

Результат: снижение трения фрикционных накладок

Если при свободном ходе педали сцепление пробуксовывает, то, скорее всего, на фрикционные прокладки попало масло. Необходимо демонтировать сцепление и это проверить. Чтобы удалить масло с накладок необходимо их тщательно очистить бензином или керосином, насухо протереть и зачистить нулевой наждачной бумагой. Сильно засаленный ведомый диск стоит поменять на новый вместе в комплектом фрикционных накладок. Закончив это, проверьте в КПП уровень масла и прочистите отверстие маховика.

Отслоившаяся или сгоревшая накладка

Признаки перегрева

Причины:

  • пробуксовка сцепления;
  • старт с места на третьей или четвертой передаче;
  • слишком слабое сжатие сцепления;
  • неисправность в системе работы сцепления либо отсутствие необходимого зазора между рычагами выключения сцепления и подшипником;
  • засаливание или замасливание;

Результат: перегрев приведет к сильной деформации накладок.

Накладка получает нагрузку не по всей поверхности

Повреждение фрикционной накладки

Причины:

  • поверхность имеет большое количество повреждений.

Результат: снижение трения фрикционных накладок.

Перегрев нажимного диска сцепления

Перегревшийся диск сцепления

Причины:

  • стабильная пробуксовка сцепления;
  • засаливание или замасливание;
  • неисправность в системе отключения сцепления либо небольшой зазор между рычагами выключения сцепления и подшипником.

Результат: снижение трения накладок. Из-за слишком слабого усилия сжатия сцепления пробуксовка сцепления приведет к превышению значений теплопоглощающих свойств. Итогом будет перегрев.

Видео

Подробнее об автомобильном сцеплении смотрите ниже:

Скорая помощь для грузовика, или Что делать, если отказало сцепление

Сцепление — своего рода «расходник», потому что в процессе своей работы, каким бы бережным образом с ним не управлялся водитель, ведомый диск изнашивается. Поломка сцепления — норма, просто к этому необходимо быть готовым. Конечно, насколько долго сцепление проработает до своей замены, зависит от правильного вождения. Так, если соблюдать все предписанные заводами изготовителями правила работы со сцеплением, оно прослужит от 100 до 120 тыс. км.

Источник фото: http://www.trucks-service.ruПоломка сцепления — это нормально! Хороший водитель всегда к такому готов

Замену сцепления необходимо производить в автосервисе, но если вы самостоятельно занимаетесь ремонтом своего грузовика, то наша информация вам пригодится.

Стоит насторожиться, если…

Сцепление пробуксовывает

Причин у данного явления может быть несколько. Зачастую проблемой становятся фрикционные накладки, которые засалились, сгорели либо вообще износились. Это одна из самых вероятных причин пробуксовки. В этом случае непригодные для работы накладки необходимо заменить.

Сцепление грузовика может пробуксовывать, потому что повреждены уплотнители КПП или коленчатого вала, и масло, просачиваясь сквозь щели, попадает на сцепление. Заодно проверьте, не происходит ли перегрев корзины сцепления. Если все перечисленные проблемы вы у машины не нашли, значит, дело в шлицевом вале: он либо избыточно смазан, либо, наоборот, покрыт ржавчиной. Случается так, что корзина сцепления и вовсе установлена неправильно, ход системы выключения слишком тугой, а глубина маховика слишком большая.

Сцепление работает рывками

В данном случае также стоит осмотреть фрикционные накладки на наличие избыточной замасленности или засаленности. Возможно, что они не соответствуют типу вашего ТС, либо вообще установлен неправильный диск.

Неожиданная поломка — это результат невнимательного отношения к машине

Также осмотрите корзину сцепления на предмет повреждений. Работа сцепления рывками говорит о том, что скорее всего в гидросистему попал воздух, либо на профиле ступицы образовалась ржавчина. Бывают случаи, когда подшипник забывают вмонтировать в маховик — это также влияет на ровную работу сцепления. Крепление двигателя и коробки передач изнашивается либо работает неверно, что тоже повлияет на плавность движения вашего грузовика.

Сцепление не разъединяется

Если при управлении авто вы почувствовали, что сцепление не разъединяется, то причинами этого могут быть несколько неполадок: диск слишком толстый либо он вовсе не подходит, бывает и так, что торцевое биение диска сцепления слишком велико. Проверьте фрикционные диски, они тоже влияют на разъединение сцепления. Возможно, ступица заржавела или искривилась и заклинивает на валу.

