Почему перегревается машина: как выгнать воздушные пробки
Итак, проблема обнаружена, и первично устранена, — в машине было мало антифриза, он долит (добавлена вода), но через некоторое время проблема повторяется. Повторная первичная диагностика показала результаты, что жидкость на месте, вентилятор включается, патрубки горячие, радиатор чистый, крышка радиатора исправна, а подогрев присутствует.
Скорее всего, в этом случае, перегрев двигателя возникает из-за воздушной пробки в системе охлаждения. Для того, чтобы понять, что же это такое, вспоминаем физику, согласно которой воздух является худшим проводником тепла, нежели жидкость. Этот эффект всем хорошо знаком в быту, и мы его можем наблюдать в двойных оконных рамах. Между стеклами находится воздух, который является буфером между холодным воздухом на улице и теплым в квартире. Если бы в наших окнах стояло только одно стекло, то зимой мы бы вымерзали до сосулек. Кстати, в некоторых автомобилях Toyota, произведенных специально для северных островов Японии, установлен специальный двойной стеклопакет, чтобы в машине было тепло!
После того, как была устранена нехватка жидкости, осталась вероятность небольшого наличия воздуха во множественных патрубках и каналах системы. Именно этот воздух начинает мешать нормальной эксплуатации автомобиля, собираясь в конечном итоге в достаточно большой пузырь, и «застревая» периодически около самых горячих точек автомобиля. Датчик температуры, почувствовав перегрев, начинает подавать сигнал на стрелку панели приборов, сигнализируя владельцу автомобиля о неполадках в системе охлаждения. Поймать же такую пробку почти невозможно, ее можно наблюдать только по побочным эффектам вроде вышеописанного.
Большинство двигателей Honda сконструированы таким образом, что пробка самостоятельно выбирается из системы охлаждения через расширительный бачок, но случается, что автомобилю надо помочь. Сделать это, на самом деле, достаточно просто. Однозначную эффективность такой процедуры оценить сложно, но выйти пробке это часто помогает. Итак, необходимо выполнить следующие действия:
1.
Поставить машину носовой частью вверх. Это можно достичь остановившись на каком-нибудь подъеме, или заехав
Как убрать воздушную пробку | AAuhadullin.ru
Как выгоняется воздушная пробка из системы охлаждения Логан…
Здравствуйте, уважаемые читатели блога AAuhadullin.ru. Сегодня мы поговорим с Вами о том, как убрать воздушную пробку в системе охлаждения автомобиля Рено Логан. При необходимости долива охлаждающей жидкости открываем пробку расширительного бачка и доливаем антифриз.
В данном случае мы доливаем уже готовый концентрат, разбавленный дистиллированной водой. В расширительный бачок охлаждающую жидкость доливаем до максимального уровня, смотря по отметке на корпусе бачка.
Долив до отметки «максимум» не забываем завернуть на место пробку расширительного бачка. Охлаждающую жидкость лучше всего заливать с утра, когда двигатель еще не заводился, и нет давления в системе охлаждения. Залив охлаждающую жидкость заводим двигатель для проверки. После запуска мотора термостат закрыт, шланги охлаждения холодные и охл.
жидкость пока циркулирует по малому кругу.
Подводящий (находящийся сверху радиатора) и отводящий (находящийся снизу) резиновые патрубки радиатора еще холодные. Нужно подождать пока стрелка не подойдет к четвертому делению на указателе температуры охлаждающей жидкости и затем вновь проверить нагрев патрубков радиатора.
По мере прогрева мотора на указателе температуры достигнуто пока так же два деления, и подводящий резиновый патрубок пока до сих пор холодный. Это «говорит» о том, что клапан термостата еще закрыт и охлаждающая жидкость до сих пор ходит по малому кругу и пока не поступает в основной радиатор охлаждения.
Двигатель прогрелся до двух делений и теперь нужно включить электровентилятор кондиционера на малые обороты, а регулятор температуры нужно при этом выставить по максимуму. Теперь нужно дождаться, когда откроется клапан термостата, и охлаждающая жидкость будет циркулировать по большому кругу.
Через центральные заслонки обдува начинает понемногу поступать уже подогретый воздух.
Для того, чтобы быстрее прогреть охлаждающую жидкость (в нашем случае до четырех делений) нужно немного поездить. Вы знаете, под нагрузкой нагрев происходит всегда гораздо быстрее.
Прогрев двигателя для удаления воздушной пробки…
Когда двигатель прогреется по шкале до четырех делений, нужно будет выгнать воздушную пробку в системе охлаждения автомобиля Renault Logan. Проехав некоторое небольшое расстояние, указатель температуры поднялся наконец-то до четырех делений.
Теперь нужно найти подходящее место, где можно будет выгнать воздушную пробку. Однако указатель температуры вновь опустился на второе деление, а затем вновь «подскочил» на четвертую отметку, что собственно «есть хорошо», так как на табло не выводится никакого сообщения о неисправности. Однако скачки температуры не должно служить сигналом к замене датчиков, патрубков или термостата.
Ничего пока не произошло и не стоит предпринимать скоропалительных решений, которые могут создать проблему. Вероятнее всего в системе охлаждения образовалась воздушная пробка, не дающая возможности охлаждающей жидкости нормально циркулировать.
Воздушную пробку необходимо «выгнать» из системы и все нормализуется. Как это выполнить практически на своем автомобиле, мы сейчас с вами рассмотрим остановившись на обочине.
Также попутно поговорим о том, от чего в системе охлаждения может появиться воздушная пробка. Пока продолжаем движение, указатель температуры постоянно показывает, то четыре, то два деления. Останавливаемся на обочине. Поднеся руку к дефлекторам обдува, сразу чувствуется, что уже идет горячий воздух. Значит можно отключить кондиционер, который включили для быстрого прогрева двигателя перед тем, как тронуться с места.
Теперь настало время проверить нагрев резиновых патрубков системы охлаждения двигателя. Открываем капот и приступаем к осмотру. Верхний подводящий патрубок стал горячим, как и нижний отводящий. Дождемся для уверенности, когда сработает вентилятор охлаждения радиатора, чтобы убедиться, что клапан термостата Рено Логан полностью открылся. Открытие термостата «подскажет», что жидкость начала циркулировать по большому кругу охлаждения двигателя.
Выгон воздушной пробки через байпасный клапан…
Вернемся пока к теме, «как выгнать воздушную пробку в системе охлаждения». Для этого открываем байпасный клапан на охлаждающем патрубке (хорошо видно в кадре). Для того чтобы его открыть откручиваем колпачок. В нашем случае, показанном на данном видео, на байпасном клапане стоит колпачок от соска колеса. Просто колпачки поменяли местами, колпачок от клапана сброса воздуха поставили на «сосок» колеса, а колесный колпачок поставили на стравливающий клапан. Благо резьбы одинаковые и колпачки взаимозаменяемые.
Дело в том, что на колесном колпачке есть прорезь под отвертку и его удобнее откручивать при выгоне воздушной пробки. Кроме того он более прочный и можно воспользоваться пассатижами. Колпачок откручиваем постепенно, аккуратно, не торопясь, но не до конца. В нашем случае все же пришлось прибегнуть к помощи пассатижей, чтобы ослабить затяжку колпачка на клапане сброса воздуха.
