Как снять стойку стабилизатора: Как снять стойку стабилизатора

Как снять стойку стабилизатора

Замена стоек стабилизатора своими руками

Система амортизации автомобиля состоит из ряда элементов, включающего пружины, шаровые опоры и стойки стабилизатора. Именно на последние составляющие возложена задача гасить поступающие от различных частей автомобиля вибрации и волны при эксплуатации автомобиля. Именно благодаря стойкам стабилизатора во время езды мы не ощущаем все «прелести» плохого дорожного покрытия, они спасают от возможных «кренов» кузова на поворотах и обеспечивают некоторую безопасность во время движения.

Поэтому очень важно следить за состоянием этих деталей, тем более, что самостоятельная замена стоек стабилизатора доступна практически каждому автолюбителю. Она не требует каких-то особых профессиональных умений и навыков, достаточно точно соблюдать инструкцию.

Признаки неисправности стоек стабилизатора

Согласно рекомендациям производителей стоек «хватает» на 80 – 100 тысяч километров пробега. Но этот ресурс значительно сокращает эксплуатация автомобиля в условиях агрессивной езды и плохих дорог. Определить, что возникли проблемы с этими комплектующими достаточно просто, о них говорят:

• при прохождении неровных участков дороги слышны характерные звуки в районе подвески;
• при совершении поворотов рулевым колесом автомобиль заметно раскачивает;
• при движении по прямой транспортное средство неустойчиво, а при захождении на поворот ощущается сильный крен кузова;
• при движении по прямой с отпущенным рулем машину уводит в сторону.

При неисправных стойках стабилизатора транспортным средством становится сложно управлять, адекватной реакции на движение рулем нет, что может привести к ДТП.

Замена стоек стабилизатора своими руками, инструкция к применению

Для работы вам потребуется стандартный набор инструментов, включая:

• WD-40 или аналогичное средство для облегчения процесса откручивания прикипевших и заржавевших соединений;

• накидной или рожковый ключ соответствующего размера;
• шестигранник;
• щетку для очищения металлических деталей;
• зажим и инструмент для фиксации резьбы.

Перед началом операции по замене неисправных стоек стабилизатора необходимо поддомкратить переднюю или заднюю часть автомобиля (в зависимости от того на какой подвеске будет осуществляться ремонт), предварительно предотвратив вероятность отката путем активации ручника и подкладывания под колеса устойчивых упоров.

Внимание! Подвешивать нужно оба колеса одной оси, чтобы подвеска находилась в полном равновесии.

• Затем необходимо очистить от грязи и пыли места предстоящего ремонта, крепления сбрызнуть спреем WD-40.
• Отвинтите стойки стабилизатора, для этого нужно зафиксировать полуось от вращения при помощи шестигранника и отвернуть саму стойку.
• Снимите старый элемент, поместите аккуратно вместо него новый, насадите болты, не закручивая гайки-фиксаторы до упора. Для каждой замены лучше всего использовать новые фиксаторы.

Внимание! Гайки закручивать до упора следует в тот момент, когда автомобиль будет снят с домкратов, то есть когда подвеска приобретет свое естественное положение.

• Снимите автомобиль с подвешенного на домкратах состояния и затяните до конца гайки. Через несколько километров пробега гайки рекомендуется подтянуть.

Данная инструкция подходит для замены стоек стабилизатора на задней подвеске. Для выполнения работ на передней от вас потребуется также установить на два домкрата автомобиль, зафиксировать от движения ручником и упорами под колесами.

Далее закрепите полуось от прокручивания шестигранником и снимите гайку. Уберите упорную шайбу и ослабьте на пол-оборота гайку штока. Снимаете тормозные суппорта, освобождаете стойки от крепления и меняете на новую деталь.

Обратите внимание! Менять стойки стабилизатора следует попарно, иначе не получите желаемого результата.

Назад к списку Поделиться статьёй:

Замена стоек и втулок переднего стабилизатора. — Chevrolet Lacetti 5D, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Описаний процедуры замены стоек и втулок переднего стабилизатора немало и обычно я не описываю стандартных работ вроде замены масла или тормозных колодок. Но в данном случае решил сделать исключение из правил и описать, поскольку работенка еще та… и любой ньюанс может оказаться полезным.

Итак…
Машина – стандартный Lacetti-хэтч, 2011 г выпуска, пробег 150 т.к.
Показания к замене – стуки в передней подвеске при проезде неровностей. Втулки и стойки переднего стабилизатора до этого не менялись.
Детали были приобретены заранее.

Полный размер

Стойки стабилизатора. Сверху (с красной полосой) -правая 96403100. Снизу (с белой полосой) — левая 96403099. При установке цветная полоска должна быть вверху

Как ни странно, не получилось приобрести гайки М10 с тефлоновым кольцом. Купил обычные и гровер-шайбы.
Замену начинал с правой стороны. Не из политических убеждений, а потому, что народ вещал, что справа замена втулок несколько проще. Вот и решил поднабраться опыта.
Снял правое колесо и пластиковую защиту. Под нижнюю шаровую опору поставил чурбачок на 150 мм и опустил кузов, теперь машина стоит ровно.
Откручивание стойки стабилизатора. Если стойки идут под замену и не менялись очень давно, то не стоит пытаться отвернуть гайки головкой, удерживая сзади ключом на 15, все равно наверняка ничего не выйдет – сорвете грани. Не тратьте силы и время напрасно. ИМХО, оптимальный вариант для извлечения верхней части – это сделать болгаркой пропил вдоль пальца и гайки. Материал пальца довольно мягкий и резьбовая часть после пропила уменьшит диаметр из-за подгибания частей в сторону центра. Да и нагрев в процессе пропила тоже на пользу пойдет. После указанной процедуры шансы на откручивание гайки заметно увеличиваются и рожковым ключом сзади палец удержать получится.

Полный размер

Пропил в верхнем пальце помогает откручиванию гайки.

Полный размер

Шестигранник на пальце имеет размер 15 мм.

Кстати, в некоторых руководствах указано, что гайка имеет размер 17 мм.

Полный размер

В руководстве по ремонту указано, что для отворачивания гайки нужен ключ на 17. Но, видимо не всем. Кому-то больше подойдет ключ на 18.

У меня гайки имели размерной 18 мм. Учтите это обстоятельство и запаситесь нужным инструментом заранее.
Далее извлекайте палец из отверстия. Верхняя часть освобождена.
Переходим к нижней части. Здесь проблемы те же, но фокус с болгаркой не пройдет – места мало.
Поскольку верхняя часть освобождена, то стойка просто выламывается и в стабилизаторе остается палец с гайкой.

Полный размер

Нижний шарнир стойки с выломанным пальцем. Сделать это оказалось на удивление легко, даже не ожидал.

Теперь вместо рожкового ключа на 15, запросто слизывающего грани, можно применить либо накидной ключ, либо головку. Но я просто держал палец за шаровое окончание древним газовым ключом.

Итак, стойка удалена и начинается самое интересное. Сказать, что откручивать болты, удерживающие хомуты втулок, неудобно – это проявить неоправданный оптимизм. На самом деле это полный аут. Задний болт стронул с места накидным рожковым на 14 (после чего он принял форму, приведенную на фото), находясь в яме.

Полный размер

Ключ, деформированный при окручивании заднего болта правой втулки. Изгиб вдоль.

Полный размер

…Изгиб поперек. Конечно, ключ не »Метринч», но и полной сыромятиной его не назову

Передний стронул комбинацией головки на 14 со вставленным квадратом за который я и крутил всю конструкцию ключом на 15 (подсмотрено у кого-то, но ника не помню. В любом случае – СПАСИБО, товарищ, очень помог…).

Полный размер

Головка на 14 с квадратом.

Полный размер

Та же головка, но с накидным ключом на 15.

Так и скакал вниз в яму, откручивая по чуть-чуть накидным снизу. Устанешь крутить стоя в яме, можно «отдохнуть» полежав сверху, а что бы не заснуть, помаленьку вращал головку, одетую на передний болт.

Полный размер

Головка на 14 с малой трещеткой

Полный размер

И еще фото с трещеткой

Для откручивания переднего болта оказалось полезным вывернуть колеса вправо – гофра рулевой рейки оказывается сжатой и меньше мешает крутить головку.

Откручивание болтов велось разным инструментом: накидным, рожковым, головкой с малой трещеткой, головкой с квадратом и ключом на 15. Чем было удобнее, тем и крутил. Иногда по 20-й части оборота, иногда бодрее. После выкручивания болтов пришла пора удалить старую втулку. Проблем это не вызывает: повернул ее прорезью вниз и извлек. Не слишком удобно, но терпимо.

Полный размер

Новая втулка 96839848 — слева. Диаметр отверстия 16,5 мм (в сжатом состоянии). Старая втулка — справа. Диаметр отверстия 17.5 мм (в сжатом состоянии).

Установка новой втулки тоже примитивна. Перед установкой сбрызнул втулку внутри силиконовой смазкой. Процесс ЗАКРУЧИВАНИЯ болтов описывать смысла нет, закручивать их намного легче, чем откручивать. Установку стойки описывать смысла не вижу, настолько все просто. Поскольку гаек с тефлоном, как писал выше не нашел, то использовал обычные гайки с гровер-шайбами. Для надежности использовал еще фиксатор резьбы.

Левая сторона. Процесс подготовки и удаления стойки аналогичен правой стороне.
Передний болт левой втулки из ямы виден неплохо, но ключом до него добраться не получилось.

На драйве куча фотографий, как передний болт откручивается из моторного отсека с помощью длинного воротка.

Полный размер

Очередная фотография с длинным воротком для откручивания переднего болта левой втулки

Только параметров воротка как-то не попадалось. Устраняю сей пробел.

Полный размер

Длина воротка с карданчиком внизу, примерно 67 см. Если будет на пяток сантиметров длиннее — еще лучше.

Одеть головку на болт мешает гофра рулевой рейки, поэтому для ее максимального растяжения пришлось колеса вывернуть вправо. В конце концов одел головку (без карданчика не обошлось!) и попробовал открутить. «…шоб я так жил!..». Болт открутился без проблем и плясок с бубном.
Задний болт пришлось крутить из ямы и наощупь. Накинул на него ключ, искалеченный на правой стороне (увечье оказалось очень даже кстати, прямой ключ из набора применить проблематично из-за недостатка места) и попробовал стронуть. Получилось. И даже без больших усилий. Переставил пару раз ключ и … по позвоночному столбу вниз побежал холодок… Ключ вращался настолько легко, что возникли подозрения либо в срыве граней, либо в срыве болта. Вылез из ямы на солнышко – погреться и успокоиться. Опять вниз. Одел на болт головку (все на ощупь, поскольку не видно там чуть меньше, чем ничего). Оделась и довольно плотно, что свидетельствовало о целостности г

KIA Sportage РАЗБОРКА › Бортжурнал › Замена передних пружин, стоек, и стоек стабилизатора и лифт передка.

Путь к лифту был долог и ленив. В течение 5 лет мысль об этом не покидала меня.

Всё упиралось в отсутствие лишних средств. Замена пружин, лифт комплект и услуги сервиса с развалос доходили до 17кр.

Но время шло. я начал осваивать ковыряние в тачиле и процедура замены пружин, а с ней и лифта уже не казалась такой сложной.

Лифт-комплект стоит 3 штуки. Я пошел другим путем.

Инструмент и инвентарь:

• Трещетка 3/8″ минимум, я использовал 1/2″ и употел.
• Бошки к ней: 10, 12, 14, 14 длинная, 17, 21, 23.
• ВД-шка.
• Рожковый ключ на 16 для удерживания стоек нижнего рычага.
• Накидной ключ на 17 для откручивания стойки амморта.
• НОРМАЛЬНЫЙ домкрат.
• Отвертка крестовая большая и крепкая.
• Керн или центрователь.
• Молоток.
• Деревянный брусок для выбивания молотком нежных деталей.
• Солидол/графитка или др. смазка для болтиков.
• Тряпка.
• Проставки сталь/люминь/капролон. Я сделал 50мм
• Болтики М8 длинной 25мм+высота_проставки (я цапнул первые попавшиеся М8х100 и укорачивал).

