Переборка коробки ваз 2109: , — 2108, 2109, 21099

Содержание

Разборка коробки передач ваз 2109


Разборка коробки передач | ВАЗ 2109

1. Очистите от грязи и вымойте снаружи коробку передач.

2. Установите коробку передач вертикально вверх.

3. Отверните шесть гаек крепления задней крышки.

4. Отверните болт крепления и…

5. …снимите кронштейн троса сцепления.

6. Аккуратно сбейте ударами резинового молотка заднюю крышку.

Примечание

Снимайте уплотнительную прокладку аккуратно, поскольку неповрежденную прокладку при сборке можно установить вновь (к п.

8).

7. Снимите заднюю крышку с картера коробки передач.

8. Снимите уплотнительную прокладку.

9. Включите 3-ю или 4-ю передачу.

10. Отверните болт крепления вилки 5-ой передачи и включите 5-ую передачу.

Примечание

Чтобы зафиксировать валы от проворачивания, надо одновременно включить 5-ую передачу и 3-ю либо 4-ую передачу. Чтобы включить 5-ую передачу, переместите вниз муфту синхронизатора вместе с вилкой (болт крепления вилки должен быть вывернут) так, чтобы шлицы муфты вошли в зацепление с зубчатым венцом шестерни (к п. 10).

11. Убедитесь, что валы не проворачиваются.

12. Расконтрите гайку на вторичном валу.

13. Отверните гайку на вторичном валу.

Примечание

Гайки на валах затянуты большим моментом, поэтому нужно приложить большое усилие для отворачивания (к п. 13).

14. Расконтрите гайку на первичном валу.

15. Отверните гайку на первичном валу.

Предупреждение

Снимать синхронизатор надо осторожно. Следите, чтобы муфта синхронизатора не сошла со ступицы: подпружиненные фиксирующие шарики синхронизатора могут рассыпаться (к п. 17).

16. Подцепите отвертками за ступицу синхронизатор 5-ой передачи. ..

17. …и снимите его вместе с вилкой. Выньте вилку из муфты.

18. Снимите блокирующее кольцо синхронизатора 5-ой передачи.

19. Подцепите отверткой ведомую шестерню 5-ой передачи…

20. …и снимите ее с вторичного вала.

21. Снимите упорное кольцо игольчатого подшипника.

22. Снимите игольчатый подшипник шестерни 5-ой передачи.

23. Подцепите отверткой ведущую шестерню 5-ой передачи…

24. …и снимите ее с первичного вала.

25. С помощью ударной отвертки отверните четыре винта крепления пластины подшипников.

26. Снимите пластину подшипников.

27. Подцепите отвертками и снимите втулку игольчатого подшипника 5-ой передачи со вторичного вала.

28. Снимите упорную шайбу со вторичного вала.

29. Снимите стопорное кольцо подшипника первичного вала. Для этого подожмите одной отверткой стопорное кольцо к кольцу подшипника, а другой отверткой выведите кольцо из канавки.

30. Аналогичным образом снимите стопорное кольцо подшипника вторичного вала.

31. Отверните пробку фиксатора.

32. Осторожно извлеките шарик фиксатора с пружиной. Аналогичным образом извлеките еще два фиксатора.

33. Отверните два болта крепления и…

34. …снимите заднюю опору силового агрегата.

35. Отверните пробку фиксатора заднего хода. Наклоните коробку и извлеките шарик фиксатора с пружиной.

36. Отверните 12 гаек и болт крепления картера коробки передач к картеру сцепления.

37. С помощью большой отвертки аккуратно разъедините картеры сцепления и коробки передач.

Примечание

Между картерами есть три места, куда можно вставить отвертку, чтобы не повредить уплотнительную прокладку. Поочередно вставляйте в эти пазы отвертку и аккуратно покачивайте до тех пор, пока картеры не разъединятся.

38.

Снимите картер коробки передач.

39. Отверните болт крепления вилки переключения 1-ой и 2-ой передач.

40. Приподнимите шток и снимите его вместе с вилкой переключения 1-ой и 2-ой передач.

41. Отверните болт крепления вилки переключения 3-ей и 4-ой передач.

42. Выведите головку штока из зацепления с рычагом…

43. …и снимите его вместе с вилкой.

44. Поверните шток вилки 5-ой передачи, выведя его головку из рычага. Выньте шток.

45. Снимите стопорное кольцо.

46. Снимите вилку включения заднего хода.

47. Снимите шестерню заднего хода с осью.

48. Слегка покачивая, выньте одновременно первичный и вторичный валы.

При снятии обоих валов коробки передач внутренние кольца передних подшипников остаются на валах.

49. Выньте ведомую шестерню главной передачи вместе с дифференциалом.

50. Отверните три болта крепления механизма переключения передач.

51. Снимите механизм переключения передач.

52. Аккуратно снимите уплотнительную прокладку.

Примечание

Не повредите уплотнительную прокладку при снятии. Неповрежденную прокладку при сборке коробки передач можно использовать вновь (к п. 52).

53. Выпрессуйте передний подшипник вторичного вала из картера сцепления. Для этого можно использовать лапку съемника или аналогичный инструмент.

Выпрессовывайте передние подшипники первичного вала и сальник только при их замене или замене картера сцепления.

54. Чтобы заменить передний подшипник первичного вала, выпрессуйте сальник.

Невозможно выпрессовать сальник первичного вала, не повредив его. Поэтому при замене подшипника первичного вала вам потребуется новый сальник.

55. Выпрессуйте подшипник внутрь картера, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника.

56. Выньте магнит из картера сцепления.

57. Отверните гайку крепления корпуса привода спидометра.

58. Подцепите отверткой корпус…

59. …и снимите корпус с ведомой шестерней привода спидометра.

Примечание

Если в процессе эксплуатации были замечены следы подтекания масла через отверстие для привода спидометра, замените резиновое уплотнительное кольцо на корпусе привода.

60. Выньте из корпуса ведомую шестерню с валом привода спидометра.

61. Вытолкните уплотнительное кольцо из корпуса привода спидометра.

62. Выверните из картера коробки передач выключатель света заднего хода.

63. Сдвиньте защитный чехол шарнира тяги привода переключения передач с отбортовки на коробке передач.

64. Снимите противоположную кромку защитного чехла с фланца шарнира.

65. Отверните болт крепления шарнира к штоку…

66. …и снимите шарнир со штока.

67. Снимите со штока защитный чехол.

68. Отверните болт крепления рычага к штоку переключения передач внутри картера сцепления.

69. Выньте рычаг и шток из картера сцепления.

70. Если в процессе эксплуатации были замечены следы подтекания масла через отверстие в картере сцепления под шток переключения передач, замените сальник штока.

Переборка КПП — Лада 2109, 1.3 л., 1989 года на DRIVE2

Всем привет!
Решился я ремонтировать КПП сам, причиной послужил нестерпимый гул на всех передачах, рокот непостоянный на холостом ходу и иногда тяжело включались передачи .
Прошерстив форумы и разную литературу всё указывало на подшипники КПП, в следствии чего я и решил их заменить.

Полный размер

прикупил необходимые подшипники


Брал подшипники волжские по отзывах вроде бы лучший вариант.
Ну что-же глаза боятся а руки делают, и всё время я себя убеждал тем что мол КПП Т-156б розбрал и собрал то и с этой должно всё получится, ну да ладно, началось всё с этого.

Полный размер

сливаем.

Полный размер

И вытаскиваем

Полный размер

чищу.снимаю крышку

Полный размер

снимаю пятую передачу и иду спать так как уже было поздно!


С утра пораньше встал и давай дальше разбирать.

Полный размер

Вскрыл

Полный размер

Разобрал вторичный вал

Полный размер

помыл корпуса и осмотр


Результатом осмотра я был разочарован
1. Пружина заднего хода сломана на три части.
2. кольцо синхронизатора третей передачи не в лучшем состоянии
3. подшипники еще советские(к этому я был подготовлен)
Порадовало то что зубы шестерёнок и синхронов в отличном состоянии.

Полный размер

пружинка ЗХ

Полный размер

кольцо синхрона 🙁


пришлось делать заказ и ждать когда приедет
Заказал рем. комплект кулисы КПП 2110(из него мне нужна была пружинка в мех. выбора передач, кольцо синхрона( у нас продаваны только руками разводят когда о таком спрашиваешь), и новый выжимной, а то старый которому два года что-то не внушал доверия(подстраховался).
По прибытию заказа сразу всё собрал.

Полный размер

Заменил пружинку, стала как родная

Полный размер

осталось только закрыть крышкой.

Полный размер

новый выжимной на месте.


плюс заменил все сальники.
Ну а дале просто не было времени фоткать так как спешил всё собрать и испытать.
Проверил включение, установил кпп на место, собрал ходовку, отрегулировал сцепу и кулису.
Залил масло 80W-85, какое то украинское для переднеприводных, Люксор кажется (итак на халяву пришлось).
Первые впечатления после испытаний;
рычаг кпп не болтается как г.но в проруби.
рокот на ХХ исчез
передачи включаются мягко и легко
гул значительно уменьшился но полностью не исчез( надо прислушаться), а сейчас сижу и думаю почему, на шестернях износа не видно подшипники новые короче ХЗ, может подскажите кто с таким сталкивался?!
Короче всем покеда и не ломаться! 🙂

Переборка КПП, часть 1 — Снятие и разборка — Лада 21099, 1.5 л., 1996 года на DRIVE2

Начну сначала)
Стала вылетать первая передача, вторая втыкалась с хрустом. Все симптомы указывают на синхронизатор. Решил делать сам, ибо ремонт кпп каких-то бешеных денег стоит.
Заехал к бате в гараж и понеслось. Сначала прочитал весь интернет и все возможные мурзилки вазовские. Пугало меня, что много чего откручивать надо. Но обошелся только этим. Первым делом, снял защиту, с которой пришлось возиться, ибо передний болт прикипел намертво. Я решил гайку наварить, но это все фигня. Парни, берете прочный прутик привариваете и откручиваете спокойно, с гайкой возиться очень неудобно.
Далее откручиваем саблю от краба(спереди три болта) с левой стороны (водительская сторона, где короткий шрус), после, откручиваем обе шаровые опоры. Откручиваем тросик спидометра — пластмассовый колпачок. Отсоединяем минус от стартера и фишку. откручиваем три гайки крепления и вынимаем стартер, гайки наживил обратно на шпильки. Ослабляем хомут штока переключения передач, и силой его оттягиваем, можно немного молотком аккуратно. Далее я отсоединил там же возле штока крепление к кузову, и после с левой стороны, где открученная сабля, тоже есть опора. Ее для удобства полностью снял, сначала открутил от кузова, потом от самой коробки. Не забываем отсоединить датчик включения заднего хода.
И после этого открутил сливную пробку и сливал масло минут 15-20. Благодаря тому, что коробка после снятия опор, просела, масло сливалось быстрее и лучше, наверное))
Пока сливалось масло поддомкратил двигатель через деревяшку, и ослабил болты крепления коробки, со стороны двигателя есть гайка, которую я сначала не увидел. А увидел я ее когда вынул шрус. Чтобы вынуть шрус достаточно залезть под машину, ногой аккуратно оттянуть ступицу (помним про открученную шаровую) и ломиком аккуратно выдергиваем шрус из коробки, он должен выйти без особых усилий, то же самое с другой стороны. Далее я выкрутил все болты крепления к двигателю и снял кпп. А снял очень просто. Залез в капот и просто руками ее с дернул и поставил на пол. Вот и все) Один без чей-либо помощи)

И вот самый волнующий момент для меня — разборка КПП.
Расскажу только о самых проблемных местах и хочу сразу сказать, что никакой пневмоинструмент не использовался!
В общем, все по книжке — откручиваем крышку пятой передачи, фиксаторы, и все лишнее, что не нужно, все аккуратно складываем на чистую тряпочку, предварительно протирая снятые детали. И вот началось самое веселое — гайки крепления валов. Они законтренены, то есть сверху гайки, в том месте где в валу идет ложбинка, край гайки вбит в нее. Нужно обязательно расконтровать ее. Берем среднюю отвертку и аккуратно отбиваем и отгибаем края гайки. На видео смотрел как зафиксировать валы — ставим клин в шестерни, включаем передачу (сдвинуть шток из коробки вперед или назад) и срываем гайку. НО НИФИГА! Одному нереально это сделать! В общем, пыхтел часа два. Пошел снова библию читать. Там сказано включить две передачи и открутить. Я понять не мог, как это две передачи включить. Оказалось все просто — вручную, то есть руками давим на шестерни пятой передачи, так чтобы, они вместе щелкнули и опустились вниз, вместе с вилкой. и потом штоком включаем 3 или 4 передачу, то есть вперед или назад. И все, валы не крутятся. Но открутить было очень тяжело. Я поставил и упер коробку в дверной проем гаража, там же сел и уперся в нее ногами. Взял вороток, головку на 32 и метровую трубу. И наконец-то гайки сорвались.
После этого видим болты с крестовой головкой, и вроде бы их надо откручивать ударной отверткой или пневмой вообще. Ни того ни другого у меня нет. Поэтому взял обычную отвертку и стал простукивать молотком каждый болт по кругу, и по несколько раз. 4-5 кругов сделал и уже стал пробовать откручивать, с очень большим усилием смог их открутить, но только с простукиванием. Бейте молотком не боясь, как следует. Отвертка разумеется должна четко подходить по размеру. Все болты откручены, пластина снята. Снимаем гильзу с шайбой со вторичного вала, с которого уже сняты шестерни (кстати их снимайте вместе, чтобы не разлетелись пружинки синхронизатора).
Опять же на видео посмотрел как легко откручивается картер и снимается, и якобы подшипники остаются в нем. Но не в моем случае. Открутил все гайки и болты крепления картера. Открутил еще один фиксатор и сам включатель фонаря задней скорости. Короче чтобы не мучится с валами, снимаете стопорные кольца подшипника и все прекрасно выходит. А потом уже нормально снимаете с вала. Я снял только вторичный вал, просто посильнее его дернуть, расшатывая и он выйдет. в каком состоянии он стоял в коробки, так его и ставьте.
Вот так, с набором обычного инструмента в одиночку снята и разобрана КПП Ваз 21099.
Разбирал сам, в первый раз, поэтому надеюсь, некоторые советы помогут новичкам разобраться с трудностями, которые возникли у меня

Отверстия фиксаторов — пружинки плюс шарики

Пластина, которая прикручена болтиками с крестовой головкой и стопорные кольца подшипников валов

Вторичный вал

Снятые картер и вилки включения передач

Трубка вставлена, чтобы не обвалились шестерни из-за отсутствия шруса

Снята крышка пятой передачи

Болтики с крестовой головкой

Снятый картер КПП

Штоки с вилками включения передач

Ну пока все, далее переборка и установка КПП. Всем удачи на дорогах 🙂

Сборка коробки передач ВАЗ 2108 2109 VAZ (восьмёрка, девятка)

1. Запрессуйте с помощью соответствующей оправки сальники в картеры сцепления и коробки передач. Cмажьте рабочую кромку сальников смазкой Литол-24.

Внимание

Сальники запрессовывайте рабочей кромкой внутрь коробки (металлической обоймой наружу).

2. Запрессуйте передние подшипники первичного и вторичного валов в картер сцепления и смажьте их трансмиссионным маслом.

При сборке коробки передач смазывайте все детали тем же трансмиссионным маслом, которое потом будете заливать в коробку передач.

3. Запрессуйте наружные кольца подшипников дифференциала в картеры сцепления и коробки передач

Подберите регулировочное кольцо требуемой толщины при замене одной из следующих деталей: картера сцепления или коробки передач, корпуса дифференциала или подшипников дифференциала (смотрите п. 12. 9.4.).

4. Вставьте в отверстие картера шток переключения передач. Затем установите на шток рычаг.

5. Нанесите клей ТБ-1234 на резьбу болта (предварительно обезжирив его) и заверните болт крепления рычага моментом 34,0 Н·м (3,4 кгс·м).

 Примечание

Болты крепления рычага и шарнира на штоке имеют разную длину. Болт крепления рычага темного цвета (фосфотирован) имеет длину 19,5 мм, а болт крепления шарнира золотистого цвета (кадмированный) – 24 мм.

6. Установите на шток защитный чехол.

7. Надвиньте кромку защитного чехла по всему периметру на отбортовку.

8. Установите шарнир на шток.

9. Нанесите клей ТБ-1234 на резьбу болта (предварительно обезжирив его) и заверните болт крепления шарнира моментом 19,0 Н·м (1,9 кгс·м).

10. Надвиньте кромку защитного чехла по всему периметру на фланец шарнира.

11. Установите механизм переключения передач так, чтобы рычаг механизма попал между лапок рычага штока.

12. Заверните три болта крепления механизма переключения передач моментом 5–8,3 Н·м (0,5–0,83 кгс·м).

13. Вставьте вал привода спидометра в корпус. Затем установите уплотнительное кольцо.

14. Вставьте привод спидометра в картер сцепления и закрутите гайку крепления моментом 4,5–7,2 Н·м (0,45–0,72 кгс·м).

15. Установите дифференциал в картер сцепления.

16. Вставьте в полуосевую шестерню дифференциала оправку (можно использовать старый внутренний ШРУС).

Обязательно зафиксируйте полуосевую шестерню со стороны картера сцепления, чтобы шестерни не сместились со своих посадочных мест, иначе при установке валов привода могут возникнуть трудности.

17. Введите шестерни первичного и вторичного валов в зацепление.

18. В таком положении установите валы в картер сцепления.

19. Смажьте втулку промежуточной шестерни заднего хода трансмиссионным маслом.

20. Установите промежуточную шестерню заднего хода в картер сцепления.

21. Вставьте ось промежуточной шестерни заднего хода.

22. Установите рычаг включения заднего хода на ось механизма переключения передач.

 Примечание

Конец рычага включения заднего хода должен располагаться в проточке промежуточной шестерни.

23. Установите стопорное кольцо.

 Примечание

Если стопорное кольцо рычага включения заднего хода имеет люфт, сожмите концы кольца плоскогубцами.

25. Установите вилку переключения 3-ей и 4-ой передач на шток и сдвиньте ее головке штока. Вставьте вилку в проточку муфты синхронизатора 3-ей и 4-ой передач.

26. Опустите шток в отверстие картера и поверните его, введя головку штока в зацепление с рычагом переключения передач. Заверните болт крепления вилки на штоке моментом 12,0–18,0 Н·м (1,2–1,8 кгс·м).

27. Установите вилку переключения 1-ой и 2-ой передач на шток и сдвиньте ее головке штока. Вставьте вилку в проточку муфты синхронизатора 1-ой и 2-ой передач.

28. Опустите шток в отверстие картера и поверните его, введя головку вилки в зацепление с блокировочной скобой. Заверните болт крепления вилки на штоке моментом 12,0–18,0 Н·м (1,2–1,8 кгс·м).

29. Очистите магнит от металлических частиц и вставьте его в картер.

30. Установите уплотнительную прокладку.

 Примечание

Порваные и сильно обжатые уплотнительные прокладки замените. Перед установкой рекомендуется смазывать прокладки тонким слоем смазки Литол-24, чтобы они не смещались во время сборки.

 

31. Установите картер коробки передач на картер сцепления.

32. Обильно смажьте трансмиссионным маслом детали коробки передач.

33. Заверните гайки крепления картеров моментом 16,0–26,0 Н·м (1,6–2,6 кгс·м).

34. Установите стопорные кольца на задние подшипники валов.

35. Установите пластину крепления подшипников.

36. Заверните четыре винта крепления пластины. Затем затяните их с помощью ударной отвертки.

37. Вставьте шарик с пружиной фиксатора передачи заднего хода и заверните пробку моментом 29,0–45,0 Н·м (2,9–4,5 кгс·м). Вверните выключатель света заднего хода моментом 29,0–46,0 Н·м (2,9–4,6 кгс·м).

38. Установите шарики с пружинами фиксаторов передач и заверните пробки моментом 29,0–45,0 Н·м (2,9–4,5 кгс·м).

39. Установите заднюю опору силового агрегата.

40. Заверните два болта крепления опоры моментом 62,0–100,0 Н·м (6,2–10,0 кгс·м).

41. Установите упорную шайбу.

42. Установите шестерню 5–ой передачи на первичный вал.

43. Установите на вторичный вал втулку до упора, а затем игольчатый подшипник. Смажьте подшипник трансмиссионным маслом.

44. Установите дистанционное кольцо.

45. Установите на вторичный вал шестерню 5–ой передачи.

46. Вставьте в синхронизатор 5–й передачи упорную пластину со стороны выступов на муфте.

47. С другой стороны синхронизатора вставьте блокирующее кольцо так, чтобы малые выступы кольца были расположен напротив пазов с фиксаторами ступицы синхронизатора.

48. Вставьте вилку включения в проточку муфты синхронизатора.

49. Установите одновременно синхронизатор на вторичный вал и вилку на шток, придерживая снизу блокирующее кольцо. Напрессуйте синхронизатор на вал, прикладывая усилие к ступице.

50. Включите 3–ю или 4–ю передачу.

51. Включите 5–ю передачу, сдвинув муфту синхронизатора вниз.

52. Заверните гайки первичного и вторичного валов моментом 123,0–150,0 Н·м (12,3–15,0 кгс·м).

53. Зафиксируйте гайки на валах, закернив их.

54. Заверните болт крепления вилки на штоке моментом 12,0–18,0 Н·м (1,2–1,8 кгс·м).

55. Установите уплотнительную прокладку.