Колпачок до конца не откручиваем и ждем, когда охлаждающая жидкость выгонит воздушную пробку.
Во время этой процедуры на нашей Логан машине, наконец – то сработал вентилятор охлаждения радиатора. Откручивая колпачок на клапане сброса, на всякий случай сняли колпачок с колеса. Это делается на случай того, если колпачок выбьет с клапана, можно будет сразу накинуть второй колпачок для закрутки.
Затем еще немного осторожно отпускаем колпачок на клапане до появления жидкости. На видео видно, что начала капать охлаждающая жидкость. Вместе с жидкостью (если он есть), будет выходить воздух с пузырьками. Выход воздуха будет хорошо заметен по появлению пузырей с краев колпачка.
Как только будет выходить чистый антифриз без пузырей воздуха, колпачок нужно завернуть обратно. Так нужно повторить несколько раз, чтобы гарантированно выгнать из системы охлаждения всю воздушную пробку.
Если была воздушная пробка, а в салон шел холодный воздух, то после того как выгнали воздушную пробку проверяем какой температуры воздух идет из дефлеторов обдува.
Если теперь пошел горячий воздух и кисти рук с тыльной стороны немного обжигает, то пробка выгнана и можно смело продолжать движение.
К вопросу о возникновении воздушных пробок…
Снимаем крышку с расширительного бачка (двигатель еще не остыл). Откручивать нужно медленно все время прижимать ее к горловине. В определенный момент произойдет сброс давления (слышно по шипящему воздуху) и далее можно полностью откручивать крышку. Крышку в данном случае сняли для того, чтобы показать, что в ней расположены клапана, отвечающие за давление в системе охлаждения, а также за сброс избыточного давления.
Как раз из – за неисправности клапанов крышки может создаваться воздушная пробка в системе охлаждения Рено Логан. Если в пробке есть посторонние частицы, грязь или накипь, то пробку нужно почистить если возможно.
Если проблема с прогревом двигателя, а также салона автомобиля не исчезнет. То нужно просто приобрести новую, заведомо исправную новую пробку расширительного бачка.
См. Видео:
Удачи и до скорых встреч на страницах блога AAuhadullin.
ru!
Еще полезно почитать:
Рычаги и шаровые на передней подвеске Logan
Замена масла в двигателе Рено Логан
Популярные статьи:
Как выгнать воздух из системы охлаждения ваз 2107
Панель не семерошная, но суть передает.
Страшный сон любого автолюбителя — пробка в воздушной системе двигателя. И хорошо если ты во-время спалил ее наличие и устраняешь, а если эта приблуда по твоей невнимательности произошла в дороге и твоя сильная движка закипела и отказалась ехать дальше? Че делать? Устранять пробку в дороге ибо делать больше нефиг.
Главное не сцать кипятком!! и все будет норм. Проверено, мин нет © Автолюбитель
Был у меня старенький тазик 2107-ой модели. После длительного простоя и плановой замены жидкости в системе охлаждения, столкнулся я с проблемой наличия воздуха в вышеупомянутой системе охлаждения. И как я только с ней не бодался, моя семерочка ни в какую не хотела держать положенные ей 90° по фаренгейту.
Стрелочка так и ползла вверх, печка не грела, движок закипал и наровил пофыркать тосолом из уже давно прохудившихся патрубков.
А дело было вечером и торопится было некуда. Решил я погуглить просторы интернета в поисках ответа на вопрос — бля, а как же все таки выгнать воздух из системы охлаждения ваз 2107?
Нашел!! Аж целых три способа. И довольный лег спать, ибо утро вечера мудренее.
Прочитав все, что только можно и нельзя, систематизировав информацию по избавлению воздуха в системе охлаждения, я пришел к выводу. Однозначного способа нет, вроде бы все рабочие, но нужно подбирать под себя, а точнее под индивидуальные особенности автомобиля, а именно с крышкой или без ваш радиатор охлаждения, выше или ниже расширительный бачок относительно уровня горизонта.
Признаки появления воздуха в системе охлаждения Ваз 2107
Ну если исключить основной и главный признак наличия воздуха в системе — относительно резкое повышение температуры охлаждающей жидкости и непосредственно закипание с последующим выдавливанием антифриза из расширительного бачка, то первый и главный из них — не работает система отопления, тупо печка не греет.
Даже если сейчас лето, система все равно должна заполняться с открытым краном отопления.
Кромо того, наличие воздуха в системе охлаждения может проявить себя не сразу. Как это произошло у меня.
Машина то, закипала не сразу. На одних режимах работы (движение в городе без пробок, по вечерам), признаков наличия воздуха в системе не выявлялось. Как только машина выходила на среднюю скорость выше 80 км/ч, через определенное время (каждый раз разное), происходило закипание.
Как избавиться от завоздушенности системы охлаждения?
Проще говоря, в сети описывается три основных способа избавления от воздуха в системе охлаждения двигателя:
- Просто залить и ждать, когда воздух из системы выйдет сам. По времени может занять от 3 до 6 часов.
- Принудительно избавиться от воздуха методом продувки системы или запуска двигателя.
- И найти самую верхнюю точку в системе охлаждение и стравить воздух.
- Если 2107 инжекторная, то рекомендуют поднять морду на домкратах.
Если ваша семерка инжекторная. Морду необходимо поднять на домкратах таким образом, чтобы верхней мертвой точкой системы охлаждения стал дроссельный узел. От которого затем отсоединяются тонкий патрубков подогрева и стравливается воздух.
Если семерка карбюраторная, то поднимать морду необходимости нет. Достаточно лишь отсоединить патрубок подогрева пускового коллектора, расположенный в задней его части.
Теоретически избавиться от воздуха можно и принудительно, не отсоединяя ни каких шлангов. Запустив двигатель и дав ему поработать некоторое время. Но данный способ, как показала практика эксплуатации весьма не 100%.
Если крыльчатка на помпе убитая и следовательно давление в системе охлаждения ниже рекомендуемого, то помпа не справится с перегоном воздуха в расширитель. Воздух может банально застрять в рубашках охлаждения блока и ГБЦ, либо в термостате.
Как удалить воздушную пробку ВАЗ 2108, 2109, 21099
После замены охлаждающей жидкости на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 практически всегда в системе охлаждения двигателя появляется воздушная пробка или даже несколько воздушных пробок.
Если после замены ОЖ стала плохо греть «печка» или двигатель стал постоянно перегреваться, есть смысл заняться удалением воздушной пробки из системы.
Способы устранения воздушной пробки
При проведении работ необходимо знать, что воздух обычно скапливается в верхних точках системы. На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 это блок подогрева зоны дроссельных заслонок карбюратора (на него идут два шланга) или дроссельный патрубок на инжекторном двигателе (на него также идут два шланга). Так же местом появления воздушной пробки может быть радиатор отопителя — «печка».
Способ первый
Прогреваем двигатель до рабочей температуры. Глушим. Даем постоять пять минут. Снимаем длинный шланг с блока подогрева карбюратора или дроссельного патрубка. Запускаем двигатель или просто прокручиваем его стартером. Как только из шланга потекла ОЖ, надеваем его обратно на штуцер. Следует соблюдать осторожность при проведении работ, так как охлаждающая жидкость горячая.