Не обязательный инвентарь:
• Вороток 1/2″х12″ и удлинитель к нему ввиде трубы.
• Большой молоток.
• Пеньки/стойки/кирпичи 4-5шт.
• Переставные клещи или струбцина 2″.
• Шведка большая.
• Паяльная лампа/газовый паяльник.
• Болгарка/ножевка по металлу.
• Помощник

Детали:
• Номера указаны в тексте.
• Запасные гайки М8.
• Запасные шайбы Гровера ≥ М8.
• Запасные болтики М8х40.
• Запасные болтики с неполной нарезкой М10х60 (нарезка 15мм).
• Запасные гайки М16х1,25 — 2шт

Работа с задним мостом: >Часть 1< и >Часть 2<.

Сначала я сгонял к Лёше Самоделкину и переварил крепления аммортов. Об этом процессе и о последствиях >здесь<.

Затем пришлось заменить задние пружины. >Здесь<

Заказал в Гатчине проставки на перед из капролона по чертежу с форума, но повыше. 1400р обе с доставкой до СПб. В тот же день они были готовы. Встретились с Андреем вечерком на Ю-З города.

Позже я приобрел передние пружины. Как ни странно, но тоже «Фобос» и тоже у ВОВАНа. Обошлись они мне в 1500 тугриков.
Процедуру замены начал проводить солнечным днем 7 мая после плотного обеда на солнышке у завода.

Вывесил передок на кирпичи, сдернул колесо, почистил корщеткой резьбы, залил ВДшкой, повтыкал 15 минут.

И понеслась:
• отпустил верхние гайки стойки.
• стабилизатор отсоединил.
• верхнюю шаровую расцепил.

И всё… Стойку стабилизатора (стойка вилки) ни в какую не раскрутить. Сначала погрел паяльной лампой на пропане. Потом еще погрел. Зализал шлицы ключём на 16.
Потом зажал шведкой, упёр ее в асфальт, на вороток надел трубу от домкрата, поднатужился, пошло.
С треском и хрустом открутил гайку до середины резбы. Потом шведка сорвалась и стала проскальзывать. Процесс этот занял 2 часа.
Плюнул я на это дело, собрал и пошел домой. Розетки нет поблизости, пилить ножовкой влом. Взять в аренду аккумуляторную болгарку в 8 вечера проблематично. Надо ехать в гости кому-нибудь.

Позвонил ВОВАНу, говорит: «Проще купить новые стойки». (Стойка стабилизатора переднего наружная 0K011 34 160A, Parts Mall PMC, 355руб)

Кроме того, что гайку надо спилить, надо её заменить новой, а по каталогу ждать неделю. Зашел я в строительный — купил 2 гайки М16. Не подходят — резьба отличается шагом.
Позвонил Самоделкину — он меня послал в автомагазины. И в первом попавшемся я купил по 10руб гайки М16х1,25 от «камаза» ☻

В тот же день (8 мая) выпала оказия попасть к Самоделкину в гости. Накрапывал дождь.
Дул ветер. Но как только я прибыл на место, дождик кончился. Ура! Ура!

Поехали:
1. Отпускаем гайки колеса. (бошка на 21)
2. Домкратим за раму.
3. Подставляем под раму страховочную опору/пенёк/кирпичи.
4. Снимаем колесо.
5. Чистим щёткой резьбу, заливаем ВДшкой, отдыхаем.
6. Пытаемся открутить гайку стойки стабилизатора. Её нужно хотя бы на половину прогнать, иначе стойку будет не поставить на место. Ключ рожковый на 16 и бошка на 23 (24 для отечественных гаек) У меня не открутилась — я спилил нафиг с обеих сторон.

Те самые стойки. Одну погрызла шведка.

7. Отпускаем верхние гайки K9994-00800B под капотом. (Справа снимаем корпус воздухана, слева аккум и адсорбер с его клапаном (бошка с удлинителем на 12, для отечественных гаек 13)).
8. Домкратим за нижний рычаг, сжимая подвеску. Осторожно! Домрат может соскочить!
9. Откручиваем гайку стабилизатора и отсоединяем поперечную балку стабилизатора 0K01V 34 151 от стойки в нижнем рычаге.
10. Откручиваем гайку и выбиваем молоточком легонько болт MB00134098 верхней шаровой поворотного кулака.
11. Стандартная защита кар

Ремонт стоек стабилизатора — Toyota Avensis, 1.8 л., 2008 года на DRIVE2

Всем привет!
По плану был произведен ремонт стоек стабилизаторов, передних и задних.
Для ремонта нам понадобилось:

Извиняюсь за качество и размер фото, фотоаппарат забыл дома, дома, снимки делал на телефон

Балонник, домкрат естественно. Так же головки на 14, 17, и подходящую, я брал на 22, к ним вороток и удлинитель, шестигранник на 6, ключи на 14, 17 лучше конечно накидные и в моем случае рожковый на 15, молоток (потяжелее), тиски, пассатижи, проволока, металлическая и нейлоновая щетки, густая смазка и куда же без WD-40.
Прошел, метал.щеткой резьбовые соединения выходящие за гайки, затем простой щеткой смел с них пыль, и залил WD-40. Иду пить чай
Машину лучше вывесить, я вывешивал на деревянных брусках, по очереди, сначала перед потом зад. Колеса у меня были сняты, можно наверно сделать и не снимая колес, но со снятыми гораздо удобней. Отсоединил стойки переднего стабилизатора от стойки.

Головкой на 17, здесь я крутил через удлинитель, тем самым вынес вороток наружу, за крыло, и срывать было удобно, поддалась с трудом.

После того как сорвал начал откручивать, и увидел что шпилька стойки стаба прокручивается. Приглядевшись, увидел с торца отверстие под шестигранник.

Прочистив шилом, вставил шестигранник на 6, повернул, уперев в стойку, открутил гайку рожковым ключом на 17, лучше конечно накидным, но у меня его не было.

Лучше сделать это сразу с обеих сторон, чтобы стабилизатор получил ход, будет удобней подлезать к креплению стойки к стабилизатору.
Далее стал откручивать снизу, здесь засада без накидного, а у меня его не было, из-за скудной информации в записях. Приходилось приподнимать стабилизатор одевать с трудом головку, приспускать и заклинивать стабилизатор. После этого ослаблять гайку. Давить не удобно и мало места, а гайка сидит намертво, пришлось использовать домкрат.

Натянул вороток головки (создал напряжение на гайке) и ударил молотком по стабилизатору вниз. Гайка поддалась. С другой стороны тем же макаром.

Облегчало задачу то, что стойки были сняты для установки проставок.
Шарниры стоек стабилизатора ходили по-разному, один потуже, а второй совсем слабо. Снял стопорное кольцо пыльника, оно на вроде кольца для ключей. Снимал в сторону пыльника (резьбы), начиная с крайнего витка, и по кругу отверткой аккуратно, чтобы не повредить пыльник. Снял пыльник. Под ним коррозии нет, смазки мало.

Удалил старую смазку, промыл бензинчиком.

Далее поставил на приоткрытые тиски шарниром вниз.Сверху головку на 22 так, чтобы она стояла на крышке шарнира, не задевая завальцовку. Тут вступил в дело молоток.

Бил резко но не очень сильно, поле каждого удара проверял ход, до тех пор пока не стало туго, но не заклинило.

Крышки подались на пол миллиметра, может чуть больше. После аккуратненько молоточком подвальцевал.

Пошли в ход смазка, проволока и пассатижи.

Набил под пыльник смазку.

Одел пыльник на место и зафиксировал проволокой.

Хвостики подрезал и поджал.

Задние снимать попроще, можно не снимая колес, хорошо надавить из под машины. Машину вывешивал и снимал колеса. Так удобней, да и заодно сделал ТО тормозных суппортов.

Откручивал головкой на 14, опять же удобней головкой ослабить, а откручивать накидным.

Шарниры тоже прокручивались. Здесь же у основания резьбы проточки под рожковый ключ на 15.

Снял. Шарниры болтаются, так же как и передние, вскрыл, а там ужас.

Грязь и ржавчина, шарик весь в коррозии.

Вот вам и стоечки STR.

В корпус запрессована пластиковая втулка с шарниром.

Мое мнение: это не серьезно.
Подлечить их не получилось, оказались как презервативы – одноразовые, ну и вообще. Прочистил, промыл, набил свежей смазкой, пыльник зафиксировал проволокой, как передние. Пока поставил на место, в скором будущем поменяю.
При сборке наносил на резьбовые соединения по капле густой смазки, использовал «Литол 24». Потом при следующем разборе данного узла либо я, либо новый хозяин, я может в сервисе вспомнят добрым словом, с легкостью откручивая болты и гайки.
После данного ремонта бряканье стоек стабилизаторов прекратилось. Но через пару дней снова началось, только сзади и раза в три тише чем было. Видимо смазку подрастерло.
Надеюсь, кому ни будь пригодиться данная запись.
Всем удачи!
Спасибо за внимание!

Как поменять стойки стабилизатора на автомобиле?

Одним из элементов подвески автомобиля является стабилизатор поперечной устойчивости, он применяется для минимизации крена при вхождении в поворот. Благодаря данному узлу подвеска и кузов автомобиля соединены в одно целое. Если представить себе, что стабилизаторы не применялись бы в устройстве автомобиля, то при вхождении, например, в правый поворот крен составлял бы 30-40 градусов, это могло привести к тому, что колеса с левой стороны могли бы просто оторваться от земли и машина перевернулась. При торможении ваше авто зарывалось бы носом в землю, а при резком старте вставало бы на дыбы.

Но благодаря стабилизатору поперечной устойчивости все эти проблемы незнакомы современным водителям. Если посмотреть на эту деталь, то мы увидим, что в самых простых вариантах она представляет из себя упругую поперечную распорку П-образной формы, которая крепится к кузову или подрамнику с помощью штанг, а упругое соединение с поворотными кулаками или со ступицей обеспечивают стойки стабилизатора.

Как понять, что пора менять стойки?

На стойки стабилизатора приходится очень большая нагрузка, особенно если за рулем сидит новичок, который ездит не очень аккуратно. Со временем начинают проявляться последствия такой езды:

• кузов автомобиля начинает очень сильно раскачиваться при старте, торможении, хотя амортизаторы и их стойки находятся в нормальном состоянии;
• постоянно раздается стук при езде по неровной дороге, при наезде на лежачие полицейские;
• на поворотах автомобиль начинает заносить;
• при движении в колее автомобиль «плавает» из стороны в сторону, приходится постоянно подруливать, ловить колею;
• увеличивается крен на поворотах.

Диагностика проблемы

Как определить, что причина всех этих метаморфоз кроется именно в изношенных стойках стабилизатора? Есть несколько способов.

Самый простой способ диагностики — просто вывернуть колеса максимально влево и вправо, нащупать стойку и попробовать ее дернуть. Если чувствуется хоть какой-нибудь люфт, стук, скрип или смещение, значит проблема со стойкой.

Во время движения возникают нагрузки намного большие, чем те, которые человек сможет произвести своей мускульной силой, то есть если особо не напрягаясь вам удается пошевелить стойку, то представьте себе, что происходит на поворотах и крутых виражах.

Если есть смотровая яма и помощник, то выявить проблему еще легче. Попросите помощника залезть в яму, а сами раскачивайте автомобиль из стороны в сторону. Если приложить палец к шарниру, то можно будет ощутить колебания. Такая проверка необходима в том случае, если нужно определить какая из стоек сломалась.