56. Установите заднюю крышку с кронштейном и закрутите гайки крепления моментом 16,0–26,0 Н·м (1,6–2,6 кгс·м), а также болт крепления кронштейна.

ремонт вторичного вала коробки передач на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

1. Зажмите с небольшим усилием вторичный вал (рис. 5.11) в тиски с накладками из мягкого металла на губках.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вторичный вал нужно зажимать в тисках с мягкими накладками на губках за внутреннее кольцо переднего подшипника. Затягивайте тиски так, чтобы вторичный вал можно было наклонять усилием руки, иначе можно повредить поверхность беговой дорожки подшипника.

2. С помощью двух монтировок спрессуйте задний подшипник вторичного вала.

3. Снимите упорную шайбу.

4. Снимите ведомую шестерню 4-ой передачи.

5. Снимите игольчатый подшипник ведомой шестерни 4-ой передачи и промаркируйте его.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Обязательно маркируйте игольчатые подшипники и втулки в соответствии с номером передачи. При сборке игольчатые подшипники надо установить на теже места. Удобнее всего вставить в шестерню соответствующий игольчатый подшипники (где она есть) втулку…

… и связать их веревкой или проволокой.

Ремонт КПП 2108 (разборка вторичного вала часть 1) — Лада 2108, 1.5 л., 1987 года на DRIVE2

Привет всем, сегодня будем перебирать вторичный вал кпп ваз 2108, старого образца без щупа, состоит из 2 частей, тк фотки не умещаются, пытаюсь подробнее все изложить

сверху донор, снизу моя

ставим вот так, и начинаем

снимаем самую первую зубастую хрень, сравниваем с донорской, которая слева, и приходим к выводу, что шестерня 4 передачи в на моей палке лучше, а значит оставляем свою

вынимаем подшипник, подшипники вроде и донорские и мои в норме, конечно бы поменять, но визуально они в прекрасном состоянии

слева синхрон донора, справа мой, вывод оставляем мой, с этой стороны вроде одинаковые

а вот с этой маслодержащие полоски на донорской в 2 раза больше изношены, чем мои

вынимаем втулку

синхронизатор 3-4 передачи также мой лучше, чем донорский, оставляем свой

ах да, не забываем про кольцо

далее будет ясно, что синхронизатор не вынимается просто так, но это на первый взгляд, снимается он обалдеть как просто, а именно суем ключи на 8 в щель, и выталкиваем с легкостью, ставить также как на фото

вынув, осматриваем, нет ли покрошеных зубцов, или очень сильного износа, у меня износ умеренный, можно еще ездить

далее на вашем пути будет кольцо синхрона, осматриваем его на износ, у меня он идеальный

с обратной тоже хорошо все

сняв кольцо, снимаем 3 синхрон

внимательно осматриваем

из нутри зеркало =)

подшипники в норме

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ =)

Цена на обмен ремонтной кпп ваз от


Цена на обмен неисправной КПП ВАЗ на перебранную коробку

Нужно быстро заменить изношенную коробку передач на ВАЗ без лишних затрат, но не хотите тратить время на ремонт? Воспользуйтесь нашим специальным предложением. Быстрый ремонт это обмен КПП ВАЗ – рациональное решение, позволяющее сэкономить время на ремонт КПП ВАЗ авто и средства. Наша мастерская располагает собственным складом б/у коробок передач для осуществления оперативного и выгодного обмена. У нас вы можете подобрать агрегат на любую модель ВАЗ.

Обмен КПП ВАЗ предусматривают обязательную диагностику узла. При обмене таковая гарантирует установку на ваше авто исправного агрегата с достаточным запасом рабочих ресурсов. Обмен КПП ВАЗ 2112, 2110 16 клапанов и 8 кл., других моделей в нашей мастерской включает демонтаж изношенной коробки, монтаж исправной, регулировку узла. Такой ремонт занимает минимум времени.

Стоимость обмена коробок переключения ВАЗ

Класика ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 3000 1000 уст.
Нива и Нива Шевроле 4000 2000 уст.
Семейство Самара 2108, 2109, 21099, 2115, 2113, 2114 4000 1000 уст.
Десятое семейство ремонт кпп 2110, 2111, 2112 и некоторые 2113, 2114 5000 1000 уст.
Лада Калина, Приора (старый и новый образец) 5000 1000 уст.
Лада Гранта, Датсун (Datsun) Калина 2 — тросиковые КПП 8000 4000 уст.

* масло в коробку в стоимость не входит и оплачивается отдельно или вы приезжаете со своим трансмиссионным маслом
* Время замены КПП с установкой занимает 2-3 часа в зависимости от марки машины
* Цена обмена действительна при целом корпусе вашей КПП

Стоимость ремонт КПП смотрите на этой странице

Скупка неисправных КПП ВАЗ, ГАЗ, Портер и других моделей. Покупаем сломанные коробки Российского и зарубежного автопрома.

Обмен КПП лучше чем ремонт или переборка?

Мы предлагаем обмен КПП ВАЗ 2107 и других моделей с гарантией качества до одного года. Специалистами мастерской тщательно проверяются бывшие в употреблении агрегаты. Коробки восстанавливаются, после переборки или капитального ремонта с заменой всех изношенных и неисправных деталей предлагаются к обмену. Стоят такие агрегаты на порядок дешевле новых, а работают ничуть не хуже.

В нашей мастерской вы можете подобрать как типовую модель КПП, так и альтернативную. Обмен 2114, например, предусматривает возможность установки на авто коробки 2109 или 2110. Указанные модели всегда в наличии на нашем складе. Если вас интересует обмен КПП ВАЗ 2109 в Москве, сотрудничество с профильной мастерской – лучшее решение. Мы предлагаем проверенные КПП для «девяток» и других моделей на максимально выгодных для клиента условиях. Также в специализированной мастерской вы можете получить ответы на интересующие вопросы по эксплуатации агрегата. Соблюдение условий использования коробки передач существенно продлевает ее жизнь.

Узнать стоимость и купить КПП ВАЗ можно на этой странице

Телефон для связи

Адреса представленны во вкладке контакты


КПП ВАЗ Екатеринбург | Ремонт КПП ВАЗ Екатеринбург

ЧАСТЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ КПП ВАЗ

Мы занимаемся восстановлением и ремонтом КПП ВАЗ и ГАЗ уже не первый год и потому составили свой перечень самых частых неисправностей у коробок передач ВАЗ. Надеемся, вам это поможет продиагностировать свою проблему и, хоть приблизительно, оценить стоимость ее устранения. Кроме того вы в любой момент можете спросить совета лично у нашего мастера по указанному выше телефону.

*Примерная стоимость — это минимальные затраты на покупку запчастей в розничных магазинах, без учета услуг по замене этих запчастей, снятия-установки КПП. В нашем сервисе эти запчасти обойдутся вам дешевле, чем в магазинах.

        2110, 2111, 2112, Калина, Приора
 

Признаки: сильный шум при езде, плохо включаются передачи, особенно 1 и 2.

 

Симптом: обрывает вторичный вал, т.к. вал внутри полый, тонкий.

Для КПП десятой серии АвтоВАЗ разработал новый вал, внутри которого для смазки шестерен использована полая конструкция. Поэтому вал тоньше, и, часто, у основания переламывается (по стопорному кольцу).

 

Последствия: вал смещается, давит на вилку и вилка загибает штока 1, 2, 3, 4 (реже 5) передач и выламывает посадочное место штока на корпусе КПП.

 

Запчасти под замену: вал, штока, подшипники, корпус (или на сварку – зависит от тяжести повреждений).

 

Примерная стоимость*: 4500-9000 р.

 

Признаки: во время езды происходит хлопок-толчок – при переключении передач машина не разгоняется, масло вытекает.

 

Симптом: разрыв сателлита.

Во всех переднеприводных коробках ВАЗ использован планетарный механизм дифференциала, который был разработан для «девятой» серии ВАЗов, но не адаптирован под «десятую». Маленький сателлит разрывает из-за бОльшей на него нагрузки по сравнению с «девятой» серией. Особенно часто это происходит в автомобилях с ABS (Калина, Приора)

 

Последствия: при разрывании сателлит пробивает корпус

 

Запчасти под замену: планетарный механизм, корпус , иногда шток выбора передач.

 

Примерная стоимость: 3000-7500 р.

        2108, 2109, 2113, 2114, 2115
 

Признаки: сильный вой на пятой, шум на холостом, туго включаются передачи

 

Симптом: рассыпается подшипник пятой передачи.

Конструкция маслоналивной горловины не позволяет наливать масла с запасом, а отсутствие щупа – делает невозможным контроль его объема. При уменьшенном  количестве масла пятая передача испытывает масляное голодание и в ней рассыпается подшипник.

 

Последствия: сгорает пятая передача.

 

Запчасти под замену: шестерня пятой передачи в сборе, игольчатый подшипник, втулка игольчатого подшипника, подшипники и прижимная пластина подшипников первичного и вторичного валов.

 

Примерная стоимость: 2500 р.

        Все модели ВАЗ
 

 

Признаки:

1. Износ подшипников первичного вала: шум (потрескивание, пощелкивание) на холостом, при нажатом сцеплении шум пропадает.

2. Износ подшипников первичного вала: шум на ходу, на всех передачах, чем выше передача – тем выше шум

 

Симптом: износ подшипников

 

Запчасти под замену: комплект подшипников, в худшем случае при разрыве подшипников повреждается прижимная пластина подшипников или корпус КПП

 

Примерная стоимость:  1000 р.  

 

Признаки: хруст при включении передачи

 

Симптом: износ синхронизатора

 

Последствия: если своевременно не заменить, то передача начнет вылетать и запчасти для ремонта обойдутся дороже.

 

Запчасти под замену: синхронизатор

Примерная стоимость запчастей:  400 р.

 

Признаки: вылетает передача

 

Симптом: износ шестерней. Из-за своевременно неустраненного износа синхронизатора на шестерни оказывается большая нагрузка и они так же следом изнашиваются

 

Запчасти под замену: шестерня, муфта, синхронизатор

 

Примерная стоимость: 2500 р.

 

Признаки: болтается ручка переключения передач вправо-влево, не фиксируется по центру

 

Симптом: ломается пополам пружинка механизма выбора

 

Последствия: часто путаются передачи

Запчасти под замену: пружинка механизма выбора

 

Примерная стоимость: 50 р. , однако стоимость работ по ее замене значительно дороже, поэтому (если деффект не доставляет сильного дискомфорта) рекомендуется заменить пружинку позже вместе с более серьезными поломками.

Ремонт Коробки Ваз 2109 — Скорая помощь для авто

Ремонт КПП – сложная задача. Лучше чаще посещать станции технического обслуживания, где предлагаются профессиональные услуги, которые стоит оценить.

Поломки автомобиля часто беспокоят водителей. С давних времен люди пытаются справиться с ними самостоятельно, но им это почти не удается. Сегодня легче лишний раз посетить станцию технического обслуживания, чтобы не сталкиваться с трудностями. Профессиональный механик выполнит ремонт КПП намного быстрее и качественнее, поэтому отказываться от его услуг не нужно. Только сначала нужно рассмотреть причины, подталкивающие к такому решению.

В первую очередь в мастерской проводится полная диагностика автомобиля. К сожалению, некоторые водители совершают серьезную ошибку, принимая поломку другой системы за коробку передач. Они приступают к ремонту, не осознавая того, что впустую тратят время и силы. Причем после неправильной сборки часто появляются новые неисправности.

Проведение компьютерной диагностики сейчас позволяет мгновенно отыскать любые поломки. Из-за этого её проводят перед любым ремонтом. Профессиональное оборудование сегодня есть на каждой станции технического обслуживания, поэтому услуги стали доступными всем автомобилистам. Все-таки распознать поломку коробки передач непросто, а значит, без необходимых данных обойтись нереально.

Без компьютерной диагностики с АКПП не связываются даже профессионалы.

Раньше водители старались осуществлять ремонт самостоятельно из-за больших денежных расходов. Они не могли позволить себе услуги специалистов, поэтому по инструкциям разбирались в отдельных узлах и системах. Теперь же цена ремонта КПП уже никого не пугает. Открытие многочисленных сервисных центров и доступность необходимого оборудования повлияли на стоимость.

Важно, что несколько лет назад затраты человека увеличивались из-за высокой цены запчастей. Сейчас их даже не нужно заказывать, так как они свободно распространяются посредством каталогов на сайтах. При необходимости достаточно выбрать необходимую деталь, а потом забрать ее в пункте выдачи или дождаться курьера. За счет этого ощутимо уменьшились расходы на устранение всех неисправностей коробок передач.

О ремонте двигателя вы прочтёте здесь. А об особенностях диагностики и ремонта тормозной системы можно узнать из этой статьи.

Опытные водители уверены в том, что переборка КПП – простая задача. Возможно, они свободно справляются с устройством собственного старенького «жигуленка», а вот любая новая машина заставит их задуматься. Действительно, люди нечасто сталкиваются с различными поломками, поэтому даже не представляют себе, насколько сложны иномарки.

ᐈ Ремонт КПП ВАЗ 2109 Киев — Цены 2021, Стоимость Услуг

Сервис заказа услуг Kabanchik.

ua на канале 1+1

Всеукраинский телеканал в программе “Завтрак с 1+1” в прямом эфире взял интервью у основателя проекта Kabanchik.ua Романа Киригетова о том, как работает сервис и как безопасно заказывать услуги частных специалистов в Украине.

Коробка переключения передач – недорогой ремонт и обслуживание в Киеве

Профессиональный ремонт АКПП в Киеве – услуга сложной ремонта, востребованная среди многих автовладельцев. Самой распространённой причиной полоски автоматической коробки переключения передач является неправильная эксплуатация. Чтобы найти и устранить причину выхода и з строя, требуется специализированное оборудования и профессиональный опыт у мастера. Выбрать специалиста с глубокими знаниями для проведения ремонтных работ можно с помощью сервиса Kabanchik.

Когда нужен ремонт коробки передач?

Конечно, проще всего правильно использовать коробку передач и не допускать поломок. Для этого достаточно не допускать резкого увеличения скорости, при езде на песке, мокром и покрытом снегом асфальте не допускать буксования, не превышать скорость выше отметки в 150 км/час (или, как вариант, почаще менять масло в коробе передач). Но если условия соблюсти не удалось, понадобится ремонт коробки передач – признаки его актуальности следующие:

  • масло обрело черный или темно-коричневый цвет;
  • чувствуется резкий запах гари;
  • в АКПП раздаются шумы;
  • автомобиль едет рывками;
  • происходит вытекание масла.

Любой из этих признаков – достаточно серьезный, поэтому обращаться к специалисту нужно незамедлительно. Что представляет собой процесс ремонта? Это восстановление функций согласно заводским требованиям к трансмиссии. Учитывая сложность узла, к работам нужно допускать только опытных мастеров, имеющих специализированное оборудование для диагностики и проведения ремонтных работ.

Особенности ремонт автоматической коробки передач

Трансмиссия – ключевой элемент автомобиля. В современных моделях предусмотрена электронная система управления коробкой передач вместо устаревающей гидравлической. Поэтому квалификация мастера должна быть соответствующей. Виды услуг при восстановлении АКПП:

  1. Диагностика и ремонт АКПП. В процессе возможно проведение пробного выезда с мастером, использование средств компьютерной диагностики для выявления скрытых поломок.
  2. Вскрытие поддона. Это необходимо для анализа состояния масла и поиска изношенных узлов и материалов.
  3. Определение неисправностей. Составление списка обнаруженных поломок и методов их устранения.
  4. Ремонт гидроблока коробки передач и прочих узлов. Если есть возможность, мастер проведет работы без снятия трансмиссии.

Ремонт может быть частичным (именно его осуществляют без снятия), капитальным (предполагается замена ключевых элементов). Также при необходимости мастер проведет полную замену трансмиссии на новую с аналогичными характеристиками.

У кого заказать ремонт коробки переключения передач?

Ремонтные работы и техническое обслуживание коробки передач – сложные задачи. Однако все владельцы автомобилей заинтересованы в оптимизации затрат на услуги мастера, но без потри качества. Это реально, если поручать работы частным проверенным исполнителям, работающим без наценок. Наш сервис поможет найти такого специалиста или небольшую бригаду.

Стоимость ремонта АКПП и МКПП Цена, грн.
Ремонт АКПП (снятой) от 3500 грн.
Ремонт АКПП полный привод 4Х4 (снятой) от 3700 грн.
Ремонт МКПП (снятой) от 3000 грн.
Дефектовка АКПП (без ремонта) от 700 грн.
Дефектовка коробки передач CVT (без ремонта) от 800 грн.
Дефектовка МКПП/раздатки (без ремонта) от 450 грн.
Снятие АКПП передний привод от 1500 грн.
Снятие АКПП полный привод от 1600 грн.
Снятие коробки передач CVT от 1550 грн.
Снятие МКПП от 1100 грн.
Установка АКПП передний привод от 1500 грн.
Установка АКПП полный привод от 1500 грн.
Установка коробки передач CVT от 1300 грн.
Установка МКПП от 1100 грн.
Ремонт АКПП со снятием и установкой от 4100 грн.
Ремонт АКПП со снятием и установкой полный привод 4Х4 от 4500 грн.
Ремонт коробки передач CVT cо снятием и установкой от 5500 грн.
Ремонт МКПП со снятием и установкой от 4500 грн.
Компьютерная диагностика ( без ремонта АКПП) от 150 грн.
Замена масла в АКПП от 300 грн.
Замена сальника полуоси АКПП от 400 грн.
Замена соленоида / блока клапанов от 950 грн.

Вам нужно только оформить задание – указать условия, предложить цену и оптимальные для вас сроки выполнения. Всего 5 минут достаточно для выбора специалиста: из нескольких кандидатов, с помощью отзывов, рейтингов и портфолио вы сможете отобрать лучшего мастера. Все исполнители на сайте проверены – это гарантирует безопасность выполняемых работ вместе с доступной стоимостью и высоким качеством.

Кпп ваз 2108 ремонт своими руками

Самое подробное описание: кпп ваз 2108 ремонт своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Очистите от грязи и вымойте снаружи коробку передач.

2. Установите коробку передач вертикально вверх.

3. Отверните шесть гаек крепления задней крышки.

4. Отверните болт крепления и.

5. . снимите кронштейн троса сцепления.

6. Аккуратно сбейте ударами резинового молотка заднюю крышку.

Снимайте уплотнительную прокладку аккуратно, поскольку неповрежденную прокладку при сборке можно установить вновь.

7. Снимите заднюю крышку с картера коробки передач лада самара.

8. Снимите уплотнительную прокладку.

9. Включите 3-ю или 4-ю передачу.

10. Отверните болт крепления вилки 5-ой передачи и включите 5-ую передачу.

Чтобы зафиксировать валы от проворачивания, надо одновременно включить 5-ую передачу и 3-ю либо 4-ую передачу. Чтобы включить 5-ую передачу, переместите вниз муфту синхронизатора вместе с вилкой (болт крепления вилки должен быть вывернут) так, чтобы шлицы муфты вошли в зацепление с зубчатым венцом шестерни.

11. Убедитесь, что валы не проворачиваются.

12. Расконтрите гайку на вторичном валу.

13. Отверните гайку на вторичном валу.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Гайки на валах затянуты большим моментом, поэтому нужно приложить большое усилие для отворачивания.

14. Расконтрите гайку на первичном валу.

15. Отверните гайку на первичном валу.

Снимать синхронизатор надо осторожно. Следите, чтобы муфта синхронизатора не сошла со ступицы: подпружиненные фиксирующие шарики синхронизатора могут рассыпаться.

16. Подцепите отвертками за ступицу синхронизатор 5-ой передачи ваз 2109.

17. . и снимите его вместе с вилкой. Выньте вилку из муфты.

18. Снимите блокирующее кольцо синхронизатора 5-ой передачи.

19. Подцепите отверткой ведомую шестерню 5-ой передачи.

20. . и снимите ее с вторичного вала лада самара.

21. Снимите упорное кольцо игольчатого подшипника.

22. Снимите игольчатый подшипник шестерни 5-ой передачи.

23. Подцепите отверткой ведущую шестерню 5-ой передачи.

24. . и снимите ее с первичного вала.

25. С помощью ударной отвертки отверните четыре винта крепления пластины подшипников.

26. Снимите пластину подшипников.

27. Подцепите отвертками и снимите втулку игольчатого подшипника 5-ой передачи ваз 21099 со вторичного вала.

28. Снимите упорную шайбу со вторичного вала.

29. Снимите стопорное кольцо подшипника первичного вала. Для этого подожмите одной отверткой стопорное кольцо к кольцу подшипника, а другой отверткой выведите кольцо из канавки.

30. Аналогичным образом снимите стопорное кольцо подшипника вторичного вала.

31. Отверните пробку фиксатора.

32. Осторожно извлеките шарик фиксатора с пружиной. Аналогичным образом извлеките еще два фиксатора.

33. Отверните два болта крепления и.

34. . снимите заднюю опору силового агрегата ваз 2109.

35. Отверните пробку фиксатора заднего хода. Наклоните коробку и извлеките шарик фиксатора с пружиной.

36. Отверните 12 гаек и болт крепления картера коробки передач к картеру сцепления.

37. С помощью большой отвертки аккуратно разъедините картеры сцепления и коробки передач лада спутник.

Между картерами есть три места, куда можно вставить отвертку, чтобы не повредить уплотнительную прокладку. Поочередно вставляйте в эти пазы отвертку и аккуратно покачивайте до тех пор, пока картеры не разъединятся.

38. Снимите картер коробки передач.