Сливаем охлаждающую жидкость со шланга идущего на блок подогрева карбюратораСпособ второй
Более радикальный.
Подходит при завоздушивании «печки».
Загоняем автомобиль передними колесами на уклон, чтобы нос был задран вверх и находился несколько выше кормы (см. фото в начале статьи). Пускаем двигатель и прогреваем его до рабочей температуры. Глушим. Снимаем один из шлангов на блок подогрева карбюратора или дроссельный патрубок. Пускаем двигатель или прокручиваем его стартером. При появлении ОЖ из шланга надеваем его на штуцер.
При особо запущенных случаях можно повторить операцию по удалению воздушной пробки несколько раз. Удобнее всего проводить работы с помощником, но если его нет следует подставить под снимаемый шланг емкость для сбора жидкости.
Примечания и дополнения
Если соблюдать несколько нехитрых правил при замене охлаждающей жидкости, то можно избежать проблем с воздушными пробками.
— Заливку жидкости производить не спеша, небольшими порциями.
— Во время залива сжимать патрубки на радиатор и термостат, прокачивая жидкость.
— Перед заливкой ОЖ снять один из шлангов на блоке подогрева карбюратора или на дроссельном патрубке, на впрысковом двигателе.
Туда и будет вытесняться воздух.
TWOKARBURATORS VK -Еще информация по теме в нашей группе ВКонтакте
Еще статьи по автомобилям ВАЗ
— Замена ремня ГРМ на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Замена подшипника ступицы заднего колеса на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Установка момента зажигания на карбюраторном двигателе автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099
— «Переливает» карбюратор
— «Провал» при нажатии на педаль «газа»
— Проверка системы охлаждения двигателя ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Что делать если закипел двигатель?
РуководствоExtremeTech по воздушному охлаждению вашего ПК — страница 2 из 2
Этот сайт может получать партнерские комиссионные за использование ссылок на этой странице. Условия эксплуатации.Cable Management
Хорошая организация кабелей требует планирования — дисциплины, которую трудно найти среди ажиотажа, связанного с недавно приобретенным оборудованием.
Всегда есть соблазн начать затягивать винты и подключать кабели как можно скорее, но очень важно найти время, чтобы обозначить, где кабели должны начинаться и заканчиваться, и как вы собираетесь уберечь их от основного канала воздушного потока. стоит.
Начните с установки материнской платы, блока питания, оптических приводов и жестких дисков в корпус. Затем начните подключать кабели питания к их целевым устройствам и примерно группировать их. Это даст вам представление о том, сколько пучков кабелей у вас получится, и будет ли у них достаточно провисания, чтобы их можно было проложить за лотком материнской платы.Возможно, вам потребуется приобрести удлинители кабеля Molex, чтобы кабели не попали в основной отсек корпуса.
Затем вам нужно выбрать и приобрести ваши любимые инструменты для укладки кабелей. Существует ряд продуктов, с помощью которых можно связать кабели и прикрепить их к корпусу.
Раздельный жгут — это пластиковый кабельный канал, разделенный с одной стороны.
Связки кабелей подаются в ткацкий станок через разделитель, который затем закрывается вокруг кабелей, чтобы удерживать их вместе. При правильном применении он выглядит аккуратным, хотя может быть сложно поддерживать порядок, когда жгуты кабелей нужно изгибать или сгибать вокруг препятствий.
Спиральная пленка — отличный вариант. Состоящий из куска пластика в форме штопора, его можно раскручивать и протягивать вокруг жгута кабелей. Он очень гибкий, и поэтому его легче аккуратно применять, чем разрезной ткацкий станок, и его легче изгибать и гнуть.
Оплетка кабелей обычно используется в современных блоках питания, в первую очередь для кабелей материнской платы. Саму оплетку можно приобрести для общей прокладки кабеля. Выглядит фантастически, но его очень сложно нанести и закончить.
Щедрый запас стяжек должен быть в наборе инструментов каждого сборщика ПК.В сочетании с пластинами с крючками на липкой основе они упрощают прокладку кабелей.
Кабельные стяжки на липучках легко расстегнуть и снова наложить, если вам нужно регулярно вносить изменения в систему управления кабелями, но они относительно неаккуратны.
Если вы хорошо разбираетесь в паяльнике и хотите самостоятельно укоротить / удлинить кабели, термоусадочная пленка — безопасный и аккуратный материал для покрытия оголенных проводов и усиления соединений. Применение сильного тепла к термоусадочной пленке заставляет ее сжиматься вокруг проволоки внутри, удерживая ее на месте.
Кабели данных можно легко проложить над или за дисками или в отсеки для запасных дисков. Используйте кабельные стяжки, чтобы прикрепить их к краям корпуса или отсекам, если они находятся на прямом пути вентилятора. Хотя в наши дни это не должно быть большой проблемой, замените все ленточные кабели IDE на закругленные версии.
Теперь, когда ваши кабели собраны и аккуратно спрятаны, вы можете подключить их к своим устройствам, зная, что их присутствие не влияет на воздушный поток в вашем корпусе.
Расширенная конфигурация: положительное или отрицательное давление?
Как ни странно, согласование CFM ваших приточных вентиляторов с вашими вытяжными вентиляторами — не лучший метод воздушного охлаждения.
Как правило, лучше выбирать между отрицательным или положительным давлением.
В конфигурации с положительным давлением, CFM от приточных вентиляторов превышает CFM от вытяжных вентиляторов.
Преимущества
- Воздух удаляется из любых зазоров или отверстий в корпусе, а это означает, что каждое отверстие способствует охлаждению.
- В корпус попадет меньше пыли.
- Лучшая поддержка видеокарт с пассивными системами охлаждения.
Недостатки
- Видеокарты с системами прямого отвода тепла (DHE) частично нейтрализуют этот эффект.
- Средняя эффективность охлаждения для энтузиастов.
В случае отрицательного результата, CFM от вытяжных вентиляторов превышает CFM впускных вентиляторов, создавая частичный вакуум внутри корпуса.
Преимущества
- Хорошие характеристики охлаждения для энтузиастов.
- Усиливает естественную конвекцию.
- Линейный и прямой поток воздуха.
- Совместимость с видеокартами DHE.
- Увеличивает производительность обращенных вниз вентиляторов радиатора процессора.
Недостатки
- Вероятность скопления пыли в системе выше, поскольку воздух всасывается через все отверстия.
- Пассивно охлаждаемые видеокарты особой пользы не приносят.
Выберите профиль давления, сравнив конфигурацию вашего оборудования с указанными выше данными.Вы можете купить корпуса, которые позволяют изменять скорость вращения вентилятора, но обычно это относится только к передним приточным вентиляторам. Контроллеры вентиляторов сторонних производителей — самый простой способ внести такие изменения, но они могут стоить значительных денег и часто выглядят довольно безвкусно. Пусть ваш кошелек и эстетический вкус будут вашим ориентиром.
Теперь, когда холодный, эффективный, свободный воздух проходит через ваш компьютер, вы можете отдыхать, будучи уверенным в том, что ваши драгоценные компоненты ПК работают наилучшим образом и прослужат вам долгое время.