Также бывает достаточно и визуального осмотра. Например, со временем могут трескаться пыльники и манжеты шаровой обоймы, через эти трещины может вытекать густое масло, предназначенное для уменьшения трения между шарнирным пальцем и обоймой. В таких случаях бывает достаточно просто купить ремкомплект, состоящий из пыльника, манжет и пальца.

Ну и еще один способ проверки — это попытаться открутить стойку и раскачивать ее, если она раскачивается свободно, в шарнирах не создается никакого сопротивления, то это будет ясно говорить о необходимости замены.

Замена стойки стабилизатора

Стойка стабилизатора относится к расходным материалам, поэтому ее замена не должна представлять из себя особых сложностей. В целом этот процесс можно разделить на два этапа:

• демонтаж старой стойки;
• установка новой.

Чтобы снять стойку, ставим наше авто на ручной тормоз, под задние колеса подкладываем упорные башмаки. Снимаем переднее колесо с гаек, «поддомкрачиваем» автомобиль, полностью снимаем колесо. Смотрим, как прикручена стойка — к поворотному кулаку снизу и к кронштейну стабилизатора сверху. Обычно гайки «прикипают», поэтому нужно обработать их «WD» — «вэдэшкой», чтобы удалить ржавчину.

Через некоторое время откручиваем нижнюю гайку, потом верхнюю. Затем необходимо выбить шаровые болты из кронштейнов с помощью молотка.

Делать это нужно аккуратно, но с силой, старайтесь не повредить планки проводов датчика ABS, да и сами кронштейны, потому что придется потом их переваривать.

После того, как достали отслужившее свое стойку, действуем в обратном порядке: устанавливаем новую стойку в крепления, затягиваем гайки, устанавливаем назад колесо — замена стойки стабилизатора завершена.

Как видим, операция не слишком сложная, однако требует осторожности. Также необходимо правильно выбрать сами стойки, поскольку на рынке есть большой процент неоригинальных запчастей. Отдать предпочтение нужно либо «родным» стойкам, которые идут с конвейера, но и стоить они будут довольно дорого, либо оригинальным рекомендованным производителем деталям, например от компании «DELPHI». Также на разных моделях авто могут быть разные системы стабилизаторов, тут уже нужно ориентироваться по инструкции.

Замена стоек стабилизатора на Рено Логан

Форд Фокус

Загрузка…

Замена стоек стабилизатора своими руками

Для повышения маневренности машины на современных автомобилях в подвеске используют специальные устройства, которые называются — стабилизатор поперечной устойчивости. В процессе движения на них воздействуют большие нагрузки, а при их повреждении возможна авария, особенно при резком повороте. Поэтому очень важны постоянный контроль и профилактический осмотр этих устройств, а также своевременная замена стоек стабилизатора.

Назначение и варианты подсоединения

Стабилизатор поперечной устойчивости устанавливается на подавляющем большинстве современных легковых автомобилей и монтируется вместе с подвеской. Предназначен он для уменьшения боковых кренов, которые возникают при совершении поворотов, особенно на высокой скорости.

Основной частью стабилизатора является тяга, работающая на кручение. Это металлический вал, обладающий малой жесткостью силам кручения, проще говоря — торсион. На развороте возникающие силы пытаются скрутить этот вал, но торсион противодействует и возвращает конструкцию в исходное положение.

Крепится стабилизатор, в зависимости от марки автомобиля, к амортизационной стойке или к поворотному кулаку в ступичном узле с помощью стойки стабилизатора, на следующем видео это можно хорошо разглядеть.

У разных производителей легковых автомобилей конструкция тяг (торсионов) и стоек к ним отличается размерами и формой. Например, тяга может иметь один, а может и два вала торсиона, соединенных между собой. Они также могут иметь разную форму и часто являются оригинальными, подходящими только для конкретной модели автомобиля.

Стойки также отличаются между собой по форме. Например, у Форда Фокуса 2 эти стойки прямые и длинные, а на отечественных переднеприводных машинах типа ВАЗ 2110 они короткие с повернутыми относительно друг друга соединениями. На видео, которых много размещено в интернете, это можно хорошо разглядеть.

Передние и задние СПУ также отличаются друг от друга.

Порядок замены стоек

Стойки представляют собой шток с шарнирами на концах длиной, как правило, от пяти до двадцати сантиметров. Шарниры на концах обеспечивают подвижность конструкции при соединении стабилизатора с поворотным кулаком или амортизационной стойкой. За счет этих шарниров стойки играют роль демпферов, принимающих на себя большую часть нагрузки предназначенной для стабилизатора поперечной устойчивости.

Поскольку нагрузки на эти элементы подвески достаточно велики нужна периодическая замена стоек стабилизатора. На видео можно увидеть как разрушаются пыльники и втулки, а бывает и гнутся штоки этих деталей.

Признаками возникновения неисправностей в этих конструкциях могут быть:

• периодический стук в районе подвески, чаще всего он проявляется на неровностях;
• на поворотах увеличенный крен по сравнению с предыдущей ездой;
• машина начинает рыскать, водителю приходится подруливать;
• автомобиль излишне раскачивается при торможении или на поворотах, но при этом амортизационные стойки в исправности.

Эти признаки определяются в процессе эксплуатации, но подтверждение можно получить и дистанционно, просмотрев видео, если на машине установлен видеорегистратор.

Убедиться в том что неисправны именно элементы стабилизатора можно, покачав в разные стороны колеса, или пошевелив шарниры в местах соединения своими руками. То же самое можно проделать, чтобы определить состояние задних шарнирных соединений.

Определив, что нужна замена стоек стабилизатора надо подготовить материалы и инструмент к этим работам:

• купить стойки, которые подходят для конкретной модели машины;
• приготовить ключ на «17» и головку на «17»;
• вороток, а лучше трещотку;
• молоток и проставку;
• ВД-40, для помощи при откручивании гаек;
• ветошь.

Перед тем как поставить машину на смотровую яму не мешает посмотреть учебное видео с рекомендациями по этим работам. В этом случае будет легче поменять элементы СПУ своими руками. Чаще всего производится замена передних стоек стабилизатора.

1. Машину установить на смотровую яму и зафиксировать ручным тормозом. Под колеса поставить фиксирующие колодки.
2. Обработать металлической щеткой места соединения от грязи и побрызгать жидкостью ВД-40.
3. С помощью ключей на «17» открутить две гайки крепления стойки СПУ.
4. Снять пружинные шайбы.
5. Выбить болт крепления с помощью проставки, стараясь не повредить резьбу.
6. Снять стойку с тяги стабилизатора поперечной устойчивости.
7. Промазать мыльным раствором резиновую втулку и поменять стойку на новую.
8. То же самое необходимо проделать с другой стороны машины.

Гайки крепления к рычагам и поворотному кулаку окончательно закручивать только на машине у которой колеса прочно стоят на земле. Об усилии с которым затягиваются гайки подробно рассказывается на учебном видео.

Задние детали стабилизатора меняются таким же образом.

Совет: Развал схождение колес при замене элементов стабилизатора проводить не нужно, так как эти работы не влияют на углы установки колес.

Как правильно устанавливать стойки стабилизатора поперечной устойчивости на Ланос, Опель — Daewoo Lanos, 1.

6 л., 2007 года на DRIVE2

Втулки

Решил написать этот FAQ, т.к. почти каждый день вижу записи о замене втулок стойки стабилизатора поперечной устойчивости с явными неправильными установками шайб и неправильной настройки этой системы. Для начала привожу коды запчастей и их количество:

Втулка GM: 02875013 -8шт
Шайба GM 90209277 -8шт
Болт GM Болт 94500776 -2шт
Гайка GM 11068353 -2шт
Втулка распорная GM 11087513 -2шт

Коды, внимание, шайбы стоят не правильно!

Для правильной установки автомобиль должен стоять на ровной горизонтальной поверхности. Можно снимать с ямы, если же ямы нет (как у меня), тогда снять колесо и подложить под рычаг упор на высоту соответствующую нормальному положению колеса, если делать по очереди с каждой стороны или любой рычаг с двух сторон, главное одинаковой высоты, что бы не было перекоса. Нам нужно два ключа, лучше один ключ и одна трещотка. Так как производителей данных запчастей много, то гайки могут быть как и на 12 так и на 13. Главное снять, многие этого сделать не могут, пытаются как то обрезать.

Вот в таком виде были у меня до замены

Вот в таком виде были у меня до замены 2

Перед заменой рекомендую новые стойки полностью смазать или литолом или графиткой, что бы мы могли проделать операцию по снятию в дальнейшем без больших трудностей.
Сейчас есть много производителей этих втулок, от китайских до оригинала, есть даже полиуретановые, которые должны ходить в 2-3 раза дольше, я месяц назад установил тоже полиуретановые, пока пробег маленький, ничего по этому поводу не скажу.

Схема установки

Тут больше расписано как делать — www.daewoo-manual.org.ua/lanos/doc/258/

Упор

Комплектация стоек, шайбы стоят не правильно!

Установка

Правильная установка и проверка размеров

При установки многие не понимают как должны стоять шайбы, внимательно посмотрите чертеж и фото. Расстояние между шайбами устанавливаем равным 38 мм., расстояние устанавливается закручиванием гайки.
За одно можно проверить втулку (подушку) стабилизатора на износ (код — 96444469) и ее поменять, но при замене может понадобится удлинитель с карданной передачей, в места крепления втулок тяжело попасть.

Втулка стабилизатора

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Продление жизни стойке стабилизатора, она же косточка.

Давненько как то всё хотел попробовать набить смазкой начинку стоек стабилизатора, да всё как то боязно было, психология протестовала против разбора новой детали и сомнительной перспективы «улучшайзинга».
Но где то с год назад всё же попробовал, разобрав и набив литиевой смазкой задние косточки…
К слову приговаривали их регулярно, благо компания CTR решительно восполняла брешь в меру качественной продукции за вменяемый прайс …
Так вот — по прошествии года дважды был на диагностике подвески и всё ОК, все стойки стаба живы…
Отсюда вывод, что схема то работает!
Теперь, меняя переднюю косточку вместе с амортизатором, я основательно подошёл к её подготовке в жизнь.
Итак набор такой —

Полный размер

Стойка стабилизатора и инструменты

Стойка, два крючка, пара отвёрток.
Сначала крючками снимаем стопорное кольцо, фиксирующее резиновый пыльник шара, и что мы там видим ?
А вот что —

Полный размер

Количество заводской смазки

Теперь немного теории-косточки летят по двум причинам-на пыльнике снизу есть зажимное кольцо, а сверху его нет, но вроде бы и не нужно ?
А нет!
Нужно!
Когда шаровый палец отклоняется в крайнее положение, то мы можем видеть появляющуюся щель —

Полный размер

Щель 1

Полный размер

Щель 2

Вроде бы мелочь ?
Да, если ездить день…неделю…месяц…
Но за полгода просочившаяся вода с грязью, попав под пыльник, начинает истирать шаровую пару, ибо смазки, как мы видели на фото выше-кот наплакал.
И вроде бы производитель не много и экономит, не докладывая смазки под пыльник …нет это не так!
Мизерное количество смазки это и есть програмируемый износ в действии, как и отсутствие второго стопорного кольца на пыльнике, перекрывающее доступ воде и грязи к шаровой паре!
Да, да, да!
Набив смазки под пыльник, обычной литиевой смазки, мы многократно продлим ресурс наших стоек, ибо если вам кто то скажет —
Да у них это болезнь…там косточки постоянно вылетают…
Это не так !
Это хитрый производитель имеет нас, продав заранее некачественную деталь.
Что же-исправим это.
Такова теоретическая подоплёка.
После того, как мы сняли стопорное кольцо с пыльника — задираем пыльник кверху и отвёрткой добавляем смазки под пыльник много и жирно…сколько её туда влезет…разрабатываем и добавляем снова.