39. Отверните болт крепления вилки переключения 1-ой и 2-ой передач.

40. Приподнимите шток и снимите его вместе с вилкой переключения 1-ой и 2-ой передач.

41. Отверните болт крепления вилки переключения 3-ей и 4-ой передач.

42. Выведите головку штока из зацепления с рычагом.

43. . и снимите его вместе с вилкой.

44. Поверните шток вилки 5-ой передачи ваз 2108, выведя его головку из рычага. Выньте шток.

45. Снимите стопорное кольцо.

46. Снимите вилку включения заднего хода.

47. Снимите шестерню заднего хода с осью.

48. Слегка покачивая, выньте одновременно первичный и вторичный валы.

При снятии обоих валов коробки передач внутренние кольца передних подшипников остаются на валах.

49. Выньте ведомую шестерню главной передачи вместе с дифференциалом.

50. Отверните три болта крепления механизма переключения передач.

51. Снимите механизм переключения передач.

52. Аккуратно снимите уплотнительную прокладку.

Не повредите уплотнительную прокладку при снятии. Неповрежденную прокладку при сборке коробки передачможно использовать вновь.

53. Выпрессуйте передний подшипник вторичного вала из картера сцепления. Для этого можно использовать лапку съемника или аналогичный инструмент.

Выпрессовывайте передние подшипники первичного вала и сальник только при их замене или замене картера сцепления.

54. Чтобы заменить передний подшипник первичного вала, выпрессуйте сальник.

Невозможно выпрессовать сальник первичного вала, не повредив его. Поэтому при замене подшипника первичного вала вам потребуется новый сальник.

55. Выпрессуйте подшипник внутрь картера, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника.

56. Выньте магнит из картера сцепления.

57. Отверните гайку крепления корпуса привода спидометра.

58. Подцепите отверткой корпус.

59. . и снимите корпус с ведомой шестерней привода спидометра.

Если в процессе эксплуатации были замечены следы подтекания масла через отверстие для привода спидометра замените резиновое уплотнительное кольцо на корпусе привода.

60. Выньте из корпуса ведомую шестерню с валом привода спидометра.

61. Вытолкните уплотнительное кольцо из корпуса привода спидометра.

62. Выверните из картера коробки передач выключатель света заднего хода.

63. Сдвиньте защитный чехол шарнира тяги привода переключения передач с отбортовки на коробке передач.

64. Снимите противоположную кромку защитного чехла с фланца шарнира.

65. Отверните болт крепления шарнира к штоку.

66. . и снимите шарнир со штока.

67. Снимите со штока защитный чехол.

68. Отверните болт крепления рычага к штоку переключения передач внутри картера сцепления.

69. Выньте рычаг и шток из картера сцепления.

70. Если в процессе эксплуатации были замечены следы подтекания масла через отверстие в картере сцепления под шток переключения передач, замените сальник штока.

Очищаем от грязи и промываем коробку передач снаружи.

Таким же образом снимаем стопорное кольцо с подшипника вторичного вала.

Заменить шарнир штока выбора передач можно на коробке передач, установленной на автомобиле. Для наглядности проводим эту операцию на снятом штоке.

Таким же образом заменяем наружное кольцо подшипника первичного вала.

Нет видео.
Видео (кликните для воспроизведения).

Таким же образом выбиваем сальник и наружное кольцо подшипника дифференциала из картера коробки передач. Вынимаем регулировочное кольцо.
Зажимаем первичный вал в тиски с накладками из мягкого металла.

Для разборки вторичного вала опираем ведущую шестерню главной передачи на деревянную подставку.
Вставляем в зазор между торцом ведущей шестерни и внутренним кольцом переднего подшипника зубило или мощную отвертку.

Зажимаем вторичный вал в тиски с накладками из мягкого металла.

Зажимаем ведомую шестерню главной передачи в тиски с мягкими губками.

Проворачивая, вынимаем из коробки шестерни приводов (полуосевые).

Щипцами снимаем стопорное кольцо с оси сателлитов.

Извлекаем из коробки ось сателлитов и сателлиты.

Для снятия подшипников дифференциала зажимаем коробку в тиски.

Вставив зубило в зазор между торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала, наносим удары по зубилу и отодвигаем подшипник.

Вставив в образовавшийся зазор лапы съемника,

Очищаем от грязи и промываем коробку передач снаружи.

Таким же образом снимаем стопорное кольцо с подшипника вторичного вала.

Заменить шарнир штока выбора передач можно на коробке передач, установленной на автомобиле. Для наглядности проводим эту операцию на снятом штоке.

Таким же образом заменяем наружное кольцо подшипника первичного вала.

Таким же образом выбиваем сальник и наружное кольцо подшипника дифференциала из картера коробки передач. Вынимаем регулировочное кольцо.
Зажимаем первичный вал в тиски с накладками из мягкого металла.

Для разборки вторичного вала опираем ведущую шестерню главной передачи на деревянную подставку.
Вставляем в зазор между торцом ведущей шестерни и внутренним кольцом переднего подшипника зубило или мощную отвертку.

Зажимаем вторичный вал в тиски с накладками из мягкого металла.

Зажимаем ведомую шестерню главной передачи в тиски с мягкими губками.

Для снятия подшипников дифференциала зажимаем коробку в тиски.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Перед снятием коробки передач отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи, а также слейте масло из коробки передач.

Снятие коробки передач рекомендуется производить вдвоем
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отверните болты крепления и снимите защиту картера.

2. Отверните болт и отсоедините провод “массы” от картера сцепления.

3. Ослабьте затяжку гаек на наконечнике троса привода сцепления.

4. Снимите наконечник троса с рычага привода сцепления.

5. Отсоедините колодку с проводом от клеммы тягового реле стартера.

6. Отверните гайку крепления и отсоедините провод от контактного болта тягового реле стартера.

7. Отверните три гайки (третья с другой стороны стартера) крепления и снимите стартер.

8. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините тягу привода переключения передач от наконечника шарнира

9. Отверните гайку крепления и отсоедините трос от привода спидометра.

10. Отсоедините колодку с проводом от выключателя света заднего хода.

11. Ослабьте затяжку гайки крепления растяжки к рычагу подвески.

12. Отверните гайку крепления растяжки к кронштейну или три болта крепления кронштейна к кузову и разведите левую и правую растяжки в стороны.

13. Выньте шплинт гайки крепления шарового шарнира рулевой тяги к поворотному рычагу.

14. Отверните гайку крепления шарового шарнира рулевой тяги.

15. С помощью съемника выпрессуйте палец шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки.

16. Отверните два болта и отсоедините шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака

17. Выдавите монтировкой хвостовик одного из внутренних ШРУСов привода передних колес из коробки передач и отведите его в сторону.

18. Вставьте вместо него технологическую заглушку (например, старый внутренний ШРУС). После этого отсоедините второй ШРУС.

19. Отверните три болта крепления и снимите щиток картера сцепления.

20. Ослабьте затяжку трех болтов и гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров.

21. Положите на фланцы крыльев в районе опор передних стоек подходящие деревянные опорные бруски и установите на них брус для вывешивания двигателя. Брус должен опираться только на фланцы крыльев!

22. Прицепите двигатель за рым к брусу длинным болтом с крюком. Для этого также можно воспользоваться прочной веревкой или проволокой. (Для удобства фотографирования капот снят).

23. Отверните две гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.

24. Отверните гайку и выньте болт левой опоры силового агрегата.

25. Отверните три гайки крепления левой опоры силового агрегата к коробке передач и снимите опору.

26. Окончательно отверните три болта и гайку (с другой стороны коробки передач). При снятии коробки передач сначала отведите ее от двигателя в горизонтальной плоскости, чтобы вывести первичный вал из сцепления. Не повредите при снятии лепестки диафрагменной пружины сцепления.

После того, как коробка снята с автомобиля, можно приступать к ее разборке. Разборка коробки переключения передач на автомобиле ваз 21099 необходима для выполнения различного ремонта по замене вышедших из строя элементов системы. Для проведения работ подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

  • Устанавливаем коробку в вертикальное положение и приступаем к разборке. В первую очередь нам необходимо снять заднюю крышку, отвернув шесть болтов ее крепления. После чего отворачиваем болт и снимаем кронштейн троса привода сцепления.

  • Нанося легкие удары молотком по крышке, снимаем ее со шпилек, после чего снимаем уплотнительную прокладку, расположенную между крышкой и корпусом коробки.

  • Включите третью или четвертую передачу, после чего отверните болт крепления вилки включения пятой передачи и затем включите ее, переместив муфту таким образом, чтобы шлицы вошли в зацепление с шестерней.

  • Теперь, когда шестерни вошли в зацепление друг с другом и валы, как следствие не проворачиваются, отворачиваем гайку вторичного вала, предварительно ее разконтрив. Данную гайку и последующие желательно откручивать с помощью торцовой головки, чтобы не повредить грани.

  • Далее отворачиваем гайку первичного вала. После чего, поддев двумя плоскими отвертками синхронизатор пятой передачи, снимаем его вместе с вилкой. Сам синхронизатор необходимо снимать осторожно, чтобы не вылезла муфта с подпружиненными шариками и они не рассыпались.

  • Теперь снимаем блокирующее кольцо синхронизатора и вслед за ним, поддев двумя отвертками, снимаем ведомую шестерню вторичного вала.

  • Под шестерней будет расположен игольчатый подшипник, его необходимо снять вместе с упорным кольцом.

  • Далее снимаем ведущую шестерню пятой передачи, поддев аккуратно ее отверткой.

  • Ударной отверткой отворачиваем четыре винта крепления прижимной планки подшипников вала и снимаем ее.

  • Снимаем со вторичного вала втулку игольчатого подшипника и упорную шайбу, расположенную под ней.

  • Так же отвертками снимаем стопорные кольца подшипников первичного и вторичного валов.

  • С боковой части корпуса расположены три пробки фиксаторов. Накидным ключом отворачиваем их поочередно и аккуратно извлекаем шарик и пружину.

  • К коробке передач двумя болтами крепится задняя опора двигателя, ее нам необходимо снять, отвернув болты крепления.

  • Рядом с выключателем света заднего хода, расположена пробка фиксатора задней скорости. Отворачиваем пробку и после чего немного наклонив коробку, извлекаем из отверстия пружину и шарик.
  • Открутите двенадцать гаек болтов крепления картера сцепления к корпусу коробки.

  • Теперь можно разъединить картера. Для этого отверткой, конец которой вставляем в специальные прорези, расположенные на стыке картеров в трех местах.
  • Между ними будет расположена уплотнительная прокладка, которую снимаем и при последующей сборке меняем на новую, так как для повторного использования она не подходит.

  • Далее нам необходимо снять шток с вилками переключения первой и второй передачи. Для этого отворачиваем болт ее крепления и немного приподняв, снимаем.

  • Таким же образом отворачиваем болт крепления штока третьей и четвертой передачи и выведя рычаг из зацепления с головкой штока, снимаем его.
  • Тут же снимаем шток вилки включения пятой передачи.

  • Плоскогубцами извлекаем стопорное кольцо и снимаем вилку включения задней передачи.

  • Снимаем шестерню заднего хода. После чего обоими руками одновременно снимаем вторичный и первичный валы. Обратите внимание, что при снятие валов, внутренние кольца подшипников остаются на валах.

  • Снимите ведомую главную шестерню вместе с дифференциалом. После чего откручиваем три болта крепления механизма переключения передач и снимаем его.
  • Произведите снятие подшипников первичного и вторичного валов. Для выпрессовки подшипника вторичного вала, используйте подходящую лопатку. Для снятия подшипника первичного вала, сначала необходимо впрессовать сальник.

  • В картере сцепления расположен магнит, для сбора металлической стружки, вытащите его и очистите.
  • Произведите разборку корпуса привода спидометра.
  • Выкрутите из корпуса выключатель включения света заднего хода.
  • Выполните разборку и снятие шарнира переключения скоростей.

На этом ремонтные работы по полной разборке коробки переключения передач на автомобиле ваз 21099 завершены. Произведите необходимый ремонт, после чего сборку выполните в обратной последовательности с учетом следующих нюансов.

Снять коробку передач с ВАЗ 2108 до 2115 самому дома очень просто, на этих машинах принцип снятия и установки коробки один, для этого не придется снимать двигатель. Объясню самый простой способ снятия коробки передач, без смотровой ямы. Этим способом снятия коробки передач можно воспользоваться даже в дорожных условиях, и любом месте, где нет специального оборудования для ремонта машины.

Обычно коробку передач приходится снимать для того чтобы поменять диск сцепления, выжимной ролик, или корзину. Также коробку передач приходится снимать для ремонта самой коробки.

Если сами снимите и поставите коробку передач, то считайте что заработали деньги, которые пришлось бы отдать мастеру.

Если владеете элементарными знаниями в устройстве автомобиля, то легко сами снимите, и поставите коробку не переплачивая за эту работу мастеру, экономя хорошие деньги.

Первое что надо сделать при снятии коробки это слить с нее масло, пробка болт для слива масла находится под левой гранатой (с водительской стороны), а заливной пробка болт находится с этой же стороны но рядом с гранатой. Отсоединяем одну любую клемму от аккумулятора, на всякий случай.

Дальше, откручиваем трос сцепления, откручиваем и снимаем стартер, провода со стартера можно не откручивать, а просто положить стартер в сторону в моторном отсеке, но можно и не откручивать стартер а просто открутить с него провода, но так коробка будет тяжелей при установки.

Фото. Вид сверху, видно снятый стартер, он лежит на аккумуляторе, и раскрученная коробка.

Откручиваем саму коробку от двигателя, она держится на трех болтах и одной гайке, два болта сверху, а один болт и гайка снизу, также откручиваем пыльник (он внизу коробки и прикрывает маховик от грязи).

Фото. Открученная коробка, стрелкой показано место нижнего болта, а с другой стороны надо открутить гайку. Также под двигатель можно подложить пенек или домкрат, но обычно двигатель не падает и прекрасно держится на одной подушке и глушителе. Также показан открученный краб с тягой.

Откручиваем кулису, и две подушки от коробки, подушки лучше откручивать от коробки и оставлять прикрученными к кузову машины, но можно и полностью снять, чтобы совсем не мешали при снятии и установки коробки. Также не забудьте открутить провода массы и снять штекер с лягушки задней скорости, и трос спидометра.

Фото. Стрелками показано снятая кулиса, и открученная подушка.

Так коробку раскрутили полностью остается только ее снять, но для этого надо поднять домкратом водительскую сторону (обязательно страхуйте и ставьте рядом с домкратом пенек или стопку кирпичей, чтобы случайно машина не упала с домкрата) снимайте колесо, и откручивайте два болта с шарового.

Остается только дернуть за ступицу на себя, и здесь на удачу, если соскочит правая граната, то коробка сойдет и свалится в низ (если снимаете коробку на асфальте, то чтобы коробка не ударилась об асфальт, под нее можно подложить кучу тряпок или целую небольшую картонную коробку, это смягчит удар, а если на земле то можно ничего не подкладывать).

Фото. Стрелкой показан болт на шаровом который надо открутить.

Если выскочит левая граната то правую можно сорвать гвоздодером или монтировкой, и просто потянуть коробку на себя, она легко сойдет.

Фото. Снятая коробка, но осталась не снятая левая граната. Стрелкой показана правая граната, под нее подложите чтобы не пачкалась, кусок тряпки или картонку.

Если цель снятия коробки передач, поменять диск сцепления или корзину, то гранату можно не снимать, а просто отодвинуть коробку в сторону и легко все поменять. В качестве оправки для центровки диска сцепления отлично подходит первичный вал от ВАЗ 2101, короче, от любой классики.

А если нужно ремонтировать коробку, то гранату можно снять гвоздодером или монтировкой. Но бывает, граната очень крепко сидит в коробке, не поддается снятию гвоздодером или матировкой, тогда придется наставить на гранату трубу подлиней, и стараться ее выбить тяжелым молотком или небольшой кувалдочкой.

Фото. Снятие гранаты гвоздодером.

Сняли коробку легко, но ставить желательно вдвоем, один через верх тянет коробку вверх за веревку, а другой снизу помогает и сразу вставляет на место правую гранату. Чуть не забыл, когда собьете гранаты, то с левой стороны вставьте кусок деревяшки диаметром чуть меньше чем вал гранаты, чтобы случайно не сместились сателлиты, если сателлиты сместятся, то гранаты уже не станут на место, тогда придется разбирать коробку для их правильной установки.

Если думаете что на это ушло много времени, то ошибаетесь, на снятие коробки ушло минут 20, даже на морозе за это время не замерзнешь, а на установку минут 25, но правда здесь все зависит от сноровки. Также и лежать на снегу пришлось всего минуту, один сверху тянет а с низу быстренько направляет. Летом это вообще не проблема, тепло и можно не спешить.

Можно отодвинуть коробку скоростей не снимая ее, для этого выкручивают два верхних болта, вкручивают длинные шпильки, по ним можно отодвинуть коробку скоростей не снимая ее. Но этот вариант ремонта мне не нравиться, так как заморочек много и сложность замены диска сцепления или корзины увеличивается. Советую, снимать коробку скоростей, замена диска сцепления получается очень простой, да и установка коробки скоростей на двигатель не очень сложна, если есть помощник.

В ВАЗ-2109 может потребоваться ремонт коробки передач, причем владельцы отечественных авто выполняют ремонтные работы своими руками, и все благодаря механике, на основе которой работает транспортное средство.

На СТО диагностику автомобиля проводят с помощью профессионального оборудования, эта процедура стоит немалых денег. Поэтому водителям просто необходимо научиться проводить самостоятельный осмотр, он позволит понять, в чем причина неполадок ВАЗ-2109, и сэкономит ваши деньги.

Как проявляется неисправность КПП:

  1. Делая остановки, периодически заглядывайте под автомобиль на предмет обнаружения потеков масла. Если течь присутствует, возможно, необходимо осуществить замену сальника, расположенного в коробке передач.
  2. Следите за изменением уровня масла в двигателе ВАЗ-2109. Специалисты утверждают, что проверка объема масла нужно осуществлять как минимум ежегодно, а можно и чаще, особенно если машина активно эксплуатируется. Ориентируйтесь на проверку масла каждые 20000 км пробега.
  3. Когда переключаете скорости, обращайте внимание на плавность движения рычага переключения. Если возникают рывки и заедания, значит, пора задуматься о ремонте коробки передач в ВАЗ-2109.

Причин появления неисправности КПП в ВАЗ-2109 может быть много. Сначала определитесь, какими признаками характеризуется поломка. Если при переключении скоростей возникают трудности, неисправности могут быть такими:

  1. Не хватает или слишком мало смазочной смеси.
  2. Заклинило вал переключения передач.
  3. Нарушена целостность зубчатых колес КПП.
  4. В коробку передач случайно попал инородный предмет.
  5. Износилась и уже не подлежит ремонту деталь под названием ползун синхронизатора.

Если во время движения автомобиля происходит выбивание передачи или рычаг передач возвращается в нейтральное положение, причины обозначены в следующем списке:

  1. Дефект говорит о браке во время производства единицы ВАЗ-2109. Вот почему, покупая машину, необходимо тщательно отслеживать правильную работу всех устройств, не стесняйтесь задавать продавцу каверзные вопросы, в конце концов, вы платите. Гарантийный ремонт автомобиля тоже не говорит о том, что деталь в итоге удастся отремонтировать.
  2. Изношены зубья шестерен, тогда венец с зубьями становится похожим на конус и становится явным разрушение фиксации шестерен.
  3. Если оставляет желать лучшего состояние вала коробки передач ВАЗ-2109, шестерен или подшипников, тогда подшипник сходит с положенного места или слегка смещается в сторону.

Автолюбители на форумах, посвященных обслуживанию и ремонту ВАЗ-2109, указывают дополнительные дефекты и неисправности коробки передач авто:

  1. Появляются шумы, свидетельствующие об износе подшипников и шестерен, итогом такой неисправности может оказаться отсутствие адекватного сцепления составляющих. Повреждения скорее всего коснулись синхронизатора или конструкции коробки. К шуму может присоединяться стук. Управлять таким автомобилем опасно для здоровья и жизни водителя и пассажиров.
  2. Заметив под транспортным средством маслянистые пятна, следует предположить течь коробки передач. Почему возникает такая неисправность? Если неплотно прилегает крышка картера или пора заменить вал сальника. Устранить неполадки можно своими руками, не прибегая к дорогостоящим услугам специалистов СТО.
  3. Перегрев КПП – еще один неприятный фактор, означающий, что залито слишком мало масла.

ВАЗ-2109 обслуживание и ремонт коробки передач рано или поздно приходится делать каждому владельцу отечественного автомобиля.

Чтобы отремонтировать КПП своими руками, необходимо заранее запастись нужным комплектом инструментов:
  • 2 вида молотков, один из которых сделан из резины, а другой обычный;
  • отвертки с разными наконечниками;
  • керно;
  • комплект накидных головок;
  • ударная отвертка;
  • ключ, помогающий снять кольца стопорного типа.

Во время ремонта КПП в ВАЗ-2109 можно столкнуться с проблемой прикипания некоторых составляющих, все равно продолжайте следовать пошаговой инструкции, и желаемый результат не заставит себя долго ждать:

Перед тем как собирать коробку передач на ВАЗ-2109, должна быть проведена переборка деталей на наличие дефектов, требующих устранения:
  1. В каком состоянии подшипники, если они сильно изношены, это приведет к появлению гула.
  2. Произведите осмотр синхронизатора и уплотняющего шайбы материала – износ провоцирует плохое включение передачи.
  3. Замены требуют кольца и синхронизаторы с зазубринами и глубокими сколами.
  4. Измерьте щель между шестернями и кольцами-блокираторами, в идеале она не должна превышать 0,6 мм.