Источник фото: http://www.trucks-service.ruЗамену сцепления необходимо производить в автосервисе

Сцепление издает шумы

Прислушивайтесь к своему грузовику. Если вы слышите шумы от сцепления, то проверьте выжимной подшипник (он может работать неправильно и задевать диск сцепления). Также шум может возникать, когда рычаги выжимного подшипника задевают диск сцепления.

Другие проблемы

На работу сцепления могут повлиять разломы фрикционных накладок или опорного подшипника, износ колец синхронизатора или наличие следов ударов на профиле ступицы.

Источник фото: http://baltsauto.ruДолговечность сцепления зависит от правильного вождения!

Что делать, если сцепление отказало на ходу?

Наверняка до момента поломки вы слышали непонятный шелест от сцепления, грузовик двигался рывками, да и корректное включение/выключение проходило через раз. Почему мы так уверенно об этом говорим? Дело в том, что неожиданная поломка — это результат невнимательного отношения к машине. Зачастую игнорирование необычных стуков, шумов и приводит к дорогостоящей замене всей корзины, а не только отдельных ее деталей.

Когда ехать нельзя:

  • если сцепление «встряло» на высокой передаче или на заднем ходу;
  • если слышны сильные вибрации и хруст;
  • если сцепление работает нестабильно, т.е. невозможно спрогнозировать «поведение» грузовика;
  • если вам предстоит дорога вниз по склону или в гору.

У хорошего водителя сцепление прослужит от 100 до 120 тыс. км.

Полезные советы, как добраться до СТО:

  • Если сцепление начало отказывать при включенной передаче, то нужно сбросить газ, а затем переставить рычаг на «нейтралку».
  • Чтобы добраться до СТО, вам нужно быть осторожным и переключать передачи с повышенных на пониженные.
  • Рычаг может запасть, тогда немного «погазуйте», чтобы он высвободился.
  • После отказа сцепления включите зажигание, поставьте первую передачу и снова заводите двигатель. Не волнуйтесь, если машина будет дергаться, частота вращения мотора и передача не будут совпадать, но позже их работа выровняется, и вы сможете нормально ехать. Этот способ можно выполнять только с прогретым двигателем.
  • Чтобы ехать на второй передаче, вам нужно, трогаясь с первой, постепенно раскручивать обороты. Затем отпускаете газ на 3/4, КПП ставите в нейтральное положение, отпускаете газ полностью и переставляете передачу. Ни в коем случае не переставляйте передачи на высокой скорости.
  • Еще один способ — при выключенном зажигании включить первую передачу, после, держа ногу на педали газа, повернуть ключ зажигания и отпустить педаль.
  • Чтобы понизить передачу, вы можете воспользоваться методом перегазовки.
  • Следите за температурой двигателя, так как обдув на небольшой скорости будет слабым, и он будет нагреваться.

Буксует сцепление на ВАЗ 2107 (фото и видео)


Нормальный срок службы дисков системы сцепления – около 70 — 85 тысяч километров пробега. Увеличению их ресурсоёмкости помогает спокойная езда, без «вдавливающих в сиденье» разгонов, а также частых переключений передач. Наоборот, «спортивный» старт  и частая езда с прицепом (для ВАЗ 2107 оба варианта приемлемы) способны преждевременно износить сцепной механизм.

Все жалобы на неисправность сцепного механизма сводится к двум группам:

Сцепление не полностью выключается (ведёт) –    большой ход педали, туже, чем нужно происходит включение передач, а во время  переключения слышится    хруст.

Сцепление не полностью включается (пробуксовывает) – обратная ситуация, тогда недостаточный ход педали, проскальзывание в дисках даже при условии, что педаль полностью свободна и отпущена..

Как определить, что сцепление не полностью включается?

Это просто сделать самому. Заводим двигатель,  ставим рычаг КПП в нейтральное положение, до конца затягиваем «ручник». После этого «газуем». Затем полностью выжимаем сцепление, и включаем первую передачу. При правильной работе сцепления разницы в звуках на ВАЗ 2107  быть не должно.  Теперь медленно отпускаем педаль. Если сцепление работает хорошо, то двигатель заглохнет. Если он продолжает работать, хотя педаль полностью отпущена, то сцепление пробуксовывает.