Полный размер

Набил под пыльник смазки

Обратно одеть кольцо трудновато

Полный размер

Одел кольцо

Эта же смазка будет смазывать шаровую пару и не допускать воду с грязью внутрь.
Я использую смазку Статойл Ликс 62, купил её года два назад в Автодоке по номеру 1001702, но с тех пор по этому номеру она не ищется, скорее всего изменился номер. Она весьма плохо смывается водой, её даже с Фэйри не оттотрёшь. Руки после неё мою с порошком, и то жирные ещё долго.

Полный размер

Смазка от Статойл

Возвратимся к стойке.
После набития смазкой ставим обратно стопорное кольцо.
Легко сказать «ставим»…
Перепробовал несколько способов, в итоге получилось легко, когда просунул под кольцо резиновый пыльник сколько смог, после чегодвумя крючками растянул кольцо в стороны и протащил сквозь пыльник.
Всё — одна шаровая готова.
Вторую решил просто прошприцевать.
Взял одноразовый шприц и, набив в него смазки, отогнул пыльник сверху в максимально изогнутой точке набил шприцом смазки.

Полный размер

Набил смазки в шприц

Полный размер

Отгибаю пыльник отвёрткой

Прошприцевал её в разных точках, до того момента, когда смазка начала вылезать из под пыльника.
Всё.
Косточка готова к установке.

Полный размер

Всё готово

По уму надо бы смыть старую смазку, но повторюсь — эту схему я опробовал год назад, всё ОК.
Просто поверх старой смазки навалил новой.
Но я опробовал только со своей — Ликс 62.
Да скорее всего она является обычным Литолом, с добавлением щепотки какого нибудь чудодейственного крахмала…Сейчас ведь маркетинг рулит-добавят какой нибудь соли-грамм на тонну и всё, рецепт уже уникальный-можно называть каким нибудь особо научным названием…ласкающим слух технократа, из серии —
«Конски активное вещество, модифицированная смазка-победитель трения, а также всего на свете»…
Всем пис «V»

Эпопея с задними стойками стабилизатора — Mitsubishi Lancer, 1.

6 л., 2006 года на DRIVE2

Было время, когда я мучился от «стука суппортов», который в итоге оказался стуком стоек переднего стабилизатора. Когда менял передние сразу глянул на задние: резинки были потрескавшиеся и еще тогда я принял решение что менять нужно и задние, чтоб не застучали. Купил стойки CTR, заехал на яму, начал менять.

CTR

Пытаюсь открутить нижние гайки (те что стойку к рычагам прикручивают), с обеих сторон гайки стронул с места, откручиваю первую, идет тяжело, потом … херакс! Стойка отламывается! В ключе остается гайка и кусок стойки… откручиваю вторую – то же самое! ладно фиг с ними, все равно менять, да и когда перед менял я тоже услугами болгарина пользовался.

Фотку просто отломившейся стойки не сделал, это фотка когда я уже снял стойки от стаба, но видно что у нее не хватает низа)

Переходим к верху, тем где стойка крепится за сам стабилизатор. Там нужно шестигранником придерживать от проворота верхнего шарнира… там столько грязи и коррозии, что вставить его было нереально, да и гайка особо не собиралась проворачиваться… Ладно думаю, скину стабилизатор, и на свободе можно хоть болгаркой, хоть чем откручивать, тем более стабилизатор снять вроде не сложно, 4 гаечки открутить. Начинаю откручивать от левого кронштейна: там стоят болт и гайка. Побрызгал ВДшкой, все открутилось без проблем. Перехожу направо, а там… там не болт с гайкой – там шпильки вваренные в кронштейн! (Это я потом только прочитал, что так должно было быть и слева, видимо слева кто-то уже заменил шпильки на болты с гайкой до меня) Начинаю откручивать и … да! отламываются шпильки, обе! Тваю ж…м!..

тут я нижнюю отломившуюся шпильку уже сточил болгариным

Высверлить шпильки справа мешает глушитель, ладно поехал думать как быть. 2 недели ездил без стабилизатора, в принципе в городском потоке не особо влияет на управляемость, когда ездил без переднего — было хуже xD Погуглил проблему, понял, что многие откручивают сам кронштейн от кузова и затем высверливают отверстия под болт взамен шпилек. Прикупил болты с гайками и поехал в выходные снова в гараж, откручивать кронштейн. Не самое удобное место, но все гайки доступны, с небольшим усилием стронул все 3 гайки с места. Полил обильно ВДшкой, начинаю откручивать… Аккуратно откручиваю, боюсь свернуть… И тут… херакс! Один из болтов успешно отламывается…

полный пздц!

Да как же так ?! Я в Двине, который даже на год старше ланса был, всю подвеску перебирал от и до, и только в одном месте (кстати, тоже шпилька стабилизатора) такое было! Почему так у японцев? Опять уехал из гаража, запасаться сверлами и болтами под кронштейн. На следующей неделе, без капли жалости с болгаркой и дрелью принялся исправлять ситуацию:
1. Просверлил кронштейн в 3 захода (тремя сверлами разных диаметров),
2. Этими же сверлами высверлил болт кронштейна из кузова
3. От стабилизатора с одной стороны остатки стойки открутил, с другой срезал болгаркой.

сверлим тонким сверлом

сверлим сверлом потолще

болты и отверстия в кронштейне для них

Фух, можно ставить все на место. Все болты смазывал смазкой вроде литола (ну или как то так) чтоб в будущем проблем было меньше. Втулки стабилизатора оказались уставшими, нужно бы тоже заменить, но было не до них, хотелось наконец собрать все на место.

Стойки стабилизатора или мучения по замене — Renault Symbol, 1.4 liter, 2004 year on DRIVE2

Номера з\ч тут
Собственно на всё дело ушло… с 13 до 20 (да, так долго), правда еще был заменен
рычаг
колодки.
Процесс замены стоек стабилизатора:
1 — снимаем колесо
2- откручиваем гайку вроде ключом на 13 снизу (сверху TORX на 40, но мне придерживать не пришлось)
3 — снимаем нижнюю часть стойки стабилизатора, которая под самим стабилизатором
4 — снимаем стабилизатор с винта (или вытаскиваем винт вверх) — данный пункт у меня не получился
5 — снимаем стойку стабилизатора
6 — готово.
Как было всё на самом деле:
1-3 — повторяем
4 — Винт вверх вытащить у меня не получалось ну никак, сам стабилизатор я конечно с винта скинул, но сильно мне это не помогло. На снятие первой стойки стабилизатора ушло значительное время работы, порядка часа или полтора.
Что мы делаем:
В идеальном случае понадобится газовый ключ и просто им ухватиться и снять каким нибудь макаром стойку стабилизатора с винта. Ну мы конечно пойдем по сложному пути, т.к. не оказалось в наличии газового ключа, а пассатижами это сделать ну нереально.
Выбить по винту просто вверх не получится, т.к. скорее всего он у вас прикипел к стойке стабилизатора.
Сама стойка стабилизатора кстати не полностью резиновая, а внутри есть металлическая втулка, к которой собственно винт и прикипел и стал одним целым.
Был взят

и использован как отвертка\лом и спустя где то 15 попыток первая стойки стабилизатора кое как вытащена, со второй стороны все прошло легче, там мы просто рычаг сняли, т. к. он нуждался в замене.
Собираем обратно:
1 — вставляем винт с резинкой с верхней стороны рычага
2 — вставляем бачонок между рычагом и стабилизатором
3 — накидываем стабилизатор так, что бы узкая часть бочонка вышла снизу стабилизатора
4 — надеваем нижнюю часть металлической шайбой вниз, надеваем гайку и затягиваем (не сильно).
Что имеем:
Казалось бы, чего сложного взять стоечку стабилизатора, вставить винт, накинуть одну часть, накинуть стабилизатор, одеть вторую часть и закрутить это всё гаечкой — очень просто, длина этого СРАНОГО винта, его не хватало 5-10мм для безмучительного ремонта.
После полного поддамкрачивания за стабилизатор у меня получалось что винт вровень с нижней частью стойки стабилизатора и что дальше делать хз. После долгих попыток как то упором накрутить и поддамкрачиваний за разные части автомобиля, был взят моим другом QuasarRUS съемник двуногий для дворников и сверху за милиметры ухватывания за рычаг сделали упор на винт, всё выглядело так, что в любой момент это всё стрельнет и мучения будут продолжаться.
Но слава … усердию, этот метод получился и стойки стабилизатора была успешно прикручена.
Гайку затягивал так же как было на старых стабилизаторах, а там вылезало буквально 1-2 мм винта

Как сделать чтобы стойки стабилизатора ходили по 100 и больше тыс. км. Простая процедура

Стук стойки стабилизатора – предвестник того, что скоро потребуется замена данной запчасти ходовой, а, следовательно, и дополнительные траты денежных средств. Однако мало кто знает, и пытается, восстановить стойки.

Восстановление стоек возможно только при оперативном реагировании владельца авто! Появился стук – скорее снимайте их и реанимируйте. Такая реакция позволит служить стойкам стабилизатора не менее 100 тыс. км. Если проехать одну-другую тысячу километров их уже придется менять без вариантов. А вот если вовремя «подшаманить» стойку, то она запросто проходит еще 50 тысяч километров, примерно столько же, как и новая.

В чем секрет восстановления?

По факту секрета никакого нет. Нужно всего лишь устранить зазор между железным шаром пальца и втулкой из фторопласта. А также произвести замену смазки, которая отработала за время эксплуатации и следить за тем чтобы пыльник был в надлежащем состоянии. В общей сложности есть несколько правил, которые позволят прожить стойке еще очень долго.

Смазка

Первое, и самое важное – смазка. Точнее ее обилие и качество. Бесперебойная работа шарниров полностью зависит от смазки, что гарантирует требуемое скольжение. Задача уложить в шарнир как можно больше смазочного материала, работающего одинаково хорошо при температурных перепадах и других негативных факторах. Для шарниров типа стойка стабилизатора, рулевой наконечник и шаровая опора рекомендована бариевая смазка ШРБ-4.

Пыльник

Никто не говорит о покупке дорого брендового пыльника. Речь идет о замене данной запчасти на новую. Так восстановление будет более эффективным и заглядывать в узлы ближайшие полгода точно не придется.

 

Если средств на покупку нового пыльника нет совсем, то можно очистить старый. Для этого нужно удалить остатки старой смазки, песок, грязь с его поверхности. Если же были обнаружены повреждения, в виде трещин, то тут поможет только новая запчасть.

Как проходит ремонт

Процесс восстановления достаточно простой. Для начала нужно вымыть старую смазку при помощи бензина. После набиваем шар новой смазкой, не жалея. Нужно не просто наложить новый слой поверх шара, а «загнать» смазку под него, что вполне реально сделать с помощью шприца.

Место устновки оправки для обжимки шарнира

Далее подбираем головки, и из этой конструкции обжимаем заднюю часть по кольцу, где металлприжимает втулку. Данный процесс необходимо проводить очень аккуратно на прессе либо массивных тисках. Это необходимо, чтоб вернуть первоначальную форму, и палец двигался по втулке с небольшим усилием, как это и должно быть.

Далее нужно набить шарнир доверху смазкой, установить новый пыльник, который будет удерживать это все внутри. Для лучшего скольжения, внутреннюю поверхность пыльника также рекомендуется смазать, чтоб процесс проходил легче. Осталось собрать стойку и наслаждаться дорогой, без стука и дискомфорта.

Такой ремонт применим не только к стойкам, но и к любым другим шарнирам, например, шаровым опорам и т.д.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Стук спереди или замена стойки стабилизатора – пошаговый фото отчет |

Что в статье:
Что за стук спереди,
Каталожный номер стойки и стоимость,
Инструменты,
Подробный фото отчет самостоятельной замены стойки,
Нюансы, с которыми можно столкнуться в процессе.

Пробег 35 тыс.
Появился стук спереди при проезде мелких неровностей, волнообразного дорожного покрытия, а также при проезде лежачих полицейских.
Стук сам по себе глухой не металлический, подозрения никак не падали на стойку стабилизатора.
После диагностики, выяснилось, что левая передняя стойка стабилизатора немного люфтила.

