Как выгнать воздушную пробку ваз 2110: Как убрать воздушную пробку на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112?

Как убрать воздушную пробку на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112?

Добро пожаловать!
Воздушная пробка – она образуется в патрубках системы охлаждения, а происходит оно чаще всего после неправильно замены охлаждающей жидкости (В слове неправильной подразумевается, то что вы заменяли жидкость без отсоединения некоторых шлангов как это нужно делать при замене жидкости), но данную пробку не так уж и тяжело убрать, просто нужно знать всего лишь несколько советов которые мы вам дадим, поэтому читайте статью дальше и так сказать вникайте во все подробности убирания воздушной пробки из системы.

охлаждающая жидкость

Примечание!
Для того чтобы убрать пробку из системы охлаждения, вам нужно будет запастись: Всего лишь одной единственной отвёрткой, или же может даже и не пригодится она, но всё же на всякий случай возьмите!

Когда нужно убирать воздушную пробку из системы охлаждения?
Обычно после того как воздушная пробка появляется в системе, с двигатель автомобиля а именно с системой охлаждения начинает происходить что то неладное, а именно машина начинает очень быстро греться до высоких температур, а так же печка в из за пробки может греть хуже (Особенно это заметно зимой).

Примечание!
Машина может перегреваться не только из-за пробки, а так же неисправный термостат к этому может привести, поэтому если после того как вы уберёте пробку и ничего не произойдёт, то в таком случае проверьте термостат на работоспособность, о том как это сделать читайте в статье под названием: «Замена термостата на ВАЗ»!

И ещё кой что, как вы уже поняли ранее воздушная пробка появляется в основном только лишь при замене жидкости на новую, но это не всегда так, в общём добавим: Данная пробка появляется в системе ещё в некоторых случаях, а именно после тщательного перегрева мотора на жаре, а так же после разгерметизации системы (В основном разгерметизация происходит, от плохо затянутых хомутов которые крепят шланги системы, так вот через эти щели в шлангах где хомут плохо затянут и проходит воздух, тем самым приводя систему к воздушной пробке)!

А так же пробка может появится при той же разгерметизации системы, но уже на этот раз при повреждение какой либо детали системы, то есть если вы увидите следы охлаждающей жидкости на двигателе автомобиля, то это говорит уже о том что какой то шланг не плотно прилегает к корпусу на который он одёт, или же где то что неисправно (Деформировано), поэтому ищите в чём проблема а после нахождения данную проблему устраняйте, и если появится пробка то в таком случае выгоните её из системы!

Примечание!
Кстати воздушная пробка в системе образуется в основном из-за того, что в пустой бачок охлаждающей жидкости новая жидкость заливается очень резко и поэтому воздух не успевает выйти наружу и появляется воздушная пробка в системе!

Способ 1:
Для начала отложите в сторону отвёртку которую вам нужно было взять с собой и попробуйте на своём автомобиле проделать вот такую вот операцию:

1) Сперва открутите и тем самым полностью снимите крышку, которая закрывает расширительный бачок охлаждения.

2) Затем разыщите в подкапотном пространстве подводящий и отводящий шланг жидкости, они оба подсоединены к радиатору, просто один из них находится выше а другой чуть пониже, на фото внизу они указаны под цифрой 8:

Примечание!
Так вот на эти самые шланги вам и нужно будет резко нажать, поэтому возьмите и понажимайте на них некоторое время и после чего проверьте удалиться ли пробка из системы или же нет! (Когда будете заводить автомобиль, проследите за тем чтобы пробка расширительного бачка у вас была закрыта)

Способ 2:
Это то же очень лёгкий и удобный а так же действенный способ, для этого:

1) В начале операции поездите и разыщите какую ни будь большую горку, к примеру так же может подойти та же самая эстакада для осмотра машины, а так же может подойти просто высокая горка, так вот когда вы всё это найдёте поставьте автомобиль таким образом, чтобы он встал как говориться мордой вверх (Чем выше, тем лучше) и после того как вы поставите машину, дайте ей спокойно на нейтральной передаче поработать некоторое время (2-3 минуты).