[Изображение предоставлено: gavlart, icrontic.com, jonsowman]
Руководство по эффективному воздушному охлаждению (Часть I) — чистота рядом с прохладой
[CENTER] [/ CENTER][CENTER] [/ CENTER]
[CENTER] [/ CENTER]
[CENTER] [FONT = arial] [SIZE = 7] Индекс [/ SIZE] [/ FONT] [/ CENTER]
[FONT = arial] I. В первую очередь в первую очередь! [/ FONT]
[FONT = arial] 1. Заявление об ограничении ответственности [/ FONT]
[FONT = arial] 2. Меры предосторожности [/ FONT]
[FONT = arial] II. Во чрево зверя [/ FONT][FONT = arial] 1.Удаление пыли, мусора и шерсти домашних животных [/ FONT]
[FONT = arial] 1.1. Блок питания (БП) [/ FONT]
[FONT = arial] 1.2. CD-приводы / жесткие диски [/ FONT]
[FONT = arial] 1.3. Радиаторы [/ FONT]
[FONT = arial] 1.4. Конденсаторы, диоды и все, что меньше ластика [/ FONT]
[FONT = arial] 1.5. Вентиляторы процессора, графического процессора и корпуса [/ FONT]
[FONT = arial] 1.
6. Панель ввода-вывода, передняя панель и другие порты [/ FONT]
[FONT = arial] 1.7. Сам корпус [/ FONT]
[FONT = arial] 2.Фильтры [/ FONT]
[FONT = arial] 3. Фактор давления корпуса [/ FONT]
[FONT = arial] III. Вывод [/ FONT][CENTER] [FONT = arial] [SIZE = 7] Прежде всего! [/ SIZE] [/ FONT] [/ CENTER]
[CENTER] [FONT = arial] [SIZE = 6] Заявление об ограничении ответственности [/ SIZE] [/ FONT] [/ CENTER]
[CENTER] [FONT = arial] [SIZE = 4] Содержание этого руководства / статьи основано на наблюдениях, исследованиях и многократных экспериментах над собой и может быть изменено без предварительного уведомления. Читая это руководство, вы также соглашаетесь соблюдать Условия обслуживания TechSpot.Не стесняйтесь благодарить, поздравлять, аплодировать или оспаривать меня, не соглашаться со мной или говорить, что я совершенно чокнутый в ваших ответах, но имейте в виду, что я оставляю за собой право сообщать модераторам о любых сообщениях по любой причине, так что будьте вежливы, если хотите.
Несмотря на то, что были предприняты усилия, чтобы содержание этого руководства было точным и непредвзятым, пожалуйста, используйте информацию по своему усмотрению. Его применимость и совместимость с вашей системой не гарантируется. Ни TechSpot, ни автор не могут нести ответственности за любой материальный или иной ущерб, нанесенный каким-либо существам, живым, мертвым или нежитью, в результате ошибок, человеческих или иных.Действительность содержания и внешних ссылок находится под контролем соответствующего внешнего администратора сайта. Автор написал это руководство из доброты своего сердца и желания делиться знаниями и не имеет в нем коммерческого интереса. Предоставленная информация предназначена только для личного и некоммерческого использования. Вы не можете без явного разрешения автора распространять, передавать или хранить его на любом другом веб-сайте или в другой форме электронной поисковой системы. Весь цифровой контент, торговые марки, продукты и названия компаний, лицензированные или иные, являются собственностью соответствующих владельцев.
[/ SIZE] [/ FONT] [/ CENTER]
[CENTER] [FONT = arial] © [SIZE = 4] 2012 [/ SIZE] [/ FONT] [/ CENTER]
[CENTER] [/ CENTER]
[ CENTER] [FONT = arial] [SIZE = 6] Предисловие [/ SIZE] [/ FONT] [/ CENTER]
[FONT = arial] Здравствуйте! Изначально это руководство было написано как мод с воздушным охлаждением, но, как обычно, у меня получилось нечто гораздо большее. Конечно, существуют более эффективные варианты системы охлаждения. Но у них есть недостатки. Например, водяное охлаждение охлаждает намного лучше, чем воздушное, но: [/ FONT]
[FONT = arial] 1) Это снижает экономию.Слишком дорого. [/ FONT]
[FONT = arial] 2) Слишком рискованно для новичков и тех, кто недостаточно осторожен. [/ FONT]
[FONT = arial] Итак, цель этого руководства — предоставьте что-нибудь, что есть: [/ FONT][FONT = arial] 1) дешевый [/ FONT]
[FONT = arial] 2) безопасный [/ FONT]
[FONT = arial] 3) тихий [/ FONT]
[FONT = arial] 4) Легко для новичков [/ FONT]
[FONT = arial] Это первая часть руководства «Чистота рядом с прохладой», в которой подробно рассказывается, как чистить в целом — это зависимость от воздушного охлаждения, и то, как на нее влияют небольшие факторы, в совокупности с огромными вещами.
Вторую часть «Мифы, древние ритуалы и анализ» можно найти здесь. Назовите это подготовкой к разминке. Настоящая (изначально запланированная) сделка — это Часть III. [/ FONT] [FONT = arial] Вы можете оставить свой отзыв в своих ответах. [/ FONT]
[CENTER] [FONT = arial] Надеюсь, вам понравится и он будет вам полезен! [/ FONT] [/ CENTER]
[CENTER] [FONT = arial] [SIZE = 6] Меры предосторожности [/ SIZE] [/ FONT] [/ CENTER]
[FONT = arial] [SIZE = 4] 1) Высокое электрическое напряжение опасно для человека. Прежде чем открывать компьютер, выключите его, дождитесь, пока все компоненты отключатся (индикатор питания ЖК-дисплея обычно отключается в последнюю очередь), и отсоедините его от сети переменного тока.Достаточно просто, а? [/ SIZE] [/ FONT]
[FONT = arial] [SIZE = 4] 2) Некоторые конденсаторы сохраняют смертельный статический заряд в течение некоторого времени после выключения питания. Поэтому подождите 5 ~ 10 секунд, прежде чем что-либо касаться.
[/ SIZE] [/ FONT]
[FONT = arial] [SIZE = 4] 3) Компьютеры состоят из чувствительных электронных компонентов. Любой статический заряд тела может нанести им непоправимый урон. Чтобы не повредить их, сначала заземлитесь, прикоснувшись к металлическому предмету, касающемуся земли, или наденьте антистатический браслет. [/ SIZE] [/ FONT]
[FONT = arial] [SIZE = 4] 4) Будьте осторожны, чтобы не погнуть штыри при чистке / подключении / отключении / вставке или удалении предметов из розеток. Что касается «почему», обратитесь к руководству по установке вашего процессора. Вещи имеют определенную ориентацию и должны оставаться такими. Принуждение к чему-либо, кроме предполагаемой ориентации, приведет к необратимому физическому повреждению вашего оборудования. [/ SIZE] [/ FONT]
[FONT = arial] [SIZE = 4] 5) Если вам нужно удалить / разобрать какие-либо компоненты для большего После тщательной очистки поместите их в антистатический пакет, в который они входят.