Взял стойку производителя Lemforder — каталожный номер 26774 01
Цена вопроса в экзист 940р цена за штуку.
Кстати, можно взять оригинал — 1K0 411 315 P, но по сути лучше аналог.
Лучше менять сразу обе, потому как меняются они, парно.
 

Замена задних стоек стабилизатора октавия а5 — какие лучше взять, кат номер и цена >>

в комплекте со стойками поставляются новые винты, но они немного изменены в плане того что удобны от самооткручивания, но не удобны при закручивании, по этому я прикрутил новые стойки на старые винты.

После второй замены стоек на сервисе, на трассе я проехал с открученным болтом 400 км.

Поэтому, тем, кто будет менять стойки стабилизатора, в обязательном порядке, не в коем случае не ставить новые стойки на старые болты.

НЮАНСЫ

Лучше всего, если есть яма или подъёмник.
Но так же можно поменять передние стойки стабилизатора устойчивости и на домкрате.

Следует обязательно учесть то, что при замене стойки старые винты могут прикипеть и своими силами не обойтись. Поэтому, многие прибегают к помощи сервисов, либо самостоятельно срезают винты болгаркой.

Сход развал не требуется, но раз в год рекомендуется делать, это уже по желанию и по наблюдению за поведением автомобиля и резины.

В комплекте с новыми стойками стабилизатора от Лемфердер идут новые болты. У них внутренний диаметр с резьбой идет овалобразный. Это сделано для того что бы была защита от само раскручивания.

Как поменять переднюю стойку стабилизатора на шкоде самостоятельно – шаги

Первое, что мы делаем — снимаем колесо.
Обязательно подложите под задние колеса либо башмаки, либо кирпичи.

Далее, ключом на 19, думаю, на 18 тоже подойдет, но у меня его не было, с торца если проворачивает, придерживаем ключом звездочка, или м8, внутренне отверстие на 12 зубов, в моем случае верхнее отвернулось отлично.

Если придерживать с торца пальца битой звездочка на 6 зубьев, то можно по срывать зубья пальца. Желательно биту на 12 зубьев.

С нижним винтом намного сложнее, причем многие с ними мучаются.

Кстати с верхним винтом нюанс такой.

Открутили винт, и что бы снять стойку с верхнего паза, нужно домкратом поднять нижний рычаг.
Поднимаем, выравниваем, смотрим на болт стойки — выровнялся. Спокойно вынимаем верх стойки, ничего молотком выбивать не нужно.

Далее, нижнее крепление стойки никак не хотелось откручиваться.
Затем,ключ на 19 одеваем на винт, затем упираем ключ в трехногу и при этом медленно опускаем домкрат вниз.
Т.е. под тяжестью передка машины ключ уходит вверх, при этом получилось сорвать нижний винт крепления, иначе просто не удобно.

Дальше все проще: ставим новую стойку стабилизатора, закручиваем винты, колесо на место, и в салоне тишина.

После замены передних стоек стабилизатора сход/развал делать не надо.

Простая замена передних стоек стабилизатора в Авео

Признаком необходимости заменить передние стойки стабилизатора в Шевроле Авео может появившийся «костяной» стук в передней подвеске. Для того чтобы подтвердить предположения достаточно открыть капот, залезть под автомобиль с одной из сторон и попросить помощника раскачивающими движениями нажимать на переднюю часть. В это время вы, дотрагиваясь до элементов подвески, определяете источник стука.

Как показывает опыт эксплуатации Шевроле Авео на просторах нашей страны (качество дорог и т.д.) передние стойки стабилизатора редко выхаживают более 35-40 тыс.км.

Передние стойки стабилизатора могут выходить из строя по очереди и, в принципе, нет необходимости менять одновременно обе стойки, т.к. вторая сможет еще послужить.

Передняя стойка стабилизатора Авео

Инструмент

Для замены передних стоек стабилизатора вам потребуются следующие инструменты:

• Рожковый ключ на 15 (фиксирует контргайку стабилизатора).
• Накидной ключ на 17.
• Домкрат.
• Баллонный ключ для снятия колес.
• Деревянная подставка для установки под рычаг переднего колеса.
• WD-40 для облегчения откручивания болтов.

Прежде чем переходить к инструкции предлагаем ознакомиться с устройством и деталями передней подвески Шевроле Авео Т-250.

Схема передней подвески Шевроле Авео Т-250

Инструкция по замене передних стоек стабилизатора

1. За день до ремонтных работ, побрызгайте WD-40 верхний и нижний болты крепления стабилизатора. Побрызгайте WD-40 болты крепления стабилизатора
2. Это облегчит их откручивание, иначе может понадобиться болгарка для срезания болтов.
3. Поднимите автомобиль на домкрат. Поддомкратьте автомобиль
4. Снимите колесо. Снимите колесо
5. Подставьте под рычаг колеса подставку и подопустите домкрат, это позволит снизить нагрузку на подвеску. Установите подставку под передний рычаг
6. Открутите болты крепления (самая сложна задача, занимающая 70-80% всего времени по замене стойки стабилизатора). Расположение передней стойки стабилизатора Верхнее крепление стабилизатора Открутите верхний болт крепления стабилизатора Крепление нижней части стабилизатора Открутите нижнюю часть стабилизатора
7. Сняв старый, установите новый.
8. Приподнимите домкрат, уберите подставку из-под рычага.
9. Установите колесо.

Все, на этом замена передней стойки стабилизатора Авео завершена! Как видите все достаточно просто.

Как? Вы еще не читали? Ну, это зря…

Будем благодарны, если поделитесь публикацией в социальных сетях!

Замена стойки стабилизатора на Фольксваген Пассат Б3

В процессе замены основных составляющих ходовой части автомобиля: рулевые тяги, наконечники, сайлентблоки, иногда обнаруживается неудовлетворительное состояние резинок стоек стабилизатора.

Это поправимо. Стойка стабилизатора Фольксваген Пассат Б3 стоит не дорого и продается в комплекте со всем необходимым для установки. Поэтому заменить ее целесообразнее целиком.

Сложности монтажа стоек:

1. Во-первых, придется применить силу и сноровку, одевая колечко стойки с резиновой втулкой на плечо стабилизатора.
2. Для удобства, работать нужно на подъемнике и при снятом колесе. Скорее всего, потребуется смазка, в качестве коей лучше использовать мыло. Поскольку солидол быстро «обрастет» песком, который в процессе работы стойки набьется под резиновую втулку. Резина изотрется, да и выработка на стержне стабилизатора появится скоро.
3. Еще одна тонкость. Внимательно разглядывая стойку, видно, что стержень крепления с резьбой приварен к кольцу с некоторым отклонением от центра – такая конструктивная особенность. Так вот, правильным положением будет установка отклонением в сторону задних колес. Иначе возможно истирание пыльника гранаты.

Следующей важной особенностью монтажа стойки стабилизатора Фольксваген Пассат Б3 можно считать правильность положения компонентов.

Резиновые втулки.

В комплекте поставки есть два резиновых диска (втулки) выполненные в виде конуса. Эти резинки одеваются на ось стойки и располагаются сверху и снизу рычага подвески. И что самое важное, узкие части конусов (вершинки), должны быть направлены в сторону рычага, прилегать к нему. То есть, правильно совмещенные втулки, в профиль похожи на песочные часы, а между ними остается рычаг.

Вогнутые шайбы.

Касаемо их, нередки случаи неверной установки. Не удивительно, поскольку они вогнуты, похожи на блюдца и повторяют форму втулок, то автомобилист интуитивно просто набрасывает их поверх оных и стягивает гайкой. Шайбы всей поверхностью ложатся на резинки, как бы усиливая ее. Визуально все выглядит достойно, душа поет. Но рано. Оказывается, вогнутые шайбы должны соприкасаться с резиновыми втулками именно выпуклой стороной, а не вогнутой.

Такое положение дает штоку стойки больше маневренности, верхнее колечко с резиновой втулкой не будет «гулять» вдоль оси стабилизатора, а лишь держать его в требуемых пределах. Все компоненты подвески будут действовать в своих плоскостях, не напрягая друг друга. Соответственно, работа подвески будет корректной, срок службы возрастет.

Гайка.

Для финальной стяжки применяйте самоконтрящиеся гайки с пластмассовыми вкладышами, которые обычно есть в комплекте. Они никогда не вывернутся произвольно.

В заключение можно добавить – стойка стабилизатора в сборе стоит около 5 долларов, при грамотной установке ходит долго.

Специалисты советуют менять стойки стабилизатора VW Passat B3 каждый год. В действительности, это чаще зависит от их состояния. И такой подход не критичен. Просто следите за своим авто и проводите ремонт и обслуживание своевременно.

Chevrolet Spark M300. Пример замены стоек стабилизатора: service_193 — LiveJournal

Вообще, процедура замена стоек стабилизатора на подавляющем большинстве автомобилей ужасно похожа. Стоит разделить, пожалуй, только два основных конструктивных исполнения:
1) стойки стабилизатора с шарнирами (мы их не так давно разбирали).
2) стойки стабилизатора с резиновыми шайбами, служащими для соединения с движущимися элементами подвески.

На нашем подопытном автомобиле установлен первый вариант:

Прежде, чем крутить гайки — пару слов теории.
Стабилизатор поперечной устойчивости — это такая железная труба, установленная поперек машины. Она соединена с подвижными элементами подвески (рычагами или амортизаторными стойками). Когда машина кренится на одну из сторон — стабилизатор начинает скручиваться. Стремление металла распрямиться из скрученного состояния приводит к тому, что крен автомобиля уменьшается. Принципиально на этом всё заканчивается (кому интересно про скручивание — гуглить по слову «торсион», а кому про работу стабилизатора — по слову «стабилизатор»).

Независимо от того, какое именно конструктивное исполнение выбрано, принцип работы стабилизатора остается неизменным. В автомобилях с задней полузависимой подвеской (опель астра, рено меган, etc) роль стабилизатора играет как раз та самая балка. Не путать со знаменитой задней балкой Peugeot/Citroen — там торсионы стоят и вместо пружин, и стабилизатор поперечной устойчивости — тоже торсион в чистом виде. Но это совсем другая история.

Та конструкция, о которой мы говорим сегодня, и которая стоит на большинстве современных автомобилей спереди, принципиально выглядит так:

То есть, стабилизатор — это П-образная труба или пруток (не пилил, не знаю, что внутри). С подвижными элементами подвески она соединена стойками. Чтобы обеспечить подвижность — на стойках установлены шарниры. Эти шарниры со временем изнашиваются. Они начинают люфтить, это проявляется в виде стуков. В этом случае их надо менять. Не, можно варить их в литоле, конечно, как это делают читатели одного известного автомобильного журнала, но мы все же за нормальное обслуживание автомобиля.

Из всего вышесказанного есть один важный вывод: стабилизатор не напряжен, когда автомобиль стоит на ровной поверхности, или когда соответствующая ось вывешена целиком. Если поддомкрачена только одна сторона — стабилизатор будет напряжен. Поэтому при всех работах, связанных со стабилизатором или его стойками нужно или оставлять машину стоящей на земле (часто неудобно, т.к. в этом случае плохой доступ), или вывешивать ось целиком, или на вывешенной одной стороне домкратить рычаг подвески так, чтобы сжать пружину примерно до той же высоты, что и на противоположной, стоящей стороне. В этом случае стабилизатор также будет расслаблен.

Теперь, когда мы подготовились к демонтажу, приступим. Крепление стойки элементарное — две гайки. Вот одна из них крупно:

Ее надо открутить. Чаще всего из-за влаги и прочих сопутствующих вещей резьба на пальце ржавеет, и для откручивания гайка требует значительных усилий. Таких, что начинает проворачиваться сам палец в шарнире, не отпуская гайку. Что в этом случае надо делать:

1) Обязательно, независимо ни от чего (если, конечно, не планируется сразу пилить болгаркой) — почистить доступную часть резьбы металлической щеткой и полить проникающей смазкой типа жидкого ключа.