Когда детали, которые были полностью изношены, заменены на новые, осталось собрать коробку передач. Но перед этим тщательно промойте все запчасти и помните о таких требованиях:

  1. Перед тем как уложить прокладки, нанесите на них равномерный слой литола. Вещество гарантирует смещение прокладок во время сборки.
  2. Принимаясь за запрессовку сальников, ориентируйтесь на рабочую кромку изнутри, в это время обойма из металла должна размещаться снаружи.

На нашем сайте действует специальное предложение. Вы можете получить бесплатную консультацию нашего корпоративного юриста, просто задав свой вопрос в форме ниже.

Автомобили ВАЗ 2109 и 21099 оснащаются четырехступенчатыми и пятиступенчатыми механическими коробками передач. Все передачи, помимо задней, оснащаются синхронизаторами. Также коробка объединена с дифференциалов.

Крайне важно следить за исправностью КПП, а в случае обнаружения признаков поломки незамедлительно их устранять. Своими руками или с помощью автосервиса — это уже ваше личное решение.

Внутреннее устройство коробки

Чтобы понимать суть ремонта, разборки и сборки КПП, первым делом необходимо познакомиться с ее устройством. В случае с ВАЗ 2109 устройство коробки следующее:

  • На первичном валу расположен блок из ведущих шестерней, находящихся в постоянном зацеплении с ведомыми шестернями передач при движении вперед;
  • На втором валу имеются ведомые шестерни с игольчатыми подшипниками. Там же располагается пара синхронизаторов;
  • Вторичный вал создан совместно с ведущей шестеренкой основной передачи;
  • К фланцу коробки двухсателитного дифференциала крепится ведомая шестеренка основной передачи;
  • Подшипники дифференциала всегда монтируются с натягом, регулирование которого осуществляется путем подбора разных по толщине колец.

Ремонт коробки передач во многом зависит от характера и типа неисправности. Существует несколько вариантов поломки данного агрегата, в каждом из которых следует предпринимать соответствующие действия для их устранения.

Неисправность

Возможные причины

Что нужно делать

Передачи переключаются с трудом

  • Сцепление выжимается не полностью;
  • Деформировалась тяга, которая управляет механизмом переключения скоростей;
  • Нарушилась целостность реактивной тяги;
  • Ослабло крепление шарнира или штока, который выбирает передачу;
  • Неправильно отрегулирован привод переключения скорости;
  • Сломались пластиковые компоненты привода переключения передачи
  • Попробуйте выпрямить тяги. Если это невозможно, замените их;
  • Затяните плотнее винты крепления;
  • Отрегулируйте привод переключения скоростей;
  • Замените поврежденные компоненты

Возникает самопроизвольное выключение передач

  • Повредились или износились торцы зубцов синхронизатора на шестеренке и муфте;
  • Возникли трещины, расслоилась резина на задних опорах;
  • Некорректно отрегулировали привод переключения скоростей;
  • Неправильно натянули защитный кожух тяги, из-за чего передача включается не полностью
  • Замените изношенные, деформированные элементы;
  • Поправьте положение кожуха (чехла) тяги;
  • Отрегулируйте привод

Передачи включаются с шумом, треском

  • Сцепление отключается не полностью;
  • Износилось блокирующее кольцо синхронизатора передачи, которая включается

Возникла утечка масла из КПП

  • Износ сальника первичного вала;Износ шток
  • выбора скорости;
  • Поломка уплотнителя валика привода спидометра;
  • Ослабло крепление крышки на КПП или картера;
  • Повредился герметик, имеющийся под крышкой КПП;
  • Ослабло крепление закрытия сливного отверстия
  • Замените прокладки, используйте новый герметик и прокладки;
  • Подтяните все имеющиеся крепежные элементы;
  • Проверьте состояние сливной пробки

В большинстве случае проблемы с КПП устраняются путем ее демонтажа и разборки. Не беритесь за подобную работу, не обладая должными навыками и опытом.

Чтобы демонтировать коробку, рекомендуем вам опираться на инструкцию, четко следовать последовательности и закреплять навыки наглядными видео.

  1. Отключите минусовую клемму с аккумулятора, слейте из системы КПП масло.
  2. Открутите болты, которые удерживают защиту картера, и снимите ее.
  3. От картера сцепления отключите массу (провод).
  4. На наконечнике троса привода сцепления немного ослабьте натяжение гаек.
  5. С рычага сцепления снимите наконечник троса.
  6. Отключите колодку от тягового реле.
  7. Отключите провод, идущий на тяговое реле стартера.
  8. Демонтируйте непосредственно сам стартер.
  9. Отключите тягу привода от наконечника шарнира. Речь идет о тяге, которая осуществляет переключение скоростей.
  10. Отсоедините трос от привода спидометра автомобиля.
  11. Открутите крепление шарового шарнира рулевой тяги.
  12. Извлеките, выпрессуйте палец шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки.
  13. Хвостовик внутреннего ШРУСа привода передних колес следует выдавить и отвести в сторону.
  14. Отключите второй ШРУС.
  15. Демонтируйте щит картера сцепления.
  16. Освободите коробку переключения передач от креплений, удерживающих ее на двигателе.
  17. Снимите коробку.

Обязательно перед непосредственным снятием коробки отведите ее в горизонтальной плоскости от мотора. Затем выведите из зацепления первичный вал. Внимательно следите за тем, чтобы не повредились лепестки от пружины сцепления.

Сняв КПП, можно приступать уже непосредственно к главному — разборке. Это позволит вам по ходу работы менять поврежденные элементы, определять имеющиеся неисправности и своими силами решать возникающие проблемы.

  1. Зачистите и тщательно отмойте все наружные поверхности коробки передач.
  2. Разместите коробку в вертикальном положении и демонтируйте заднюю крышку.
  3. Снимите кронштейн троса сцепления, после чего резиновым молотком сбейте заднюю крышку с КПП.
  4. Извлеките старую уплотнительную прокладку. Она пойдет под замену.
  5. Включите любую из двух передач — 3 или 4.
  6. Открутите болт, который удерживает 5 передачу, после чего включите ее.
  7. Одновременное включение указанных скоростей позволит зафиксировать вал и не допустить его проворачивание.
  8. Открутите гайку на вторичном валу, а затем и на первичном.
  9. Снимите синхронизатор 5 скорости вместе с вилкой.
  10. Извлеките вилку из муфты. Синхронизатор снимайте максимально аккуратно. Если допустить схождение муфты со ступицы, подпружиненные шарики, которые фиксируют синхронизатор, попросту рассыпятся.
  11. Снимите кольцо блокировки синхронизатора 5 скорости.
  12. Извлеките ведомую шестерню 5 скорости со вторичного вала.
  13. Извлеките упорного кольцо, расположенное на игольчатом подшипнике.
  14. Снимите сам игольчатый подшипник с шестерни 5 скорости.
  15. Демонтируйте ведущую шестерню с ведущего вала и снимите пластину подшипника.
  16. Теперь со вторичного вала следует удалить втулки игольчатого подшипа, а также извлечь упорную шайбу.
  1. Достаньте кольцо, которое фиксирует подшипник первичного вала, а затем аналогичного кольцо вторичного вала.
  2. Открутите пробку фиксатора и извлеките шарик, пружинку фиксатора. Далее вы сможете достать еще пару фиксаторов.
  3. Снимите заднюю опору двигателя.
  4. Открутите пробку фиксатора задней передачи, наклоните коробку и достаньте таким образом шарик фиксатора и пружину.
  5. Демонтируйте крепежные болты картера сцепления и картера коробки.
  6. Действуя максимально аккуратно, рассоедените два агрегата. Чтобы это сделать, в картерах имеются пазы, куда вставляются концы отвертки. Покачивая, можно без особых проблем рассоединить элементы.
  7. Снимите картер коробки передач.
  8. Открутите болт крепления вилки переключения 1 и 2 скоростей.
  9. Снимите вилку и шток.
  10. Открутите болт крепления вилки 3 и 4 скоростей.
  11. Выделите головку штока из зацепления с рычагом, снимите ее вместе с вилкой с вашей КПП.

Разбирая коробку на части, обязательно обращайте внимание на состояние элементов. Если вовремя обнаружить неисправности и заменить компоненты КПП, можно обойтись недорогим, но очень эффективным самостоятельным ремонтом.

Итак, следуя инструкции, разбираем КПП вашего ВАЗ 2109. Попутно обращаем внимание на следующие моменты:

  • Подшипники. При их износе возникает гул коробки. Плюс изношенные подшипники негативно влияют на состояние прочих элементов КПП;
  • Синхронизаторы и уплотнительные шайбы. Если их состояние оставляет желать лучшего, то передачи плохо переключались именно из-за них. Замените их;
  • Система сцепления, сухари, фиксаторы ступицы муфты. Все это подлежит отдельной замене при наличии следов износа, дефектов;
  • Блокирующие кольца, синхронизаторы. При наличии сколов, зазубрин даже и не думайте над альтернативными решениями, сразу меняйте;
  • Дорожки подшипников. Со временем они изнашиваются. При обнаружении следов выработки выполните полную замену. В таком состоянии им осталось совсем чуть-чуть до поломки;
  • Зазор между шестеренками и блокирующими кольцами. В норме он составляет не меньше 0,6 мм. При отклонениях решение одно — замена колец;
  • Стопорные кольца. При потере упругости эти элементы следует обязательно менять, поскольку свои функции они более выполнять не смогут.

Собирая КПП, не забудьте смазать новые прокладки слоем литола. А при запрессовке сальников делайте это рабочей кромкой внутрь. Металлическая обойма должна располагаться с наружной стороны.

В процессе обратной сборки коробки передач следует обрабатывать все трущиеся компоненты маслом, не забывать про герметик для соединения картеров сцепления и КПП. Сделать все своими руками вполне реально.

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.5 проголосовавших: 13

Как снять коробку на ВАЗ-2109 своими руками: подробная инструкция

При замене сцепления нужно знать, как снять коробку на ВАЗ-2109. Без этого невозможно произвести ремонт корзины и дисков сцепления, а также отремонтировать коробку передач. На «девятках» ящик можно снять, не используя эстакаду или смотровую яму. Вы также можете установить его без таких удобств. Но требуется сноровка, так как вся работа выполняется в этом случае немного сложнее.Необходимо обзавестись инструментами, желательно иметь под рукой хороший набор ключей.



Подготовительные работы

Перед снятием коробки на ВАЗ-2109 необходимо подготовить автомобиль к разборке. Для этого:

  1. Полностью отсоедините аккумулятор и снимите его.
  2. Домкрат установлен с левой стороны.
  3. Ослабьте болты крепления колес.
  4. Откройте гайку крепления внешнего ШРУСа и ослабьте ее затяжку.
  5. Поднимите левую сторону и полностью снимите колесо с автомобиля.
  6. Установить под картер коробки передач емкость не менее 5 л.
  7. Слить масло из коробки передач. Оцените его состояние, при необходимости залейте свежим.

На этом подготовительные работы окончены, можно приступать к демонтажу элементов, которые будут мешать снятию коробки передач.





Разборка левого привода

Перед тем, как снимать коробку на ВАЗ-2109, необходимо обязательно разобрать левую часть подвески.Дело в том, что левый привод будет мешать коробке передач. Поэтому нужно освободить место для маневров:

  1. Ключом на «17» открутите два болта, которыми держатель шарового шарнира крепится к кулаку ступицы.
  2. Используйте плоскогубцы, чтобы вытащить шплинт из отверстия в рулевом наконечнике, а затем отверните гайку гаечным ключом до «19».
  3. Установив съемник на наконечник, нужно убрать палец из кулачкового отверстия.
  4. Отодвиньте тормозной шланг.
  5. После этого нужно полностью открутить гайку на внешнем ШРУСе.
  6. Потяните всю стойку на себя, чтобы диск упал на землю.

Шестой пункт делать нельзя, достаточно только снять внутреннюю гранату с КПП. Но правая граната снимается только после того, как ящик отодвинут в сторону. Снять коробку ВАЗ-2109 своими руками несложно, достаточно соблюдать последовательность всех действий.



Окончательная разборка

Далее необходимо произвести следующие манипуляции:



  1. Снимите стартер, предварительно отсоединив от него два провода.
  2. С помощью гаечного ключа открутите отрицательный трос, закрепленный на коробке передач, на «13».
  3. Ослабьте крепление троса сцепления и снимите его.
  4. Отвинтите трос привода спидометра.
  5. Установить опору под коробку передач, можно обычный домкрат.
  6. Отсоедините рычаг от крыльев.
  7. Снимите подушки, которые полностью крепят коробку передач к кузову автомобиля.
  8. Если нужно снять двигатель с коробкой передач ВАЗ-2109, нужно будет вывесить.

Вот и все, теперь коробка передач держится всего тремя болтами и одной гайкой на моторной лодке.

Как полностью снять коробку?

После выполнения всех предыдущих шагов вам нужно будет открутить три болта и одну гайку с ключами на «19», которые крепят коробку передач к двигателю лодки. Не волнуйтесь, после откручивания этих резьбовых соединений коробка не упадет. Его придется отстыковывать с помощью монтажных ножей.

Осторожно, стараясь не повредить элементы картера, отодвинуть коробку передач от двигателя.Все работы лучше проводить на эстакаде или смотровой яме, но если у вас нет таких удобств, то просто вывешивайте переднюю часть машины. Обязательно установите в отверстие кусок трубы вместо одного из внутренних ШРУСов. В противном случае может сломаться механизм дифференциала, придется полностью разбирать и ремонтировать коробку. После того, как первичный вал коробки передач сойдет со шлицев, можно будет опускать коробку передач на землю. В этом случае у вас есть полный доступ к механизму сцепления, который установлен на маховике коленчатого вала.



Установка коробки

Процедура установки выполняется в обратном порядке. Обязательно очистите картер трансмиссии от грязи. Вам необходимо сделать следующее:

  1. Поднимите коробку передач так, чтобы первичный вал находился примерно по центру маховика. При этом в дыру нужно установить правильную гранату.
  2. Установить первичный вал в отверстие маховика. При необходимости его можно прокрутить, чтобы он был установлен на слотах.
  3. Притянуть картер коробки передач к двигателю как можно плотнее.Делайте это как можно более равномерно, чтобы коробка передач не вышла из строя.
  4. Принесите три болта и гайку крепления коробки передач.
  5. Установить левый внутренний ШРУС в отверстие.
  6. Заменить подушки, кулису, стартер, подключить все провода.
  7. Заменить тросы сцепления и спидометра.

После этого можно собрать левую часть подвески, заменив шаровую опору и закрепив ее двумя болтами. Наденьте рулевой наконечник на поворотный кулак и затяните гайку.Зафиксируйте его шплинтом. Колесную гайку можно затягивать только после установки автомобиля на колеса. Вот как снять коробку передач на ВАЗ-2109, процедура простая, но нужна сноровка — процесс может затянуться на пару дней, если нет опыта.

Мощный двигатель на ВАЗ 2109. Повышение степени сжатия

Большинство «девяток», на которых сегодня ездит определенная часть автомобилистов, наделены карбюраторным двигателем. При этом мощность двигателя на ВАЗ 2109 многих не устраивает, и некоторые пытаются ее увеличить.
Автомобиль доставлен на СТО, где проводятся различные методы увеличения мощности. В этой статье мы узнаем, что можно сделать своими руками, если на ВАЗ 2109 двигатель не развивает полную мощность.

Способы увеличения мощности двигателя на ВАЗ 2109

На сегодняшний день существует несколько способов увеличения мощности двигателя. Ниже представлены самые популярные.

Карбюратор

Если у ВАЗ 2109 с инжекторным двигателем проблем с мощностью нет, то про карбюраторную версию точно не скажешь.
Как известно, на автомобиль ВАЗ 2109 устанавливается карбюратор ДААЗ 2108 сборки на заводе в Димитровграде. Производителям этих самых карбюраторов вроде бы не хватает звезд с неба, и, честно говоря, продукция их заводов выходит другая.
Дело в том, что одни карбюраторы могут без проблем прослужить более 7-8 лет, а другие не могут прослужить и 3 года. Кроме того, как уже было сказано выше, мощность двигателя зависит от карбюратора.
Если в штатный карбюратор попадает некачественный бензин или грязь, либо стиль вождения начинающего автомобилиста не соответствует нормам, карбюратор (см.) Мешает нормальной работе двигателя.В этом случае мощность резко падает.

Примечание. Причиной неэффективной работы карбюратора могут быть неродные жиклеры. Увеличение мощности двигателя за счет доработки карбюратора

Стоит отметить, что замена штатного карбюратора ВАЗ 2109 на импортный не даст существенной разницы в плане увеличения мощности двигателя. Только доработка поможет.

Примечание. Сравнительный тест итальянского карбюратора Weber, который подходит к ВАЗ 2109 и ДААЗ, никакой разницы не дал.К тому же импортный карбюратор в процессе эксплуатации «съел» больше топлива, чем отечественный.

Зато некоторые любители использовали стандартный карбюратор Нива и разница в мощности чувствовалась. И это неудивительно, ведь у карбюратора Нивова калибровочных данных больше.
Тюнинг штатного карбюратора ВАЗ 2109, если все сделать правильно, даст ощутимый прирост динамики автомобиля, значительно увеличит мощность двигателя.
Приступим:

  • Разбираем штатный ДААЗ и переходим к его второй камере.
  • Снимаем пружину, которая находится в вакуумном приводе.

Примечание. Удаление этой самой пружины поможет при небольшом увеличении расхода топлива гарантированно повысить динамические характеристики автомобиля. Просто, дешево, но сердито.

  • Другой способ — модифицировать тот же вакуумный привод. Самодельное проволочное кольцо проталкивается под гайку, фиксирующую рычаги привода заслонки во второй камере.
    Получается своеобразный выступ между тросом и рычагом.Закручиваем гайку.

Примечание. Этот апгрейд обеспечивает прирост динамики при небольшом увеличении расхода топлива.

  • Меняем диффузор первичной камеры карбюратора. Если на стандартном диффузоре указано значение «3,5», смело устанавливайте его на «4,5» и наслаждайтесь увеличением мощности, хоть и в угоду экономии.
  • Поменять насос опрыскивателя, у которого значение «30». Разобрать и установить опрыскиватель номиналом «40».
  • Некоторым умельцам удается установить на автомобиль дополнительный карбюратор. Сумев удачно синхронизировать открытие заслонок, обеспечивается прирост мощности двигателя с двумя карбюраторами.

Воздушный фильтр нулевого сопротивления

Так называемый «ноль» в народе способен способствовать увеличению динамики автомобиля ВАЗ 2109.
Легко купить на рынках автозапчастей по доступной цене и установить:

  • Демонтируем корпус старого фильтра и воздуховод.
  • Снять выхлопные трубы картера.
  • Устанавливаем новый воздушный фильтр и получаем прибавку мощности 3-5%.

Глушитель

Некоторые советуют не «заморачиваться» с карбюратором и фильтром, а сразу приступить к установке проходного глушителя.
Итак:

  • Снимаем резонатор и старый глушитель.
  • Демонтируем выпускной коллектор, а «штаны» оставляем.
  • Устанавливаем новый глушитель (см.), Подбирая диаметр трубы, согласно нашим предпочтениям.

Примечание. Установка прямоточного глушителя хоть и дает ощутимый прирост, но имеет недостаток. Дело в том, что при разгоне и сбросе газа значительно увеличивается шум, что может не понравиться окружающим и инспекторам ГИБДД.

Увеличение степени сжатия

Итак:

  • Головка блока цилиндров демонтирована.
  • Головка блока цилиндров фрезеруется на специальном станке (изменения не должны превышать 0.5-1 мм).
  • Уменьшая, таким образом, объем камеры сгорания, мы увеличиваем степень сжатия.

Примечание. Прирост мощности в этом случае на 12-15% больше, что очень хорошо. Не забывайте, что после этой модернизации необходимо будет заправлять бак не обычным топливом, а чистым бензином с октановым числом АИ95-98.

Установка спортивного распределительного вала обеспечит максимальный поток топливовоздушной смеси в цилиндры, что увеличит подъем клапана.
Не забудьте в процессе модернизации установить модифицированные кулачки, которые отличаются исключительно гладким профилем. Эти кулачки для настройки обеспечат надежное время.

Примечание. Отличительной особенностью спортивного распредвала является то, что граница детонации значительно отодвинута назад, что хорошо видно на низких оборотах коленчатого вала. Типы спортивных распредвалов

На сегодняшний день существует несколько видов спортивных распредвалов:

  • Распределительный вал крутящего момента, расположенный ниже по потоку, предназначен для езды по городу.
  • Универсальный распределительный вал, предназначенный для езды по городу и шоссе.
  • Распредвал для лошадиных сил, предназначенный для чистой езды по шоссе.

Трансмиссия

Если вышеуказанные методы дали только процент увеличения мощности двигателя, то улучшение коробки передач влияет на динамические характеристики, что является наиболее важным. Двигатель, даже с самым мощным потенциалом, может не проявить всей своей силы, если он не будет строго сочетаться с внешними условиями.
Принцип доработки КПП — дать мотору максимально долго проработать в так называемой «правой» зоне шкалы тахометра.
Этого можно достичь, изменив передаточные числа так, чтобы они располагались ближе друг к другу:

  • В этом случае, если скорости переключить «вверх», обороты не упадут, как раньше, и двигатель не потеряет бодрость и будет показывать резкое ускорение.
  • При переключении передач «вниз», даже на относительно высокой скорости, вы можете безопасно добиться более интенсивного ускорения, потому что вы больше не рискуете выпрыгнуть в красную зону тахометра.