Примечание!
Если не помогает, то в таком случае повторите данную операцию, но при выполнении хорошенько прогазуйте педалью газа!

2) Когда пробка будет удалена, рекомендуется залить жидкость в бачок до требуемого уровня, а после заливки заверните пробку которая закрывает расширительный бачок до упора.

Примечание!
До дури заворачивать пробку тоже не нужно, а именно когда пробка уже начнёт идти тяжело прекратите затяжку!

Способ 3:
И самый последний и самый действенный способ, для того чтобы можно было убрать пробку, а именно:

1) В начале ослабьте чуть затяжку хомута, шланга отвода охлаждающей жидкости и после чего понемногу попытайтесь его отсоединить от штуцера.

Примечание!
Если в системе пробка действительно есть, то либо из самого шланга, либо из штуцера жидкость не будет выходить вообще, поэтому если вы отсоедините шланг и жидкость у вас негде не течёт то в таком случае проделывайте операцию далее, если будет надо так же закройте пальцем отверстие из которого вытекает жидкость!

2) Далее когда шланг отсоединён, залейте в бачок саму жидкость и в этот же момент из того шланга который вы удерживаете в руке у вас должна будет политься жидкость.

Примечание!
Если из шланга жидкость побежала, то это говорит о том что пробка вышла из системы и поэтому данный шланг аккуратно установите на своё место, после чего прогрейте двигатель до рабочей температуры и включите печку на максимум, если воздух из неё будет дуть горячий то это говорит о том что пробка из системы вышла, а если воздух будет дуть тёплый то в таком случае проделайте операцию далее!

3) Следом если жидкость не пошла из шланга а бачок уже заполнен до отметки MAX, то в таком случае сядьте в автомобиль (Лучше попросите кого ни будь) и заведите его и сразу же закройте шланг пальцем и ждите пока из данного шланга не начнёт течь жидкость.

Примечание!
В том случае если жидкость пойдёт не из шланга а из штуцера, тогда и его пальцем закройте и дождитесь того когда всё таки пойдёт жидкость именно из шланга, а после того как жидкость пойдёт то в таком случае проделайте далее операцию следую пункт 2 и примечанию в этом пункте, то есть установите шланг на штуцер и проверьте систему на наличие пробок!

Кстати если данная операция не получится со шлангом отвода охлаждающей жидкости, то в таком случае повторите точно такую же операцию то есть «Способ 3», со шлангом подвода охлаждающей жидкости, он находится на против, на фото ниже человек ослабляет хомут крепления данного шланга:

Как выгнать воздух из системы охлаждения ВАЗ-2110: фото и видео

Появление воздушных пробок в системе охлаждения ВАЗ-2110 — неприятность не критическая и легко устранимая. Тем не менее воздух в системе может здорово навредить двигателю, вызвав перегрев, может заблокировать работу радиатора отопителя. А работа двигателя в режиме нештатной температуры приводит к сильному износу и выходу из строя практически любой системы или узла мотора. Признаки, причины появления и способы удаления пробок воздуха из системы охлаждения ВАЗ-2110 мы и рассмотрим сегодня.

Содержание

• 1 Признаки наличия воздушной пробки в системе охлаждения
  • 1.1 Причины появления
• 2 Три способа удаления воздушной пробки на ВАЗ-2110
  • 2.1 Для настоящих мужиков
  • 2.2 Для ленивых
  • 2.3 Для девочек
• 3 Выводы

Признаки наличия воздушной пробки в системе охлаждения

Воздушные пробки в системе охлаждения могут вызывать перегрев двигателя.

Первый и самый главный симптом появления пробок — перегрев мотора, плохая работа отопителя и течь жидкости.

Система охлаждения любого двигателя обязана сохранять герметичность. В старых классических карбюраторных моделях ВАЗ, как и в других автомобилях того периода, антифриз добавлялся в систему как через расширительный бачок, так и через пробку радиатора. Однако с переходом на новые технологии, удалось довести герметичность системы и улучшить её работу.

Поэтому необходимость в пробке радиатора отпала. Во многом это стало возможным благодаря применению более совершенных антифризов, закипающих и выделяющих воздух при более высоких температурах.