2) Если в хозяйстве есть пневмогайковерт — первый заход можно совершить с ним. Если у него хороший «удар», а компрессор позволяет создать нужное давление и поток — вполне возможно, что гайка сразу открутится:

Если палец все же проворачивается от гайковерта — надо попробовать перекосить палец в отверстии. Можно для этого попробовать напрячь стойку целиком, с помощью монтажки, а можно просто опустить вторую сторону автомобиля, если работы производятся на домкрате. Впрочем, и это может не подойти.

3) Если пневмогайковерта нет или он не помогает — надо искать, что именно предусмотрели конструкторы для удерживания пальца от проворачивания. Вариант получше — когда есть лыски под рожковый ключ. Так это выглядит на снятой стойке:

Ключ на фотографии — на 15, и это не случайность, а скорее закономерность. Почему-то на большинстве таких мест выбирают те размеры, которых нет в обычных, самых ходовых наборах. Зная эту особенность, например, я стараюсь не выходить из инструментальных магазинов без приобретенного еще одного ключа на какой-нибудь ебанутый размер. Так, у меня есть рожковые ключи на 20 и на 23.

4) Менее удобный вариант — когда лысок сзади нет. В этом случае часто с торца пальца делают шлиц под шестигранник или под торкс. Это сходу исключает использование пневмоинструмента для откручивания, да и обычную трещотку уже тоже не применить.

5) Наконец, если не помогает — на помощь надо призывать болгарку с отрезным диском.
Такая ситуация бывает довольно часто, я бы оценил это в 40-50% всех случаев. Это не потому что мы особенно криворукие, просто наросшая ржавчина требует большего усилия на откручивание, чем может выдержать шлиц в пальце или лыска под ключ. Причем, разумеется, шлиц не выдерживает гораздо чаще.

Особенно эта проблема усугубляется, если крутить приходится обычным ключом или трещоткой — из-за необходимости в неестественной позе одновременно создавать большой крутящий момент одной рукой и прочно удерживать ключ другой рукой чаще всего создается перекос, который очень способствует срыву всех и всяческих шлицов.

Почему-то особенно на моей практике подвержены этой проблеме стойки переднего стабилизатора на Nissan X-Trail.

В общем, если дело дошло до болгарки — скорее всего, проблема не в кривых руках.

Конкретно на нашем Spark нижняя гайка просто конструктивно недоступна для головки с трещоткой (ну, доступна для мелкой трещотки, но ей особый момент не создашь):

Поэтому отнюдь не лишним будет иметь в хозяйстве накидные трещоточные ключи.

Конкретно сегодня, впрочем, духи ржавых железок были к нам благосклонны, поэтому гайки открутились без особых усилий:

И уже довольно скоро на этих местах красовались новые стойки:

На этом содержательная часть рассказа заканчивается, и разбавить технические факты хочется историей из разряда «отзывается на кличку «Счастливчик»:
когда-то, когда я был совсем неопытным, но очень амбициозным автомехаником, я столкнулся с вышеописанной ситуацией, потребовавшей использования болгарки. Спиливание гайки прошло абсолютно успешно, не вызвав вообще никаких проблем. Но закончив пилить, и выключив болгарку, я начал отводить ее в сторону, не дождавшись окончания вращения диска. Оказалось, его инерции вполне хватает на то, чтобы надпилить тормозной шланг почти до потери герметичности. Пришлось срочно идти в магазин наличия и покупать новый.

Я это к чему: если дело дошло до болгарки, винить себя за криворукость рано. А вот если ситуация получилась схожая с описанной — то уже можно называть себя рукожопом и зарекаться заниматься ремонтом. Главное — последствия исправить.

Ну а я прощаюсь с вами до следующего информационного повода. До новых встреч!

Замена стойки стабилизатора Форд Фьюжен

Замена стойки стабилизатора Форд Фьюжен проводится в двух случаях. В первом случае когда появляется характерный стук при повороте направо и/или налево, при наезде на кочку. Данный звук появляется постепенно, по нарастающей и по сути водителю кажется, что в передней подвеске «что-то поломалось». Или же водители описывают данный звук (стук), как будто что-то ритмично и быстро постукивает несколько раз подряд во время резкого поворота в ту или иную сторону (стук проявляется при повороте в ту сторону, с которой есть проблемы со стойкой стабилизатора).

В данном случае имеет место люфт в местах крепления стойки стабилизатора Форд Фьюжен. Однако будьте осторожны, не занимайтесь самодиагностикой поломок Форд Фьюжен. Стуки, раздающиеся из-под подвески, могут быть причиной совсем других неисправностей. Вам, как водителю, лишь необходимо обратиться в специализированный центр по ремонту Форд Фьюжен и сообщить мастерам о наблюдаемом стуке.

Второй вариант, когда для Форд Фьюжен требуется замена стойки стабилизатора — это когда она полностью переломилась. В данном случае на безопасности движения явно это не отражается, то есть автомобиль будет продолжать движение и сохранять устойчивость на дороге.

Здесь следует пояснить, какую роль выполняет стойка стабилизатора у автомобиля Форд Фьюжен, впрочем, как и у любого другого автомобиля. Главная и единственная задача стойки стабилизатора в том и заключается, чтобы «стабилизировать» автомобиль во время поворотов, а точнее для того, чтобы снизить крен автомобиля во время крутого или умеренного поворота, и тем самым сохранить устойчивость автомобиля на дороге. Особенно это актуально при крутых, резких поворотах на высоких скоростях.

Итак, если стойка стабилизатора Форд Фьюжен отсутствует (и требует замены), то при входе в поворот на приличной скорости, во-первых, автомобиль будет крениться сильнее, чем то предусматривали конструкторы, а значит автомобиль может немного занести, а точнее, вынести с дороги.

На практике же водитель этого не замечает, потому что редко кто в повседневной жизни гоняет на высоких скоростях и входит в повороты так, что аж заносит. Во-вторых, при отсутствующей стойке стабилизатора при наезде на препятствие, или при попадании колесом в яму, или при езде по ухабам, из под передней подвески Форд Фьюжен доносятся стуки, иногда почти грохот, что водителю кажется, что «там что-то гремит» (железка подпрыгнула в картере двигателя), или как будто в бардачке подпрыгнула связка гаечных ключей. А при входе в поворот слышны стуки.

Если в стойке стабилизатора появился люфт, то могут быть слышны стуки при входе в повороты, при езде по неровностям. Однако в данном случае стуки лишь досаждают водителю Форд Фьюжен, но не являются показанием для замены стойки стабилизатора.

Причина, по которой у Форд Фьюжен может отсутствовать стойка стабилизатора, довольно банальна — она проржавела и в один «прекрасный» день просто переломилась. В данном случае необходимо провести замену стойки стабилизатора Форд Фьюжен.

Процедура замены стойки стабилизатора у Форд Фьюжен довольно простая и заключается в следующем:

• Загнать авто на эстакаду или поднять на домкрате.
• Демонтировать колесо.
• Если стабилизаторы давно не менялись, советуем обработать их чудодейственной смазкой WD-40 и подождать минут 10, пока резьба пропитается.
• Открутить сначала нижнюю гайку стойки стабилизатора — там имеется гайка для использования второго (стопорного) ключа на 17.
• Затем открутить вторую, верхнюю гайку.
• Снять планку, которая держит провод ABS.
• Снять стойку стабилизатора с места крепления.
• Установить новую стойку и закрепить в обратном порядке.

Как видите, процесс замены стойки стабилизатора Форд Фьюжен довольно прост. Однако, рекомендуем обратиться для этого в автосервис Форд.

Автосервис «Форд ВАО»
Качественный ремонт Форд от профессионалов

Замена стойки стабилизатора Джили МК

Самостоятельный ремонт ходовой части автомобиля – дело затратное по времени, но довольно простое по исполнению. Самое главное – знать порядок действий и особенности установки или демонтажа той или иной запчасти Джили МК. Сегодня мы расскажем об особенностях замены стойки переднего стабилизатора поперечной устойчивости на этом автомобиле.

 

Сам процесс замены не сложен, поскольку не требует ни особых навыков – ни специального инструмента. Нам понадобятся ключи на 14 и на 10, ломик или монтировка, молоток, домкрат и возможно – баллонный ключ для снятия колеса. А вот как правильно собрать перед установкой стойку, в каком порядке одеть на шпильку втулки и шайбы знают не все. Тем более, что купить стойку стабилизатора Джили МК предлагают различные производители. Они отличаются и внешне – и по конструкции. Именно об этом и пойдет дальше речь.

 

1. Немного поддомкрачиваем автомобиль, чтобы разгрузить ходовую, если работы выполняются на яме или эстакаде. Если же в вашем распоряжении есть подъемник, этого делать не потребуется. А если вы выполняете замену прямо на полу гаража, понадобиться снять колесо с нужной стороны и поднять автомобиль домкратом.
    

2. Раскручиваем гайки крепления стойки вверху и внизу, (ключ на 14), удерживая шпильку от проворота ключом на 10 за специальный наплыв на стойке.

   
    

3. Снимаем старую стойку, приподымая стабилизатор вверх при помощи ломика, используя его как рычаг.

   
    

4. Собираем внутреннюю часть новой стойки таким образом: с обеих сторон втулки заводим шайбы, а на них устанавливаем резиновые втулки таким образом, чтобы их широкая часть была направлена наружу (к концам шпильки).

   
    

5. Заводим в таком виде стойку в стабилизатор и рычаг, сверху одеваем оставшиеся втулки (в обратном направлении: широкой частью во-внутрь), одеваем шайбы и закручиваем до упора гайки.

   
    

Фактически – это вся замена. Но в продаже сегодня есть большой выбор стоек различной конфигурации. Одна из них в своем наборе имеет еще один комплект из двух шайб. Они боле диаметром, чем обычные, и имеют фигурную форму. Если в вашем распоряжении есть именно такие стойки, то после установки собранного комплекта с внутренним набором втулок, далее следует установить фигурные шайбы таким образом, чтобы их выпуклая сторона была направлена к центру стойки (к рычагу и стабилизатору). И только потом устанавливается вторая пара втулок, обычные шайбы, и затягиваются гайки.

 

Так же в продаже можно найти стойки с одной фигурной шайбой, которую нужно аналогичным способом установить на верхнюю часть шпильки (на стабилизатор. Есть предложения и по усиленным стойкам, которые отличаются большим диаметром шпильки и более мощными резинками. Такая деталь собирается по аналогии с обычной (стоковой) стойкой. Есть так же вариант замены одних втулок (резиновых) на старую стойку (шпильку), который имеет право на жизнь в том случае, если сама стойка в нормальном состоянии, а разбились только резиновые втулки. В этом случае, разумнее приобрести полиуретановые, которые ходят дольше и служат надежнее. Одним словом, правильный подход к замене стойки стабилизатора, ее правильная сборка перед установкой позволят вам реже заглядывать в этот узел и повысить управляемость вашего автомобиля.

 

Читайте также:
Лямда зонд датчик Джили МК замена — большой расход топлива

Как заменить стабилизатор поперечной устойчивости

Стабилизатор — это торсионный стержень из пружинной стали, который соединяет компоненты на противоположных колесах. Он контролирует крен кузова, когда автомобиль входит в поворот или поворачивает. Его также называют стабилизатором поперечной устойчивости или стабилизатором поперечной устойчивости. Он может сломаться или повредиться в результате длительного использования или износа. Если автомобиль раскачивается на больший угол, чем обычно при входе в крутой поворот на нормальной скорости, рекомендуется осмотреть стабилизатор поперечной устойчивости и при необходимости заменить его.