Примечание. Заводской «дефект» моделей ВАЗ — синхронизатор второй передачи, на который возложена миссия по выравниванию угловых скоростей первичного и вторичного валов.
Водитель автомобиля для обеспечения некоторого запаса тяги после переключения на 2-ю передачу заранее, даже на 1-й передаче, должен тщательно провернуть двигатель, прислушиваясь к «реву» двигателя.

Типичная модернизация трансмиссии выполняется следующим образом:

  • Изготовляются полностью оригинальные валы и шестерни.
  • Устанавливаются на КПП взамен старых.
  • Установлена ​​завеса короткоходная.
  • Замена корзины и диска сцепления.

Таким образом, настраивая трансмиссию, можно вносить изменения. Двигатель будет постоянно находиться в тонусе и после его «выкручивания» на начальных оборотах можно будет разогнаться так, что 4-я, 5-я и даже 6-я скорости станут подходящими (если такая была на ВАЗ 2109).
Приведенные выше инструкции и советы — это реальный и практичный способ обновить свой собственный двигатель.В процессе работы рекомендуется использовать наглядные пособия: фото и видео материалы.
Как известно, цена на тюнинг двигателя на СТО довольно высока. Получается, что на самомодернизации можно будет очень сильно сэкономить.

Одной из самых известных разработок советских автомобилей является двигатель ВАЗ 2109 и его различные модификации. Итак, мотор, который был разработан еще в 1982 году, служит верой и правдой по сей день. Это один из самых распространенных моторов на территории СНГ.

Надо сказать, что это не считается одним из надежных агрегатов, но он очень ремонтопригоден, что делает его довольно популярным среди автомобилистов.

Описание и модификации

Как такового «девятки» в природе не существует. По крайней мере, завод АвтоВАЗ его не производил. Все модели 2109 оснащались силовым агрегатом «восьмерка» и его модификациями. Конечно, во многих документах можно найти двигатель ВАЗ 2109, но это обман или незнание.

А вот в технической документации завода производителя информации о двигателе 2109 не найти, так как такого мотора не существует.На все «девятки» за весь период их производства устанавливались двигатели со следующей маркировкой: ВАЗ-21081 (1,1 8В), ВАЗ-2108 (1,3 8В), ВАЗ-21083 (1,5 8В), ВАЗ-2111- 80 (1.5i 8V) и ВАЗ-11183-20 ​​(1.6i 8V).

Технические характеристики

Все моторы, которые устанавливались на ВАЗ 2109, были небольшими по объему, но имели достаточные силовые характеристики и динамику. Но с тягой уже не вышло. Мощность двигателя ВАЗ 2109 составляет от 54 до 81 лошадиных сил.Стоит рассмотреть каждый из вариантов двигателя и его технические характеристики отдельно.

2111-80 (1.5i 8V)

11183-20 ​​(1.6i 8V)

Как видите, эволюция двигателей произошла от карбюраторного типа к инжекторному. Хотя с увеличением объема двигателя пропорционально увеличивался и расход топлива.

Еще один немаловажный факт — вопрос: где номер двигателя на старых моделях моторов? Как известно, номер двигателя штамповался на блоке цилиндров только с 1984 года и на более ранних версиях, которые экспортировались.Поэтому не стоит даже искать этот идентификатор на блоке питания 1983 года, так как его просто нет.

Ремонт и обслуживание

В среднем ремонт ДВС модификаций ВАЗ 2109 производится по пробегу. Это около 200 000 км пробега. Капитальный ремонт двигателя проводится аналогично любому жигулевскому силовому агрегату. Так как по сравнению с Волговским мотором Вазовский довольно маленький, часто автолюбители делают переборку в гараже своими руками.

Двигатель 2109 хорошо ремонтируется, так как чугунный блок достаточно сложно разрушить, а головная стоимость невысока, что позволяет дешево и недорого отремонтировать ДВС своими руками. Еще одним положительным моментом при ремонте является то, что силовой агрегат прост по конструкции и даже неопытные автомобилисты могут провести мелкий ремонт двигателя ВАЗ 2109 своими руками.

К основным проблемам, с которыми сталкиваются многие, относятся: замена масла в двигателе ВАЗ 2109, замена свечей зажигания и высоковольтных проводов, а также капитальный ремонт и настройка карбюратора. Кстати, почти все двигатели оснащались отличным элементом впрыска, который всем известен как «Солекс».

Еще один вопрос, который часто задают автомобилисты, — сколько масла нужно заливать в двигатель? Этот показатель зависит от типа мотора. Например, для ВАЗ-21081 это будет один показатель, а для ВАЗ-11183-20 ​​- совсем другой. Поэтому, если автомобилист желает узнать, сколько масла в его силовом агрегате, нужно посмотреть техническую документацию.

Тюнинг

Тюнинг двигателя ВАЗ 2109 осуществляется достаточно просто и без особых сложностей. Итак, первое, что делают автомобилисты на своем двигателе, это меняют систему зажигания. Конечно, на более старых моделях устанавливается контактная версия, которая давно морально устарела, в связи с чем устанавливается бесконтактная версия.

Вместе с этим меняются свечи и высоковольтные провода. Также не забываем о катушке зажигания. Все это даст улучшенное сгорание топлива в цилиндрах только при правильной настройке.

Далее идет расточка и переборка блока цилиндров. Так, многие автолюбители устанавливают спортивный поршневой вариант, предусматривающий облегченный коленвал, поршни и шатуны. Затем меняют направляющие втулки и клапаны. Все эти доработки дадут прибавку мощности примерно на 25-30 лошадей.

Последний этап — внешний тюнинг. К ним относятся: установка воздушного фильтра нулевого сопротивления, капитальный ремонт карбюратора, замена патрубков водяного охлаждения, установка улучшенного насоса и генератора.

Не стоит забывать и о таком важном элементе, как стартер, ассортимент разновидностей которого можно найти в магазинах тюнинга. Также рекомендуется заменить радиатор на более легкий, то есть поставить — алюминиевый. Все это даст больше возможностей двигателю, а соответственно и автомобилисту.

Мощность

Двигатель ВАЗ 2109, а точнее его разновидности, которые устанавливались на автомобиль, вошли в легенды советского автопрома.Так что, обладая довольно небольшими размерами, он был мощным, что принесло ему большую популярность среди автомобилистов. Еще одним положительным фактором стало то, что ремонт двигателя ВАЗ 2109 довольно легко осуществляется своими руками, что позволяет любому автолюбителю удешевить автосервис.

С популяризацией тюнинга большинство водителей, владеющих двигателями 2109, начали проводить доработки и, как показывает практика, довольно успешно.

В последнее время стало популярным тюнинг старых автомобилей «Лада».В частности, многие автолюбители особенно любят дорабатывать карбюраторный двигатель ВАЗ 2109. Это сделано для повышения силовых характеристик. Не многие знают, как осуществляется сам процесс.

Технические характеристики

Прежде чем приступить к описанию процесса доработки и увеличения мощности карбюраторного двигателя ВАЗ 2109, стоит разобраться, какие силовые агрегаты устанавливались на автомобиль, а также рассмотреть основные технические характеристики.

В процессе производства на «девятку» поставили три варианта карбюраторных двигателей:

21081 (1,1 8В)

2108 (1,3 8В)

21083 (1,5 8В)

Тюнинг: базовое описание

Тюнинг карбюраторный двигатель в первую очередь требует расточки блока цилиндров. Это делается для того, чтобы увеличить камеру сгорания, а значит, и давление внутри нее.

Также установлены облегченные детали, позволяющие снизить вес мотора, что повысит динамику разгона.

Процесс тюнинга

Тюнинг двигателя ВАЗ 2109 своими руками начинается с демонтажа двигателя с автомобиля. Значит, вам придется отключить блок питания, систему зажигания и другие системы. Итак, рассмотрим все этапы доработки мотора самостоятельно. Полностью настроить его своими руками невозможно, так как на некоторых этапах все же придется обращаться в автосервис.

Разборка двигателя

Чтобы снять двигатель, вам придется пройти определенный процесс отключения и демонтажа вспомогательных систем.Итак, приступим непосредственно к процессу:

  1. Снимаем аккумулятор и удерживающую полку.
  2. Демонтируем воздушный фильтр и карбюратор.
  3. Снимаем элементы зажигания, которые находятся в подкапотном пространстве.
  4. Сливаем охлаждающую жидкость и моторное масло.
  5. Откручиваем КПП от ДВС.
  6. Демонтируем радиатор, чтобы было легче снять мотор.
  7. Вытаскиваем шрус двигателя.
  8. Откручиваем подушки двигателя.
  9. Снимите капот и демонтируйте двигатель.

Описанный процесс не является полным, это только основные шаги, которые необходимо выполнить.

Разборка силового агрегата

Разборка силового агрегата занимает несколько часов. Итак, для начала нужно демонтировать крышку головки блока цилиндров и масляный поддон. Лучше всего проводить эту операцию на специальной подставке.

После этого приступаем к удалению основных узлов.Откручиваем болты крепления головки блока и блока цилиндров. Затем отложите головку и работайте непосредственно с блоком цилиндров. Итак, рассмотрим, что придется снимать:

  1. Откручиваем вилку и вынимаем коленвал. Сначала демонтируем шкив.
  2. Демонтируем водяной и масляный насос.
  3. Вытаскиваем поршневую группу. Демонтируем шатуны. Если есть, необходимо снять рукава.
  4. Теперь блок готов к дальнейшим манипуляциям.
  5. Последний этап — мыть детали и блок.

Когда блок разобран, можно переходить к разборке ГБЦ.

  1. Снимите крышку распределительного вала.
  2. Снимите распределительный вал.
  3. Сушка клапанов.
  4. Снимаем пружины и сальники.
  5. Вытаскиваем клапаны.
  6. Выбить седловую головку и направляющие втулки.
  7. Промываем детали и основание головы.

Приоритет ревизии

Для увеличения мощности двигателя карбюратора ВАЗ 2109 потребуется приобрести поршневую группу, клапаны, распредвал, шатуны и коленчатый вал.Все эти детали должны быть легкими и производиться производителями тюнинга.

Итак, поршневая группа, клапаны и седла подходят для ATI. Направляющие втулки лучше всего устанавливать из бронзы производства американского производителя K-line. Коленвал и распредвал закуплены у немецкой компании TDR.

Работа с блоком цилиндров

Для начала необходимо расточить блок цилиндров под новые поршни соответственно размером 82 мм. Затем устанавливают коленчатый вал и новые вкладыши, которые идут в комплекте с основной деталью.

Для того, чтобы все работало как часы, необходимо установить легкое настраиваемое сцепление производства Sachs. После того, как муфта прикреплена к валу, необходимо ее сбалансировать. Желательно проводить операцию на специальном стенде.

Осуществляем сборку поршневого агрегата, а именно прикрепляем поршни к шатунам. Затем можно переходить к так называемому процессу «перевязки». Имеется в виду крепление шатунов с поршнями к коленчатому валу.Монтируем сальники и подшипники коленвала. Устанавливаем коромысло и можно закрепить поддон. Затем собираются остальные вспомогательные агрегаты, такие как шкив, водяной насос и ролик.

Тюнинг головки

Тюнинг ГБЦ — это фактически сборка новых деталей для старых сидений. Итак, разобранная ГБЦ собирается из старого корпуса и новых тюнинговых элементов. В этом процессе нет ничего сложного.

Сборка узла

После того, как основные системы и компоненты собраны, можно приступать непосредственно к процессу сборки двигателя вместе.Итак, в обратном порядке крепятся к блоку цилиндров — головка блока, клапанная крышка, шкивы, ремень ГРМ.

Доработка вспомогательных систем

После того, как основные компоненты силовой установки собраны, можно приступить к установке вспомогательных систем. Итак, в первую очередь, устанавливаем систему впрыска топлива. Старый карбюратор Solex устанавливать не стоит, так как он не будет подавать необходимое количество топлива в камеры сгорания. Поэтому необходимо найти улучшенный карбюратор Solex Mega-2 или чешский вариант — IKOV.

Стоит переделать систему зажигания. Вместо стандартных свечей зажигания стоит установить свечи зажигания Brisk с маркировкой A2. Также стандартные высоковольтные провода заменены на тюнинговую версию производства Tesla.

Не стоит забывать и о системе охлаждения, так как увеличенное число оборотов коленчатого вала ускорит все процессы, и, соответственно, увеличится тепловыделение. Поэтому на ВАЗ 2109 устанавливается комплект системы охлаждения, в который входят: силиконовые патрубки, спортивная помпа и двухкамерный термостат.Также рекомендуется установить спортивный радиатор из алюминия. Это снизит вес автомобиля на несколько килограммов.

Финальная доработка — установка воздушного фильтра «нулевого» сопротивления. Установка этого агрегата достаточно проста, на штатные крепления старого «воздушного» корпуса. Воздухозаборник удален, чтобы была прямая подача воздуха.

Также, помимо стандартных модификаций, на двигатель может устанавливаться нагнетатель воздуха. Конечно, такая доработка быстрее изнашивает элементы мотора, поэтому рекомендуется установка «улитки».

После внесения всех доработок двигатель устанавливается на автомобиль, проводится обкатка и регулировка.

Мощность

Тюнинг карбюратора двигателя ВАЗ 2109 можно произвести самостоятельно в гараже. Описанная в статье доработка проводится через месяц и ее стоимость при покупке новых деталей будет стоить порядка 4000-5000 долларов. Конечно, такая доработка нецелесообразна с экономической точки зрения, но есть автомобилисты, которые проводят такой вид тюнинга.

Описание 2109

ВАЗ 2109 (Лада Самара) или «Девятка» — это продолжение переднеприводной разновидности Samar уже в лице пятидверного хэтчбека. Модель создана в 1987 году на безе трехдверного хэтчбека ВАЗ 2108, а позже на базе девятки спроектирован седан ВАЗ 21099.

Широкая популярность этого автомобиля обусловлена ​​тем, что у него был стремительный дизайн, хорошие по тем временам моторы и, самое главное, практичный пятидверный кузов.А в сочетании с невысокой ценой и широким выбором запчастей 2109 не могла остаться незамеченной.

Именно эти комплектующие обеспечили высокий спрос на последователя девятки — ВАЗ 2114 … Новая четверка продолжает пользоваться бешеной популярностью, в основном, среди молодой части населения.

Также, в отличие от восьмой модели, инжектор серийно устанавливался на двигатель 2109 (двигатель 2111). Помимо инжекторного двигателя, карбюраторные 1,1 л, 1,3 л и 1.На 2109 было установлено 5 литров рабочего объема. Эти двигатели аналогичны тем, что видели под капотом 2108.

Как обычно, разберем слабые места и неисправности двигателя ВАЗ 2109, его ремонт и тюнинг, моторное масло, проблемы, неисправности и многое другое.
В том случае, если у вас сломался мотор и вам нужно забрать новый, по имеющейся информации вы легко определите, какой двигатель 2109 стоит покупать, а какой лучше обойти и не возиться.
Все для обладателя девятки теперь в одном месте.

Модель ВАЗ 2109:

1 поколение (1987-2011):

ВАЗ-2109 когда-то был очень популярным автомобилем. Прочный двигатель, крепкий кузов, привлекательный внешний вид. А сам автомобиль создавался при участии дизайнеров известной автомобильной компании Porsche. Но сегодня, когда мощности не хватает, невольно задумываешься о тюнинге двигателя. Но зачем нужно увеличивать мощность? Что нужно учитывать при замене двигателя?

С некоторых пор в России действует закон, согласно которому при регистрации автомобиля номер двигателя не требуется.Мотор теперь считается просто запчастью, которую можно заменить, как воздушный фильтр или сломанную шину. Именно этот закон подтолкнул энтузиастов тюнинга к совершенствованию своих автомобилей.

Соображения при замене двигателя

Идеальный вариант для «девяток» — это, конечно, аналогичный двигатель. Но в случае, когда будет проведена полная модернизация машины, ее мощности будет недостаточно. Наиболее подходящим вариантом станет 16-клапанный двигатель ВАЗ-2112, у которого больше лошадей и более новая конструкция.

А на такой моторчик смело можно установить компрессор кондиционера, и в машине будет свежо и прохладно даже в жуткую жару. Также возможна установка кондиционера на стандартный двигатель «девятки», даже если он имеет объем 1,5 литра, только будет ощутимая нехватка лошадей. К тому же генератор все равно придется заменить, так как мощность потребителей возрастает.

Хорошо то, что двигатель ВАЗ-2112 отлично сочетается с коробкой девятки.Также хорошим вариантом тюнинга оказывается установка двигателя от Приоры, более современной модели Лады. Что касается иномарок, то под капот девятки под капотом девятки установлен двигатель Hyundai Accent, коробку передач желательно брать только от «Акцента». У «Опель Вектра» для тюнинга подойдет и силовой агрегат.

Что еще нужно поменять и сделать

Вы увеличиваете мощность мотора. Следовательно, необходимо использовать больше колодок в тормозной системе.Идеальным вариантом также будет замена задних на дисковые. Также должны быть изменения в системе охлаждения. Установите радиатор, предназначенный для нового двигателя. Вполне возможно, что объема радиатора охлаждения ВАЗ-2109 не хватит.

Как бы то ни было, но документы на двигатель необходимо иметь. Если вы покупаете его с рук, то попросите у продавца документ, подтверждающий право собственности. Не стоит покупать мотор неизвестного происхождения, так как его можно снять с автомобиля, числящегося в угоне.При покупке продавец предоставит вам гарантию и полный пакет документов. Но регистрация переделки в ГИБДД — это зависит исключительно от вашего желания. Идеальный вариант — обратиться в ГАИ с просьбой спроектировать новый двигатель.

Из чего сделан блок двигателя ВАЗ 2109. Описание и модификации

Одной из самых известных разработок советских автомобилей является двигатель ВАЗ 2109 и его различные модификации. Итак, мотор, который был разработан еще в 1982 году, служит верой и правдой по сей день.Это один из самых распространенных моторов на территории СНГ.

Надо сказать, что это не считается одним из надежных агрегатов, но он очень ремонтопригоден, что делает его довольно популярным среди автомобилистов.

Описание и модификации

Как такового «девятки» в природе не существует. По крайней мере, завод АвтоВАЗ его не производил. Все модели 2109 оснащались силовым агрегатом «восьмерка» и его модификациями. Конечно, во многих документах можно найти двигатель ВАЗ 2109, но это обман или незнание.

А вот в технической документации завода производителя информации о двигателе 2109 не найти, так как такого мотора не существует. На все «девятки» за весь период их производства устанавливались двигатели со следующей маркировкой: ВАЗ-21081 (1,1 8В), ВАЗ-2108 (1,3 8В), ВАЗ-21083 (1,5 8В), ВАЗ-2111- 80 (1.5i 8V) и ВАЗ-11183-20 ​​(1.6i 8V).

Технические характеристики

Все моторы, которые устанавливались на ВАЗ 2109, были небольшими по объему, но имели достаточные силовые характеристики и динамику.Но с тягой не сложилось. Мощность двигателя ВАЗ 2109 составляет от 54 до 81 лошадиных сил. Стоит рассмотреть каждый из вариантов двигателя и его технические характеристики отдельно.

2111-80 (1.5i 8V)

11183-20 ​​(1.6i 8V)

Как видите, эволюция двигателей произошла от карбюраторного типа к инжекторному. Хотя с увеличением объема двигателя пропорционально увеличивался расход топлива.

Остается еще один важный факт: где номер двигателя на старых моделях моторов? Как известно, номер двигателя штамповался на блоке цилиндров только с 1984 года и на более ранних версиях, которые шли на экспорт.Поэтому не стоит даже искать этот идентификатор на блоке питания 1983 года, так как его просто нет.

Ремонт и обслуживание

В среднем ремонт ДВС модификаций ВАЗ 2109 производится по пробегу. Это около 200 000 км пробега. Капитальный ремонт двигателя проводится так же, как и любого жигулевского силового агрегата. Так как по сравнению с Волговским мотором Вазовский довольно маленький, часто автолюбители делают переборку в гараже своими руками.

Двигатель 2109 хорошо ремонтопригоден, так как чугунный блок довольно сложно разрушить, а головная стоимость невысока, что позволяет отремонтировать ДВС самостоятельно дешево и без особых затрат. Еще одним положительным моментом при ремонте является то, что силовой агрегат прост по конструкции и даже неопытные автомобилисты могут провести мелкий ремонт двигателя ВАЗ 2109 своими руками.

К основным проблемам, с которыми сталкиваются многие, относятся: замена масла в двигателе ВАЗ 2109, замена свечей зажигания и высоковольтных проводов, а также капитальный ремонт и настройка карбюратора. Кстати, почти все двигатели оснащались отличным элементом впрыска, который всем известен как «Солекс».

Еще один вопрос, который часто задают автомобилисты, — сколько масла нужно заливать в двигатель? Этот показатель зависит от типа мотора. Например, для ВАЗ-21081 это будет один показатель, а для ВАЗ-11183-20 ​​совсем другой. Поэтому, если автомобилист желает узнать, сколько масла в его силовом агрегате, нужно посмотреть техническую документацию.

Тюнинг

Тюнинг двигателя ВАЗ 2109 осуществляется достаточно просто и без особых сложностей. Итак, первое, что делают автомобилисты на своем двигателе, это меняют систему зажигания. Конечно, на более старых моделях устанавливается контактный вариант, который давно морально устарел, в связи с чем устанавливается бесконтактный вариант.