Причины появления

Первая и основная причина нарушения циркуляции охлаждающей жидкости по системе — её негерметичность.

Система охлаждения инжекторного двигателя ВАЗ-2110.

1. Вытекая через щели, объем обязательно заполнится воздухом, который попадает через пробку расширительного бачка. Далее пузырьки воздуха разгоняются по системе и закупоривают её в наиболее уязвимых местах.
2. Ещё одна причина появления пробок — закипание некачественных жидкостей. Применяя антифризы типа Тосол или ему подобных подозрительных составов (в основном это вода, закрашенная синькой),
   порог закипания смещается максимально близко к рабочей температуре двигателя.

Как известно, вода закипает при примерных 100°С и это приводит к активному выделению пара. А вентилятор на ВАЗ-2110 только включается при температуре жидкости около 100°С. Отсюда и появление воздуха в системе и «перегрев без перегрева». Любой хороший антифриз спокойно держит температуру до 130-150 °С без выделения пара (чистый этиленгликоль закипает при температуре под 200 градусов). Именно по этой причине так часто появляются пробки в системе охлаждения у любителей сэкономить на антифризе.

Вкратце, так. А теперь будем удалять последствия экономии или нарушения герметичности системы.

Три способа удаления воздушной пробки на ВАЗ-2110

Удалить пробку так же просто, как и её заработать. Есть как минимум три способа, каждый из которых требует разных усилий и разный по эффективности.

Для настоящих мужиков

Это проверенный и действенный метод, а заключается он в том, что мы искусственно разгерметизируем систему охлаждения в самой верхней её точке на двигателе и, таким образом, выгоним весь воздух напрочь.

1. Эта точка — патрубок подвода антифриза к дроссельному узлу (на инжекторных десятках). Для этого нам нужно прогреть мотор до рабочей температуры, чтобы открылся клапан термостата.
2. Работаем на ровной поверхности в защитных перчатках, поскольку температура жидкости не менее 90 градусов.
3. Ослабляем хомут патрубка и снимаем его со штуцера.

   Снимаем патрубок.

4. Затем ждём, пока из системы выйдет весь воздух, естественно, некоторое количество антифриза уйдёт вместе с воздухом.
5. Ставим патрубок на место и после этого доливаем жидкость до уровня.
6. Проводим тестовую поездку с включённой на максимум печкой — она должна быть горячей.

Для ленивых

1. Прогреваем двигатель до срабатывания клапана термостата, открываем пробку расширительного бачка.
   Откручиваем крышку бачка.

2. Можно приподнять левую часть автомобиля домкратом.
3. На оборотах чуть выше холостых (2-3 тысячи) начинаем активно сдавливать нижний патрубок радиатора.
4. При этом поглядываем на расширительный бачок — оттуда должны выходить пары воздуха.
5. Массируем патрубок до тех пор, пока весь воздух не выйдет, доливаем антифриз до нормального уровня и проводим проверку на ходу так же, как и в первом случае.

Для девочек

1. Ставим машинку на горочку передними колёсиками вверх. Чем выше горка, тем лучше.
2. Затягиваем ручник и даём моторчику поработать несколько минут на холостых.
3. После этого хорошенько прогазовываем и спускаемся с горочки.
4. Проверяем уровень антифриза в бачке и при необходимости доводим его до нормы. Конечно, это не самый эффективный метод, но иногда срабатывает и он.
   После удаления воздуха проверяем уровень охлаждающей жидкости.

Выводы

После применения каждого из способов необходима проверка работоспособности отопителя и температурного режима двигателя — мотор не должен перегреваться.

Конечно, самый эффективный метод — это полная замена антифриза и он годится в тех случаях, когда жидкость полностью отработала свой ресурс и требует срочной замены. Причём лучше это сделать как можно скорее, чтобы не вызвать появление новых воздушных пробок. Удачной всем работы и чистого антифриза в моторе!

Что на самом деле происходит, когда вас выбрасывает из шлюза

Автор

Эндрю Тарантола

Комментарии (159)

Плавный ход, Дэйв. Вы достаточно разозлили корабельный навигационный компьютер, чтобы выпрыгнуть из шлюза. Теперь окажитесь в холодных объятиях межзвездного космоса без шлема . Вот то, чего вы должны с нетерпением ждать в последние несколько мгновений своей жизни.