Шаг 1. Поднимите автомобиль домкратом

Убедитесь, что автомобиль припаркован на плоской и просторной площадке. На нем должно быть достаточно места для работы вокруг автомобиля. Слегка ослабьте гайку крепления колеса гаечным ключом, не откручивая их. Поместите домкрат под рычаг подвески и убедитесь, что колесо не касается земли. Зафиксируйте автомобиль с помощью домкратов. Снимите зажимные гайки, поместите их в безопасное место и снимите колесо со ступицы.

Шаг 2 — Осмотрите и снимите стабилизатор поперечной устойчивости

Зайдите под автомобиль и проверьте состояние стабилизатора поперечной устойчивости.Если он изношен или поврежден, снимите его и замените новым.

Используйте гаечный ключ и торцевой ключ, чтобы ослабить нижний болт и гайки, освободить их из положения и снять втулку стабилизатора поперечной устойчивости. Ослабьте и снимите гайку на внешней поперечной рулевой тяге поворотного кулака.

С помощью разделителя рулевой тяги отделите внешнюю рулевую тягу от поворотного кулака. Ослабьте болты крепления люльки к зажиму стабилизатора поперечной устойчивости. Освободите зажимы. Осторожно снимите стабилизатор поперечной устойчивости с монтажной поверхности.

Шаг 3 — Установите новый стабилизатор поперечной устойчивости

Присоедините новый стабилизатор поперечной устойчивости к точке крепления и следите за тем, чтобы не задеть тросы трансмиссии. Установите хомуты и закрепите их болтами. Присоедините и закрепите втулки. Болты желательно затягивать согласно инструкции по эксплуатации автомобиля, не превышая рекомендованное значение. Замените пыльники звена и стабилизируйте его.

Шаг 4 — Закрепите тяги стабилизатора

Вставьте нижнюю часть, а затем верхнюю часть, убедитесь, что они расположены так же, как были установлены ранее.Используйте торцевой гаечный ключ, чтобы затянуть гайки в нижней части большей гайки. Не прилагайте слишком больших усилий, это может легко повредить гайки. Перед заменой колеса и гаек убедитесь, что все компоненты закреплены правильно и надежно.

Опустите автомобиль и проедьте на нем несколько миль, чтобы проверить состояние системы подвески.

Наконечники

Иногда гайка, удерживающая тягу стабилизатора поперечной устойчивости, не снимается легко, нанесите проникающее масло или смазочные растворы.

Удаление стабилизатора поперечной устойчивости — Безопасность развевается — ADVENTURETACO

23 апреля 2018 г.

Toyota Tacoma 2000 года выпуска оснащена только таким количеством функций безопасности. Построенный два десятилетия назад, не было трекшн-контроля; нет передней, задней и боковой камеры; нет радара слепых зон; и определенно никакой Toyota Safety Sense ™.

Это были дни, когда дети ездили в пикапах для развлечения, звуки предупреждения о ремне безопасности, которые прозвучали дважды и заткнулись, черт возьми, так как они поняли, что если бы вы собирались надеть ремень, вы бы уже его надели, и ABS -В качестве опции.

Это были дни до СМС; до того, как нам понадобились машины, чтобы защитить нас от самих себя.

Конечно, на Tacoma первого поколения все еще есть некоторые системы безопасности — ремни безопасности, подушки безопасности, третий стоп-сигнал и бамперы, и это лишь некоторые из них. И эй, на мой грузовик они добавили АБС «бесплатно», хотя я прямо просил не ставить ее.

И почти 20 лет я не особо задумывался об этих системах — ну, за исключением отключения дневных ходовых огней, как самого первого, что я сделал — так как они в основном работали, были относительно безобидными, а я — нет. много знаю о них.Поэтому, когда я заметил износ нескольких резиновых втулок, я заменил их — не совсем понимая, что я делал.

Во время последних поездок я заметил, что дороги кажутся мне «грубее», чем у большинства людей. Кто-то может возразить, что я старею; другие могут сказать, что это результат новых шин load-E, но все единодушно согласны с тем, что наличие стабилизатора поперечной устойчивости ничего не улучшает.

Видите ли, снятие стабилизатора поперечной устойчивости — это вообще одна из первых вещей, которые делают владельцы Tacoma.Удалив его, вы удаляете (буквальное) соединение между двумя передними колесами, что дает вам больше гибкости на камнях и лучшее поглощение ударов на дорогах, вымощенных доской.

Я действительно мог бы использовать лучшее поглощение ударов на дорогах с дощатым покрытием. Итак, буквально через несколько недель после покупки новых сайлентблоков я наконец решил снять стабилизатор поперечной устойчивости. Это простой процесс:

1. Отсоединить ссылки.
2. Отвернуть втулки стабилизатора поперечной устойчивости
3. Finagle стабилизатор поперечной устойчивости из защитной пластины, которую вам было лень снять вначале.

И с этим я закончил.

С таким модом неизбежны компромиссы. Мне нужно научиться поворачивать немного по-другому и лучше понимать неровности дороги. Но это звучит как отличный компромисс для более плавной езды!

Первые впечатления (9 мая 2018 г.)

После снятия стабилизатора поперечной устойчивости я проехал пару сотен миль на грузовике (но не на бездорожье), и я определенно могу заметить разницу.Езда более плавная, и скорость прохождения поворотов другая (мне нужно уделить немного больше внимания), но в целом грузовик по-прежнему едет так, как будто он всегда в движении — и это хорошо.

Наконец, я должен отметить, стабилизатор поперечной устойчивости является элементом безопасности наших автомобилей, поэтому при его снятии следует соблюдать осторожность. Я слышал, что наличие более тяжелой передней подвески, чем штатная, может в значительной степени компенсировать отсутствие стабилизатора поперечной устойчивости. То есть удаление стабилизатора поперечной устойчивости приводит к дополнительному крену кузова при повороте, но усиленные передние катушки сопротивляются тому же крену кузова.По моему опыту, это до сих пор кажется верным — с катушками на 650 фунтов впереди.

Я с нетерпением жду своего следующего приключения, чтобы испытать новую установку в более сложных условиях.

«Следует ли мне снимать стабилизатор поперечной устойчивости, когда я поднимаю свой Subaru?»

Существует множество мнений относительно того, стоит ли снимать стабилизатор поперечной устойчивости, если вы собираетесь строить внедорожник. Давайте углубимся и посмотрим, почему мы хотели бы это сделать, и что нужно знать при рассмотрении вопроса об удалении стабилизатора поперечной устойчивости.

Что такое стабилизатор поперечной устойчивости?

Ага, что такое стабилизатор поперечной устойчивости? Также называемые стабилизатором поперечной устойчивости, стабилизатором поперечной устойчивости или стабилизатором поперечной устойчивости, стабилизаторы поперечной устойчивости соединяют противоположные колеса и компоненты подвески вместе для улучшения управляемости. Цель состоит в том, чтобы уменьшить крены кузова в поворотах и ​​общее маневрирование. Это делает путешествие по дороге более стабильным и приятным. Стабилизаторы поперечной устойчивости также значительно снижают вероятность опрокидывания транспортных средств с высоким центром тяжести.

Зачем снимать стабилизатор поперечной устойчивости?

Одним из огромных преимуществ снятия стабилизаторов поперечной устойчивости вашего автомобиля является использование на бездорожье.Когда штанга снята, компоненты подвески будут иметь гораздо больше возможностей для шарнирного сочленения. Возможно, вы видели фотографию автомобиля, пытающегося преодолеть сложное препятствие, такое как большая канава или валун, когда одно или несколько колес оторваны от земли. Удаление стабилизатора поперечной устойчивости может помочь исправить это, позволив колесам больше перемещаться вверх и вниз. Теперь вы можете преодолевать более сложную местность.

Снять стабилизатор поперечной устойчивости легко

Если вы хотите попробовать водить машину без стабилизатора поперечной устойчивости, чтобы увидеть, дает ли это дополнительное преимущество, это несложная задача.Если накануне вы нанесли смазку на каждый болт, вы сможете вытащить его менее чем за 60 минут с помощью основных инструментов. На некоторых моделях может быть сложно перемещать планку вокруг выхлопной трубы, но обычно это вполне выполнимо. Обязательно используйте домкраты, если поднимаете автомобиль, и если у вас есть доступ к лианы, это сделает работу намного более комфортной.

Обдумайте плюсы и минусы перед тем, как снимать стабилизатор поперечной устойчивости

Если вы в основном ведете машину по тротуару, настоятельно рекомендуется оставить стабилизатор поперечной устойчивости включенным.Это снизит вероятность аварии с опрокидыванием. Ваша безопасность и безопасность окружающих важнее всего. Даже внезапный уклонение от уклонения может быть намного опаснее без стандартных компонентов подвески, таких как стабилизатор поперечной устойчивости.

Существует также вероятность того, что ваша страховка может не удовлетворять какие-либо претензии, связанные с опрокидыванием, если вы удалите стабилизатор поперечной устойчивости. Хотя окончательной информации нет, есть люди, которые заявили, что их страховая компания не покрыла их несчастный случай в результате удаления компонента безопасности.Нетрудно поверить, что они не захотели бы платить за несчастный случай, которого можно было бы избежать.

Наша рекомендация

Поскольку стабилизаторы поперечной устойчивости предназначены для безопасного управления автомобилем, мы настоятельно рекомендуем оставить их включенными для повседневной езды. Однако многие люди, которые хотят снять его для улучшения внедорожных характеристик, часто создают «быстросъемную» установку для стабилизатора поперечной устойчивости. Они снимут его только при выезде за пределы дороги и сразу же переустановят.

Другой вариант — приобрести комплект регулируемых концевых звеньев для стабилизатора поперечной устойчивости.Они могут позволить ему более эффективно формулироваться. Такие компании, как Anderson Design Fab, производят отличные продукты и могут помочь вам в настройке.

Опять же, мы предлагаем снимать стабилизатор поперечной устойчивости только для бездорожья. Веселитесь и будьте в безопасности!

И из ЛЮБВИ ко всему Святому, пожалуйста, не работайте под автомобилем без домкратов. Вы можете получить комплект онлайн менее чем за 30 долларов ЗДЕСЬ

Как отсоединение стабилизатора поперечной устойчивости помогает на бездорожье?

Мы знаем, что стабилизатор поперечной устойчивости помогает уменьшить крен кузова, поэтому зачем вам отключать стабилизатор поперечной устойчивости?

Обновлено 28 января 2021 г.

Возможность отсоединения стабилизатора поперечной устойчивости транспортного средства не будет чем-то новым для полноправных водителей, но, скажем, для владельца Mustang идея отсоединить стабилизатор поперечной устойчивости своего транспортного средства будет безумием.Итак, давайте начнем с самого начала с описания из раздела «Объяснение, что такое стабилизатор поперечной устойчивости». Мы продолжим работать дальше.

Что такое стабилизатор поперечной устойчивости?

стабилизатор поперечной устойчивости соединяет компоненты подвески вашего автомобиля (одна сторона автомобиля с другой) и крепится к рычагам подвески. Стоит отметить, что стабилизаторы поперечной устойчивости проходят через втулки, чтобы гарантировать, что они не перемещаются вверх и вниз и могут поворачиваться только в ответ на действие одного или другого колеса. Балансир работает, сопротивляясь приложенной к нему скручивающей силе, когда одно колесо движется вниз или вверх по сравнению с другим колесом, и вес переносится с одной стороны транспортного средства на другую — например, при повороте.И при этом сопротивлении штанга пытается удерживать колеса как можно ровнее.

Итак, когда автомобиль поворачивает, и вес перемещается из одной стороны в другую (в случае правого поворота автомобиль перекатывается вправо. Когда колесо начинает двигаться вверх по направлению к кузову, стабилизатор поперечной устойчивости повороты, которые заставляют вес переноситься обратно на другую сторону транспортного средства. Результатом этого действия является то, что транспортное средство начинает выравниваться, тем самым сводя к минимуму крен при повороте.