Вместе с этим меняются свечи и высоковольтные провода. Также не забываем о катушке зажигания. Все это даст улучшенное сгорание топлива в цилиндрах только при правильной настройке.

Далее идет расточка и переборка блока цилиндров. Так, многие автолюбители устанавливают спортивный поршневой вариант, предусматривающий облегченный коленвал, поршни и шатуны. Затем меняют направляющие втулки и клапаны. Все эти модификации дадут прибавку мощности примерно на 25-30 лошадей.

Последний этап — внешний тюнинг. К ним относятся: установка воздушного фильтра нулевого сопротивления, капитальный ремонт карбюратора, замена патрубков водяного охлаждения, установка улучшенного насоса и генератора.

Не стоит забывать и о таком важном элементе, как стартер, ассортимент разновидностей которого можно найти в магазинах тюнинга. Также рекомендуется заменить радиатор на более легкий, то есть поставить — алюминиевый. Все это даст больше возможностей двигателю, а соответственно и автомобилисту.

Заключение

Двигатель ВАЗ 2109, а точнее его разновидности, которые устанавливались на автомобиль, вошли в легенды советского автопрома.Так что, обладая довольно небольшими размерами, он был мощным, что принесло ему большую популярность среди автомобилистов. Еще одним положительным фактором стало то, что ремонт двигателя ВАЗ 2109 довольно легко осуществляется своими руками, что позволяет любому автолюбителю удешевить автосервис.

С популяризацией тюнинга большинство водителей, владеющих двигателями 2109, начали проводить доработки и, как показывает практика, довольно успешно.

Большинство «девяток», на которых сегодня ездит определенная часть автомобилистов, наделены карбюраторным двигателем.При этом мощность двигателя на ВАЗ 2109 многих не устраивает, и некоторые пытаются ее увеличить.
Автомобиль доставлен на СТО, где проводятся различные методы увеличения мощности. В этой статье мы узнаем, что можно сделать своими руками, если на ВАЗ 2109 двигатель не развивает полную мощность.

Способы увеличения мощности двигателя на ВАЗ 2109

Сегодня есть несколько способов увеличить мощность двигателя. Ниже представлены самые популярные.

Карбюратор

Если у ВАЗ 2109 с инжекторным двигателем проблем с мощностью нет, то про карбюраторную версию точно не скажешь.
Как известно, карбюратор ДААЗ 2108 устанавливается на автомобиль ВАЗ 2109, собранный на заводе в Димитровграде. Производителям этих самых карбюраторов вроде бы не хватает звезд с неба, и, честно говоря, продукция их заводов выходит другая.
Дело в том, что одни карбюраторы могут без проблем прослужить более 7-8 лет, а другие не могут прослужить и 3 года.Кроме того, как было сказано выше, мощность двигателя зависит от карбюратора.
Если в штатный карбюратор попадает некачественный бензин или грязь, либо стиль вождения начинающего автомобилиста не соответствует нормам, карбюратор (см.) Мешает нормальной работе двигателя. В этом случае мощность резко падает.

Примечание. Причиной неэффективной работы карбюратора могут быть неродные жиклеры. Увеличение мощности двигателя за счет доработки карбюратора

Стоит отметить, что замена штатного карбюратора ВАЗ 2109 на импортный не даст существенной разницы в плане увеличения мощности двигателя.Только доработка поможет.

Примечание. Сравнительный тест итальянского карбюратора Weber, который подходит к ВАЗ 2109 и ДААЗ, никакой разницы не дал. К тому же импортный карбюратор в процессе эксплуатации «съел» больше топлива, чем отечественный.

Зато некоторые любители использовали стандартный карбюратор Нива и разница в мощности чувствовалась. И это неудивительно, так как у карбюратора Нивова калибровочных данных больше.
Тюнинг штатного карбюратора ВАЗ 2109, если все сделать правильно, даст ощутимый прирост динамики автомобиля, значительно увеличит мощность двигателя.
Приступим:

  • Разбираем штатный ДААЗ и переходим к его второй камере.
  • Снимаем пружину, которая находится в вакуумном приводе.

Примечание. Удаление этой самой пружины поможет при небольшом увеличении расхода топлива гарантированно повысить динамические характеристики автомобиля. Просто, дешево, но сердито.

  • Другой способ — модифицировать тот же вакуумный привод. Самодельное проволочное кольцо проталкивается под гайку, фиксирующую рычаги привода заслонки во второй камере.
    Получается своеобразный выступ между тросом и рычагом. Закручиваем гайку.

Примечание. Этот апгрейд обеспечивает прирост динамики при небольшом увеличении расхода топлива.

  • Меняем диффузор первичной камеры карбюратора. Если на стандартном диффузоре указано значение «3,5», смело устанавливайте его на «4,5» и наслаждайтесь увеличением мощности, хоть и в угоду экономии.
  • Поменять насос опрыскивателя, у которого значение «30».Разобрать и установить опрыскиватель номиналом «40».
  • Некоторым умельцам удается установить на автомобиль дополнительный карбюратор. Удачно синхронизировав открытие заслонок, обеспечивается прирост мощности двигателя с двумя карбюраторами.

Воздушный фильтр нулевого сопротивления

Так называемый «ноль» в народе может помочь в повышении динамики автомобиля ВАЗ 2109.
Легко приобрести на рынках автозапчастей по доступной цене и установить:

  • Демонтируем корпус старого фильтра и воздуховод.
  • Снять выхлопные трубы картера.
  • Устанавливаем новый воздушный фильтр и получаем прибавку мощности 3-5%.

Глушитель

Некоторые советуют не «заморачиваться» с карбюратором и фильтром, а сразу приступить к установке проходного глушителя.
Итак:

  • Снимаем резонатор и старый глушитель.
  • Демонтируем выпускной коллектор, а «штаны» оставляем.
  • Устанавливаем новый глушитель (см.), Подбирая диаметр трубы, согласно нашим предпочтениям.

Примечание. Установка прямоточного глушителя хоть и дает ощутимый прирост, но имеет недостаток. Дело в том, что при разгоне и сбросе газа значительно увеличивается шум, что может не понравиться окружающим и инспекторам ГИБДД.

Увеличение степени сжатия

Итак:

  • Головка блока цилиндров демонтирована.
  • Головка блока цилиндров фрезеруется на специальном станке (изменения не должны превышать 0.5-1 мм).
  • Уменьшая таким образом объем камеры сгорания, мы увеличиваем степень сжатия.

Примечание. Прирост мощности в этом случае на 12-15% больше, что очень хорошо. Не забывайте, что после этой модернизации необходимо будет заправлять бак не обычным топливом, а чистым бензином с октановым числом АИ95-98.

Установка спортивного распределительного вала обеспечит максимальный поток топливовоздушной смеси в цилиндры, что увеличит подъем клапана.
Не забудьте в процессе модернизации установить доработанные кулачки, которые отличаются исключительно гладким профилем. Эти кулачки для настройки обеспечат надежное время.

Примечание. Отличительной особенностью спортивного распредвала является то, что граница детонации значительно отодвинута назад, что хорошо видно на низких оборотах коленчатого вала. Типы спортивных распредвалов

На сегодняшний день существует несколько видов спортивных распредвалов:

  • Распределительный вал крутящего момента, расположенный ниже по потоку, предназначен для езды по городу.
  • Универсальный распредвал, предназначенный для езды по городу и шоссе.
  • Распредвал Horse разработан для езды по шоссе.

Трансмиссия

Если вышеуказанные методы дали только процент увеличения мощности двигателя, то улучшение коробки передач влияет на динамические характеристики, что является наиболее важным. Двигатель даже с самым мощным потенциалом может не проявить всей своей силы, если не будет строго сочетаться с внешними условиями.
Принцип доработки КПП заключается в том, что нужно дать мотору как можно дольше проработать в так называемой «правой» зоне шкалы тахометра.
Этого можно достичь, изменив передаточные числа так, чтобы они располагались ближе друг к другу:

  • В этом случае, если скорости переключить «вверх», обороты не упадут, как раньше, и двигатель не потеряет бодрость и будет показывать резкое ускорение.
  • При переключении передач «вниз» даже на относительно высокой скорости можно безопасно добиться более интенсивного ускорения, потому что больше нет риска выпрыгнуть на красную зону тахометра.

Примечание. Заводской «дефект» моделей ВАЗ — синхронизатор второй передачи, на который возложена задача выравнивания угловых скоростей первичного и вторичного валов.
Водитель автомобиля, чтобы обеспечить некоторый запас тяги после переключения на 2-ю передачу, заранее, даже на 1-й передаче, должен хорошо провернуть двигатель, прислушиваясь к «реву» двигателя.

Типичное обновление трансмиссии выполняется следующим образом:

  • Изготовляются полностью оригинальные валы и шестерни.
  • Устанавливаются на КПП взамен старых.
  • Установлена ​​завеса короткоходная.
  • Замена корзины и диска сцепления.

Таким образом, настроив трансмиссию, можно добиться изменений. Двигатель будет постоянно находиться в тонусе и после его «выкручивания» на начальных оборотах можно будет разогнаться так, что 4-я, 5-я и даже 6-я скорости станут подходящими (если такая была на ВАЗ 2109).
Приведенные выше инструкции и советы — это реальный и практичный способ обновить свой собственный двигатель. В процессе работы рекомендуется использовать наглядные пособия: фото и видео материалы.
Как известно, цена на тюнинг двигателя на СТО довольно высока. Получается, что на самомодернизации можно будет очень сильно сэкономить.

ВАЗ-2109 когда-то был очень популярным автомобилем. Прочный двигатель, крепкий кузов, привлекательный внешний вид. А сам автомобиль создавался при участии дизайнеров известной автомобильной компании Porsche.Но сегодня, когда мощности не хватает, невольно задумываешься о тюнинге двигателя. Но зачем увеличивать мощность? Что нужно учитывать при замене двигателя?

С некоторых пор в России действует закон, согласно которому при регистрации автомобиля номер двигателя не требуется. Мотор теперь считается просто запчастью, которую можно заменить, как воздушный фильтр или сломанную шину. Именно этот закон подтолкнул любителей тюнинга к совершенствованию своих автомобилей.

Соображения при замене двигателя

Идеальный вариант для «девяток» — это, конечно, аналогичный двигатель.Но в случае, когда будет проведена полная модернизация машины, ее мощности будет недостаточно. Наиболее подходящим вариантом станет 16-клапанный двигатель ВАЗ-2112, у которого больше лошадей и более новая конструкция.

А на такой моторчик смело можно установить компрессор кондиционера, и в машине будет свежо и прохладно даже в жуткую жару. Также возможна установка кондиционера на стандартный двигатель «девятки», даже если он имеет объем 1,5 литра, только будет ощутимая нехватка лошадей.К тому же генератор все равно придется заменить, так как мощность потребителей возрастает.

Хорошо то, что двигатель ВАЗ-2112 отлично сочетается с коробкой девятки. Также хороший вариант тюнинга — установка двигателя от Приоры, более современной модели Лады. Что касается иномарок, то под капот девятки отлично установлен двигатель Hyundai Accent, коробку передач желательно брать только от Акцента. С «Опель Вектра» для тюнинга подходит и силовой агрегат.

Что еще нужно поменять и сделать

Вы увеличиваете мощность мотора. Следовательно, необходимо использовать больше колодок в тормозной системе. Идеальным вариантом также будет замена задних на дисковые. Также должны быть изменения в системе охлаждения. Установите радиатор, предназначенный для нового двигателя. Вполне возможно, что объема радиатора охлаждения ВАЗ-2109 не хватит.

Как бы то ни было, но документы на двигатель необходимо иметь.Если вы покупаете его с рук, то попросите у продавца документ, подтверждающий право собственности. Не стоит покупать мотор неизвестного происхождения, так как его можно снять с автомобиля, фигурирующего в списке угонщиков. При покупке продавец предоставит вам гарантию и полный пакет документов. Но регистрация переделки в ГИБДД — это зависит исключительно от вашего желания. Идеальный вариант — обратиться в ГАИ с просьбой поставить новый двигатель.

В последнее время стало популярным тюнинг старых автомобилей «Лада».В частности, многие автолюбители особенно любят переделывать карбюраторный двигатель ВАЗ 2109. Это сделано для повышения силовых характеристик. Не многие знают, как осуществляется сам процесс.

Технические характеристики

Прежде чем приступить к описанию процесса доработки и увеличения мощности карбюраторного двигателя ВАЗ 2109, стоит разобраться, какие силовые агрегаты устанавливались на автомобиль, а также рассмотреть основные технические характеристики.

В процессе производства на «девятку» поставили три варианта карбюраторных двигателей:

21081 (1.1 8V)

2108 (1,3 8V)

21083 (1,5 8V)

Тюнинг: базовое описание

Настройка карбюраторного двигателя в первую очередь связана с растачиванием блока цилиндров. Это делается для того, чтобы увеличить камеру сгорания, а значит, и давление внутри нее.

Также установлены облегченные детали, позволяющие снизить вес мотора, что повысит динамику разгона.

Процесс тюнинга

Тюнинг двигателя ВАЗ 2109 своими руками начинается с демонтажа двигателя с автомобиля.Значит, вам придется отключить блок питания, систему зажигания и другие системы. Итак, рассмотрим все этапы доработки мотора самостоятельно. Полностью настроить его своими руками невозможно, так как на некоторых этапах все же придется обращаться в автосервис.

Разборка двигателя

Чтобы снять двигатель, вам придется пройти определенный процесс отключения и демонтажа вспомогательных систем. Итак, приступим непосредственно к процессу:

  1. Снимаем аккумулятор и удерживающую полку.
  2. Демонтируем воздушный фильтр и карбюратор.
  3. Снимаем элементы зажигания, которые находятся в подкапотном пространстве.
  4. Сливаем охлаждающую жидкость и моторное масло.
  5. Откручиваем КПП от ДВС.
  6. Демонтируем радиатор, чтобы было легче снять мотор.
  7. Вытаскиваем шрус двигателя.
  8. Откручиваем подушки двигателя.
  9. Снимите капот и демонтируйте двигатель.

Запланированный процесс не завершен, это только основные шаги, которые необходимо выполнить.

Разборка силового агрегата

Разборка силового агрегата занимает несколько часов. Итак, для начала нужно демонтировать крышку головки блока цилиндров и масляный поддон. Лучше всего проводить эту операцию на специальной подставке.

После этого приступаем к удалению основных узлов. Откручиваем болты крепления головки блока и блока цилиндров.Затем отложите головку и работайте непосредственно с блоком цилиндров. Итак, рассмотрим, что вам предстоит снять:

  1. Откручиваем вилку и вынимаем коленвал. Сначала демонтируем шкив.
  2. Демонтируем водяной и масляный насос.
  3. Вытаскиваем поршневую группу. Демонтируем шатуны. Если есть, снимите рукава.
  4. Теперь блок готов к дальнейшим манипуляциям.
  5. Последний этап — мыть детали и блок.

Когда блок разобран, можно переходить к разборке ГБЦ.

  1. Снимите крышку распределительного вала.
  2. Снимите распределительный вал.
  3. Сушка клапанов.
  4. Снимаем пружины и сальники.
  5. Вытаскиваем клапаны.
  6. Выбить седловую головку и направляющие втулки.
  7. Моем детали и основания головок.

Приоритетная доработка

Для увеличения мощности двигателя ВАЗ 2109 карбюратор потребуется приобрести поршневую группу, клапаны, распредвал, шатуны и коленчатый вал.Все эти детали должны быть легкими и производиться тюнинговыми производителями.

Итак, поршневая группа, клапаны и седла подходят для ATI. Направляющие втулки лучше всего устанавливать из бронзы производства американского производителя K-line. Коленвал и распредвал закуплены у немецкой компании TDR.

Работа с блоком цилиндров

Для начала необходимо расточить блок цилиндров под новые поршни соответственно размером 82 мм. Затем устанавливают коленчатый вал и новые вкладыши, которые идут в комплекте с основной деталью.

Для того, чтобы все работало как часы, необходимо установить легкое настраиваемое сцепление производства Sachs. После того, как муфта прикреплена к валу, необходимо провести балансировку. Желательно проводить операцию на специальном стенде.

Осуществляем сборку поршневого агрегата, а именно прикрепляем поршни к шатунам. Затем можно переходить к так называемому процессу «перевязки». Имеется в виду крепление шатунов с поршнями к коленчатому валу.Монтируем сальники коленвала и подшипники. Устанавливаем коромысло и можно закрепить поддон. Затем собираются остальные вспомогательные агрегаты, такие как шкив, водяной насос и ролик.

Тюнинг головки

Тюнинг ГБЦ — это сборка новых деталей для старых сидений. Итак, разобранная ГБЦ собирается из старого корпуса и новых тюнинговых элементов. В этом процессе нет ничего сложного.

Сборка сборка

После того, как основные системы и компоненты собраны, можно переходить непосредственно к процессу сборки двигателя.Итак, в обратном порядке они крепятся к блоку цилиндров — головка блока, клапанная крышка, шкивы, ремень ГРМ.

Доработка вспомогательных систем

После того, как основные компоненты силовой установки собраны, можно приступить к установке вспомогательных систем. Итак, в первую очередь, устанавливаем систему впрыска топлива. Старый карбюратор Solex устанавливать не стоит, так как он не будет подавать необходимое количество топлива в камеры сгорания. Поэтому необходимо найти улучшенный карбюратор Solex Mega-2 или чешский вариант — IKOV.

Стоит улучшить систему зажигания. Вместо стандартных свечей зажигания стоит установить свечи зажигания Brisk с маркировкой A2. Также стандартные высоковольтные провода заменены на тюнинговую версию производства Tesla.

Не стоит забывать и о системе охлаждения, так как увеличенное число оборотов коленчатого вала ускорит все процессы, и, соответственно, увеличится тепловыделение. Поэтому на ВАЗ 2109 устанавливается комплект системы охлаждения, в который входят: силиконовые патрубки, спортивная помпа и двухкамерный термостат.Также рекомендуется установить спортивный радиатор из алюминия. Это снизит вес автомобиля на несколько килограммов.

Финальная доработка — установка воздушного фильтра «нулевого» сопротивления. Сборка этого агрегата осуществляется довольно просто, на штатных креплениях старого «воздушного» корпуса. Воздухозаборник удален, чтобы была прямая подача воздуха.

Также, помимо стандартных модификаций, на двигатель может устанавливаться нагнетатель воздуха. Конечно, такая доработка быстрее изнашивает элементы мотора, поэтому рекомендуется установка «улитки».

После внесения всех доработок двигатель устанавливается на автомобиль, проводится обкатка и регулировка.

Заключение

Тюнинг карбюратора двигателя ВАЗ 2109 можно произвести самостоятельно в гараже. Описанная в статье доработка проводится через месяц и ее стоимость при покупке новых деталей будет стоить порядка 4000-5000 долларов. Конечно, такая доработка нецелесообразна с экономической точки зрения, но есть автомобилисты, которые проводят такой вид тюнинга.

Двигатель ВАЗ 2109 вид сверху:

1 — колодки с проводами карбюратора, 2 — шланг возврата топлива, 3 — шланги отопителя, 4 — шланг вакуумного усилителя, 5 — шланг подачи топлива, 6 — наконечник троса сцепления, 7 — провод катушки зажигания, 8 — шланги радиатора, 9 — тяга дроссельной заслонки, 10 — тяга воздушной заслонки, 11 — провод датчика контрольной лампы давления масла

Двигатель ВАЗ 2109 вид снизу:

1 — генератор, 2 — опора передняя правая, 3 — двигатель, 4 — коробка передач, 5 — стартер, 6 — выключатель фонарей заднего хода, 7 — растяжка, 8 — опора передняя левая, 9 — привод передний левый, 10 — коробка передач пробка маслосливного отверстия, 11 — задняя опора, 12 — тяга привода переключения передач, 13 — масляный поддон, 14 — передний правый привод, 15 — пробка маслосливного отверстия двигателя

Снятие двигателя ВАЗ 2109

Перед снятием двигателя отсоедините провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи.Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения, моторное масло и масло коробки передач. Рекомендуется демонтировать двигатель ВАЗ 2109 в сборе с КПП и с помощью подъемника снять его вниз.

Порядок разборки двигателя

Выкрутите болты крепления и снимите защиту картера

Снять переднюю выхлопную трубу

Снять воздушный фильтр

Ослабьте зажим и отсоедините вакуумный шланг усилителя тормозов от впускной трубы двигателя

Выверните болт и отсоедините провод массы от картера сцепления

Ослабьте хомуты и отсоедините шланги от термостата

Отсоединить высоковольтный провод от центральной клеммы крышки распределителя зажигания

Отжать пружинный зажим отверткой и отсоединить колодку с низковольтными проводами от клеммы распределителя зажигания

Ослабьте хомут и отсоедините шланг подачи топлива от топливного насоса

Ослабьте гайки на конце троса сцепления

Снимите конец троса с рычага выключения сцепления

Отсоединить колодку с проводом от клеммы

тягового реле стартера.