Смерть от вакуума стала визитной карточкой современного космического кино. 2001 , Вспомнить все , Запределье , Армагеддон , каждый из серии Пришельцы — ни один фильм, действие которого происходит вне атмосферы Земли, не обходится без того, чтобы кого-то не высосало из шлюза, не порвал костюм или иным образом не подвергся воздействию вакуума. крайности пространства. Тем не менее, каждый фильм, кажется, находит новые и изобретательные способы для людей умереть. Некоторые используют взрывную декомпрессию — у Куэйда чуть не лопнули глаза в Total Recall , а у строителя из 9Голова 0007 Запределья буквально взорвалась. Тем не менее, другие просто мгновенно замораживаются в мясное фруктовое мороженое (а-ля Event Horizon ). Так что это? Точнее, немного того и другого.

К счастью, эффекты, изображенные в фильмах, преувеличены как по величине, так и по скорости. На самом деле вы не мгновенно замерзаете или взрываетесь — для этого тепло передается слишком медленно. И ваша кровь не закипает сразу, благодаря стойкости вашей кожной системы. Ты не сразу зажаришься на чистом солнечном излучении, хоть и получишь адский солнечный ожог. Нет, нет, у вас есть добрых десять-пятнадцать секунд, чтобы сходить с ума, прежде чем вы начнете терять сознание, и целых две минуты или около того, прежде чем вы полностью выдохнетесь.

У вас есть только пятнадцать секунд, потому что примерно столько времени требуется деоксигенированной крови, чтобы циркулировать от легких к мозгу. Видите ли, когда вас помещают в вакуум, процесс газообмена происходит в обратном порядке — ваши легкие фактически вытягивают кислород из организма и сбрасывают его обратно в легкие, где он выдыхается, что только ускоряет наступление гипоксии. Задержка дыхания тоже не помогает. Разность давлений внутри и снаружи тела вызывает сильные изгибы, подобные тем, которые испытывают дайверы при слишком быстром всплытии. Это может привести к разрыву легких. Фактически, вы будете оставаться в сознании до полуминуты, если выдохнете в течение первых нескольких секунд.

Вдобавок к тому, что ваше тело активно выбрасывает то, в чем оно больше всего нуждается, на десятисекундной отметке начинают проявляться различные другие недуги. Открытая кожа начинает гореть (солнечный ожог, а не воспламенение), а кожные ткани начинают опухать из-за спонтанного испарения воды из мышц, вызывая незначительные кровоподтеки. Влага в носу, глазах и рту испаряется, вызывая локальные обморожения. Начало гипоксии имеет свой собственный набор проблем, в том числе потерю зрения (и ума), за которой следуют судороги, потеря сознания и цианоз (когда ваша кожа становится синей). В этот момент вы не «мертвый» мертвый, а просто «почти» мертвый — ваш мозг все еще функционирует, и ваше сердце все еще работает. Вы все еще можете быть оживлены, на удивление с минимальными необратимыми травмами, если вас немедленно вернут в атмосферу. Однако это спасительное окно длится всего 90 секунд. После этого ваше кровяное давление падает настолько низко, что оно начинает кипеть, что повреждает ваше сердце и сводит на нет все шансы на реанимацию. Согласно Книге данных по биоастронавтике , ваша смерть произойдет примерно так:

Определенная степень сознания, вероятно, сохранится в течение 9–11 секунд (см. главу 2 в разделе «Гипоксия»). После этого в быстрой последовательности за параличом следуют генерализованные судороги и снова паралич. За это время водяной пар будет быстро образовываться в мягких тканях и несколько медленнее в венозной крови. Это выделение водяного пара вызовет заметное увеличение тела, возможно, в два раза по сравнению с нормальным объемом, если только оно не будет ограничено скафандром. (Было продемонстрировано, что правильно подогнанная эластичная одежда может полностью предотвратить эбуллизм при абсолютном давлении до 15 мм рт. ст. [Webb, 1969, 1970].) Частота сердечных сокращений вначале может повышаться, но затем быстро падает. Артериальное кровяное давление также падает в течение периода от 30 до 60 секунд, в то время как венозное давление повышается из-за растяжения венозной системы газами и парами. Венозное давление сравняется с артериальным давлением или превысит его в течение одной минуты. Эффективной циркуляции крови практически не будет. После первоначального выброса газа из легких во время декомпрессии газ и водяной пар будут продолжать выходить наружу через дыхательные пути. Это постоянное испарение воды охлаждает рот и нос почти до температуры замерзания; остальная часть тела тоже будет охлаждаться, но медленнее.