Смысл стабилизатора поперечной устойчивости заключается в том, что он улучшает ходовые качества вашего автомобиля на дороге на скорости за счет уменьшения бодикролла и, таким образом, улучшения сцепления с дорогой и управляемости. В зависимости от того, насколько жесткая или мягкая стабилизатор поперечной устойчивости вашего автомобиля, вы можете увеличивать или уменьшать поворачиваемость при недостаточной или избыточной поворачиваемости. Стабилизаторы поперечной устойчивости — невероятно важная часть вашего автомобиля.

Зачем отсоединять стабилизаторы поперечной устойчивости автомобиля?

Здесь нужно отметить, что это касается только полного привода. Нет вообще никаких причин, по которым вам нужно отключать стабилизаторы поперечной устойчивости дорожного автомобиля.А для полного привода их нужно отключать только при движении на низких скоростях по бездорожью.

Стабилизаторы поперечной устойчивости

разработаны таким образом, чтобы колеса вашего автомобиля не смещались слишком далеко вверх или вниз независимо от противоположного колеса. Но когда вы едете по бездорожью и проезжаете по пересеченной местности, вам нужно, чтобы колеса вашего 4 × 4 могли двигаться как можно дальше независимо от другой стороны, чтобы поддерживать контакт с землей, и это то, что дает возможность отсоединить стабилизатор поперечной устойчивости. средства.

Как работает отсоединение стабилизатора поперечной устойчивости?

В то время как разъединители стабилизатора поперечной устойчивости доступны для ряда полноприводных автомобилей в качестве дополнительных опций, самым известным заводским разъединителем стабилизатора поперечной устойчивости является Jeep Wrangler Rubicon.Это электрический выключатель стабилизатора поперечной устойчивости, который активируется кнопкой внутри автомобиля. Он работает на переднем стабилизаторе поперечной устойчивости и может быть отключен только в 4-х или 4-х нижних положениях.

После того, как вы нажмете кнопку отключения стабилизатора поперечной устойчивости, индикатор на приборной панели начнет мигать. Это говорит вам о том, что электродвигатель работает с помощью каких-то механических приспособлений, разделяющих два стабилизатора поперечной устойчивости. Когда загорится ровный свет, можно начинать. И, как вы можете видеть на изображении ниже, которое показывает старую модель Wrangler Rubicon, отключение стабилизатора поперечной устойчивости может дать вам намного больший ход колеса, чем когда он включен, как это было бы при движении по дороге.

Узнайте больше на нашей Facebook странице и Подпишитесь на наш еженедельный информационный бюллетень (это бесплатно).

Снятие стабилизатора поперечной устойчивости | Форумы 5thGenRams

Спереди вы увеличиваете ход, и это имеет тенденцию еще больше сглаживать поездку по грязи, поскольку вы буквально уважаете независимость в своем IFS без стабилизатора поперечной устойчивости. Я снял свой для тестирования на бездорожье, и разница очень заметна.
Как и ожидалось, мне больше нравится ручка с включенной стабилизатором поперечной устойчивости.

С стабилизатором поперечной устойчивости, шинами 315/70/17 и King CO, у меня есть зазор 3 1/8 между краем крыла и шинами
Без названия RAM RSM, на Flickr

Без названия RAM RSM, на Flickr

При отключенном стабилизаторе поперечной устойчивости этот зазор сокращается на 1,5 дюйма, поэтому теперь шины сидят на уровне 1 5/8 дюйма, имейте в виду, что это происходит с грузовиком, установленным в отбойнике CO. Я ожидал, что отбойник может закрыть еще 1 дюйм или больше при большом ударе, поэтому вы должны учитывать и это, если хотите, чтобы шины не целовали крылья при резком движении грузовика.Измерьте свой зазор со штангой и без нее с текущими шинами, и это даст вам представление о том, где стоит ваша.
Без названия RAM RSM, на Flickr
Без названия RAM RSM, на Flickr

Зона UCA BJ максимальна без стабилизаторов поперечной устойчивости, Icon Delta Joints или Uniballs также позволят увеличить подъем, так как BJ не будет максимизировать под этим углом.
Без названия RAM RSM, на Flickr

CV по большей части подходят, это угол CV при полном вытаскивании без стабилизатора поперечной устойчивости, поэтому при необходимости есть больше места для подъема
Без названия RAM RSM, на Flickr

Поскольку у вас есть регуляторы сжатия в ваших Kings, вы можете настроить переднюю часть на жесткую и помочь с раскачиванием, но я чувствую, что точность / контроль в том, как грузовик реагирует на рулевое управление, лучше на скорости с стабилизатор поперечной устойчивости включен.Снимите его, чтобы проверить, и попробуйте его очень легко снять и очень легко установить обратно. Вам может понравиться и без него. Я бегаю на своей с включенной штангой, но у меня более длинные передние тяги стабилизатора поперечной устойчивости. не знаю, такие же ли ваши ссылки, как в грузовиках DS. если они, то это звенья Suspension Maxx для подъема на 2-3 дюйма. В моем случае подъем на 1/2 дюйма больше, чем у стандартных звеньев с стабилизатором поперечной устойчивости на

. Suspensionmaxx.com
Ваши аксели резюме будут в порядке. Только не сходите с ума от прыжков, пока не убедитесь, что ваши крылья не будут вашими стопорами колес при полном сжатии.

Задний выключатель может дать вам немного больше провисания и дополнительную компрессию.На задних рычагах и гусеничной балке есть резиновые втулки, поэтому они не будут прогибаться. Мой грузовик наверняка лучше справляется с задним рулем. Я модернизирую задние рычаги и гусеницу, добавив более прочные компоненты и лучшие втулки, чтобы вы могли наслаждаться полной гибкостью даже с включенной стабилизатором поперечной устойчивости. Я провел некоторые испытания даже с имеющимся у меня стабилизатором поперечной устойчивости Hellwig, и я ничего не теряю ни вверх, ни вниз с помощью Hellwig на самом внешнем отверстии. Но у меня есть задние рычаги Clayton и гусеница с гибкими втулками. Мои задние короли — 3.И на 5 дюймов длиннее, чем у стокового. Я хотел оптимизировать свою заднюю настройку, поэтому я попросил Accutune offroad предоставить задние амортизаторы King 2.5 с короткой длиной, буквально такой же длины, как грязь, которую King использует в задних байпасах для своего комплекта для длинных путешествий RAM 1500. Мои новые задние короли теперь выдвинуты на 29 дюймов. Никаких проблем с моей задней установкой (задние винтовые пружины Clayton 2,5 дюйма, задние рычаги Clayton Overland +, задняя балка Clayton +, внешнее отверстие поперечной балки Hellwig, задняя подвеска Core4x4 +2 ссылки)
https: // flic.kr / p / 2kb8o3F
Надеюсь, это поможет.

Сделай сам: Установка стабилизатора поперечной устойчивости (передняя)

31.05.2009, 16:05	# 11 ( постоянная ссылка )
Настоящий фанатик Z Дата регистрации: Mar 2009 Расположение: Северо-восток Сообщений: 6,203 Приводы: 09 370Z Sport M6 Сила репутации: 650	Цитата: Сообщение от miguez Спасибо, Крис.Хотчкис? Да, это Гочкис. Мне нужно протестировать их сегодня на автокроссе, чтобы я мог дать вам несколько отзывов. Автомобиль кажется более плоским в поворотах, но теперь у него немного больше недостаточная поворачиваемость при повороте. Честно говоря, я думаю, что передняя панель слишком велика, что-то среднее между этим и ложем, вероятно, то, что мы действительно хотим, по крайней мере, для стиля вождения в стиле автокросс. На трассе я думаю, что установка штанги может быть хорошей, поскольку обычно вам не нужно агрессивно переносить вес на передний угол.Автомобиль действительно чувствовал себя более устойчивым в высокоскоростных слаломах. Им действительно нужно выпускать переднюю планку, разработанную для Z, а не просто предполагать, что G37 будет работать достаточно хорошо.

Kia Sorento: снятие переднего стабилизатора поперечной устойчивости — система передней подвески — система подвески

1.	Снимите переднее колесо и шину (A) с передней ступицы. Момент затяжки: 88,2 ~ 107,8 Н · м (9,0 ~ 11,0 кгсм, 65,0 ~ 79,5 фунт-футов) Будьте осторожны, чтобы не повредить болты ступицы при снятии. переднее колесо и шину (A).

2.	Отсоедините тягу стабилизатора (B) от передней стойки в сборе. (A) после ослабления гайки. Момент затяжки: 98,1 ~ 117,7 Нм (10,0 ~ 12,0 кгсм, 72,3 ~ 86,8 фунт-футов)

3.	Снимите шплинт и корончатую гайку, а затем отсоедините тягу. конец (A) от переднего сустава. Момент затяжки: 23,5 ~ 33,3 Н · м (2,4 ~ 3,4 кгсм, 17,4 ~ 24,6 фунта на фут)

4.	Ослабьте болт и гайку и снимите нижний рычаг (A). Момент затяжки: 98,1 ~ 117,7 Нм (10,0 ~ 12,0 кгсм, 72,3 ~ 86,8 фунт-футов)

5.

Ослабьте болт (A) и отсоедините универсальный шарнир в сборе. от шестерни рулевого механизма. Момент затяжки: 32.4 ~ 37,3 Нм (3,3 ~ 3,8 кгсм, 23,9 ~ 27,5 фунт-футов) Сохраняйте нейтральный диапазон, чтобы предотвратить повреждение внутренний трос часовой пружины при рулевом управлении колесо. Не используйте болт снова.

6.	Снимите нижнюю крышку. (См. Механическая система двигателя — «Под крышкой моторного отсека»)

7.	Ослабьте болт (A, B) и снимите верхний кронштейн рулевой тяги. Момент затяжки: (A) 107,9 ~ 127,5 Н · м (11,0 ~ 13,0 кгсм, 79,6 ~ 94,0 фунт-фут) (B) 49,0 ~ 63,7 Нм (5,0 ~ 6,5 кгсм, 36,2 ~ 47,0 фунтов на фут) Болт (A) — это болт, только специальные болты не подлежат повторному использованию.

8.	Снимите стопорный болт стержня катушки (A). Момент затяжки: 107,9 ~ 127,5 Нм (11,0 ~ 13,0 кгсм, 79,6 ~ 94,0 фунт-футов)

9.	Отсоедините резиновую подвеску глушителя (A).

10.	Снимаем переднюю поперечину. (См. Система передней подвески — «Передняя поперечина»)

11.	Ослабьте болт (A-4ea) и снимите стабилизатор поперечной устойчивости (B). от подрамника. Момент затяжки: 49,0 ~ 63,7 Нм (5,0 ~ 6,5 кгсм, 36,2 ~ 47,0 фунтов на фут)

12.	Установка производится в порядке, обратном снятию.

13.	Залейте жидкость гидроусилителя рулевого управления в бачок.

14.	Удалите воздух из системы гидроусилителя рулевого управления. (См. Общие сведения — «Процедуры ремонта (удаление воздуха)»)

15.	Проверьте центровку колес. (См. Шины / колеса — «Центровка»)

Осмотр переднего нижнего рычага

1.Проверьте втулку на износ и износ. 2. Проверьте нижний рычаг на предмет изгиба или поломки. 3. Проверить …

См. Также:

Проверка приводного ремня
1. Визуально проверьте ремень на предмет чрезмерного износа, потертостей шнура и т. Д. Если обнаружен какой-либо дефект, замените приводной ремень. & nbsp…

Проверка топливного насоса
[Двигатель топливного насоса] 1. Выключите зажигание и отсоедините (-) провод аккумуляторной батареи. 2. Снимите топливный насос в сборе. …

Инспекция
1. Выключите зажигание. 2.Отсоедините разъем форсунки. 3. Измерьте сопротивление между впрыском …

.