Это помогает предотвратить повреждение, вызванное статическим электричеством. [/ SIZE] [/ FONT]
[FONT = arial] [SIZE = 4] 6) Контакты разъема, например, на DIMM или GPU, лучше очищать с помощью твердой резины или пластика. непыльный ластик, чем ватная палочка. Однако держитесь подальше от диодов, указанных выше. Их можно припаять, но они все равно хрупкие. [/ SIZE] [/ FONT]
[FONT = arial] [SIZE = 4] 7) Если вы отсоединяете какие-либо заголовки без выемок для ориентации, убедитесь, что вы снова подключили их правильно, когда сделанный. Обычно они имеют маркировку или цветовую маркировку, так что это не должно быть проблемой.Если вы все еще не уверены, обратитесь к руководству по установке материнской платы. Излишне говорить, что неправильное подключение может повредить ваше оборудование. [/ SIZE] [/ FONT]
[FONT = arial] [SIZE = 4] То же самое и с винтами. Не перепутайте винты разных устройств. Если вы попытаетесь вкрутить винты, не предназначенные для этого устройства, ваше устройство будет вкручено.
Никакой каламбур. [/ SIZE] [/ FONT]
[SIZE = 4] [FONT = arial] 8) Пылесосы создают статический заряд из-за своего естественного механизма. Не используйте , а не , в любом случае используйте его непосредственно на компонентах.Я добавил его только для пыли, которая оседает на полу корпуса. [/ FONT] [/ SIZE]
[FONT = arial] [SIZE = 4] При этом пора чистить! [/ SIZE ] [/ FONT]
[CENTER] [FONT = arial] [SIZE = 7] Into the Belly of the Beast [/ SIZE] [/ FONT] [/ CENTER]
[FONT = arial] [SIZE = 4] Как и при настройке на уровне программного обеспечения, очистка имеет первостепенное значение и на уровне оборудования. В настоящее время нет настоящего решения по принципу «установил и забыл». Густые скопления пыли и мусора, снижая эффективность охлаждения в краткосрочной перспективе, могут сделать компьютер непригодным для использования в течение определенного периода времени из-за срабатывания теплового дросселирования для защиты от перегрева, если тепло не может рассеиваться достаточно быстро .
Не говоря уже о том, что это влияет на все компоненты, от жестких дисков / твердотельных накопителей до вентиляторов, сокращая срок их службы. Конечно, немного приглушает реверберацию, но минусы перевешивают плюсы; и довольно однобоко. [/ SIZE] [/ FONT]
[FONT = arial] [SIZE = 4] На скорость накопления пыли влияет множество факторов, а именно. пыль из окружающей среды, давление в корпусе, размещение вентиляторов, фильтрация воздуха, расположение корпуса и т. д. Эта пыль, каким бы способом она ни поступала, оседает на жестких дисках, радиаторах ЦП / графического процессора, креплениях и лопастях вентиляторов, конденсаторах, пустых слотах, пол корпуса и т. д.Как от этого избавиться? Читайте дальше. [/ SIZE] [/ FONT]
[CENTER] [FONT = arial] [SIZE = 6] Удаление пыли, мусора и шерсти домашних животных [/ SIZE] [/ FONT] [/ CENTER]
[ FONT = arial] [SIZE = 4] Они могут быть разных форм, размеров и цветов. Но, как правило, электроника их не очень любит. Скопление пыли уменьшает площадь поверхности, контактирующей с воздухом, что является ключевым фактором, от которого зависит охлаждение воздуха при использовании обычных, радиационных и других методов отвода тепла.
Таким образом, очистка компьютера от пыли — это первая линия защиты.[/ SIZE] [/ FONT]
[FONT = arial] [SIZE = 4] Баллон со сжатым воздухом, желательно с соплом, хорошо подходит даже для тесных пространств, например, между ребрами радиатора. Вы также можете использовать маленький роговой насос, который идет в комплекте с этими наборами для чистки ноутбука. Лично я предпочитаю последнее. Вот чистка общих компонентов на всякий случай: [/ SIZE] [/ FONT]
[FONT = arial] [SIZE = 4] Power Supply Unit (PSU): Часто игнорируется при чистке, довольно много пыли также входит в БП.Его компоненты термически устойчивы, поэтому они могут выдерживать гораздо больше, чем другие части компьютера. Но у них тоже есть пределы. Если вы достаточно смелы, чтобы аннулировать гарантию, или она уже закончилась, вы можете открыть ее и сдувать всю пыль. Если вы не можете открыть его по какой-либо причине, продуйте воздух через боковые / верхние вентиляционные отверстия или любым другим способом, при котором воздух будет выпущен вместе с пылью.
Если дуть из отверстия вентилятора / из отверстия вентилятора, не забудьте держать карандаш или что-то подобное, чтобы предотвратить быстрое вращение лопастей. [/ SIZE] [/ FONT]
[FONT = arial] [SIZE = 4] CD Drives / Жесткие диски: Для их очистки не требуется много усилий.Обычно достаточно аккуратных однократных салфеток мягкой тряпкой, протирать канавки аналогичным образом. Маленькие насосы воздуха для труднодоступных мест. Так и должно быть. [/ SIZE] [/ FONT]
[FONT = arial] [SIZE = 4] Радиаторы: Опять же, для этого не нужно много. Если вы не хотите его снимать, просто сдуйте всю пыль воздухом. Только убедитесь, что он не растекается по корпусу и не оседает на других компонентах. Во время продувания поставьте футляр на ножки, чтобы большая часть, если не вся пыль, осела на полу футляра.Остающуюся пыль можно стереть. [/ SIZE] [/ FONT]
[FONT = arial] [SIZE = 4] Конденсаторы, диоды и все, что меньше ластика: Удалите вниз, положив корпус на ножки .
Протирание здесь может быть немного сложным для тех, у кого большие руки, но обычно в этом нет необходимости при использовании сжатого воздуха, сжатого воздуха или других средств. [/ SIZE] [/ FONT]
[FONT = arial] [SIZE = 4] ОЗУ, DIMM и карты / слоты расширения: С ними нужно немного позаботиться, так как они несколько менее надежны как с точки зрения термической, так и с точки зрения электроники.Для тех, кто не знает, некоторые из наиболее распространенных причин BSOD (синий экран смерти) и нестабильной системы — это неисправная оперативная память или неправильные / неисправные соединения или конфигурации. Чтобы очистить их, выньте их из гнезд (см. Инструкции по безопасному извлечению в инструкции к материнской плате) и сдуйте всю пыль, которую сможете, воздухом (очевидно, не изо рта). Если на микросхемах осталась пыль, вытрите ее. Помните, протрите его; не тереть. Достаточно одного прохода. Если вы один из тех, у кого радиаторы RAM не снимаются, попробуйте сдуть всю видимую пыль с ребер и радиатора.
[/ SIZE] [/ FONT]
[FONT = arial] Для слотов DIMM просто выдуйте / удалите всю пыль, вдувая воздух. Просто убедитесь, что разъем достаточно чистый, чтобы обеспечить полный контакт контактов с слоты. [/ FONT]
[FONT = arial] [SIZE = 4] Для контактов разъема DIMM и карты (плоские золотые, которые входят в разъем) используйте пластиковый ластик из непылящего материала — поверьте мне, это лучше чем использовать ватную палочку — аккуратно потереть золото. Как только золото снова засияет ярким светом, сдуйте пыль и верните ее обратно в гнездо.В правильной ориентации. [/ SIZE] [/ FONT]
[FONT = arial] [SIZE = 4] Следуйте тем же инструкциям для карты расширения. [/ SIZE] [/ FONT]
[FONT = arial] [SIZE = 4] Вентиляторы ЦП, графического процессора и корпуса: При чистке вентиляторов сжатым воздухом держите карандаш, чтобы лопасти не вращались быстро. Это лучше для вентиляторов, потому что они не должны вращаться при выключении питания. Так что вытрите пыль везде, где это возможно.