Почему буксует сцепление и что нужно делать?  Разберёмся подробнее, что это за ситуации и как их избежать. Причины чаще всего следующие:

  • попадание масла в сцепление: на фрикционные накладки ведомого диска, на поверхность маховика или нажимного диска (чаще всего у ВАЗ 2107 — течь заднего сальника коленвала, высокий уровень масла в картере КПП, плохо смазанный подшипник на валу КПП, засорение дренажного отверстия на валу маховика и др.). При этом сцепление буксует, потому что работает только сухая часть накладок. После устранения причин нужно тщательно протереть бензином или уайт-спиритом детали, на которые попало масло, и зачистить наждачной бумагой после высыхания фрикционные накладки.
  • сильно изношены фрикционные накладки дисков сцепления, до заклёпок. В таком случае снижается свободный ход педали. При осмотре прокладок также необходима их замена, если они треснули или прогорели.
  • вышли из строя нажимные пружины. Если они потеряли упругость, то они неспособны создать достаточное давление на диск. В таком случае, их заменяют;
  • нет зазоров в приводе выключения сцепления
  • малый свободный ход педали сцепления. Чтобы определить величину смещения педали, берётся линейка и измеряется амплитуда смещения по центру площадки педали. В норме именно у ВАЗ 2107 диапазон должен быть от 25 до 35 мм

После того, как вы определились с причиной, почему буксует механизм сцепления и устранили её, необходимо отрегулировать привод сцепления.

  1. Берём рожковый ключ, им нужно вывернуть в салоне гайку М 10,, ограничивающую люфт педали. Чтобы это выполнить, поворачиваем ограничивающее устройство (оно обозначено буквой А), затем требуется выставить нужный зазор.
  2. Освобождаем толкатель сцепления, принадлежащий цилиндру от всевозможной засохшей пыли, обильно брызгаем на резьбовую область WD-40.
  3. Не забудьте, что каков размер хода вылета, такой же точно по абсолютной длине возникнет синхронно на выжимном подшипнике.

    Чтобы это проверить, собственной рукой оттягиваем кзади сцепную вилку полностью. При этом свободный выпуск сцепного толкателя в норме у ВАЗ 2107 около 4,5 мм.
  4. Чтобы произвести регулировку люфта толкателя рожковым ключом на 17 мм стопорим гайку регулировки толкателя от проворачивания, а с помощью ключа 13 мм «даём слабину» контргайки.
  5. Чтобы выставить свободный ход толкателя, фиксируем с помощью ключа 17 мм регулировочную гайку, одновременно с помощью ключа 13 мм ослабляем контргайку.
  6. Придерживая толкатель механизма сцепления от угрозы, что он провернётся, маленьким ключом на 8, с помощью рожкового ключа 17 мм поворачиваем гайку для регулировки и выставляем свободный вылет толкателя в диапазоне от 4 до 5 мм.
  7. Теперь с помощью одного ключа придерживаем гайку регулировки, другим – производим затягивание контргайки.
  8. Теперь в салоне вновь замеряем ход у педали сцепления. В нормальном состоянии на ВАЗ 2107 он должен быть равен от 2,5 см до 3,5 от крайнего положения вверху до момента начала выключения.

Что означает пробуксовка сцепления?

Что означает пробуксовка сцепления?

Пробуксовка сцепления просто означает, что сцепление включается и выключается, и на колеса не подается мощность, и в результате автомобиль не движется вперед.

Пробуксовка сцепления — обычное явление, которое в какой-то момент может произойти с автомобилем с механической коробкой передач, поэтому рекомендуется проверять сцепление после 60 км или более.Возможно, вы слышали о «пробуксовке сцепления», по сути, это происходит, когда ваше сцепление выключается, и на колеса не подается мощность для движения или продвижения автомобиля вперед. Вот почему проверка сцепления вашего автомобиля должна проводиться на расстоянии 60–100 км в зависимости от марки, модели и года выпуска автомобиля. Сцепление выйдет из строя из-за износа, а также из-за стиля вождения и условий вождения. Это также может зависеть от температуры окружающей среды, в которой находится автомобиль. В более жарких странах существует риск перегрева трансмиссионной жидкости и износа деталей.

MyCarNeedsA.com точно определила причины пробуксовки сцепления и на какие симптомы следует обратить внимание, чтобы водители могли распознать побочные эффекты как можно раньше.

Получить котировки