Наука, как правило, уверена в хитросплетениях смерти в вакууме, в основном из-за ряда близких вызовов и неудач, которые произошли с начала космической гонки. Например, в 1965 году астронавт находился в вакууме (менее 1 фунта на кв. дюйм) в течение 14 секунд из-за негерметичного скафандра. Всего за это короткое время он потерял сознание и страдал цианозом, позже сообщив, что незадолго до того, как он потерял сознание, он почувствовал, как вода на его языке начала кипеть. Во время другого инцидента в АО борттехник был заперт в неисправной барокамере почти на четыре минуты, прежде чем сообразительный менеджер пинком вставил один из стеклянных датчиков испытательной камеры, чтобы немедленно начать повторное повышение давления в комнате.

В «Альманахе советских пилотируемых космических полетов» также описываются эффекты вакуумного воздействия, испытанные тремя космонавтами на борту прототипа «Союза» в 1971 году:

…орбитальный модуль обычно был разделен 12 пиротехническими устройствами, которые должны были срабатывать последовательно, но они неправильно сработали одновременно, и это привело к тому, что шаровой шарнир в клапане выравнивания давления капсулы сместился, что позволило воздуху выйти. Клапан обычно открывается на малой высоте, чтобы уравнять давление воздуха в кабине с давлением снаружи. Это привело к тому, что кабина потеряла всю свою атмосферу примерно за 30 секунд, все еще находясь на высоте 168 км. Через несколько секунд Пацаев понял проблему и отстегнулся от своего сиденья, чтобы попытаться закрыть входное отверстие клапана и перекрыть клапан, но времени оставалось мало. Потребовалось 60 секунд, чтобы закрыть клапан вручную, и Пацаев успел наполовину закрыть его, прежде чем потерял сознание. Добровольский и Волков были практически бессильны помочь, так как были пристегнуты ремнями в своих креслах, в маленькой капсуле было мало места для передвижения и не было реальной возможности помочь Пацаеву. Мужчины умерли вскоре после того, как потеряли сознание. […] Остальная часть спуска прошла нормально, и капсула приземлилась в 2:17. Спасатели обнаружили капсулу и открыли люк, но космонавты замерли на своих местах. На первый взгляд они казались спящими, но при ближайшем рассмотрении выяснилось, почему во время спуска не было нормальной связи с капсулой.

Так что, хотя конец вашей жизни в космосе может быть и близко не таким драматичным, как вас уверяет Голливуд, пребывание на его пустынных просторах все равно будет отстойным. И, скорее всего, вы умрете. Извиняюсь. Только не забудьте сначала выдохнуть. [НАСА — Джеффри Лэндис — Чертовски интересно — Изображение: eddtoro / Shutterstock ]

ЗАМЕНА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ: ВАЗ 2110

Поделиться

Tweet

003

Отправить

Поделиться

Отправить

Узнайте, как правильно заменить охлаждающую жидкость на автомобиле ВАЗ 2110. Пошаговые инструкции и фотоподдержка.

Советы перед заменой охлаждающей жидкости

1. Приступая к самостоятельной замене жидкости в системе охлаждения двигателя, необходимо знать, что сливать ее можно только с остывшего двигателя.
2. Любая охлаждающая жидкость представляет собой химическое вещество, которое может нанести вред человеческому организму, поэтому ни в коем случае нельзя пить ее, вдыхать ее пары или допускать попадания брызг в глаза или даже на кожу. Лучше все делать в перчатках и не спеша.
3. Если был долит антифриз, то заводить машину можно только после того, как крышка расширительного бачка будет закручена на место.