[/ SIZE] [/ FONT]
[FONT = arial] [SIZE = 4] Панель ввода-вывода, передняя панель и другие порты: Более чем часто игнорируемые, незанятые порты и другие Элементы панели ввода-вывода со временем могут забиваться пылью, и это может стать проблемой при подключении устройства к такому порту, обычно в виде неисправностей, таких как нераспознанные устройства.Это личный опыт. [/ SIZE] [/ FONT]
[FONT = arial] [SIZE = 4] Смелые могут демонтировать переднюю панель и очистить соединения с помощью ластика (как я). Те, кто менее заинтересован в аннулировании гарантии, могут очистить их, вдувая сильный воздух или высасывая его с помощью пылесоса с насадкой. Как всегда, булавки не гнуть. И не вытирайте его рукой. Некоторые детали здесь можно разрезать. Я усвоил это на собственном горьком опыте. [/ SIZE] [/ FONT]
[FONT = arial] [SIZE = 4] Сам случай: Это не могло быть проще.На дне корпуса в основном оседает пыль, которую можно удалить тряпкой или пылесосом. Боковые, заднюю и переднюю панели можно хорошо протереть тканью.
[/ SIZE] [/ FONT]
[FONT = arial] [SIZE = 4] В любом случае, при чистке следует проявлять осторожность в отношении деликатных деталей. Как часто вы чистите футляр, зависит от вашего окружения. Обычно достаточно раз в 2-3 месяца. [/ SIZE] [/ FONT]
[CENTER] [FONT = arial] [SIZE = 6] Фильтры [/ SIZE] [/ FONT] [/ CENTER]
[FONT = arial] [SIZE = 4] Они тоже бывают разных размеров, цветов и материалов, от изысканных колготок до оригинальных Scotch Brite.Хотя они чрезвычайно эффективны в защите от пыли, они также значительно ограничивают воздушный поток. А со временем они забиваются пылью и мусором, в результате чего воздушный поток почти полностью прекращается, что требует регулярной очистки или замены. Для этой цели я считаю очень полезными подушечки Scotch Brite, нарезанные тонкими ломтиками, и их можно мыть. [/ SIZE] [/ FONT]
[FONT = arial] [SIZE = 4] Подробнее об этом будет рассказано в последней части этого руководства. . [/ SIZE] [/ FONT]
[FONT = arial] Если вы не любитель DIY, обратите внимание на фильтры DemciFlex — они настолько хороши, насколько хороши в фильтрации.
Дополнительным преимуществом здесь является то, что они магнитные, поэтому не требуют какой-либо модификации корпуса hack’n’slash, и они создают специальные фильтры для шасси, которые не соответствуют стандартным размерам. Кроме того, они предоставляют руководства по установке. [/ FONT]
[CENTER] [FONT = arial] P.s .: Прошу прощения за низкое качество изображения. [/ FONT] [/ CENTER]
[CENTER] [FONT = arial] [SIZE = 6] Фактор давления корпуса [/ SIZE] [/ FONT] [/ CENTER]
[FONT = arial] [SIZE = 4] О том, в каком корпусе давление, идет много споров лучше всего защищает от пыли. Большинство утверждает, что положительное давление в корпусе лучше с точки зрения чистоты, чем отрицательное давление в корпусе, поскольку последнее имеет тенденцию всасывать воздух и пыль через все доступные зазоры.
[/ SIZE] [/ FONT]
[FONT = arial] [SIZE = 4] Не для того, чтобы быть защитником дьявола, но негативное давление со стороны дела не так «плохо», как некоторые думают. При положительном давлении в корпусе выдувается больше воздуха, чем выходит; и вместе с ним пыль. Этому противодействуют любители положительного давления с помощью фильтров. Но использование фильтров препятствует воздушному потоку, уменьшая объем входящего воздуха по сравнению с объемом выходящего воздуха, что создает отрицательное давление в корпусе. Моя тестовая установка для этого, 2x 80-мм впускных отверстий и 1x 80-мм выпускных отверстий, без сомнения доказали это.Однако это во многом зависит от мощности вентилятора. [/ SIZE] [/ FONT]
[FONT = arial] [SIZE = 4] Таким образом, людям с отрицательным давлением в корпусе не нужно переключаться на положительное давление в корпусе. Чтобы противодействовать ускоренному накоплению пыли, отфильтруйте зазоры и отверстия (слоты расширения, неиспользуемые крепления для вентиляторов и т.
Д.) С помощью самодельных фильтров из подушечек Scotch Brite, вырезанных в соответствии с вашим случаем, вместо того, чтобы просто заклеивать их лентой. Это служит двойной цели: фильтры пропускают воздух и не пропускают пыль, а Scotch Brite действует как звукопоглощающий материал, уменьшая шум, вызванный внутренней «реверберацией».В настоящее время у меня отрицательное давление в корпусе, все пробелы отфильтрованы, и мой корпус стерилен более месяца. Мы более подробно рассмотрим плюсы и минусы обоих типов давления с точки зрения охлаждения во второй части этого руководства. [/ SIZE] [/ FONT]
[CENTER] [FONT = arial] [ SIZE = 5] Действительно ли это имеет значение? [/ SIZE] [/ FONT] [/ CENTER]
[LEFT] [FONT = arial] Насколько это эффективно, это зависит от отдельных систем. На сколько градусов вы понизите температуру, зависит от того, сколько пыли осталось на ваших компонентах (да, есть люди с такими корпусами), и сколько пыли вы очистите.[/ FONT] [/ LEFT]
[LEFT] [FONT = arial] Чтобы сравнить, насколько это важно, вот несколько широко используемых датчиков температуры: [/ FONT] [/ LEFT]
- [ FONT = arial] Speedfan (Загрузить здесь) [/ FONT]
- [FONT = arial] HWMonitor (Скачать здесь) [/ FONT]
Д.Запустите его перед очисткой (не только после запуска, но и через час работы на компьютере, чтобы имитировать обычные повседневные условия) и после очистки (в тех же условиях, что и раньше). Запишите темп и убедитесь сами. [/ FONT] [CENTER] [FONT = arial] [SIZE = 5] Заключение [/ SIZE] [/ FONT] [/ CENTER]
[FONT = arial ] Как мы видели, даже самые дорогие компоненты не могут помочь вашей системе, если о ней не позаботятся должным образом. Очистка — это лишь основная подготовка, когда дело доходит до разгона и, следовательно, мощности вычислений.Чтобы эффективность компонентов дала полный результат, о них нужно позаботиться. Вот почему мы здесь — чтобы помочь вам сделать это правильно. [/ FONT]
[FONT = arial] [SIZE = 4] Это говорит о важности очистки для эффективного воздушного охлаждения. В следующей части мы увидим, как давление в корпусе влияет на охлаждение и идеальное расположение вентиляторов. [/ SIZE] [/ FONT]
[FONT = arial] [SIZE = 4] А пока следите за обновлениями! [/ SIZE] [/ ШРИФТ]
[ЦЕНТР] * УВЕДОМЛЕНИЕ * [/ ЦЕНТР]
[ЦЕНТР] Версия руководства в формате PDF доступна для загрузки ниже в приложениях.