Откручиваем гайку крепления и отсоединяем провод от контактного болта тягового реле стартера

Отсоедините колодку с проводом от клеммы генератора

Откручиваем гайку и отсоединяем провода от клеммы генератора

Отсоединить колодку с проводом от вывода запорного электромагнитного клапана карбюратора

Ослабьте хомут и отсоедините шланг возврата топлива от карбюратора

Ослабьте болт крепления звена воздушной заслонки к рычагу воздушной заслонки

Ослабьте болт крепления крышки тяги привода воздушной заслонки к кронштейну и отсоедините трос

Снимите пружинный зажим троса акселератора с сектора привода дроссельной заслонки

Снять возвратную пружину привода дроссельной заслонки

Снимите трос акселератора с сектора привода дроссельной заслонки

Отверните стопорную гайку и снимите кронштейн троса акселератора с клапанной крышки

Отсоедините колодку с проводом от концевого выключателя экономайзера принудительного холостого хода

Отсоединить провод от датчика температуры охлаждающей жидкости

Отсоединить провод от датчика давления масла

Ослабить хомут и отсоединить подающий шланг отопителя

Ослабить хомут и отсоединить выпускной шланг нагревателя

Ослабьте зажим и отсоедините тягу привода переключения от конца шарнира

Откручиваем гайку крепления и отсоединяем трос от привода спидометра

Отсоединить колодку с проводом от переключателя света фонарей заднего хода на коробке передач

Ослабьте гайки крепления левой и правой распорок к рычагам подвески

Открутите три болта крепления кронштейна распорки к кузову и переместите левую и правую распорки в такое положение, чтобы они не мешали снятию силового агрегата

Снимите гайку шплинта, крепящего шаровую опору рулевой тяги к поворотному рычагу

Открутите гайку крепления шарового шарнира рулевой тяги

Выдавить шкворень шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки с помощью специального съемника

Снимите два болта и отсоедините шаровую опору рычага подвески от поворотного кулака

С помощью монтировки выдавить хвостовик одного из внутренних ШРУСов приводных валов из коробки передач и отвести в сторону

Вставить технологическую оправку вместо шарнира (например, старый внутренний ШРУС), чтобы боковая шестерня не вращалась.После этого отсоедините второй ШРУС аналогично первому

.

Отверните три болта крепления и снимите крышку сцепления

Ослабьте три болта и гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров

Зацепите двигатель за рым-болты и затяните подъемные тросы.

Снимите две гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову

Открутите гайку, немного приподнимите двигатель и снимите болт правой передней опоры силового агрегата

Откручиваем гайку и снимаем болт левой передней опоры силового агрегата.Опустите двигатель на подставки, наклоните автомобиль и выньте двигатель из-под него. ВНИМАНИЕ: Перед тем, как опустить двигатель, убедитесь, что все провода и шланги отсоединены от двигателя

.

Установка двигателя на ВАЗ 2109

Установка двигателя ВАЗ 2109 проводится в порядке, обратном его снятию. При подсоединении приводов передних колес к трансмиссии замените стопорные кольца на шлицевых стойках внутренних шкворней. Не устанавливайте старые стопорные кольца на шлицевые оси шарниров — это может привести к отсоединению приводов передних колес от трансмиссии во время движения.После установки двигателя на автомобиль отрегулируйте пневмопривод карбюратора и приводы дроссельной заслонки, привод сцепления и углы установки передних колес.

Залить охлаждающую жидкость системы охлаждения, моторное масло и масло коробки передач.

Запустите двигатель и проверьте, нет ли утечек топлива, масла и охлаждающей жидкости. Проверить давление масла. Прислушайтесь к двигателю, он должен работать ровно, без посторонних шумов и стуков. Проверьте работу контрольных ламп в комбинации приборов.

Трасса ВАЗ 2101. Основные габариты автомобиля ВАЗ-21011

.

Практически все современные автомобили типа седан оснащаются кузовом типа ВАЗ 2101 в этом случае не исключение.А что такое несущий кузов, спросите вы? Это означает, что стальной бокс кузова является не только удобным контейнером для пассажиров, водителя и их багажа, но и «несет» на себе (и в себе) все элементы, узлы и агрегаты автомобиля.

Кузов ВАЗ 2101 воспринимает не только статические нагрузки прикрепленных к нему элементов, но и противостоит их воздействию в процессе движения (в динамике). Это свойство каркаса автомобиля называется жесткостью на кручение, которая составляет около 7300 Нм / град.

ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь на бензине экономит 35000 рублей в год!

Состояние его днища, порогов и крыши, которые связаны между собой передней панелью, стойками дверных и оконных проемов, поперечной панелью, очень сильно влияет на этот показатель прочности и жесткости кузова багажного отделения ВАЗ 2101… Вы можете сами убедиться в целостности геометрии, а значит и в общем состоянии вашего автомобиля, сняв своими руками габариты кузова ВАЗ 2101 и сверив их с данными, содержащимися в инструкции по ремонту машина.

0 Базовая линия
1 Кронштейн радиатора, верх
2 Маятник и корпус рулевого механизма
3 Центр оси педали
4 Центральная ось рулевого колеса
5 Центральная ось заднего колеса
6 Крепление заднего амортизатора
7 Глушитель, крепление сзади
8 Глушитель, переднее крепление
9 Поперечная тяга
10 Центральная ось заднего колеса
11 Стержни продольные верхние
12 Тяги продольные нижние
13 Центральная ось переднего колеса
14 Точки крепления передней поперечины
15 Стабилизатор поперечной устойчивости
16 Кронштейн радиатора
17 Центральная ось корпуса
18 Радиатор, верхнее крепление
19 Подушка двигателя задняя
20 Ручной тормоз
21 Опора карданного вала
22 Амортизатор задний

0 Горизонт
1 Ось болтов крепления переднего стабилизатора на пересечении оси поверхности лонжеронов
2 Ось болтов снизу крепления корпуса рулевого механизма и кронштейна «маятник»
3 Пересечение технологических отверстий в передней части днища с лонжеронами
4 Пересечение технологических отверстий с задними отверстиями передних лонжеронов
5 Ось болтов продольных нижних тяг
6 Ось болтов продольных верхних тяг
7 Болт верхней поперечной тяги
8 Ось задней части этих нижних укрепляющих отверстий / поверхности усилителя
9 Болт переднего стабилизатора оси
10 Пересечение позиции No.2 с лонжеронным брызговиком
11 Номер позиции 3, вид сверху
12 Позиция № 4 вид сверху
13 Позиция 5 / внешняя поверхность кронштейна корпуса
14 Позиция № 6 / внешняя поверхность среднего лонжерона
15 Номер позиции 7, вид сверху
16 Позиция № 8, центр этих отверстий в нижнем усилителе
17 Центральная продольная ось кузова

Что следует из вышеизложенного? И то, что усталость кузова напрямую влияет не только на контрольные точки крепления узлов и агрегатов, которые показывает описанная выше схема кузова ВАЗ 2101, это проявляется еще и в «чистоте» геометрии его борта и передние проемы.Распределение нагрузок по кузову в динамике следующее: вибрация и удары от элементов передней подвески переходят на поперечину и затем на подрамник, после чего область брызговиков и переднего щита, которые уже несущие элементы кузова. Сзади примерно такая же картина, только в укороченном виде, то есть без участия силового агрегата крепления, сразу от подвески к кузову автомобиля.

Ваз 2101 схема кузова

Как вы понимаете, при таком кузове и работе его подвески важную роль в устойчивости и безопасности автомобиля играет то, из чего сделан каркас автомобиля.Понятно, что чем больше мы будем укреплять слабые места кузова, тем он будет тверже и устойчивее, но в этом весь смысл хитрого вопроса: сколько весит кузов ВАЗ 2101?
Усиливая каркас автомобиля, увеличиваем его массу, тем самым увеличивая нагрузку на его конструктивные части. Замкнутый круг? Отнюдь не поэтому умные люди преподают в институтах такую ​​науку, как сопротивление материала, изучив которую инженеры-конструкторы рационально подобрали толщину материалов, их соотношение размеров и сечения.В конечном итоге все эти факторы помогли получить высокопрочный каркас ВАЗ 2101.

1 0,7 мм — бленда
2 1,0 мм — брызговики
3 1,0 мм — передняя панель
4 0,9 мм — передний пол
5 0,9 мм — крыша
6 0,9 мм — пол, зад
7 0.7 мм — ствол
8 0,7 мм — заднее «оперение»
9 0,7 мм — дверные панели снаружи
10 0,9 мм — пороги
11 0,9 мм — переднее «оперение»

Для снижения веса и снижения затрат ненесущие детали (крышки багажного отделения и моторный отсек) изготовлены из более тонкого металла. Толщина стальных листов, из которых состоят наиболее важные для прочности кузова элементы, составляет около одного миллиметра, что не меньше (можно сказать даже больше), чем у других современных автомобилей подобного типа. класс.

Переднее и заднее «оперение» «копейки» приварены к кузову, что позволило на равных вписать их в несущую схему автомобиля, что также способствовало снижению его веса, что составляет 955 килограмм.

Но это его общая масса, узнать сколько весит кузов ВАЗ 2101 нам поможет следующая компоновка:

  • 140 кг — вес силового агрегата с навесным оборудованием;
  • 26 килограмм — коробка передач;
  • 10 килограмм — карданный вал;
  • 52 килограмма — задний мост;
  • 7 килограмм — радиатор;
  • 280 килограмм — фактический вес кузова ВАЗ 2101.

Как то цифра не особо впечатляющая. А если умножить это на все автомобили, выпущенные за все годы выпуска (с 1970 по 1988 год) на сумму 4,85 миллиона? Согласитесь, здесь каждый сэкономленный грамм играет не последнюю роль!

Но не все так просто. Долговечность кузова вовсе не в толщине металлического листа, из которого он изготовлен, это зависит от того, насколько качественно проведена антикоррозионная защита на заводе производителя (в нашем случае самим владельцем).

Как правило, после сварочных работ перед окрасочной кабиной кузов ВАЗ 2101 подвергался фосфатированию, в ходе которого вся его поверхность покрывалась химически стойкой фосфатной пленкой. В дополнение к этому результат был закреплен слоем грунтовки, нанесенной электрофорезом, что позволило грунтовке создать ровное покрытие в самых труднодоступных местах. Дно машины в свою очередь было покрыто слоем специальной прочной мастики, которая надежно защищала ее от воздействия агрессивной среды.

Все перечисленное в купе способствовало тому, что ВАЗ 2101 не только в свое время стал популярным, но и по сей день уверенно «держит марку» надежного работяга.

Кстати, «Копейка» была одной из первых машин знаменитого пилота Формулы-1 Кими Райкконена, отец которого чрезвычайно привязался к нему за неприхотливость и надежность.

* Высота без груза. Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓
Пожалуйста, включите JavaScript, чтобы просматривать комментарии от Disqus.

1. Технические характеристики 1.0 Технические данные 1.1 Общие габариты автомобиля ВАЗ-2101 1.2 Основные габариты автомобиля ВАЗ-21011 1.3 Основные габариты автомобиля ВАЗ-2102 1.4 Технические характеристики автомобилей 1.5 Органы управления и контроля 1.6 Замок зажигания 1.7 Органы управления вентиляцией и отоплением салона

2. Эксплуатация и обслуживание 2.0 Эксплуатация и обслуживание 2.1. Эксплуатация автомобиля 2.2. Техническое обслуживание автомобиля

3. Двигатель 3.0 Двигатель 3.1 Особенности устройства 3.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и методы устранения 3.3 Снятие и установка двигателя 3.4 Разборка двигателя 3.5 Сборка двигателя 3.6 Стендовые испытания двигателя 3.7 Проверка двигателя на автомобиле 3.8. Блок цилиндров 3.9. Поршни и шатуны 3.10. Коленчатый вал и маховик 3.11. Головка блока цилиндров и клапанный механизм 3.12. Распределительный вал и его привод 3.13. Система охлаждения 3.14. Система смазки

4. Топливная система 4.0 Топливная система 4.1. Система электроснабжения 4.2. Карбюратор

5. Система зажигания 5.0 Система зажигания 5.1 Установка момента зажигания 5.2 Зазор между контактами прерывателя в распределителе зажигания 5.3. Проверка устройств зажигания на стенде 5.4. Возможные неисправности зажигания, их причины и методы устранения

6. Система запуска и зарядки 6.0 Система запуска и зарядки 6.1. Аккумуляторная батарея 6.2. Генератор 6.3. Стартер

7. Коробка передач 7.0 Коробка передач 7.1. Сцепление 7.2. Коробка передач 7.3. Карданная передача 7.4. Задний мост

8. Шасси 8.0 Ходовая 8.1. Передняя подвеска 8.2. Задняя подвеска 8.3. Амортизаторы 8.4 Возможные неисправности ходовой части, их причины и методы устранения

9. Рулевое управление 9.0 Рулевое управление 9.1 Особенности устройства 9.2. Осмотр, проверка и регулировка рулевого управления 9.3. Рулевой механизм 9.4. Тяги и шаровые опоры рулевого привода 9.5. Кронштейн маятникового рычага 9.6 Возможные неисправности рулевого управления

10. Тормозная система 10.0 Тормозная система 10.1. Особенности устройства 10.2. Проверка и регулировка тормозов 10.3. Кронштейн педалей сцепления и тормоза 10.4. Главный цилиндр 10.5. Передние тормоза 10.6. Задние тормоза 10.7. Регулятор давления задних тормозов 10.8. Стояночный тормоз 10.9 Возможные неисправности тормозов, их причины и методы устранения

11. Электрооборудование 11.0 Электрооборудование 11.1. Схемы электрооборудования 11.2. Освещение и световая сигнализация 11.3. Звуковые сигналы 11.4. Стеклоочиститель 11.5. Электродвигатель отопителя 11.6. Приборы управления

12. Кузов 12.0 Корпус 12.1 Особенности устройства 12.2. Ремонт каркаса кузова 12.3. Краски и лаки 12.4. Антикоррозийная защита кузова 12.5. Двери 12.6. Капот, крышка багажника, бамперы 12.7. Остекление кузова и омыватель лобового стекла 12.8 Панель приборов 12.8. Снятие и установка 12.9. Количество мест 12.10. Утеплитель

13. Особенности ремонта 13.0 Особенности ремонта 13.1. Автомобиль ВАЗ-21011 13,2 Автомобиль ВАЗ-21013 13.3. Автомобиль ВАЗ-2102 13,4 Автомобили ВАЗ-21021 и ВАЗ-21023

14.Приложения 14.0 Приложения 14.1 Моменты затяжки резьбовых соединений 14.2 Инструменты для ремонта и технического обслуживания автомобилей 14.3 Применяемые горюче-смазочные материалы и рабочие жидкости 14.4 Основные данные для регулировки и контроля

automend.ru

ВАЗ 2101 | Размеры | Жигули

Габариты (редактировать)

Габариты двух вариантов кузова

Седан, хэтчбек или кузов универсал (Turnier): Mondeo играет на всю клавиатуру. По ширине при значении 1931 миллиметр никаких различий между ними не обнаружено.Иная картина по длине — у Turnier максимум 4804 миллиметра, в двух других вариантах 4731 миллиметр. По высоте каждая версия модели идет своим путем: в зависимости от конструкции шасси кузов седана имеет высоту в пределах 1420-1460 миллиметров, кузов хэтчбек соответственно 1429-1459 миллиметров и Turnier. — 1441-1471 миллиметр. Благодаря боковой рейке на крыше Turnier увеличивает свою высоту еще на 40 миллиметров. Впрочем, по колесной базе полное совпадение: 2754 миллиметра — хороший показатель для автомобиля высшего среднего класса.Кроме того, Mondeo выделяется большим салоном, в котором могут разместиться пять взрослых пассажиров.

Даже на задних сиденьях трое европейцев среднего роста не боятся места. Кроме того, пассажиры Mondeo могут путешествовать не только с ручной кладью: в кузовах седан и хэтчбек максимальный объем по стандартам VDA составляет 500 литров — включая запаску … Turnier уже имеет грузоподъемность 540 литров вместе с запаска. При откинутом заднем сиденье в модели с кузовом хэтчбек на крышу попадет 1370 литров, а Turnier проглотит даже 1700 литров.

automn.ru

ВАЗ-2101 Фото. Характеристики. Габаритные размеры. Вес. Шины

Волжский автомобильный завод создавался по аналогии с ГАЗом — правительство СССР закупило технологии и модельный ряд иностранной компании и поручило ей обучать советских специалистов новейшим методам работы. На этот раз партнером Минпромторга стал итальянский Fiat. На будущем заводе в Тольятти планировалось выпускать три модели: седан и универсал комплектации «норма», а также седан класса люкс.В качестве прототипа «нормы» был выбран Fiat 124.

ВАЗ-2101 — видео дрифта

ВАЗ-2101 — видео тюнинга

Советские специалисты, собранные с разных заводов, начали знакомство с автомобилем в 1966 году, за целый год до начала строительства завода в Тольятти ( и даже раньше Fiat 124 стал «Автомобилем года» в Европе). Понравилась им машина или нет — неизвестно. До нас дошли только задокументированные замечания: слабый кузов и небольшой клиренс по меркам советского бездорожья; дисковые тормоза боятся грязи и прочих однотипных претензий.Совместно с итальянскими инженерами было внесено более 800 изменений, и не только для усиления и повышения живучести.

Конструкция распредвалов двигателей заменена на более современную, улучшена задняя подвеска для лучшей управляемости; передние сиденья сделали раскладывающимися в спальное место, ручки дверей заменены на противоударные — кстати, унифицированные с люксовым (Fiat ставил разные ручки на разные версии, что менее технологично).Будущий ВАЗ-2101 получил название Fiat 124R (от слова «Россия»). Считается, что сотрудники Fiat также остались довольны ценным опытом тестирования своих моделей в чрезвычайно суровых условиях.

Полицейский ВАЗ-2101

ВАЗ-2101 стал первым автомобилем в СССР, получившим цифровое 4-значное обозначение по правилам нового отраслевого документа — normals OH 025270-66. Критики исторического решения построить ВАЗ говорят, что одиозный протоитальянский проект отнял человеческие и финансовые ресурсы у других заводов, поэтому хорошие разработки родственников ЗАЗ, ГАЗ и АЗЛК, более подходящие для условий СССР, не были реализованы, а сами заводы погрузились в длительную стагнацию.С другой стороны, без ВАЗ-2101 промышленность не смогла бы удовлетворить огромный спрос на автомобили … Объем производства автомобилей в Тольятти в несколько раз превышал производство любого другого завода, и все же там было. двухлетняя очередь на них.

«Единичка» стала первым советским автомобилем, который легко заводился в холодную погоду, с нормальным обогревом салона и удобными сиденьями. На трассе в салоне можно было разговаривать, не повышая голоса, и проехать вдвое большее расстояние, не уставая.Специально под новую модель был разработан первый советский антифриз, знаменитый антифриз А40, и создана общесоветская сеть СТО (это было обязательным требованием Fiat). Итальянцы также передали технологии производства отделочных материалов, не выгорающих на солнце. Преимущество ВАЗ-2101 перед другими советскими автомобилями оказалось настолько очевидным, что многие технические решения были быстро приняты на вооружение и на других заводах. Вся промышленность страны получила возможность сделать рывок вперед, осталось только ею воспользоваться.

Качество изготовления также поднялось на новую высоту и держится более 10 лет. «Единицы» ранних серий десятилетиями ездили без проблем без замены масла, аккумулятора, сцепления и тормозных колодок без следов ржавчины. Поэтому машину и назвали уважительно — «первая», «единица», а прозвище «копейка» появилось только в 1990-е годы. К тому же ВАЗ-2101 можно считать долгожителем конвейерного. Учитывая, что все последующие модели классического семейства, по сути, являются только его модификациями, в производстве он просуществовал более 40 лет.

Технические характеристики ВАЗ-2101 Жигули

Тип кузова: 4-дверный седан (5-местный)

Двигатель ВАЗ-2101

Объем: 1,2 л — Максимальная мощность, л.с. / кВт при об / мин: 64 / 47 при 5600 — Максимальный крутящий момент, Нм при об / мин: 89 при 3400

Объем: 1,3 л — Максимальная мощность, л.с. / кВт при об / мин: 69/51 при 5600 — Максимальный крутящий момент, Нм при об / мин: 96 при 3400

Максимальная скорость ВАЗ-2101

КПП: 4-х ступенчатая механическая Бензин: АИ-92

Габаритные размеры ВАЗ-2101

Длина: 4073 мм — Ширина: 1611 мм — Высота: 1382 мм — Дорожный просвет: 170 мм — Колесная база: 2424 мм — Колея задняя / передняя, ​​мм: 1305/1349

Какое масло заливать в двигатель ВАЗ-2101

5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40

Размер шин ВАЗ-2101

165/70 / R13; 165/80 / R13

Экологический класс ВАЗ-2101

Расход топлива ВАЗ-2101

Город 9.4 л; трасса 6,9 л; смешанный 9,2 л / 100 км

Грузоподъемность ВАЗ-2101

Масса ВАЗ-2101

Снаряженная масса: 955 кг — Допустимая полная масса: 1355 кг

Объем бака ВАЗ-2101

39 литров

Объем багажника ВАЗ-2101

325 литров

ВАЗ-2101 фото тюнинга своими руками

-собственный тюнинг салона ВАЗ-2101


Lada Granta Liftback Характеристики Двигатель Габаритные размеры Расход топлива Объем бака, багажник Lada Granta


объем, багажник Грузоподъемность Расход топлива


ВАЗ-2102 Объем бака, багажник Грузоподъемность Топливо Расход л


ВАЗ-212180 Гандикап Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива


Лада Веста Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива


ВАЗ-2103 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива


ВАЗ -2105 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива


Новый Chevrolet Niva Двигатель Размеры Расход топлива


ВАЗ-2110 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива


ВАЗ-2108 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива


Лада Калина 2 хэтчбек Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива


ВАЗ-2107 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива


ВАЗ-2109 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива


ВАЗ- 2106 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива


Лада Приора седан Объем бака, багажник л грузоподъемность Расход топлива


ВАЗ-2121/2131 Нива Бак, емкость багажника Грузоподъемность Расход топлива


ВАЗ-2115 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива


ВАЗ-2111 Объем бака, багажник Грузоподъемность Топливо расход


ВАЗ Марш-1 (LADA-BRONTO 1922-00) Фото комплектации


ВАЗ-2112 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива


ВАЗ-21099 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива


ВАЗ-2104 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива


Ока ВАЗ (СеАЗ, КамАЗ) -1111 Тюнинг Фото Двигатель Видео


ВАЗ-2120 Надежда Бак, объем багажника Грузоподъемность Расход топлива

Загрузить Подробнее…

Добавить комментарий

mir-automoto.ru

Технические характеристики ВАЗ-2101

Параметры автомобиля ВАЗ модель автомобиля
2101 21011 21018 21019
поворотный
Общая информация

Количество мест, включая место водителя

Грузоподъемность, кг

Снаряженная масса, кг

Масса передней оси, кг:

оборудованный вагон

Масса заднего моста, кг:

оборудованный вагон

Клиренс автомобиля при полной нагрузке и нормальном давлении в шинах, мм:

к поперечине передней подвески

к балке заднего моста

Наименьший радиус поворота (по оси колеи переднего внешнего колеса), м

Максимальная скорость движения на высшей передаче, км / ч:

при полной массе автомобиля

160

Время разгона с места с переключением передач до скорости 100 км / ч, с:

при полной массе автомобиля

с водителем и одним пассажиром

Максимальный подъем при длине не менее двойной длины автомобиля, преодолеваемый без разгона при полной массе автомобиля,%

Тормозной путь при полной массе автомобиля при скорости 80 км / ч, м

Двигатель

Модель двигателя:

ВАЗ 311 ВАЗ 411

Диаметр цилиндра и ход поршня, мм:

Рабочий объем, л:

Степень сжатия

Мощность номинальная по ГОСТ 14846 (полезная) при частоте вращения коленчатого вала 5600 мин, ч.п.