Сколько литров охлаждающей жидкости нужно в ВАЗ 2110? Потребуется около 8-9 литров. По регламенту охлаждающую жидкость необходимо менять каждые 5 лет эксплуатации автомобиля или каждые 70 тыс. км. пробега, но как показывает практика, многие водители на ВАЗ 2110 делают замену раз в два года.

Замена охлаждающей жидкости на автомобиле ВАЗ

Замена охлаждающей жидкости в двигателе автомобиля ВАЗ 2110 или 2111 на самом деле достаточно проста. Нужно только придерживаться порядка выполнения этой операции:

1. Нужно постараться поставить машину как можно ровнее. Если поблизости нет горизонтально расположенной площадки, то переднюю часть автомобиля следует расположить выше, чем ее заднюю часть.

2. Перед началом работы машину необходимо обесточить. Для этого просто отсоедините отрицательный кабель от аккумулятора.

3. Как это часто бывает с «творениями» АвтоВАЗа, чтобы добраться до одной детали, приходится снимать другую. В нашем случае для слива жидкости из блока цилиндров потребуется демонтировать модуль зажигания с кронштейном.

4. Для создания давления в системе охлаждения, которое ускорит истечение слитой жидкости, необходимо открыть расширительный бачок, сняв пробку.

5. Получив доступ к пробке слива жидкости из моторного блока, следует открутить ее, предварительно подставив под двигатель определенную емкость. Слив охлаждающей жидкости следует производить осторожно, чтобы не допустить разбрызгивания этого химического состава по автомобилю. После завершения операции протрите пробку и сливное отверстие чистой тканью.

6. Следующим шагом будет слив жидкости из радиатора, поэтому емкость нужно переместить под радиатор. Процедура аналогична сливу жидкости из блока: нужно снять пробку и дать жидкости стечь в емкость.

7. После опорожнения системы охлаждения автомобиля пробки блока и радиатора необходимо закрутить на законные места.

8. Если речь идет о двигателе с системой впрыска топлива, то необходимо будет отсоединить хомут и демонтировать шланг, подающий антифриз в месте его соединения со штуцером обогрева дроссельной заслонки.

9. Если охлаждающая жидкость сливается из двигателя карбюратора, то следует открутить шланг от его соединения с штуцером подогрева карбюратора. Эти действия позволят избежать образования пресловутой воздушной пробки, которая в дальнейшем будет мешать жидкости заполнять систему равномерно. Именно через отверстие, образовавшееся в результате отсоединения шланга от штуцера отопления, будет выходить воздух, вытесненный залитой в систему жидкостью.

10. Затем происходит собственно заполнение системы теплоносителем. Его нужно заливать в расширительный бачок до уровня его уровня с верхней кромкой крепежной планки, которая держит этот бачок. После этого пробка расширительного бачка закручивается на место.

11. Шланг, который мы открутили перед заливкой жидкости, возвращаем на место, прикрутив его к штуцеру отопления.

12. После этого нужно вернуться на снятое место, чтобы получить доступ к пробке слива
жидкости из модуля зажигания блока цилиндров.

13. Подключаем «массу» к аккумулятору.

14. После этого можно запустить двигатель и прогреть его до рабочей температуры. Иногда прогрев помогает протолкнуть образовавшиеся воздушные пробки, после чего жидкость покидает бак. Если это произошло, нужно выключить машину и долить охлаждающую жидкость до нужного уровня.

Очень часто неопытные водители «кипятят» двигатель, допуская его перегрев. Это происходит, если при движении на пониженной передаче не срабатывает система включения вентилятора охлаждения. Если водитель будет следить за указателем температуры двигателя во время движения, то он заметит, что стрелка этого прибора ушла в красную зону. Это сигнализирует об опасности, а значит, необходимо принять экстренные меры.

Несмотря на возможную жару снаружи и в самом салоне, нужно немедленно включить «печку». Если от печки дует горячим, значит, вышел из строя вентилятор, а если холодным, то причина перегрева кроется в упомянутом выше шлюзе. В первом случае нельзя глушить двигатель до появления пара, пока температура двигателя не упадет из-за работы «печки».