Надеюсь, поможет! [/ CENTER]
[CENTER] [/ CENTER]
[CENTER] Альтернативное зеркало загрузки из моего Dropbox. [/ CENTER]
[CENTER] [/ CENTER]
[FONT = arial] ========= == Журнал изменений ============= [/ FONT]
Версия 1.7 (16 июля 2012 г.)
Добавлена альтернативная ссылка для скачивания PDF-файла
Версия 1.6 (15 июня 2012 г.)
Добавлен PDF-файл для скачать
[FONT = arial] Версия 1.5 [/ FONT]
[FONT = arial] Добавлено содержимое [/ FONT]
[FONT = arial] Добавлено предисловие [/ FONT]
[FONT = arial] Добавлена ссылка на Часть II [ / FONT]
[FONT = arial] Версия 1.4 [/ FONT]
[FONT = arial] Начато добавление фотографий для демонстрации. [/ FONT]
[FONT = arial] Версия 1.3 [/ FONT]
[FONT = arial] Добавлено предупреждение об использовании пылесосов (Спасибо нашим член slh38 за указание на это) [/ FONT]
[FONT = arial] Добавлен совет по использованию фильтров DemciFlex (спасибо нашему члену Dividebyzero за информацию) [/ FONT]
[FONT = arial] Исправлено несколько опечаток [/ FONT ]
[FONT = arial] Версия 1.
2 [/ FONT]
[FONT = arial] Добавлен раздел Действительно ли это имеет значение [/ FONT]
[FONT = arial] Добавлены ссылки на необходимое программное обеспечение для мониторинга [/ FONT]
[ FONT = arial] Добавлен вывод [/ FONT]
[FONT = arial] Добавлен журнал изменений [/ FONT]
[FONT = arial] Отредактированный отказ от ответственности [/ FONT]
[FONT = arial] Версия 1.1 [/ FONT]
[FONT = arial] Отредактированный отказ от ответственности [/ FONT]
[FONT = arial] Исправлено несколько опечаток (спасибо Мэтью, нашему менеджеру сообщества) [/ FONT]
[FONT = arial] Версия 1.0 [ / FONT]
[FONT = arial] Первая публикация [/ FONT]
Как испытать под давлением систему охлаждения автомобильного двигателя
Проверка под давлением радиатора или системы охлаждения полезна при поиске неисправности.
радиатор
течь или взорвана прокладка головки блока цилиндров.
Этот инструмент прикрепляется к верхней части радиатора или бачка охлаждающей жидкости и позволяет
давление воздуха, нагнетаемого в систему, включая блок двигателя,
головки блока цилиндров, шланги охлаждающей жидкости, сердечник отопителя и радиатор. Это давление имитирует
двигатель нагревается и расширяется охлаждающая жидкость, которая, в свою очередь, создает давление в системе.
Сколько это стоит?
Большинство комплектов, которые вы можете получить на Amazon по цене от 45 до 75 долларов США, будет включать адаптеры для крепления к различным крышкам радиатора для тестирования каждой производитель. Если бы вам пришлось пройти этот тест в ремонтной мастерской, это стоило бы от 95 до 140 долларов США.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Приступим
Лучше начинать с холодным двигателем и припаркованным автомобилем на сухой земле, чтобы вы могли легче увидеть, откуда происходит утечка.Если в системе охлаждения низкий уровень или пусто, залейте воды перед началом теста. Тщательно заполните систему, чтобы не пролить воду, чтобы она легче обнаружить утечку. Вам также следует взять перчатки и защитные очки. Видео для этого теста показано внизу этого руководства.
Шаг 1.
Проверьте систему на давление
Перед снятием крышки радиатора лучше всего проверить, не установлена ли уже система. под давлением. Это можно сделать, просто прижав верхний шланг радиатора к проверить давление в системе.Возьмитесь за верхний шланг и протолкните большим пальцем шланг для проверки сопротивления. Если в системе есть давление, медленно удалите крышка радиатора, в большинстве случаев это не так.
Шаг 2. Снимите крышку радиатора
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
После того, как вы определили, что давление внутри системы мало или отсутствует, медленно снимаем крышку радиатора. Это позволит вам прикрепить измеритель давления.
Шаг 3.Подготовить тестер
Откройте корпус манометра и осмотрите устройство. Ты хочешь убедиться он находится в хорошем рабочем состоянии и не имеет утечек в шланге и манометре. легко увидеть.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
На традиционных радиаторах измеритель давления подключается непосредственно к
радиатор без использования переходника.
Для всех остальных приложений вам потребуется
используйте адаптер, который в большинстве случаев входит в комплект манометра.Выбрать
подходящий адаптер для вашего применения и прикрепите его к радиатору или охлаждающей жидкости
резервуар.
Разъем для манометра будет подпружинен, поэтому перед вы начинаете крутить разъем и фиксировать по часовой стрелке. Вы должны почувствовать щелчок, когда Тестер крепится к адаптеру или радиатору.
Вот как это выглядит, когда нет адаптера, необходимого для подключения измеритель давления в системе охлаждения.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Шаг 4. Испытание системы охлаждения под давлением
Возьмитесь за манометр и быстро накачайте поршень, чтобы создать давление.
внутри системы, как будто вы накачиваете воздух в шину. Вы заметите
стрелка манометра манометра начинает двигаться вверх по мере измерения давления
внутри системы. На этом этапе вы можете увидеть
охлаждающая жидкость
течь из двигателя, радиатора или шланга. Этот тест также подходит для
проверка прокладки головки блока цилиндров после снятия всех свечей зажигания.
Продолжайте качать поршень, пока манометр не покажет около 14 фунтов давление. Если вы не можете заставить систему удерживать давление, скорее всего, охлаждающая жидкость выливание где-то из течи или манометр неправильно прикреплен, перепроверьте подключение тестера. Избегайте давления выше 18 фунтов, чтобы не повредить систему охлаждения, вызвав разрыв. 18 фунтов — это давление, которое выдерживает большинство крышек радиаторов. Твой У манометра должен быть адаптер для проверки крышки радиатора. хорошая идея Берегите двигатель от перегрева.
Шаг 5. Снимите манометр
По окончании испытания медленно снимите прибор для проверки давления, повернув
фиксатор разъема против часовой стрелки. Вы услышите сброс давления,
тестер готов к снятию. Это нормально, если охлаждающая жидкость или вода
из разъема выгнали в это время.
Очистите и снова вставьте тестер в его корпус.
и храните в сухом прохладном месте, пока он вам снова не понадобится.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Посмотрите видео!
Есть вопросы?
Если у вас есть вопросы по поводу утечек охлаждающей жидкости, посетите наш форум. Если тебе нужно совет по ремонту автомобилей, пожалуйста спросите наше сообщество механиков, которые будут рады помочь. Наш сервис всегда 100% бесплатно.
Статья опубликована 29.11.2020
как улучшить качество воздуха?
- О компании
- Solutions
- Адвокация
- Присоединяйтесь к нам
- Зарегистрироваться
- Войти
01.
Чистая
авиация
02.
Чистый
ИКТ
03.
Воздух
Загрязнение
04.
Климат
Изменение
05.
Циркуляр
Эконом
06.
Смарт
Города
07.
Устойчивое развитие
Сельское хозяйство
08.
Зеленый
Дом
09.
Пластик
Загрязнение
10.
Вода
Загрязнение
11.
Глобальное
Потепление
12.
Земля
Загрязнение
7 основных причин проблем с кондиционером и способы их предотвращения
Если вы когда-либо проводили жаркое лето в Нью-Йорке дома или в офисе, страдающем от проблем с кондиционером, вы определенно этого не испытываете » Не хочу повторяться. Не оставляйте летний комфорт на волю случая! Узнайте о наиболее распространенных причинах проблем с кондиционером и простых шагах, которые можно предпринять для предотвращения проблем с ремонтом.
Семь основных причин проблем с кондиционером:
1. Низкий уровень хладагента. Хладагент — это вещество, которое ваш кондиционер использует для удаления тепла и влажности из воздуха в вашем доме или офисе. Если в вашей системе возникают утечки в линиях хладагента, у вас может оказаться недостаточно хладагента для эффективного охлаждения воздуха.
К сожалению, правильное решение этой проблемы с кондиционером — это не просто замена хладагента. Технику по ремонту HVAC необходимо найти утечки и отремонтировать отверстия в линиях, что иногда может быть трудоемким и дорогостоящим процессом, особенно при множественных утечках.
2. Замерзшие змеевики испарителя. Змеевик испарителя вашего кондиционера наполнен хладагентом и отвечает за поглощение тепла из воздуха, как губка. Это может показаться нелогичным, но для правильной работы этим змеевикам необходим теплый воздух, циркулирующий вокруг них. Когда что-то идет не так с воздушным потоком и змеевик испарителя становится слишком холодным, снаружи может образовываться слой льда. Когда это произойдет, вы получите теплый воздух или совсем не получите его из регистров подачи воздуха.
Связанная статья: Устранение неисправностей переменного тока: ЗАМОРОЖЕННАЯ система ОВК? Не отпускай!
3. Загрязнение змеевиков конденсатора. Змеевики конденсатора вашего блока, являющиеся частью наружного блока, избавляются от тепла, удаляемого из воздуха, выводя его за пределы здания.
Змеевик конденсатора не будет работать, если он покроется слоем грязи и сажи. Это очень распространенная проблема в Нью-Йорке, связанная со всей сажей и загрязнением воздуха. Когда это происходит, теплопередача затрудняется, и вашему устройству приходится работать усерднее, чтобы выполнять свою работу, что приводит к повышенному износу деталей и даже отказу системы.
Связанная статья: Очистка змеевиков конденсатора системы HVAC = более низкие счета за электроэнергию
4. Проблемы с вентилятором. Есть вентилятор, который обдувает воздух из помещения над змеевиком испарителя вашего блока, чтобы охладить воздух, и другой, который обдувает воздухом конденсатор наружного блока, чтобы отвести поглощенное тепло за пределы здания. Если какой-либо из этих вентиляторов не работает должным образом — из-за неисправного двигателя, недостатка смазки, изношенных ремней или слишком большого количества грязи и мусора — вы закончите с плохой циркуляцией воздуха и проблемами с кондиционером.
Если пренебречь проблемой, это может привести к отказу компрессора, что часто является смертным приговором для вашего кондиционера.
5. Негерметичные воздуховоды. Воздуховод, проходящий через стены и потолок, переносит охлажденный воздух из кондиционера по всему пространству. Однако, если в воздуховодах есть дыры или разрывы (которые могут быть вызваны грызунами или небрежными рабочими), этот дорогой охлажденный воздух попадает внутрь ваших стен, где никому не приносит никакой пользы. И, конечно же, этот сценарий заставляет ваш кондиционер работать больше и увеличивать ваши счета за электроэнергию.
6. Проблемы с термостатом. Особенно, если у вас все еще есть старые термостаты с циферблатом, они могут быть неправильно откалиброваны, что означает, что ваш кондиционер не получает правильные инструкции от системы управления. Эту проблему довольно легко решить, заменив или перенастроив термостаты. Если у вас есть новые программируемые термостаты, иногда их сложно запрограммировать, и они могут быть настроены неправильно.
Если у вас все еще есть руководство, проверьте его, чтобы убедиться в правильности настроек термостата.
7. Засоренные стоки. Вся влага, которую ваш кондиционер удаляет из воздуха, должна куда-то уходить. Его предполагается удалить из помещения через сливную линию в поддон и, наконец, в канализацию. Если линия или слив забьются или поддон наполнится, вода может скопиться и повредить вашу систему. Вы также можете столкнуться с протечками воды, которые повредят ваши стены, потолок и мебель. Если вы не увидите это сразу, у вас рано или поздно появится плесень.
Связанная статья: Утечка воды переменного тока: проблемы с кондиционером и советы по поиску и устранению неисправностей
Простые шаги для предотвращения проблем с кондиционером:
1.Заменить загрязненные воздушные фильтры. Проблемы с потоком воздуха, которые приводят к замерзанию змеевиков, часто возникают из-за засорения воздушных фильтров.
2.
Осмотрите воздуховоды и отремонтируйте все отверстия. Если кажется, что из регистров поступает недостаточно воздуха или ваши счета за электроэнергию продолжают расти, попросите специалиста по ОВК проверить состояние ваших воздуховодов.
3. Установите программируемый термостат и узнайте, как его использовать. Устраните проблемы со старыми системами управления, установив новые термостаты, которые более точны и экономят энергию.Вы даже можете приобрести термостаты, которыми можно управлять удаленно с помощью смартфона или планшета.
4. Удалите щетку и мусор вокруг наружного блока. Когда конденсатор и внешний вентилятор забиваются листьями, мусором и грязью, блок не может эффективно отводить тепло.
5. Не пренебрегайте регулярным обслуживанием. Практически все наиболее распространенные причины проблем с кондиционером можно легко предотвратить с помощью регулярного технического обслуживания. Каждую весну приглашайте специалиста по HVAC для проверки и настройки вашей системы перед ее первым запуском.
Это относительно недорого, и вы избавите себя от необходимости звонить в службу экстренной помощи, когда кондиционер перестанет работать в самый жаркий день года.
Советы по контракту на техническое обслуживание кондиционера
- Знаете ли вы, что вы получите лучшее предложение по техническому обслуживанию кондиционера, если подпишете годовой контракт на обслуживание?
- Не все контракты равны. Убедитесь, что вы получаете тот, который соответствует вашим потребностям и вашему оборудованию.
- Продолжайте делать покупки, если ожидается, что вы подпишете контракт на юридическом языке, из-за которого невозможно понять, что покрывается.Авторитетные поставщики услуг должны убедиться, что вы понимаете, что подписываете.
Хотите узнать больше о поиске подходящего поставщика услуг и контрактов? Получите полезную информацию из нашего бесплатного руководства: Контракты на профилактическое обслуживание HVAC: как найти подходящий вариант для вашей инфраструктуры HVAC.