70

Крутящий момент максимальный по ГОСТ 14846 (нетто) при частоте вращения коленчатого вала 3400 мин, кгс — м

Порядок цилиндров

Трансмиссия

Сцепление

Однодисковый с центральной нажимной пружиной

Трансмиссия

механический, трехходовой, четырехступенчатый

передаточные числа:

четвертый

реверс

Карданная передача

два вала с промежуточной упругой опорой, соединенные с коробкой передач упругой муфтой.Два жестких кардана на концах заднего вала имеют игольчатые подшипники

.

главная передача

коническая, гипоидная

соотношение

3,9 3,9
Шасси

Подвеска переднего колеса

независимая, на поперечных рычагах, с винтовыми пружинами, телескопическими гидроамортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Подвеска задних колес

зависимая, жесткая балка, соединенная с кузовом одной поперечной и четырьмя продольными тягами, с винтовыми пружинами и гидравлическими телескопическими амортизаторами

диск штампованный

размер обода

1 Вт -330 (4.50-13)

диагональ камеры

6.15-13 (155-330)

камера радиальная

Ролевое управление

Редуктор рулевого механизма

шаровидный червяк с двухреберным роликом

соотношение

Рулевой привод

трехзвенный, состоит из одной средней и двух боковых симметричных тяг.сошки, поворотный рычаг и поворотные рычаги

Тормоза

Рабочие тормоза:

перед

диск

барабан с самоцентрирующимися накладками и задним регулятором тормозного давления

Привод рабочего тормоза

ножной гидравлический, двухконтурный

Стояночный тормоз

механическая, с тросовым приводом на задние тормозные колодки

Электрооборудование

Электросистема

один провод, отрицательный полюс блоков питания подключен к массе

Номинальное напряжение, В

Аккумуляторная батарея

6 СТ-55.емкость 55 А. ч при 20-часовом режиме разряда

Генератор G-211, переменный ток со встроенным выпрямителем, ток отдачи 42 А при 5000 мин — «
Стартер ST-221, с электромагнитным тяговым реле и муфтой свободного хода
Свеча зажигания A17DV
Кузов
Тип кузова

Седан, цельнометаллический, несущий, четырехдверный

Двигатель 1.2л, 8-кл. 1.2л, 8-кл. 1.3л, 8 кл.
Длина, мм 4073 4043 4043
Ширина, мм 1611 1611 1611
Высота, мм 1440 1440 1440
Колесная база, мм 2424 2424 2424
Колея передняя, ​​мм 1349 1349 1349
Колея задняя, ​​мм 1305 1305 1305
Клиренс, мм 170 170 170
Минимальный объем багажника, л 325 325 325
Тип кузова / количество дверей Седан / 4
Расположение двигателя Спереди, продольно
Объем двигателя, см 3 1198 1198 1300
Тип цилиндра Рядный
Количество цилиндров 4 4 4
Ход поршня, мм 66 66 66
Диаметр цилиндра, мм 76 76 79
Степень сжатия 8,5 8,5 8,5
Количество клапанов на цилиндр 2 2 2
Система снабжения Карбюратор
Мощность, л.с. / об.мин. 64/5600 64/5600 70/5600
Крутящий момент 89/3400 89/3400 96/3400
Вид топлива АИ-92 АИ-92 АИ-92
Привод Задний Задний Задний
Тип коробки передач / количество передач МКПП / 4 МКПП / 4 МКПП / 4
Передаточное число главной пары 4,3 4,1 4,1
Тип передней подвески Двойной поперечный рычаг
Тип задней подвески Винтовая пружина
Тип рулевого управления Червячная передача
Объем топливного бака, л 39 39 39
Максимальная скорость, км / ч 140 142 145
Снаряженная масса, кг 955 955 955
Допустимая полная масса, кг 1355 1355 1355
Шины 155 SR13 165/70 SR13 155 SR13
Время разгона (0-100 км / ч), с 22 20 18
Расход топлива в городском цикле, л 9,4 9,4 11
Загородный расход топлива, л 6,9 6,9 8
Комбинированный расход топлива, л 9,2 9,2

Краткое описание и история

Именно ВАЗ 2101 — старейшая модель Волжского автозавода, с которой началась история отечественного автопрома.19 апреля 1970 года с конвейера завода сошла первая малолитражка. В основе модели был Fiat 124 1966 года выпуска … Собственно говоря, первые «копейки» были практически итальянскими автомобилями, т.к. Технические характеристики ВАЗ 2101 и fait 124 мало чем отличались друг от друга: двигатель объемом 1,2 литра и отделка салона начального уровня. Разницы между машинами практически не было.

В дальнейшем отечественные автоконструкторы существенно доработали конструкцию автомобиля под условия эксплуатации в нашей стране.Дорожный просвет увеличен, поскольку качество дорожного покрытия не всегда позволяло перемещаться с комфортом и удобством. Кузов и подвеска были значительно усилены, тем самым улучшив технические характеристики ВАЗ 2101. Задние дисковые тормоза от fiat заменили на барабанные. Это было связано с их прочностью и устойчивостью к пыли и грязи, чего всегда хватало.

Изменениям подверглось практически все, в том числе конструкция двигателя.Увеличено расстояние между цилиндрами (это дало возможность растачивать диаметр цилиндров), распредвал перенесен на ГБЦ. Помимо двигателя, изменениям претерпели сцепление, коробка передач и задняя подвеска. В результате масса автомобиля увеличилась на 90 кг. Всего в конструкции ВАЗ 2101 произошло более 800 изменений и отличий.

С 1970 по 1986 год на заводе было собрано около трех миллионов автомобилей ВАЗ 2101. Спустя 19 лет после того, как машина сошла с конвейера, первый коммерческий экземпляр занял почетное место в музее АвтоВАЗа.

Тюнинг ВАЗ 2101

ВАЗ 2101 и ВАЗ 2102, данные о геометрии кузова и контрольных точках ВАЗ 2101, 2102 (Жигули), способах ремонта, точках сварки кузовных деталей, все взято из заводской документации.

Кузовные детали

1 — передняя панель;
2 — лонжерон передний;
3 — кожух фары;
4 — крыло переднее;
5 — капот;
6 — переборка;
7 — короб воздухозаборника;
8 — боковина;
9 — оконная рама ветровая;
10 — нижняя поперечина панели
устройства;
11 — панель крыши;
12 — панель рамы заднего стекла;
13 — панель крыши боковая;
14 — каркас задней перегородки с полкой;
15 — задняя панель;
16 — поперечина нижняя задняя;
17 — крышка багажника;
18 — крыло заднее;
19 — лонжерон пола задний;
20 — арка заднего колеса;
21 — пол багажника;
22 — поперечина пола багажника;
23 — поперечина пола задняя;
24 — передний этаж;
25 — усилитель передних стоек;
26 — брызговик;
27 — стойка брызговика

Основные части корпуса (вид сбоку корпуса)

Основные части корпуса (вид сверху)

Основные размеры корпуса ВАЗ 2101, 2102 (Жигули) для проверки мест крепления агрегатов:

0 — базовый;
1 — верхнее крепление радиатора;
2 — крепление картера рулевого механизма и маятника;
3 — ось педалей тормоза и сцепления;
4 — центр рулевого механизма;
5 — центр заднего колеса;
6 — крепление амортизаторов задней подвески;
7 — задняя насадка глушителя;
8 — передняя насадка глушителя;
9 — крепление поперечной тяги задней подвески;
10 — ось заднего колеса;
11 — крепление верхних продольных тяг задней подвески;
12 — крепление нижних продольных тяг задней подвески;
13 — центр переднего колеса;
14 — точки крепления поперечины передней подвески;
15 — крепление стабилизатора поперечной устойчивости;
16 — нижняя опора радиатора;
17 — ось автомобиля;
18 — опора радиатора верхняя;
19 — задняя опора силового агрегата;
20 — крепление ручного тормоза;
21 — крепление опоры карданного вала;
22 — крепление амортизаторов задней подвески

Значительная часть работ по ремонту кузовов приходится на аварийные автомобили, которые, в большинстве случаев, требуют проверки геометрии точек крепления узлов и агрегатов шасси автомобиля.

КПП для проверки пола кузова ВАЗ 2101, 2102 (Жигули)

1 — пересечение осей болтов крепления переднего стабилизатора поперечной устойчивости с поверхностями лонжеронов;
2 — центр осей нижних болтов картера рулевого механизма и кронштейна маятникового рычага;
3 — пересечение центров передних технологических отверстий передних лонжеронов пола с поверхностями лонжеронов;
4 — пересечение задних технологических отверстий передних лонжеронов пола с поверхностями лонжеронов;
5 — центр осей болтов нижних продольных тяг;
6 — центр осей болтов верхних продольных тяг;
7 — пересечение оси болта крепления поперечной тяги с кронштейном кузова;
8 — пересечение центра заднего технологического отверстия центрального усилителя заднего пола с поверхностью усилителя;
9 — центр осей передних болтов стабилизатора поперечной устойчивости;
10 — пересечение центров осей нижних болтов картера рулевого механизма и кронштейна маятникового рычага с поверхностями крыльев лонжеронов;
11 — центр передних технологических проемов лонжеронов переднего этажа;
12 — центр задних технологических отверстий передних лонжеронов пола;
13 — пересечение осей болтов нижних продольных тяг с внешними поверхностями кронштейнов кузова;
14 — пересечение осей болтов верхних продольных тяг с внешними поверхностями средних лонжеронов;
15 — пересечение оси болта крепления поперечной тяги с кронштейном кузова;
16 — центр заднего технологического отверстия усилителя заднего пола;
17 — продольная ось автомобиля;
0 — контрольная линия

По контрольным точкам пола кузова можно без демонтажа узлов и агрегатов шасси проверить положение элементов пола при установке.

Контрольные размеры дверных проемов

Диагональные размеры проемов передней и задней дверей, показанные на рисунке, должны быть соответственно 1273 ± 2 мм и 983 ± 2 мм.

Расстояние между стойками от центров звеньев верхних неподвижных петель до противоположных стоек проемов в центре дверных замков должно быть одинаковым: для проема входной двери 889 ± 2 мм, для задней двери — 819 ± 2 мм. От центров звеньев нижних неподвижных петель до противоположных стоек дверных проемов в центре замковых защелок расстояния должны соответствовать: для проема передней двери — 926 ± 2 мм, для задней — 863 ± 2. мм.

Справочные линейные размеры между центральными стойками ВАЗ 2101, 2102 (Жигули)

Контрольные габариты кузова: проемы лобового стекла и капота ВАЗ 2101, 2102 (Жигули)

Органы управления габаритами кузова: проемы заднего стекла и крышка багажника ВАЗ 2101, 2102 (Жигули)

Размеры оконных проемов по диагонали должны составлять: для ветрового окна 1375 ± 4 мм, для заднего окна — 1322 4–2 мм.

Расстояние между фланцами оконных проемов по оси ТС должно быть равным, соответственно для лобового 537 3 мм, для заднего — 509 3 мм.

Размеры по диагонали для проема капота должны быть равны 1547 ± 4 мм, для крышки багажника — 1446 4–2 мм. Ширина проемов по оси автомобиля должна соответствовать: для проема капота 876 ± 4 мм и для крышки багажника — 601 ± 1 мм.

Разница диагональных размеров проема ветрового стекла, а также проемов заднего стекла, капота, крышки багажника одного кузова не должна превышать 2 мм.

Неравномерность зазора (конусности) допускается не более 1.5 мм, выступ лицевых поверхностей относительно неподвижен не более чем на 2 мм.

Точки сварки передних крыльев

Точки сварки задних крыльев

Линии сварки панелей крыши и перегородки

Линии сварки крыш и задних панелей

13 23

13 23

13 23 точками обозначены швы контактной сварки. Стрелками указаны точки газовой сварки.

Ремонт деформированных поверхностей

Деформированные поверхности ремонтируют механическим или термическим воздействием на металл, а также заполнением вмятин быстротвердеющими пластиками или припоем.

Помятое оперение расправляют, как правило, вручную с помощью специального инструмента (металлические, пластиковые, деревянные молотки и различные оправки) и приспособлений.

Выпрямление при нагревании используется для стабилизации (сжатия) сильно растянутых поверхностей панелей. Для предотвращения резкого набухания и ухудшения механических свойств панели нагревают до 600–650 ° С (вишнево-красный цвет).Диаметр пятна нагрева должен быть не более 20–30 мм.

Усадить поверхность следующим образом:

— газовая сварка, от периферии к центру дефектного участка, нагреть металл и ударами деревянного молотка и молотка с помощью плоской опоры или наковальни опрокинуть нагретые места;
— Повторяйте операции нагрева и отстаивания до получения плоской поверхности панели.

Неровности на панелях можно выровнять полиэфирными наполнителями, термопластами, эпоксидными мастиками холодного отверждения и припоем.

Полиэфирные шпатлевки образуют надежное соединение с панелями, отшлифованными щеткой к металлу. Это двухкомпонентные материалы: ненасыщенная полиэфирная смола и отвердитель, катализирующий быстрое затвердевание смеси независимо от толщины слоя шпатлевки. Время высыхания при 20 ° C — 15–20 минут. Таким образом, сокращается продолжительность нанесения шпаклевки и нет необходимости наносить ее в несколько слоев.

Термопласт доступен в виде порошка. Термопласт приобретает упругие свойства, необходимые для его нанесения на металлическую поверхность панели при температуре 150–160 ° C.

Заливаемую поверхность необходимо тщательно очистить от ржавчины, окалины, старой краски и других загрязнений.

Для лучшей адгезии рекомендуется придать поверхности шероховатость с помощью абразивного инструмента. Для нанесения термопласта выравниваемый участок нагревают до 170–180 ° C и наносят первый тонкий слой порошка, который прокатывают металлическим валиком. Затем наносится второй слой и так до заполнения неровностей. Каждый слой раскатывают, чтобы получить монолитный слой пластичной массы.После застывания слой зачищается и разравнивается металлическим кругом.

Корродированные участки кузовных панелей можно отремонтировать с помощью эпоксидных мастик холодного отверждения, которые обладают высокой адгезией, прочностью и легко наносятся на поврежденные участки. В состав мастики входят отвердители, пластификаторы (для повышения пластичности смолы и ударной вязкости отвержденного эпоксидного состава), наполнители (для уменьшения усадки смолы и сближения коэффициентов теплового расширения смолы и металла. ).

Припои ПОССУ 18 или ПОССУ 20 используются для выравнивания участков, ранее заполненных припоем, наращивания краев деталей и устранения зазоров. Для предотвращения коррозии лучше использовать метод бескислотной пайки.

При значительном повреждении панели заменяют на новые с помощью контактной сварки и электросварки в среде защитного газа.

Чаще всего при ремонте рамы требуется замена крыльев, передней и задней панелей. Способы замены и ремонта этих деталей могут быть взяты за основу при ремонте других частей каркаса, и необходимо знать расположение сварных швов.

O GAUGE LIMITED EDITION BNSF COVERED HOPPER CAR GOLD SERIES LIONEL MTH MENARDS

Состояние: Новинка: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный предмет (включая предметы ручной работы). Увидеть продавца перечисление для полной информации. Просмотреть все определения условий MPN: Не применяется
Торговая марка: LIONEL / MENARDS UPC: Не применяется
Lego® Lot x2 Briques Arrondies 4X2 Brick Wedge Выберите цвет 43720 + 43721 EPOCH Sylvanian Families Мебель Остров Кухня KA-423 из Японии * Масштаб 1:36 Welly VW Volkswagen T1 Bus Kombi Microbus Модель автомобиля игрушка 1963 3x Ancient Gear Box — PRIO -EN032 — Обычный — 1-е издание — Почти новый Hot Wheels 2018 Honda 70th Anniversary Полный набор из 8 самосвалов Civic EF SI S2000 1/64 Caterpillar 776 RD160 — 1/48 — CCM — Литье под давлением — Совершенно новый 2017 Yu-Gi-Oh Magical Размер GS05-JP015 Золото Редкая фольга Монетный двор ГАЗ 24 «Волга» AutoLegends СССР 1970.Модель 1:43 из литого металла. Deagostini \ JAGUAR XKR-S WHITE 1/24 DIECAST MODEL CAR BY BBURAGO 21063 Eko Old Timer Plymouth Ambulance HO Scale Pokemon card SUN & MOON стартовый набор Jolteon GX set Vaporeon Flareon Японский ВАЗ 2109 Lada Samara Sputnik Русский Автомобиль АвтоВАЗ Красный Масштаб 1:43 Die Модель 4x Алюминиевый 17-миллиметровый расширитель колес Tamiya RC 1/10 CC01 CR01 TA01 TA02 12-миллиметровый шестигранный костюм с красным цветком Цельное праздничное платье для 11,5-дюймовой куклы 1/6 Модная одежда HPI A340 RS4 Pro Super RS4 Nitro RS4 Передняя переборка Набор Vtg Doll Pattern 10 .5 дюймов Little Miss Revlon, Cissette, Jill, Toni Свадебное платье Кукольный домик Кухонная посуда Поднос 1: 6 Миниатюрные аксессуары Черные красочные бамбуковые счетные палочки Математика Учебные пособия Монтессори Счет S МАСШТАБ 1/87 3D НАПЕЧАТАННАЯ Вторая мировая война РУССКИЙ СТЗ-5 ЗАКРЫТЫЙ АРТИЛЛЕРИЙНЫЙ ТРАКТОР Wrexial , Risen Deep Commander HEAVILY PLD Mythic Rare CARD ABUGames

O GAUGE LIMITED EDITION BNSF COVERED HOPPER CAR GOLD SERIES LIONEL MTH MENARDS

O GAUGE LIMITED EDITION BNSF COVERED HOPPER CAR GOLD SERIES LIONEL MTH MENARDS

Игрушки и хобби

Страница не найдена — Jasa Pembuatan SKA SKT ISO SBU SIUJK SMK3

СКА

Сертификат Keahlian atau SKA adalah sertifikat khusus sebagai bukti kompetensi tenaga ahli konstruksi.Сертификат ini dikeluarkan oleh LPJK dengan persyaratan tertentu. Saat ini ada sekitar 37 sertifikat dari berbagai bidang Arsitek, Elektrikal, Mekanikal, […]

Подробнее
SKT

Сертификат Keterampilan atau SKT adalah sertifikat khusus sebagai bukti kompetensi tenaga terampil konstruksi. Сертификат ini dikeluarkan oleh LPJK dengan persyaratan tertentu.Saat ini ada sekitar 188 sertifikat dari berbagai bidang Arsitek, […]

Подробнее
СБУ

Сертификат Бадан Усаха (SBU) adalah bukti pengakuan official tingkat Kompetensi usaha jasa pelaksana konstruksi (KONTRAKTOR) дан usaha jasa perencana konstruksi atau jasa pengawas konstruksi (KONSULTAN) sebagasi has … Подробнее

SIUJK

Сурат Иджин Усаха Джаса Конструкси себагай сурат Баги perusahaan янь мелаксанакан кегиатан конструкси байк ди лингкунган пемеринтах, БУМН маупун Non Pemerintahan.Siujk wajib dimiliki oleh perusahaan konstruksi dalam mengikuti тендер […]

Подробнее
ISO

Keuntungan menerapkan ISO di Perusahaan: Memenangkan persaingan Terdepan dari pesaing Meningkatkan kepercayaan & kepuasan Mencapai keunggulan operating Kesesuaian peraturan dan persyaratan Memperbaiki efesiensi kerja biaya… Подробнее .

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *